America del Sur : Lima - Ushuaïa à bicyclette

Dans les quatre pays que nous allons traverser près de 4,5 Millions de personnes sont concernées (plus de 1% du diabète mondial pour une population cumulée de seulement 106 Millions d'habitants) et parmi eux une personne sur trois l'ignore.

En nous associant à cette grande cause, notre objectif est de sensibiliser- à notre petite échelle - les personnes rencontrées tout au long de notre périple, en les informant à l'aide des documents rédigés (en espagnol) en partenariat avec l'AFD (Association Française du Diabète) :

Nous voulons par notre exemple - quatre hommes en bonne santé engagés, la soixantaine venue, dans une équipée sportive à l'échelle d'un continent - donner le courage et l'envie à d'autres personnes de se mettre en mouvement pour se préserver ou se soigner afin de mieux vivre. Le message porte essentiellement sur la prévention de cette maladie, par exemple manger et boire sainement en privilégiant les fruits et les légumes frais et faire de l'exercice tous les jours sans avoir recours systématiquement à sa voiture pour les petits trajets quotidiens mais en privilégiant la marche.

Samedi 22 et dimanche 23 septembre, los Quatro Daltones à nouveau réunis, prennent la route sur leurs vélos chargés, pour un week-end camping sur le lac de Sainte Croix. C'est le dernier galop d'essai avant le grand départ du 31 octobre. Il fait très beau et les températures s'annoncent encore particulièrement élevées, autour de 30°. Néanmoins nous avançons d'une allure plutôt soutenue, le profil du parcours est moins montagneux que lors de nos deux premières randonnées. Nous savons déjà que nos vélos, une fois lancés, nous permettent de tenir une vitesse de croisière intéressante, et ce en dépit de la charge emportée. Nous le vérifions une fois de plus avec bonheur. Patrice semble tout particulièrement en verve, il fait tourner les pédales avec vélocité et maintient une allure soutenue. Or plus tard, alors que nous sommes arrêtés pour déjeuner, il avoue avec un sourire triomphant avoir emporté sur son vélo 4 paires de boules de pétanque ! Nous sommes tous écroulés de rire, Patrice a lesté ses sacoches avec des boules d'acier pour se mettre dans les conditions de l'Amérique du Sud. Bravo l'artiste, nous ne pouvons que nous incliner devant tant de détermination ! Nous sommes d'autant plus heureux de son initiative qu'elle va nous permettre de finir l'après-midi au camping par une partie de pétanque acharnée et sans pitié pour les perdants, battus en 2 manches sèches… We are the champions ! La soirée autour d'une bonne table à Bauduen nous donne l'occasion de passer en revue les derniers préparatifs avant le départ. Il nous reste juste un mois, cette fois nous y sommes presque et la rencontre avec François Hennebert, grand cyclo-voyageur de par le monde, nous a encore un peu plus mis l'eau à la bouche !

Aujourd'hui jeudi 1er novembre nous sommes au Pérou ! Comme prévu nous avons embarqué mercredi 31/10 à l'aube pour un vol Marseille - Paris - Lima. Destination atteinte à 19h30 heure locale (1h30 du matin en France). Dit comme ça on pourrait penser que ce ne fut qu'une péripétie bien maîtrisée de bout en bout. Détrompez-vous ! Il y eu d'abord les (grosses) difficultés rencontrées par Patrice à l'enregistrement des bagages : le sac de près de 36kg renfermant pèle-mêle le vélo en pièces détachées et 4 sacoches ne répondait pas vraiment aux impératifs du transporteur aérien ! Après maintes palabres et autant de négociations - tout le monde s'en est mêlé - une solution est finalement trouvée in extremis permettant aux Daltons d'embarquer à 4, à quelques minutes près nous devenions les 3 mousquetaires ! Nous laissons derrière nous nos épouses et compagnes, l'émotion est grande au moment des dernières effusions. Rendez-vous est pris pour nos retrouvailles à Mendoza en Argentine le 28 décembre prochain, deux mois qui devraient vite passer !

Après toutes ces péripéties matinales le voyage aérien se passe sans problème. L'escale à Paris est mise à profit pour étudier sur la carte les premières étapes cyclistes depuis Pisco. Une évidence s'impose, quelque soit la façon dont on aborde le sujet, le trajet vers Pisco et le Machu Pichu sera très montagneux et les cols (abras en espagnol) à plus de 4000m nombreux. Pas question de flamber, nous devrons gérer nos efforts et nous économiser pour franchir les montagnes et arriver à destination.

Bien plus tard à l'arrivée à Lima une dernière (mauvaise) surprise m'attend. A la livraison des bagages je constate que tout un côté du carton renfermant mon vélo a été éventré, laissant voir le papier kraft et la mousse utilisés pour caler le chargement. Aïe, dans quel état vais-je trouver Caracol ? Ce n'est vraiment pas le moment de casser ma précieuse bicyclette ! Heureusement le lendemain en remontant les vélos tout est globalement conforme, le mien comme celui de mes 3 compagnons. Je dois néanmoins déplorer la disparition de mon klaxon, une poire à l'ancienne très utile pour tenter d'exister dans la jungle des véhicules motorisés de ces pays où la présence du malheureux cycliste est à peine tolérée. A-t-elle été subtilisée ou bien est-elle tombée ? Le mystère reste entier.

Aujourd'hui, pour notre premier jour à Lima, nous prenons nos repères. Notre première visite sera pour un marchand de vélo à 2 blocs de notre hôtel, il a une superbe boutique et l'accueil est très sympathique. Nous faisons gonfler nos pneus, graisser la chaîne de nos vélos et d'autres petits réglages.

Aujourd'hui, pour notre premier jour à Lima, nous prenons nos repères. Notre première visite sera pour un marchand de vélo à 2 blocs de notre hôtel, il a une superbe boutique et l'accueil est très sympathique. Nous faisons gonfler nos pneus, graisser la chaîne de nos vélos et procédons aux derniers réglages.

Ensuite cap sur la plus belle partie de la ville, nous empruntons le Malecon, avenue qui longe la mer sur de très nombreux kilomètres, d'abord sur les hauteurs (l'altitude de Lima est de 100m) puis au pied des falaises le long de l'océan, où se presse une foule bigarrée heureuse de profiter d'une belle journée chômée pour la Toussaint. Les activités sont nombreuses et variées. En l'air, parapente et ULM - en mer, nombre de surfeurs traquent les bonnes vagues quand d'autres se baignent en famille ou se prélassent sous les parasols - sur terre où se croisent les marcheurs, joggers, cyclistes et bien sûr les innombrables voitures pressées de poursuivre leur route ou au contraire à la recherche d'un stationnement convoité. Un petit bain dans le Pacifique s'impose, rapide mais revigorant !

Le retour à l'hôtel est un peu rock and roll entre trottoirs étroits et encombrés (certaines chaussées nous font peur tant les voitures nous ignorent ou les bus nous serrent), voie de bus express empruntée par erreur ou voies rapides avec échangeurs synonymes de tous les dangers automobiles ! Fin du 1er jour

Vendredi matin notre 1ère mission est de trouver le bus qui nous permettra de quitter Lima pour Pisco avec vélos et bagages dès le lendemain. Peru Bus s'en chargera, en classe VIP s'il vous plaît (pour 10 sols de plus soit 2,5€ par personne !) Ensuite nous avons rendez-vous à midi avec Vicky, médecin spécialiste du diabète et nutritionniste, notre premier contact dans notre démarche en faveur de la lutte contre cette maladie. Nous la retrouverons au musée Larco, réputé pour ses admirables céramiques pré colombiennes. De quoi joindre l'utile à l'agréable. Plus tard la visite du centre historique nous fait prendre la mesure de cette ville immense, 100 km du Nord au Sud, à la population hors norme, 10 millions d'habitants, un petit tiers de la population totale du Pérou !

Bien plus tard à l'arrivée à Lima une dernière (mauvaise) surprise nous attend. A la livraison des bagages je constate que tout un côté du carton renfermant mon vélo a été éventré, laissant voir le papier kraft et la mousse utilisés pour caler le chargement. Aïe, dans quel état vais-je trouver Caracol ? Ce n'est vraiment pas le moment de casser ma précieuse bicyclette ! Heureusement ce matin en remontant les vélos tout était globalement conforme, le mien comme celui de mes 3 compagnons. J'ai du néanmoins constater à regret la disparition de mon klaxon, une poire sonore très utile pour tenter d'exister dans la jungle des véhicules motorisés de ces pays où la présence du malheureux cycliste n'est qu'à peine tolérée. Qui a bien pu la subtiliser ou bien est-elle tombée ?

Vendredi 9 Novembre, de Castrovirreyna à Pilpichaca

Notre décision de passer une deuxième nuit à l'altitude 3700m s'avère la bonne. Nous avons tous mieux dormi (à l'exception de Michel qui mettra à profit le café du petit déjeuner pour reprendre des couleurs) et nous sommes d'attaque pour les trois journées capitales qui se présentent à nous en cumul d'ascensions. Excusez du peu, nous allons successivement :

- monter à 4550m au niveau de deux grands lacs d'altitude puis redescendre à 3700m passer la nuit (Pilpichaca).

- ensuite le lendemain redémarrer de Pilpichaca par une courte descente jusqu'à la jonction avec la route principale pour Ayacucho à 3900m et de là, remonter à 4746m au col d'Apacheta avant de redescendre fortement chercher un hébergement sur le parcours (Arizona).

- enfin le troisième jour continuer brièvement à descendre jusqu'à 3200m pour mieux remonter au col suivant à 3850m et basculer enfin sur Ayacucho 1000m plus bas, ouf !

Vous m'avez suivi ?

Mais ne brûlons pas les étapes. Pour l'instant nous sommes vendredi, il n'est pas encore 8h et nous quittons Castrovirreyna par une très sèche montée de 1,7km qui nous prend à froid en nous coupant littéralement le souffle. Voilà qui commence bien ! Heureusement après une nuit pluvieuse, le soleil est au rendez-vous et (effet de la pluie ?) l'air est saturé de l'odeur des eucalyptus qui poussent en nombre autour du village. Progressivement la pente se fait moins forte et nous prenons un bon rythme, à tel point que nous ne mettons, chargés, pas plus de temps à atteindre le hameau de Pacococha que nous n'en avions mis la veille sur nos vélos sans sacoches. Nous grimpons depuis 2h, la journée risque d'être longue, nous nous accordons une courte halte pour avaler un thé chaud bien sucré et un ou deux biscuits. Nous faisons également le plein d'eau. La petite route continue à grimper, nous voyons nombre de troupeaux se déplacer dans une très vaste estive au cœur des montagnes, à la recherche d'une herbe aussi rare que rase. Troupeaux de moutons gardés par des bergères qui filent la laine tout en marchant derrière leurs bêtes, vaches moins nombreuses et plus sédentaires mais surtout troupeaux d'alpagas en quantité, surveillés par quelques bergers motorisés. Est-ce le privilège de l'homme ou bien n'est-ce pas plutôt les distances parcourues par l'alpaga qui obligent le berger à s'équiper de la sorte ? L'homme que nous avons interrogé n'avait que 60 bêtes et pas de chien. Enfin nous arrivons au niveau des lacs, à plus de 4500m. Ce sont deux très grandes étendues d'eau distantes d'une dizaine de kilomètres, toutes deux très bien équipées pour l'élevage de truites, spécialité reconnue et appréciée de la région. Une autre surprise nous y attend. Curieuses autant que timorées, les vigognes sont là, à bonne distance de nous, perchées élégamment sur les rochers qui bordent la route. Quelles sont belles avec leurs longs poils et leurs petites têtes en pointe, parfois elles poussent de petits cris qui font penser qu'elles sifflent ! Elles courent en bande dans le lointain, rapides et agiles à franchir les obstacles. Plus tôt dans la matinée nous avions vu les plus hauts sommets environnants couverts de neige, alors même qu'il n'y en avait pas la veille. En contournant le deuxième lac nous pouvons maintenant toucher la neige sur les bas-côtés. Nous roulons depuis 5h, il est temps de trouver dans le tout petit bourg de Santa Ines, une cantina qui saura nous préparer la truite grillée dont nous rêvons pour notre déjeuner ! Dehors le temps a changé, le ciel s'est très nettement obscurci, l'orage monte rapidement de la vallée. Nous avons juste le temps de protéger nos sacoches et de mettre les vélos à l'abri, pendant plus d'une heure un orage de pluie et de grêle va nous contraindre à prendre patience avant de pouvoir repartir, dans la descente cette fois-ci. Il fait à peine plus de 2°, la route devenue piste est détrempée, nos vélos sont très vite couverts de terre, les rares véhicules que nous croisons nous aspergent copieusement. Très prudemment nous parcourons le trajet qui nous ramène à l'altitude ciblée pour la nuit, bien en-dessous de 4000m, qui correspond au village de Pilpichaca. Là nous trouvons un toit pour la nuit, une brosse et une bassine d'eau pour nos vélos, une cantina pour une soupe chaude de nouilles au poulet. Vite au lit !

Samedi 10 novembre, de Pilpichaca à Arizona

Au réveil le ciel est tout bleu, le soleil pointe au dessus de l'horizon, il fait encore un peu frais, une dizaine de degrés tout au plus. Il n'est pas encore 6h

Le petit déjeuner, soupe de poulet aux nouilles permet de démarrer bien « chargés» en vue de notre défi. Dans cette soupe qui sera notre petit déjeuner quotidien tant que nous serons loin des villes, on trouve : des légumes, des nouilles ou du tapioca ou d’autre chose de cette consistance, un demi œuf dur si on a de la chance et un morceau de poulet, parfois un bon, parfois un pas bon ! alors, « soupe de nouilles au poulet » ou « soupe de poulet au nouilles », c’est comme on veut, ça permet de changer !

Avec un peu de chance, on peut y ajouter un jus de fruit frais, ananas, papaye, mangue, banane, les fruits ne manquent pas et nous les apprécions.

Nous avons aussi du thé. Pour le café il nous faudra souvent l’apporter nous même (lyophilisé) pour en avoir.

Nous mangeons aussi un peu de pain, mais celui-ci n’a rien à voir avec celui que nous connaissons. Christian dont l’appétit n’est pas une légende sera en manque souvent …

Mais fini le petit-déjeuner, aujourd’hui nous défions le point haut de notre aventure, l’Abra Apacheta à 4746 m.

Après une courte descente (6km) pour rejoindre la route principale d’Ayacucho, nous franchissons une première bosse, puis une descente qui nous ramène à 3900m avant d’attaquer la dernière montée dans une vallée impressionnante de couleur. Troupeaux d’alpagas, de moutons et même quelques vaches (à 4500m d’altitude !)

Jean-Marc est en pleine forme, loin devant, Christian ne semble pas souffler. Patrice et Michel en bavent ! mais quelle joie et quelle chance d’être à ce col qui sera sans doute le point haut de passage à vélo de notre aventure et peut-être même de notre vie (même s’il y a des cols encore plus haut par loin d’ici, plus de 5000m)

Je ne résiste pas à l'envie de partager avec vous le commentaire du Guide Vert :

"l'Abra Apacheta, l'un des cols asphaltés les plus hauts du monde, où les rochers aux couleurs arc-en-ciel répondent aux eaux violettes de la rivière"

Peut-être que notre rédacteur a quelque peu abusé de la feuille de coca, mais ce n'est pas si loin de la réalité !

La descente est très correcte sur 28km, mais les camions roulent à fond et on croise des villages ou les chiens sont vraiment pénibles et courent à côté des vélos, c’est dangereux.

Grosse désillusion en cherchant un logement à l’endroit prévu, c’est sale et ne fait pas envie du tout pour célébrer notre performance. Nous continuons à descendre avec la nuit, les conseils que nous prenons sont tous faux … sauf le dernier, mais il nous aura fallu faire 30km de plus ! soit une journée à 103 km…

L’hébergement est dans une station d’essence (grifo) , pourrie, sale, salle d’eau indigne sentant la merde et le rat, jonchée de crottes de rat. Douche froide, utile malgré tout. Le tout combiné avec des bruits toutes la nuit : chiens en quantité, camions descendants à fond ou pire s’arrêtant pour faire le plein en klaxonnant pour réveiller le proprio.

Pas vraiment "Arizona dream"!!

Dimanche 11 novembre, de Arizona à Ayacucho

Au matin, nous repartons de notre gîte d'infortune à la station service pour une montée (D+700m) et une descente d'une quarantaine de km seulement avec la ferme intention de trouver un hôtel correct pour deux nuits à Ayacucho. Il nous faudra aussi de la connexion internet qui nous a trop manqué ces derniers jours pour envoyer des nouvelles rassurantes. Tout à notre "exploit" de la veille nous ne musardons pas dans la montée du col du jour et attaquons même la descente pied au plancher. Il nous faut plus d'une demi-douzaine de kilomètres pour réaliser que Michel n'est plus là, au contact. Après quelques minutes d'attente, plus aucun doute, il lui est arrivé quelque chose pour être autant retardé. Un bref appel téléphonique grâce à nos puces Movistar, l'opérateur local, et nous voilà renseignés (et rassurés). Michel a crevé, a changé la chambre à air mais... il n'a pas de pompe ! Tu pousses le bouchon un peu loin, Michel !

Rapidement Jean-Marc défait ses sacoches et le voilà rebroussant chemin vers son infortuné copain, la précieuse pompe bien calée dans son emplacement sur le vélo. Le SAV Bertier toujours prêt 24/24 !

Moins d'une heure plus tard nous voici à nouveau tous regroupés, en mesure de rallier Ayacucho dans les délais les plus brefs, la ville se présentant sous nos yeux au fond de ce qu'il nous semble être une immense cuvette. Impression trompeuse tant les rues de la cité, une fois dans la place, se révèlent escarpées dès que l'on s'aventure au-delà des limites du (petit) centre historique. Mais qu'à cela ne tienne, nous trouvons un bel hôtel très central, Plaza de Armas. Une chambre pour 4 nous suffira. Après ce que nous avons connu c'est le grand luxe. Eau chaude, laverie, Wi-Fi, restaurant de qualité, cet hôtel ne manque de rien. Nous y passerons deux nuits, suffisamment pour se refaire des forces et pour consacrer quelques heures à la visite de la ville. Sans compter le temps passé à trouver un pneu neuf pour remplacer celui de Michel, hors d'usage pour la suite du voyage.

Au matin, nous allons repartir pour une montée (D+700) et une descente pour une quarantaine de km seulement avec la ferme intention de trouver un hotel correct pour deux nuits à Ayacucho. Il nous faudra aussi de la connexion internet qui nous manque pour propager des nouvelles rassurantes.

Ocros à Uripa, mercredi 14 novembre 65km

Sur le papier, cela devait être une étape de transition. Mais après la rude journée de la veille, les organismes sont encore bien meurtris au petit matin. Une visite au dispensaire médical (sans rapport avec les organismes meurtris, qu'on se rassure !) du village d’Ocros pour diffuser notre message de prévention sur le diabète nous permet de constater encore une fois que le Pérou est bien concerné par ce problème de santé publique, notre démarche est bien reçue !

Après un petit déjeuner traditionnel (soupita de pollo, thé, café, jus de fruit), nous voilà partis. Une bonne vingtaine de km de descente tranquille pour en terminer avec l’abra Huamina nous permet de rejoindre la vallée du Rio Pampas à 2000m. Ensuite une longue remontée de vallée nous attend, pour s’engager dans le col suivant, l’abra Saracchoca (4200m) et faire escale à mi-pente dans la petite ville sympathique d’Uripa (3200m). La chaleur et la moiteur de la vallée sont pénibles. Nous sommes littéralement dévorés par de minuscules moustiques sur les jambes et les autres parties du corps découvertes. Le repas de midi constitué de produits locaux (avocats, mangues, citrons verts, …) excellents ! suivi d’une sieste peu réparatrice, perturbée par les moustiques, avant de reprendre une ascension difficile avec pentes. L’hôtel trouvé au centre ville d'Uripa, plazza de Armas, est de bonne qualité et très apprécié. Un bon repas et la nuit font le plus grand bien aux Daltones.

Samedi 17 novembre, Anta à Ollantaytambo 45km

Tout juste rentrés de notre très belle excursion à Pacucha et Sondor, nous n'avons que le temps d'une douche et d'une rapide collation avant de rejoindre, avec vélos et bagages, la gare routière de Andahuaylas. Nous prenons un bus, ce vendredi 16 novembre en début de soirée, pour la petite ville de Anta, à plus de 300km et 8 heures de route environ . De là notre objectif est de rejoindre en vélo Ollantaytambo, dans la Vallée Sacrée non loin de Cuzco, et d'organiser notre visite au Machu Picchu, point d'orgue de la 1ère partie de notre voyage au Pérou. Le chargement des vélos dans la soute du bus nous donne des sueurs froides tant les conditions de transport sont précaires pour nos quatre vélos, embarqués les uns sur les autres et plus ou moins calés avec nos gros sacs (ceux utilisés pour le voyage en avion) dans lesquels nous avons glissé les sacoches. Par bonheur nous n'aurons rien à déplorer sur nos bicyclettes à l'issue du voyage hormis quelques petits accrocs ici ou là de peu d'importance. Pour les quatre Dalton le voyage est contrasté. Pénible pour Christian dont les grandes jambes (il mesure 1,93m) ont bien du mal à se caser dans la rangée entre deux sièges, plus ou moins reposant pour les trois autres selon leur faculté à trouver le sommeil dans ce qui pourrait s'apparenter parfois à un parcours dans un grand huit de fête foraine ! Il faut rappeler ici que le profil de notre trajet n'a rien d'un long fleuve tranquille. Ce sont toujours les routes des Andes que nous parcourons, qui plus est dans un secteur particulièrement montagneux et accidenté. Comme dit le Guide Vert, avec cette Compagnie de transport, ce ne sont pas les bus les plus confortables mais les chauffeurs sont des As! Pourvu que se soit vrai avec le nôtre, c'est tout ce qui nous importe.. Et en effet, un peu après 4h30 du matin, le chauffeur nous dépose avec tout notre barda sur la rue principale de Anta, légèrement hagards mais entiers. Le temps de harnacher nos vélos et d'avaler une boisson chaude achetée dans la rue, le jour s'est levé et nous prenons la direction de Ollantaytambo sur la route du Machu Picchu. Très vite nous empruntons une belle route récemment ouverte qui fait notre bonheur. Elle s'enfonce dans une vallée, le long d'un torrent et d'une étroite ligne de chemin de fer. Or après une dizaine de kilomètres nous réalisons que cette route n'est pas terminée, c'est même encore un énorme chantier avec de gros engins au travail et des tirs de mine pour faire tomber des pans entiers de falaises instables, au-dessus de ce qui n'est encore qu'une piste, sur laquelle nous sommes amenés à rouler ! Mais que sommes-nous venus faire dans cette galère ? Nous allons passer presque toute la matinée à parcourir une quinzaine de kilomètres. Nous sommes arrêtés deux fois très longtemps, la première fois le temps de sécuriser notre passage sur une partie délicate du chantier. La seconde fois nous voyons arriver un gros 4X4 de la Société de travaux. En descendent des membres du Service Sécurité qui improvisent une réunion avec tous leurs ouvriers, là devant nous. Pour finir, tous se présentent en file indienne le long du 4X4 afin de recevoir un masque de protection et une pièce de tissu rouge (?) avant de signer un registre et de reprendre leur travail, nous allons enfin pouvoir repartir ! Cette route sera sans nulle doute une très belle voie d'accès pour nombre de cars de touristes attirés par le Machu Picchu, mais compte tenu de l'ampleur des travaux ce n'est sûrement pas encore pour demain !

Lundi 19 et Mardi 20 novembre, Ollantaytambo - Maras - Morey - Cusco

La journée de dimanche a été chargée en émotion. La magie du Machu Picchu, nous l'avons écrit chacun à notre manière, a agit sur nous, c'est une évidence. Aussi c'est dans cet état d'esprit que, dès le lundi matin tôt, nous nous dirigeons vers la forteresse Inca d'Ollantaytambo, magnifiquement conservée et restaurée, nouveau témoignage intéressant du savoir faire Inca, incomparable dans l'art de s'intégrer dans la nature. Ce sera encore le cas l'après-midi même à Maras, plus loin dans la vallée au-dessus de Urubamba, lorsque nous découvrirons l'immense étendue des salines, ou encore le lendemain à Morey pour les très curieuses cultures en cercle, utilisées pour leurs recherches en agronomie. Rarement une vallée autant que celle que nous aurons arpenté, n'aura autant mérité son appellation de Vallée Sacrée.

Entre temps lundi après-midi, nous nous serons installés dans le gîte de Jorge et Hermina, son excentrique maman de 84 ans, accueillis et traités avec une rare amitié. Le dîner, tout simple, préparé par Hermina nous a régalé de saveurs droit venues de son potager. Jorge, pour sa part, nous a guidé dans la montagne et permis de rejoindre les sites visités par des chemins où nous avons expérimenté les qualités "tout terrain" de nos montures, sans sacoches heureusement !

En parcourant les 390km qui séparent Cuzco de Puno en bus, nous gagnons une semaine sur notre planning. C’est important si nous voulons prendre quelques jours pour découvrir le lac Titikaka (orthographe andine) tant côté péruvien (Puno) que côté bolivien (Isla del Sol). Ce parcours en bus sera notamment l’occasion de découvrir l’altiplano et de visiter quelques sites archéologiques dont Raqchi, ruines d’un immense caravansérail inca, étape des caravanes de lamas transportant les marchandises de l’altiplano vers Cuzco mais aussi des pèlerins, soldats ou simples voyageurs. Le vendredi 23 novembre en début de soirée nous sommes installés pour la nuit à Puno, 1ère ville d’importance sur le lac.

Le samedi matin sans attendre, nous enfourchons nos vélos chargés, en direction de Llachoń, petit port établi à l’extrémité de la presqu’île de Capachica à 77km au nord-est de Puno. Notre plan rêvé pour le week-end serait le suivant : de Llachoń, trouver un embarquement pour nous et nos vélos pour l'une ou l'autre des îles de Taquile ou de Amantani pour, une fois sur place, nous faire héberger chez l'habitant pour la nuit du samedi au dimanche. Le retour sur Puno se faisant le dimanche dans l'après-midi par une liaison maritime régulière. Il ne reste donc plus qu'à mettre notre projet à exécution. La randonnée vélo dans la presqu'île de Capachica se déroule sans problème sinon que le ciel reste désespérément terne, affadissant les paysages. Soudain dans un village 3 cyclistes randonneurs nous font de grands signes. Ce sont des français, Yves, Bernadette et Annie. La rencontre est chaleureuse, nous échangeons nos expériences sur les voyages en cours. Yves et Bernadette sont des cyclo-voyageurs confirmés, le nombre de pays qu'ils ont déjà parcourus l'un et l'autre est impressionnant. Nous faisons route en commun jusqu'à Llachoń, notre petite troupe de 7 cyclistes ne passent pas inaperçue. A destination, dans ce petit village isolé surplombant le lac, nous sommes vite rejoints par 2 jeunes filles, françaises elles-aussi, Manon et Marion qui arrivent également de Puno par un collectivo (taxi collectif). Cette réunion de 9 compatriotes, tout à fait inattendue, a quelque chose de bien sympathique. Nous achetons les mêmes boîtes de sardines au seul petit magasin ouvert (il n'a que ça à proposer), un peu de pain et improvisons un pique-nique sur la petite place quasi déserte. Charme des rencontres du bout du monde, ce petit moment partagé nous met le cœur en fête. Cependant la suite de notre plan va s'avérer nettement plus délicate. En effet il n'y a, selon l'épicier, aucun départ de bateau avant le lendemain matin. Il peut néanmoins nous loger pour la nuit dans un gîte, suffisamment grand pour nous et nos 3 récents compagnons. Après concertation, nous décidons malgré tout de descendre vers le lac, bien décidés à trouver coûte que coûte un pêcheur qui accepterait de nous embarquer pour l'une des îles, peu importe laquelle, l'important étant d'y aller ! Et l'improbable se réalise, alors que l'après-midi est déjà bien avancée, nous trouvons "le" pêcheur, Gabriel, qui accepte de nous faire traverser, direction l'île de Taquile à 1 heure de navigation, sur un canot à moteur dont on se demande comment il va bien pouvoir embarquer 5 personnes plus 4 bicyclettes et tout notre barda ! Mais c'est sans compter sur Gabriel qui prend sa mission très au sérieux et se démène pour nous amener à bon port juste avant la nuit. Nous nous souviendrons longtemps de cette navigation sur le lac Titikaka, autant que du somptueux coucher de soleil qui nous accueille sur les hauteurs de Taquile. Nous serons hébergés pour la nuit chez l'habitant comme espéré et le lendemain dimanche nous pourrons tout à loisir découvrir à pied cette jolie petite île très escarpée, faire tamponner nos passeports, preuve de notre venue sur le largo Titicaca, se vivifier d'une bonne baignade dans le lac et enfin descendre (avec moultes difficultés), en poussant nos vélos, les 532 marches (!) qui nous ramènent au môle où nous prendrons le bateau régulier pour Puno, ravis de ces deux jours sur ce lac mythique. Avant de quitter la ville le lundi matin, nous retournons sur le largo voir les fameuses îles Uros, construites sur un épais tapis de totora, le roseau du lac. Mais quelle déception devant cette organisation qui nous fait penser irrésistiblement à un parc d’attraction et où tout semble artificiel. Nous repartons en nous promettant bien qu'on ne nous y reprendrait plus. Sans plus tarder nous reprenons nos vélos pour filer à l’autre bout du lac, 140km au Sud-Est, en direction de la frontière bolivienne que nous franchirons mardi si tout se passe comme prévu.

Dimanche 2 Décembre

Depuis vendredi midi nous sommes à La Paz et, samedi, nous avons tout organisé (sauf Patrice qui a déclaré forfait) pour l'expédition qui est de toutes nos discussions depuis que nous savons que nous ferons étape ici : la descente en VTT de la Death Road, el Camino de la Muerte, la Route de la Mort, bref la route la plus dangereuse du monde, celle qui vous fait passer de l'altitude 4700m à La Cumbre, à 1200m à Coroico, en 63km ! D'abord sur la route asphaltée du col, le temps de la prise en main des vélos, puis sur l'ancienne route, aujourd'hui désaffectée, qui plonge dans la vallée. Petite précision, sur cette piste on roule à gauche, du côté du précipice ! Nous arrivons au sommet à 9h, après 1h30 de bus. Il fait froid, à peine quelques petits degrés. Surprise, il a neigé cette nuit, le col est tout blanc ! Nous sommes un petit groupe de 11 vététistes encadrés par 2 moniteurs dont Tim, jeune néozélandais bien sympa, qui a la responsabilité du groupe. Nous serons suivis toute la descente par le petit bus qui nous a véhiculés depuis La Paz, aux mains d'un chauffeur hors pair. Le choix de l'agence a fait l'objet de toute notre attention, pas question de se lancer dans cette aventure sans s'assurer que nous avons affaire à des professionnels sérieux, disposant de vélos performants et fiables, et ayant à cœur de privilégier la sécurité de leurs clients. Deux visites préalables à l'agence nous ont permis de prendre toutes les informations voulues et, arrivés au col, nous sommes complètement rassurés par la qualité des vtt qui nous sont proposés. Adepte de cette discipline que je pratique régulièrement, je n'ai jusqu'alors jamais roulé avec un vélo aussi bien équipé, quel plaisir ! Par ailleurs tout est prévu pour nous habiller de pied en cap, rien n'est superflu. Outre le froid, c'était prévu compte tenu de l'altitude, il fait un temps de chien. Le ciel est tout bouché et la pluie va très rapidement se mettre à tomber pour ne plus nous lâcher de toute la journée, hormis quelques rares accalmies. En 4 heures de descente, la végétation désolée de la Cumbre, herbe rase et roches dénudées, fera place à la forêt amazonienne verte, exubérante et dont les eaux ruissellent de toutes parts en torrents et cascades. Toujours plus bas nous serons enchantés par les oiseaux qui jacassent bruyamment mais que l'on peinera à distinguer dans la ramure des arbres. Dans l'immédiat, avant de nous lancer sur ses traces, Tim, voltigeur hors pair, nous réunit pour le 1er de plusieurs briefings sécurité qui émailleront notre descente. Nous ne devons pas oublier les nombreux ravins et insondables précipices qui jalonnent la piste, même si, pour l'heure, on ne peut que les imaginer tant ils sont noyés dans les nuages qui remontent de la vallée. Chaque arrêt sera également l'occasion de photos insolites selon la configuration des lieux, sous une cascade qui détrempe la piste ou à l'aplomb d'un à pic vertigineux. Las, ces photos, compte tenu des piètres conditions météo, ne produiront que de pauvres clichés décevants, guère exploitables. Mais Los Daltones ont de la ressource, une GoPro fixée sur le casque nous permet d'immortaliser quelques bonnes séquences de cette descente mythique. Arrivés en bas sans qu'aucun incident ne vienne entacher notre parcours mais, on s'en doute, passablement trempés, crottés et fourbus, nous apprécierons avec bonheur la douche chaude et le repas prévus pour nous requinquer. Plus tard nous remontrons la piste, en bus cette fois, comme s'il nous fallait cette deuxième opportunité pour bien réaliser cette descente de rêve effectuée quelques heures auparavant. Après 3 heures de bus, nous serons de retour à La Paz sous la pluie à 21h, éprouvés par cette longue journée mais tout à la fois ravis et conscients d'avoir vécus ensemble un moment fort de notre séjour ici.

Vendredi 7 décembre - Salinas de Garci Mendoza à l'Isla Incahuasi (Salar)

Ce matin c'est l'excitation des grands jours : dans 2 heures, 3h tout au plus, nous serons sur le Salar de Uyuni, un des objectifs majeurs de notre périple en Bolivie, celui qui nous fait rêver depuis que nous préparons ce voyage. Pour y arriver nous aurons parcouru 300km depuis mardi dans la chaleur, la poussière, le sable projeté par le vent et, last but not the least, le vent justement qui a souvent joué avec (contre) nous, nos forces, nos nerfs, notre mental.. Nous y sommes presque mais nous n'y sommes pas encore ! De Salinas à Tahua, le petit pueblo qui est la porte d'entrée du Salar au Nord, il nous faut parcourir une trentaine de kilomètres d'une piste qui, nous le constaterons très vite à nos dépens, est tout sauf une partie de plaisir pour des vélos chargés comme le sont les nôtres. Ornières, bancs de sable, pierres, trous, successions de "coups de cul" (pardon mais c'est l'expression consacrée des cyclistes pour désigner les bosses sur le parcours, qui vous font mal aux jambes et vous laissent le souffle court - nous sommes toujours à une altitude moyenne de 3800m), rien ne nous est épargné. Le Salar se gagne à la force du mollet et au mental ! Sinon autant faire comme l'immense majorité des touristes que nous croiserons plus tard, partis en 4X4 pour 2 ou 3 jours d'excursion "all inclusive" sur tous les sites dignes d'intérêt, sur et autour du Salar de Uyuni. Nous ne jugeons pas, nous avons simplement fait un choix en alliant notre amour du vélo avec l'envie de découvrir les merveilles de la nature. Si ce choix nous permet de surcroît de la respecter alors c'est encore mieux.

Il nous faudra presque 3h pour atteindre Tahua que nous traversons en quelques minutes tant ce pueblo nous paraît pauvre et désolé. Quel contraste avec les petites villes que nous verrons le lendemain sur les rives Est et Sud du même Salar et qui, elles, bénéficient au maximum de la manne touristique déversée par l'attractivité des sites naturels boliviens. Le passage très fortement médiatisé du Dakar en Bolivie et sur Uyuni pendant plusieurs années, dernière année en 2016, a servi de caisse de résonnance et amplifié l'afflux de touristes. Manifestement les retombées financières ne sont pas les mêmes partout, la ville de Uyuni s'en sort très bien et dégage une impression de prospérité peu rencontrée jusque là (les prix pratiqués en ville en témoignent) alors que de l'autre côté du Salar, Tahua vivote pénalisée par un accès rendu difficile par cette seule piste.

Les 40km sur le Salar seront franchis en moins de 3h sans difficultés particulières et sans voir personne jusqu'à l'île de Incahuasi, couverte de grands cactus. Là nous serons surpris de trouver une cohorte de 4X4 avec leur cortège de touristes de toutes nationalités qui, fort heureusement pour nous, repartiront avant la nuit. Seuls resteront dormir sur l'île, un couple d'Urugayens en moto et un Japonais en vélo mais faisant le trajet à contresens du nôtre.

Samedi 8 décembre - Isla de Incahuasi à Uyuni

Le lendemain nous poursuivrons notre parcours sur le sel en direction de Uyuni. Soit 70km jusqu'à la sortie du Salar à Colchani, beaucoup plus éprouvants que la veille du fait de pistes bien dégradées par le passage, fréquent dans ce sens, des véhicules de touristes et d'une chaleur accentuée par l'absence de vent, plus de 38° en milieu de matinée.

Les vidéos que vous auriez pu ne pas voir sur El Camino de la Muerte

Mardi 11 décembre - Tupiza à Villazón

Nous avons une belle journée de vélo en perspective pour rejoindre Villazón, dernière ville bolivienne avant la frontière avec l'Argentine. Trente kilomètres tranquilles pour commencer puis nous remontons pendant 15km de l'altitude 2800 à 3500m pour atteindre un plateau que nous allons parcourir, non seulement jusqu'au soir, mais également sur les deux jours à venir, soit un total de 220km. Jeudi à la mi-journée, commencera la longue descente qui nous ramènera à une altitude de 1200m lorsque nous aurons atteint Salta, après 3 jours et 265km supplémentaires. Ce sera la fin d'une très belle période de 5 semaines pendant laquelle nous serons restés entre 3500 et 4800m d’altitude. A ce propos Patrice a rédigé un article sur les effets de l’altitude, expliqués scientifiquement, où il est question de l’autre Dalton, John de son prénom, pas le père de l'inénarrable fratrie mais celui de la loi qui porte son nom.

Le vélo et la haute altitude

Il faut bien le dire, faire du vélo entre 4 et 5000 mètres d’altitude n’a rien de commun pour les cyclistes mais aussi pour le matériel embarqué. Ainsi notre expérimentation mérite de rapporter ici quelques anecdotes intéressantes.

Déjà la pression des pneumatiques est à surveiller de près. Ainsi gonflés autour de 4 bars à notre arrivée à Lima (altitude 0 ou presque), le confort se dégrade sensiblement dès 3000 mètres et nous oblige à quelques pchitts de soutirage pour rétablir la situation et ne pas risquer l’éclatement. Sous le même phénomène, certains ont pu être surpris de retrouver leurs sacs de compression de matelas de sol explosés au bivouac d’altitude s’ils n’avaient pas pris soin de bien les dégonfler !

Nos altimètres barométriques eux aussi ne sont pas familiers avec ces altitudes et n’ont pas été configurés pour cela. Prévus pour travailler entre le niveau de la mer et au mieux à 2745 m (le Galibier), ils racontent des bêtises au-delà ! Mais cela nous a donné une bonne surprise quand, apercevant le haut de l’abra Apacheta (4746 m), ceux-ci nous affichaient une erreur de 200 mètres plus bas ! Ouf de soulagement après les 4 ou 5 heures d’ascension. Donc après avoir procédé à un recalage à cette altitude, nos altimètres sont maintenant précis pour nous permettre de gravir n’importe quel col ici et ailleurs.

Quand Los Daltones revisitent la loi de Dalton (John, l’autre Dalton physicien britannique 1766 - 1844) :

Les sensations de la haute altitude sont bien particulières et arrivés au 3000 mètres, nous sommes tous à l’écoute de notre corps ! Car toute relance, tout changement de rythme, manœuvre particulière pour se dégager d’un « perro » (chien) plus agressif que les autres, éviter de respirer les gaz d’échappement d’un véhicule nous doublant … sollicite l’organisme, on peut même voir des étoiles dans les yeux ! Mais ces manifestations restent bien propres à chaque individu. D’ailleurs des tests d’efforts en hypoxie existent pour se tester dans ces conditions particulières, mais quelle est leur vraie valeur ? Jean-Marc peut nous en parler, lui à qui des difficultés certaines étaient annoncées, il nous a encore bluffé ! A vrai dire, rien ne remplace l’expérimentation en grandeur réelle. Pour certain cela passe bien « fingers in the nose ! » mais pour d’autre le souffle est court, « la carburation est mauvaise », la poitrine brûle, la recherche d’oxygène éprouvante. L’explication scientifique nous renverrait à nos cours de physique avec la loi de Dalton sur les pressions relative des mélanges de gaz. Ainsi l’air que nous respirons est un mélange de gaz parfait (oxygène / azote pour l’essentiel). Or avec l’altitude, la pression atmosphérique diminuant, la pression partielle de l’oxygène varie également rendant son assimilation plus difficile par l’organisme. Cependant la physiologie de chacun est spécifique si bien que certains auront plus de difficultés à s’adapter. C’est bien pourquoi il reste recommandé, et nous l’avons respecté, de procéder à des paliers d’altitude pour atteindre la haute altitude en 4 ou 5 jours pour les efforts attendus. Mais cela peut être insuffisant, certains peuvent attendre 2 ou 3 semaines pour constater une amélioration.

Une chose est sûre, c’est que nous en savons plus sur nos capacités personnelles pour faire des efforts en altitude. A signaler tout de même un point positif pour l’individu en souffrance en altitude, le fait d’évoluer contraint au ralenti sera bénéfique pour préserver l’organisme (muscles, articulations) de traumatismes générés par des efforts physiques excessifs !

Malgré les difficultés, la satisfaction de gravir ces cols est encore décuplée, notamment ici en franchissant la Cordillère Centrale des Andes qui matérialise la ligne de partage des eaux entre les océans Pacifique et l’Atlantique !

Vive le vélo ! vive la science !

Merci Patrice pour cet éclairage, nous sommes tous mieux informés maintenant. A titre personnel j’ai expérimenté les effets de l’altitude non seulement sur le vélo mais aussi...dans le lac Titicaca (3500m). En effet pendant une baignade j’ai fait un peu d’apnée en nageant sous l’eau comme j’aime à le faire souvent. Or j’ai pu constater en remontant à la surface que j’avais du mal à retrouver mon souffle et que je n’étais pas loin de voir « les étoiles » évoquées par Patrice !

Villazón (suite)

Arrivés en ville, c'est notre dernière soirée en Bolivie, nous trouvons un hôtel sympa, très bien équipé qui nous promet un repos mérité. Il est 17h30 tout au plus et nous nous installons comme nous le faisons habituellement : rangement des vélos, installation dans les chambres, douche… Rapidement un ramdam se déclenche au premier étage (nous sommes juste au-dessus) tables et chaises sont déplacées longuement et bruyamment sur le carrelage… nous aurions dû nous méfier !

Vers 21h en rentrant de dîner, nous voyons que l’entrée « du garage » est décorée de ballons et que des invités arrivent. C’est le début d’une fiesta familiale qui se déroulera sans discontinuer jusqu’au petit matin. Tout y passe, sono délirante, dj déjanté, invités déchaînés, spots et lumières à gogo. Nous n'en voyons pas la fin. À 4h30 c’est le silence qui réveille ceux d'entre nous qui, épuisés, ont fini par s'assoupir ! Nuit presque blanche et mécontentement total vis-à-vis de l’hôtel qui s’est bien gardé de nous dire ce qui était programmé ce soir là ! Nous n'aurons pas d'explication, aucun mot d'excuse, pas l'ombre d'un regret, nada !

Mercredi 12 décembre - Villazón à Abra Pampa

Notre seul recours sera de négocier un rabais sur le prix, symboliquement mais fermement avant de partir … nous réfugier en Argentine ! Il nous faut faire près de 2h de queue pour effectuer les formalités d'entrée dans le pays puis changer de l'argent et manger nos premiers empanadas (au pollo, à la carne ou au queso, miam !) à l'ombre d'un arbre du terminal routier de La Quiaca, la ville frontière. Une petite photo pour immortaliser Los Daltones devant le panneau indiquant Ushuaïa 5121km et en route pour Abra Pampa (la Porte de la Pampa) 77km plus loin. Notre allure est bonne, la route dotée d'un bon revêtement déroule de longues portions de lignes droites interminables. Plus tard, au cœur de l'après-midi, le vent de face se renforce rendant notre progression plus difficile jusqu'à notre arrivée en toute fin de journée. Nous avons gagné une heure sur le soleil aujourd'hui - plus que 4h de décalage avec la France - et il fait jour jusqu'à 20h.

Juan, le propriétaire de l'hôtel trouvé pour la nuit, a étalé sur son bar les photos et articles de journaux des pilotes et accompagnateurs du Dakar, hébergés ici plusieurs fois. Il en est fier et reconnaissant pour le business que ça lui a apporté. Il nous prépare nos premières côtelettes pour le dîner, nous constatons avec satisfaction que la réputation de l'Argentine pour la qualité de la viande n'est en rien usurpée. Nous buvons également une bonne bouteille de vin en mémoire de la grand-mère paternelle de Michel, d'origine argentine, ainsi que la branche de sa famille qui vit sur la côte Est de ce pays !

Jeudi 13 décembre - Abra Pampa à Huacalera

Ce jour là l'étape initiale de 85km entre Abra Pampa et Humahuaca sera finalement prolongée de 30km jusqu'à Huacalera en raison d'un parcours descendant favorable, sur le papier ! En réalité un vent violent de face contrecarre sérieusement notre progression depuis la veille. Les 30km supplémentaires, dans ces conditions, sont mal vécus et génèrent des rancoeurs au sein de notre petit groupe, amplifiées par la fatigue accumulée, que plusieurs nuits perturbées n'ont pas réussi à effacer. Nous aurons une discussion sérieuse et animée le soir même à ce propos qui permettra de mettre les choses au clair entre nous et de repartir sur de bonnes bases. Que voulez-vous, la fraternité bien réelle que nous vivons ne tombe pas du ciel, elle se construit, parfois avec des difficultés, des incompréhensions ou des différences d’appréciation que nous devons gérer !

Nous faisons étape ce soir là dans une maison qui fait chambre d'hôtes. Une belle construction à l'écart du village dotée d'un superbe jardin. Elle porte le nom de "Solar del Tropico" et nous réalisons alors que nous allons passer la nuit exactement sur le Tropique du Capricorne, découverte qui nous enchante tout particulièrement ! Le propriétaire, français natif de Nice, est peintre à ses heures. Il nous montrera, le lendemain matin, sur l'impressionnant massif qui fait face à sa propriété de l'autre côté du fleuve, son sujet d'inspiration préféré, une magnifique montagne aux couleurs étonnantes, sa Sainte Victoire en quelque sorte !

Vendredi 14 décembre - Huacalera à San Salvador de Jujuy

C'est une étape de 102km qui nous attend pour rejoindre la première grande ville argentine sur notre parcours, capitale de la province éponyme, San Salvador de Jujuy. Avant de réellement nous élancer, nous visitons sur les hauteurs de Tilcara, une fortification précolombienne, le pucarà (XI au XVème siècle), qui jouit d'une belle vue sur toute la vallée. La restauration du site est particulièrement décevante. Elle est conçue pour faire jolie sans respect ni des techniques de construction et des matériaux d'époque, ni des proportions d'origine ! Seule la situation reste remarquable et nous permet quelques belles photos. La soirée à San Salvador est très animée, c'est vendredi début de week-end et beaucoup de gens se pressent dans les rues et les magasins. En traversant la Plaza Belgrano, grande et belle place arborée au cœur de la cité, nous sommes étonnés de voir des dizaines de mariées en robes blanches traditionnelles, poser pour les photographes, seules ou par groupes de deux ou trois. Voilà qui n'est pas banal !

Samedi 15 décembre - San Salvador de Jujuy à Salta

En partant ce matin de San Salvador, nous ne sommes plus qu'à 92km de Salta, la ville que nous sommes tous les quatre impatients de découvrir. Elle est réputée par son environnement de collines et de lacs paisibles, l'élégance de ses places et de ses rues à arcades, la beauté de ses églises et enfin son animation nocturne qui en fait une ville très appréciée des touristes, de plus en plus nombreux à la visiter chaque année. Nous allons arriver par le Nord et donc emprunter sur 30km un des parcours les plus pittoresques à travers La Caldera, un beau massif de collines et de lacs particulièrement prisés par les habitants de Salta qui vont y chercher un peu de fraîcheur en été. Hélas, pour la 1ère fois depuis notre départ, nous allons faire quasiment toute l'étape du jour sous la pluie, parfois très drue, parfois petite pluie fine mais qui finira par nous détremper jusqu'aux os (heureusement il ne fait pas froid). Au lieu de la canicule annoncée sur Salta et sa région, notre séjour du samedi jusqu'au mardi suivant, est plutôt bien arrosé et sans excès côté mercure. Raison supplémentaire d'apprécier la qualité de la cuisine argentine et de ses vins (hum le Malbec !), ce dont nous ne nous privons surtout pas.