Mongolie: Au pays de Gengis Khan

Par une pluvieuse matinée de juillet, nous sommes arrivés à Oulan Bator, ou UB comme se plaisent à l'appeler les mongols, capitale du pays. Le choc culturel n'a pas mit longtemps à se faire sentir, à peine étions nous montés dans le bus supposé nous amener dans le centre ville que la barrière de la langue nous est apparue. Ne maitrisant pas le cyrillique et l'anglais ne nous étant d'aucun secours, il nous a été difficile ne serait ce que de savoir si nous allions dans le bon sens. Heureusement un jeune mongol est venu à notre secours en nous indiquant l'arrêt auquel nous devions descendre et nous guidant même dans nos premiers pas dans la ville.

Si aux premiers abords, la ville en elle même ne représente pas un grand intérêt et que le voyageur s'empressera de la délaisser pour les grandes étendues vierges qui s'étirent à l'infini à quelques kilomètres de là, on se laissera tout de même séduire par certains lieux, qui, l'espace d'un instant nous ferons oublier la capitale polluée et sa circulation anarchique. Ses temples bouddhistes (Gandan Khiid et le temple du Choijin Lama) et son musée des beaux arts dédié à l'artiste Zanabazar figure emblématique de l'art mongol et du bouddhisme, sauront toucher les amateurs de la tradition bouddhique et de l'architecture asiatique tout en donnant un premier aperçu de l'histoire tumultueuse du pays .

Le bouddhisme, malgré des années de communisme et les purges effectuées, reste très présent dans la ville et le pays. Cela donne lieu à un contraste étonnant entre la volonté de modernisation de la ville et son riche passé.

La ville, tant par la diversité de ses habitants que par ses contrastes architecturaux est incroyablement atypique. On y croise aussi bien des moines bouddhistes dans leurs Kesa (toge traditionnelle des moines), que des nomades de passage ou encore la jet-set mongole aux gadgets dernier cris et aux 4x4 rutilants.

Après deux jours passés dans la capitale nous décidions qu'il était temps de partir à la rencontre de la steppe. Nous nous sommes donc rendus à la Dragon center bus station afin de prendre nos billets auprès de la compagnie de bus publics ( épisode qui d'ailleurs, donna lieu à une situation assez cocasse : deux touristes occidentaux brandissant leur carte en cyrillique à l'employée de la compagnie de bus ne parlant pas l'anglais, afin de lui montrer une destination qu'ils n'arrivaient pas à prononcer).

Afin de continuer notre découverte du bouddhisme, nous sommes allés visiter un monastère perché dans la montagne. Pour se faire, notre Guesthouse nous a trouvé une jeep accompagnée d'un jeune mongol aux incroyables talents de conducteur. Le monastère se trouvant à plus de 80 km de Kharakhorin (ce qui est en Mongolie une distance considérable, vu l'état voir l'absence de routes) le trajet nous a donné l'opportunité d'explorer la steppe plus en profondeur, expérimentant par la même occasion l'hospitalité des nomades.

Sur notre route, au moment de traverser l'un des bras de la rivière d'Orkhon, nous avons rencontré une famille dont la jeep s'était embourbée. Dans la steppe il est inimaginable de ne pas essayer de venir en aide à une autre personne dans pareille situation, notre chauffeur s'est alors arrêté afin de "treuiller" la seconde jeep.

Nous sommes également descendus dans l'eau gelée afin de pousser la jeep. Malgré tous nos efforts elle ne bougea pas d'un mètre et le treuil lâcha. Cependant, cela nous a donné l'occasion de nous arrêter chez des nomades afin d'utiliser leur téléphone satellites pour appeler de l'aide. S'est alors manifestée l'hospitalité mongole: notre chauffeur, sans même connaitre les habitants de la yourte, y est entré et s'est installé, attendant de se faire servir du Tsai (thé au lait) et de l'aruul (fromage séché au goût étonnant, variant d'une yourte à l'autre). Le temps de fumer une cigarette avec les nomades, de prendre quelques photos et nous étions de nouveau sur les pistes.

Notre chauffeur étant quelque peu désorienté, nous avons dû refaire un arrêt dans une yourte quelques temps après. Une fois les conventions sociales respectées (une nouvelle fois tsai, aruul et airag), le plus naturellement qu'il soit, nous avons pris à notre bord un garçon d'une douzaine d'années afin qu'il nous serve de guide, son père travaillant au pieds du monastère en tant que loueur de chevaux.

Une fois arrivés sur place, il nous a fallut faire l'ascension de la crête sur laquelle est perchée le monastère. Si la ballade en elle même ne représente rien d'insurmontable (comptez une heure de marche, 30 minutes à cheval), les mouches en été rendent la progression vraiment pénible.

Malgré ce petit point noir le monastère vaut vraiment le détour: le Tövkhön khiid, fondé par Zanabazar, héritier de la lignée de Genghis khan et équivalent mongol du Dalaï Lama , il y médita pendant trente ans. Le monastère par son histoire et la spiritualité qu'il dégage est devenu un lieu de pèlerinage pour les mongols de confession bouddhiste. Il est intéressant, pour les plus courageux, d'emprunter le petit chemin escarpé longeant la falaise et qui, après une ascension assez périlleuse offre une panorama splendide sur la région et un accès à la grotte de la renaissance à la symbolique utérine (un petit passage par lequel on se faufile à quatre pattes). Ce parcours, s'achève sur un puit d'eau sacré pour les mongols, qui viennent y boire allègrement. Sur l'invitation de notre guide, nous avons goûté cette eau incroyablement fraiche puisée à même le coeur de la montagne.

Le trajet de retour fut plus mouvementé, un gigantesque orage nous guettant, il nous a fallut faire vite pour rentrer (du moins aussi vite que la steppe nous le permettait) notre guide et chauffeur a eu une fois de plus l'occasion de démontrer ses talents de conducteur, en franchissant des rivières ayant prit en ampleur du fait des torrents d'eau qui s'abattait sur nous.

Le lendemain, nous nous sommes accordés une journée de répit avant de reprendre le bus pour Oulan Bator afin de rejoindre notre prochaine étape, la perle bleu de Mongolie, le Khovsgol Nuur.

De retour à Mörön, capitale de l'aïmag de Khövsgöl (province administrative de Mongolie) nous nous sommes arrêtés à la BataGuesthouse, dans l'espoir de pouvoir refaire quelques jours de cheval, conquis par notre première expérience autour du lac. Le sympathique propriétaire, Bata, nous proposa tout autre chose, à savoir un séjour chez des nomades avec lesquels il entretenait un lien de parenté que nous avons eu du mal à saisir. Moyennant une petite rémunération consistant en l'approvisionnement en nourriture et le transport sur place nous allions pouvoir nous immerger pendant trois jours dans le mode de vie traditionnel des nomades mongols. Bloqués par le mauvais temps nous avons passé une journée à Mörön, qui en soit, comme la majorité des villes de province de Mongolie, ne représente pas un grand intérêt. Nous noterons tout de même son petit temple bouddhiste situé en périphérie de la ville qui vaut le détour, ne serait ce que pour son immense statue de Bouddha.

Par ailleurs, nous avons été charmés par son marché à ciel ouvert dans lequel on prend plaisir à se perdre et à déambuler entre les stands divers et variés grâce auxquels le voyageur de passage pourra s'approvisionner en matériel de camping, pièces détachées, nourriture ou même acheter un deel (vêtement traditionnel mongol) moyennant un prix entre 65000 et 80000 tügrik (30-35 euros).

Le lendemain matin, un break nous attendait devant la cour de la Guesthouse pour nous transporter jusqu'au campement des nomades situé à un cinquantaine de kilomètres plus à l'est. Pour l'occasion, Bata nous prêta deux deels mongols et des selles russes. Apres une heure de trajet à travers la steppe, nous sommes arrivés dans une plaine vallonnée où trônaient deux yourtes, constituant l'habitat de la famille chez qui nous allions loger.

Nous appréhendions quelque peu notre séjour dans la mesure où la barrière de la langue allait se dresser entre nous et une découverte complète et parfaite de la culture mongole. Nous n'avions pour nous que les quelques mots de vocabulaire que nous avions assimilés et ceux présents dans notre guide de voyage, donc en somme, très peu.

Une fois nos deels enfilés, nous avons directement pris part aux activités quotidiennes de la famille, notamment la fabrication des fromages dont nous parlions plus haut (l'aruul). La vie sous la yourte est radicalement différente de tout ce que l'on peut connaitre par chez nous, le rythme de vie est effréné (surtout pour les femmes), il y a constamment quelque chose à faire. La promiscuité favorise la vie en groupe et l'esprit de famille, celle-ci vivant dans ce petit espace.

Nous avons quand même pu nous dégager du temps libre pour partir explorer la steppe alentour à pieds. A cette occasion, nous avons fait la rencontre d'un berger et de son troupeau, l'homme nous proposa de monter son cheval pour quelques instants, de quoi assouvir provisoirement nos envies d'équitation. Par la suite, il accepta gentiment de poser devant nos objectifs en compagnie de sa monture.

Le lendemain, le père de la famille nous convia à une après midi à cheval dans les environs. Il nous fit passer par des chemins assez périlleux au milieu de la forêt, dans laquelle il mit en pratique ses connaissances botaniques en nous faisant cueillir de savoureuses baies sauvages. C'est à cette occasion que nous avons appris qu'il était un authentique chaman.

Notre balade fut écourtée par les douleurs occasionnées par la selle mongole présente sur l'un des chevaux (à se demander comment ont-ils pu conquérir la moitié du monde la dessus 😉). Nous sommes donc rentrés afin d'avaler une copieuse collation et nous rabattre sur des activités plus "domestiques". Nous avons pu assister à la fabrication de buuzs artisanaux et même s'y essayer, ce qui fit beaucoup rire nos hôtes. La journée fut également marquée par la venue d'une amie de la famille qui parlait l'anglais, ce qui, allait grandement faciliter la communication par la suite. Nous avons passé une plaisante soirée en sa compagnie et en celle des autres membres de la famille à boire de la vodka mongole (de la marque Ulanbaatar), ce qui aida considérablement à dénouer les langues. Nous avons d'ailleurs été agréablement surpris par la curiosité dont ont fait preuve les mongols à notre égard, avides de renseignements sur notre mode de vie et notre pays.

Le lendemain nous nous séparions avec regret de cette famille avec laquelle nous n'avions passé que trois jours mais que nous avions appris à apprécier, chose surement dû à la vie sous la yourte et la cohésion sociale qui la caractérise. Le temps d'une dernière photo de famille et nous promettions avant notre départ de re contacter notre amie anglophone une fois à Oulan-Bator afin de nous y recroiser (celle-ci y travaillant).