Corse

Premier jour de vacances.

Petit déjeuner tranquille à 8h pour commencer cette journée de transports pour nous évader vers la Corse. A 9h, nous disons au revoir à nos petites habitudes et commençons par 15 mn de voiture, suivies par 30 mn de métro, 1h de train, où pour raison de mouvement social le bar est fermé pour tout le trajet (dommage pour les passagers qui se rendent à Lyon!).

Nous faisons une pause à l’aéroport de Charles de Gaulle à Paris, le temps de manger un sandwich de la brioche dorée (un peu sec mais bon) après être passés à l’enregistrement Easy Jet et aux contrôles de Securitas, quelque peu débordés. Nous patientons dans le terminal 2D à la porte annoncée 54, comme bon nombre de passagers en partance pour les vacances. 15mn avant l’heure prévue pour l’embarquement, nous nous rendons compte que la porte a changé. Nous descendons donc jusqu’à la porte 59, la salle est climatisée ici. Puis nous pouvons enfin monter dans un bus (il est déjà 16h45, l’heure du vol), quelque peu serrés comme des sardines pour nous rendre bien plus loin sur les pistes jusqu’à notre avion. Mais nous sommes encore trop à l’avance, l’équipe de bord du vol précédent est en train de descendre et les valises sortent à peine de l’avion. Nous attendons debout dans le bus, les portes ouvertes pour avoir un peu d’air, mais avec interdiction de sortir. Personne ne se plaint, nous sommes tellement contents d’être en congés, que nous attendons encore un peu. Et cette attente va se prolonger une fois installés à bord. En raison de violents orages sur la route aérienne prévue initialement, les avions sont déroutés vers une autre voie surchargeant celle-ci. Nous décollons finalement avec 1h de retard et quelques petites turbulences au décollage.

A 17h24, nous voici enfin sur l’île de beauté. De nombreuses personnes sont à l’extérieur de l’aéroport et nous regardent passer. Eux aussi, ont dû patienter à cause des conditions climatiques. Nous récupérons nos valises et allons récupérer la clef de la voiture de location au comptoir de Hertz, une 208 noire toute neuve (830km à peine).

Nous tentons vainement de saisir l’adresse du Domaine Melody, qui se trouve dans un lieu dit non connu du GPS. Nous nous contentons de la direction de la ville puis terminons le trajet grâce à Waze qui lui connaît notre appartement pour les quinze prochains jours.

Nous arrivons à l’accueil juste avant qu’il ne ferme. Nous recevons notre clef et le plan pour nous rendre à l’appartement. Ce n’est pas très grand, mais c’est propre et remis à neuf il n’y a pas très longtemps. Ce sera parfait.

Nous déposons nos valises et repartons faire quelques courses pour les repas au Casino du village voisin. Les rayons ne sont pas très achalandés. Il y a des affichettes un peu partout pour indiquer qu’en raison de grève maritime, il n’y a pas d’approvisionnement du continent. Heureusement que nous sommes venus en avion et pas en bateau !

La journée se termine, mais nous décidons d’aller faire quelques pas sur la plage avant de nous reposer. Nous retournons donc à Moriani où nous avions repérer un accès à la plage avec un parking. Au bout de la place A Vigna, sur la plage, le Général Paoli nous accueille. Il s’agit d’un personnage important pour les Corses, qui a dû s’exiler à plusieurs reprises (la première étant depuis cette plage en 1739). Les Corses l’ont surnommé « u babu di a patria », le père de la Nation qui s’est battu pour l’indépendance de la Corse contre Gênes, mais qui échoua face à la France.

Le soleil s’est couché derrière la montagne et il fait déjà sombre à 21h30. Après un passage par une petite église encore ouverte, nous rentrons nous reposer. Pour la piscine et le tour de la résidence, il faudra attendre demain. Bonne nuit (il y a la clim heureusement).

Ce matin, nous partons un peu plus au nord pour découvrir le Parc Galea sur les conseils de l’office du tourisme. Il s’agit du plus vaste site culturel de Corse, il s’étend sur 9ha de jardins exotiques et méditerranéens. Il y a également des salles interactives (et climatisées!) sur différents thèmes se rapportant à la nature (faune et flore) et à la Terre en général. Le ticket d’entrée est de 9€ par personne et la dame qui nous accueille charmante. Elle nous indique le chemin à prendre. Il y a 6 salles numérotées (pas moyen de se tromper même sans plan) puis la visite se conclut près de l’accueil avec les jardins de cactus.

Nous débutons donc notre visite par la salle 1 qui nous apprend, via un film, que les arbres communiquent entre eux au moyen d’un réseau sous-terrain supérieur à la toile du web. En fait, les racines s’entrelacent sous la terre, des champignons s’y logent et forment une toile insoupçonnée (nous ne voyons que les fruits par les champignons, il s’agit de la partie visible de l’iceberg). Tous les arbres d’une forêt sont connectés. Les plus vieux sont surnommés les « Arbres Mères », plus actifs sur la toile. Les nutriments passent par ce réseau d’arbre en arbre. Ils se protègent les uns les autres et parfois même la perte d’un arbre peut conduire à la perte d’un arbre voisin trop affecté par sa disparition, il y a donc de l’ « amitié » entre eux.

Nous nous dirigeons vers le deuxième bâtiment qui explique la formation de la Corse qui était initialement attachée à la France, tout comme la Sardaigne il y a 18 millions d’années. Puis le détroit de Gibraltar disparut fermant et asséchant la Méditerranée. Il y eut ensuite la période glacière et le détroit s’est rouvert. Il est prévu que dans quelques milliers d’années l’Afrique devrait de nouveau entrer en contact avec l’Europe, la Corse et la Sardaigne formerait un pont avec l’Afrique.

Nous y apprenons également que nous n’avons pas à craindre de rencontrer un loup ou un ours dans les montagnes, car il n’y en a jamais eu, ces espèces font partie de la faune absente. Par contre la Corse abrite de nombreuses espèces endémiques, comme le mouflon de Corse, le cerf élaphe, le lézard de Bedriaga…

Nous voilà bien instruits ! Nous continuons, mais cette fois en extérieur à 40°. Nous ne lésinons pas sur la crème solaire.

De nombreuses pancartes indiquent tout le long du trajet les espèces d’arbres rencontrées, leur origine et leur bienfait.

Le 4° bâtiment retrace les personnages importants de Corse, les us et coutumes. C’est un petit aperçu ethnographique.

Nous poursuivons vers le 5° bâtiment et remontant par la même occasion jusqu’à l’époque des Étrusques présents en Corse du Nord, des Grecs et des Romains.

Le 6° bâtiment est une projection de films marins et des villages haut perchés dans la montagne, ainsi que le commencement du monde et l’avènement de l’espèce humaine. Nous descendrions successivement et par mutations d’un ver marin, d’un poisson, d’un lézard, d’une petite souris, d’un primate pour enfin devenir homme.

Nous en avons terminé avec la partie « musée », nous poursuivons dans le jardins des cactus en tout genre.

Nous passons par les jardins méditerranéens avant de descendre vers la mare naturelle et protégée.

Depuis la mare, un sentier pédestre, dans tous les sens du terme puisqu’il s’emprunte pieds nus, permet de sentir les sensations de la terre, les cailloux, l’eau et rejoint un petit village préhistorique reconstitué. Aujourd’hui, le sentier est brûlant, il est déconseillé pour les pieds douillets mais même les pieds peu douillets qui s’y aventurent reviennent en courant se rafraîchir à la fontaine ! Nous préférons esquiver et nous contentons d’entrer dans le village.

Nous retournons vers l’accueil pour les dernières expositions, sur l’électricité et une galerie de portraits africains.

Nous saluons la dame de l’accueil et quittons ce magnifique parc en quête d’un repas frais, nous trouvons notre bonheur au Leclerc voisin (du saucisson, des biscuits et des fraises corses). Et nous allons pique-niquer sur l’herbe près de l’église de Saint Pancrace de Casinca. L’église est fermée, nous ne pourrons pas nous recueillir devant les reliques du Saint persécuté en l’an 304 à Rome.

Cette petite pause à l’ombre nous a fait le plus grand bien. Nous décidons d’aller visiter les villages aux alentours. Ils sont tous nichés entre 300 et 400 m d’altitude. Par contre, il y a peu de pont entre les montagnes, ce qui nous vaut quelques montées et descentes avec des virages très serrés sur des routes pour 1,5 voiture.

Nous commençons par le village de A Venzulasca. De là haut, nous avons une superbe vue, d’un côté sur la montagne et les autres villages, et de l’autre vers la mer. Nous promenons dans les ruelles ombragées. Ici, mieux vaut avoir de bonnes jambes, ça monte, ça descend….

Nous reprenons la voiture pour nous rendre à Sorbu è Ocagnanu. Le village est tout petit. Nous en avons vite fait le tour, mais cette fois, nous avons pu entrer dans l’église, la clef était sur la porte.

Nous continuons notre découverte des villages avec Penta di Casinca entièrement classé site pittoresque en 1973. Nous commençons par la visite de l’église Saint Michel. Puis nous découvrons des flèches placardées sur les murs du villages. Par curiosité, nous les suivons. Elles nous emmènent vers des points de vue ou d’intérêts.

Après cette visite de ce beau village, nous décidons d’aller jusqu’au pont d’Acitaja. Pour cela, il nous faut redescendre jusqu’à I Fulelli et remonter à Isulaccia, puis Tagliu pour enfin y arriver. Il n’est pas de la même facture que celui d’hier, mais il donne une vue plongeante sur la rivière et les piscines naturelles. Ça donne envie d’y plonger. Nous nous contenterons de la piscine du Domaine, car la descente n’est pas aisée et nous fatiguons un peu.

Voilà, c’est terminé pour aujourd’hui, nous passons par la piscine nous rafraîchir avant de rentrer nous reposer. Nous avons visité toute la partie est de la Costa Verde. Demain, nous attaquerons la partie ouest.

Nous quittons notre appartement dans la Costa Verde pour nous rendre un peu plus au Nord à Bastia, Capitale du Nord de la Corse. C’est à une cinquantaine de kilomètres, soit un peu moins d’une heure, car terminé les routes de montagne, une fois sortis des villages du front de mer, nous roulons sur une voie rapide à 110km/h.

Nous passons à côté du stade d’entraînement du club de foot de Bastia à Furiani juste avant d’arriver au centre ville de Bastia. Il n’y a pas d’embouteillages malgré la saison estivale. Par contre nous préférons nous garer au Parking de la Citadelle, pour ne pas chercher une place et éviter de se retrouver dans un emplacement réservé aux riverains qui s’acquittent eux d’un droit de stationnement. De plus ce parking se trouve dans le centre historique et chose très appréciable en Corse, la voiture est au frais.

Le petit livre sur la Corse à la main, nous voici parés pour partir à la découverte de Bastia. De nombreux panneaux expliquent l’histoire des bâtiments que nous voyons. La plupart du temps, ils n’ont plus leur vocation première. Souvent il s’agit de monuments religieux réquisitionnés par l’Armée lors de la révolution (fin XVIII°), convertis ensuite en prison et aujourd’hui réhabilités en bâtiment public ou privé.

Nous commençons par la Citadelle au cœur de la ville, dans le quartier de Terra Nova. La première bastille (bastiglia, à l’origine du nom de Bastia) fut édifiée en 1378 par Leonello Lomellini, gouverneur génois. L’emprunte de l’occupation est très présente dans la ville. La forteresse se développa à la fin du XV°s et abrita le Palais du Gouverneur et le siège de l’évêché.

Place Vincetti ou place d’Armes : lieu de rendez-vous et passage obligé en 1850, des Charretiers arrivés en ville. Environ 600 charrettes s’y arrêtaient chaque jour. En 1920, la place devient le premier terrain de football de la ville. Elle porte le nom d’un résistant blessé à mort en 1943.

Nous entrons dans l’enceinte par la porte Louis XVI, en face une fontaine avec d’étranges visages crachant de l’eau était destinée aux habitants qui vennaient y chercher de l’eau et laver leur linge.

Nous arrivons sur une place très ensoleillée, face au Palais des Gouverneurs génois (achevé en 1530), aujourd’hui le Musée d’Histoire de Bastia. Le Musée est ouvert tous les jours, même le dimanche en saison estivale. Mais nous préférons visiter la ville et déambuler dans les petites rues ombragées (pas toutes malheureusement) car il fait très chaud, il n’y a pas un souffle d’air.

Face au Palais, la rue nous mène vers la cathédrale Sainte Marie de l’Assomption (1604). La façade blanche est éclatante. Nous passons la lourde porte en bois sculpté pour entrer dans un écrin de marbres, stucs et peintures en trompe l’œil. Près de l’autel, accrochés en hauteur, sept chapeaux d’évêques sont accrochés, il s’agit des sept évêques décédés à Bastia durant leur épiscopat.

Collé à la cathédrale, le couvent Sainte Claire de 1600. Les 60 religieuses se consacraient à l’éducation des jeunes filles de bonne famille, qui n’étaient pas censées en sortir au vue de l’inscription, empruntée à Dante, qui y était gravée : « abandonnez tout espoir, vous qui entrez » ? Sous la Révolution le couvent fut occupé par le Génie militaire pour devenir ensuite une prison en 1818, et ce jusqu’en 1993 !

Nous sommes arrivés en front de mer, une pancarte nous invite à visiter le musée de la Corse miniature, mais les grilles sont fermées et ne semblent pas prêtes à rouvrir de sitôt.

Nous poursuivons vers l’église Sainte Croix. Même sans plan, il est facile de se repérer dans les rues et visiter les principaux édifices. L’entrée très discrète sur le côté de la Cathédrale détonne avec la richesse des ornements intérieurs. Cet oratoire a été construit en 1543, il est le siège de la Confrérie de Sainte Croix, la plus ancienne de Corse, avec une dévotion portée au Christ noir qui se serait échoué en 1428 au large du port.

Nous passons à côté de l’ancien Palais épiscopal très délabré, siège de l’ancien évêché en 1570, et d’autres bâtiments que nous ne remarquons que grâce aux panneaux.

Nous empruntons la ruelle du Dragon. Mais pas de panique, pas de dragon en vue, seulement le souffle chaud des climatiseurs des restaurants voisins. La ruelle doit son nom au site du Vieux Port qui abritait à l’origine une marine de pêcheurs appelée « Porto Cardo », protégé par la jetée du Dragon.

Et nous voici revenu près du Palais des gouverneurs avec une vue sur le vieux port et sur le jardin Romieu qui est fermé pour cause de travaux.

Nous faisons maintenant une pause pour déjeuner au restaurant Sampiero après ce petit tour d’un kilomètre dans l’enceinte de la Citadelle. Menu à 16€ pour Entrée + Plat + Dessert, le tout généreusement servi. Et en plus, nous nous sommes régalés ! assiette de charcuterie corse ; salade au chèvre chaud ; moules frites ; cannellonis farcis au Brocciu ; crème vanille caramel avec pommes

Après ce repas copieux, il nous faut éliminer. Nous partons vers le Vieux Port.

L’église Saint Jean-Baptiste du XVII°s domine le Port de ses 70m de hauteur. C’est la plus grande église de Corse. Elle est fermée aujourd’hui.

La place Saint Nicolas aménagée en 1831 est la plus vaste de l’île avec ses 300m de long. La statue de Napoléon 1° surveille les grands navires qui viennent accoster juste en face.

Derrière l’hôtel de ville, nous découvrons l’église de Notre-Dame de Lourdes et la chapelle de Sainte Bernadette.

Notre visite s’achève, nous faisons demi-tour vers le parking de la citadelle. En chemin, nous passons à côté du Sous-marin Casabianca qui a servi pendant la seconde guerre mondiale.

Après la marche de 3km de l’après-midi, nous reprenons notre voiture préservée de la chaleur, pas comme nous qui nous avons dû nous rafraîchir à une fontaine pour supporter la température élevée.

Nous avons rendez-vous à la réception à 18h, pour le pot d’accueil. Nous sommes ponctuels mais l’animatrice n’a pas pu venir. Le rendez-vous est annulé. Dommage, mais pas tant que ça, nous allons profiter plus longtemps de la piscine et des transats pour clôturer cette journée.

La météo du jour n’est pas très clémente, il est prévu des orages sur toute la Corse. Nous cherchons donc un endroit qui pourrait être épargné et notre choix se fixe sur Saint Florent à une cinquantaine de kilomètres au Nord.

Durée prévue : un peu moins d’une heure. A cela, il faut ajouter un quart d’heure pour les ralentissements de Moriani et Folelli. Nous passons par la montagne pour rejoindre le Golfe de Saint Florent. Le paysage est toujours magnifique, la végétation a un peu changé , les feuillus sont moins nombreux laissant plus de place aux arbustes et aux conifères.

Nous traversons le petit village d’Olmeta Di Tuda, village natal de l’aviateur Jean Casale.

Quand nous arrivons à Saint Florent, il y a du monde dans les rues. Nous nous garons au parking payant près du port. Puis, nous partons nous promener dans ce village portuaire.

Du port, nous apercevons la citadelle construite en 1439 sur un rocher calcaire qui domine l’embouchure du Poggio et de l’Alisu. Elle fut dès le XVI°s l’enjeu de la guerre Franco-Génoise, de la guerre d’indépendance et révolutionnaire.

Nous montons à pied jusqu’à la citadelle. Des gouttes commencent à perler près des yeux. Il s’agit de sueur car la température est déjà de 37° annoncé, quant au ressenti :…

Pour le déjeuner, nous nous dégottons un petit restau non loin de la place Doria, nous y sommes au frais et le menu découverte est à 15,50€ entrée-plat-dessert : salade fraîche, charcuterie corse, lasagnes au fromage de brebis, filet de mostelle, tarte aux pommes, crème renversée caramélisée

Ainsi rassasiés, nous nous remettons en route vers la cathédrale Santa Maria Assunta du Nebbiu, un peu à l’écart de la ville. C’est une Cathédrale médiévale du XII°s. Tarif d’entrée : 1,50€.

Le Pape Clément XIV et l’évêque de Nebbio ont remis au diocèse en 1770 une sainte relique en la dépouille d’un soldat romain du III°s qui depuis ce jour veille sur Saint Florent. Tous les trois ans, les paroissiens le célèbre le lundi de Pentecôte.

Nous reprenons la voiture au parking et allons nous garer à la citadelle. De là, nous descendons vers une petite crique. L’accès n’est pas très facile, mais l’attrait de l’eau claire est plus fort. C’est une jolie petite plage de galets. Mieux vaut avoir des chaussures, surtout qu’il y a des oursins cachés dans les galets. Nous allons nous baigner au milieu des poissons.

Nous terminons notre visite par une petite touche culturelle : une exposition d’art dans la citadelle.

Sur la route du retour, nous croisons un magnifique rapace, mais il ne garde pas la pose et s’envole avant que nous puissions le photographier.

Aujourd’hui, nous partons pour la très célèbre ville de Calvi et sa citadelle génoise. Nous en avons pour environ 2 h de route, mais les voies sont plus larges et plus récentes de ce côté ci. Nous passons au dessus ou à côté de rivières. Bien qu’il n’y ait pas beaucoup d’eau, les ponts qui les enjambent sont assez hauts. Nous ne rencontrons aucun ralentissement alors que cette partie de l’île est très touristique.

Le parking de la Citadelle est complet. Nous trouvons une place non loin de l’hôtel de ville. Toutes les rues sont en stationnement payant. Mieux vaut ne pas dépasser 2h30 car sinon le tarif passe de 5€ à 17€ !

Calvi est surnommé « la perle de Balagne ». Sa citadelle construite au XIII°s domine les environs depuis son éperon rocheux. Impossible de la rater. Sa fonction à l’époque était de protéger les Génois de leurs voisins de Pise. Elle fut agrandie durant plus de quatre siècles et abrita jusqu’à 6.000 habitants. En 1794, elle fut en partie détruite par la flotte de l’amiral Nelson. Aujourd’hui, restaurée, elle est encore habitée par quelques habitants.

Nous partons donc « à l’assaut » de cette forteresse. A l’entrée, nous nous procurons un plan de la citadelle et de la ville à l’office du tourisme. Nous en faisons le tour en 2h (2km) en prenant quantité de photos…

Nous entrons dans un petit musée de l’armée, les parachutistes sont basés non loin de la ville. Plusieurs mannequins montrent les différents corps du 2°REP : compagnie de combat, compagnie de maintenance, unité amphibie, unité de combat en zone urbaine

Nous suivons le plan à la recherche des différents points d’intérêt en commençant par les fortifications.

Nous quittons la citadelle en passant à côté de plusieurs mémoriaux, puis reprenons la voiture pour la garer au parking de la citadelle afin de continuer notre visite de la ville basse.

Nous avons eu un bon aperçu de Calvi. Nous reprenons la voiture pour aller voir sa voisine tout aussi connue par les touristes pour ses plages, l’Île-Rousse. Depuis son port très fréquenté, il est possible de prendre le ferry. C’est Pascal Paoli qui ordonna sa construction en 1758 pour concurrencer Calvi, inféodée à Gênes.

Nous trouvons à nous garer sur le parking près du port et de sa plage de sable blanc.

La journée fut bien remplie, nous rentrons nous reposer. Demain est un autre jour...

Aujourd’hui, nous changeons de registre. Nous avons beaucoup parlé de Gênes et des batailles pour l’indépendance de la Corse. Nous allons maintenant remonter beaucoup plus loin au temps des Grecs et des Étrusques (V°S avt JC) et surtout des Romains (I°s avt JC). Car le village d’Aléria à une vingtaine de kilomètres d’ici était la capitale de la Corse romaine au I°s avant J.-C., la colonisation romaine de l’île a commencé en 259 avant JC.

Nous nous garons à l’extérieur du village sur un parking prévu à cet effet. Seuls les riverains peuvent entrer en voiture dans le village qui est très petit et très ancien. Nous empruntons la « Via Romana » qui nous conduit à l’église St Marcel sous laquelle il y a des tombeaux (des fenêtres éclairées dans le sol nous permettent de voir quelques vestiges). Le chemin de croix est magnifique, ce sont des peintures très expressives.

Face à l’église, un ancien bastion abrite le musée d’archéologie. Pour le prix modique de 2€ par personne, nous avons accès à l’exposition qui donne toutes les explications sur la capitale romaine Aléria, son importance dans la mer Tyrrhénienne pour l’empire romain, les us et coutumes de l’époque, la vie quotidienne, le commerce, …. Ensuite le musée expose toutes les découvertes faites sur le site et dans les environs. Enfin, nous avons accès au site lui-même de l’antique Aléria.

La ville antique d’Aléria constitue avec Mariana les deux plus grandes agglomérations romaines connues dans l’île. Leurs édifications respectives semblent dues à leur proximité avec les fleuves facilitant le commerce, et les vastes étendues de terre fertiles et cultivables. Aléria a également été la ville de garnison abritant le détachement de Misène. C’est pourquoi de nombreux objets maritimes y ont été découverts.

Avant de poursuivre sur le site archéologique, nous faisons une pause au petit restaurant à côté du palais, le U Palazzu. Une salade composée et une assiette de charcuterie à partager pour à peine 21€. Nous nous passerons de dessert, car les plats sont généreusement servis.

Nous nous rendons sur le site, un peu en hauteur, juste à côté de l’actuel village. Un plan nous explique les différents emplacements et leur fonction. C’est ainsi plus aisé de comprendre la fonctionnalité des lieux , les temples, les boutiques, les maisons, les thermes...

Nous quittons Aléria et l’univers romain pour aller non loin de là, sur une petite montagne où un phare la surplombe ce qui nous interpelle car il est un peu éloigné de la côte. Arrivés en haut, nous devons faire demi-tour, car c’est un terrain militaire et les photographies y sont interdites. Nous nous éloignons donc et faisons nos photos de plus loin.

Nous finissons l’après-midi à la plage près des vignes. Il n’y a pas grand monde, à peine une quinzaine de personnes. Il y a des tables pour le pic-nique et un banc. Nous déposons nos sacs sur la plage et entrons dans l’eau. Il y a beaucoup de petits morceaux d’algues sur les premiers mètres et le sable est bien remué par la mer, nous ne voyons pas nos pieds. Mais à une vingtaine de mètres, passés les gros galets, l’eau est très claire et nous retrouvons le sable blanc. C’est agréable de nager et de regarder les quelques poissons.

13 juillet oblige, la soirée se termine par le feu d'artificed'U Fulelli.

Ce matin, nous partons à la recherche d’une promenade en bateau. Nous nous rendons au port le plus proche, le port de Taverna. Mais il s’agit d’un port de plaisance.

Nous poursuivons donc vers le Sud, vers Solenzara au bord du département de La Corse du Sud. Nous nous garons sur le parking du port. Nous sommes étonnés du peu de touristes. Depuis que nous sommes en Corse, nous n’avons aucune difficulté à trouver une place pour nous garer, il n’y a pas foule dans les musées et les sites touristiques.

Il fait chaud, nous trouvons un petit restaurant pour le déjeuner, les menus des restaurants du port étaient trop copieux. Nous choisissons une salade bien-être au quinoa et avocat et une salade chèvre chaud avec des pêches, fraises et abricot (13€ la salade). Nous faisons l’impasse sur le dessert, il ne faut pas abuser !

Depuis Solenzara, il y a de nombreux départs de randonnée. Mais suite à ce que nous avons vu à la télévision de la brasserie, à savoir une trombe marine et des pluies diluviennes sur la région de Bastia, l’alerte orange aux orages et aux inondations en Haute Corse, et les conseils d’une commerçante d’éviter les randos en montagne car les nuages arriveront en fin d’après-midi, nous préférons faire un petit tour en voiture jusqu’au village voisin Sari-Solenzara, juste au-dessus du port.

De là haut, les crêtes montagneuses sont majestueuses. Nous restons un moment à les regarder et nous promenons dans le village où nous ne croisons que trois habitants.

Une piste conduit vers le Monastère de Bethléem à 35mn à pied. Nous hésitons car une marche avec la météo menaçante n’est pas raisonnable. Nous allions renoncer quand nous voyons une voiture en revenir. Nous tentons donc d’y aller aussi avec notre 208 en évitant les trous et en roulant très doucement comme indiqué sur de petits panneaux sur les arbres.

L’église est ouverte à tous. Nous déambulons autour du monastère quand une Moniale nous demande si nous voulons visiter leur boutique et regarder le classeur expliquant la construction du monastère. Nous acceptons son invitation. Il y a quantité de très beaux objets fabriqués dans ce monastère et les monastères voisins. Nous faisons quelques emplettes et redescendons vers Solenzara pour terminer l’après-midi à la plage.

Il s’agit d’une plage de sable fin, mais dans l’eau, ce sont des galets.

Nous profitons de ce moment de détente, mais le soleil joue de plus en plus à cache-cache avec les nuages, le vent se joint à eux et les vagues se forment d’avantage. Il est temps de mettre les voiles et nous mettons le cap vers Santa Maria Di Poggio.

Le ciel s’assombrit de plus en plus au fur et à mesure que nous remontons la côte. A une dizaine de kilomètres de notre destination, nous essuyons une petite averse, mais elle n’est même pas suffisante pour nettoyer la lunette arrière de la voiture.

Arrivés à l’appartement, l’orage gronde, quelques éclairs zèbrent le ciel et la télévision a quelques coupures. Nous resterons « à l’abri » ce soir.

Ce matin, nous sommes réveillés par le réveil. Départ oblige. Nous avons rendez-vous à 9h50 pour la restitution des clefs. Une fois la voiture chargée de nos valises, nous quittons les villas de Melody. Nous avons quelques heures à tuer avant de nous rendre à l’aéroport de Bastia. Nous allons donc flâner dans les hauteurs, cherchant un peu de fraîcheur.

Nous prenons la direction de San Nicolao. Un mur étrange nous interpelle. Il s’agit de l’ancien aqueduc des forges de Padulella. Il servait à amener l’eau de Patrignani jusqu’aux forges de San Nicolao. Du XVI° au XIX°s, de nombreuses forges se sont installées autour de Bastia, contribuant au développement des coutelleries, chaudronneries et armureries. Le fer venait de l’île d’Elbe.

A San Nicoloa, il y a une église très imposante, mais elle n’est ouverte que l’après-midi. Dommage. Il s’agit d’un des grands édifices baroques de Corse de la fin du XVII°s. La tour servait de tour de guet pour prévenir d’éventuels envahisseurs.

Autour de l’église, plusieurs cimetières et pas une seule maison. En fait les maisons sont un peu plus haut.

Par ici, un village est constitué de plusieurs hameaux. Nous nous arrêtons dans plusieurs d’entre eux, sans jamais quitter le village qui s’étend donc sur des kilomètres.

Nous sommes bloqués quelques minutes, car des travaux sont en cours sur la route. Déjà qu’elle n’est pas très large, là, il nous faut passer sur des plaques qui recouvrent un trou entre une pelleteuse et un ouvrier qui sort la tête du trou au moment où l’on passe (même pas peur !).

Nous quittons San Nicolao pour Ste Lucie de Moriani. Notre flânerie nous emmène près d’un pont, où des cascades se succèdent au milieu de fougères et d’arbres avec des lianes : un petit coin de paradis et de fraîcheur en contraste avec les 37° au soleil, voire plus.

A Ste Lucie de Moriani, un petit chat nous fait visiter le village, il nous quémande des caresses.

Nous partons vers Talasani, la route est de plus en plus étroite avec quantité de nids de poule.

Après le paradis, nous voici sur le pont de l’enfer. Deux versions expliquent ce nom donné au pont : le pont était en bois à l’origine, il se serait effondré lors d’une réunion de jeunes du village et les emportant avec lui. Ou c’est le bruit étourdissant de l’eau en hiver. Par contre, aujourd’hui, c’est plutôt tentant, nous aimerions nous y baigner. Nous nous contenterons des pieds.

Talasani sera notre dernière étape avant de nous rendre à l’aéroport.

Nous rendons la voiture chez Hertz en face de l’aéroport. Nous avons fait 2000 km pendant notre périple corse, et il reste encore beaucoup à découvrir.

Il est trop tôt pour enregistrer nos bagages. Nous faisons un pré-pic-nique sur les bancs : un peu de tomates, fromage et abricots, corses bien sûr. Nous poursuivons une fois enregistrés, le choix est mince.

Le vol est retardé. Nous sommes contents car des passagers des vols de lundi ne partent qu’aujourd’hui à cause de la tempête.

Nous décollerons avec une heure de retard. Nous attendons que les passagers qui arrivent de Paris descendent de l’avion pour monter. Pas de repos pour le commandant de bord, il fait la navette entre Charles de Gaulle et la Corse.

Les bagages arrivent dix minutes après nous et nous allons attendre notre train à la gare TGV. Un incendie a perturbé le trafic, notre train est annoncé avec 30 minutes de retard. A 22h30, nous sommes enfin arrivés à Lille.

Le voyage est terminé. Nous serons heureux de pouvoir retourner en Corse où les paysages sont magnifiques, l’histoire fascinante et les gens très sympathiques.

FIN…