El Hierro et la Gomera

Cette année, nous allons commencer l'année à El Hierro. Ce choix a été motivé par les conseils de notre guide Tintin que nous avons rencontré l'année dernière à Gran Canaria. El Hierro est la plus petite des sept îles Canaries. Longtemps considérée comme l’extrémité occidentale du monde, d'où le premier “Méridien Zéro”, elle est aussi celle qui est le plus à l'ouest. En plus, il paraît qu'elle est spéciale et unique alors que son climat est semblable à celui des autres, un véritable paradis au beau milieu de l'Atlantique. Ensuite, nous allons poursuivre les vacances canariennes sur l'île voisine, la Gomera. Cette île volcanique, dite "l'île magique", est la deuxième plus petite île des Canaries, sans doute la plus verte aussi et un véritable trésor écologique.

Nous avons organisé ce séjour avec l'aide d'Evaneos et l'agence locale Altaï qui nous a aidés à réserver les transferts, les logements et les voitures de location, sans oublier de nous concocter un planning des lieux à visiter et une série de randonnées au choix.

Pour nous rendre sur El Hierro, il nous faut prendre un vol jusqu'à Tenerife pour ensuite prendre un ferry pour une liaison inter insulaire. Nous avons choisi un vol Transavia d'une durée de 4h de Paris-Orly - Tenerife. Seul inconvénient, le vol est à 6h du matin. Du coup, nous avons commencé notre périple par une nuit d'hôtel près de l'aéroport d'Orly.

Après une bonne nuit de sommeil, nous allons nous ravitailler au village de la Frontera avant de commencer notre exploration de l'île. Le soleil brille, la température est agréable (21° déjà à 10h), un peu de brume tempère le tout.

Notre premier centre d'intérêt sera pour l'emblème de l'île : le genévrier couché par les vents à Las Sabinas. Pour cela, nous prenons la voiture pour une trentaine de kilomètres, longeons la côte formée par les amas de roches volcaniques provoqués par l'éruption volcanique. Nous empruntons les routes sinueuses de montagne dans ce paysage caractéristique d'El Hierro.

Quand nous arrivons près du site, nous laissons la voiture pour poursuivre le dernier kilomètre à pied. Cette petite marche, nous permet d'apprécier le paysage et de passer à côté de plusieurs Sabinas avant d'arriver devant Le Sabina de la Dehesa, le plus grand et le plus spectaculaire des îles Canaries, actuellement classé zone naturelle protégée.

Las Sabinas sont des arbres originaires de l'île d'El Hierro, avec des troncs torsadés et noueux sculptés par la force des vents Alizés. Ils se sont développés sur une terre inhospitalière aride et rocheuse. Certains peuvent atteindre 8 mètres de hauteur, et ils ont la caractéristique de rester toujours verts, ce sont des plantes sempervirentes (« toujours vert », c'est une plante qui garde ses feuilles tout au long de l'année).

Nous poursuivons par la Mirador de Bascos. Il est fermé au public. En effet, une partie s'est effondrée. Mieux vaut ne pas s'y aventurer. D'ailleurs, nous pouvons quand même apprécier la vue juste à côté.

Les chemins de randonnées sont légion ici. Il faut faire un choix. Nous reprenons la voiture pour descendre jusqu'à l'ermitage de la Vierge de Los Reyes et la grotte de la Vierge. C'est un des lieux sacrés les plus importants de l’île.

Selon la légende : En 1546, un navire se dirigeant vers l'Amérique passa par Punta de la Orchilla. Plus tard, lorsque les marins ont voulu mettre le cap sur les Amériques, le navire n’a pas pu quitter la mer des Calmes, naviguant en cercle sans cesse pendant plusieurs jours. Finalement, le 6 janvier, la nourriture à bord vint à manquer et ils ont dû mettre pied à terre pour demander de la nourriture, que les bergers leur ont donné. En guise de remerciement, les marins ont donné aux bergers la « seule valeur qu’ils gardaient sur le navire », une image de la Vierge Marie. À partir de ce moment, une légère brise s'est levée dans la mer des Calmes et le navire a pu s’éloigner vers le Nouveau Monde. Les bergers gardaient la Vierge qu’ils appelaient « de los Reyes » en l’honneur du jour de son arrivée sur l’île. La sculpture a été déposée dans le Caracol, la grotte qu’ils ont appelée à partir de ce moment « Grotte de la Vierge ». Elle devint la patronne de l'île. Un ermitage fut construit à proximité du Caracol, qui abrite l’image et les bergers les nuits froides et humides. La première messe y fut célébrée le 25 avril 1577. Depuis lors, un festival annuel a eu lieu en l’honneur de la Virgen de los Reyes le 25 avril, un festival qui continue d’être célébré à ce jour sous le nom de « Fiesta de los Pastores ».

Avant de rentrer, nous passons par le Mirador de El Julan. Malheureusement, les nuages ont été plus rapides que nous et se sont installés dans la place. Nous ne verrons pas la particularité des lieux, à savoir la coulée de lave qui descend jusqu'à la mer. A la place, ce sera un écran blanc !

Un peu déçus, mais vraiment rien qu'un peu, car nous avons pu rouler dans cette jolie forêt de pins, nous faisons demi-tour pour le dernier point d'intérêt prévu pour cette journée : le Faro de Orchilla.

Un kilomètre avant d'y arriver, nous garons la voiture pour aller voir le point de Méridien 0 : deux kilomètres de marche dans un paysage volcanique magnifique. Au IIe siècle de notre ère, la carte du monde de Ptolémée a utilisé la punta d'Orchilla comme méridien zéro : c'était alors la fin du monde connu.

Nous arrivons au phare à la tombée du jour. Le soleil a entamé sa descente vers les flots.

Nous ne tardons pas à reprendre la route. Car les routes sont étroites, sinueuses à souhait, mais elles ne sont pas éclairées la nuit.

Nous croisons un jeune lapin surpris dans la lueur de nos phares, avant qu'il ne rejoigne son terrier pour s'apprêter pour la soirée du réveillon de la Saint Sylvestre. Pour nous, rien de prévu. Nous tentons toutefois une recherche de restaurant dans la ville de Frontera, sans succès. Tous les restaurants sont fermés, hormis un seul, mais il est réservé pour la famille du restaurateur. Nous rentrons donc au gîte d'El Lunchon pour nous improviser un petit repas de fête.

L'année se termine sous les feux d'artifice que nous regardons depuis la terrasse du gîte.

Bonne Année !!!

Ce matin, nous partons non loin du logement, à l'écomusée de Guinéa.

L'écomusée de Guinéa : c'est l’un des premiers lieux habités d’El Hierro. Il s’agit d’un village guanche composé de quinze maisons restaurées et décorées en accord depuis les Bimbaches, premiers habitants des îles, et les colons espagnols entre le XVIIe et le XXe siècles. La visite guidée au village de Guinea comporte une promenade dans les rues entre les maisons de pierre et l’entrée à trois maisons d’époques différentes pour voir leur évolution dans le temps. Ces maisons sont des vrais échantillons de l’architecture populaire.

Le Lagartorio, un Centre de Préservation et de Réintroduction du lézard géant d’El Hierro accueille les lézards endémiques, le Simonyi Galliota, déclarés comme les reptiles les plus menacés d’Europe et parmi les cinq les plus menacés du monde. Jusqu’à 1974, on les croyait éteints, avant qu'un berger n'en découvre et débute ce projet de préservation et de réintroduction. La visite permet de les observer dans des vivariums (sans faire de bruit). Des panneaux d'information expliquent le travail de l’équipe responsable de ce plan.

A côté du village, se trouve un tube volcanique d’environ 90 mètres. Une visite guidée nous en apprend plus sur la formation du tube et sur la géologie d’El Hierro. Les tubes volcaniques se forment lors d’une éruption volcanique. Le volcan projette de la lave, créant une coulée. La partie extérieure qui est en contact avec l’air se solidifie, mais à l’intérieur les températures restent élevées et la lave continue de couler. Ce qui créée un tube volcanique. Ce tube volcanique a été trouvé par hasard en 1994 lors de la construction du Lagartario. En raison du poids et du mouvement des camions, ils ont déchiré une partie du toit de la bulle volcanique. Il n'est ouvert au public que depuis 2014.

Nous achetons le passeport des musées d'El Hierro pour bénéficier d'un tarif plus avantageux. Et nous pouvons commencer la visite.

Nous commençons par la visite du tube volcanique. Pour cela, nous devons mettre un casque sur la tête. L'entrée se fait par une galerie artificielle créée pour faciliter l'accès à la salle circulaire, une bulle volcanique, formée par une poche de gaz lors de l'éruption volcanique.

Nous traversons un second tunnel pour accéder à une seconde grotte. Elle porte le nom du bassin d’Isidro en raison d’une légende selon laquelle un homme nommé Isidro aurait décidé de travailler le jour de la Sainte-Anne (26 juillet). Or autrefois, il y avait certaines fêtes religieuses pendant lesquelles travailler était considéré comme un péché pour l’Église catholique. Alors qu'il travaillait sur son terrain, Isidro aurait été frappé par la foudre, le plafond de la bulle se serait brisé l'entraînant dans sa chute et le tuant. Néanmoins "grâce" à cette ouverture dans le plafond, la lumière du jour et l'eau de pluie y pénètrent, créant des conditions optimales pour soutenir la vie, créant un Jameo.

Nous remontons à la surface, et nous dirigeons vers le vivarium pour les lézards endémiques. Ils y restent le temps de grandir, de prendre des forces et de savoir se défendre avant leur remise en milieu naturel (Les rats et les chats sont leurs prédateurs principaux. Les rats s'attaquent aux œufs et les chats aux lézards eux-mêmes). Il y a également un programme de reproduction pour développer la population.

Nous poursuivons la visite guidée dans trois maisons de cet ancien village Bimbache. en fait, les Bimbaches vivaient avec leurs animaux dans les tubes volcaniques (les juaclos) qui sillonnent tout le village. Après l'arrivée des colonisateurs, les habitations passèrent à la surface et les juaclos servirent de caves.

Nous pouvons maintenant déambuler dans les rues pavées de ce village fleuri, imaginant la vie que pouvait être celle des habitants des lieux.

Il faut compter une heure de visite guidée et une heure de visite libre. Nous avons pris un peu de rab pour tout voir tranquillement.

14h30, l'heure du déjeuner a sonné. Nous allons nous restaurer à El Mocanal au restaurant Mesón del Norte. Le repas est très copieux sur le principe de plats à partager : plateau de jambon ibérique et fromage, tarte de fromage et chèvre accompagnée de pomme de terre à la façon canarienne. Pas de place pour le dessert !

Il est presque 16 heures quand nous sortons du restaurant, trop tard pour une visite de site. Les nuages grimpent sur la montagne et commencent à s'étendre sur tout le village. Nous montons en voiture et nous dirigeons vers les piscines naturelles de Pozo de Las Calcosas. Ici, pas de nuage, un peu de vent mais sans plus. Nous descendons dans le village des pêcheurs pour assister au spectacle de la mer se déchainant sur les rochers. Pour la baignade, nous repasserons.

Le Pozo de las Calcosas est un hameau très particulier aux maisons couplées (murs en pierre volcanique et toit de paille de seigle). Ces maisons ont été construites par les pêcheurs pour passer l'été.

Pour accéder à la piscine naturelle, il a fallu descendre un certain nombre de mètres par un petit chemin de pierre. Mais il faut aussi le remonter, et c'est bien plus fatigant !

Le temps file plus vite que nous le voudrions. Encore un petit crochet à El Tamaduste et sa piscine naturelle très calme, idéale pour un bain de pied nocturne.

La nuit est tombée, les nuages sont de retour, nous prenons la route du retour. Arrivés à la Frontera, le sol est jonché de flaques d'eau et il se met à pleuvoir. Nous avons échappé à l'averse !

Pas de pluie ni de nuage dans le ciel bleu et le soleil est déjà bien étincellant quand nous quittons le village de Frontera pour prendre la route pour les centres d'interprétation en Vulcanologie dans la ville d'El Pinar, histoire de se cultiver un peu et d'en apprendre d'avantage sur la naissance de l'île d'El Hierro.

Le centre se trouve sur la côte sud-ouest. Il nous faut emprunter une route de montagne qui traverse une magnifique forêt de sapins, très hauts et majestueux. Nous ne pouvons nous empêcher de faire une pause dans cet environnement calme et reposant.

Nous traversons la ville de Taibique (à proximité d'El Pinar). Voyant une crèche sur la place, nous faisons un arrêt rapide pour aller la voir. De plus, de nombreuses fresques murales décorent les maisons de la ville et valent le coup d'œil.

Dans cette région, les paysages sont lunaires. Ils sont composés de coulées de lave de plusieurs types, couleurs, formes avec ou sans végétation. C'est très surprenant.

Nous arrivons au Geoparque d'El Hierro, centre d'interprétation de vulcanologie.

Le Centre d’interprétation se compose de deux bâtiments et d’un sentier d’interprétation qui les relie en traversant une zone volcanique. Le premier est dédié au volcanisme canarien, et en particulier, à celui qui a formé l’île d’El Hierro. En plus de panneaux explicatifs "classiques", un écran mural interactif permet de naviguer sur les différents paysages volcaniques avec les explications qui s'y référent. Dans le deuxième bâtiment, nous pouvons visionner un film sur l’éruption marine de La Restinga, qui s’est déclenchée le 10 d’octobre 2011 à seulement 2,4 km de la côte et à 300 mètres de profondeur, juste en face du village de la Restinga. Cette éruption était la première depuis 40 ans dans les îles Canaries, elle a expulsé des gaz, de la lave et des cendres à l’intérieur de la Mer de las Calmas. (Cette visite est incluse dans le passeport)

Naissance d'El Hierro : L’île d’El Hierro a émergé il y a plus d’un million d’années et s’est développée au cours de la période quaternaire, étant, par conséquent, l’île la plus jeune de l’archipel des îles Canaries. Quand le magma qui forme le manteau à l’intérieur de la Terre atteint la surface terrestre, cela provoque une éruption volcanique. Dans le cas des archipels d’origine volcanique, comme les Canaries, les éruptions se sont produites, initialement, sur le fond de l’océan et après des processus éruptifs répétés et continus, ont construit la superstructure insulaire qui a finalement émergé au-dessus du niveau de la mer. Pour le cas d'El Hierro, sa superstructure se trouve sur un fond océanique de 4000 mètres de profondeur. Compte tenu du fait que la hauteur maximale de l’île au-dessus du niveau de la mer est de 1501 mètres, nous parlons d’une tour de 5501 mètres de haut, presque comme le mont Kilimandjaro !

Les champs de lave : Les laves peuvent présenter différentes morphologies et caractéristiques. A El Hierro, on peut voir :

• laves Pahoe-hoe : corps cylindriques entrelacés, connus sous le nom de "Pahoe-hoe" ou "ropy"
• "aa" ou lave scoriacée : elles forment des champs de lave rugueux ; dans les îles Canaries, ces champs sont appelés malpais

Notre visite instructive terminée, nous nous dirigeons vers la plage de Tacorón.

Les plages sont plutôt rares à El Hierro. Dans le Nord, nous avons trouvé des piscines naturelles entre les roches battues par les vagues, mais ici au Sud, il y en a quelques unes dans la Mar de las Calmas (Mer Calme), qui a reçu ce nom en raison du calme de l’Atlantique dans cette partie de l’île, comme dans la Cala de Tacorón.

Nous accédons très facilement à la petite crique de Cala de Tacorón, l'eau est cristalline mais un peu trop fraîche pour nous.

Nous empruntons le sentier de cailloux qui longe la falaise pour essayer de voir la grotte du diable. Mais au bout de quelques mètres, un panneau nous avertit du danger de chutes de roches, nous décidons qu'il est plus sage de rebrousser chemin.

Nous allons déjeuner à la Restinga toute proche. C'est un petit village de pêcheurs situé au Sud d’El Hierro, en fait c’est le village plus méridional d’Espagne. Il est connu parce qu’il est l’un des principaux centres de plongée d’El Hierro, mais aussi pour sa Réserve Marine et ses centres de plongée sous-marine, pour aller admirer les fonds volcaniques de la Mer de las Calmas , les formes de la lave, les grottes, les arches et la spectaculaire montagne sous-marine “El Bajon”.

Nous trouvons un petit restau ouvert, sur la digue. Nous y déjeunons en terrasse.

Avant de quitter la Restinga, nous surfons un peu (sur le net) pour trouver ce qu'il y a à voir dans le coin. Nous trouvons des indications un peu étranges sur le site du petit futé pour une grotte du nom de Don Justo : "En quittant La Restinga, au bord de la route (on peut s’arrêter dans un virage sur la gauche), au milieu d’un beau champ de lave, se trouve la cueva de Don Justo. L’entrée de la grotte, entre deux plaques de lave noire et plissée, n’est pas loin de la route, mais est difficile à trouver si l’on ne connaît pas l’endroit. C’est le plus connu des 70 tubes de lave recensés sur El Hierro, reconnu sur 6 km de longueur, mais pas encore totalement exploré. Il n’est pas possible de la visiter actuellement par mesure de protection d’une espèce endémique abritée à l’intérieur. Cependant, si elle est rouverte lors de votre passage, sachez que l’on ne peut pas s’y perdre : il suffit de suivre le fil laissé par une Ariane prévoyante. Cependant, n’oubliez pas une – ou même deux lampes de poche – et des piles de rechange. On peut se tenir debout au début : le tube descend et tourne jusqu’à se retrouver sous sa propre entrée, dont on aperçoit la lumière par des ouvertures au plafond. Pour continuer, il faut ensuite s’engager dans un passage où l’on doit baisser la tête". Nous suivons ces indications, et trouvons cette fameuse grotte, malheureusement pas encore ouverte au public.

Nous nous arrêtons ensuite au centre d'interprétation géologique de Taibique - El Pinar (village où nous sommes passés ce matin sans le savoir). Il reprend la plupart des informations données par le centre de ce matin avec quelques croquis en plus.

Nous descendons jusqu'à l'église, le nez en l'air pour profiter des jolies fresques murales.

Aujourd'hui, une randonnée sur le Mont Malpaso (Pico de Malpaso) était prévue dans notre roadbook. Mais la difficulté annoncée nous a quelque peu refroidis et nous avons choisi de visiter les sites présentés ci-dessus. Mais étant curieux, nous terminons néanmoins cette journée par son ascension ou du moins les 500 derniers mètres "linéaires" (nous sommes montés en voiture en suivant la piste plus ou moins pratiquable). Le Pico de Malpaso est le point culminant de l'île d'El Hierro, avec une altitude de 1 501 mètres. Il est situé à la limite des territoires des communes de La Frontera et d'El Pinar. Et cette fois-ci, ce n'est pas la difficulté de la montée qui nous refroidit ( quoi que...), mais la température qui nous frigorifie. Il faisait 25 degrés en bord de mer, et maintenant, il ne fait plus que 10 degrés. Heureusement que la vue en vaut la peine. D'ici, nous pouvons voir tout El Golfo. Nous sommes arrivés juste avant le coucher du soleil, qui s'efface derrière les nuages, la lune tente de nous éclairer pour le retour.

La journée se termine face à une excellente pizza de la Pizzeria italiana El horno de Merese.

Comme aujourd'hui, c'est jour férié pour fêter l'arrivée des Rois Mages, nous décidons de nous promener sur les côtes Est de l'île. Nous commençons par Las Puntas (partie Est de La Frontera) et l'Hôtel Punta Grande sur sa presqu'île, une langue de roche de lave léchée par les vagues.

L'Hôtel Punta Grande : Connu sous le nom de « Hotelito ». Le bâtiment fut construit en 1830 avec uniquement une pièce de 40m², un second étage a été ajouté par la suite. Il servait de centre du commerce de la vallée, utilisé pour stocker le vin, les fruits et d’autres produits qui ont ensuite été exportés dans le monde entier, y compris l’eau du Pozo de la Salud, une source d’eaux minérales médicinales auxquelles des propriétés curatives ont été attribuées depuis le XIXe siècle. Au début du XXe siècle, la région a connu une période de grande croissance commerciale et sur la jetée une grue à tour a été placée pour faciliter le chargement et le déchargement des cargos. A la moitié du XX°, il fut transformé en hôtel et au fil des ans, il faut restauré tout en minimisant l’impact environnemental de l’hôtel, en veillant à la sécurité du bâtiment même pendant les tempêtes. En 1984, l’hôtel est entré dans le Livre Guinness des Records en tant que plus petit hôtel du monde. On peut y ajouter : la plaque de bronze pour l’excellence du tourisme, le titre de « Bien de Interés Cultural » (BIC), un site d’intérêt culturel, dans la catégorie Site ethnologique.

Etape suivante : Charco Manso et son arche. Nous traversons le petit village d'Echedo, réputé pour ses vins originaux, différents, très savoureux en raison des caractéristiques particulières qui font d’eux des vins uniques au monde. Ce sont des cépages préphylloxériques cultivés dans une terre d’origine volcanique, touchés par le climat tempéré canarien où les vents Alizés jouent un rôle fondamental. D'ici un sentier mène à Charco Manso, une fantastique piscine naturelle mise en place sur une zone côtière sauvage accidentée, avec des arches rocheuses volcaniques.

L'eau de la piscine naturelle est cristalline et invite à la baignade. Mais nous ne nous baignons pas. D'ailleurs ceux qui décident de se baigner n'y restent pas plus d'une minute et encore pour ceux qui arrivent à entrer entièrement dans l'eau froide et mouvementée.

Nous remontons en voiture, et conduisons au hasard des routes, profitant du paysage et du calme ambiant.

Nous passons à côté d'une étrange sculpture : Homenaje a la Bajada. Elle représente la descente de la Virgen de los Reyes. Elle a la particularité d'avoir été fabriquée à partir de déchets urbains (appareils électroménagers, les pièces de voiture, le vieux bois...) cachés sous la couche blanche. Elle entre dans le projet "Reusart", dont l’objectif est d’unir la réutilisation des déchets et l’art, dans le but de créer des sculptures en plein air sur l’île. La face avant montre deux danseuses de la Vierge, avec une allégorie des chapeaux, dont la couleur provient de bouchons de bouteilles collectés par les enfants des écoles. Derrière les danseurs est représentée la vue du « corso » dans lequel la Virgen de los Reyes est transportée le long des routes traditionnelles le jour de la Bajada. La Bajada est une fête populaire religieuse, célébrée tous les quatre ans, le premier samedi de juillet, sur l’île. C’est un pèlerinage d’une journée, au cours duquel la Virgen de Los Reyes est emmenée de son ermitage à La Dehesa à l’église de Valverde. Au cours du mois suivant, elle se déplace d’une ville à l’autre, et le premier samedi d’août, ils la ramènent à son ermitage, dans ce qu’on appelle l’ascension de la Vierge. La prochaine descente aura lieu en 2013.

Etape suivante : La Caleta non loin de l'aéroport

L'eau de la piscine est très fraîche (ce qui explique qu'il n'y ait personne ou presque dans les bassins). Et la mer est un peu trop active pour nous.

Nous retournons sur la plage d'El Tamaduste. La baignade est agréable, et les poissons très nombreux et peu craintifs, ils viennent presque nous embrasser avant de dévier de leur trajectoire. Nous nous arrêtons un instant au-dessus d'une raie de belle taille essayant de se cacher dans le fond de l'eau.

Nous poursuivons par le Puerto de la Estaca : port du ferry de notre arrivée sur l'île pour la liaison avec Tenerife.

Un peu plus au Sud, nous trouvons Timijiraque : petite crique de sable noir pour se baigner, la côte est un champ de lave.

Le temps file, le ciel commence à prendre des tons orangés quand nous arrivons au Roque de la Bonanza, au sortir d'un tunnel à circulation alternée. L'ancienne route s'est effondrée sous les roches. Le Roque de Bonanza est le symbole d’El Hierro, un affleurement volcanique dans la mer de 20 mètres visible depuis la route ou depuis les miradors.

Nous demandons au GPS de nous guider vers la Frontera. L'itinéraire nous fait passer par Isora en haut de la montagne. Nous nous laissons tenter par un dernier arrêt au Mirador de la Fuente.

Retour de nuit à la Frontera

8h, les cloches de la petite église sonnent. Notre journée peut commencer. Le petit déjeuner nous attend sur la tablette à côté de notre porte. Le plateau est bien garni ! Nous prenons le petit déjeuner en regardant les montagnes d'Hermigua et ses bananeraies.

Hermigua : Située dans la vallée du même nom, Hermigua se trouve au nord-est de l’île de La Gomera. Son histoire remonte au début du XVIIe siècle, époque à laquelle les premiers colons ont construit l'église et le couvent de Santo Domingo, dans el Valle Alto. Aujourd’hui, 1775 habitants vivent dans les presque 40 km2 de la commune, bien loin des 6000 habitants qu’elle abritait dans les années 1940. La majorité de la population est ou a été vouée à l'agriculture pendant presque toute son histoire. L’arrivée du tourisme actif a relancé les commerces et les services locaux, même si les vignobles et les bananeraies restent les principales activités économiques.

Les Îles Canaries sont connues aujourd’hui dans le monde entier pour avoir le meilleur climat du monde, mais Hermigua fut le premier endroit au début du XXe siècle à être reconnu comme tel par les scientifiques et les météorologues internationaux, d’origine anglaise, belge et allemande. La température descend rarement en-dessous de 18 degrés en hiver, et ne dépasse pas 27 degrés pendant les jours les plus chauds de l'été.

Une grande partie du parc national du Garajonay se trouve à Hermigua. Regorgeant de forêts de lauriers. Il s'agit d'un site protégé qui abrite une nature datant de l'ère tertiaire. Du sommet du parc national du Garajonay jusqu’à la mer, Hermigua est un véritable paradis vert coiffé de forêt de lauriers, palmiers et bananiers.

Nous décidons de partir à la découverte des côtes nord ouest de l'île. Nous commençons par l'église en sortant de la ville d'Hermigua.

Un peu plus haut, un Mirador nous offre une vue sur l'ancien ponton commercial, El Pescante, qui a permis à l'île de faire du commerce et d'exporter. Sa construction a été achevée en 1908, bien qu’il soit devenu obsolète à la fin des années 1950 avec la construction du port de San Sebastián. Aujourd’hui, il reste un des principaux lieux d’intérêt de Hermigua, rappelant l’histoire de l’île.

Nous nous arrêtons aux différents points de vue pour apprécier le paysage très différent de la Gomera par rapport à El Hierro, pourtant très proche.

Nous faisons une pause pour nous promener dans le village remarquable d'Agulo créé en 1607 au pied d’une grande paroi de basalte. Agulo a été la première commune de l’île desservie par l'eau potable et l’électricité et la première à avoir un quai destiné à l’exportation de produits vers le reste du monde. Mais c’est son apparence actuelle, soignée dans les moindres détails, et ses délicieuses pâtisseries qui lui ont valu son surnom de « El Bombón de La Gomera ».

Un peu plus loin, mais aussi un peu plus haut, nous trouvons le village ou hameau de Las Rosas et sa charmante église.

Nous poursuivons par le centre des visiteurs du Parc de Garajonay. Nous y trouvons une maison de la mémoire avec quelques caractéristiques de la vie des insulaires au fil des âges, un charmant petit jardin avec des espèces endémiques, une aire de pique-nique et un point de vue sur les montagnes et rochers, et sur le El Teide de Tenerife.

En sortant du centre, nous apercevons un panneau indiquant la direction pour le Mirador d'Abrante. Nous suivons cette nouvelle direction. A mesure que l'on avance, la verdure disparaît et nous sommes surpris par la couleur ocre de la terre et la végétation pratiquement inexistante. Nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Car le Mirador d'Abrante n'est pas un belvédère comme un autre. Nous entrons dans une salle vitrée qui surplombe un précipice. Nombre de touristes hésitent à s'aventurer jusqu'au bout car nous avons l'impression d'être suspendus dans l'air grâce au sol de verre. Pour ceux qui ne souffrent pas de vertige, allez-y ! Le paysage est spectaculaire, Agulo se trouve 400 mètres plus bas, et face à nous, Tenerife et le Teide.

Nous descendons par une route très peu fréquentée, heureusement pour nous, car les plantes investissent la chaussée déjà très étroite. Nous prions pour ne pas croiser de voiture, mais malgré cela, la route est très belle et elle nous permet de dénicher une petite chapelle avec une fresque de la nativité magnifique.

Nous reprenons la route « officielle » pour rejoindre Vallehermoso en passant par Tamargada. En chemin, nous emmenons un touriste allemand un peu fatigué de sa marche en montagne jusqu'au centre-ville de Vallehermoso.

Vallehermoso : Petit bourg rural qui vit des ressources agricoles de sa vallée fertile, plantée de bananiers poussant sur des plateaux verdoyants. Un rocher impressionnant domine le village, c'est le Roque Cano, cœur de basalte d'un volcan érodé par le temps et emblème de la commune.

Un passage par la plage de galet de Vallehermoso :

Castillo Del Mar : El Castillo est le nom d’un petit complexe portuaire édifié en 1890 à Vallehermoso, sur une avancée de rochers baignée par l’océan. Ce château était en fait un port d'embarcation des bananes cultivées dans l’île puis chargées sur des bateaux à vapeur. Il fut livré aux éléments et tomba en ruines, jusqu'à ce qu'il soit racheté en 1981 pour être transformé sans succès en centre culturel.

Nous sommes déjà en fin d'après-midi, nous reprenons le chemin du retour vers Hermingua et la station service (il n'y en a pas beaucoup).

Comme la nuit n'est pas encore tombée, nous allons faire un tour à la petite église à côté de notre logement. Nous avons la chance de la trouver ouverte. Il s'agit de l'église d'un ancien couvent.

Voilà, la journée est terminée. Nous allons dîner au restaurant de Los Telares à côté du parc ethnographique que nous tenterons d'aller voir avant de partir d'Hermingua.

Une fois pris le petit-déjeuner et mis les valises dans la voiture, nous nous rendons à pied au Musée ethnologique, un peu plus bas dans Hermigua.

Ce musée, Installé dans un bâtiment du XX° qui a pour but de montrer comment les habitants ont survécu à un environnement difficile et l'ont façonné. Nous y trouvons, sur deux étages, des ustensiles traditionnels de La Gomera, employés pour la pêche ou l’agriculture ainsi que des poteries et des textiles. La visite se conclut par un film d'une dizaine de minutes. Le tout au prix très raisonnable de 2,50€ par personne.

Puis, nous remontons au Parc ethnologique au pied du rocher Roques de Pedro y Petra, avec une visite du jardin et des différentes plantes cultivées pour l'autosuffisance des insulaires, et des musées sur la vie des Gomériens et le moulin pour la farine de maïs pour le fameux gofio. La collection exposée est la plus importante de l’île, avec une variété de plus de 500 pièces, datant de la période des aborigènes jusqu’au début du XXème siècle.

Nous commençons la visite par la ferme agricole biologique avec des terrasses traditionnelles de plantations de bananes, de vignes indigènes, de mangues, de papayes, d’avocats et d’aloès verra, des palmiers Guarapera en cours d’exploitation, à partir desquels le el guarapo est obtenu (jus de canne à sucre) ou la sève pour la préparation du miel de palme.

L’eau descend jusqu’à la propriété au cœur du Parc national après avoir traversé Chorro del Cedro, la plus grande cascade de Canarias.

Nous quittons Hermigua (Nord de la Gomera) pour rejoindre playa de Santiago (Sud de la Gomera).

Sur le trajet, nous faisons quelques arrêts photo comme au mirador du Los Roques, déclaré monument naturel en 1994.

L'heure du déjeuner étant largement dépassée, nous faisons un détour vers une « aire récréative », Las Nieves, qui offre un panorama à presque 360°, avec notamment le El Teide au fond entre les nuages. C'est l’une des plus grandes zones de loisirs de la municipalité de San Sebastian de La Gomera. La chapelle Las Nieves abrite une figure de la vierge de La Salud, dont la fête est célébrée le deuxième dimanche d’octobre.

Nous y faisons une pause piquenique avant de repartir pour les 20 derniers kilomètres.

Nous arrivons à la Playa de Santiago en milieu d'après-midi. Nous nous promenons le long de la plage en attendant l'ouverture de la réception pour récupérer la clé de l'appart hôtel.

Les vagues sont bien plus fortes que les quelques baigneurs voulant s'y mesurer. La plage est de sable noir et de galets que l'on entend rouler en retour de vague.

Nous prenons possession de notre logement pour 3 nuits.

Nous faisons quelques courses à la boutique du coin et terminons la journée en écoutant le bruit des vagues sur le balcon.

Ce matin, nous nous préparons pour notre excursion en mer pour aller à la rencontre des baleines pilotes et des dauphins. Mais arrivés au port, nous apprenons que le bateau ne viendra pas et qu'il n'y a pas d'excursion avant lundi.

Nous décidons donc de tenter une nouvelle fois la randonnée d'Imada. Cette fois-ci, le temps est un peu plus clément. En début de randonnée, le vent souffle très fort mais le ciel est bleu et le soleil nous accompagne. Ce sera bref, les nuages arrivent bien vite et nous allons bénéficier d'une brumisation naturelle tout au long de notre randonnée, plus ou moins prononcée. La randonnée est qualifiée de facile et prévue pour 2h30. Pour la facilité, c'est affaire de point de vue. Pour nous, c'est assez difficile et acrobatique. Il faut descendre dans un ravin, traverser des lits de rivières avec de l'eau, grimper sur des rochers rendus quelques peu glissants par la météo, descendre sur des chemins accidentés avec le ravin sur le côté. Mais malgré tout ça, c'est une belle randonnée que nous faisons en 4h30, avec de superbes panoramas. Et en prime, nous avons eu un arc en ciel sur la fin du trajet.

Fatigués et bien mouillés, nous nous présentons à 15h40 au restaurant Arcilia pour le déjeuner : viande de chèvre, fromage et pommes de terre canariennes. Le repas est très bon et copieux et la restauratrice est très gentille. C'est une bonne adresse.

Nous reprenons la voiture, pour aller à la ville voisine d'Alajeró, appelée « Le sentier du sud ». Nous quittons les nuages, mais pas le vent frais qui souffle encore très fort sur le parvis de l'église du Salvador du XVIIIe siècle, fermée.

Etape suivante : Isidor, une petite chapelle sur la montagne du Calvario, également appelée Tagaragunche. Il s’agit d’un endroit très spécial pour les habitants de La Gomera car c’était autrefois un lieu sacré. Nous garons la voiture, et montons 55m plus haut (sentier de 450m), fouettés par le vent. De là-haut, nous avons une vue à 360° sur la mer et la montagne. Mais là aussi, la chapelle est fermée.

Nous ne traînons pas ici car les nuages commencent à affluer de nouveau.

La journée est pratiquement terminée, nous rentrons pour un bain rapide dans l'eau mouvementée de Playa Santiago avant d'aller dîner au restaurant la Playa.

Demain nous partons pour Tenerife, les vacances se terminent.

Voilà, le voyage touche à sa fin. Ce matin, un taxi passe nous chercher à 8h15 pour nous conduire à l'aéroport. Et ensuite, les évènements vont se succéder, enregistrement, contrôles bagages, attente, embarquement....

Le commandant de bord essaie d'égayer noytre vol de retour avec des blagues et des citations. Nous l'en remercions.

Ce que nous retiendrons de ce voyage aux Canaries :

El Hierro et ses paysages volcaniques époustouflants. Nous l'avons parcouru d'ouest en est et du nord au sud et avons rencontré sur ses 278km² des paysages très différents, entre les pinèdes de pins des Canaries, les forêts de Laurisylve ou bien celles de Genévriers thurifères impressionnants dans leur combat contre les vents, les paysages volcaniques faisant de cette île un véritable musée de vulcanisme à ciel ouvert. Nous y avons appris beaucoup de choses sur les éruptions volcaniques marines grâce aux différents musées, mais également sur les us et coutumes des habitants d'El Hierro, sans oublier notre rencontre avec le lézard géant endémique de l'île.

L'île verte de la Gomera. Bien qu'elle soit voisine d'El Hierro et également une île volcanique, elle diffère par sa forme et ses paysages de montagnes bien vertes. Nous y avons randonné, à notre niveau, et avons ainsi pu l'apprécier pleinement.

Ce fut un beau voyage et nous conseillons cette destination !

Remerciements :

Merci à la plateforme Evaneos, l'agence Altaï et à Camille qui nous a préparé ce voyage. Nous n'avons pas suivi le roadbook à la lettre, mais nous y avons trouvé l'inspiration pour découvrir ces deux îles.