Road trip en Irlande sur le Wild Atlantic Way

Après une bonne nuit de sommeil, nous nous levons sous un soleil radieux mais sous une température encore très fraîche...

Nous sommes surpris de voir un marin hisser le pavillon Chypriote lors de l'entrée du navire dans les eaux territoriales irlandaises ! Renseignements pris, il s'avère que ce navire affrété par la Brittany Ferries et assurant cette nouvelle ligne est immatriculé à Limassol à Chypre. D'ailleurs lors de notre retour en France, nous avons été accueilli à la sortie du port de Roscoff par des marins syndiqués de la CGT, inquiets pour l'avenir de leur emploi, distribuant des tracts accusant la compagnie de faire du dumping social en embauchant des "marins low cost"

Vers les 9h00, la côte Irlandaise se découpe à l'horizon et une demie-heure plus tard nous passons le phare de Roche's Point qui marque l'entrée du port de Cork, l'un des plus grands ports naturels au monde

Nous longeons Cobh, située sur Great Island (dans la baie de Cork) et sa cathédrale Saint Coleman, sans oublier que cette charmante petite ville aux maisons colorées fut le théatre d'un épisode douloureux de l'histoire irlandaise, la fuite de sa population en partance pour l'Amérique suite aux ravages de la grande famine (1845 à 1850). Les gens mourraient alors par dizaines de milliers....

Le port de Cobh fut également la dernière escale du Titanic avant qu'il ne sombre une nuit d'Avril 1912.

Pour enfin accoster à Ringaskiddy, terminal des ferries provenant de France, situé à environ 20 km au Su-Est de Cork.

Lorsque nous débarquons, il est 11h. Nous décidons de rejoindre Cork afin d'y déjeuner. Nous achetons des sandwichs à l'English Market, les mangeons assis au soleil sur un banc dans un espace public, puis prenons la direction de Kinsale, joli petit port de plaisance (que nous verrons hélas à marrée basse).

avec ses rues très animées

aux maisons colorées.

Kinsale est le point de départ du Wild Atlantic Way qui déroule son ruban d'asphalte sur 2500 km jusqu'à Malin Head, aux abords de l'Irlande du Nord (Ulster). Après cette petite halte à Kinsale, nous prenons la route pour Clonakilty ou nous envisageons de passer la nuit. En chemin nous nous arrêtons sur Harbor View Beach, belle plage sur l'estuaire de la rivière Argideen (au Sud de Kilbrittain).

Sur la route qui nous mène à Timoleague, nous apercevons de l'autre côté de la baie, le village de Courtmacsherry, station de sauvetage dont le canot sauva en Mai 1915, les survivants du naufrage du tristement célèbre RMS Lusitania, paquebot britannique, torpillé par un sous-marin Allemand (1198 morts).

A Timoleague, nous quittons la route côtière sur quelques kilomètres afin de rejoindre plus rapidement Clonakilty, but de notre étape du jour. Nous réservons une chambre au centre ville à l'O'Donovan's Hotel, tenu par la même famille depuis six générations (100€ pour une chambre double, avec petit-déjeuner) et dînons au An Sugan.

Vue de notre chambre au petit matin, le temps se dégage, à l'horizon nous apercevons le phare du Fasnet.

Nous reprenons notre périple afin de visiter Mizen Head et chemin faisant nous nous arrêtons à Barleycove, l'une des plus belles plages d'Irlande (et il y en a beaucoup ! Dommage seulement que l'eau n'y soit pas un peu plus chaude !), site Natura 2000 pour la variété de la faune et de la flore. Nous voulions y marcher en empruntant la passerelle flottante (ligne noire que l'on distingue derrière la dune qui borde le front de mer) qui permet de traverser le cours d'eau qui s'y jette, mais elle était interdite pour travaux. Pas de chance ! Nous avons tenté d'y accéder par sa rive Ouest, mais nous n'avons pas trouvé de chemin, tout semblait privé. Donc nous avons repris notre route un peu déçus. Sur les deux photos de droite , en arrière plan, nous apercevons Brown Head.

La côte est si découpée que même un géographe aurait de quoi perdre ses repères ! En tout arrière plan nous apercevons la péninsule de Crookhaven, le fond de sa baie, puis l'isthme qui la relie, ainsi que Brownhead (à droite) à la péninsule de Mizenhead. Au premier plan, nous avons la baie de Barleycove, dont la Plage se situe a gauche, derrière le rideau d'arbres.

Mizen Head, un pont franchit une large faille qui permet d'atteindre le phare, situé au point le plus méridional de l'Irlande. Obligation de passer par le Visitor's Center afin d'y acheter le ticket d'entrée qui nous permettra après la visite d'une petite exposition (phares, géologie et faune locale) d'accéder au phare et à différents points de vue aménagés tout au long d'un chemin sécurisé par une clôture sur chacun de ses côtés afin de canaliser le visiteur en raison de la dangerosité du lieu.

Après un frugal déjeuner sur la terrasse du Visitor's Center, nous repartons en direction de Sheep's Head. A Durrus nous empruntons la Sheep's head Road, sinueuse, particulièrement étroite qui nous mènera à travers des paysages vallonnés, jusqu'à un petit parking, point final de la route... Après s'être désaltéré au petit bar qui s'y trouve nous démarrons notre randonnée qui nous mènera jusqu'au petit phare, à l'extrémité de cette péninsule. Du parking, nous suivons des yeux notre chemin qui serpente dans un paysage sauvage bien préservé. A un moment nous gravissons un escarpement afin de découvrir en contrebas le lough Akeen. Nous traversons une petite passerelle....

avant d'atteindre quelques temps après le petit phare, avec en toile de fond la péninsule de Beara, l'étape de demain

Nous entamons alors notre chemin retour, repassons devant le lough Akeen, totalement différent sous cet angle de prise de vue et remontons en direction du parking. En Irlande il est courant de trouver des maisons essaimées un peu partout, dans des endroits les plus improbables, sauvages et reculés... à des kilomètres de tous commerces. Mais curieusement, elles ne nous ont pas choqué outre mesure, se fondant dans un environnement qui est souvent grandiose. J'imagine que cela serait impossible en France, ici cela fait partie intégrante des paysages !

Ci-dessous, photo aérienne de sheep's Head, donnant une bonne vision d'ensemble de ce que nous venons de parcourir. Eh non ! je n'ai pas de drône, j'ai simplement photographié une pancarte sur laquelle cette photo se trouvait. On y voit très bien le lough Akeen et le petit phare.

De nouveau en voiture. Sur notre route, peu après Kilcrohane, nous bifurquons au Nord, vers un petit col...

qui nous offre un beau panorama sur Dunnamus Bay. En face, nous avons toujours Mizen Head. Nous traversons donc la péninsule afin de rejoindre la Goat's Path (sentier de la chèvre), route qui nous mène à Bantry, étape ultime de notre journée où nous planterons notre tente à l'Eagle point Camping, à ballylickey

Beau camping, accueil sympathique et à proximité, supermarché, carburant, quincaillerie. Très pratique ! Nous avons été seulement gêné (rien à voir avec le camping) par les midges, ces minuscules moucherons, presque invisibles à l'oeil nu qui nous ont attaqué jusqu'à la tombée de la nuit. Ensuite , ils ont disparu comme par enchantement.

Nous chargeons notre voiture sous la pluie et prenons la route du "Ring" du Kerry", la plus populaire des péninsules irlandaises, un circuit de 180 km classé selon notre guide du Routard parmi les plus belles routes d'Irlande ou se succèdent, falaises, landes immenses, montagnes, plaines, dans des camaïeux de vert et de bleu profond, un contraste permanent. Quand il fait beau temps ! Car aujourd'hui, nous roulons sous une pluie battante et l'on ne voit rien au delà de 30 m ! Aucun intérêt de continuer le Wild Atlantic Way dans ces conditions et la météo locale ne nous annonce rien de bon jusqu'à demain après-midi. Une accalmie de courte durée nous permet quand-même d'apercevoir la côte....

De passage à Waterville (nom de consonance plutôt normande qu'irlandaise !), petite station balnéaire au fond de la baie de Ballinskelligs , nous sommes étonnés d'y voir dressée sur la promenade, une statue en pied de Charlie Chaplin, dans son personnage légendaire de "Charlot". Renseignements pris, il s'avère que la famille Chaplin y venait en vacances dans les année 60.

Nous arrivons à la bifurcation qui nous conduit vers Potmagee, lieu de départ de la plupart des bateaux pour les îles Skellig, mais à la vue du temps, ce n'est pas aujourd'hui que nous pourrons nous y rendre. D'autant plus que depuis que Georges Lucas y a situé l'une des scènes du "Réveil de la force", son dernier film de la saga "Star Wars", des fans réserveraient parfois jusqu'à un an en avance pour pouvoir s'y rendre et gravir les 618 marches de Skellig Michael. A ceci s'ajoute en plus, le fait qu'un système de quota existe en raison de son relief escarpé et de la dangerosité de ses chemins et escaliers. Imaginez une foule se croisant dans ces conditions....accidents assurés !

Skellig Michael (Grand Skellig), qui abrite les vestiges en ruine, d'un monastère Chrétien occupé par les moines entre le VI siècle et le XII siècle a été classé en 1996 au patrimoine mondial de l'Unesco. Little Skellig, quant à elle abrite la seconde plus grande colonie au monde de fous de Bassan et est donc fermée au public.

Nous poussons quand même sous une pluie battante jusqu'aux falaises de kerry, qui dominent l'océan de leurs 300 mètres et à partir desquelles, en théorie, l'on a une belle vue sur les îles Skellig et Puffin....mais avec cette visibilité. D'ailleurs avec ce temps, le site (qui est privé, donc payant) est fermé. Nous revenons à Portmagee et n'y trouvant aucun endroit pour déjeuner en raison de l'affluence que nous y rencontrons (cars de touristes), nous reprenons notre route sans avoir pénétré dans Valentia Island et nous arrêtons un peu plus loin, à Cahersiveen au "kerry Coast Hotel". Pendant le repas nous prenons la décision de quitter le wild Atlantic Way et de remonter au plus direct vers le Nord de l'Irlande, de rouler le plus rapidement possible pendant le passage de cette perturbation et de parcourir le chemin en sens inverse, du Nord au Sud , en espérant qu'il fasse meilleur à ce moment. Nous continuons donc "The Ring of Kerry" (Nous n'avons pas trop le choix !) jusqu'à Killorglin, où nous prenons la direction de Limerick pour rejoindre Galway ou nous passerons la nuit. Nous y arrivons sous une pluie battante et déambulons dans le centre ville à la recherche d'un hôtel. Dans Cross Street , nous sommes passés par hasard devant le 7th Boutique hôtel. La seule partie visible , sa porte d'entrée, était si discrète, coincée entre la devanture d'un magasin d'antiquités à sa gauche et celle d'un pub/restaurant à sa droite .....que nous avons failli ne pas le remarquer.

Cela aurait été dommage, car nous avons découvert le plus petit et surement le plus joli et original hôtel de Galway, admirablement situé au coeur du centre ville, dans le quartier latin, à quelques pas des restaurants, pubs et boutiques. Cet hôtel créé en 2016 dans cet immeuble de 600 ans chargé d'histoire aurait initialement appartenu à un riche marchand de Galway comme lieu de résidence. Il l'aurait transformé un temps en pension avant qu'il ne devienne maison de prostitution et couvent des soeurs dominicaines en 1686 ! Ah, si les murs pouvaient parler ! Le bâtiment a été entièrement restauré avec beaucoup de goût, tout en lui préservant son caractère original (ici pas d'ascenseur et escalier étroit).

Notre chambre était vraiment petite (c'était peu être la dernière de libre) mais nous étions contents d'être là...

Après notre installation, nous descendons prendre un pot au pub 1520, en attendant que notre place au restaurant se libère car il y a beaucoup de monde...

Notre restaurant "the Quay Street Kitchen "

En sortant, la pluie ayant enfin cessé, nous en profitons pour prendre quelques photos de Quay Street by night avant de regagner notre chambre.

Au lever, nous sommes heureux de constater que le temps est revenu au beau. Nous prenons la route pour Downpatrick Head et sur les conseils de notre hôte, pour y parvenir, longeons au plus près la côte depuis Sligo. Pas la meilleure décision que nous ayons prise car nous perdons un temps fou sur une route étroite et sinueuse sans grand intérêt (A moins que nous y soyons passés trop rapidement.....c'est l'inconvénient des Road Trip, ou nous avons souvent tendance à nous arrêter que dans les endroits les plus touristiques, certainement au détriment de quelques pépites que nous ignorons par manque de temps !). Mais avant d'arriver à Downpatrick Head, nous nous arrêtons quand même à Lacken Bay, un endroit bien sauvage avec une plage magnifique.

Nous sommes enfin à Downpatrick Head ! Nous garons notre véhicule sur le parking et entamons notre approche...

Nous rencontrons en premier lieu sur le site Poll Na Seantoine, un gouffre de 30 m creusé naturellement, comme au cordeau par l'érosion de l'océan...

Puis le clou du spectacle, le Dun Briste, un morceau de falaise qui s'est détaché de l'île et qui nous apparaît du haut de ses 50 m tel un immense mille-feuille de pâtisserie avec l'alternance de strates de roches sombres et claires. D'ailleurs, preuve qu'il fut à une époque rattaché à l'île, des vestiges médiévaux y ont été découverts à l'occasion de fouilles archéologiques...

avant de nous balader sur de moelleux coussins de verdure le long des falaises très abruptes, tombant à pic dans l'océan...

Puis nous continuons jusqu'à Céide Fields, site archéologique pressenti dans les années 1930 et seulement fouillé dans les années 1970, où ont été découverts sur plusieurs km², protégés sous une épaisse couverture de tourbe, les plus anciens systèmes de terrains connus au monde, avec maisons et tombes mégalithiques vieux de presque 6000 ans (C'est l'épaisseur de tourbe recouvrant les vestiges, liés a son taux connu d'accumulation annuel - environ 1 mm - qui a permis de dater leur âge). Finalement nous avons été déçu de notre visite car a hauteur d'homme , l'on ne distingue pas grand chose à part quelques tas de cailloux plus ou moins épars ! C'est un peu comme les géoglyphes de Nazca, on les voit mieux de haut !

Photo de Downpatrick Head et du Dun Briste prise de la plateforme d'observation du centre d'accueil des visiteurs de Céide Fields qui propose des expositions, des spectacles audiovisuels....et où l'on peut se restaurer !

Nous continuons notre route en direction de Benwee Head que nous avons du mal à repérer. Nous nous arrêtons devant une balise du wild Atlantic Way signalant un lieu dénommé "Une Bhinn Bhui" et nous y arrêtons à défaut, car la côte y est majestueuse. Sur la photo de droite , nous distinguons en arrière plan, vers l'Est quelques unes des Stags de Broadhaven.

Nous décidons d'effectuer une petite randonnée vers l'Ouest en longeant les falaises, parmi les moutons au abords de Kid Island.....

Puis traversons des tourbières en exploitation.... passage pour ainsi dire obligatoire pour toute personne visitant ce pays !

En Irlande les sols détrempés en raison d'un climat particulièrement humide (250 jours de pluie par an), favorisent le développement de plantes hydrophiles, tel la sphaigne capable d'absorber de grosses quantités d'eau. En l'absorbant, la plante puise l'oxygène, empêchant les matières mortes de se décomposer. La sphaigne se développe donc par dessus les déchets organiques morts en formant au fil du temps une couche de tourbe qui s'épaissit au rythme d'environ 1 mm par an ! Séchée, elle donne donc un combustible brun noirâtre qui chauffe moins que le bois ou le charbon et brûle avec une odeur très caractéristique.

Mais avant d'être utilisée comme tel, elle doit passer de l'extraction jusqu'à l'empilement par un processus de plusieurs mois :

• Ouverture d'un banc de tourbe :La végétation de surface et les racines sont tranchées à l'aide d'une bêche. une première bande de tourbe est ainsi dégagée.
• Découpe de la tourbe :Les mottes sont débitées et disposées à la surface de la tourbière
• Etalement :Les mottes gorgées d'eau sont étendues et espacées pour sécher au soleil et au vent
• Dressage : lorsqu'elles sont fermes, les mottes sont dressées afin d'accélérer la dessiccation
• Empilement : Les mottes séchées sont empilées et parfois recouvertes de paille afin de passer l'hiver sur la tourbière

En extraction mécanique (l'on peut voir en arrière plan sur la photo une tourbière exploitée selon cette méthode), la tourbe est déposée sur le sols en longs serpentins qu'il faudra ultérieurement couper et ensuite comme pour l'extraction traditionnelle, dresser et empiler.

Il existe en Irlande d'innombrables sites de tourbière classés en tant que réserves naturelles protégées. Bien que quelques unes soient encore exploitées par les Irlandais, la plupart sont désormais de simples sites destinés à l'éco-tourisme.

Nous avons donc eu la chance de tomber sur ce site, encore en exploitation !

Nous reprenons notre véhicule. Rapidement nous longeons la partie inférieure de Sruwaddacon bay, dont le chenal principal (visible sur la photo) est alimenté par les rivières Glenamoy et Muingnabo et le chenal secondaire (non visible sur la photo) par le ruisseau Gweedaney.

Nous passons par Barnatra, évitons la péninsule de Mullet, pourtant réputée pour ses longues plages de sable blanc et un climat doux ( On ne pourra pas tout visiter !), longeons le Carrowmore Lake et bifurquons à Bangor en direction d'Achille Island, notre prochain lieu à visiter.

Nous y arrivons seulement vers 18h00, trop tard pour entamer une visite sérieuse ! De plus le lieu ne nous semblant pas propice (il s'avérera par la suite, à tort !) pour trouver rapidement un hébergement ( camping ou chambre d'hôtes) et faire nos courses, nous rebroussons chemin et poussons, plus au Sud, jusqu'à Wesport où nous aurons quelques difficultés a trouver une chambre d'hôtes....tout est complet !

Nous en trouvons enfin une à Roscaoin House bed & Breakfast, à 90 € la nuit avec PDJ. nous ne le conseillons pas, trop vieillot et matelas défoncé !

Nous dînons en ville au An Port Mor (cette fois à conseiller !)

Nous avons l'intention ce jour de réaliser l'ascension du Croagh Patrick, la montagne la plus sacrée d'Irlande, d'une hauteur de 764 m, ce dôme massif, très abrupt dans son ascension finale , domine de toute sa majesté la baie de Crew et ses nombreuses îles, en fait des drumlins (collines elliptiques formées par les restes de moraines de fond d'un ancien glacier). Chaque année, le dernier dimanche de Juillet, jusqu'à 25 000 fidèles catholiques (et bien d'autres personnes !) du monde entier la gravissent lors du "Reek Sunday", en l'honneur de Saint Patrick, le Saint patron de l'Irlande. Ce pélerinage aurait lieu chaque année depuis au moins 1500 ans ! Saint Patrick y aurait jeûné 40 jours en 441 (calendrier Julien) et bâti une église. La petite chapelle érigée aujourd'hui en son sommet a été consacrée en 1905.

Un grand nombre de personnes, tout comme nous d'ailleurs, ne réalisent pas cette ascension par convictions religieuses, mais pour le défi physique qu'elle constitue.....et par curiosité.

Mais lorsque l'on se trouve à Murrisk, au pied de la montagne, sur le parking du "Croagh Patrick visitor center", l'on se se rend pas vraiment compte de ce qui nous attend !

l'ascension peut se diviser en trois sections :

Du parking au plateau

Au démarrage Saint Patrick nous souhaite bon courage et notre trajet démarre tout de suite par un escalier qui laissera rapidement la place à un chemin caillouteux, déjà bien abrupt ! il suffit de se retourner pour s'en rendre vraiment compte....nous prenons rapidement de l'altitude, le paysage a considérablement changé alors que nous ne sommes pas encore très loin du parking que nous apercevons en contrebas. Par contre l'on est encore loin du plateau...et je ne parle pas du sommet ! Il ne faut surtout pas oublier d'emporter avec soit de quoi se désaltérer et quelque en-cas , si coup de pompe.

Le plateau

Enfin, une partie plus plane...nous reprenons un peu notre souffle en admirant le paysage, cette fois côtés Nord et Sud de la montagne. Mais d'ici nous apercevons mieux le dernier tronçon, très abrupt, qui monte sans lacet, donc en direct au sommet de la montagne. Mais cela n'est pas le pire car ce tronçon est constitué d'un éboulis de pierres plus ou moins stabilisées, résultant d'une importante érosion provoquée par les pas des centaines de millier de personnes qui depuis des centaines d'années gravissent cette montagne. Nous avons du mal réaliser ce que cela doit être lorsque 25 000 personnes (je crois que le record a été de 60 000 !) empruntent ce chemin (si on peut appeler cela un chemin !) , dans un va et vient incessant entre ceux qui montent et ceux qui descendent, le jour du "Reek Sunday". D'ailleurs de nombreux accidents allant de la simple coupure à la fracture, de l'hypothermie à l'insolation, et aux crises cardiaques interviennent chaque année, nécessitant l'action de 300 membres de onze équipes de secours en montagne de toute l'Irlande. L'année dernière 13 personnes ont été blessées dont trois évacuées par hélicoptère.

Allez, nous ne sommes pas montés jusqu'à là pour redescendre ! Nous allons prendre notre temps pour y arriver et rester prudents.

Le dernier tronçon vers le sommet

C'est parti, nous entamons notre escalade pour le sommet. Cela s'avère comme nous le prévoyions difficile. Nous empruntons alternativement ce qui ressemble à la trace d'un chemin où les pierres sont beaucoup plus petite (style gros gravillons), moins nombreuses mais roulent facilement sur ce sol en forte pente, poussiéreux a souhait et les éboulis non stabilisés ou il faut avoir une souplesse et une agilité de chamois...mais cela va presque plus vite car il y a moins de monde. Certaines personnes très âgées (sans doute des pèlerins) , doivent mettre la journée pour y arriver....c'est beau d'avoir la foi. Pendant la montée nous avons une belle vue sur le plateau.

Le Sommet

Enfin la chapelle se dévoile à nos yeux

Nous avons de la chance, la vue est dégagée . La baie de Clew, avec ses drumlins est magnifique. Nous avons presque la sensation de les survoler...

La descente

Nous entamons notre descente, moins fatigante évidemment que la montée, mais finalement plus dangereuse en raison des nombreuses glissades occasionnées par ces pierres instables qui glissent sous nos pieds, nous entraînant avec elles dans la pente si l'on n'y prend pas garde, vous faisant tomber, moindre mal sur les fesses... D'ailleurs nous avons été spectateur lors de notre descente de quelques chutes heureusement sans gravité. Moi même d'ailleurs, sur le dernier tronçon, presque arrivé au parking, sans doute par excès de confiance sur cette partie moins pentue, j'ai glissé et afin de protéger ma Gopro (le matériel en priorité !) dans la chute, je me suis fait mal au bras. Rien de grave, mais donc prudence jusqu'au bout !

Terminé le Croagh Patrick et nous ne regrettons pas de l'avoir gravi. Il restera certainement un point fort de notre ballade irlandaise en raison de sa difficulté et surtout de la beauté de son environnement.

Il est presque 17h00 lorsque nous prenons la direction de Clifden ou nous passerons la nuit. Nous pénétrons dans le Connémara en longeons (trop rapidement...c'est dommage !) le Killary Harbour, le seul fjord d'Irlande, long de 16 km et réalisons une visite rapide de Kylemore Abbey.

Puis nous dépassons Clifden, sa capitale (3000 habitants) et prenons la direction de Ballyconneely pour rejoindre directement The Ardagh Hôtel et Restaurant où nous réservons une chambre avec vue sur Ardbear bay et dînons après un bon petit apéro pris sur la terrasse. Encore une belle journée....

A notre lever ce matin le ciel est gris. Après notre petit-déjeuner, nous prenons la route pour Loop-Head, vaste péninsule sauvage , à l'embouchure du fleuve Shannon, le plus long cours d'eau des îles britanniques (386 km). A la sortie de Kilkee, notre route longe la côte et nous découvrons des falaises...moins hautes que celles de Moher, mais tout aussi belles , car la côte est très découpée et bordée de plusieurs piles maritimes . Ici, pas de "Visitor center", pas de grandes allées et escaliers dallés, pas de foule, le cadre est resté naturel, sauvage ! Sur la plus grande des piles, "Bishop's Island" l'on distingue, ce qui semble être les ruines de constructions anciennes. Renseignements pris , il s'agirait des ruines d'un clochan (type d'habitat en pierres sèches en forme de ruche) et d'un oratoire (également en pierres sèches) semblable à celui de Gallarus dans le comté du Kerry (en forme de bateau renversé), attribuées à un ermitage de Saint-Senan. Ces bâtiments auraient été bien plus récemment utilisés en tant que bergerie, les moutons y étaient montés à l'aide de cordes ! Sur cette vidéo de O'Donovan Productions découverte sur YouTube, l'on distingue bien "Bischop's Island" et ses ruines.

Un peu plus loin, nous nous garons sur un petit parking aménagé en face de 'Illaunonearaun", un îlot déclaré zone de protection spéciale (ZPS) par le service des parcs nationaux et de la faune. L'on y trouve une variété d'oies sauvages, la Bernache Cendrée.

A proximité du phare de Loop-Head vers le Nord-Est

Le phare actuel de Loop-Head, d'une hauteur de 23 m et d'une portée de 23 milles marins, date de 1854.

Sur la dernière photo ci-dessus, prise de la plateforme du phare, l'on distingue en bord de falaise une longue pile maritime, seulement séparée du reste de la pointe par un étroit gouffre où doivent se précipiter violemment les vagues, les jours de grand vent. Cette cassure dans la falaise est surnommée "Le saut de l'amant". la légende raconte qu'un homme sauta sur le rocher pour fuir les avances d'une dame un peu pressante . Inattendu...sauf que la légende précise que cette femme était sans doute une sorcière....qui tomba dans l'abîme. Une autre version raconte que des amants mythiques (!) sautèrent sur ce rocher pour échapper aux rivaux éconduits qui les poursuivaient...

Après cette visite nous reprenons notre route. A Killimer afin de rejoindre le Kerry, sans passer par la case Limerick, nous prenons un bac qui en seulement 20 minutes nous fait traverser l'estuaire du Shannon et nous évite un détour d'environ 160 km. Nous débarquons à Tarbert et avant de continuer notre trajet, pique-niquons au niveau du débarcadère.

A Tralee où nous avions décidé de nous dégourdir un peu les jambes. Nous garons par hasard notre véhicule devant le "Mary Anne's tearooms". Nous ne résistons pas à l'envie d'y prendre un bon thé accompagné d'une immense part d'un délicieux gâteau (voir mon assiette). Nous pourrions presque nous croire dans une bonbonnière dans ce décor très "British".

Puis nous pénétrons dans la péninsule de Dingle, réputée comme l'un des plus beaux coins d'Irlande....mais il y en tellement ! Nous longeons la côte Nord, après un bref arrêt sur la plage de Castelgregory en direction de Rough point, à l'ouest de la baie de Tralee et prenons la route vers Brandon Point en passant par le petit village de Cloghane avec ses maisons très colorées.

Sur la route qui nous mène a Brandon Point : Sur la photo de gauche nous venons de dépasser Cloghane et en toile de fond nous apercevons les Slieve Mish Mountains. La photo de droite est prise de Brandon Point, le temps semble changer.... la vue se bouche de plus en plus !

Nous décidons donc de passer rapidement Connor Pass, un des col les plus élevés, peut-être le plus élevé d'Irlande, tant que la visibilité est encore bonne, d'autant que la météo annonce de la pluie pour demain ! Nous revenons donc sur nos pas jusqu'à Kilcummin pour entamer notre montée. La route a été élargie jusqu'à Ballyduff, mais au delà elle serpente en lacets et devient de plus en plus étroite a mesure que l'on se rapproche du sommet. A de nombreux endroits, elle est si étroite qu'elle ne permet pas le passage de deux véhicules en même temps. Mais pas d'inquiétude, régulièrement, des anfractuosités dans le relief de la montagne ont permis d'élargir un peu la route, permettant aux véhicules qui montent de se rabattre afin de laisser passer les véhicules qui descendent. Plus rarement, les véhicules qui descendent, s'arrêtent également au niveau de de ces anfractuosités tout en restant sur leur gauche. Et cela se passe bien car les conducteurs sont en général très prudents et fair-play . Lorsqu'ils sont à hauteur d'un petit dégagement et qu'ils aperçoivent un véhicule arrivant en sens inverse, même éloigné, en général ils préfèrent souvent attendre son passage, n'étant pas certains de pouvoir se rabattre plus en avant avant de le croiser. Et cela est préférable que d'effectuer une marche arrière !

J'avais également apporté ma caméra GoPro sur ce Road-Trip. Jusqu'à présent, je n'avais mis que des photos sur ce blogue, mais dans ce cas je vais faire une exception. La prise de vue n'est pas idéale, car nous sommes en fin de journée et en face du soleil.... en plus avec un pare-brise sale, mais cela donnera quand même une meilleure idée de ce que représente Connor Pass , après Ballyduff jusqu'au sommet.

Lors de la montée, nous n'avons vu aucun camping-car dans un sens comme de l'autre. Je pense qu'en raison de l'étroitesse de la route, les camping-caristes ne tentent pas le diable, pour se retrouver coincé avec un véhicule venant en face. Ils doivent donc réaliser la montée à partir de Dingle sur une route plus large , moins abrupte et faire demi-tour sur le parking du sommet.

Voici quand même quelques photos prises lors de notre montée. Sur la première rangée, sur la photo de droite, nous apercevons en arrière plan une partie de Brandon Bay, au fond de laquelle se trouve le village de Cloghane. Sur la deuxième rangée, sur la photo de droite, nous apercevons de haut en bas et de gauche à droite les Lough Gal, Clogharee et Atléa

Le versant Sud de la montagne, avec en arrière plan la baie presque fermée sur laquelle se situe Dingle et son port

que nous atteignons rapidement et ou nous louons une chambre au Devanes bed and Breakfast .

Nous descendons notre rue...

avant de dîner au Lord Baker's, dont le propriétaire connaissait bien le village de Plozevet en Bretagne, dans le pays Bigouden ! Renseignements pris ultérieurement, il savère que Plozevet est jumelé avec Cloghane-Brandon ! ... Ceci expliquant cela.

Malgré tout, nous passons une bonne nuit, nous nous levons sous un temps encore maussade mais qui s'améliorera au fil de la matinée. Nous chargeons vite notre véhicule et partons à la visite de Cork. Nous en profitons pour faire quelques achats et réaliser une nouvelle visite à "l'english Market" ou nous déjeunerons dans une petite échoppe très sympathique, le café Marius.

Ensuite nous visitons la cathédrale Saint-Finnbar

et sortons de la ville vers le Sud pour nous rapprocher de Ringaskiddy où nous devons prendre notre ferry. Nous passons Carrigaline et longeons la Owenabue river pour nous rendre à Crosshaven, tranquille et joli port de plaisance à l'Ouest de l'entrée de la baie de Cork. A proximité,nous passons un bon moment à prendre le soleil aux abords du Camdem Fort Meagher, malheureusement ouvert que le week-end.

Puis en revenant vers Crosshaven, nous prenons la direction de Templebreedy pour gagner Church Bay et sa petite plage, située juste en face du phare de Roche's Point qui marque l'entrée de la baie de Cork

La fin de l'après midi approchant, nous rejoignons Ringaskiddy pour dîner au Ferry Boat Inn avant de nous mettre vers 21h00 dans la file d'attente pour l'embarquement prévu pour un départ à 22h00.

Nous prenons possession de notre cabine...

avant de monter sur le pont assister au départ. Nous repassons devant Cobh

et quittons la baie de Cork en doublant le phare de Roche's Point à la nuit tombée...

Nous débarquons le pilote...

et prenons le cap vers la Bretagne......Bye,Bye l'Irlande !