Croisière au Royaume-Uni

Nous partons à la découverte du Royaume-Uni en ces temps tumultueux de Brexit à bord du Costa Mediterranea. La croisière part d'Amsterdam vers l'Angleterre, puis l'Irlande, l’Écosse et l'Allemagne.

Pour nous rendre à Amsterdam, le point de départ de notre croisière, nous prenons le bus Eurolines, nettement moins onéreux que le train. En plus, nous ne devons pas faire de changement, c’est direct. (Une seule dépose à Rotterdam pour sept personnes). Comme des personnes disciplinées, nous sommes donc à l’heure au rendez-vous de 8h à Lille Europe face au Novotel (avec même quelques minutes d’avance) pour un départ prévu à 9h. Comme tout n’arrive pas toujours comme c’est écrit, le bus ne se présente qu’à 8h44 avec ses deux chauffeurs, mais est très ponctuel pour le départ.

Nous roulons ainsi jusqu’à la périphérie de Rotterdam pour une pause « technique » de 15 minutes sur une aire de repos le temps également de changer de chauffeur.

Pour aller jusqu’à la gare de bus de Rotterdam, nous quittons l’autoroute. Nous voyons ainsi, de nombreux cyclistes en ville, l’architecture des maisons typiquement hollandaises et dans la campagne, les nombreux canaux entre les prés où paissent les moutons, vaches, chevaux…. Nous n’avons pas la chance de voir les champs de fleurs, nous nous contenterons des moulins !

Nous arrivons à l’heure à la station de bus de Duivendrecht.

C’est à l’écart de la ville. Il nous faut prendre le train ou le métro pour rejoindre la gare centrale d’Amsterdam. Nous achetons un ticket de train, un personnel de la gare nous indique le quai et le sens de la marche, et attendons 10 mn en dessous du panneau d’affichage pour Centraal Station.

Nous montons à bord du train, qui est en fait le métro, qui emprunte les mêmes voies de chemin de fer. Cette erreur va nous empêcher de passer les portiques de sortie à l’arrivée, car le métro s’est arrêté juste devant la gare ferroviaire avec des portiques spécifiques. Un brave jeune homme (personnel du métro) nous a donc aidé et nous a même indiqué très gentiment le chemin à prendre dans la gare pour rejoindre les ferrys. Comme nous l’avons déjà fait les années précédentes, nous voilà partis vers le terminal des passagers à 15 minutes de marche. Il fait beau, le soleil brille. Tout va bien.

Sauf qu’arrivés face au terminal, celui-ci est fermé et pas de panneau « Costa », seule une dame assise en face avec un panneau Costa attend les croisiéristes pour les informer que le terminal de croisière est désormais à 40 minutes de route d’ici, à Ijmuiden. C’est ainsi que nous nous retrouvons avec 5 autres personnes dans un taxi. Durant le trajet, nous avons partagé nos aventures passées, nous amusant de nos mésaventures. Le terminal de Ijmuiden est très petit, et nous passons rapidement les contrôles après avoir déposé nos valises.

Nous allons faire un petit tour à la cabine, pour nous informer de la suite du programme. La pause est de courte durée, car 7 coups de sirènes retentissent. C’est l’heure de l’exercice d’évacuation du navire. Nous revêtons nos gilets oranges et rejoignons la foule calme des gilets, non pas pour une manifestation, mais pour une explication en italien et en anglais des mesures à prendre. Çà ne dure pas très longtemps, et une fois débarrassés de nos gilets, nous pouvons aller à la réunion d’information présentée par notre hôtesse Aurélie Faure, tout en nous désaltérant enfin d’un cocktail très coloré.

Le navire quitte le port avec 1h40 de retard, peut-être à cause des croisiéristes qui ont eu la même surprise que nous. Nous profitons du chant de départ "Con te partiro", allongés sur des transats au soleil. Les vacances peuvent commencer !

C’est maintenant l’heure de notre premier spectacle, Variety show, avec les danseurs et chanteurs de la troupe Costa.

Nous cherchons ensuite le restaurant, il y a foule. Nous sommes installés près d’un très grand hublot, près d’une table de Parisiens très sympathiques. Nous faisons connaissance et partageons ce premier repas.

Nous ne voyons pas le temps passer, et à 23h, nous partons à la recherche de la salle de conférence, cachée derrière la chapelle et le squok club pour assister à la messe de la veillée pascale. Il n’y a plus une place assise. Nous écoutons la messe dite entièrement en italien.

Il est maintenant minuit, l’heure de se reposer un peu avant notre grosse journée londonienne. Nous découvrons aux portes des cabines, des décorations de Pâques, mais malheureusement pas de chocolat !

Ce matin, nous partons pour la ville universitaire de Cambridge. Nous avons la chance de partir les derniers, ce qui nous laisse un peu plus de temps pour émerger de la courte nuit. Janette notre guide francophone et Chris notre chauffeur nous accueillent au pied du navire sous un soleil éclatant. Janette est fière de nous dire qu’il y a autant de jours ensoleillés ici qu’à Rome et qu’il ne faut pas croire qu’il pleuve tous les jours. En tout cas, ça nous arrange, tout est plus agréable sous le soleil !

Nous avons 1h30 de car pour rejoindre Cambridge. Nous empruntons une voie rapide puis l’autoroute à travers la campagne anglaise et ses champs. Les fermes sont nombreuses, les champs de colza ressortent des vertes prairies et des champs. Les agriculteurs cultivent donc le colza pour l’huile alimentaire et le carburant, mais aussi la pomme de terre, les tomates et les fraises & framboises qui n’ont aucun goût selon notre guide.

Durant le trajet, nous avons droit à l’explication de la succession des rois et des mariages arrangés notamment entre la France et l’Angleterre. Nous apprenons ainsi que Mary Tudor épousa à 18 ans Louis XII âgé de 57 ans, devenant ainsi Reine de France. Le roi décédant rapidement, elle resta en France le temps de s’assurer qu’elle n’enfanterai pas d’un successeur au trône français et retourna en Angleterre épouser le Duc de Suffolk. Malheureusement, elle décéda jeune, à l’âge de 37 ans. Son corps est enterré dans l’église St Mary de Bury St Edmunds que nous visiterons cet après-midi.

Quand nous quittons les voies expresses, nous découvrons des villages aux charmantes petites maisons typiques. Les jardins sont fleuris.

Cambridge doit son nom à la rivière « Cam » et au pont « bridge » sur la rivière. Le conté s’appelle Cambridge shire. Avant d’entrer dans la ville proprement dite, nous passons à côté de grandes pelouses et d’un cours d’eau, un peu plus loin, nous sommes sur le pont de la rivière Cam où des étudiants attendent les clients pour une promenade en barque.

La création de l’université de Cambridge date de 800 ans environ suite à une « querelle » entre étudiants français et anglais à la Sorbonne. Les Anglais retournèrent chez eux et créèrent l’université d’Oxford puis de Cambridge. Le Prince Charles fit ses études sur les bancs de Cambridge, et Newton avant lui. Les études y étaient gratuites jusqu’à la décision de Tony Blair de les rendre payantes vu les finances délicates du pays. Les frais de scolarité ont été fixés à 1000 livres par an, depuis ils sont montés à 9000 livres. Les étudiants peuvent faire un prêt à taux très réduit et ne commenceront à rembourser que lorsqu’ils toucheront un salaire décent.

Notre guide nous emmène dans la ville en direction de St John’s College qui, comme pour tout collège, comprend des salles de classe, un internat et une chapelle.

Il y a de très nombreux bâtiments d’époque dans les quelques rues que nous avons parcourues. Nous ne savons plus où donner de la tête, surtout qu’il ne faut pas perdre la guide de vue.

Des étudiants ont subtilisé le sceptre de Henri VIII pour le remplacer par un pied de chaise !

Notre excursion comprend la visite libre de King’s College pendant un temps libre de deux heures. C’est encore aujourd’hui une université active, d’ailleurs certains bâtiments sont fermés à cette période car les étudiants sont en examen. C’est en 1441, le dimanche des Rameaux que le jeune Henri VI posa la première pierre du « Collège Royal de Notre-Dame et Saint Nicolas de Cambridge ». Avec Eton, King’s College est l’un des deux établissements « royaux et religieux » fondés par Henri VI. Ils devaient tous deux accueillir 70 garçons venant de familles pauvres.

Nous entrons par la chapelle, pour ensuite apercevoir l’internat, les pelouses et les salles de classe.

Nous y restons une bonne demie-heure, il faudrait bien entendu plus de temps, mais nous voulons visiter les alentours avant de quitter la ville.

Nous prenons la direction du petit marché, où on peut trouver de la restauration rapide, des vêtements, des souvenirs, … Nous y faisons quelques emplettes et prenons un « German Sausage » ou « Hot dog » que nous dégustons juste à côté du stand où une table et des chaises sont à disposition des clients.

Nous nous promenons ensuite non loin de là. Il y a de nombreux commerces dont Marks & Spencer. Petite anecdote racontée par notre guide, cette enseigne a débuté avec les sous-vêtements, et le nombre de slips vendus par cette marque constitue l’indice de référence pour la bonne santé de l’économie anglaise !

Nous retrouvons notre guide à l’heure dite devant le King’s College et quittons le centre ville vers le Queen’s College pour reprendre le car.

Nous nous arrêtons un court instant au dessus de la Cam pour admirer le Pont des mathématiques, c’est aujourd’hui un nouveau pont reconstruit presque à l’identique de l’ancien, qui lui fut originellement construit sans clou au XVIII°.

Le Queen’s College clôture notre formidable visite de Cambridge. Nous avons hâte d’y revenir.

Cambridge est une ville à la campagne, où on a l’impression d’être retourné quelques centaines d’années en arrière. Elle est très arborée, c’est un contraste avec Londres que nous avons visité hier avec tous ces grands immeubles récents côtoyant de très très près (à y être pratiquement collés) les anciennes bâtisses et sa notoriété de part ses palais royaux et monuments gouvernementaux. Nous passons à côté du jardin botanique avant de prendre la voie rapide vers une petite ville (selon l’estimation de notre guide), Bury Saint Edmunds.

Saint Edmund est un roi martyr. Il fut tué par les flèches et décapité. Selon la légende, un loup se serait emparé de la tête et je ne sais pas par quel miracle, la tête retrouva le corps et c’est à ce moment là, que le défunt roi devint Saint. Son corps est enterré à Bury St Edmunds sur le site de l’Abbaye Bénédictine (aujourd’hui en ruine). Les pèlerinages s’y sont succédés au fil des ans, enrichissant par la même le clergé, jusqu’à ce que le peuple, pauvre, se rebiffe contre les « impôts » et brûle l’abbaye.

En arrivant dans cette charmante petite ville, connu grâce à Edmund, nous voyons la « vraie Angleterre » de Janette.

C’est ici, que le groupe se disloque un peu, certains préférant aller se désaltérer (il est vrai qu’il fait bien chaud), d’autres comme nous, préférant suivre la guide sur les pas d’Edmund.

Petit écart au programme, mais au combien intéressant (merci Janette) : la visite de l’église Sainte Mary, avec son magnifique plafond de bois et ses anges majestueux au dessus de nos têtes, ses vitraux colorés, sa chapelle du Régiment de Suffolk , les tombes et mémoriaux, notamment la tombe de Mary Tudor, Reine de France et Duchesse de Suffolk.

A côté de l’église se trouve un cimetière très ancien entre l’église et la cathédrale St James.

Notre guide nous emmène derrière la tour normande à la rencontre du Fameux Loup qui conserva précieusement la tête de Saint Edmund.

Nous continuons notre promenade dans les jardins de la cathédrale pour nous rendre sur les ruines de l’Abbaye.

Nous quittons l’Abbaye St Edmund pour un temps libre, au choix : Pub ou Cathédrale. Ce sera Cathédrale pour nous. Certes, elle est moins ouvragée que l’Église, mais néanmoins très belle et fort claire par ses très nombreux vitraux.

Nous retournons maintenant vers la place et l’hôtel où Charles Dickens séjourna.

La rue piétonne est très courte, quelques boutiques, mais surtout des pâtisseries – glaciers et des pubs. Nous en avons vite fait le tour, mais juste avant de remonter dans le car, nous nous octroyons une petite glace.

Le retour vers le navire va prendre un peu plus d’une heure, le temps de se reposer un peu avant la suite du programme.

Au terminal passagers, un petit orchestre joue pour nous, juste avant le contrôle des bagages.

Ce soir, nous assistons à un petit concert du ténor Roberto Sinagoga, connu pour sa participation à la comédie musicale Notre Dame de Paris en Italie. Il nous dédie la chanson « le temps de cathédrales », en hommage à Notre Dame de Paris suite à l'incendie de la semaine dernière.

Nous retrouvons nos compagnons de voyage pour le repas, vêtus de noir et blanc, suivant la consigne du Diario di Bordo

D’après le programme, il devait y avoir une présentation de pâtisseries noires et blanches au salon Isabella non loin de notre cabine à 23h. Nous y sommes allés. A part quelques sushis, toasts et mini sandwichs, noirs et blancs certes, nous n’avons rien vu. Le temps d’un cappuccino, et nous retournons nous reposer.

No stress pour aujourd’hui, pas d’horaire à respecter, nous sommes en navigation. Après un bon petit déjeuner au restaurant, nous allons assister à une « leçon de chocolat ». Il s’agit d’une démonstration du Maître pâtissier Francesco Boccia, champion italien et champion du monde de pâtisserie. Il nous montre pas à pas la réalisation d’un dessert individuel à base de cacahuètes, cacao et caramel.

Après cette leçon culinaire, nous changeons de registre avec la Conférence culturelle « De Stonehenge au Brexit, le Royaume-Uni à travers les châteaux, les reines et les poètes » présentée par Franco Alvisi.

Voici quelques infos sur tout ce que nous a expliqué le conférencier, très bon professeur, avec qui nous ne voyons pas le temps passer.

La Grande Bretagne = Angleterre+Pays de Galle+Écosse ; 63.700.000 habitants

Le Royaume-Uni = Angleterre+Pays de Galle+Écosse+Irlande du Nord ; 65.648.100 habitants

Le Stonehedge remonte à 3100 – 1600 avant JC.

L’Angleterre date donc bien d'avant l’arrivée des Romains avec l’empereur Jules César (55 avt JC) puis Claude (43 avt JC). Il y eut une cohabitation forcée avec le peuple Celte qui s’est retrouvé poussé vers le nord du pays, dans l’Écosse actuelle.

Angleterre = Britannia

Écosse = Caledonia

Irlande = Hibernia

Deux reines ont principalement marqué l’Angleterre : Élisabeth I°, surnommée la reine vierge qui s’est mariée à son pays, fille de Henri VIII, et la reine Victoria. Aujourd’hui, nous avons la reine Élisabeth II qui vient de fêter son 93°anniversaire, elle règne depuis 1952.

Saint Patrick est le Saint évangélisateur pacifique, composant intelligemment avec les croyances en place. La croix celtique se compose de la croix et du cercle du soleil.

La conférence a duré 1h30, sans que l’on s’en aperçoive. Nous allons maintenant nous restaurer au restaurant. Ça tangue un peu, et ça se ressent davantage à l’arrière du navire.

Nous profitons de cette journée de navigation pour nous reposer et visiter le navire.

Nous avons tenté de discuter avec Pepper le petit robot humanoïde, mais ça n’a pas été bien loin, il était désolé d’avoir un souci avec la tablette.

Ce soir, Tina Turner vient nous rendre visite avec le spectacle de Talia Alexis

Dans le hall principal, le maître pâtissier prépare une sculpture de chocolat représentant le Parlement et Big Ben (sans échafaudage!).

La soirée se termine sur des airs de 007 !

Après notre incursion dans l’Union européenne hier à Dublin, nous voici de retour dans le Royaume-Uni, les cabines téléphoniques repassent du vert au rouge, les panneaux de signalisation ne sont plus écrits en irlandais et en anglais mais seulement en anglais…

Après les visites historiques depuis le début de cette croisière, nous avons choisi de changer de registre en visitant La curiosité naturelle de l’Irlande du Nord qui amène un million de visiteurs chaque année, il s’agit de la Chaussée des Géants. Notre rendez-vous n’étant qu’à 12h30, nous avons la chance de pouvoir nous reposer car les nuits sont courtes avec toutes les activités à bord.

Nous faisons la fermeture du restaurant pour le petit déjeuner, on a l’impression que la moitié des passagers a quitté le navire, ce qui s’explique par le large choix d’excursions proposées.

En attendant, nous parcourons le navire pour admirer la décoration, même dans les escaliers.

Le temps est maussade, la température a bien du mal à atteindre les 15 degrés, c’est le charme de l’Irlande du Nord où nous pouvons avoir les quatre saisons dans la même journée.

A midi, nous allons nous restaurer légèrement au self, pas par faim mais juste un peu avant de partir pour notre excursion qui va durer 6 heures.

Une fois récupéré notre numéro de bus, nous pouvons descendre à terre dans le vent frais. Robert, notre guide, va nous emmener à un peu moins de deux heures de route du port avec le chauffeur Nodlaigh sur le site de la Chaussée des Géants près de Bushmills.

Nous sortons du port en passant à côté d’un « igloo » de sel. Non loin d’ici, il y a une carrière de sel, ce sel est exporté vers les Etats-Unis pour déneiger les routes de New-York.

Le port a connu une très forte activité jusqu’à il y a une cinquantaine d’années, aujourd’hui, les entreprises changent et s’adaptent. Le chantier naval a fait place par exemple à une entreprise d’éolienne.

Nous quittons la ville de Belfast, sans vraiment l’avoir vue, par l’un des deux autoroutes d’Irlande du Nord.

Robert nous distille les informations au fur et à mesure de ce que nous croisons. Par exemple, une voiture : les jeunes conducteurs sont limités en vitesse, les voitures de plus de trois ans doivent passer le contrôle technique ; une station service : le diesel est plus cher que l’essence ; une ferme : les fermes des protestants sont plus riches et mieux entretenues que celles des catholiques moins fortunés, il y a 55 % de protestants en Irlande du Nord ; un mouton : il y a plus de moutons que d’habitants, la couleur sur leur laine indique l’appartenance à un propriétaire ; un champ : il n’y a pas beaucoup de cultures en Irlande du Nord mais essentiellement des pâtures bordées de petites haies d’acacia ; une mouette : attention les mouettes de Belfast sont méchantes, une mouette a volé un smartphone à une dame qui était en train de téléphoner (réel?) ; un manoir : il est possible de le louer pour un mariage, mais aussi le bâtiment du Parlement puisqu’il n’y a plus de gouvernement pour le moment, les décisions sont prises par les deux principaux syndicats, mais également la prison qui est fermée et visitable ; une maison : le prix d’une maison est d’environ 180 000 €, 2 fois moins cher qu’à Dublin et 4 fois moins cher qu’à Londres ; un train : les trains sont fabriqués en Espagne et en France du fait du même écartement des rails : un golf : les Irlandais sont très friands de ce sport, en juillet il y aura un très grand tournoi.

C’est ainsi que nous traversons le conté d’Antrim pour arriver à un point panoramique sur l’Océan Atlantique avec en face l’Écosse. A peine avons nous fait quelques photos des falaises qu’un gros crachin s’est mis à tomber, les faisant disparaître d’un coup. Le pont de cordes de Carrick-a-Rede relie deux blocs rocheux. A ce moment-là, nous sommes contents d’être sur la terre ferme, et non suspendus au dessus de ce précipice sous le vent et la pluie !

Nous ne traînons pas dehors, et repartons très vite en car vers Bushmills.

Nous passons à coté des ruines d’un château qui date du VI°s, mais au début du XVII°, une partie du château s’est effondré dans la mer emportant toute la partie cuisine et un domestique. Les propriétaires (McDonald) l’ont alors abandonné. Il ne reste presque plus rien aujourd’hui.

Nous arrivons sur le site de la chaussée des Géants, site à la fois mythologique et légendaire. Notre guide nous laisse près de deux heures pour le découvrir. Nous empruntons la navette, gratuite pour les passagers Costa, pour rejoindre le point le plus spectaculaire. Parés d’un audioguide, nous nous plongeons dans les légendes du lieu et les explications plus scientifiques.

Une des légendes raconte qu’un puissant géant du nom de Finn McCool a construit la chaussée pour traverser la mer. En conflit avec un autre géant venant lui faire la guerre, et sous les conseils de son épouse, il se déguisa en bébé et s’allongea dans le lit. Quand son ennemi vint chez lui, son épouse lui expliqua que son mari était sorti, qu’il pouvait l’attendre à côté du lit où était couché son fils. Voyant le fils si grand, le géant s’imagina la taille que devait avoir le père et prit peur. Il préféra quitter les lieux, mais furieux, il cassa la chaussée en partant.

La chaussée des géants est classée au patrimoine de l’UNESCO. C’est une merveille géologique formée de plus de 40 000 colonnes de basalte emboîtées les unes dans les autres, suite à une intense activité volcanique et géologique, résultat du refroidissement et de l’érosion de coulées de laves successives. Ce surprenant paysage date de près de 60 millions d’années et se modifie au fil du temps.

Le temps de passer jeter un rapide coup d’œil au musée et il nous faut remonter dans le bus.

Comme nous sommes très disciplinés, Nodlaigh peut repartir à l’heure vers les ruines du château de Dunluce, le manoir le plus romantique et le plus spectaculaire de toute l’Irlande du Nord, niché sur les falaises accidentées de la côte nord, en passant par Bushmills réputée pour sa distillerie de whisky

Nous terminons l’excursion avec le soleil : « ici, 2 jours sans pluie, c’est la sécheresse » dixit Robert. Nous sommes juste dans les temps pour arriver à l’heure du « Tous à bord » avant le départ du navire pour Liverpool. Nous reprenons la direction de Belfast et son port.

Nous quittons l’Irlande du Nord sous la pluie. Nous n’assisterons pas à son départ du port depuis les ponts extérieurs. Ce soir, nous allons écouter le chanteur Vick accompagné par les musiciens The Victims pour un petit concert de soul, avec un clin d’œil à « Belle » de la comédie musicale, en français.

Nous allons ensuite jusqu’au restaurant, nous commençons à sentir le mouvement des vagues.

Le bateau tangue, les vagues développées par le mouvement du bateau s’ajoutent à la mer déjà bien formée. Nous avons du mal à marcher droit. Depuis le sabord de la cabine, on peut voir les vagues se former et se briser. C’est plus bruyant que ce que nous avons déjà connu. Le lit vibre. Mais une fois couchés, cela nous berce gentiment.

En jetant un œil par le sabord un peu avant 7 heures ce matin, nous sommes rassurés : la mer est calme et nous apercevons les côtes. Nous allons pouvoir descendre sur le sol écossais.

Nous avons la chance de ne partir qu’à 12h45, nous laissant largement le temps de nous promener sur les ponts après s’être sustentés d’un bon petit déjeuner. La météo est clémente, le vent a disparu et le soleil se force un passage à travers les nuages.

Le navire est accosté au port de Greenock, où les passagers qui le veulent peuvent aller se promener car les premiers commerces et pubs sont à à peine une centaine de mètres du terminal passagers. Greenock, qui veut dire chêne vert, en souvenir des temps où les bateaux s’amarraient aux chênes bordant le port, a lui aussi perdu de son activité. Il y eut jusqu’à 50 chantiers maritimes, aujourd’hui il n’y a en a plus qu’un qui fabrique des ferry pour la Nouvelle Calédonie entre autres (étrange n’est-ce pas ? Je crois plutôt qu’il s’agit d’une mauvaise traduction, en effet les Romains appelaient l’Écosse « Caledonia », il s’agirait plutôt de l’Écosse actuelle que de la Nouvelle Calédonie). Greenock est également connu par James Watt (1736-1819) dont il est originaire et qui est l’inventeur du moteur à vapeur. Depuis les ponts supérieurs, nous avons une belle vue sur la ville et ses nombreux clochers.

Nous allons déjeuner au self avant de nous rendre au salon Piazza Casanova pour retirer notre autocollant et descendons rejoindre le bus correspondant (61) , notre guide française Aurélie et le chauffeur Arthur.

Nous allons parcourir pas moins de 156 km en environ 2h30 de route pour une visite panoramique de quelques lacs écossais, les « Lochs », il y en a environ 30 000 en Écosse. En écossais, prononcez lor avec un ‘r’ « guttural » (« ch » Allemand ou « j » Espagnol).

Nous commençons par suivre la rive du fleuve Clyde où est amarré le Costa Medierranea en passant par la ville de Glasgow, un peu plus connue pour son activité financière mais aussi ses clubs de foot. Le port de Glasgow n’est pas assez profond pour les gros bateaux de croisières et les bateaux de marchandises. De ce fait, les bateaux arrivent au port de Greenock, les containers sont déchargés et rejoignent ensuite Glasgow. Au XIX°, c’était déjà le cas et certaines embarcations plus petites récupéraient la marchandise et repartaient pour Glasgow tirées par des chevaux sur les chemins de hallage. Dans les containers que nous avons vus au port, un certain nombre est rempli de Whisky écossais. Il arrive que des containers soient perdus en mer, comme récemment à cause de la tempête. Outre le whisky, l’Écosse trouve ses ressources dans la laine, le pétrole, la pomme de terre et le tourisme.

Au loin, nous apercevons un château dans un rocher, c’est là que Mary Stuart s’était réfugiée pour se protéger de sa cousine Elisabeth 1° qui l’a finalement fait décapiter pour ne pas risquer de perdre le trône.

Nous empruntons un pont de 1971 pour quitter Glasgow et nous diriger vers le nord. Le paysage change d’un coup. Nous nous retrouvons dans la verdure des pâturages, entourés de petits monts.

Nous faisons une première halte dans le petit village typique de Luss sur les rives du Loch Lomond, le lac le plus grand de Grande-Bretagne à la frontière entre les douces Lowlands et les Highlands plus accidentées. Notre guide nous laisse une demi-heure pour nous y promener, nous conseillant d’aller jusqu’à la petite église et son cimetière, où se trouvent quelques tombes Vicking.

Nous poursuivons notre excursion le long de la rive du lac vers le nord jusqu’au belvédère Rest and Be Thankful, pour un arrêt photographique (Nous posons même pour une photo de groupe car la photographe officielle Costa est du voyage).

Dès que nous quittons le Loch Lomond, nous prenons un peu d’altitude, et les petites montagnes « Glen » changent de couleurs. Elles passent du vert au jaune et les arbres laissent la place aux rochers. Des ruisseaux coulent un peu partout et de nombreux filets sont installés près de la route pour empêcher les roches qui se décrochent de percuter les voitures. Croisons les doigts !

C’est dans ce paysage préservé que notre guide nous conte l’histoire du clan MacDonald qui a tardé à prêter allégeance au roi Anglais (3-4 jours) et qui à la demande de ce dernier a été massacré par le Clan Campbell. Les quelques survivants se sont enfuis et nous les retrouvons aujourd’hui dans nos rues avec Ronald MacDonald !

Nous reprenons la route vers le Sud cette fois, vers les lacs mi-lacs, mi-fjords des Loch Fyne, Loch Eck et Holy Loch.

Arthur, notre chauffeur, s’arrête un moment pour que nous puissions voir le château d’Inveraray , fief du clan Campbell, un des plus grands trésors d’Écosse, au bord du Loch Fyne, encore habité par le Duc et la Duchesse d’Argyll. Des épisodes de Down town abbey y ont été tournés.

Après cette petite pause non prévue, nous nous dirigeons maintenant vers Hunters Quay pour prendre le ferry, moyen de transport très utilisé par les autochtones. D’ailleurs la guide nous explique qu’elle ne possède pas de voiture, car l’Écosse est très bien desservie par les ferrys, les trains, les métros et les bus.

Le car s’avance sur le ferry et nous pouvons descendre prendre l’air et les embruns du lac durant la traversée du fleuve Clyde qui nous ramène sur la rive de Greenock. Mais attention aux vagues occasionnées par les autres bateaux, certains ont compris pourquoi il n’y avait personne à l’avant. Ils se sont pris une belle vague !

En Écosse comme en Irlande du Nord, nous pouvons connaître les quatre saisons dans la même journée. Nous avons connu le printemps, le vent de l’automne, frôlé l’été (surtout dans le car). Heureusement, l’hiver nous a épargnés !

De retour au port, nous passons par les boutiques pour quelques souvenirs. Nous jetons un penny (nous essayons) sur la cloche pour exaucer un vœu et faire un don au Rotary Club ( de Greenock)

Des musiciens en kilt se préparent dans un salon adjacent pour nous donner un petit concert d’au revoir au départ du navire.

Merci pour ce concert, nous pouvons partir pour Invergordon.

Après les cornemuses, nous allons au spectacle « Jukebox » très animé et coloré avec les danseurs et chanteurs de la troupe Costa.

Nous voyons les dernières côtes écossaises alors que nous retournons à notre cabine rédiger ce journal.

A 21 heures, nous rejoignons le restaurant Argentieri pour un menu spécial créé par le Chef 7 étoiles Bruno Barbieri pour Costa. Il nous fait même l’honneur de venir nous saluer.

Le journée s’achève dans la bonne humeur. Demain, nous serons en navigation pour rejoindre le nord de l’Écosse.

Au petit matin, le temps a littéralement changé par rapport à la veille. Il a plu et le paysage environnant est brumeux. Le ciel bleu a disparu, tout est gris et triste. C’est dans cette morosité et à moitié réveillés que nous allons prendre notre petit déjeuner. Comme nous sommes à l’avance, nous allons marcher un peu sur le pont extérieur. Ce qui nous permet de constater que derrière les entrepôts que nous voyons depuis notre cabine, la ville est toute proche.

Un peu avant 9 heures, nous faisons la connaissance de Donald, âgé de 70 ans, vêtu d’un pantalon écossais très élégant. Il va nous emmener jusqu’au très célèbre et mystérieux lac du Loch Ness avec le chauffeur Gordon et le chef animateur italien qui va l’aider car il ne parle pas beaucoup le français.

Nous sommes dans les Highlands, nous ne voyons que de verts pâturages et des moutons. Les ressources économiques de la région sont le whisky bien sûr, le pétrole et la laine. D’ailleurs quand nous sortons du port maritime, nous passons à côté d’une distillerie de whisky, et Donald nous apprend que son patron a assuré son nez pour plusieurs millions d’euros !

Le soleil arrive à percer au fur et à mesure que nous approchons de notre destination. Les nuages posés sur les monts se dispersent. Tant mieux, car nous sommes quelques peu refroidis par la clim du bus.

Notre guide nous explique que nous allons passer (et non nous arrêter) dans un petit village où des religieux français, de Dijon plus précisément, se sont installés et ont surnommé les lieux « Beau Lieu ». Il ne reste que les ruines d’une église cachées derrière un gros chêne.

Nous passons ensuite dans le village de Dingwall, ancien village viking, d’où est originaire le major MacDonald. D’ailleurs en haut de la colline dominant le village, une tour ressemblant à un château a été érigée comme mémorial.

Nous passons sur un pont d’où l’on voit un pêcheur. C’est l’occasion pour notre guide pour nous expliquer que la pêche est très réglementée. Le permis de pêche est de 200 € la journée ! Et en plus, il faut relâcher le poisson, le saumon en l’occurrence, une fois attrapé.

Un peu plus loin sur notre route nous passons encore sur un pont (il y en a beaucoup dans la région!), il s’agit d’un canal qui va jusqu’au Loch Ness.

Nous arrivons au bout d’une heure et demie de trajet au château d’Urquhart âprement défendu par les Écossais face aux assauts successifs des Anglais. C’est ici, que fut tourné le film « Braveheart » avec Mel Gibson, sur le bord du lac de Loch Ness, et bien avant cela Saint Columba a baptisé un roi Picte sur son lit de mort alors que les Pictes étaient polythéistes. La visite débute par un petit film d’une dizaine de minutes nous expliquant l’histoire du château dont il ne reste que des ruines aujourd’hui.

Du haut de la tour, nous avons une vue imprenable sur le lac Mais bien que Donald se soit arrangé avec le producteur de Nessie pour que nous puissions la voir, la star est restée cachée. Nous reviendrons !

Cette visite quelque peu rapide, car il faut tenir l’horaire imposé par Costa, et le soleil écossais, nous ont quelque peu fatigués mais surtout réchauffés. Nous ne demandons plus d’enlever la clim du bus maintenant.

Nous repartons en longeant le lac pendant un bon moment, pour nous rendre dans la capitale des Highlands : Inverness, qui veut dire textuellement l’embouchure du lac.

Un canal a été creusé pour relier la mer au Loch Ness : le Caledonia.

Nous avons un temps libre de 40 minutes dans Inverness. Notre bus stationne à côté de la cathédrale protestante, le long du fleuve. C’est très verdoyant, et les bâtiments semblent datés de plusieurs centaines d’années. Le château que nous voyons dans les hauteurs ne date par contre de moins de deux cent ans (1847).

Nous nous promenons dans les alentours proches et en profitons pour faire quelques emplettes dans un magasin qui fabrique également les vêtement en tartan, kilt, costumes, casquettes… Dommage que nous n’ayons pas plus de temps, car il est possible de visiter les ateliers.

Nous quittons Inverness pour rejoindre la ville d’Invergordon où notre navire est amarré. Au loin, nous apercevons des montagnes avec encore de la neige sur les sommets.

Des phoques se baignent dans le lac qui débouche sur le port, l’eau n’est pas trop froide pour eux !

Avant de remonter au bateau, nous avons un petit bonus : le tour de la grand rue d’Invergordon. Certains murs de maisons sont peints.

Il est 14 heures, le restaurant italien est fermé, mais le self reste ouvert jusqu’à 15 heures. Nous ne pouvons pas mourir de faim sur ce navire. Nous allons donc nous servir au self et déjeuner sur la terrasse. Il y fait un peu de vent, mais c’est moins bruyant qu’à l’intérieur. Par contre, je ne tarde pas à manger mon poisson de peur qu’une mouette ne vienne se servir dans l’assiette, elles sont postées sur la rambarde et nous guettent. Nous terminons notre dessert à la piscine intérieure, il y fait plus chaud.

Nous pouvons maintenant vaquer à nos occupations sur le bateau en attendant la soirée italienne : sport, blog et repos.

Peu avant le départ du navire, une ambulance est arrivée pour un rapatriement sanitaire.

Puis la fanfare nous a joué de la musique pour nous saluer et nous souhaiter bon voyage, ce à quoi le Costa Mediterranea a répondu par trois coups de sirène.

Nous passons à proximité des plateformes. Nous profitons de la navigation pendant un bon moment, le temps de sortir de ce bras et rejoindre la mer. Les mouettes nous suivent de près, essayant de récupérer quelques morceaux de pain jetés par les passagers.

Nous quittons le pont pour nous préparer, car ce soir, nous allons assister au spectacle « Sapori d’Italia », puis ce sera la photo souvenir avec le commandant et la soirée aux couleurs de l’Italie : Vert, blanc et rouge.

Durant le dîner, les serveurs font l’animation.

La journée aux couleurs italiennes s’achève, demain nous visiterons Edimbourg.

Alors que le navire navigue dans le chenal vers le Port de Tyne – Newcastle, le soleil brille, tout est calme.

Nous partons ce matin visiter le château d’Alnwick un peu plus au Nord. Notre guide Felicita, munichoise expatriée en Angleterre, nous souhaite la bienvenue avec un fort accent allemand. Elle nous explique que la région a connu de nombreux conflits, les premiers étant ceux entre Pictes et Romains, d’où le mur d’Hadrien, puis entre les Écossais et les Anglais. Finalement, ces derniers ont remporté la victoire et nous sommes aujourd’hui en Angleterre.

Nous remontons la côte du Northumberland, passant entre les verts pâturages avec moutons, vaches et chevaux et quelques champs de colza à gauche et la mer à droite. Les plages sont magnifiques et nous voyons de nombreux marcheurs avec leurs chiens en liberté.

Le long de la côte, des ruines de châteaux surgissent par endroits montrant l’importance de la région déjà au Moyen-Age et témoigne de son histoire turbulente, terre conquise par les Vikings et théâtre d’interminables batailles avec les Écossais voisins.

La région connut une période prospère pendant la révolution industrielle, grâce à ses mines de charbon. Elle en exportait même. Puis ce fut un peu le déclin. Aujourd’hui, nous voyons davantage des maisons secondaires, les villes s’étant transformées en stations balnéaires, comme Whitley Bay dans laquelle nous passons. Au loin, nous apercevons le phare blanc de Sainte Marie.

Nous traversons des petits villages où le temps semble s’être arrêté, et où le stress des grandes villes n’a pas sa place.

La pluie fait son apparition, pourtant la météo du navire ne prévoyait que des nuages. Nous ferons donc la visite du château d’Alnwick sous les fines gouttes froides de l’Angleterre.

Notre guide nous remet le ticket d’entrée ainsi qu’un billet de réduction pour les boutiques et un plan du site. Nous avons ensuite quartier libre pour visiter à notre rythme, le palais encore habité (les photos y sont interdites), la muraille, les tours avec leurs petits musées.

Cette demeure seigneuriale de la famille Percy, ducs et duchesses du Northumberland, fait partie de l’histoire britannique depuis presque 1000 ans. Elle fut tout d’abord utilisée comme forteresse et garnison militaire pour protéger la frontière de l’Angleterre contre les invasions écossaises. C’est en 1309, qu’elle devient la propriété et la demeure principale de la famille Percy après son acquisition auprès de l’évêque Antony Bek de Durham. La demeure fut constamment aménagée et rénovée jusqu’à aujourd’hui.

800 000 visiteurs foulent le sol de ce château remarquable chaque année. Cette notoriété est en grande partie due au très célèbre petit sorcier Harry Potter qui apprit les règles du Quidditch dans la cour du château et eut un accident de voiture volante dans le domaine du château (les 2 premiers épisodes). Ce qui explique qu’au cours de notre visite nous rencontrons petits et grands avec un balai entre les jambes essayant de s’envoler au dessus des tours d’Alnwick !

Outre ces films, la série télévisée Downton Abbey a également été filmée en ces lieux (château de Brancaster dans la série) et bien d’autres encore comme Robin des Bois avec Kevin Costner. C’est étrange de penser que tous ces personnages « mythiques » soient passés ici avant nous.

Mieux connu comme le site de la première leçon de balai volant d’Harry Potter, l’Outer Bailey abritaient les écuries médiévales, les précepteurs d’impôts de l’époque des Tudor et les cuisines victoriennes.

Les State Room (salons d’apparat) sont la demeure du duc et de la duchesse de Northumberland, propriétaires d’une grande partie de la région. Nous pouvons visiter de nombreuses pièces toutes aussi belles les unes que les autres et encore utilisées quasi-quotidiennement, sans oublier la prison (plus en service!). Nous passons de pièce en pièce sous l’œil vigilant des gardiens des lieux, du Hall d’entrée (XIX°) avec ses armes accrochées au mur, la salle de réception de style Renaissance, la bibliothèque et ses 14 000 ouvrages, le salon de musique, la salle à manger avec la table dressée pouvant accueillir 40 convives, la galerie de porcelaine….

La visite intérieure terminée, nous nous dirigeons vers la Postern Tower dans l’Inner Bailey. A cet endroit, originellement, il y avait un fournil pour le pain, une brasserie pour la bière et un abattoir pour la viande. Tout ceci a disparu aujourd’hui, mais les remparts ont été préservés tout comme les tours où les soldats arpentaient le chemin de ronde il y a des siècles de cela.

Dans cette tour sont présentés quelques objets des différents voyages archéologiques de la famille Percy au fil des années.

Dans la tour suivante, la Constable’s Tower, qui servait de défense et d’habitation pour un officier, puis de stockage pour la poudre, nous trouvons une exposition sur les équipements militaires utilisée au fil des années ici ou ailleurs dans le monde.

Du haut du chemin de ronde et de la terrasse « Gun Terrace », nous avons une belle vue sur les pâturages.

Dans la dernière tour que nous visitons, c’est une exposition sur les Fusiliers. Il y a non seulement leurs tenues vestimentaires, les objets de tous les jours, les rations alimentaires, les armes, mais aussi deux mascottes des régiments, deux petits chiens empaillés.

Juste avant de quitter ce magnifique château, nous passons furtivement dans le coin des artisans, fréquenté par les enfants qui viennent en sortie de classe. Ils peuvent emprunter un balai pour jouer à Harry Potter, s’habiller en tenue d’époque, jouer à des jeux médiévaux...

Notre bus nous attend au pied du château, la pluie s’est calmée et nous retournons au port par l’autoroute.

Nous déjeunons au self, où deux cuisiniers nous servent de la rosette et du parmesan. Nous complétons le repas avec une bonne soupe chaude de poireaux.

Nous n’avons rien de prévu pour l’après-midi, si ce n’est du repos. Ensuite, nous allons au spectacle des « BeatBox », quatre jeunes qui reprennent les chansons des Beatles. Nous finissons tous debout pour un bis.

La soirée se poursuit au salon Isolabella avec une soirée francophone. L’animatrice tente, tant bien que mal, de faire danser les Français. Pour cela, rien de tel que la compagnie créole et Claude François. Il devait y avoir des tubes d’hier et d’aujourd’hui, nous n’avons pas entendu « aujourd’hui ». C’est maintenant l’heure du second service au restaurant italien où Erwin nous attend avec le sourire.

A l’Atrium, les chefs pâtissiers nous présentent une sculpture de Picsou en sucre.

La journée s’achève ainsi. Demain nous serons en navigation pour Bremerhaven en Allemagne, et nous changeons d’heure durant la nuit. À 2h il sera 3h.

Vers 6 heures du matin, nous apercevons déjà les côtes allemandes au loin. Le temps est clair et la navigation paisible. Nous paressons jusqu’à 8h, à ce moment-là, derrière le rideau du sabord, nous voyons le quai auquel nous sommes amarrés. Nous faisons la connaissance d’un couple de Français de la Vendée au petit déjeuner. Ce qui est bien avec les croisières, ce sont les rencontres et les échanges.

Ce matin, de nombreux passagers débarquent. Il y a foule dans les salons. Ils attendent l’appel de leur couleur de bagages pour descendre dans le terminal du port de Bremerhaven. Nous, nous attendons l’appel de notre excursion pour descendre et passer les contrôles d’immigration car nous sommes de retour dans l’espace Schengen. Nous préparons nos passeports, notre carte Costa et notre billet d’excursion, mais les services d’immigration n’y jettent qu’un rapide coup d’œil.

Nous montons dans notre bus à 2 étages et écoutons les informations de la guide. Bremerhaven est un port récent (XIX°s) essentiellement pour le transport de la marchandise pour l’importation d’agrumes et de bananes, et l’exportation de voitures entre autres.

Bremerhaven se trouve dans le même Land que Brême bien que ces deux villes soient séparées par un autre Land. Car à l’origine, le port principal se situait à Brême, mais suite à son ensablement, peu de bateaux pouvaient encore y pénétrer. Le Burgmaster a donc négocié et acheté des terrains plus près de la mer et construit le port de Bremerhaven. Aujourd’hui, le port de Brême a fait l’objet de travaux et davantage de navires peuvent y accoster, mais pas les bateaux de croisière. La distance entre les deux villes est de 55 km. Nous mettons donc un peu moins d'une heure pour les parcourir par l’autoroute. De nombreuses éoliennes semblent être sorties de terre dans les champs avoisinants.

Passés les explications économiques sur la région, la guide nous lit le conte des musiciens de Brême écrit par les frères Grimm. Il s’agit d’un âne vieillissant chassé par son maître car il n’était plus bon à la tâche, qui part vers Brême pour y jouer de la musique, ce dont il rêvait depuis longtemps. En chemin il rencontre un vieux chien chassé par sa maîtresse puis un chat plus capable d’attraper une souris pour se nourrir et enfin un coq condamné à passer à la casserole. Tous ces animaux décident de devenir musiciens à Brême. Mais avant d’y arriver, ils cherchent un lieu pour se restaurer et dormir un peu. Ils vont alors chasser des pirates de grands chemins et vécurent leur fin de vie heureux. Ce conte fut inspiré de nombreux contes internationaux parlant d’âne, de chien, …. avec la morale de rejet et de l’aspiration à une vie meilleure avec l’entraide des amis.

Tout ceci pour expliquer que ces musiciens un peu particuliers sont un emblème de la ville de Brême, il y a partout des représentations des ces compères audacieux.

Le trajet semble être plus rapide quand on écoute de jolies histoires. Nous apercevons à l’entrée de la ville qui est très étendue (40 km de long), un moulin très photographié par les touristes.

Le tour de la ville est très verdoyant, il y a de nombreux parcs et jardins. A l’origine, la ville était fortifiée pour se défendre des envahisseurs potentiels. Mais les murs ne suffisant pas, des douves ont été construites, puis ces douves ne servant plus à rien car le climat était plus à la paix, les douves ont été comblées et les jardins sont nés.

C’est ainsi que nous arrivons tout près du centre de la ville de Brême où nous descendons du bus et nous regroupons en petits groupes avec des guides qui nous attendaient là, dans le froid. Il ne fait que 10° aujourd’hui, heureusement qu’il y a un peu de soleil pour réchauffer les cœurs. Nous suivons notre guide locale, Ursula jusqu’à la grand place.

Afin de pouvoir visiter l’intérieur de la cathédrale avant l’office religieux, nous nous dépêchons d’y entrer. Cette cathédrale Saint Pierre était à l’origine catholique, puis avec les « conflits » religieux, elle devint protestante. En se promenant dans la ville, nous retrouvons le symbole de la clé de Saint Pierre sur les plaques d’égout.

Nous commençons par la crypte et les fonds baptismaux posés sur quatre figures devant repousser le mal. D’ailleurs, en bas d’une porte sur le côté de l’autel principal, on peut également voir une petite souris sensée empêcher le mal d’entrer dans la cathédrale (cette porte était à l’origine une porte d’entrée dans la cathédrale).

Les stalles ont disparu (certaines très anciennes sont exposées sur le côté de l’église). Seuls subsistent de petits personnages ayant joué un rôle important dans la bible et l’Église.

Quand nous sortons de la cathédrale, nous remarquons que le sol est mouillé, nous avons échappé à la pluie et en plus le soleil nous réchauffe plus que ce matin. Nous pouvons donc continuer notre visite à pied vers les fameux musiciens cachés sur le côté de l’hôtel de ville. Il faut toucher les deux pattes de l’âne et faire un vœu, nous ne manquons pas de le faire, au cas où…

Devant la mairie, Roland, le protecteur de Brême, regarde dans la direction de la cathédrale. Selon la légende, et la légende seulement, Roland serait passé à Brême au temps de Charlemagne et les Brêmois l’aurait choisi pour protéger leur ville. Pendant la seconde guerre mondiale, 60 % de la ville a été détruite mais Roland est demeuré debout.

L’hôtel de ville d’origine était beaucoup moins imposant, mais sa taille au sol était la même, elle a été définie en fonction du nombre d’habitants. Ils se sont postés sur la place dans un terrain entouré de cordes pour définir la taille idéale du bâtiment qui les représenterait. Il n’y avait que deux étages et un toit plat. Par la suite, il a été agrandi avec des fenêtres et décorations montrant l’importance de la ville portuaire. Saint Pierre, première statue sur le côté gauche de la façade, détient la clé de la ville. L’hôtel de ville possède une cave de plus de 800 bouteilles de vin allemand dont une seule goutte coûterait 200€.

Sur la place, il y a une façade de style rococo, il s’agit de la plus ancienne de la ville. Elle a été récupérée sur une maison du port qui a été détruite pendant la guerre sauf sa façade.

Nous quittons le centre ville pour nous diriger vers le très ancien quartier de Schnoor où les habitants qui y vivaient étaient très pauvres, les maisons y étaient petites et les « rues » très étroites. Il a été « réamménagé » et de nombreuses petites boutiques s’y sont installées. C’est devenu un quartier très connu pour les touristes venant visiter Brême.

Nous retournons vers notre point de rendez-vous pour le bus. Nous n’avons malheureusement pas de temps libre pour un achat de souvenirs. Le vent devient glacial et quand nous montons dans le bus, le ciel s’assombrit d’un coup et des flocons de neige ou de la grêle se mettent à tomber pendant quelques minutes. Tout est bien minuté !

Les guides restent à Brême, c’est le chauffeur qui prend le relais pour nous montrer la chocolaterie belge Hachez installée depuis très longtemps à Brême et la brasserie Beck’s réputée de part le monde.

Il a fallu une vingt minutes pour passer les contrôles des sacs au terminal. Et il est déjà 14h30 quand nous montons à bord du navire. Nous allons donc au self nous servir un repas pas trop copieux avant de nous reposer de la visite pédestre.

Le ciel est redevenu d’un bleu éclatant, mais il fait frais, surtout quand le navire repart du port, il n’y a alors plus grand monde sur les ponts extérieurs.

En milieu d’après-midi, le chef Emmanuele Forcone, champion du monde, nous fait une démonstration de structure en sucre tiré et filé. Il nous prépare un magnifique cygne.

Pour le dernier spectacle de la soirée, Costa nous offre une bonne partie de plaisir avec un jongleur et comédien français dans le « Terry Parade, Big Show ». Nous l’avions déjà vu, mais il est à mourir de rire.

Nous retrouvons nos compagnons de voyage pour ce dernier dîner et le clôturons avec un gâteau d’anniversaire avec la complicité de notre serveur Erwin.

Et comme toutes les bonnes choses ont une fin, il nous faut préparer les valises pour les déposer à la porte de la cabine avant 1h00, après cela, elles seront retirées et acheminées vers le terminal de croisière de Ijmuden près d’Amsterdam à notre descente finale.