L'Amérique du sud à bicyclette

Le grand jour est arrivé. Nous voilà rendu à Lima , avec enfin nos vélos et nos bagages.

Après une correspondance rapide à Montréal ils étaient en effet restés au Canada . Ils ont été livré ce matin à 6h45, un bonheur.

Nous logeons dans une petite auberge muy sympatica dans le quartier Barranco. Yvon le propriétaire nous a déjà tracé toute la route jusqu'à la Bolivie 😀

On profite de Lima encore 2 jours avant le grand départ !

Ça y est nous quittons l'océan pour nous rapprocher des Andes. Nous parcourons 210 km sur la "Panaméricaine Sud", cette route qui parcourt tout le continent américain en longeant plus ou moins la côte Pacifique. Ce sont des kilomètres en plein désert, entourés de dunes de sables et de roches. Le temps est surprenant : couvert et frais de bon matin, ensoleillé et chaud la journée, frisquet dès que le soleil disparait aux alentours de 18h... Et surtout, le temps est plutôt venteux ces derniers jours, à notre désavantage !

A midi, nous essayons de trouver un coin d'ombre pour déjeuner : un stand de vente d'orange, un abri au milieu du désert ou même un panneau suffisamment grand pour se cacher derrière !

Nous rencontrons quelques cyclistes : un couple d'allemands retraités arrivant de Quito en Equateur, un argentin arrivant d'Argentine, un groupe de cyclistes visiblement aidés d'un camion balai leur portant leurs bagages et préparant leur déjeuné et dîné...

Arrivés à Nazca, nous observons, un peu dubitatifs, les fameuses lignes tracés dans les plaines désertiques du coin, par on ne sait pas trop qui, il y a un certain temps (on est bien renseignés !!). Nous visitons aussi un aqueduc qui récolte et approvisionne en eau la ville de Nazca et les cultures environnantes.

La journée passée à Nazca nous permet également de préparer la suite du voyage : le début des cols andins ! Nous partons demain matin en direction de Cuzco. La prochaine ville est à 155 km, que nous pensons faire en 5 jours (ou 4 si on est vraiment chaud !). On commence par une montée sur 100 km non stop jusqu'à un col à 4100 m d'altitude. On a hâte de s'y frotter !

Lundi 18 septembre, nous partons de Puquio direction Cuzco. Notre prochaine ville-étape : Abancay, à 300 km environ. Nous sommes secs et reposés. Nous sommes prêts !

Au départ de Puquio, le soleil est avec nous. La pente est douce, comme le temps, et la montée est agréable. Nous voyons de loin des péruviennes laver leur linge dans la rivière. On se retourne quelques fois vers Puquio, prenons quelques photos... Après le déjeuner, des nuages assombrissement​ le ciel, et très vite, les premières gouttes se transforment en grosse pluie. Nous écourtons l'étape, vers 15h, nous sommes déjà au chaud dans nos duvets, et (pour l'instant) au sec sous la tente !

Au petit matin, triste constat : nous ne sommes plus vraiment au sec. Manifestement, notre tente 5 étoiles est dotée d'un défaut de fabrication puisque le double toit n'assure absolument pas son rôle imperméable... Le temps ensoleillé et venteux de cette matinée nous permet de la faire sécher alors que nous plions bagages. Nous règlerons plus tard ce bémol, la montagne nous attend !

Après quelques coups de pédales, je m'interroge : mon séjour parisien aurait-il été suffisamment long pour que se soient encrassés mes poumons de pollution ? J'interroge Julien et son GPS : nous sommes à plus de 4000 m d'altitude ! Entre pédaler, attraper ta gourde, boire un coup et respirer, il faut faire des choix !

Nous évoluons entre 4000 et 4500m d'altitude toute la journée. Les paysages sont sublimes, et nous avons l'immense chance d'en profiter sous le soleil ! Ce haut plateau nous surprend par la douceur de ses courbes, là où nous nous attendions plutôt à des sommets pointus et enneigés ! La faune est très présente et peu peureuse : vaches (un peu plus bas), moutons, vigognes, lamas, alpagas, flamants roses... Je crois que les lamas ont le goût pour l'aventure, et plusieurs auraient bien aimés nous suivre !

En fin d'aprém, nous nous installons pour un bivouac noté 5 bicyclettes sur le guide des Fantard ! Nous sommes à 4500 m, le réchaud peine un peu mais le cadre est idyllique ! Cette nuit nous n'avons pas eu froid, mais nos vélos, eux, si ! Ils sont gelés et blanchis par le grésil tombé dans la nuit !

Dès le départ ce matin, 3ème incident technique pour Julien dont le pneu arrière crève ! Il a pris le coup de main, en deux temps trois mouvements c'est réparé ! C'est parti pour la fin des hauts plateaux et le début de la descente. Journée difficile pour moi, entre mal de crâne et souffle court, heureusement que les lamas sont toujours au rendez-vous et lève nonchalamment la tête à notre passage ! Julien est loin devant (encore plus que d'habitude !). La journée prend fin après 75 km, pour notre premier bivouac urbain près d'un terrain de sport.

Nous sommes réveillés au petit matin par le réveil commun du village (musique & appel de citoyens à partir de 6h), et attaquons donc de bonne heure la descente qui durera plus d'une centaine de kilomètres, le long du Rio Apurimac. Agréable au départ, elle deviendra difficile en fin de journée avec un bon vent de plein fouet : on ne roule guère plus vite qu'à la montée...

La remontée sur Abancay nous paraît tout de même raide après autant de descente. Elle nous annonce la suite : encore deux cols à 4000m à franchir avant Cuzco. Avant de s'y atteler, nous profitons d'une journée de repos bien méritée dans cette ville agréable. Douche et lessive ne seront pas superflues...!

Nous profitons de cet article pour quelques messages ciblés :

Merci à tous pour vos commentaires, dès qu'on arrive dans une ville on se connecte en vitesse et on est trop content de les lire !!

Une pensé spéciale pour Sab, pour qui nous avons loupé l'anniversaire... Bon anniversaire !

Un grand bravo à Emilie pour la signature de son CDI 😀

Les vélos sont toujours rangés dans le placard à balais et nos jambes nous en remercient gracieusement ! Une semaine de pause touristique est la bienvenue...

Arrivés à Cuzco, nous nous remettons dans la peau de touristes conventionnels.  Appareil photo autour du cou, guide touristique à la main, nous nous faisons accosté par des dizaines de démarcheurs qui nous proposent restaurants, selfie-stick, massages, excursions au Machu Picchu, dans la Vallée Sacrée ou en forêt amazonnienne... Fini l'authenticité et la tranquillité des villages péruviens perchés inaccessibles aux touristes !

Cependant, Cuzco est une ville très agréable ! Nous apprécions particulièrement admirer la beauté des édifices de la plaza de armas, déambuler dans les ruelles escarpées, flâner dans les boutiques de souvenirs... Nous assistons à un spectacle de danses traditionnelles péruviennes, les costumes sont colorés, et l'ensemble est plutôt marrant même si musiques et danses ne nous semblent pas très variés. Le marché couvert est notre coup de coeur : manger un lomo saltado accoudé au comptoir d'un stand de restauration, puis siroter un copieux jugo de frutas préparé sous nos yeux par "mamita", une charmante péruvienne qui a su nous fidéliser avec son regard rieur !

Et la culture dans tout ça ?! Point trop n'en faut 😀 Nous passons quand même une journée en tour organisé pour visiter au pas de course la Vallée Sacrée des incas. Coup de coeur pour le site d'Ollantaytambo  (imprononçable !) où nous repasserons au retour du Machu Picchu. Le guide nous donne quelques explications sur la civilisation inca, dans un mélange d'anglais et d'espagnol. Nous décrochons vite mais en profitons, pour admirer nez en l'air et prendre des photos. C'est tout de même agréable de se laisser vivre pendant une journée !

Puis c'est parti pour le Machu Picchu. Passons rapidement sur les détails pratiques : 6h de mini bus, marche à pied le long des rails du train le plus cher au monde, auberge peu engageante sur place, train au retour. Nous passons une après-midi au Machu Picchu. Pas de grande surprise en découvrant cette photo vu et revu milles fois, mais tout de même, quel émerveillement devant ces ruines perchées dans un site naturel et grandiose aussi inaccessible ! 

Et après ? Encore deux jours à Cuzco pour préparer la suite. Nous ne devrions pas rencontrer de grosse difficulté jusqu'à La Paz, et passant au Sud du lac Titicaca. Ensuite ça se complique : altitude, froid, déserts, pistes nous attendent. On se renseigne un maximum pour s'y préparer au mieux. Nous avons reçu un colis de matériel de vélo ici en poste restante : un petit atelier se profile avant de repartir. Réparation chambres à air et pneu pour Julien qui a encore crevé. Changement de guidon et du "poste de pilotage" pour moi, suite à des grosses douleurs dans les poignets.

Concernant notre tente non étanche : une nouvelle est en route pour La Paz et nous croisons les doigts pour être synchro.

Nous vous espérons tous en forme en ce début d'automne. On vous envoie des pensées et des bises péruviennes ! 😀

Voilà, le Pérou c'est fini ! Après 42 jours et 1509 km parcourus, voici quelques unes de nos impressions sur ce pays !

Avant toute chose, le Pérou restera pour nous synonyme de la découverte du voyage au long cours et du cyclotourisme. Bien loin sont les premières appréhensions !

Le Pérou, c'est du désert à perte de vue, des montagnes à couper le souffle (sens propre et figuré !), des hauts plateaux magnifiques.

Le Pérou, c'est la découverte de notre capacité physique (et mentale !) face aux 12000 m de dénivelé parcourus et l'acclimatation de notre corps à l'altitude.

Le Pérou, c'est un début de voyage sans aucun pépin. Merci à Inta Papa et Mama Quilla d'avoir veiller sur nous en ces terres Incas !

Le Pérou , c'est beaucoup de sourires, avec ou sans dents !

Le Pérou, c'est de la couleur, dans les paysages et sur les vêtements !

Le Pérou, c'est de la bienveillance et l'envie de t'aider, en castillan ou en quechua !

Le Pérou, c'est beaucoup de klaxons, dont les motifs sont pour nous encore flous :

- L'approche d'un virage ou d'un carrefour

- Un véhicule qui en double un autre

- Un véhicule qui te prévient qu'il va te dépasser sans s'écarter et qui t'invite donc gentiment à te ranger sur le bas côté (si par chance il y en a un) ou à te jeter dans le fossé !

- Quelqu'un qui souhaite te communiquer ses encouragements, mais qui n'a probablement jamais fait de vélo et qui ne sait donc pas le sursaut qu'un klaxon provoque au cycliste !

- Un taxi ou un colectivo (transport collectif) qui souhaite proposer ses services à l'approche de toute personne à pied susceptible d'en nécessiter (ça fait beaucoup !)...

Le Pérou, c'est des chiens au bord des routes :

- Des fourbes qui sont bien cachés et attendent ton passage pour te courser en aboyant et bien te faire sursauter

- Des motivés qui te repèrent de loin et se lancent dans une course effrénée pour arriver à temps

- Des hystériques qui sautent et aboient dans tous les sens (en général ceux-là sont vraiment drôles car petits et ridicules !!)

- Des apathiques (ceux-là on les aiment bien !)

- Des morts (ils ont l'avantage de ne pas être trop pénibles, mais l'inconvénient de sentir mauvais !!)...

Le Pérou, c'est donc des cailloux dans les poches !

Le Pérou, c'est une alimentation pas toujours très variée : riz, omelette, poulet, riz, poulet, bouillon, riz, poulet... Mais c'est aussi de belles découvertes culinaires légères et équilibrées : les picarones (beignets au miel), les churros fourrés à la confiture de lait, les chaussons frits au fromage...

Le Pérou, c'est : une seule sorte de fromage... Dure la vie... 😦

Le Pérou, c'est des contradictions : internet pas cher, et la 4G présente dans beaucoup d'endroits même reculés, mais beaucoup de précarité dans les logements, les sanitaires, l'accès à l'eau...

Le Pérou c'est pleins de maisons pas finies de construire.

Le Pérou c'est des fêtes avec musique en fanfare et danse dans tous les villages !

Le Pérou, c'est ces femmes toujours bien habillées et coiffées de beaux chapeaux, avec un gros baluchon coloré sur le dos.

Le Pérou, c'est tous ces touristes à vélo comme nous, du monde entier, qui font que malgré la courte durée des rencontres on a l'impression d'appartenir à une communauté.

Au revoir le Pérou !

C'est une idée un peu folle que nous avons : faire un sommet à 6000 m ! Jean Claude, rencontré quelques jours plus tôt, nous a vraiment donné envie de tenter l'expédition. Lui-même l'a fait, et bien qu'il ne soit pas arrivé au sommet, son enthousiasme était palpable.

Moi qui ai fait le Mont Blanc avec mes parents, et nous deux riches d'un stage d'alpinisme l'été dernier, on se dit qu'on a le niveau. Nos six semaines de vélo nous assurent une certaine forme physique, et nous sommes bien acclimatés grâce à quatre semaines passées autour de 4000 m. Bref, on est chaud.

Nous voilà donc à la Paz, à la recherche d'une agence pour nous emmener là-haut. On commence par l'agence de Jean Claude, mais elle nous inspire moyennement confiance. Les "no problem my friend" à la fin de chaque phrase sont rarement bon signe. On conclue donc chez une autre plus réputée : Climbing South America. Départ le lendemain.

Jour 1: le stress est présent. Nous quittons la Casa de ciclistas la boule au ventre. Est-ce bien raisonnable ? Va-t-on y arriver ?

Deux petites heures de bus et nous voilà au camp de base à 4700 m. Nous rencontrons le reste du groupe : deux australiens et deux norvégiens, sympas bien qu'un peu agités, et un couple d'anglais dont la fille est (déjà) terriblement malade.

Nous rencontrons évidement aussi notre guide, Félix, exclusivement hispanophone. L'après-midi est consacrée à quelques exercices sur glacier avec le matériel, et à s'initier à la cascade de glace. Au retour au refuge un copieux goûter nous attend. Nous tenons d'ailleurs à souligner que l'accueil est excellent : goûter, repas, lits, rien à redire !

Jour 2 : petite rando tranquille pour rejoindre le high camp à 5200 m. Plus haut que le mont blanc ! À 11h on y est. Nous croisons sur le chemin un couple de français qui n'a pas réussi l'ascension pour cause de mal des montagnes...

L'après-midi est longue, du peu d'activité à faire. L'occasion de discuter avec les guides et les cuisinières. L'une d'elle est épatante : elle adore la montagne, et nous montre des photos de ses exploits. Celle du Mont Illimani retient notre attention, non seulement parce que c'est un sommet à 6500 m, mais surtout parce qu'elle est dans la tenue quotidienne de toutes les boliviennes : en robe !

Nous dînons à 17h, puis nous nous préparons à dormir. Le réveil se fera à minuit, autant dire que la nuit s'annonce courte ! Félix vient nous briefer pour les dernières infos, et pour vérifier notre état. Notre état, justement. Nous sommes pas mal anxieux, et Stéphanie a quelques signes de mal des montagnes, mais on y croit !

Jour 3 : minuit le réveil sonne ! 4h de sommeil pour moi, 0 pour Stéphanie... Notre état varie entre excitation et appréhension. Après avoir englouti un petit déj à la frontale nous nous équipons: vêtements chauds, baudrier, casque, frontale, crampons et piolet. C'est parti !

Le ciel est dégagé, et la nuit d'un noir profond, c'est absolument magnifique. Nous devinons une dizaine de cordées au loin devant nous. Derrière nous, des milliers de petites étoiles brillent au loin dans la plaine : c'est La Paz. Le début de la montée se passe bien. Félix avance à un rythme très lent, et je n'ai qu'une envie c'est d'aller plus vite.

Atteints 5700 m les difficultés arrivent. Nous manquons d'air, des douleurs nous saisissent l'estomac, nous perdons notre sens de l'équilibre, et la fatigue s'installe. Bref, c'est dur ! Mais Félix (qui, lui, sifflote pendant toute la montée !) nous motive, et nous continuons.

À 6000 m, le jour de lève ! Nous nous concentrons pour chaque pas. Nous voyons la dernière partie à franchir : une arrête avec le vide de chaque côté. C'est flippant, mais on fait abstraction, et on regarde droit devant !

6088 m, enfin ! La joie et le soulagement nous submergent. Nous savourons ce moment intense de bonheur, malgré notre état second. Quelques congratulations et photos, et nous devons déjà repartir. Mais ce moment restera l'un des plus forts de notre voyage.

On n'a plus qu'une envie : gravir l'Illimani ! 😀

Le Salar d'Uyuni ! L'un des lieux emblématique de notre voyage. Qui ne connaît pas ce désert de sel, où les touristes s'amusent à prendre des photos en jouant avec les perspectives ? Ce lieu est vraiment extraordinaire, tant par son immensité que par les sensations qu'il procure. Ici plus aucun repère.

Le Salar fait la taille d'un département français. C'est une surface incroyablement plate de 150 par 100 km de sel. Elle représente un tiers des réserves mondiales de lithium, aujourd'hui inexploité. L'activité touristique est importante, des jeeps le traverse à longueur de journée.

Nous nous préparons à Uyuni, ville à proximité du Salar remplie de touristes en quête d'une sortie en jeep de quelques jours pour visiter le Salar et le Sud Lipez. Comme d'habitude, on fait ce qu'on a à faire en ville : lessive, article, vivres, mail, douche, réparations... On fait également un tour au cimetière de train. Moi qui adore les trains je suis ravi : des dizaines de locomotives à vapeur abandonnées, vieilles d'au moins deux siècles !

Après avoir posté un colis de souvenirs dans une poste aux allures d'un bistrot français des années 70, nous partons pour le Salar. Et qui nous croisons en sens inverse, le groupe des 6 cyclos stéphanois (déjà rencontrés à Cusco) ! Eux sortent tout juste du Salar, et viennent d'enchaîner deux semaines de piste depuis la Paz. Ils méritent leur repos à Uyuni. On se dit qu'on se recroisera peut être dans le sud lipez.

Après une trentaine de kilomètres sur route, nous rentrons sur le Salar par la piste, et rapidement roulons sur le sel. Quel effet ! Nous parcourons une dizaine de kilomètres pour camper à proximité d'un hôtel de sel construit à l'occasion de la course Dakar. Nous savourons une bière en regardant le coucher du soleil, un grand moment.

Le lendemain nous attaquons la traversée. Nous apprécions ces tours de roues sur cette surface qui ressemble à de la neige croûtée. Les sensations sont fortes, on prend beaucoup de plaisir. Le midi nous déjeunons au milieu de rien, et nous en profitons pour faire une séance photo, comme tous les touristes. Nous continuons notre chemin jusqu'à l'île centrale du Salar : l'île Incahuasi. Là, surprise : nous tombons sur une vingtaine de jeep, et leurs touristes ! A croire qu'ils sont tous ici ! Nous attirons les regards, notamment ceux d'un jeune allemand jaloux, d'un couple belge admiratif, et de cyclos colombiens encourageant. Nous nous disons qu'on préfère largement être sur nos vélos et libres, plutôt que dans ces jeeps au parcours bien défini. Le deuxième bivouac se fait à proximité d'une autre île, loin des touristes.

Le jour suivant, nous apprécions encore plus ce désert. La surface est parfaite, la brise est fraîche, et les paysages (au loin) sont magnifiques. Mais il est temps de quitter cet endroit hors du temps et de l'espace. Nous retrouvons une route, qui se transforme vite en piste pas agréable du tout. C'est un avant goût de ce qui nous attend ensuite : le Sud Lipez. On fait tout de même durer le plaisir de l'atmosphère du désert en dormant à St Juan dans la cabaña de sal, un hôtel tout en sel !

Prochaine étape : le Sud Lipez. Un désert, un vrai, au milieu des volcans et des lagunes riches de flamands roses. Pas une route ou un village pendant dix jours. Mais des paysages splendides 😀 À bientôt !

Avant de lire cette article, nous vous conseillons de vous munir d'une carte du Chili ! 

En sortant du Sud Lipez, nous passons quelques jours à San Pedro de Atacama, dans le désert du Nord du Chili. Logés dans un camping avec les Stéphanois, nous nous requinquons à coup de bonnes bouffes : barbecue, burgers maison, crêpes, hachis Parmentier... certains ventres ne résisteront pas à l'épreuve d'autant de quantité et diversité après le plat unique des dix derniers jours ! 

Alors que les Stéphanois prennent la route en direction de l'Argentine, nous restons encore quelques jours, tant pour nous reposer que pour organiser la suite du voyage. Notre trajectoire initiale prévoyait également de rejoindre l'Argentine. 

Deux traversées des Andes étaient nécessaires, mais l'épreuve du Sud Lipez à soulever un léger ras-le-bol quant à la rudesse des hautes altitudes et nous avons eu notre dose des cols à plus de 4000... Conscients de faire une croix sur de belles régions, nous choisissons de filer en bus directement jusqu'à Santiago puis Valparaíso. Cela représente 1600 km, soit 1/3 du chili (et non pas la moitié de l'Amérique du Sud !) et 24h de bus. Cette grande avancée nous permettra d'avoir un peu plus de temps pour parcourir le Sud du Chili, dont nous prenons tout juste conscience de l'immensité. 

A Valparaíso, nous sommes accueillis via le réseau Warm Shower, par Maria, chilienne engagée qui par miracle parle un français impeccable (pour pratiquer l'espagnol, on repassera...). Elle nous fait visiter sa ville et nous parle de son pays à la politique ultra libérale inquiétante. 

Valparaíso est une ville colorée, perchée sur des cimes le long du Pacifique. On y trouve une multitude d'œuvres de street art qui en font un véritable musée à chaque coin de rue. 

Après deux jours de visite, nous partons en direction du Sud. Notre objectif : Villarica, au pied de son volcan et au bord du lac éponyme. Distance : 900 km. Temps imparti : une semaine ! 

S'en suivent 7 jours de vélo intensif, le long de la côte Pacifique et au milieu des forêts de sapins. Pour parvenir à remplir notre programme ambitieux, un peu d'autostop et quelques kilomètres en bus nous aiderons grandement !

Nous observons de grands changements dans ces premières semaines au Chili par rapport au Pérou et à la Bolivie: 

C'est un pays bien plus riche, qui ressemble aux pays européens. Nous renouons avec le capitalisme, les magasins sont nombreux, les voitures modernes, les styles vestimentaires complètement occidentaux. Même les visages sont plus familiers : ici peu de natifs, mais surtout des européens immigrés. Dernier point : tout est hors de prix ! Finis les hôtels et les restaurants pour se requinquer.

L'activité sismique est omniprésente, tant par les petites secousses qui peuvent se faire sentir quotidiennement, que part les panneaux qui bordent les rues afin d'indiquer les voies d'évacuation en cas de tsunamis ou d'éruptions, selon le lieu ! Un grand nouveau pour nous ! 

Finie la tranquillité des bivouacs isolés au milieu d'une immense pampa. Ici rien n'est à personne, chaque champ, chaque parcelle de terre est grillagée. Indispensable donc de changer de stratégie pour dégoter des bivouacs : il est nécessaire d'aller demander aux habitants ! Parking de restaurant, cours de centre de santé, jardin de maison d'hôte... 

L'eau courante est potable et abondante ! Gros changement !! Plus besoin d'en trimballer des litres et des litres : légèreté ! 

Les villages sont nombreux sur notre route et les tiendas (magasins) sont bien plus fournis. On mange varié et équilibré, et plus de grosses réserves à prévoir : confort ! Julien espère ainsi retrouver ses six kilos perdus.

Le réseau Warm Shower est dynamique dans ce pays dont l'accès internet est sans doute plus performant : nous en profitons pour rencontrer des chiliens chaleureux et accueillants ! 

La suite ? La route des lacs entre Chili et Argentine, 500 km qui nous mèneront à Ensenada (au pied du volcan Osorno) pour réaliser deux semaines de volontariat. Peu satisfaits de notre manque de pratique de l'espagnol et du peu de rencontres avec les habitants, nous passerons deux semaines chez l'habitant, fin décembre. Nous aiderons dans une culture de fruits et légumes, en échange de gîte et couvert. 

Cela fait déjà deux semaines que nous avons posé sacoches et vélos à quelques pas du lac Llanquihue. Une pause dans la vie de nomade et de voyageurs, que nous avons grandement apprécié ! Rétrospective sur ces deux semaines. 

Arrivée à l'Hôtel Awa (mettre lien) : il s'agit d'un hôtel flamant neuf construit il y a un an environ, dans un style architectural ultra-moderne. Ici ils appellent ça "méditerranéen" ce qui est assez drôle ! Mais c'est aussi un hôtel de luxe, puisque les chambres doubles y coûtent plus de 350 € la nuit ! Il est essentiellement visité par des "gringos", c'est à dire des étasuniens. Le restaurant est un peu plus abordable, avec des menus entre 30 et 50 €. 

Deux volcans enneigés nous surveillent : le Osorno à forme conique, et le Calbuco un peu plus farfelu. 

Nous logeons en face de l'hôtel, dans une petite maison qui abrite des gens aux profils hétéroclites : Felipe, avec qui nous travaillons au jardin, et sa compagne Daniela qui y travaille aussi en tant que volontaire ; le sommelier du restaurant, souvent éméché ; deux Haïtiens fuyants qui travaillent pour les services techniques de l'hôtel, pour un salaire minimum ; trois jeunes chiliennes de Santiago en stage de cuisine pendant deux mois ; et enfin un autre de couple de français, Morgane et Maxence, avec qui nous partageons dortoir, repas, apéros, goûters, festivités de fin d'année et accessoirement aussi, quelques heures de jardinage ! Pour pratiquer l'espagnol, ce n'est pas le plus efficace mais on se marre bien, et ça c'est encore mieux ! 

Lundi matin a des airs de rentrée scolaire. Felipe nous explique comment fonctionne le jardin, qui comprend des parcelles extérieures, une grande serre, un compost, un poulailler en cours de construction et un verger en projet. Nous prenons vite nos marques pour réaliser les différentes tâches qui nous sont assignées : désherber, filtrer du compost, repiquer des salades, préparer les parcelles, planter des petites graines... Et le jeudi, trop cool : c'est jour de récolte ! Nous travaillons 5h par jour, jusqu'à 15h ce qui nous permet de vaquer à d'autres occupations l'après-midi. Nous prenons les repas avec le personnel de l'hôtel. Ça parle espagnol très vite et avec des "po" à la fin de chaque phrase : il faut s'accrocher pour tout comprendre ! 

L'hôtel est situé à 27 km de Puerto Varas, nous pouvons y aller en 30 minutes de bus pour manger des glaces, manger des cheesecake, et autres activités divertissantes ! 

Au terme de ces deux semaines, nous partageons une agréable soirée avec Felipe et Daniela, et le remercions de tout ce qu'on a appris (Julien est au taquet pour faire un potager maintenant 😀). 

Le 31 décembre : départ pour Puerto Varas où on prévoit de fêter le réveillon du nouvel an. Je laisse (volontier) mon vélo à Maxence : les gars partent en vélo pendant que les filles prennent le bus. 

Après un nouvel an festif (apéro, barbecue, feu d'artifice au top sur le lac, boîte de nuit chilienne...) nous voilà bel et bien reparti à bicyclette en direction du Sud ! 

1er janvier : nous quittons Puerto Varas et ceux avec qui nous avons partagé le nouvel an. Morgane et Maxence partent au Nord. Sandrine et Paul vont au Sud, avec des vélos qu'ils ont emménagé eux même pour faire les 1200 km de la Carretera Austral : ils partent dans quelques jours, mais avec leur rythme endiablé de sportifs, ils nous rattraperont sans doute !

Nous parcourons 20 petits kilomètres (qui semblent très longs) jusqu'à Puerto Montt on nous passons la nuit au sec dans une auberge, alors que la pluie déferle dehors.

2 janvier : achat de matériel avant de quitter une des dernières grandes villes. Nouveau pneu arrière pour Julien dont les crevaisons à répétition n'ont jamais cessé depuis le début du voyage. Achat d'une nouvelle béquille pour moi, puisque la mienne a rendu l'âme après trois mois de bons et loyaux services. Ensuite on file direction Pargua où nous empruntons un traversier pour rejoindre l'île de Chiloe. On pousse l'étape jusqu'à Ancud pour dormir au sec (nous repoussons autant que possible le bivouac sous la pluie !).

3 janvier : au réveil, le vent et la pluie qui se déchaînent nous encouragent à rester au chaud. Nous prenons le petit déj chez les propriétaires de l'hôtel : notre hôte nous garde pendant plus de deux heures pour nous décrire les splendides et magnifiques lieux d'intérêt alentours. On a mal à la tête en ressortant, mais aussi l'impression de rater notre vie si on ne fait pas le super tour qu'elle nous a indiqué ! Alors on enfourche les vélos le temps d'une accalmie et nous voilà partis en direction des "merveilles" de Chiloe. L'accalmie ne dure pas : presque 50 km sous la pluie pour voir un cimetière, une plage grise et pluvieuse, des colonnes de basaltes, et un océan Pacifique trop agité pour y voir les dauphins escomptés...

4 janvier : notre hôte nous assure que notre prochaine ville étape est dénuée d'intérêt et que nous ferions mieux de rester ici un jour de plus. Nous ne sommes pas dupe : fuyons ! Nous prévoyons 80 km jusqu'à Castro, chef lieu de l'île. Mais le temps oscille encore entre averses et accalmies et nous progressons à faible allure. A 15 h, une grosse averse venteuse nous oblige une fois de plus à nous arrêter sous un abri-bus. Il reste encore plus de 40 km... On essaie de faire du stop mais les chilotes semblent pressés. Julien lâche un "on y arrivera pas" (rare : d'habitude c'est moi qui dit ce genre de choses !) Un peu plus loin, une file de voiture est arrêtée par des travaux : j'en profite pour alpaguer un bus. Ils ne prennent pas de voyageurs mais m'indiquent la voiture de derrière, le mécanicien de la compagnie qui va jusqu'à Castro et roule en pick-up ! Comme toujours dans ce genre de situation, les mots ne sortent pas correctement de ma bouche : "Vous voyagez en vélo et avec la pluie c'est difficile. Allons-nous à Castro ?" Bref, il a compris l'idée : on embarque ! Il est super sympa, parle un espagnol chilien audible et nous fait une petite visite guidée de son île. Alors que les nuages se dissipent et laissent place au soleil, nous arrivons à Castro et découvrons (malgré les dires de notre ex-hôte) une petite bourgade charmante. On y trouve une église atypique exclusivement en bois, à la façade colorée ainsi que des maisons sur pilotis (appelées "palafitos") très colorées aussi. Castro est la 3ème ville la plus ancienne du Chili.

L'île de Chiloe est très arborée, et le bois est beaucoup utilisé pour les constructions de bâtiments, maisons, et historiquement d'églises à l'image de celle de Castro : plus de 70 églises en bois colorées jalonnent les routes de l'île et en font un de ses attraits touristiques.

Chiloe est également connu pour ses cultures de pommes de terre, sa pêche de poissons et crustacés et sa gastronomie abondante basée sur les aliments cités !

On y trouve aussi quelques fermes de saumon, comme dans le reste du Chili, 1er exportateur au monde.

5 janvier : il nous reste un peu plus de 80 km et deux jours pour rejoindre Quellon où nous avons réservé un des deux bateaux hebdomadaires pour rejoindre le continent. Nous attendons que les averses matinales ne cessent pour partir, et profitons du beau temps pour faire quelques crochets en route et admirer les célèbres églises en bois. Nous campons près d'un lac et arrangeons un peu les vélos. Au passage je retire ma nouvelle béquille qui aura bien tenue 4 jours : produit chilien, la qualité supérieure !

6 janvier : grasse matinée ! On émerge à 11h et il pleut... Nous attendons une accalmie qui ne vient pas, tout en se demandant où nous déciderions d'aller si la pluie continuait : Rio, Buenos Aires, Mexique... A 15h on plie le campement (mouillé !) et c'est parti pour les derniers km jusqu'au bateau. S'en suit de longues heures d'attente : le bateau part effectivement à 3h du matin au lieu du minuit et demi annoncé !

90 km, 11h de traversée ! Après une nuit courte et agitée, nous débarquons à Puerto Raul Marin Balmaceda. 70 km de piste nous séparent de La Junta sur la Carretera Austral mais on verra ça demain !

Aujourd'hui on vous propose un article un peu différent. On vous parle de nous au quotidien !

Le réveil sonne plusieurs fois avant que les gros dormeurs émergent... Puis c'est le rangement des bagages, dont le pliage des matelas. Chacun sa technique !

Le petit dej : à chacun ses petites habitudes ! Tartines pour Julien, flocons d'avoine pour Stéphanie. Petit coup d'œil sur le trajet quotidien.

Vaisselle, pliage de la tente...

On finit de tout ranger dans les sacoches avant de charger le vélo. Écouteurs sur les oreilles, casque et crème solaire : on est prêt à partir !

Il est 11h ! Un petit creux ? Envie de faire pipi ? Plus d'eau dans la gourde ? C'est l'heure de la pause ! Ne pas oublier bien sûr de remettre de la crème !

Julien arrive en haut d'un col... Un quart d'heure plus tard : Stéphanie !

Il est largement midi et demi : on a faim ! Souvent le menu c'est salade de riz préparée la veille au soir (on est devenu super organisé !!). Si on a du pain frais c'est sandwich completo à l'avocat 😀

Ne pas oublier une pause crème solaire dans l'aprem + petite tartine de confiture pour les gourmands !

Notre moyenne quotidienne depuis le début du voyage : 55 km. Passés les 55, c'est du bonus ! On peut s'installer dès qu'on trouve le lieu idéal ! Au Chili, il y a pleins de camping, dont certains avec abri pour chaque emplacement, table, banc, lumière, prise électrique et point d'eau : c'est le grand luxe !!

Parfois, la journée est déjà bien avancée et nous dînons rapidement. Sinon, nous profitons de la fin d'après-midi pour vaquer à diverses occupations : douche si l'eau est chaude, lessive, leçons d'espagnol, prise de note sur les podcast écoutés dans la journée (c'est studieux!), rencontre avec les voisins s'il y en a...

Un bouquin, un film, une série... Mais très vite c'est dodo : pas de folies en voyage à vélo!

Et puisque maintenant, le smartphone fait partie intégrante du voyage (malheureusement ou heureusement, selon les points de vue) voici quelques applications que l'on utilise quotidiennement :

Maps me pour s'orienter en ville ou trouver des points d'intérêt (camping, hôtel, supermarché, office de tourisme, laverie...) ;

iloverlander pour trouver des spots de bivouac, camping ou parfois avoir des infos sur les routes : cette application collaborative est très utilisée par les baroudeurs en camping-car, et alimentée par qui le souhaite pour y noter de nouveaux lieux et commenter les lieux testés ;

Locus Map pour s'orienter (même si maintenant c'est simple : il n'y a qu'une route !), préparer les futures étapes et enregistrer les précédentes. Elle permet de voir les dénivelés qui nous attendent.

Wallet pour noter nos dépenses et surveiller notre budget.

Podcast Addict pour écouter pleins de podcast toute la journée ! En voici quelques uns parmi nos favoris : De cause à effets (magasine de l'environnement de France Culture), Priorité santé (RFI), Timeline (émission d'histoire abordant des sujets variés), the unlimited spanish podcast (questions - réponses pour pratiquer l'espagnol avec fluidité)...

Et bien sûr : My Atlas pour vous écrire !!

Départ de Villa Cerro Castillo : nous avons 120 km à parcourir jusqu'au prochain village. Nous rencontrons Pierre, québécois et visiblement grand voyageur à vélo (il nous parle d'un truc en vélo électrique solaire à travers l'Europe) et son ami Henri, australien, 71 ans le jour même ! Nous partageons un cake au cours d'une pause. Nous nous croisons à plusieurs reprises pendant deux jours avant de se perdre de vue.

Le lendemain, c'est une autre rencontre inattendue ! Nathanaëlle, Benoît et leur petit Samuel (https://lestoucansleventlecamp.wordpress.com). Ils sont partis de Lima a peu près en même temps que nous. Et surtout nous étions juste derrière eux dans le Sud Lipez : souvenez-vous, on voyait les traces parallèles dans le sable, signes du passage d'une carriole ! On est content de lever le voile sur le mythe de la famille à vélo dans le Sud Lipez !! Samuel à l'air bien tranquille dans sa carriole, vivant sa première année au rythme des secousses de la route. On se recroise pleins de fois pendant presque une semaine, et c'est toujours un plaisir !

Arrivés à Puerto Rio Tranquilo, on s'entasse dans un camping blindé pour y passer une journée de pause. Au programme : lessive, repos et visite touristique de la "cathédrale de marbre". L'avantage d'être entassé, c'est les rencontres : nous passons la journée avec Félix et Marjo, des lyonnais qui voyagent en sac à dos en sens inverse. Le lendemain, nous décidons de prolonger un peu pour assister à une fête locale : un rodéo sur de jeunes chevaux sauvages de Patagonie, accompagné de musique traditionnelle. Ça paraissait bien mais  malheureusement personne à l'horizon lorsque nous nous rendons sur le site. Informations chiliennes : toujours à prendre avec des pincettes !

Nous reprenons la route et rencontrons Benoît, sur son fatbike (velo avec des pneus énoooormes !) et avec sa remorque. On se retrouve le soir même dans un petit camping isolé : il nous cuisine une soupe délicieuse, en nous racontant ses multiples voyages à vélo ! Le lendemain nous cheminons ensemble, moitié vélo, moitier rando, jusqu'au Lago Leones. Bien que le temps soit bien couvert, on aperçoit le glacier se jetant dans le lac...

La journée suivante marque une succession de paysages bien différents : Lago bleu presque fluo, Rio bleu-vert qui serpente à travers les montagnes, puis pampa qui nous rappelle les hauts plateaux andins. Nous finissons par bivouaquer là, refoulés à l'entrée d'une réserve naturelle dans laquelle nous souhaitions randonner, pour cause de visite officielle du président le lendemain matin !

Et effectivement, le lendemain nous croisons un convoi de véhicules officiels et de blindés de l'armée. Arrivés à Cochrane, nous campons au camping, plein à craquer de cyclistes ! Nous partageons quelques bières avec Laura et Valentin, grenoblois, et Agathe et Tony, lyonnais, tous les 4 à vélo en sens inverse.

C'est parti pour la dernière étape de la Carretera Austral : 240 km jusqu'à Villa O'Higgings. Après il nous faudra prendre un bateau pour traverser un lac à la météo capricieuse pour rejoindre El Chalten en Argentine.

Nous rencontrons Ninon, hollandaise vivant à Madrid depuis de nombreuses années. Elle parle un espagnol super agréable à écouter et compréhensible pour nos oreilles ! Pratique ! Nous partageons un dîner au cours d'un beau bivouac.

Alors que nous faisons la pause déj, qui voyons nous sur la route ? Benoît ! Il s'arrête prendre un en-cas avec nous puis nous repartons en vitesse, car on vient d'apprendre que le prochain traversier (à 20 km d'ici) passe dans 1h30. On a beau se dépêcher, nous arrivons sur le quai avec 30 bonnes minutes de retard... Et là on est une bonne dizaine de cyclistes à attendre ! Incroyable ! Nous finissons la journée au coin du feu, pour un beau bivouac avec un couple d'américains et Benoît.

Dernière journée sur la Carretera Austral : c'est une belle journée sous le soleil. Les paysages sont superbes et la piste vraiment agréable ! Nous profitons de ces derniers coups de pédale sans savoir que ce ne seront pas seulement les derniers "de la Carretera Austral" mais bien de notre voyage.

*Traduction de l'auteur : le spectacle continue !

C'est juste avant la visite déterminante à l'hôpital de Coyhaique que nous vous avions laissé à l'article précédent.

Cette visite est cruciale car elle va déterminer si l'on continue le voyage en plâtre, où si une opération est nécessaire, ce qui signifierait probablement un retour en France. Non pas que je n'ai pas confiance dans les médecins chiliens, mais on a déjà du mal à se faire comprendre par la serveuse d'un bar, donc préparer une opération en espagnol je vous raconte pas.

Nous rentrons donc d'un pas décidé dans cet hôpital, ce mardi soir. Le gars de l'admission comprend mal notre histoire, et réalise que l'on est pas au bon endroit. "Ici ce sont les consultations, les urgences c'est à l'autre bout de la ville". Ah, ça commence bien.

Nous traversons la ville en bus taxi (taxis qui ont un trajet fixe comme une ligne de bus, très pratique et très économique à 75 centimes la course). Nous rentrons donc d'un pas décidé dans cet hôpital.

La prise en charge qui s'en suit est d'une efficacité époustouflante. Admission, contrôle d'entrée, rencontre avec un traumatologue beau gosse, radios, re-traumato, contact par whatsapp d'un autre traumato spécialiste de la main, demande de scanner, appel de l'assurance, nettoyage des plaies, réalisation du plâtre (deux fois, il n'était pas satisfait), autorisation du scanner par l'assurance, attente de 5 min, scanner, re-traumato, CD avec les résultats du scanner et sortie ! Le tout en 2h, quasiment sans attente. Je salue l'efficacité et les compétences des urgences chiliennes, vraiment étonnant. Les trois médecins rencontrés depuis le début de cette histoire ont été très humains et réellement concernés et compatissants. N'hésitez pas à y faire un tour si vous avez l'occasion !

Le diagnostic est donc le scaphoide cassé bien entendu, mais surtout qu'il n'est pas déplacé, et que le trapèze va très bien (merci cher trapèze). Un traitement orthopédique peut donc suffire. Si comme moi cela ne vous parle pas, cela veut dire seulement un plâtre, et pas d'opération, donc le voyage peut continuer !

Le lendemain, 9h30, petit déjeuner. Stéphanie me dit qu'il y a un bus à midi, pour Puerto Natales. Cette ville est 1000km au sud, et on pourrait y laisser les vélos pour faire les visites et treks qu'on avait prévu de faire dans cette région.

A 10h on se dit que c'est un peu short, on prendra celui du lendemain. A 10h30 on se dit que, peut-être, il y en a pas le lendemain. 10h40, je passe un coup de fil en espagnol à l'agence. 10h41, j'apprends que le suivant est dans quinze jours ! Branle-bas de combat, nous plions les affaires en vitesse, chargeons les vélos, Stéphanie pédale à l'autre bout de la ville pour les tickets, et moi je pousse mon vélo à l'autre autre bout de la ville pour le terminal de bus. Je passe sur les histoires de passeport, et de pneus dégonflés... On s'y retrouve, je vais faire trois courses, elle demonte les vélos, et on embarque !

Décidément quelle efficacité depuis 24h.

Le bus passe par l'argentine car cette partie du Chili est coupée du reste du pays. C'est bizarre, je vous le confirme, mais je vous invite à prendre une carte cela simplifie la compréhension. Il nous faudra 24h pour atteindre notre destination, bien au chaud dans ce bus aux trois quarts vides et aux sièges très confortables.

Puerto Natales est une petite ville au bord de la mer. Le ciel gris, l'air frais et le vent fort nous rappelle la Bretagne. Arriver directement en bus ne nous procure pas autant de plaisir qu'arriver à vélo, on a presque l'impression de tricher.

Pour la suite du voyage, nous nous transformons en backpackers, voyageurs en sac à dos. Nous en voyions beaucoup, surtout à faire du stop désespérément au bord de la carretera, et on se disait qu'on préférait être sur nos vélos. Nous voilà nous même backpackers, comme ça nous pourrons comparer objectivement les deux façons de voyager et dire pourquoi le vélo c'est mieux.

Nous rencontrons Damien et Evelyne, des backpackers justement, et partons ensemble à la découverte de la Patagonie Argentine et de ses merveilles.

Nous prenons un bus, et quelques centaines de pesos et d'heures plus tard, nous voilà rendu à El Calafate, à 300km de là. Finalement je suis bien content de ne pas faire ce bout de route à vélo car c'est absolument désertique, complètement sec, avec un vent violent. C'est bien plus facile le bus, presque trop d'ailleurs !

Le lendemain nous nous rendons au Perito Moreno, glacier célèbre pour sa grandeur et sa beauté. C'est très touristique mais ça en vaut la peine. Cet immense glacier se déverse dans la mer, à un rythme de deux mètres par jour. Nous pouvons entendre la bête bouger par ses craquements, et régulièrement des pans entiers se désolidarisent dans un puissant fracas avant de plonger dans la mer. Le mur que représente cette fin de glacier fait 50m de haut, et plus d'un kilomètre de long. Pour les amateurs de Game of Thrones, on se croirait devant The wall.

Nous y passerons la journée, à se balader le long des longues passerelles qui offrent plusieurs points de vue. Nous y croisons par hasard Jean-Raphaelle et Manuelle, rencontrés à Castro et recroisés à Quellon.

Le soir même nous montons à El Chalten, ville de l'autre côté de Villa O'Higgins, lieu du tragique accident. El Chalten est un haut lieu de la rando, et nous comptons bien y rester quelques jours. Certaines randos passent par des tyroliennes, j'ai hâte !

Voilà donc notre voyage qui continue, malgré quelques regrets bien sûr. Nous ne ferons pas le fameux passage très galère entre Villa O'Higgins et El Chalten, et nous nous arrêtons de pédaler un peu plus tôt que prévu.

Mais après quelques jours seulement de parenthèse, nous sommes de nouveaux servis en lieux magnifiques et en rencontres sympathiques. Je m'adapte à mon handicap, qui finalement n'est pas très gênant. A part du vélo et la vaisselle, il y a pas grand choses que je ne peux pas faire. La vie de backpackers consiste à faire du stop, contempler des paysages, froliquer dans les villes, rencontrer des gens et boire des bières. Je devrais m'en sortir !

Et pour la suite, même si on s'approche de la fin, il nous reste beaucoup de choses à découvrir et à vous faire partager !

Nous sommes installés à une table d'un pub irlandais typiquement argentin, et trinquons à notre arrivée à Ushuaia.

Julien : Santé, à la fin du monde !

Stéphanie : Mais, je croyais que c'était en 2012 la fin du monde ?!

Julien : Ha ha ha ! On dirait une blague de mon père...

Stéphanie : On a eu vachement de chance avec la météo aujourd'hui, la sortie en bateau était géniale !

Julien : Et puis les baleines, c'était incroyable... même la guide n'en revenait pas !!

Stéphanie : Ça va, pas trop mal à la main ?

Julien : Si, un peu... emballer les vélos dans les cartons, ça n'a pas été simple tout de même ! Heureusement, la bière ça réconforte 😀

Stéphanie : On a eu du flaire de trouver cette petite "tienda de bici" sur les hauteurs, à croire que personne ne va jusque là-haut vu le nombre de cartons qu'il avait dans son garage !

Julien : Et dans le jardin de Papy Orlando, on était super bien même si la pluie nous a interrompu...

Stéphanie : En plus, il y avait des framboises !

Julien : Eh bien moi j'aime bien Ushuaia ! Heureusement que l'on a pas trop écouté tous les gens qui nous avaient dit que "descendre jusque là ne servait à rien"...

Stéphanie : Surtout avec la vue de la ville qu'on a eu depuis le Cerro del Medio, vraiment magique !! Et la balade jusqu'à la Laguna Esmeralda super agréable aussi, même si le chemin était carrément une autoroute !

Julien : Et puis tout de même, c'est le bout du monde ici, le but de notre voyage ! On a roulé 5000km pour arriver ici. C'était un projet un peu fou, et ça n'a pas toujours été simple, mais finalement on l'a fait, coup de pédale après coup de pédale. Comme quoi, à force de tout petits efforts, répétés avec régularité, on peut aller très très loin. C'est une belle leçon de vie. Allez, cul sec !

Stéphanie : Moi, quand je vois les cyclistes qui arrivent de Bogotá ou même d'Alaska... Ou quand je pense au couple de hollandais en bateau depuis Lisbonne... je trouve que nos petits 5000 km à bicyclettes sur les petites montagnes des Andes, ce n'était pas grand chose !! Mais ce n'est pas le nombre de kilomètres au compteur qui sont importants, mais plutôt tout ce qu'on a découvert en chemin !

Stéphanie : c'est quoi toi, ton meilleur souvenir ?

Julien : Moi c'est la traversée du désert de sel, le salar d'uyuni. Ces trois jours au milieu de cette surface blanche à perte de vue ont été extraordinaire. On se serait cru au milieu de l'océan. Si loin de tout, si libre, mais en même temps si petit et fragile dans cet environnement hostile. Et puis c'était parfaitement plat, et ça c'était cool. Et toi ?

Stéphanie : Moi c'est quand un lama m'a couru après sur les hauts plateaux péruviens, situation de vie tellement inouïe !!

Et tu te souviens de la nuit à l'hôtel del desierto au milieu du Sud Lipez ? Chambre propre et douche chaude, le grand confort !!

Mais l'ascension du Huyana Potosi reste ma petite fierté quand même...

Julien : Alors, c'est quoi notre prochain voyage ??

Stéphanie : Ben c'est l'Argentine & l'Uruguay ! Dès demain ! Buenos Aires, Mendoza, Cordoba, Montevideo !

Julien & Stéphanie : Et après, LA MAISON 😀

Dimanche dernier, 20h : au revoir Charly qui quitte le continent sud americain dans quelques jours pour continuer son périple en Nouvelle-Zélande.

On est pas super en avance pour chopper notre bus. Et en arrivant à la gare routière, surprise : il y a plus de 150 compagnies de bus, un nombre incalculable de voies (je dirais une bonne centaine), on est en peu perdu !! On fini par s'installer dans le bus, pile poil, on a rien à manger pour ce soir juste quelques tranches de pain de mie qui traînent. Finie la grosse organisation d'autonomie à vélo, maintenant on se laisse (un peu trop ?) vivre...!

La nuit n'est pas très agréable, bruit (on a oublié les boules qui est-ce), sièges pas trop confort et bus qui s'arrête tout le temps. Et pour cause, on a payé pas cher et nous voyageons donc dans un "lechero" (littéralement laitier!!) comme nous l'apprenons plus tard !

A l'arrivée, Susana nous attend (depuis 1h car on a du retard) et nous embarque pour prendre un bus de ville, direction la maison! J'avais peur de ne pas la reconnaître, mais apparemment elle aussi : je m'accroche un peu pour comprendre qu'hier soir, elle a cherché des photos de moi dans un album, pour être sûr de me reconnaître sur le quai ce matin !!

Nous passerons deux jours et demi chez Susana et Juan-Carlos, les parents d'Ana  (l'épouse d'Yvan, mon cousin) ! Voilà les présentation sont faites !

On rencontre Juani, le frère d'Ana, et sa copine Julia. Et bien sûr Vanina, la soeur d'Ana, qui a eu l'extrême gentillesse de nous offrir son appartement : quel luxe ! Notre meilleur logement de tout le voyage !!!

Susana nous prépare une sublime milanesa de carne (boeuf) : une tuerie !!! Je pense qu'il n'y a pas un resto en Amérique du Sud qui en fasse des aussi bonnes !

Le lendemain, journée intensive : on visite la ville de Mendoza le matin. Les bâtiments sont plutôt récents étant donné qu'un gros séisme à raser la ville en 1871. L'après-midi, c'est tournée des bodegas : la bodega Lopez est une véritable usine, il y a autant de cuves que de compagnie de bus à Buenos Aires !!!! On visite aussi une fabrique d'huile d'olive.

Le soir, c'est asado chez Edith, la maman de Julia : quel accueil ! Sa grand-mère Marta est là aussi (elle transmet des gros bisous à Ana !). C'est donc avec une dizaine d'Argentins que nous découvrons le traditionnel Asado, sorte de barbecue préparé avec de la leña (bois sec). 5 types de viandes différents : côte de porc, saucisses, boeuf, chinchulin et boudin noir. On goûte tout, tout en essayant de participer aux conversations : on arrive même à faire quelques petites blagues en espagnol !

Le lendemain, on aurait bien aimé aller au parc de l'Acongua, d'où on peut observer le toit de l'Amérique du Sud. Mais notre séjour est court, et on a plutôt envie de profiter de nos hôtes ! Susana nous cuisine des empanadas, inutile de préciser que ce sont les meilleurs d'Amérique du Sud ! J'essaie d'apprendre mais j'ai loupé l'étape principale de réalisation de la farce (grasse mat'!). Petit passage chez le coiffeur et barbier pour Julien, ça devenait critique !!

En début de soirée, Susana nous amène au centre de Maipu pour nous faire visiter sa ville.

Levé matinale pour notre départ à Iguazu : Juani et Juan-Carlos nous amènent à aéroport. On est un peu gêné en arrivant de découvrir qu'on a fait levé tout le monde si tôt pour rien : l'avion a 2h de retard. On apprend plus tard que les passagers ont été prévenus par la compagnie ! Pas nous...

Fue una estancia preciosa a Mendoza, con Susana, Juan-Carlos, Juani, Vanina, Julie. Gracias para su bienvenida cálida y su gentileza infinita ! Y su paciencia cuando intentamos de hablar !!!

Gracias a Susi para su conversacion, su visita de Maipu, su milanesa y sus empanadas ricas !

Gracias a Juan-Carlos de hablar despacio !

Gracias a Juani el asador y organizador turistico !!

Gracias a Vanina para su departamento, el mejor lugar donde nos quedamos durante todo el viaje !!

Gracias a Julie para su parilla !

Nous voilà de retour ! Oui vous vous en êtes doutés, après autant de temps sans nouvelles sur le blog, et pour vous avoir revu en vrai pour certains d'entre vous :)

Nous voulions tout de même écrire un dernier article, et vous proposez les 100 souvenirs qui nous viennent à l'esprit lorsque l'on repense à notre voyage. Pourquoi 100 ? C'est beaucoup ! Oui justement, les 50 premiers sont faciles à trouver, puis les suivants nécessitent de se replonger dans le voyage pour en tirer de petites anecdotes. Alors les voici, triés par ordre chronologique.

• L'arrivée des vélos à l'auberge à 7h du matin, le deuxième jour. Les vélos n'avaient pas suivi dans l'avion, et nous étions très content de les retrouver.
• 1er jour de vélo à Lima, nous croisons notre 1er cycliste, Eddy, sur un vélo un peu farfelu. Il fait même un détour pour nous accompagner à la gare routière dans cette ville où le vélo n'a clairement pas sa place.
• 1er bus, pour quitter Lima, et les petits coups de stress ("vont-ils accepter les vélos ? comment gérer les bagages ? qu'est-ce qu'il faut démonter ? et si on n'y arrivait pas et qu'on restait bloqué a jamais à Lima ?"). Bref, on était pas tout a fait détendu encore !
• Les premiers cyclotouristes croisés, un couple de retraités allemands. Nous avons partagés un goûter dans la cour de récré d'une école.
• Les magnifiques femmes péruviennes, avec leurs chapeaux melon, et leurs tissus colorés pour porter des charges. Elles apparaissaient souvent de manière complètement inattendue au milieu des hauts plateaux désertiques, accompagnées de quelques lamas.
• Toutes les fois où on se sentait seul. Au Pérou et en Bolivie, nous étions loin des circuits touristiques, et souvent en bivouac, nous ne rencontrions personne. C'était parfois un peu dur.
• La première descente, très agréable, sous un soleil déclinant, après un tunnel précaire creusé dans la roche.
• Un bivouac flippant. Malgré l'éloignement de toute habitation, des gens sont passés en silence avec des frontales à côté de notre tente. Des bruits de tôles ondulées au loin ont rajoutés une dose de peur !
• Le premier chien qui a déboulé sur Stéphanie, bien gros et énervé. On ne s'y est jamais fait !
• Le gars du restaurant qui nous a couru après dans la rue, pour nous rendre le pourboire qu'on lui avait laissé.
• Le système d'irrigation de Nazca, nommé Puquios, vieux de plus d'un millénaire, et toujours en fonctionnement dans cette région très aride en saison sèche.

• La montée de 3500m de dénivelé. Trois jours de montée continue, sans un seul point d'eau. C'était rude.
• Pour agrémenter cette montée, j'ai crevé et cassé ma chaîne. Mes mains sales nécessitaient un lavage à l'eau, sauf qu'on savait qu'on n'aurait pas d'eau pendant trois jours. On réalise dans ces moments l'importance de cette ressource.
• A la fin de cette montée, nous arrivons dans un hameau, et une vieille dame sans dent nous interpèle en disant "cielo cielo". C'est une des marques d'eau minérale péruvienne ! Elle nous fait entrer dans sa maison d'une précarité immense, sans eau courante ni électricité, très sale, avec un feu de bois et une marmite pour cuisine.
• L'immensité et la beauté des hauts plateaux andins. Le dépaysement est total.
• La fois où nous avons eu beaucoup de mal à trouver un bivouac, dans une vallée très encaissée sans aucun replat. Nous avons planté la tente de nuit, dans un champ de blé en pente.
• Notre première pluie nous a imposé de monter la tente plus tôt. C'est là qu'on s'est rendu compte qu'elle n'était pas étanche...
• La descente, de nuit, jusqu'à Puquio. J'avais insisté un peu auprès de Stéphanie en disant qu'il ne restait pas grand chose et qu'on serait bien content de dormir dans une auberge. Elle n'a pas aimé rouler de nuit !
• Le jour où Stéphanie a compris qu'il fallait tenir le couvercle de la casserole avec un torchon, plutôt que juste avec le manche fébrile, pour égoutter les pâtes... Nous n'avons alors plus eu d'accident malencontreux !
• Dans les hauts plateaux désertiques andins, nous avons subis un bel orage. Rien pour s'abriter, aucun point haut pour servir de paratonnerre, nous étions très exposés. Un orage peut être quelque chose d'absolument terrifiant lorsqu'il passe au-dessus de notre tête, et qu'il n'y a rien pour s'abriter.

• L'arrivée à Cusco, grande ville touristique péruvienne, fut magnifique. L'arrivée par le haut de la ville donne une vue imprenable, et c'était pour nous un soulagement d'arriver ici, après plusieurs semaines de vélo et de petites villes.
• Les jus de fruits frais du marché de Cusco étaient délicieux, préparés par notre mamita préférée à qui nous rendions visite tous les matins !
• Le Macchu Picchu, malgré les hordes de touristes, est vraiment un lieux qui dégage quelque chose de fort.
• Les fêtes de villages du Pérou. Les péruviens, dans leur petit village, ont toujours une raison de faire la fête: fête des écoliers, danses folkoriques, profession religieuse...
• Un cultivateur de pomme de terre, dans un petit village, nous a proposé son jardin pour planter notre tente. Très touchant.
• Jérôme et Alizée, couple de français avec les mêmes vélos que Stéphanie ! Eux ont dû malheureusement rentrer en France quelques jours après à cause d'une salmonelle.
• Le lama qui nous a couru après dans une montée fut un grand moment de rire !
• La fois où des policiers, alors qu'on campait près de l'étang municipal, sont venus nous donner leurs numéros, au cas où.
• Giovanni, warmshower de Juliaca, et son chien habillé aux couleurs de l'équipe de foot péruvienne ! Nous y étions lorsque l'équipe péruvienne s'est qualifiée pour le mondial, ça n'était pas arrivé depuis 1982, imaginez la ferveur dans les villes.
• Le train que nous avons croisé à proximité d'un col à 4200m, au milieu du désert. Improbable.
• Les thermes d'agua calientes (pas ceux du Machu Picchu que certains connaissent, mais dans un endroit beaucoup plus reculé). Thermes très sommaires mais prisés des péruviens locaux.
• Pour cette occasion nous avons mangé dans un minuscule abri sans lumière sous la pluie un poulet qui sortait d'une sorte de four à bois.
• Le jour où Stéphanie était devant à vélo, et première au col à 4200m, mémorable !!
• Carolina et ses enfants, famille au bord du lac Titicaca, qui vit de la pêche de nuit. Ils nous ont beaucoup touché.
• Jean-Claude, un français avec son camping car, très sympa. C'est grâce à lui que nous avons réalisé un sommet à 6088m.
• La première fois ou on a acheté de l'essence blanche pour le réchaud, plutôt que d'aller à la station service, car on avait enfin appris le mot espagnol !

• Le téléphérique de la Paz, hautement moderne et ingénieux quand on voit le relief de la ville.
• Le sommet Huayna Potosi, 6088m donc. L'un de nos plus beaux exploits et fierté du voyage.
• Toutes les fois où on dormait dans nos duvets dans les hôtels, après avoir délicatement soulevé les draps et constaté l'état de propreté...
• Le bus de nuit cama super confort entre La Paz et Sucre, avec siège inclinable à 180°.
• La super visite de l'hôtel de la monnaie, à Potosi. Potosi était le lieu de fabrication de la monnaie locale puis espagnol pendant des siècles, grâce à la proximité de mines d'argent. Le signe dollar vient même de cette ville. Aujourd'hui les billets boliviens sont fabriqués à Nantes.
• La super jolie route entre Sucre et Uyuni, aux allures du sud de la France. La descente sur Uyuni et la vue sur l'immensité du désert de sel fut un moment intense en émotion.
• La préparation des cadeaux de Noël à Uyuni, pour ravir toute la famille, fut un grand moment de plaisir. Nous n'avions jamais été aussi en avance !

• La rencontre, par hasard, des six stéphanois à l'entrée du désert de sel. Eux-mêmes en sortaient tout juste.
• La traversée du salar de Uyuni, le désert de sel donc, était un moment incroyable. L'impression de découvrir une nouvelle planète.
• Le bivouac et le coucher du soleil sur le salar sont l'un des moments les plus forts de notre voyage.
• Le sud lipez, cette région désertique au sud de la Bolivie fut les huit jours les plus durs de tout le voyage. La difficulté de la piste, le reculement de la région, les difficultés de ravitaillement ont fait de cette épreuve une vraie Aventure. Le plus grand dépassement de soi du voyage.
• Le début du sud lipez nous a surpris par son côté farwest. Nous avons picniqué dans un village abandonné, à deux pas d'une "base militaire" (quelques baraquements camouflages), avec au loin le passage d'un immense train fantôme. Stéphanie, pas au mieux de sa forme, a pleuré en constatant que les oeufs n'étaient pas assez cuits. Mes explications beaucoup trop rationnelles sur l'altitude et les températures d'ébullition ne l'ont pas consolée.
• Cinquième jour du sud lipez, le plus dur, je fais un petit détour de 200m pour admirer une pierre. Stéphanie continue, trop épuisée pour profiter du moment. Moi j'y rencontre Henri et Gweni, en voiture, qui du coup prennent toutes nos sacoches jusqu'à la fin de l'étape !
• Le jour où j'ai perdu ma doudoune, négligemment posée sur le porte baggage arrière le temps de mettre de la crème. Une belle doudoune Décathlon, tristesse...
• "J'en ai marre de ce voyage !", phrase prononcée par Stéphanie le lendemain d'un bivouac forcé à 4900m, le vent nous empêchait littéralement d'avancer. La nuit fut courte, à cause du froid. Et la piste ne s'arrangeait pas.
• La plus petite supérette de tout le voyage, au bord d'une lagune. Probablement 15 m2. Le vieillard avait son lit dans un coin de la pièce sans fenêtre. L'extrême précarité de certaines peronnes nous a souvent frappée.
• Les stéphanois, de nouveau rencontrés par hasard à la fin du sud lipez ! Et eux, qui avaient pris un parcours un peu différent : "Non nous ça a été, ça n'a pas été trop dur".
• La sortie du sud Lipez, et le retour au bitume, meilleur moment de tout le voyage ! :)

• Les petits pains blancs et ronds, typiques de l'Amérique du Sud. Parfois délicieux, souvent trop secs. C'était toujours un moment d'excitation (et de suspens) d'en découvrir de nouveaux !
• Un p'tit enfant, haut comme trois pommes, qui lançait des cailloux sur des chiens errants plus hauts que lui en criant "basta" !
• Les picarones, sorte de beignets frits avec un sirop de miel, vendus dans la rue, une tuerie !
• Toutes les fois où j'attendais Stéphanie, en étant persuadé qu'elle faisait exprès de traîner. Mais en fait non, elle allait simplement à son rythme.
• Toutes les fois où j'ai mis de la crème solaire, trois quatre fois par jour, inlassablement, tous les jours.
• Le retour au monde occidentale et touristique à San Pedro de Atacama, au Chili. Nous y retrouvons des visages européens, des bars et des boutiques. Fini l'authenticité du Pérou et de la Bolivie.
• Les chiens douaniés chiliens entraînés à détecter la nourriture et pas la drogue. Stéphanie s'est faite prendre avec une peau de banane. Faites attention !
• Le croissant framboise-chocolat blanc dans la boulangerie française à San Pedro de Atacama. On devrait s'en inspirer ici.
• Les trois jours chez Maria à Valparaiso, warmshower prof de français. Elle nous a accueilli comme ses enfants, c'était extraordinaire.
• A la sortie de Valparaiso, alors que nous prenions la route la plus courte pour quitter la ville, des policiers se sont arrêtés et nous ont escorté jusqu'à l'autoroute. C'était beaucoup plus sûr de rouler sur la bande d'arrêt d'urgence que de traverser les quartiers sud de la ville (forcément là-bas c'est inversé, c'est les quartiers sud qui craignent)
• La rencontre des suisses allemands quelques kilomètres plus loin, à qui on avait aussi dit de prendre l'autoroute, et qu'on a croisé en Patagonie quelques milliers de kilomètres plus loin.
• La nuit dans la gare routière de Temuco, parce qu'on était arrivé à 2h du mat'. Très économique !
• La première nuit au bord de l'océan sur la route de la mer, au sud de Valparaiso. Les nombreux panneaux d'évacuation en cas de tsunami nous ont vraiment inquiété. "Mais comment on fait s'il y a un tsunami au milieu de la nuit ?".
• William, warmshower, sa femme Nona et leur fille toute mignonne qui nous ont hébergé dans leur petite maison. Malgré leur peu de moyen, ils accueillent chaleureusement des cyclistes, dans l'idée eux aussi de partir un jour en voyage.
• Le volcan incandescent à Villarica, visible la nuit. Très impréssionant.
• La route des lacs, côté Chili et Argentine. Très agréable, au milieu de ces fôrets, ces lacs, et ces volcans enneigés. On a même eu droit à des pistes cyclables (et un beau soleil !)
• Les deux semaines de woofing dans l'hôtel de luxe
• Le jour où on a appris que la seule route qui mène à la Patagonie pour cause de glissement de terrain était coupée...
• Nouvel an avec plein de copains français à Puerto Varas, trop cool !

• Le moment où on a trouvé des surchaussures imperméables, pour affronter les temps capricieux de la Patagonie.
• La pluie à Chiloé, grande île au nord de la Patagonie. Pédaler sous la pluie, on aime pas ! Mais heureusement les chiliens ont le coeur à prendre des cyclistes mouillés en stop.
• Après un léger détour de 15h de bateau pour contourner la route coupée, nous sommes arrivés sur la route australe, la fameuse carretera australe, longue de 1500km, l'un des endroits au monde les plus mythiques à faire à vélo. La majorité de nos rencontres se sont faites sur cette piste.
• Les foods trucks installés dans des vieux bus de ville, qui proposent des completos (hot-dog et avocat) et des empanadas.
• Internet, qui passe dans cette région reculée par satellite. Bien mieux équipé que les campagnes éloignées françaises !
• Le glacier suspendu du parc Queulat et son super camping, un vrai havre de paix.
• Les entretiens téléphoniques de Stéphanie, à six heures du matin pour être la seule sur le satellite. Moi j'assurais la partie technique.
• Les paysages magnifiques de la carretera, avec ses lacs montagnes et fôrets, absolument magiques !
• Les cathédrales de marbre, caves naturelles de marbre creusées par l'eau, au fil du temps, que nous avons visité avec Felix et Marjo un couple de lyonnais.
• Benoit rencontré sur la route, un québécois très très drôle, probablement le cycliste le plus chargé qu'on ai vu.
• La chute, la fameuse chute. C'est un souvenir bien marqué.

• Le petit déjeuner chez Marlène, petite auberge où nous sommes restés en attendant notre rapatriement plus au nord. Ses petits pains frits étaient un pur délice.
• Le bus de Cochrane à Puerto Natales, qui fait 1500km et qui passe que tous les quinze jours. Nous nous en sommes rendu compte 1h avant son passage, ça a été la course.
• Le Fitz Roy, et son levée de soleil. Magnifique.
• Tous les gens qu'on avait laissé à Villa O'Higgins pour cause de chute, et qu'on a retrouvé à El Chaiten une semaine plus tard. Benoît mais aussi Paul et Sandrine.
• Le vent argentin, d'une force et d'une constance épuisante ! Heureusement qu'on avait pas à faire de vélo pour cause de plâtre !
• L'échec de l'ascension des Torres du fameux parc Torres del Paine, pour Stéphanie, pour cause de fatigue inexpliquée.
• Les recherches de solution pour renvoyer nos vélos, et nos affaires. Fret, avion, colis, rien à faire renvoyer un vélo coûte beaucoup trop cher.
• Les baleines d'Ushuaia lors d'un tour de bateau, spectacle autant magnifique qu'inattendu. Même la guide n'en revenait pas.
• La recherche de carton et l'emballage des vélos. A cette époque des dizaines de cyclistes cherchent des cartons, la concurrence est rude ! Mais nous avons trouvé le meilleur spot de cartons à vélo de toute la ville, en plus gratuit.

• La dame dans le bus au Brésil, qui voulait qu'on donne des chips à son enfant de deux ans. Très étrange.
• La soirée Tango à Buenos Aires, avec Charly et Myriam. C'était avant tout un bal pour tous dans un lieu alternatif qui aurait fait pâlir les plus alternatifs des clubs parisiens.
• L'accueil incroyable à Mendoza, dans la famille d'Ana, femme d'Yvan, cousin de Stéphanie. On a autant progressé en espagnol en trois jours chez eux, qu'en trois mois !
• Le jour où on s'est fait agressé par un... coati. C'est un genre de raton laveur qui rôde en bande dans le parc des chutes d'Iguazu. L'un d'eux a grimpé sur notre table de picnic pour se jeter sur le fromage, malgré nos cris, mouvements de bras et coups de pieds !
• Au retour la neige sur les hauteurs de Barcelone, ça nous a pas mal refroidit !
• L'accueil à l'aéroport St Exupéry, d'abord par mon cousin à la sortie de l'avion, puis par nos parents et frère, magnifiquement déguisés en cyclistes blessés.
• Et pour finir, notre amour qui s'est renforcé de jour en jour

Nous sommes très heureux de notre voyage, mais aussi d'être rentré, avec pleins de souvenirs en tête et de projets pour la suite ! Un grand merci à vous tous, lecteurs assidus : nous avons énormément apprécié les multiples commentaires, et même les petits messages pour nous dire "hého ça fait un peu trop longtemps qu'il n'y a rien sur le blog" !!

Bien que très chronophage, nous sommes ravis d'avoir tenu le blog à jour jusqu'au bout, ce qui nous fera un super souvenir (on va pouvoir l'imprimer !). Il n'est pas impossible que l'on continue ce mode de partage de photos pour des petits week-end ou vacances à vélo bien entendu, en France ou ailleurs !

Nous sommes installés à Lyon depuis peu, et serons ravis de vous y accueillir !