Inde

Les derniers mails professionnels envoyés, nous fermons nos valises et commençons notre périple pour atteindre le port de Malé dans les eaux turquoises des Maldives. Comme ce n'est pas la porte à côté, il va nous falloir presque une journée pour y arriver. Pour aujourd'hui, nous nous contenterons d'un voyage en TGV pour rejoindre l'aéroport de Charles De Gaulle et d'un premier vol vers Abu Dhabi.

Durant tout le vol, nous pouvons apercevoir les lumières des villes éclairées dans la nuit. Le ciel est totalement dégagé. Nous tentons de nous reposer entre les différents moments de restauration et la tentation de regarder des films. Car la journée de demain sera longue et tout aussi fatigante.

C'est ainsi que commence notre voyage de découverte de l'Inde dont voici l'itinéraire :

Pour notre première journée de croisière, nous avons choisi une journée à la plage pour profiter pleinement des couleurs magnifiques que nous offrent les îles des Maldives. A 9h, nous avons rendez-vous dans un bar à l’arrière du bateau pour regrouper les excursionnistes. En effet, le Costa Victoria étant ancré au large, nous devons emprunter une embarcation pour chaque excursion organisée, mieux vaut ne pas se tromper de bateau ! Pour nous, ce sera un bus fluvial d’une centaine de personnes. Cela peut paraître beaucoup, mais nous ne le remarquons pas de toute la journée. Nous sommes confortablement installés dans des sièges recouvert de tissu (comme dans un car de tourisme) et nous partons vers l’île de Paradise Resort Island à 45 minutes.

Avant de débarquer, on nous remet un bracelet nous donnant droit au déjeuner. Ce bracelet servira aussi à facturer les boissons ou autres dépenses non inclues, comme le SPA. Un petit verre d’accueil au bar avec quelques explications et un plan de l’île et nous voilà libres de découvrir l’île et ses plages à notre guise.

Nous sommes enchantés par l’endroit. La plage est immense, le sable blanc très fin, les transats discrets sous les palmiers et en grand nombre. L’eau turquoise et les bungalows invitant aux vacances.

Des panneaux d’affichage nous invitent à préserver l’endroit et les poissons. Il y a une quantité impressionnante d’espèces différentes. Nous allons essayer d’en repérer quelques unes.

L’appel de l’eau est si fort, que nous trouvons rapidement un endroit pour nous délaisser de nos sac à dos et aller plonger dans l’eau cristalline. Nous remercions au passage l’inventeur du masque Domyos car grâce à lui, nous avons pu facilement voir des dizaines de sortes de poissons différents !

A midi, nous quittons à regret la plage pour aller déjeuner au restaurant Bageecha. Le service commence à peine, nous ne sommes donc pas bousculés. Nous pouvons choisir tranquillement parmi les nombreux plats locaux.

Après cette pause finalement bien agréable, nous allons découvrir l’autre côté de l’île. C’est tout aussi « désert », nous posons nos sacs sous un palmier et allons nous baigner. Le corail a disparu, celui qui tapisse le fond de l’eau est mort. Les poissons ont disparu aussi, il ne reste que de petits serpents blancs.

Nous nageons un moment puis retournons sur la plage du matin pour nager avec les poissons. Certains sont curieux et s’approchent très près de nous, d’autres se cachent dès qu’ils perçoivent une présence, et d’autres encore plus malins se confondent avec la végétation et le corail.

Nous avons passé une grande partie de notre journée dans l’eau, délaissant totalement le SPA (qui n’est pas inclus dans l’excursion, et comme les prix sont exorbitants sur cette île, mieux vaut s’en abstenir!).

Nous nous promenons sur la plage pour nous sécher un peu avant de retrouver le groupe « 19 » pour rentrer au bateau.

Le temps change, les nuages s’assombrissent rendant moins triste le moment du retour.

L’accostage est un peu scabreux, le pilote tape le Costa Victoria et rafle un peu la coque. Mais le Victoria est costaud et en a vu d’autres. Nous montons à bord et allons nous rafraîchir d’un cocktail et surtout avec une bonne douche pour soulager nos coups de soleil (apparus malgré les précautions du produit solaire de niveau 50 !).

Nous retrouvons ensuite Joseph au restaurant club, il nous souhaite un bon appétit avec son plus beau sourire. Il faudrait être difficile pour ne pas trouver un plat à son goût.

Ensuite, la directrice de croisière nous attend au théâtre pour la présentation de l’équipe d’animation suivie d’un petit spectacle par les animateurs accompagnés des danseurs et chanteurs du bateau.

La journée se termine ainsi, sans oublier de régler nos horloges en avançant d’une demi-heure.

5h30, une petite musique nous sort de notre sommeil. Nous approchons du port de Colombo sur la côte ouest du Sri Lanka. Il fait encore nuit noire quand nous apercevons le pilote du port passer en dessous de notre hublot. Au loin, les lumières du port de marchandises.

Le sac à dos prêt avec casquettes et produits solaires, sans oublier une bouteille d’eau et l’appareil photo, nous pouvons monter sur le pont supérieur pour découvrir cette grande ville. Comme nous l’a dit Pablo hier en conférence, Colombo est la capitale commerciale. La capitale du pays est Kotte, à la périphérie de Colombo qui compte un million d’habitants, auquel s’ajoute un autre million de travailleurs journaliers. Depuis le pont, nous avons une vue directe sur le port de marchandise déjà en pleine effervescence à 6h du matin ! De l’autre côté, nous devinons la ville et ses nombreux bâtiments de styles très différents.

A 6h30, nous allons prendre notre petit déjeuner. Nous apprécions les fruits frais du buffet et délaissons les viennoiseries pourtant très appétissantes. En 15 jours de croisière, si nous écoutons les tentations, les kilos vont suivre aussitôt !

A 7h30, comme prévu, nous voici dans le bus avec notre guide francophone et anglophone Kamar Fernando. Il nous fait un rapide topo sur le Sri Lanka : 65 000 km², 1 600 km de plage, 1 600 km de voies ferrées, île très prisée dans son histoire pour ses épices, notamment la cannelle d’une valeur supérieure à celle de l’or !

A peine avons nous quitté la zone portuaire, que nous sommes arrêtés. Les embouteillages sont monnaie courante ici et les policiers ont bien du mal à gérer la circulation avec leur sifflet. Les tuk tuk se faufilent dans le moindre petit espace laissé entre les voitures.

Nous voyons de nombreux policiers, soldats, gardes et vigiles, tous armés. Nous avons reçu hier soir dans notre cabine une note d’information concernant un possible risque de terrorisme, nous mettant en garde de ne pas rester près des endroits fréquentés et d’être vigilants. Peut-être que ceci explique cela.

Notre guide nous informe des différentes religions présentes sur l’île, le bouddhisme, l’hindouisme, le catholicisme et l’islam. En effet, nous croisons des statues de St Antoine sur les trottoirs aux alentours de l’église du même nom. Ce Saint est très prié par les jeunes filles afin qu’il les aide à trouver un mari ! Il y a également des statues de la Vierge.

En nous rendant à notre premier arrêt photo, nous passons à côté de temples hindous et des mosquées (malheureusement il est impossible de tout photographier lors d’un tour panoramique).

Notre guide nous fait une première faveur en nous accordant une demi-heure pour visiter la cathédrale catholique Sainte Lucie alors que le tour ne prévoyait qu’un arrêt photo. Nous l’en remercions.

A côté se trouvent deux écoles catholiques. Comme il est 8h30 maintenant, les écoliers arrivent dans la cour de l’école habillés de leur uniforme.

Nous reprenons la route et quittons Colombo. Nous passons sur le « Pont de la rivière Kwaï », en fait il s’agit de l’endroit où le film culte a été tourné. Soit dit en passant, de nombreux autres films ont été tournés dans la région, comme E.T., notre guide ayant accompagné le réalisateur sur le lieu du tournage.

Nous arrivons au temple bouddhiste de Kelaniya. Des vaches se promènent sur le parking (certaines moins chanceuses sont attachées). Des marchands de fleurs vendent quantité de fleurs de lotus de couleurs différentes. Elles sont en bouton dans les seaux, mais quand quelqu’un vient en acheter, le fleuriste les ouvre à la main. Ces fleurs servent d’offrande à Bouddha, car selon ce dernier la vie ressemble à une fleur : on naît, on grandit, on s’épanouit, on souffre et l’on meurt. La vie ne dure pas.

Nous montons quelques marches pour arriver au pied du temple. Là, nous nous déchaussons pour bénéficier de l’énergie de la Terre.

Le site est empli de fidèles, bien souvent vêtus de blanc. Certains apportent des fleurs, d’autres de l’encens.

Nous entrons dans le temple. Les murs sont entièrement recouverts de peintures retraçant la vie de Bouddha. Dans une salle, une immense statue de Bouddha endormie. Dans une autre, un reliquaire.

La visite se termine. Le tour a été rapide mais nous avons eu un bel aperçu du site. Nous poursuivons notre programme. Nous nous dirigeons vers le musée national de colombo en passant par l’Hôtel de Ville bâti selon le modèle de la Maison Blanche.

Nous arrivons au musée national de Colombo, c’est le plus grand du pays. Son architecture est d’inspiration britannique, il a été créé en 1877 par Sir William Henry Gregory, gouverneur britannique. Le rez-de chaussée est consacré aux artefacts et trouvailles archéologiques sur Bouddha et le second étage aux peintures, tapisseries et pierres.

Nous sommes restés une heure dans ce musée qui en méritait beaucoup plus. Nous retrouvons les autres croisiéristes dans le bus, peu d’entre eux ont visité les deux étages. A la sortie du musée, un charmeur de serpent et un dresseur de singe tentent d’attirer les touristes.

Prochain arrêt : le temple de Gangaramaya. Ici, la spiritualité n’a plus sa place. Les touristes quels qu’ils soient se font photographier devant toutes les statues visibles en oubliant le respect de l’endroit. Que l’on fasse une photo souvenir devant le Bouddha poly-chromé, soit mais ce n’est pas la foire ! Notre guide nous avait prévenu que ce temple était plus commercial, mais que tout a un intérêt touristique. D’ailleurs les salles adjacentes aux temples ressemblent davantage à des boutiques d’antiquaires.

A quelques pas de ce temple, un autre temple sur le lac, le temple flottant de Seema Malak. Nous ne devions pas y passer initialement, mais notre chauffeur nous fait une fleur en nous y laissant 5 minutes pour faire quelques photos. Ce temple est surtout un attrait touristique, les fidèles de la ville n’y vont pas prier.

L’ultime étape nous emmène jusqu’à un grand magasin d’état de souvenirs. Les prix y sont très raisonnables et le choix assez vaste. Nous y faisons donc quelques emplettes avant de reprendre le bus pour rejoindre le port de Colombo et aller déjeuner au burger grill du Costa Victoria car il est déjà 15 heures.

Nous redescendons à terre, au pied du bateau il y a quelques boutiques de souvenirs. Mais c’est bien trop cher, c’est ce que l’on appelle un « attrape-touriste ». Nous remontons très vite à bord pour nous reposer de cette journée qui a commencé aux aurores. A 17h30, nous quittons le port sous la chanson « Con Te Partiro ». Au revoir Colombo, peut-être à une prochaine fois.

La soirée se passe tranquillement, entre le dîner au restaurant et le « spectacle » The Voice of the Sea. Demain, nous serons en mer pour rejoindre l’Inde.

Nous accostons au port de Mormugao un peu avant 8 heures. Le jour commence tout juste à se lever. Le port est triste à voir : des bâtiments en état de décrépitude avancé, des navires en train de rouiller un peu plus loin. Le terminal de croisière fait peine à voir, alors que de plus en plus de navires de croisière arrivent ici, aidant à l’essor touristique de la région. Nous apercevons aussi une croix et la coupole d’un temple hindou. En Inde, plusieurs religions cohabitent, l’hindousime à 90 %, l’Islam à 14 % et le catholicisme à 2,4 %. Cette répartition n’est pas la même dans l’État de Goa, occupé pendant très longtemps par les Portugais (sans compter la venue de l’Apôtre Saint Thomas en 52 après JC). L’Hindouisme est toujours prépondérant avec 65 %, le catholicisme passe en seconde position avec 26,7 % et l’Islam représente 6,8 %.

C’est notre première escale en Inde. Nous devons donc présenter nos passeport et e-visa au contrôle de l’immigration. Ça ne prend pas plus de 10 minutes, juste le temps de vérifier que les papiers sont en ordre. Nous pouvons alors rejoindre notre bus qui date d’un autre temps avec notre guide francophone et le guide officiel local qui parle anglais.

Le tour va nous emmener dans l’ancienne Goa, désertée depuis une épidémie de paludisme au XV°s. C’est une ville fantôme avec de magnifiques bâtiments et monuments religieux. Les Portugais ont grandement contribué à sa croissance commerciale. Pour nous y rendre, il faut compter une heure et demie environ. Notre guide nous raconte un peu l’histoire de Goa, le plus petit état fédéral de l’Inde qui en compte 29, mais aussi le plus réputé pour ses plages de sable blanc et fin, que ce soit par les Indiens qui viennent y passer les vacances ou par les Européens. Quant à nous, dans notre vieux bus climatisé (nous sommes obligés de mettre une petite laine !), nous découvrons un paysage très arboré, quantité de petits monuments religieux. Mais ce qui frappe tout de suite, c’est la saleté des routes. Elles sont toutes jonchées de déchets de toute sorte, des emballages, des bouteilles, des papiers, des objets étonnants comme des cuvettes de toilettes ! Alors que dans les petites cours des maisons, la terrasse est balayée et propre, bien que tout soit de couleur marron comme la terre. D’ailleurs, les voitures qui restent trop longtemps garées se retrouvent ensevelies sous une couche de terre cachant totalement leur couleur d’origine.

(Désolée pour la qualité des photos, les vitres du bus étaient très sales)

Autre chose étonnante et typique, nous croisons des vaches qui déambulent le long des routes et des voitures, dans les rues et au milieu des étals. Ce sont des vaches sauvages, tout comme les taureaux et chiens que nous voyons. En Inde, la vache est sacrée, elle est considérée comme un Dieu. Les Indiens leur donnent à manger. Mais à Goa, bien que les habitants s’en occupent, il n’est pas rare qu’elles finissent dans l’assiette du déjeuner ou du dîner.

Nous quittons la ville portuaire et traversons la grande rivière pour nous rendre à Goa du Nord. Un nouveau pont est en construction, ce qui explique les déviations et embouteillages.

L’architecture des maisons rappelle la période de colonisation portugaise. Mais à côté de ces bâtisses, il y a aussi des habitations très sommaires faites de tôles et de toiles.

A Goa, il y a plusieurs îles. Un grand pont permet de traverser, mais il est payant pour les voitures. Les autochtones empruntent plus volontiers le ferry gratuit pour eux. Dans cette baie, des navires Casino sont ancrés pour que les touristes puissent aller y jouer. Ils sont tolérés, c’est une exception, car en Inde, les Casinos sont normalement interdits.

Nous faisons une halte dans une boutique de souvenirs pour une bio-pause. L’attente est tellement longue que le commerçant ne fera pas ses affaires. Notre guide nous prévient à tout hasard que si nous voulons acheter quelque chose, il faut bien marchander et faire baisser le prix d’au moins la moitié.

Nous arrivons enfin à l’ancienne Goa. Nous commençons la visite de la Basilique du Bom Jésus (nom portugais), construite au XVI° par les Jésuites. Nous y trouvons le mausolée de Saint François Xavier, le fondateur des Jésuites. Sa dépouille est exposée au public tous les dix ans. Nous avons une vingtaine de minutes pour en faire le tour.

Nous traversons la rue pour visiter la Cathédrale Sé consacrée à Sainte Catherine (1631). Une partie a été convertie en musée, nous n’avons pas le temps de nous y arrêter, nous nous contentons de la partie cathédrale, qui a perdu une tour lors d’un orage. Pour avoir le droit d’y entrer, il faut que les épaules et les genoux soient couverts.

Nous remontons dans le bus. Nous apprécions la clim maintenant, car notre promenade au soleil nous a bien réchauffés. Il fait 34° à l’ombre, quelques degrés de plus au soleil. Nous continuons notre découverte de Goa jusqu’au temple hindou Shri Nageshi du XVIII° consacré au culte de Shiva. Dans la religion hindouiste, il y a trois divinités, Brahma pour la création, Vishu pour la préservation et Shiva pour la destruction et la régénération. Au pied du temple, des dames vendent des fleurs pour offrir à Shiva. Il nous faut nous déchausser, mais mieux vaut avoir des chaussettes car le sol est brûlant. Pour entrer dans le temple, il faut avoir les épaules et les genoux couverts, et il est interdit de prendre des photos. Après avoir patienté une dizaine de minutes à l’extérieur, nous pouvons y entrer. Des hommes torse nu versent de l’eau sur les mains des fidèles qui doivent se purifier pour prier. Ils leur remettent également de petites fleurs pour le Dieu, moyennant une offrande financière.

Pour retourner jusqu’au bus, nous empruntons une ruelle bordée de commerces de souvenirs. Une vache nous accompagne juste à côté de nous. Quand elle fait mine de tourner à gauche, je la laisse volontiers passer craignant pour mes pieds !

A l’étape suivante, nous nous retrouvons dans une plantation d’épices. Nous traversons un pont de bois (attention, il manque quelques planches). Nous jetons un œil dans l’eau au cas où il y aurait un petit crocodile à l’affût. Ces derniers ont été introduits par les Portugais au XVI°s.

A l’entrée sur le site, une jeune fille nous jette des fleurs. Pour nous souhaiter la bienvenue.

Une guide du site nous explique avec notre guide francophone les différentes épices cultivées et leur utilisation.

A la fin de notre visite, la guide du site nous verse une louche d’eau fraîche dans le dos pour nous rafraîchir avant le repas.

Notre guide nous avait rassurés en nous disant que les plats étaient préparés pour les touristes européens et qu’ils n’étaient de ce fait pas très épicés. Ce n’est pas vraiment ce que nos papilles ont ressenti alors que nous avions fait attention à ne pas prendre de plats avec épices et privilégié le riz et un peu de viande et de légumes. Même les lèvres nous brûlent. Néanmoins, c’était bon.

Nous pouvons repartir, le tour est terminé. Le trajet du retour va prendre une heure vingt pour rejoindre le navire, un peu avant 16 heures.

Nous montons à bord juste à l’heure pour le goûter, il va nous aider à nous faire passer le goût des épices.

Ensuite, nous allons assister à la conférence de Pablo sur l’Inde. Il nous fait un petit topo sur l’Inde et sur les villes de Goa et Bombay/Mumbai, puis nous parle de Gandhi qui a marqué l’Inde et le monde par sa façon de penser et sa recherche de la Vérité et la Non-Violence. Le 2 octobre est un jour férié en Inde en mémoire au jour de naissance de Gandhi, et c’est aussi la journée internationale de la non violence des Nations Unies.

Il commence par « Namaste », en signe de Bienvenue. Puis nous explique les couleurs du drapeau adopté le 24 juillet 1947. Le orange (les Hindous), le vert (les musulmans) et au centre le blanc (les autres communautés religieuses et la couleur de Gandhi) avec la roue. La capitale de l’Inde est New Delhi, l’Inde est une république fédérale de 29 états, indépendante depuis le 15 août 1947. Goa a eu plus de mal à faire partir les Portugais, elle est resté une colonie portugaise jusqu’en 1961. Le système de castes qui n’a plus de valeur juridique persiste toutefois dans les régions rurales. Dans l’ordre : les Brahmanes (caste sacerdotale), les Kshatryia (les militaires et dirigeants), les Vaishya (les fermiers), les Shudra (les artisans et ouvriers manuels) et pour finir les Haijan (les Intouchables, appelés Fils de Dieu par Gandhi). En une demi-heure, nous avons reçu beaucoup d’informations. Je me contenterai de celles-ci.

La soirée se termine par un spectacle « Casino » avec les chanteurs et danseurs du Costa Victoria.

Le sommeil fut bien bon. Nous n’avons pas eu besoin du roulement des vagues pour nous endormir. Nous avons pris notre rythme de croisière. Il nous faut nous lever en même temps que le soleil pour avoir le temps de visiter avant les traditionnels embouteillages, d’autant plus que c’est le week-end.

Aujourd’hui, nous allons visiter les grottes rupestres de Kanheri. L’excursion sera guidée en anglais, faute de participants français (version officielle). En fait, quand nous arrivons dans le mini-bus, nous ne sommes que neuf, cinq Italiens et quatre Français. Les autres passagers n’ont pas été tentés par cette excursion, mal leur a pris car c’est très intéressant et impressionnant.

Tout comme hier, il nous faut montrer notre visa pour pouvoir sortir du terminal et du port, mais le contrôle est plus rapide.

Nous prenons tout de suite la direction de Kanheri, profitant de la circulation « fluide ». Les grottes se trouvent à environ une heure de route du port. Nous quittons Mumbai et ses 25 millions d’habitants en regardant par les vitres du car les bâtiments d’architecture anglaise, puis indienne. Nous avons la surprise de voir une vache au milieu de la circulation, s’abreuvant à une fontaine.

A la sortie de Mumbai, nous empruntons un pont très long (nous passons sur une des sept îles qui composent Mumbai). Les « maisons » ou « cabanes » font leur apparitions au pied des grands immeubles. Notre guide nous explique qu’à certains endroits, ces habitations ne sont pas illégales. Il faut juste s’acquitter d’une redevance pour l’eau et l’électricité de 100$ tous les mois.

A la fin du pont, nous passons un péage. Nous nous rendons compte alors du nombre impressionnant de véhicules qui circulent ici, entre les voitures, les cars, les tuc-tucs, les taxis, les camions de toutes tailles, les scooters et autres. Il n’est pas conseillé de louer une voiture pour se débrouiller seul ici, la conduite n’est pas sportive, mais plutôt kamikaze ! Les files ne sont pas matérialisées au sol, nous sommes parfois cinq de front, les conducteurs changent de file, se frôlant les uns les autres, tout ceci dans un tintamarre de klaxons. Nous faisons confiance à notre chauffeur pour nous amener à bon port. Dans certaines voiture, une petite statuette de Shiva est collée sur le tableau de bord, pour d’autres c’est un petit fruit rond et jaune avec des piments qui est attaché aux pare-chocs avant. Que les, au moins 35.000, Dieux (hindous) nous protègent !

Pour accéder aux grottes de Kanheri, nous entrons dans un grand parc où les locaux aiment venir se promener pour profiter de la fraîcheur. Nous restons dans le bus, car le trajet est encore long. Un petit train touristique fait également la navette, et pour les plus courageux, il reste le vélo. Au pied du site, des étals de fruits et légumes tentent les singes à l’affût du moindre manque de vigilance des commerçants.

Les grottes de Kanheri ont été construites dans la roche du X° au XI° siècle après JC. C’était un complexe monastique de culte bouddhiste à fonction d’université. Il y a plus d’une centaine de grottes avec des fonctions différentes : la prière bien sûr, l’enseignement, la méditation, le réfectoire, les dortoirs, la collecte de l’eau … Nous en visiterons une bonne partie, alors que généralement les touristes s’arrêtent aux premières accessibles. Le site est très étendu, et comme nous ne sommes que neuf, notre guide nous emmène dans des petits chemins, nous fait grimper sur la roche et par des escaliers d’origine quelque peu abîmés par le temps. Nous suons les milles gouttes mais profitons pleinement de ce moment. Il y a certainement plus de 120 marches ici !

L’accès au site coûte environ 4€ pour les touristes. Quand nous arrivons en haut des marches, nous entendons un grand brouhaha, il s’agit d’un groupe d’écoliers venus visiter les grottes.

La visite des grottes est terminée, nous nous arrêtons un instant pour photographier les singes avant de repartir dans le bus pour grignoter notre pic-nique.

Nous reprenons la route, nous retournons à Mumbai pour une petite visite panoramique et un arrêt photo à la porte de l’Inde.

Les Britanniques avaient construit un grand hôtel non loin de la baie avec une inscription « Interdit aux Indiens et aux chiens ». Quand un Indien eut suffisamment d’argent pour construire à son tour le magnifique hôtel du Taj Mahal en 1937, il a fait écrire « Interdit aux Anglais et aux chats » ! Cet hôtel a servi d’hôpital militaire pendant la première guerre mondiale.

Juste avant d’arriver au port, nous croisons une manifestation musulmane, les femmes en noir et les hommes en blanc, avec des pancartes revendicatives. La circulation en est d’autant plus perturbée, la police et les militaires sont prêts aux abords du Parlement.

Il est 16 heures quand nous sommes de retour sur le Costa Victoria. Nous allons prendre notre goûter et surtout nous réhydrater. Nous avons juste le temps d’aller à la piscine avant la fermeture temporaire des bassins pour l’exercice d’abandon du navire pour les nouveaux embarqués.

Ce soir, pas de spectacle au théâtre, seulement de la musique dans les salons pour clôturer cette journée en musique.

Dehors, il fait nuit noire. Le port est éclairé et nous apercevons l’extension de l’hôtel Taj Mahal illuminé derrière les navires militaires.

Nous naviguons vers New Mangalore. La mer est on ne peut plus calme, on se croirait sur la terre ferme. Nous allons profiter de cette journée pour prendre le temps, à commencer par un petit déjeuner en regardant la mer ensoleillée, puis un peu de lecture sur le pont. Les transats bleus trouvent vite preneurs, les ponts extérieurs se remplissent au fil de la matinée. La température extérieure est déjà de trente degrés à 9 heures du matin.

A 11h, nous faisons une pause dans l’emmagasinage de la vitamine D et allons prendre le frais au salon Concorde Plaza avec le Capitaine pour l’accueil des passagers club et le « Salute » avec tous les hôtes Costa.

En suivant le Diaro di Bordo, à12h, nous nous rendons à la salle de conférence pour une présentation « D’un voyage à l’autre ». Il s’agit d’une présentation des nouvelles croisières Costa, privée qui plus est car nous ne sommes que deux avec la conférencière ! Les itinéraires nous donnent forcément envie et nous projettent dans d’autres mers et océans.

Nous passons ensuite par le buffet de la piscine où un buffet « pâtes italiennes » a été dressé avec de très jolies sculptures de fruits et légumes. Nous nourrissons nos yeux, mais préférons aller déjeuner tranquillement au restaurant.

En guise de sport digestif, nous filons à l’autre bout du navire pour assister à la seconde conférence sur l’Inde. Le bateau n’est pas très grand, nous y arrivons rapidement.

Pablo reprend un peu la présentation de l’Inde pour les nouveaux arrivants avec une autre interprétation du drapeau de l’Inde : la couleur safran pour le courage et le sacrifice, la couleur blanche pour la vérité et la paix, la couleur verte pour la foi et la courtoisie, et la roue de 24 rayons pour les 24 heures de la journée. Ensuite, il poursuit sur les deux prochaines étapes de la croisières : New Mangalore & Cochin.

Cochin, dont le nom officiel depuis 1996 « Kochi », étymologiquement « petite lagune », se trouve dans l’état de Kerala. Plusieurs religions y cohabitent aujourd’hui dans la paix et une parfaite harmonie. Durant son histoire, Kochi fut colonisée par les Portugais au XVI°s, les Hollandais et les Britaniques jusqu’en 1947, l’indépendance de l’Inde. Les Portugais ont malheureusement détruits des temples (dont la synagogue de 1344) pour forcer la population à se convertir au catholicisme (35 % de catholiques, 47 % d’Hindous & 17 % de Musulmans de nos jours), mais les Hollandais plus conciliants en ont reconstruits. Kochi était déjà connue dans l’Antiquité pour son commerce des épices, par les Juifs et les Arabes à l’Ouest et les Chinois à l’Est. Au fil des colonisations et des échanges commerciaux, Kochi est devenue une ville multi-culturelle très riche.

La ville de Mangalore, au Sud-Ouest de L’Inde dans l’État de Karnataka. On y trouve de nombreuses petites entreprises de transformation de la noix de cajou. Sur le registre religieux, des temples hindous, jaïns, et des églises catholiques.

Après ce moment « culturel », nous retournons profiter de la chaleur du soleil indien (34°C).

Le soleil se couche alors que nous nous apprêtons pour aller au spectacle des acrobates Alla et Valeriy Popov.

Pour ce dernier jour en Inde, nous allons visiter Cochin. Le passage des contrôles « Face to Face » dans le terminal de croisière est très rapide, un tampon de plus sur notre document e-landing et nous pouvons monter dans notre bus avec notre guide Lalit.

Cette ville a été construite sur l’eau, ce qui a eu des conséquences malheureuses en 2017 car les terres ont été inondées.

Nous passons à côté de grands bâtiments de compagnies d’exportation du thé, du café, et d’autres marchandises. Les écoles sont très nombreuses ici comme à Mangalore et les étudiants ont un grand choix d’études possibles.

Durant notre trajet vers notre première étape : l’église Saint Georges dans le village de Kumbalangi, nous apprécions la fluidité de la circulation. Néanmoins les tuc-tucs sont toujours aussi inconscients face aux dangers de la route.

Cette région est fortement christianisée. Nous découvrons de nombreuses petites chapelles colorées le long de notre trajet, ainsi que des statues de la Vierge et de Saints.

Arrivés au village de Kumbalangi, nous commençons par la visite de l’église Saint Georges en cours de réfection. Nous n’y voyons donc pas grand-chose à l’intérieur.

L’école à côté de l’église nous ouvre ses portes. Les enfants sont tout aussi contents que nous de cette petite pause.

En attendant que les tuc-tucs arrivent pour nous faire balader dans le village et nous emmener jusqu’à notre prochain point, nous visitons de l’extérieur l’église St Joseph car il y a un office en cours.

Les tuc-tucs sont arrivés. Nous pouvons prendre place à l’arrière. Les chauffeurs nous conduisent à travers le village jusqu’au plan d’eau en passant par de petites ruelles. Il faut baisser la tête si l’on veut voir quelque chose à l’extérieur.

Arrivés au plan d’eau, nous descendons du tuc-tuc. Notre guide nous remet à chacun un chapeau blanc pour nous protéger du soleil, et nous explique l’utilisation des grands filets que nous apercevons sur l’eau. Ce sont des filets de pêche importés par les Chinois et améliorés ensuite par les Portugais. Le filet est jeté à l’eau par un système de balancier et relevé avec une bonne quantité de poisson et de crabes. L’eau est très poissonneuse.

Nous passons sur une petite langue de terre pour accéder à l’île de Michaels Land

Les habitants de l’île nous font une démonstration de leurs activités quotidiennes.

Après toutes ces démonstrations de la vie locale, le repas nous est servi sous les palmiers le regard tourné vers la mer. C’est très agréable et reposant.

Nous patientons ensuite dans ce cadre reposant, attendant qu’un bateau vienne nous chercher pour nous rendre de l’autre côté de la rive. Mieux vaut ne pas tomber à l’eau dont la couleur n’invite pas vraiment à la baignade.

Alors que nous approchons de la rive, de nombreux rapaces nous survolent, certainement à la recherche d’une proie pour leur dîner. Mais vus de plus près, nous ne semblons pas les intéresser et ils s’envolent vers d’autres horizons.

Nous remontons dans le bus pour deux minutes à peine. Car l’arrêt suivant, pour les volontaires uniquement dont nous faisons partie, nous permet de visiter l’église St Joseph. Nous nous déchaussons pour la visite intérieure.

Nous terminons notre visite de Cochin par un tour au marché. Il y a bien entendu tous les souvenirs qui attirent les touristes, ainsi que les écharpes et tenues colorées, mais aussi de l’artisanat local. Dans une petite rue sans issue, nous trouvons un atelier de broderie visité par le Prince Charles.

Au bout du marché, nous apercevons le Costa Victoria. Mais pour y retourner, il nous faudra une bonne vingtaine de minutes.

Devant le terminal de croisière, il y a encore quelques commerçants de textiles et souvenirs. Dernière chance avant de quitter l’Inde, car une fois le contrôle d’immigration passé, nous devons rendre nos e-landing. Nous ne pourrons plus descendre sur le sol indien. Nous montons donc à bord du Victoria. L’heure du goûter sonne, c’est le moment de se désaltérer car la journée a été très chaude, les tee-shirts ont tous changé de couleur ! Un saut dans la piscine est tout indiqué. L’eau, fraîche au premier abord est bien agréable. Ici aussi les rapaces nous survolent, scrutant les transats avec un peu trop d’attention, ils sont une douzaine à tournoyer au dessus de nos têtes.

Ce soir, c’est l’équipage qui nous présente son spectacle. Il y a des talents cachés !

Un message du Commandant nous annonce que pour nous allons naviguer un peu plus vite que prévu pour rejoindre Malé. Car les autorités des Maldives veulent faire un contrôle de température préalable des touristes et de tous les membres de l’équipage pour s ‘assurer qu’aucun d’entre nous ne soit porteur du coronavirus. Nous arriverons donc demain vers 19h30 alors qu’initialement, nous ne devions arriver qu’après-demain matin.

Les autorités nous accordent le droit de descendre à terre, ou plutôt de prendre des petites embarcations pour nous rendre dans les différents resorts autour de Malé. Notre départ n’étant prévu qu’à 9 heures, nous avons le temps d’aller petit-déjeuner tranquillement. Notre serveur nous amène nos cappuccino et chocolat chaud avec un joli motif, cela fait déjà plusieurs jours que nous ne devons plus commander nos boissons, il connaît nos habitudes et les anticipe. Tandis que nous déjeunons en regardant la mer, le paysage tourne car le navire n’est pas immobile, et quelques gouttes de pluie tombent sur les vitres. Nous espérons tous que le temps s’améliore pour nos sorties sur les plages de rêve des Maldives.

Pour rejoindre le resort, nous embarquons donc dans un petit bateau. Nous ne sommes que douze pour cette journée à Adaaran. Le trajet va durer environ trois quarts d’heure à une vitesse assez rapide. Nous comprenons pourquoi cette excursion était déconseillée pour les femmes enceintes et les personnes souffrant du dos ou du mal de mer ! Le bateau va si vite que nous avons l’impression d’être poursuivis par un énorme serpent de mer formé d’une écume blanche éblouissante.

Quand nous arrivons au resort, nous sommes accueillis par un cocktail sans alcool le temps de quelques explications délivrées en anglais. On nous remet une serviette et nous pouvons nous installer sur un transat face à cette mer turquoise. L’appel de l’eau et surtout la curiosité de voir ceux qui s’y trouvent sont plus fort que l’envie de bronzer ou plutôt de brûler sous les rayons du soleil. Il fait déjà 31° à l’ombre à 10h du matin.

A peine sommes nous dans l’eau que des poissons viennent à notre rencontre. Et quand nous regardons sous la surface, il y en a une multitude, de formes, de tailles et de couleurs différentes. Nous ne voyons pas le temps passer, curieux et heureux du spectacle qu’ils nous offrent. Certains d’entre eux sont tout aussi curieux que nous et s’approchent à quelques centimètres de la Go-Pro la touchant presque. Par contre, nous ne voyons pas de végétation marine car au Paradise Resort le courant est assez fort, d’ailleurs nous nageons à nos risques et périls : le drapeau est rouge et des panneaux indiquent qu’il faut mettre un gilet.

Après cette séance de snorkling sportive, nous pouvons aller déjeuner au restaurant-buffet. Des tables sont dressées sous les cocotiers, espérons qu’un noix n’aie pas l’envie soudaine de se décrocher. Des plats continentaux et locaux sont proposés, il y en a pour tous les goûts.

Nous faisons une petite promenade digestive dans le resort, en fait, c’est plus par curiosité que pour éliminer des calories. Cette partie est réservée aux clients du resort. Nous ne faisons que passer et prendre quelques photos. Nous croisons des lézards pas très craintifs, par contre nous ne voyons pas d’oiseaux.

Nous retournons ensuite à la plage de ce matin pour profiter encore un peu de la mer et des poissons.

A 16h30, nous sommes de retour dans le petit bateau qui va nous ramener au Costa Victoria dans la baie de Malé. Il est tout aussi rapide qu’à l’aller. Nous avons ainsi encore du temps pour aller à la piscine et pour le cours de gym.

Dernière soirée à bord du Victoria. Nous récupérons nos passeports et allons assister au spectacle « Retro » de la troupe du bateau.

Il est temps de faire nos bagages car le ramassage des valises est prévu pour 23 heures. Nous ne gardons que le nécessaire pour l’excursion de demain matin.

Nous traversons tout l’aéroport d’Abu Dhabi pour nous rendre jusqu’à notre porte d’embarquement. Nous passons devant des boutiques de parfums, d’alcool, de souvenirs en tout genre à des prix très élevés. Nous passons notre chemin et allons attendre à la porte 60 après une énième vérification de nos billets d’avion.

Nous repartons vers 3 heures du matin. Nous volons par une nuit noire avec quelques petites turbulences. Les repas servis sont les mêmes qu’à l’aller, nous avons un peu faim, certainement à cause de la longueur du voyage.

Nous arrivons à Paris Charles De Gaulle au petit matin, il fait un peu frais avec 10 degrés. Nous mettons près d’une heure pour récupérer nos valises. Elles ont été embarquées dans l’avion en premier et ressortent donc les dernières. Mais nous avons du temps pour rejoindre le terminal TGV et prendre notre train pour remonter dans les Hauts-de-France. Nous sommes de retour à la maison !

Ce fut un beau voyage qui nous a fait découvrir d’autres cultures, religions et paysages. Ce fut très enrichissant. Et comme dit mon Little Buddha, « le seul voyage impossible est celui que tu n’entreprends pas ». Alors réfléchissons maintenant à une autre destination !