Corse du Sud

Ce matin, nous nous octroyons une petite grasse matinée pour prendre le tempo des vacances. C’est très agréable de prendre son petit déjeuner face à la mer. Puis nous prenons la voiture pour nous rendre en montagne afin de bénéficier d’une température agréable d’une trentaine de degrés sous l’ombre des pins, à 1000 m d’altitude, car il fait déjà 40° au soleil ici.

Pour nous rendre à Vizzanova, il faut repartir vers Ajaccio par la route côtière (en hauteur et avec de très nombreux lacets), quitter la mer pour monter vers le col à 1145m.

Nous faisons une pause déjeuner à Bocognano, au restaurant-pizzeria Copacabana face aux montagnes.

La randonnée pour la cascade des Anglais commence à la petite gare de Vizzavona. A la fin du XIX° siècle, les villégiateurs anglais étaient attirés par l’air frais et régénérant de la forêt de Vizzavona, composée de 1250 ha de pins larico endémiques. Ils arrivaient par le chemin de fer inauguré le 14 juillet 1889, la ligne reliait Ajaccio à Bastia. Quant à nous, nous sommes arrivés en voiture, et nous la garons près des voies de chemin de fer.

Pour nous rendre aux cascades, nous avons mis un peu moins de deux heures en faisant quelques pauses. Le sentier est très bien indiqué, c’est en fait un petit bout du GR20. Le niveau de difficulté est « facile », mais mieux vaut être bien chaussé pour éviter une entorse, ce serait dommage pour commencer les vacances. Le chemin est tantôt plat, en terre, tantôt accidenté, les pierres formant un chaos particulier rien à voir avec les routes pavées romaines, d’ailleurs ce sont les Grecs qui se sont installés en 1676 non loin d’ici pour se protéger des Turcs. Cela ressemble plutôt au lit d’une rivière où les pierres auraient été charriées.

Arrivés sur le site, où je doute fortement que les demoiselles anglaises aient suivi le même chemin que nous avec leurs belles robes, le sentier devient très compliqué. Il faut grimper sur des pierres emmêlées dans les racines des arbres. Nous nous arrêtons pour nous désaltérer au milieu de ces grosses pierres sous la douce musique de l’eau qui descend entre les roches.

Nous faisons demi-tour, direction la Gare. Le retour est plus rapide.

Avant de rentrer, nous faisons une halte au village de Bocognano. Nous y rencontrons de nombreux chats entre les petites maisons du hameau.

Nous arrivons sur la plage de Casaglione peu avant 20 heures. La mer est mouvementée, les vagues si impressionnantes que nous ne tentons même pas d’y mettre le pied. Nous assistons au coucher du soleil sous le regard bienveillant de la lune.

Ce matin, nous partons sur les pas de l’empereur Napoléon Bonaparte. Ajaccio se trouve à une heure de route de montagne de Tiuccia. La route côtière est en fait une route en haut des falaises à 300 – 400 m d’altitude.

Une fois arrivés à Ajaccio, commence la quête d’une place de parking. Les grands parkings sont complets. Les places le long des rues commerçantes sont toutes déjà occupées. Nous avons la chance d’en trouver une en front de mer, non loin du quartier des Anglais. Il nous en coûtera 2,50€ pour 6 heures.

Nous commençons par la cathédrale où Napoléon fut baptisé le 21 juillet 1771.

La cathédrale fait face à la mer, juste à côté de la Citadelle. Dès le XII°s, les Génois ont fait de cet endroit un point fortifié, le Castel Lombardo, pour se protéger des attaques barbaresques. Ce n’est qu’en 1502, que la citadelle naît, avec d’abord un donjon et un fossé. Et quand la ville passe sous domination française entre 1553 et 1559, elle s’agrandit pour prendre la forme hexagonale actuelle. Durant la Seconde guerre mondiale, elle servira de prison.

En contournant la citadelle, nous arrivons dans le vieux port, aussi nommé « Port Tino Rossi ». Nous n’y trouvons pas beaucoup de bateaux de pêche, mais plutôt de petits bateaux ou yachts. En effet, c’est le second port de plaisance après celui de Bonifacio.

L’heure du déjeuner est arrivée, et nous avons un choix très important de terrasses de restaurant sur le bord des quais du Vieux port. Notre choix s’arrête sur l’Alpana II et son sympathique restaurateur. Nous y déjeunons de produits corses : charcuterie, soupe de poisson, civet de sanglier, moules à la tome de brebis et un dessert à base de châtaignes.

Après ce repas copieux à 19,50€ entrée-plat-dessert, nous poursuivons notre promenade dans Ajaccio.

Nous trouvons la pâtisserie Galeani, réputée pour ses petits biscuits corses, les Canistrelli. Selon la maxime, « tu ne peux pas acheter le bonheur, mais tu peux acheter des canistrelli et c’est presque la même chose. »

Nous nous dirigeons vers la maison natale de Napoléon. Malheureusement, en cette période de COVID, il faut prendre rendez-vous, et il n’y a plus de place pour aujourd’hui. Ce sera à faire une autre fois. C’est dans cette maison que Napoléon vit le jour le 15 août 1769. C’est aujourd’hui un musée avec du mobilier d’époque et des objets liés à l’Empereur.

Notre prochain point d’intérêt nous fait quitter le centre ville et ses commerces. De très belles demeures sont d’époque.

C’est ainsi que nous arrivons à la Place d’Austerlitz et la statue monumentale de Napoléon. Il s’agit de la réplique de l’œuvre réalisée par Charles-Emile Seurre en 1833. Sur le côté du monument, nous découvrons la « grotte de Napoléon » où Napoléon enfant aimait se réfugier.

Non loin de là, en redescendant vers le front de mer, nous traversons le quartiers des Anglais. Souvenir de l’essor du tourisme lancé par la riche écossaise Thomasina Campbell à la fin du XIX°.

La visite de la ville d’Ajaccio s’arrête ici. Nous reprenons la voiture pour suivre la route des Sanguinaires, avec une pause au cimetière des marins où se trouve le monument funéraire de Tino Rossi, natif d’Ajaccio.

Au bout de la route des Sanguinaires, nous garons la voiture au parking payant et montons vers la tour génoise (1608) de la pointe de Parata. Une petite marche d’une trentaine de minutes, et cette fois-ci très facile, et nous admirons les quatre îles sanguinaires au loin. Sur la plus longue, il y a la tour d’alerte de Castelluccio, édifiée vers 1550 par les Génois. Un lazaret y fût bâti en 1808 pour tenir à l’écart les pêcheurs de corail.

Un petit tour à la piscine pour clôturer cette journée « napoléonienne ».

Ce matin, nous partons pour Porto au nord de Cargèse. Pour y arriver, nous passons par le petit village de Piana niché à 350 m au-dessus de la mer. C’est jour de brocante aujourd’hui. Il est difficile de trouver à se garer, une place nous attend face à la gendarmerie. L’église de l’Assomption est sublime. Les peintures murales ont été refaites en 2003, et il ne faut surtout pas la manquer.

A la sortie du village, nous prenons une route étroite et tortueuse vers les calanche de Piana (« calanques » de Piana). Ce sont des falaises de 300 m de haut, taillées dans un porphyre rouge orangé qui flamboient devant le bleu profond de la mer en arrière plan. Impossible de ne pas s’y arrêter pour les photographier. D’ailleurs pratiquement toutes les voitures passant sur cette petite route de montagne s’arrêtent pour en garder un souvenir numérique. Selon une vieille légende, le Diable se vit un jour refuser l’amour d’une bergère de Piana. Fou de colère, il pétrifia la belle et son époux, ainsi que tous les hommes venus à la rescousse. Bénie par Saint Martin, l’œuvre du Malin se métamorphosa finalement en une extraordinaire cathédrale de granit rouge.

Nous nous arrêtons au petit port de pêche de Porto devenu une station balnéaire réputée.

Une tour génoise carrée de 1550 domine le port sur son éperon rocheux. C’est l’une des rares tours carrées de l’île. Nous y montons (2 € par personne), à l’intérieur, une exposition permanente sur l’histoire de la tour et des gardiens de tour à la vie dure et qui n’avaient pas le droit de cultiver ni même de pêcher sauf autorisation spéciale. Entre 1510 et 1620, une centaine de tours littorales sont construites. Ces édifices militaires forment une ligne de surveillance et une ceinture défensive.

De là-haut, nous avons une superbe vue sur le Golfe de Porto.

A côté de la tour se trouve un petit musée des bruyères, mais il est fermé aujourd’hui.

Après cette visite très intéressante et « brûlante » (au moins 40° au soleil), nous allons déjeuner non loin de là, à La Marine, avec un menu corse à 18,50€ : terrine de sanglier, salade au chèvre chaud, filet de poisson à la sauce vierge et mousse au chocolat.

Nous grimpons dans la montagne à la recherche d’un peu d’air frais, jusqu’au village d’Evisa à 830m. Selon une étrange légende, il y a très longtemps, les habitants des deux villages voisins Evisa et Ota se disputaient les terres et forêts avec les Niolu. Or, un serpent immense vivait dans une grotte de Canevalendru au-dessus du chemin de transhumance , terrorisant tout le monde. Il dévorait tous ceux qui passaient en contrebas. Un jeune berger courageux le tua. L’année suivante, un berger passant par là donna un coup de pied dans son crâne libérant un énorme bourdon faisant un vacarme épouvantable. Un accord entre les deux villages fut signé : s’ils arrivaient à se débarrasser de ce bourdon, ils auraient les territoires du Niolu. Une vieille femme se boucha les oreilles, pris une gourde creusée dans une courge, une « zucca » et y fit entrer le bourdon. Elle la jeta ensuite dans un four à Ota et elle explosa avec le bourdon. Depuis Evisa et Ota se partagent la forêt d’a Lonca.

Evisa est un carrefour de plusieurs circuits de randonnée mais aussi l’un des principaux lieux de production de châtaigne en Corse. Nous allons d’ailleurs partir à la découverte de ce fruit via un sentier dans la châtaigneraie. Des panneaux nous expliquent l’arrivée de ces arbres avec les Génois, leur culture en verger aux milieu des fougères près des immenses pins Larrici et les cochons nettoyant le sol (nous en croisons quelques-uns se promenant sur le sentier, pas banal comme compagnons de randonnée !) .

La balade dure environ 2h30 aller-retour avec un dénivelé de 120 m.

Au bout du chemin des châtaigniers, nous poursuivons vers les piscines dans la forêt d’Aïtone. L’eau y est glaciale, mais ça fait du bien tant qu’on y met que les pieds ! Même les cochons apprécient.

Voilà, nous sommes arrivés au bout de nos découvertes à Evisa et dans sa forêt, nous pouvons faire demi-tour. Le retour sera un peu plus rapide, il fait plus frais et nous voulons arriver au parking avant que le soleil ne soit couché. En chemin, nous rencontrons un petit chat qui voulait volontiers partager un petit casse croûte avec nous.

Nous reprenons la route de retour vers Sagone en croisant de nombreux animaux sur la route.

7h00, le réveil sonne. C’est un peu tôt, mais la suite en vaut le coup. Une fois la clé de l’appartement rendue, nous nous dirigeons vers la petite plage de Tiuccia où le bateau de Mare Bellu attend ses passagers. Le jour est à peine levé, la lumière est douce et la température agéable. A 8h15, Guillaume, le capitaine, nous emmène au large du Golfe de Sagone. Nous naviguons à 40km/h (aussi vite qu’en voiture, sans les virages en épingles à cheveux) sur une mer très calme, pour nous rendre près des calanques de Piana où la découverte débute réellement. A cette heure, les montagnes se dressent dans un dégradé de bleu sur la mer. C’est paisible et reposant.

Juste après avoir passé Cargèse, une tour circulaire se dresse devant nous, parfaitement restaurée. Il s’agit d’une tour génoise de vigie qui surveillait l’arrivée de bateaux pirates ou corsaires et avertissait les autres tours par des signaux de fumée (et oui!) car les pirates faisait une razzia sur les cultures mais aussi sur la population pour le commerce d’esclaves. Elle n’avait pas d’armement de défense comme la tour de Porto qui elle défendait le port.

Nous sommes étonnés de ne pas voir d’oiseaux sur les rochers. En fait, à part quelques mouettes, les autres oiseaux sont migrateurs et partis vers l’Afrique depuis juin, comme l’aigle Balbuzard dont on ne verra que le nid en haut d’un éperon rocheux.

Les falaises sont pourpres, grises, vertes… De la végétation arrive à y pousser : des fleurs « immortelles », des genévriers, du thym.

Au détour d’une falaise, notre capitaine nous propose une baignade dans une petite crique aux eaux cristallines, un vrai régal. Nous nageons entourés de poissons plus ou moins gros au-dessus d’algues qui bougent au fil des mouvements de la mer.

Au bas des falaises, de nombreuses grottes nous intriguent. C’est tout simplement la mer qui les a creusées profitant d’anfractuosités dans la roche pour accélérer son érosion.

Plus on s’approche de la réserve naturelle de Scandola, plus nous apercevons des algues, véritables témoins de la pureté de l’eau. Dans les endroits où le mouillage et la baignade sont autorisés, cette algue disparaît, à cause de la forte fréquentation des bateaux, des ancres qui abîment le fond, mais surtout des crèmes solaires des baigneurs très nocives pour l’environnement.

Une fois arrivés dans la réserve de Scandola, créée en 1975 et classée au patrimoine mondial par l’Unesco, Guillaume nous explique que nous ne pouvons pas mouiller et que la navigation n’est autorisée qu’en journée pour protéger la faune et la flore. Et en regardant bien les falaises alentours, nous remarquons qu’elles forment un arc de cercle figurant les bords du cratère d’un volcan dans lequel nous sommes. Pourvu qu’il ne se réveille pas ! Tout ce que l’on voit résulte de son explosion, il y a 250 millions d’années. Par endroits, des orgues de pierre semblent surgir de l’eau.

Nous quittons la réserve pour la pause déjeuner dans le petit village de pêcheurs de Girolata, uniquement accessible par un sentier pédestre ou par bateau. Par contre, pour y déjeuner, mieux vaut avoir réservé à l’avance car il y a foule à l’heure du déjeuner. Ce qui est le cas pour nous car l’agence s’en est chargé pour nous. C’est comme cela que nous allons nous régaler à la cabane du berger avec un burger de veau façon « cabane du berger » (pain maison, haché de veau aux oignons, salade, tomates, tome corse, tranche lonzy) et un filet de daurade royale aux amandes, sauce vierge et son risotto champêtre. Et pour amuser les touristes, des vaches traversent la terrasse du restaurant juste à côté de notre table, pour aller paître dans le jardin voisin.

Après le déjeuner, nous avons encore une bonne heure pour nous promener dans ce petit village portuaire.

Nous prenons une glace pour notre dessert tout en continuant à nous promener.

Les nuages se sont réunis au dessus du village. La houle commence à venir. Nous remontons à bord du bateau pour aller voir les calanques de Piana avant de retourner à Tiuccia, et retrouver le soleil.

Une fois débarqués, nous décidons de prolonger l’excursion maritime par une baignade à la plage de Tiuccia.

Voilà, c’est terminé pour cette première semaine. Nous prenons la route vers Serra-di-Ferro à 1h30 de route pour 69km et la résidence Alba Rossa. Nous récupérons la clé en suivant les consignes sanitaires et emménageons dans la villa « côté nature » n°29. Je ne sais quoi en dire. Elle doit dater d’au moins cinquante ans, on a l’impression que tout va tomber en poussière que ce soit le toit, les portes à la lasure effritée, aux meubles de guingois et portes branlantes, sans compter la peinture murale qui a largement débordé sur les menuiseries, les étagères (de simples planches de bois) bancales, les interrupteurs qui ne répondent pas à la logique des pièces…. Voilà, en bref, ce n’est pas le bon plan. Ah oui, j’oubliais, le « côté nature » signifie vue sur un jardin qui ressemble plus à un champ de mine. Heureusement que nous n’y serons que pour dormir !

Nous allons faire quelques courses avant de regarder une émission musicale, la musique adoucit les mœurs, et demain est un autre jour.

Ce matin, le ciel fait grise mine. Après vérification de la météo locale, nous sommes rassurés. Le risque d’averse est faible et se limite à la matinée, ensuite ce sera du soleil. Nous partons donc vers la ville de Campomoro et sa fameuse tour génoise. Nous longeons le littoral de Campu Moru – Senetosa, 24 km d’espace préservé, principalement accessible par la mer ou à pied. Entre le littoral et la route, un maquis dense protège la côte. Il est composé de lentisque, de ciste, de myrte, d’oléastre, de genévrier… Quant à la faune, elle est très discrète. Nous ne voyons ni les sangliers, ni les renards. Campomoro est créée en 1854 en regroupant les communes de Campu Moru (petit port appelé au XVII° Erice) et Belviddè.

Arrivés dans la ville de Campomoro, nous trouvons facilement une place de parking pour la voiture. La route qui mène à la plage est très bien équipée en stationnement gratuit. Nous suivons ensuite le panneau d’information pour la Tour. La Tour est érigée en 1586 pour protéger le littoral contre les barbaresques, trois ans après le sac de Sartène. La tour possède le volume le plus important de toutes celles qui jalonnent le littoral. Plus qu’une simple vigie, elle doit permettre de recueillir les marins attaqués, voire être un élément de dissuasion.

Mais nous faisons d’abord une pause-déjeuner au bar de la plage « la mouette » : une salade norvégienne (?!) et des linguines au saumon et pesto.

Après ce repas copieux, nous prenons le sentier pédestre de la Tour. Tout le long de la montée sous l’ombre des oliviers et genévriers, des panneaux nous apprennent le rôle de la tour et nous informent sur la végétation qui nous entoure.

La Tour ne rouvre ses portes qu’à 16 heures pour la visite de l’exposition permanente. Nous n’allons pas attendre deux heures devant la porte. Nous reprenons notre randonnée par le sentier du littoral qui nous offre une une vue splendide sur le golfe de Valinco. Le sentier est un peu plus difficile que celui de la Tour. Nous marchons sur un sentier de terre, puis passons sur des rochers, puis des cailloux, et tout cela avec un dénivelé de 120m.

Après ce spectacle de la force de la nature : roche et mer, nous reprenons le sentier qui nous ramène vers le parking. Le tout nous aura fait marcher 7 km. Nous aurons rencontré quelques promeneurs et une vache !

Nous quittons Campomoro pour le petit village d’Olmeto, accroché aux pentes de la punta di Buturetti, un peu plus au nord.

Un circuit plus ou moins bien fléché nous permet de découvrir le village.

La journée touche à sa fin, nous allons nous baigner dans la mer agitée sur la plage de Scodi Neri.

Nous rentrons juste à temps pour le cocktail de bienvenue au snack de la résidence.

Ce matin, un invité surprise s’invite pour notre petit déjeuner. Hier, c’est un chat qui partageait notre déjeuner à Bonifacio, aujourd’hui c’est un jeune chien qui raffole des Canistrellis !

Aujourd’hui sera une journée détente non loin de la résidence. Nous commençons par l’étang de Tanchiccia à cinq kilomètres. L’entrée est gratuite, il faut juste se présenter à l’accueil pour avoir les règles à respecter sur le site afin de préserver la flore, mais aussi la faune que nous pouvons observer en silence dans les observatoires.

La visite prend en général une heure, ou un peu plus en fonction de la durée que l’on s’octroie pour l’observation des hérons, canards, …. Ce qui est notre cas, nous passons un peu plus de deux heures à nous promener sans faire de bruit sur les sentiers balisés, à écouter le concert des oiseaux très discrets, le bruissement des lézards. Une couleuvre s’enfuit à notre approche. Heureusement que nous avions lu les panneaux d’information pour nous rassurer, car cette couleuvre est inoffensive pour l’homme, elle se contente de petits animaux comme des grenouilles.

Le premier circuit clos, nous empruntons l’autre circuit moins intéressant car à cette période, l’étang est à sec. Nous voyons toutefois des grenouilles près de l’écluse.

L’heure du déjeuner étant arrivée, nous descendons jusqu’au port de Porto-Pollo où les hirondelles ont trouvé une façade pour installer leurs nids.

En longeant la plage, nous trouvons un restaurant très coloré pour satisfaire notre faim. Nous choisissons un carré de porc à basse température et une daurade et ses petits légumes. Nous nous régalons, même les abeilles apprécient nos assiettes, mais elles ne sont pas agressives envers nous. Nous cohabitons donc sans problème.

Nous allons ensuite nous baigner dans cette eau limpide peuplée par de petits poissons très curieux qui viennent nous picorer les jambes.

Nous quittons la plage ensoleillée qui commence à se peupler pour aller visiter le village de Porto-Pollo, en fait seulement la petite chapelle, car le village se résume dans son port et sa plage.

Nous partons ensuite au hasard de la route. C’est ainsi que nous arrivons dans le village de Pila Canale avec ses maisons du XVI°.

Dernier jour de découverte de la Corse. Nous partons voir le pont génois (ou pisan) Spin’a Cavallu du XIII° sur la rivière Rizzanese non loin de Sartène, un des plus anciens de l’île. Il est appelé de la sorte (« en forme de dos de cheval ») à cause de sa pointe. Il est classé monument historique et a été restauré en 1995 après la crue de Rizzanese et du Fumiccicoli en octobre 1993.

Nous avions prévu de nous baigner dans la rivière, mais au vu du panneau d’avertissement et de la stèle en mémoire d’une jeune fille décédée à cet endroit en octobre 1993, nous avons préféré nous en abstenir. Nous faisons une courte promenade dans les alentours, profitant de la quiétude des lieux.

Nous poursuivons jusqu’aux bains de Caldane connu depuis très longtemps. Déjà au début du XX°, la source géothermique était utilisée par les habitants de la région comme bain thermal. Les femmes profitaient de cette eau chaude pour laver leur linge. L’eau du bassin, légèrement sulfureuse aux propriétés curatives sort à une température de 37-38°C, elle est reconnue pour ses vertus thérapeutiques et relaxantes, idéale pour les maladies de peau et d’os, ainsi que pour les sinus, la gorge, les oreilles et les inflammations diverses. Le site actuel a été entièrement réaménagé après l’inondation de 1993.

Nous déjeunons d’abord au restaurant des lieux : de la Seiche à la Corse et une andouillette.

Après ce repas très copieux, nous allons faire « une petite sieste » à l’ombre sur des transats dans le jardin autour des bassins.

Le bain est limité à 20mn pour raison de santé (eau sulfureuse). Le fond du bassin est sablonneux. L’eau du bassin est naturellement renouvelée depuis des siècles, et ce sans interruption (5.000 litres / heure), ce qui lui permet de garder sa pureté. Le bassin du fond est le bassin originel, les deux autres ont été ajoutés, certainement vu l’afluence des curistes habitués ou occasionnels comme nous.

Après cette pause relaxante et ce gommage naturel, nous partons nous promener dans des villages de montagne.

A Carbini, nous faisons une plus grande halte pour visiter la plus belle église romane du début du XII°. C’est grâce à Prosper de Mérimée que nous pouvons l’admirer aujourd’hui. Car lors de son inspection des Monuments Historiques en 1840, il ne restait qu’une ruine du plus vieux clocher de Corse. C’est lui qui l’a fait rénover à cause de son histoire avec la confrérie des Giovanalli accusée d’hérésie et persécutée pour avoir contesté l’autorité du Pape et celle des seigneurs. La clef est sur la porte, nous avons la chance de pouvoir la visiter.

Le « Sentier des Giovanalli » va nous faire découvrir en 10 étapes la création de la confréries et son anéantissement. C’est ainsi que nous montons jusqu’à la croix en haut du village, en mémoire à ce moment cruel de l’Histoire.

Il est temps de rentrer maintenant, en faisant attention à ne pas faucher un cochon au passage.

Ce soir, c’est « veau à la broche » au village. Le restaurant est complet pour l’occasion. Pour nous, ce sera pizza au feu de bois du restaurant U San Matteu.

Voilà, les vacances se terminent. Nous allons faire nos bagages car demain nous devons partir tôt pour notre vol à Ajaccio.