L'Odyssée Marocaine

Comme nombre de voyageurs avant nous, notre voyage commença à Marrakech, la rouge, l'ocre, vitrine et poumon économico-touristique du pays, mais contrairement à beaucoup, nous ne comptions pas nous limiter uniquement à cette ville.

Dans la médina:

La ville est composée de deux parties, une ville nouvelle moderne et une médina ou ville ancienne, laquelle s'articule autour de la très animée et touristique place Jemaa El-Fna. Cette dernière est extrêmement vaste et regorge de gargottes, de vendeurs de pacotilles et autres montreurs de bestioles. Relativement mouvementée la journée malgré les fortes chaleurs, elle s'anime véritablement le soir à l'heure du diner où les restaurateurs vous héleront avec plus ou moins de véhémence depuis leurs cantines.

Nous ne pouvons que vous déconseiller de manger sur les terrasses surplombant la place, celles-ci étant (pour les trois que nous avons essayés) très chères et de qualité médiocre. Toutefois, il est très agréable d'y prendre un thé afin de profiter de l'animation de la place au calme.

La place est immédiatement bordée par les souks, marchés fourmillants et débordants d'activité où les plus courageux iront se perdre. Ceux-ci sont organisés par professions, les épiciers, les tanneurs, les cordonniers, mais à Marrakech surtout, on y trouve un véritable labyrinthe de commerces en tout genre dans lequel il est difficile de se repérer.

Les souks de Marrakech ont mauvaise réputation et peut être à raison, soyons clair, vous ne risquez rien physiquement et le Maroc est un pays tout à fait sûr, mais certains marchands et habitants, face à l'afflux touristique, ont développé des pratiques commerciales "agressives" lesquelles ont également cours dans la médina. Pour ne citer que quelques exemples, si vous êtes perdus, de nombreuses personnes s'empresseront de venir vous porter assistance et contrairement à ce qu'elles prétendent le plus souvent, ce ne sera rarement gratuit.

Malgré ces quelques points noirs, les souks valent réellement le détour à condition de faire preuve de fermeté et de confiance en soi ! Vous y trouverez tout un artisanat plus ou moins authentique ainsi que de nombreuses épices mais surtout une profusion d'odeurs et de couleurs qui chambouleront vos sens !

Non loin des souks, se trouve la Médersa Ben Youssef, école coranique richement décorée et à l'élégante architecture ainsi qu'aux arabesques fins et raffinés le tout s'organisant autour d'un patio et de son point d'eau. Il est conseillé d'y arriver tôt avant que les foules ne s'y pressent.

A quelques pas de la place Jemaa El-Fna se dresse la Koutoubia, minaret érigé par les Almohades et qui servit de modèle à la Giralda de Séville dont il fut question dans un précédent carnet. Bien qu'elle ne se visite pas comme l'ensemble des mosquées du pays, il est plaisant de se balader autour en fin de journée lorsque le soleil darde de ses derniers rayons le majestueux minaret qui semble alors s'enflammer.

Vous trouverez également un agréable parc au pied du minaret apportant un peu de fraîcheur durant les chaudes journées que connait la ville.

Dans la ville nouvelle:

Il est une étape incontournable à Marrakech, celle d'aller chercher un peu d'ombre et de fraicheur dans les magnifiques jardins Majorelle, ancienne demeure de Yves Saint-Laurent, aux couleurs chatoyantes et à la végétation luxuriante.

Les jardins s'articulent autour de nombreux bassins desservis par de petits chemins de promenades, avec au centre, la villa Majorelle, laquelle ne se visite pas, bien qu'un musée d'art berbère ait ouvert en son sein.

Il est également possible, en quelques minutes de bus de la place, de se rendre à la Ménara, charmante oliveraie au coeur de laquelle se trouve un magnifique pavillon (lequel se visite) et un gigantesque plan d'eau derrière lesquels se dessinent les montagnes de l'Atlas, le spectacle est apparemment particulièrement époustouflant en hiver, lorsque les monts sont enneigés.

Une fois acclimatés à l'environnement marocain, le temps était alors venu pour nous de quitter la ville. Pour ce faire, deux grandes compagnies sérieuses permettent de gagner l'ensemble de pays via des bus très confortables et peu onéreux, la CTM et la Supratours (annexe de la ONCF, compagnie des chemins de fer marocains). C'est au moment de notre départ que nous commencions tout juste à nous acclimater à Marrakech, car c'est une ville exigeante, demandant un certains temps, et dont le charme n'opère que progressivement. C'est donc tout excités que nous l'avons quitté tout en nous promettant d'y revenir et de l'apprivoiser davantage!

Après huit longues heures de bus à travers les paysages arides et déchiquetés des plateaux de l'Atlas, nous sommes entrés dans le royaume de l'Erg chebbi, formation dunaire sableuse et désertique, surnommé "le petit Sahara" à quelques kilomètres de la frontière algérienne.

Le bus marque l'arrêt au village de Merzouga, organisé autour d'une belle palmeraie, aux pieds des dunes.

Il vous faudra éconduire les guides qui vous alpaguent à la sortie du bus (ceux-ci ne sont pas insistants, dites leur simplement que vous avez déjà un endroit où loger). Le village est relativement petit et on s'y repère facilement, l'essentiel des commerces étants regroupés sur l'avenue principale où s'arrête le bus.

L'attraction touristique de la région consiste en une excursion à dos de dromadaire dans le désert et d'une courte nuit sous tente berbère afin d'admirer les dunes incandescentes au lever du soleil. La grande majorité des Guests Houses organisent ce genre d'excursion: sont compris le guide, les dromadaires, le diner, la nuit et le petit déjeuner. Le départ se fait en fin de journée lorsque la chaleur s'estompe afin de rejoindre le campement en une ou deux heures. Pour notre part, l'excursion s'est transformée en périple à travers l'orage quand nous avons été surpris en plein milieu des dunes par une pluie battante et des rafales extrêmement violentes, soulevant le sable, nous obligeant à trouver refuge derrière les quelques rares arbres présents. Ces péripéties auront eu le mérite de teindre le sable en un orange presque surnaturel (promis ce n'est pas notre outil de saturation qui a explosé).

L'excursion, a condition d'être dans un groupe peu nombreux (nous n'étions que deux) a quelque chose de presque surnaturel. Le silence nimbant la balade et l'impression d'immensité de ce désert confère un sentiment de solitude et de paix (à condition que des quads ne viennent pas briser le charme, car apparemment, c'est une activité prisée, mais ce ne fut pas notre cas). Le parcours est ponctué par quelques arbres éparses surgissant de nul part.

Les Guesthouses disposent soit d'un bivouac privatif ou partagé avec d'autres établissement, certains plus isolés et tranquilles que d'autres, renseignez vous donc avant de réserver ! De notre côté, la soirée a été pour le moins folklorique. Nous sommes "tombés" sur une soirée organisée entre une quinzaine de marocains dans le désert, l'ambiance était tout autre que celle qu'on aurait imaginé, celle-ci étant en partie assurée par un DJ énergique et féru de musique électronique, marquant le contraste avec les lieux environnants. Malgré ça, nous avons passé une agréable soirée, agrémentée d'un gigantesque tajine et d'un beau ciel étoile, nous avons donc profité de la proximité des dunes pour s'isoler afin de s'essayer à nos premières poses longues nocturnes.

La soirée se termina plus paisiblement, au son des chants et tambours berbères dispensés par les guides présents, l'occasion de discuter avec le notre autour d'un énième thé à la menthe, authentique ancien nomade, sédentarisé, multilingue et reconvertis dans le tourisme.

La soirée terminée, deux options se présentent: dormir en tente ou à la belle étoile, s'il n'y a pas trop de vent. La nuit n'est de toute façon, pas très longue, les guides venant vous réveiller vers 5h du matin pour admirer le lever du soleil sur les dunes, spectacle époustouflant justifiant amplement le réveil matinal !

Ensuite, le départ se fait tôt, au bénéfice de la fraicheur matinale et, au retour de l'excursion, un copieux petit déjeuner attend le cavalier, qui s'empressera d'aller rattraper ses heures de sommeil et ainsi de fuir les heures de chaleur accablantes de la journée !

A tête reposée, si nous devions récapituler l'expérience, nous en retiendrons un moment agréable mais à ne pas trop idéaliser, l'excursion restant une attraction touristique, ne pensez pas sortir des sentiers battus en galopant à dos de dromadaires dans des dunes exemptes de toute pollution et de touristes. Néanmoins, les dunes de l'Erg Chebbi restent lieu unique et dépaysant, offrant une première expérience à celui qui cherche le désert, dans l'attente d'une expérience peut être plus authentique par la suite !

Outre les dunes, il est une autre attraction majeure dans les environs, le lac Dayèt Srij, qui, malheureusement, au moment où nous y étions, était asséché. Mais lorsque les neiges fondent en amont, l'eau ruisselle à travers les différents oueds craquelés et termine sa course dans ce lac, qui alors s'anime du fait de la présence de centaines de flamands roses !

Par ailleurs, le village de Merzouga, ne se résume pas du tout à un amas de guesthouse, au contraire, il s'agit d'un endroit paisible où les gens sont chaleureux et accueillants et il est agréable s'attarder aux terrasses des cafés autour d'un thé à la menthe et de papoter avec les locaux.

Après quelques jours paisibles à Merzouga il était temps de repartir, nous devions gagner Chefchaouen dans le Nord par un bus de nuit amenant à Fès, à la fois heureux de quitter les températures éprouvantes de Merzouga et béats des expériences vécues.

Ville jumelle de Fès et ancienne capitale du Royaume du Maroc, Meknès fait partie des villes impériales du pays tout en étant la moins touristique de ces dernières. Pourtant la ville a énormément à offrir, que ce soit ses quartiers historiques inscrits au Patrimoine mondial de l'UNESCO, la gentillesse de ses habitants ou la tranquillité de sa médina.

La ville ancienne est délimitée par d'impressionnants remparts et on y pénètre par d'imposantes portes richement décorées, la plus célèbre étant sans doute la Bab Mansour, faisant la jonction entre la partie impériale de la ville et la médina.

Dans la médina vous trouverez une ancienne école coranique, la Médersa Bou Inania, certes moins majestueuse que celle de Marrakech mais qui vaut toutefois qu'on s'y attarde, ne serait-ce que pour ses murs décorés de minutieux arabesques.

Les souks de Meknès sont très "reposants" en ce qu'ils sont dénués de rabatteurs, faux guides et autres aguicheurs que vous pouvez croiser à Fès ou Marrakech. Ils en viennent même à être plus authentiques que certains souks touristiques en ce qu'ils sont exempts de tout artifices, ici, vous ne verrez pas ou peu de vendeurs de tapis, de lampes, d'épices, mais des vendeurs de biens de premières nécessités et d'habillement (djellabas, claquettes Nike et sacs de contrefaçon...) , le tout destiné aux marocains !

Vous trouverez près de la la place El Hedim l'ancienne demeure du grand vizir, transformée désormais en musée, le musée Dar-Jamaï que nous vous conseillons de visiter ne serait-ce que pour son agréable patio et la reproduction de la salle de réception du vizir.

A notre grand désespoir, de nombreux monuments étaient fermés lors de notre visite, notamment le mausolée de Moulay-Ismaïl, fleuron architectural et touristique de la ville, l'un des deux uniques édifices religieux se visitant au Maroc.

Un peu excentrés par rapport à la médina se trouvent le palais royal, le grand plan d'eau et les gigantesques greniers de Moulay-Ismaïl. A l'intérieur de ces derniers nous avons particulièrement appréciés les anciennes écuries qui aujourd'hui ne sont plus "que" des arcades à ciel ouvert et à la symétrie parfaite offrant de belles opportunités au photographe.

Point culturel et religieux:

C'est au cours de notre séjour à Meknès qu'a débuté le ramadan, annoncé par de bruyants feux d'artifices et par la liesse générale ! Une date approximative est toujours annoncée mais le ramadan commençant en fonction de la lune on ne sait qu'au moment de son observation quand celui-ci commence. Le calendrier lunaire musulman comptant une dizaine de jours en moins que notre calendrier, le Ramadan se déplace progressivement dans le temps.

Le jeûne doit être observé par tous les musulmans en âge (la puberté en somme) et est strictement respecté dans les pays musulmans, du moins en public, sous peine de prison. Celui commence avec le premier appel à la prière aux alentours de 5 heures du matin pour finir en fin de journée au coucher du soleil. Les musulmans célèbrent alors le Ftour désignant la rupture du jeûne, celui-ci est particulier au Maroc et se compose d'une soupe de tomates et de pois chiches appelée Harira, de pâtisseries au miel et au sésame ainsi que de dattes. Les marocains passent ensuite la majeure partie de la nuit à dîner par intermittence, ce qui se révèle assez fatiguant, expliquant les horaires quelques peu chamboulés en début de matinée et au moment du Ftour.

Après de nombreuses discussions avec des marocains, il apparait que pour eux, au delà de l'aspect religieux, le ramadan est une période festive, de solidarité et de partage, durant laquelle riches et pauvres sont ramenés au même niveau, dans un strict rapport d'égalité, par la faim et la soif. De solidarité car c'est une période, où si le manque peut attiser les tensions durant la journée, quand vient l'heure du Ftour, le partage est le maître mot. Ainsi nous avons vu, à de nombreuses reprises, de marocains s'asseoir ensemble et partager leur premier repas, mais également des scènes bien plus touchantes, où des marocains portaient aux plus démunis vivant à même la rue, de quoi rompre le jeûne et se sustenter par la même occasion. Les relations apparaissent plus vraies durant cette période et malgré les difficultés que cela a pu poser en terme de nourriture et d'ouverture de certains lieux et restaurants nous ne regrettons absolument pas d'avoir voyagé à cette période.

En dehors de Meknès:

La ville de Meknès est également un bon point de départ pour sillonner la région, forte d'un patrimoine historique et culturel important ! Les deux "attractions" touristiques de la région sont les ruines romaines de Volubilis et la ville sainte de Moulay-Idriss. C'est sur cette dernière que nous nous sommes penchés, laquelle est facilement accessible. Moulay-Idriss est une ville sainte vers laquelle se tournent les fidèles ne pouvant rallier la Mecque par manque de moyens ou de temps. C'est en son sein qu'est enterré Idriss Ier, qui convertit le pays à l'islam au VIII siècle.

Si la ville, perchée sur le flan abrupte d'un monticule rocheux, ne paye pas de mine en arrivant le charme opère quand on s'engage dans les calmes ruelles de sa médina. Une première étape consiste à admirer le minaret rond de la mosquée de la ville, le seul du Maroc (tous les autres minarets sont de forme rectangulaire).

L'étape suivante consiste à rejoindre une des deux "terrasses" donnant ces vues emblématiques de la ville. Nous avons bien essayé d'y accéder par nos propres moyens mais les ruelles de la médina sont, plus que partout ailleurs, un véritable labyrinthe, il est donc conseillé de se laisser guider par un local (souvent par les enfants) en échange d'un petit Bakchich (pourboire) de 5-6 dirhams. Arrivé au sommet, on prend le temps d'admirer la ville, élégamment posée sur son pic et ceinte de végétation.

En redescendant de votre promontoire, la dernière étape consiste à s'arrêter à l'entrée du mausolée de Moulay-Idriss , lequel est interdit aux non-musulmans mais dont on aperçoit la cour depuis la rue. Nous ne nous sommes pas plus attardés dans la ville car la chaleur était accablante et que premier jour du ramadan oblige, tous les commerces étaient fermés ! Le même bus qu'à l'aller vous ramènera à Meknès, coût de l'expédition 20 dirhams et d'agréables paysages en tête qui eux, n'ont pas de prix !

Essaouira marqua notre plus longue étape durant ce voyage, nous nous sommes épris de cette ville et pourtant, nous ne nous y serions pas attendu, la ville ayant une réputation d'un lieu extrêmement touristique. Ceinte de gigantesques remparts battus par les flots et résistants tant bien que mal aux vents et marées, la médina tout en étant plus étendue que celle de El-Jadida se parcoure aisément à pied. On s'y retrouve assez facilement d'ailleurs, la découpe et l'aménagement de la ville ayant quelque chose de très européen et pour cause, c'est un Français qui l'a bâti ! Le centre forme une sorte de quadrialatère, s'articulant autour d'un grand axe traversant la ville de part en part, le tout agrémenté de ruelles tortueuses à la "marocaine". Il est vraiment plaisant de s'y balader, d'autant plus qu'on n'est pas sollicité avec la même véhémence qu'à Marrakech.

La ville est dotée de deux "sqala" désignant les fortifications accessibles au public, l'une sur les remparts de la médina et l'autre sur ceux protégeant le port. La première étant fermée pour cause de rénovation nous nous sommes rabattus sur la seconde, laquelle nous offrit une vue imprenable sur le port et la ville. Les barques bleues de pêcheurs sont emblématiques de la ville, et Essaouira a su conserver une pêcherie traditionnelle de faible importance, loin des gigantesques chalutiers européens. Pour le plus grand bonheur des touristes, les fonds marins, de par leur faible profondeur, ont empêché la mutation d'Essaouira en un port commercial international comme ce fut le cas à Casa ou Tanger.

Après avoir grimpé la tour de la squala du port pour admirer le panorama, vous pouvez vous cacher derrière l'une des meurtrières afin d'essayer de capturer une "scène de vie" du port, les marocains n'étant pas très friands des photos ! L'endroit est également assez propice en fin de journée pour photographier la ville et ses remparts colorés par le soleil déclinant !

Avec un peu d'habilité et de discrétion vous pourrez saisir au moment opportun quelques jolies photos, sinon l'autre solution consiste à donner un Bakchich à un pêcheur pour lui tirer le portrait, certains le proposent d'eux-mêmes !

Si vous êtes férus d'histoire, le musée de la ville offre un bon aperçu du riche et tumultueux passé de Essaouira et de sa région ! Mais si vous préferez les activités en extérieur, la ville dispose d'une gigantesque plage aménagée et entretenue s'étendant sur des kilomètres, toutefois, elle est souvent battue par de violents vents, notamment le "taros" ! Toutefois, la balade reste agréable, il est possible de dépenser une fortune afin de recourir aux services d'un loueur de chevaux/dromadaires/quads, ou simplement marcher avant de se poser dans un des surfs bars de la plage.

A l'opposé de la ville, s'étire une autre plage, bien plus sauvage et naturelle que sa voisine, pour y accéder il faut passer par les quartiers populaires d'Essaouira, on débouche alors sur de grandes dunes s'étendants à perte de vue, battues par les vents. La plage est étonnamment propre et il est très agréable d'aller s'y balader et de revenir par les chemins de bergers abrités des vents, puis de longer l'oued limitrophe à la ville !

Notre désir de nature n'ayant pas été entièrement satisfait, même après cette balade, nous avons fait appel aux services "d'Ecotourisme et randonnée", organisme tenu par un couple de français expatriés également propriétaires d'un restaurant dans la médina. Sont proposées plusieurs randonnées à la demie-journée ou à la journée (également des escapades de plusieurs jours mais il faut organiser ça sur mesure avec les gérants). Ces derniers cherchent à promouvoir un tourisme responsable, respectueux et proche des populations locales (chaque balade se ponctue par un arrêt chez l'habitant).

Nous avons effectué une balade d'une demie journée car, ramadan oblige, notre guide ne pouvait se permettre de partir sous un soleil de plomb pour une journée entière. Nous avons pris le parcours "Cascades" qui étonne par la diversité des paysages traversés ! Pour l'occasion vous êtes confiés aux mains expertes de Othman, guide local, chaleureux, blagueur et extrêmement renseigné sur la biodiversité et la richesse de sa région !

Après un court trajet en voiture nous descendons sur le bord d'un chemin menant aux champs d'arganiers (patrimoine historique et naturel de la région) afin de gagner une plage exempte de toute influence humaine. Après une marche sur cette vaste étendue vierge, on s'engage dans le lit d'un oued en direction de la cascade promise. Il ne s'agit pas des chutes du Niagara comme aime à le rappeler Othman, mais la beauté des lieux est sans pareil. Passer d'une plage de sable fin à un canyon façonné par l'eau et l'érosion, menant à une petite clairière où apparait sortie de nulle part cette cascade qui est la seule à rompre le silence ambiant, on frôle l'irréel !

La randonnée se poursuit par une halte chez une famille d'agriculteurs berbères qui nous offrit un petit déjeuner traditionnel pour le moins roboratif ! Au menu, l'éternel et inimitable thé à la menthe, accompagné de pains cuits le matin même, d'huile d'argan, de miel et de purée de sésame !

Après cette halte bien méritée et instructive d'un point de vue culturel (on remerciera encore notre guide pour ses explications sur la langue et la culture berbère, laquelle se maintient au côté d'une culture et d'une identité marocaine propres), nous repartons par des champs en terrasses jusqu'à regagner les plantations d'arganiers, l'occasion de s'instruire sur la fabrication des produits qui en sont issus et qui façonnent au même titre que le tourisme, l'économie de la région.

Notre séjour se termina sur l'exploration des quartiers que nous n'avions pas approndi comme la Mellah lequel est aujourd'hui déserté et laissé à sa décrépitude, il en ressort une atmosphère étrange, quasiment "post apocalyptique".

A deux pas de la Mellah se trouve une agréable place où deux cafés semblables se font faces, nous vous recommandons tout particulièrement le restaurant "Délices et Saveurs" dont les prix défient toute concurrence sans pour autant perdre en qualité. Nous avons particulièrement apprécié le "Zaalouk" sorte de caviar d'aubergine, accompagné d'un délicieux thé au Jasmin !

Notre séjour s'est achevé sur l'achat d'huile d'argan Bio et d'un petit guembri (instrument marocain à trois cordes) chez un luthier local, un dernier tour dans la ville pour lui faire nos adieux et nous sautions dans un bus en direction de Marrakech.

Ainsi s'achevait notre voyage au Maroc de la même manière qu'il avait commencé, perchés sur une terrasse et accompagnés par les clameurs de la rue et par le sempiternel thé à la menthe. Cependant, contrairement à cet instant, nous n'étions plus tout à fait les mêmes, nos sens encore enivrés par tous ces stimulis et l'esprit rasséréné par nos expériences. C'est peu sûr de nous que nous avions commencé ce voyage, le pays n'avait pas l'originalité et le caractère intact de certaines destinations et bien des voyageurs l'avaient déjà parcouru avant nous. Mais malgré les milliers de pas qui, avant les nôtres, ont jalonnés le pays et mis en exergue les beautés de ce dernier, nous avons réussi à nous y faire notre propre chemin si loin mais également si proches des sentiers touristiques. Nous nous sommes également retrouvés obligés de nous affirmer pour nous adapter à une culture radicalement opposée à la nôtre, ce qui pour autant ne nous a pas empêché de rencontrer des gens qui ont su rendre notre voyage encore plus agréable qu'il ne l'était, confortant ainsi une vérité lancinante selon laquelle la réussite des voyages ne tient pas qu'exclusivement à la beauté des lieux visités.

Ce voyage aura également été l'occasion de nombreuses initiations et expériences, que nous ne rêvons plus que de réitérer. Ainsi, ce voyage et ce récit auront vu passer notre première rencontre avec le désert, milieu naturel fantasmé depuis des années, mais également un approfondissement de notre technique photographique avec les poses longues nocturnes.

En définitif, notre voyage au Maroc aura réellement été, notre rihla, voyage initiatique pour les sens et l'esprit, dont se clôture ici le récit. C'est avec un bonheur non feint que nous nous sommes replongés dans nos notes, photos et souvenirs, pour ici les partager, nous confortant dans un inéluctable soupçon qu'un jour nous aurons de nouveau affaire au "Pays du Couchant".

Inch Allah.

Natalia et Joseph