Une semaine en Bosnie-Herzégovine

Notre voyage en Bosnie commence en fait en Croatie, à Dubrovnik plus précisément. En effet, c'est le seul aéroport de la région qui était desservi en direct depuis Paris, et puis c'est une superbe ville proche de la frontière bosniaque. Autant faire d'une pierre deux coups 😀

Arrivés dans l'après-midi, nous avons pu visiter la ville en fin de journée. Le temps est superbe et la côte croate fait qu'on se sent vraiment en vacances ! Pour découvrir la citadelle de Dubrovnik, rien de mieux que de faire le tour des remparts de la vieille ville. Il faut compter une bonne heure et c'est assez physique vu le nombre de marches, surtout que le soleil tape fort, même en fin de journée.

À l'origine, Dubrovnik faisait partie du royaume de Venise, et on retrouve ainsi des similitudes dans le style des bâtisses et les fonctions des grands bâtiments (comme le modeste équivalent du palais des Doges). La ville est superbement bien conservée depuis sa reconstruction partielle après la guerre de Yougoslavie. Elle a d'ailleurs servi pour le tournage de plusieurs épisodes de la série Game of Thrones.

Dans l'après-midi, nous avons repris la route en direction de Pocitelj, non loin de Mostar. La route sillonne dans de grandes vallées, les montagnes qui l'entourent sont plutôt arides, mais assez jolies. Non loin de Trebinje, on trouve aussi quelques vignes.

Plus loin la route se rétrécie, ce qui me rappelle les routes aveyronnaises ! Que de la caillasse autour, de petits arbres déjà rouges à tel point qu'on se croirait à l'automne. On roule en fait sur une ancienne voie de chemin de fer transformée en liaison douce de Dubrovnik jusqu'à Mostar en vélo. De part et d'autre de la vallée, on a aperçu des villages abandonnés, certains brûlés, probablement lors de la guerre.

La bonne surprise ce fut quand la route déboucha sur le magnifique lac de Hutovo avec ses petits îlots de roseaux. Une réserve ornithologique de 7500 hectares y a été créée, qu'il est possible de parcourir en kayak. La vallée est superbe, elle mériterait de s'y arrêter une demi-journée en fait !

Au deuxième jour, nous avons pris la route en direction des chutes de Kravica. Ce sont les chutes les plus larges de Bosnie en s'étalant sur plus de 120 mètres en arc de cercle. Elles ne sont pas sans rappeler celles de Plivitce en Croatie, bien que moins nombreuses et moins hautes aussi.

L'avantage de Kravice, c'est un cadre de rêve où il est possible de se baigner, jusqu'au pied des chutes, ce que de nombreux locaux font. Et vu qu'il faisait 40° lors de notre passage, on ne s'est pas fait prier pour se baigner aussi 😀 Et passer la tête sous la cascade de 26 mètres rafraichit bien aussi !

Un peu plus loin, après une demi heure de marche, on arrive à la petite chute de Mala Kravica. Comme pour sa grande sœur l'eau est très claire et d'un beau vert. On peut aussi rejoindre cette seconde chute en kayak, c'est sympa.

À seulement 15 minutes de Mostar, nous passons une matinée à Blagaj. On y trouve une résurgence : la rivière Buna prend sa source depuis une grotte au pied de la montagne. L'eau y est très fraîche, pas de baignade cette fois-ci 😀

Le lieu a une réputation d'être mystique, car adossé à la roche se trouve le plus vieux tekke du pays. Les tekkes sont une sorte de monastère, ou couvent, où se recueillaient les derviches, musulmans qui pratiquent la méditation. Le lieu est effectivement propice à la réflexion, à l'époque en tout cas : la vie dans le tekke est assez sommaire, basée sur le recueillement et la prière. Aujourd'hui, le tekke est cerné de restaurants et terrasses où les habitants de Mostar viennent chercher la fraîcheur l'été.

On aurait tort de quitter Blagaj sans prêter attention à une autre attraction. Au dessus de la falaise, 200 mètres plus haut, se trouvent les ruines de la forteresse de Stepjan Grad du Xème siècle. La visite se mérite car il faut une bonne demi-heure d'ascension en plein soleil... Mais le château est impressionnant avec ses murs de plus de 15 mètres de haut, sa bonne conservation, et surtout la vue sur la vallée. Il n'a rien à envier à nos châteaux mais comme souvent dans le pays, il n'est pas très mis en valeur pour les touristes.

En quittant Mostar en direction de Jajce, nous remontons la vallée de la rivière Neratva qui passait à Mostar, jusqu'au lac de Jablanica. La route est superbe avec les montagnes en arrière-plan. Maintenant, je me souviens que c'est cette route qui m'avait plu en 2008 quand on avait fait la route Mostar-Sarajevo. Le temps y était couvert, mais aujourd'hui c'est ensoleillé et mes souvenirs étaient bons, c'est très beau 😀

Le lac Jablanica

À Jablanica nous avons visité le petit musée de la bataille de 1943. C'est ici qu'a eu lieu la plus grande bataille de la seconde guerre mondiale dans les Balkans. L'enjeu stratégique était un pont ferroviaire, défendu par l'armée soviétique de Tito contre les allemands. Une réplique à taille réelle du pont se trouve à côté du musée, elle a servi pour un film sur cette bataille.

Nous avons déjeuné ensuite au bord du lac de Jablanica. Il s'agit d'un lac artificiel qui s'étire sur plusieurs dizaines de kilomètres, créé suite à la construction de barrages sur la Neretva et ses affluants. Le niveau est assez bas en cette fin août mais il y a quelques bateaux qui se promènent. On ne croise bizarrement aucun touriste international à ce grand lac, seulement quelques locaux. On a souvent l'impression que le pays ne manque pas de lieux touristiques mais qu'ils ne sont pas mis en valeur.

Le lac de Rama

On a repris ensuite la route de Jajce avec un arrêt à un autre lac artificiel, celui de Rama, sur la rivière du même nom. Le niveau est aussi très bas mais surprise, les abords sont tout en couleurs, du vert au rouge en passant par le jaune. À côté du bleu du lac, c'est superbe même si le temps s'est couvert entre temps. Une petite île se trouve au milieu du lac où subsistent quelques agriculteurs et un monastère. Les chanceux, car la vue est superbe. Quand le lac est plein cette île avec l'église donne le même effet que Bled en Slovénie.

Pendant tout notre séjour, nous n'avons quasiment pas vu de chaînes de fast-food, type McDonalds, Starbucks ou autre. Les bosniens sont fiers de leurs deux spécialités et préfèrent manger des cevapis ou des burecks.

Les cevapis sont des boulettes de viandes, généralement accompagnées de légumes ou de frites. Les meilleurs que nous ayons mangés, et de loin, étaient au restaurant Tirma Irma dans la vieille ville de Mostar. Les burecks sont des sortes de pâtes feuilletées, fourrées avec divers accompagnements (épinard, fromage, etc.) puis enroulés et servis avec une crème fraîche. On recommande le restaurant Buregdzinica Bosna, dans la vieille ville ottomane de Sarajevo !

Mais la vraie spécialité et fierté de la Bosnie, c'est son café ! Hérité de l'occupation ottomane, il est néanmoins différent du café turc. L'eau est en effet chauffée avant d'y ajouter le café, contrairement au turc. Une mousse plus ou moins dense se forme au dessus. Servi dans un superbe récipient en cuivre, la dzezva, et accompagné d'un loukoum, prendre le café en Bosnie était un vrai plaisir 😀

Nous voici enfin dans la capitale, Sarajevo ! Cette ville a une histoire tellement riche et complexe que nous avons passé la matinée avec un guide pour la visiter et mieux la comprendre.

La ville est surnommée la Jérusalem européenne car on y trouve quatre confessions parmi les 500 000 habitants. Les bosniaques (70%, musulmans), les bosno-serbes (18%, orthodoxes), les bosno-croates (10%, catholiques) et les autres dont une minorité juive. À noter que je fais un raccourci entre ethnies et confessions, en pratique la réalité est plus complexe que cela. Tout au long de son histoire, de par les occupations slaves, ottomanes et austro-hongroises, la ville a donc souvent été au carrefour de l'Orient et de l'Occident.

On associe souvent Sarajevo à la première guerre mondiale : en effet, c'est sur un pont de la ville que fut assassiné l'héritier de l'empire austro-hongrois, Francois-Ferdinand, par un nationaliste serbe. De là, tout s'est enchaîné en quelques mois par le jeu des alliances, et la première guerre mondiale éclata.

De la visite, nous retenons que la plupart des conflits, que la ville a subits, furent souvent d'origine politique, et non pas religieuse. Les Bosniens se considèrent avant tout comme des slaves (premier royaume de la région avant les ottomans), la question religieuse étant surtout personnelle et privée. La ville est même, sous plein d'aspects à travers les siècles, un modèle de multi-culturalisme et d'ouverture.

Par exemple, les juifs sont arrivés à Sarajevo au XVIème siècle, chassés d'Espagne et du Portugal. L'empereur ottoman les a accueillis, leur refusant uniquement la création d'un quartier juif, afin qu'ils s'intègrent. En remerciement, leur synagogue est exceptionnellement orientée vers Constantinople au lieu de Jérusalem. Les juifs ont représenté jusqu'à 25% de la population avant la seconde guerre mondiale. On remarque qu'il n'y a aucun policier qui surveille la synagogue, et ça se passe bien...

Autre exemple, celui du magnifique hôtel de ville, devenu désormais musée. De style mauresque, on pourrait penser qu'il date de l'époque ottomane. En fait, il a été construit pendant l'occupation austro-hongroise par un architecte tchèque pour qu'il s'intègre bien dans le quartier ottoman de la vieille ville. Détruit pendant la guerre de Yougoslavie, il a été totalement reconstruit !

Les caravansérails (une quarantaine à l'époque, dont un seul subsiste aujourd'hui dans la vieille ville) sont aussi le symbole de cette ouverture. Ces lieux étaient des sortes d'hôtels pour les marchands. La ville étant à la croisée entre orient et occident, tant les marchands de Venise que ceux de Perse pouvaient s'y retrouver. Finalement, l'époque était déjà internationalisée et globalisée 😀

Les musulmans sont aussi assez ouverts, le pays ne connaissant guère d’extrémisme. Ils forment eux-mêmes leurs imams dans la Madrassa Husrevbegova qui en est à sa 480ème promotion annuelle ! Ils évitent ainsi les influences d'autres pays islamiques aux intentions pas toujours claires. La mosquée Husrevbegoca, à côté, est la plus grande de la ville, qui en compte une centaine en tout.

Il est assez agréable de se promener dans la vieille et nouvelle ville avec tantôt l'impression d'être en Orient avec les appels des muezzins, tantôt celle d'être en Europe. C'est réellement dépaysant. Sur la grande place, j'ai repris en photos les anciens en train de jouer aux échecs, ça n'a pas changé depuis ma visite il y a 10 ans 😀

L'après-midi, nous avons visité le musée d'histoire de la Bosnie-Herzégovine, surtout consacré à la guerre de 92-95. Le bâtiment est dans un état de délabrement, encore criblé d'impacts de balles (il se trouve le long de la sniper alley). Mais c'est une visite très intéressante pour comprendre l'horreur du siège de la ville pendant près de 4 ans... Des photos avant et après la reconstruction montrent l'effort qui a été fait depuis la guerre. Partout dans la ville, des plaques au sol commémorent les obus tombés avec des pétales de roses, symbolisant le sang perdu...

On termine la journée au bar d'un hôtel au 9ème étage avec une superbe vue sur la ville ! Que ce soit hier soir ou ce soir, même en semaine les terrasses sont pleines et les locaux sortent beaucoup. La ville est très animée et vivante, bien loin de l'image qu'on peut s'en faire.

Ce voyage en Bosnie-Herzégovine fut une excellente découverte, et mon impression suite à mon premier voyage en 2008 confirmée : la Bosnie mérite un voyage.

Le pays a plein de richesses, comme ses superbes régions montagneuses, un patrimoine architectural riche et un mélange de culture entre orient et occident assez unique. On est loin des images de guerre qui peuvent rester ancrées dans nos mémoires, bien que cette réalité soit toujours présente.

Cerise sur le gâteau : le pays n'est qu'à quelques heures de Paris, et les coûts d'hébergements et restauration y sont très abordables. Que de bonnes raisons pour s'y rendre en vacances 😀

Pour la suite du voyage, je vous invite à lire le second carnet Découverte du Monténégro en une semaine.