Escapade dans le Pacifique

Arrivés le 12 au soir pour les derniers ajustements après un passage à Tacoignières pour embrasser les parents (maman pas très en forme mais rien d'alarmant pour l'instant). RDV le 15 dans le potage pour notre arrivée à Perth.

Après une courte visite de Perth (grande métropole relativement récente mais sans grand intérêt architectural ou historique) départ vers Fremantle (charmant port côtier avec un côté bohème et un patrimoine architectural assez unique en Australie) , poursuite sur la route côtière (grandes plages de sable blanc) jusqu'à Busselton (jetée de 1939 m de longueur - afin de trouver suffisamment de fonds marins pour l'accostage des bateaux - édifiée il y a 150 ans) puis le Cap Naturaliste et son phare et pour finir la route des vins.

Premières impressions positives : les gens sont charmants et les hôtels au top. Par contre, la vie nous semble hors de prix

Magnifique promenade dans la forêt de Pemberton, à pied, en voiture ou même en alpiniste sur les karris , toujours sous le soleil (mais vu la taille des arbres, toujours à l'ombre) mais par une température idéale de 24°C.

Retour vers Perth (3h 30 de route) pour reprendre l'avion demain. Traversée d'une région vinicole et fruticole : le repas du midi fut une orgie de fruits frais directement achetés chez le producteur : fraises, abricots, cerises, etc..

Au passage, découverte d'une nouvelle espèce endémique : le quokka.

Mais à Perth, nous retrouvons une température de 35°C.

Alice Springs – Glen Helen : 20 janvier

Nous voici partis à la conquête du désert , sur une route parallèle au Tropique du Capricorne (20 km au sud).

Pas une maison, pas un fil électrique ou téléphonique ! Seulement des buissons (on comprend pouquoi les arborigènes ont été appelés les bushmen) et quelques arbres rabougris mais un peu verts car nous sommes en pleine saison des pluies* (pas d’averse au-dessus de nous aujourd’hui mais de gros nuages noirs dans un ciel très bleu à quelques dizaines de km).

Pas de wallabies ni de dingos traversant la route comme promis dans les guides et indiqué sur les panneaux routiers. Seulement quelques oiseaux, des mouches (agressives quoique non piquantes ) et des milliers de crickets faisant un bruit assourdissant (on n’exagère pas) à mi-chemin entre la meuleuse à métaux et la radio mal réglée.

Une seule route, où on ne croise pratiquement personne (ou presque !) mais où on traverse quelques gués (saison des pluies* oblige). Mais à moins de 10 km de chaque côté de cette route (l’accès se fait par des pistes d’où le 4X4), des paysages étonnants (gorges, falaises, points d’eau) où l’ocre le dispute au rouge.

Cela nous donne l’occasion de nous dégourdir les jambes, voire plus (on a fait 6 km aujourd’hui, sans grosses déclivités mais à 38° à l’ombre –et il n’y a pas d’ombre)

Au bout de 130 km, on a failli rater notre hôtel en cherchant le village de Glen Helen.

Il faut dire que l’hôtel est le village : Epicerie, bar, restaurant, motel, camping, toute petite piscine, pompe à essence, etc … dans un style rappelant les films américains de série B des années 50 ou 60. Propre et confortable cependant, personnel affable mais avec des prix pas vraiment justifiés (comme quoi la concurrence a parfois du bon et le monopole une hérésie. A méditer pour ceux qui vont voter dimanche)

* on parle de saison des pluies par opposition à la saison sèche, mais au bout d’une semaine , pas une seule goutte sur la tronche et ciel bleu majoritaire (comme le montrent les photos).

Glen Helen – Kings Canyon : 21 janvier

Après l’achat d’accessoires anti-mouches et avoir fait le plein de carburant (on ne sait jamais dans ces régions), on redémarre.

Même route unique, mêmes paysages et toujours pas de wallabies ou de dingos. Sauf, qu’au bout de 10 km , la route se transforme en piste et que l’on nous confirme qu’il y en a pour 250 km. Qu’importe : haut les coeurs !

Route à droite indiquant les gorges de Redbank (pour ne pas les nommer) mais ne figurant pas dans notre roadbook. Forts de nos expériences de la veille, on y va . Un gué se présente 2 km plus loin. Jeanmi Peurderien y va franco et se retrouve planté dans 80 cm d’eau . Fond boueux n’arrange pas les affaires de notre beau 4x4. Brigitte au volant avec JM arcbouté , de l’eau à mi-cuisse, rien n’y fait.

Avant de chercher du secours sur la route principale (même s’il ne passe une voiture qu’une fois par heure, c’est mieux que là où on est où il n’en passe peut-être pas une par jour), JM essaie de trouver une grosse branche pour mettre sous les roues. Mais, allez trouver une grosse branche sur des arbres rabougris !! Mais si : une demi-heure après, nous étions repartis : JM trempé et le 4x4 beaucoup moins beau.

Cela ne nous a pas empêché de poursuivre le programme avec le Tnorala (Gosse Bluff : cratère de 22km de diamètre creusé par une météorite il y a plus de 100 millions d’années) et nous avons retrouvé la route asphaltée 15km avant Kings Canyon sans avoir vu de village, l’ombre d’un wallaby ou d’un dingo, ni même d’un dromadaire traversant la route (contrairement aux panneaux de signalisation) mais plusieurs chevaux sauvages (ce coup-ci, les panneaux ne mentaient pas)

Kings Canyon : vrai village (même si moins de 100 habitants) et hôtel moderne (même sans Internet) avec grande piscine.

Kings Canyon - Ayers Rock : 22 janvier

Démarrage assez tôt pour faire le tour (à pied) du canyon.

6 km dit le panneau mais indique entre 3 et 4 heures : on a le temps .

Modéré à difficile dit le panneau : Jeanmimi Peurderien n'est ni modéré ni difficile

Ne pas partir après 9h du matin, dit le panneau : ça tombe bien, il est 8h45 (même s'il fait déjà 32°C).

Nous voilà donc partis. Qu'importe le dénivelé de + 300m (le - 300m existe vu que c'est une boucle, mais il m'inquiète moins). Je vois déjà ceux qui connaissent mon goût pour la marche, la pente et la chaleur sourire en coin. Les paysages sont à la hauteur de nos efforts.

Au bout de 1h30, Bribri Curieusedetout voit un panneau indiquant un magnifique point de vue à 300 m. C'est parti : elle revient 20 min plus tard bien essoufflée. On repart sous la chaleur et c'est plus de 2h plus tard (tout le monde n'est pas Ianis qui aurait tout avalé en une demi- heure) que nous rejoignons la voiture épuisés, assoiffés (il fait maintenant 39°C et il y a belle lurette que notre bouteille est terminée)

300 km de désert ensuite (même route, mêmes paysages que les 2 jours précédents, sauf que l'on a vu des troupeaux de dromadaires sauvages) pour nous reposer et arriver au rocher mythique de l'Australie que l'on a aperçu déjà à 120 km de notre destination.

A demain pour la suite des aventures de Bribri Curieusedetout et Jeanmimi Peurderien.

Premières gouttes de pluie (ou plutôt trombes d’eau). Qu’importe, on a eu très beau temps hier (on ne s’appelle pas Pierson*). Petit aléa cependant : l’aéroport est inondé et nous enregistrons avec 1h de retard.

Premier grain de sable : notre 2e vol Alice Springs – Adelaide est annulé. On fera donc Alice Springs-Sydney-Adelaïde, soit 6h de vol au lieu de 2 plus 1h de correspondance.

Nouveau changement 1h après. On va directement à Sydney sans passer par Alice Springs. On regagne 2h (dont 1 de vol) mais on perd l’acheminement direct de nos valises (nouvel enregistrement à Sydney car on change de compagnie)

Pas grave, tout est offert par Quantas et on a économisé un repas au restaurant. Mais pas de photos d’Adélaïde vue l’arrivée tardive et notre départ à l’aube demain matin (on a un ferry à prendre)

* pour les “abonnés” non avertis, Dominique et Francis Pierson sont des amis très proches de 40 ans, qui se sont mariés en mai dernier, avec qui nous sommes partis de nombreuses fois en vacances et qui ont comme caractéristique particulière que là où ils sont : il pleut

Journée délicieuse (réveil à 15° et 22° dans la journée avec ciel légèrement voilé)

Grandes ballades le long de la côte avec des paysages classiques et d'autres plus surprenants.

Mais surtout, randonnées à travers la campagne et sur les plages pour découvrir la faune en liberté : kangourous bien sûr, wallabies (même si malheureusement les écrasés sur la route étaient nombreux), échidnés, oies céréopse (ça nous a rappelé La Guiardière mais elles viennent bien d'ici), lions de mer, otaries à fourrure, et le must : 9 koalas* plus 1 petit. Ne manquaient que l'ornithorynque (pas trouvé) et le dingo (pas cherché) pour que le tableau soit complet.

*J'ai pensé les croiser avec les petits animaux de Perth pour créer une espèce qui dominera le monde : le quokka-koala

Ciel bleu et totalement dégagé : 23°C à 27°C

Le matin, paysages de peu d'intérêt. Parcours consacré "ovin" : vignes et moutons.

Début d'après-midi, à peine mieux : route côtière type côte des Landes et lacs de sel.

Arrivés à destination (comme m'a dit Brigitte, tous les chemins mènent à Robe), divine surprise : station balnéaire enchanteresse au bout du cap Dombey. Grande ballade à pied (6 km, c'est ma norme) sur le littoral par dunes et par criques (plus original que par monts et par vaux), avec une eau turquoise à 24°C. D'un côté du cap, des grandes plages de sable blanc ; de l'autre côté, des calanques comme à Cassis et des récifs et des vagues comme à Ploumanach

Hôtel (ou plutôt maison d'hôte) magnifique avec des gens on ne peut plus charmants et accueillants. De plus, cerise sur le gâteau, il y a le WiFi.

Et pour finir, un bon plateau de fruits de mer et une bouteille de Chardonnay local (excellent)

ELLE EST PAS BELLE, LA VIE

Ah, j'avais oublié : on s'est repris 1/2 h de décalage horaire : on est maintenant á + 10h00. Ciel gris et crachin intermittent : on ne dépassera pas 23°C dans la journée. Cela n'a pas perturbé notre périple, même si les paysages eussent été plus beaux sous le soleil.

Magnifique route côtière (Great Ocean Road), avec une multitude de points de vue : à chaque fois, 300 à 800 m de marche, (ce qui fait que les 6 km quotidiens seront largement atteints) mais sites extraordinaires (ponts, arches, colonnes, falaises, vagues de plusieurs mètres).

Multitude de mouches aussi (mais nous sommes équipés) et de Japonais (nous le sommes moins).

Á l'arrivée, luxueux cottage ( chambre de 30 m2 avec cheminée, salle de bain avec double entrée,miroir de 5m2 et douche pour deux, terrasse, télé et lecteur DVD, etc...). Invitation aux folies !?

Météo idéale pour une visite urbaine : 22°C et un ciel voilé.

Melbourne est une ville cosmopolite (un tiers de ses 4,4 millions d'habitants n'auraient pas l'anglais comme langue maternelle. Même si les noirs et les arabes se font rares) : il y a même un musée de l'immigration et comme à New York, il y a un quartier italien, un quartier grec, un quartier chinois, pour ne citer que les plus importants.

Très semblable aux villes nord-américaines, avec des rues à angle droit (facile de se repérer). Au centre le quartier des affaires (la City). Pas de monuments marquants (si ce n'est le stade olympique de 1956) mais un mélange étonnant de gratte-ciels (avec cependant une certaine recherche architecturale, pas forcément toujours de bon goût )et de bâtiments de l'époque victorienne. Une circulation parfois dense mais toujours fluide : il faut dire que ce dont Anne Hidalgo rêve, Melbourne l'a réalisé. Tramways gratuits sur tout le centre ville, grands parkings périphériques (de 8 à 12 € la journée) et tarifs prohibitifs sur les rares places de stationnement à l'intérieur (minimum de 4 € de l'heure). Nous-mêmes avons pris le "City Shuttle" qui propose un tour complet avec arrêts à volonté pour 7 € pour 2 jours ( à Paris, le service identique coûte 36 € la journée). On a vu à peu près tout ce qu'indiquent les guides mais avons bien marché plus de 2 fois plus que notre norme quotidienne. Deux choses nous ont cependant interpellé : le nombre d'arbres dans les avenues et la multitude de parcs et espaces verts (avec un magnifique jardin botanique) et...moins glamour : le nombre impressionnant de clochards et SDF.

Alors ce soir, vite au lit après un petit restaurant japonais (ça nous changera de la gastronomie australienne qui, pour l'instant, ne nous laisse pas un souvenir impérissable). Au passage, nous avons retrouvé une vie nocturne inconnue jusqu'à présent en Australie.

Météo du jour : alternance de soleil et de nuages. 21-23°C . Grand ciel bleu en fin d'après-midi

Bribri Curieusedetout (minou, on monte voir ce qu'il y a derrière le rocher?) et Jeanmimi Peurderien (même pas de sa phobie de la marche montante) reprennent du service sur la péninsule la plus septentrionale du continent australien.

Escalade (7 km AR et 350 m de dénivelé ) dans la matinée du Mont Oberon au milieu de la forêt pour avoir une vision de la côte, de ses caps et de ses baies (les panoramas, ça se mérite)

De retour sur la côte, nouvelle ballade de 3,5 km (mais "seulement" 100m de dénivelé) sur le chemin de Lilly Pilly Gully (décevante), puis pèlerinage à la Whisky Bay (où nous prenons l'occasion de satisfaire nos groupies). Au total, plus de 14 km dans la journée.

Au final, nous restons un peu sur notre faim : les plus beaux sites (que nous avons vus en photos) sont à 15 ou 20 km de marche AR dans un terrain accidenté.Deux sont même à 40 km AR (14h de marche et nécessité d'emporter le nécessaire pour un bivouac intermédiaire). Cette réserve naturelle et protégée est censée abriter une faune très riche : à part de nombreux oiseaux que nos avons pu entendre, à défaut de les voir et encore moins de les photographier, nous n'avons rencontré comme animaux à 4 pattes que 5 ou 6 kangourous et un couple d'émeus.

Temps très nuageux le matin, belles éclaircies le midi et le soir, légères pluies l'après-midi : de 23 à 31°C

Premier arrêt à Lakes Entrance qui, comme son nom l'indique, est la porte d'entrée des 3 lacs sur la mer. Promenade sur l'immense plage de sable et petit tour au marché dominical (peu d'intérêt sinon que l'on y a acheté des "clingstones", pêches grosses comme des oranges, aux couleurs de l'abricot, à la fermeté de la pomme mais ...au goût de pêche)

Nous avions prévu une petite croisière pour voir des dauphins et des phoques. La seule photo que nous avions pu prendre est celle du bateau et de l'affiche "Croisière tous les dimanches à 1.00pm" car nous attendons toujours le capitaine et son équipage. Heureusement, l'endroit était calme et charmant et nous avons passé notre heure et demie d'attente (sait-on jamais) à pique-niquer et à se balader.

Nous nous sommes rattrapés à Mallacoota, avec ses langues de sable et on a même pu voir un phoque de près.

Une petite pluie d'une demie-heure (mais nous étions en voiture) et arrivée sous un ciel plus clair à notre hôtel au nom charmant de "l'Hippocampe" avec chambre avec vue sur la plage et les palmiers.

PS. Pour répondre à Chantal, depuis notre arrivée, nous n'avons rencontré qu'un résident français (un chef cuistot) dans la région de Perth, n'avons vu qu'une dizaine de touristes français (et à peu près le même nombre d'Allemands). Les asiatiques étaient nettement plus nombreux. Quant aux Anglais et aux Américains, beaucoup plus difficile de les repérer. Mais, au total, rien à voir avec les hordes que l'on connaît en Europe et nous avons fait de nombreuses ballades sans rencontrer personne.

Violents orages dans la nuit. Au petit matin, ciel (très) chargé mais nous échapperons à la pluie jusqu'à 16h30. 20 à 23°C

Nous avions prévu une croisière sur la Jervis Bay. La météo ne fait pas renoncer Bribri et Jeanmimi et bien leur en a pris. Malgré des creux de plus de 2m, nous sommes partis à la découverte des falaises, des plages de sable blanc (25 km au total sur la baie), des criques et de l'eau encore turquoise malgré les orages.

En prime, des petits pingouins "bleus", nos habituels mouettes et pélicans, mais surtout une bande de dauphins dont une mère avec son petit (heureusement, dans la baie, la mer s'était bien calmée)

L'après-midi, grande balade dans le Booderee Park et son jardin botanique (il faut bien assumer ses 6 km de marche quotidienne). Peu de faune, si ce n'est 1 kangourou dans la forêt et 2 wallabies (cela devient lassant) sur un parking. Même que le kangourou a déboulé dans le sentier presque dans les jambes de JM (comme je ne marchais pas à 100 km/h -ça se saurait-, il n'a rien risqué) et que j'ai réussi à caresser un wallaby.

Ce matin, ciel bleu et soleil étaient bien au rendez-vous. 17°C au lever et ..32°C dans l'après-midi.

C'est donc le coeur léger que nous sommes partis à l'assaut des Blue Mountains (qui n'ont de bleu que le ciel qui les surplombe). Situées à 100 km au Nord Ouest de Sydney, il est aussi inconcevable de se rendre dans la capitale de l'Australie sans les voir que d'aller à Toronto sans visiter les chutes de Niagara.

Réputation non surfaite, tant les vallées, les cascades, la forêt si dense et sa canopée luxuriante appellent l'admiration. C'est le paradis des randonneurs (plus de 180 km de chemins balisés).Rassurez-vous, nous n'en avons fait qu'une dizaine compte-tenu de dénivelés loin d'être innocents (ceux qui étaient avec nous en Birmanie doivent se souvenir que les cascades, ça se mérite).

L'après-midi, nous sommes allés voir les Trois Soeurs ( mythiques pour les aborigènes, lucratives pour les tour-opérateurs).

Et pour finir, passage par le Scenic World de Katoomba qui "offre" funiculaire (pente à 52°), téléphérique et nacelle suspendue pour mieux admirer les paysages.

Deux seuls regrets au sujet de cette journée parfaitement réussie : le matin, les chemins étaient parfois boueux et souvent glissants (vu les pluies de la veille) et l'après-midi, nous avons retrouvé beaucoup (trop) de touristes de toutes nationalités (y compris des Français). Mais pour voir de tels panoramas, on pardonne tout.

Soleil et ciel bleu (avec quelques petits nuages) : 37°C

Sydney est vraiment une très belle ville. De par son site, tout d'abord : la baie de Sydney vaut bien celle de Rio. De par ses monuments, ensuite, avec une architecture audacieuse mêlant à la fois des monuments de style victorien et la modernité de la fin du XXe siècle. De par ses espaces verts, enfin.

Départ tôt le matin pour commencer par les incontournables qui figurent sur toutes les cartes postales : l'Opéra et l'Harbour Bridge.

Puis ballade dans la ville, soit en bus à impériale découverte, soit pedibus jambes (encore plus de 15 km aujourd'hui), malgré la chaleur. Brigitte s'en est donné à coeur joie avec ses photos.

En fin d'après-midi, récompense bien méritée : cocktail en haut de la Sydney Tower qui offre la particularité d'avoir un bar restaurant à 260 m de haut (avec l'antenne, l'édifice atteint 309 m) qui tourne autour de son axe central (environ 1 tour par heure), offrant ainsi une vue panoramique sur 360°.

Enfin, dîner à King's Cross, un quartier chaudement (le terme est approprié) recommandé par notre neveu Kevin (un habitué) avant nos RDV video avec Zabou et les chicoufs d'abord, puis avec Johanna qui (avec Erwan et 6 autres amis) squattait La Guiardière ce WE.

Trop tard et trop fatigué pour nourrir le blog, ce que je fais ce matin et explique le retard de sa parution.

Au revoir, les Wallabies.

Journée de transition et pas de photos. Alors, dans l’avion qui nous mène à Christchurch, quelques réflexions :

Même si 29 jours ne permettent pas de se prononcer sur un pays aussi grand qu’un continent, nous nous en sommes faits une petite idée et livrons nos impressions “à chaud”.

Nous ne pensons pas y revenir, il nous reste encore tant de pays à découvrir.

Mais ce séjour a été passionnant et, en dehors de tous les paysages et découvertes dont vous avez eu la primeur, nous avons rencontré des gens, nous nous sommes renseignés sur les habitudes, les modes de vie, la géographie, l’économie, etc….

L’Australie présente beaucoup de similitudes avec ses cousins d’Amérique (Etats-Unis et Canada) plus qu’avec le Royaume-Uni.

Avec ce dernier, à part la langue, la conduite à gauche, le breakfast , le mode de fonctionnement des institutions politiques et judiciaires et la même reine (eh oui, Elizabeth II est reine d’Australie – comme du Canada d’ailleurs – et nomme un gouverneur général qui a rang de chef d’état), il n’ a pas grand chose de commun.

Mais avec ses cousins, il partage :

- le fédéralisme (relative autonomie de chacun des 8 états australiens qui mène à des poliques fiscales totalement différentes - nous avons payé l’essence entre 0,85 et 1,40€ le litre et le paquet de cigarettes entre 16 et 28 € -)

- le système économique (et le nom de leur monnaie),

- les vastes étendues et les lignes droites interminables,

- l’agriculture intensive (surtout l’élévage),

- la prédominance de l’automobile (tout est organisé autour), surtout vis-à-vis des piétons. Se méfier quand on vous dit : “c’est à côté” ou à 2 min, ce sont des temps de voiture (1,5 ou 2 km). On s’est fait piégés plus d’une fois.

- le fait de manger à n’importe quelle heure de la journée et le nombre important d’obèses (est-ce lié ?)

- les plans d’urbanisme (gratte-ciels et grands bâtiments en centre ville –la City-, bâtiments et maisons sur la proche périphérie

- très peu de magasins en centre ville (sauf dans les grandes métropoles). Tout se passé dans les centres commerciaux de la périphérie. Et encore, aucune équivalence de nos “hypers” où on trouve vraiment de tout .

- l’alcool (y compris la bière) est vendu dans des boutiques spécialisées et on n’en trouve pas dans les magasins alimentaires (petits ou grands). Pareil pour les restaurants où, sans licence, pas possible d’avoir même un verre de vin,

- l’énormité des poids lourds ,

- l’infrastructure routière (trés bon réseau de routes sur les axes principaux mais pistes pour le reste),

- la médiocrité de la gastronomie (nous n’en garderons pas un souvenir impérissable) si l’on excepte la viande rouge à griller et les vins.

- Une capitale politique et administrative (Washington, Ottawa et Canberra) différente de la capitale économique (New York, Toronto, Sydney) et de la capital historique et culturelle (Boston, Montréal et Melbourne) et une grande métropole à l’ouest du pays éloignée de toutes les autres (Los Angeles, Vancouver et Perth).

En résumé, totale adoption de l’”American way of life”.

Avec le Canada, il partage le sens de l’accueil et l’hospitalité, la politique d’immigration , le non-complexe de supériorité comparé à l’arrogance caractéristique des Anglais et des Américains (mais on n’est pas mal servis nous-mêmes sur ce plan) et une certaine culpabilité vis-à-vis des autochtones (on peut parler de génocide pour les Indiens d’un côté et les Aborigènes de l’autre)

Mais il se particularise :

- par sa faune et sa flore bien sûr

- par son manqué de reliefs : le plus haut sommet est à 2200m (très peu pour un pays de cette taille) et nous n’avons jamais dépassé 1000 m au cours e notre périple,

- il ne connaît ni la neige, ni le gel,

- par son peu d’histoire : la première “colonie “ date de 1770 et était d’ailleurs un bagne et on trouve très peu de monuments (sauf à Sydney, et encore, ça ne remonte qu’à l’époque victorienne). L’histoire aborigène ne commence que tout juste à être étudiée.

- Par sa fragilité économique : l’industrie ne représente que 10 à 12% du PIB (surtout des minerais) et les services en représentent 80%

- Par la cherté de sa vie : en moyenne 20% plus cher qu’en France (mais les salaires sont en conséquence) mais cela varie de +2% en moyenne pour le logement à +40% pour l’alimentation. Notre portefeuille s’en souviendra !!

- Par sa relative permissivité en matière de conduite automobile (suivant les Etats, la vitesse est limitée à 100 km/h voire 110 sur les nationales : vues les distances à parcourir, cela nous a plutôt arrangés.

Quelques stats dont le monde se fout mais dont JM est tellement friand (c’en est devenu maladif):

De Perth à Sydney, nous avons parcouru :

5 335 km en avion (sur 3 vols)

5894 km en voiture (pour une consommation moyenne de 7,8 l/100 km – ça n’intéresse vraiment personne-)

105 km en bateau

160 km à pied

sur 29 jours :

3 jours de pluie (dont 1 passé dans les avions et les aéoroports)

3 jours de temps maussade

7 jours de beau temps mais avec quelques nuages

16 jours de grand soleil

Les températures ont oscillé de 17 à 40°C

Brigitte a conservé 1383 photos (après tri)

JM a filmé 1h 47 (avant montage)

Nous avons envoyé 53 cartes postales personnalisées (électroniques ou papier)

Nous voici arrivés en Nouvelle Zélande (vol sans histoire , encore sur un Airbus A380). On s’est encore pris 2h de décalage horaire. Pour vous c’est facile : midi pour vous, minuit pour vous.

Soleil et ciel totalement dégagé mais température de 21° C : le pied pour JM.

Et pour commencer, on se fait l’Eglise du Christ.

Bonjour, les Kiwis.

PS. Le Wi-fi est souvent payant en NZ (voire inexistant dans certains de nos hôtels), tarif fonction de la durée/et ou du volume transmis.

Dans ce cas, on se contentera d’un court résumé sans photos sur le blog (et ne déclenchez pas le plan ORSEC si vous n’avez rien à vous mettre sous la dent pendant 2 ou 3 jours) et de relever nos mails. Les photos seront ajoutées à une étape où nous aurons le Wi-Fi gratuit.

Ciel pur et bleu le matin, légèrement voilé l'après-midi : 13° à 20° C (on se rapproche de vous)

Départ pour une croisière de plus de 2h dans la baie : on ne voit pas les mêmes choses de la mer que de la côte. Toujours cette côte magnifique, avec, en prime, des dauphins d'Hector (espèce endémique plus petite et plus claire que ceux que nous connaissons), des petits pingouins bleus, des otaries à fourrure avec leurs bébés, un seul pingouin à yeux jaunes (en plus, il nous tournait le dos) et des fermes d'élevage de saumons et de moules.

Reprise de notre véhicule (entre parenthèses, une "classe" inférieure à nos 3 précédents) pour aller c^té Pacifique voir de plus près la côte . Pas mal non plus, avec de grandes plages "surpeuplées".

Au passage, visite d'un petit musée Maori et colonial, avec beaucoup d'objets des autochtones (armes, canots, parures, vêtements, tatouages, habitations) : très intéressant. Et un oiseau empaillé disparu en 1908, l'huia, malgré les encouragements de ses supporters*.

Retour à Akaroa en fin d'après-midi, pour une petite balade et s'imprégner de la culture française de ce village (on est chauvin .... ou pas).

*Je n'ai pas pu m'empêcher de la faire : "Allez, l'huia". Mais l'oiseau de ce nom a réellement existé.

Ce matin, visions idylliques en ouvrant le rideau de notre chambre, même si on referme vite la porte car il ne fait que 13°C (ça montera à 23°C l'après-midi)

Courte (très,très courte pour JM) hésitation pour ne pas choisir la rando de 30 km, 1000 m de dénivelé et qui dure toute la journée (9 à 10 h).

Départ à la fraîche pour notre première randonnée. Bien qu'un peu fraîche au départ, la température va monter rapidement et, même si quelques nuages font leur apparition (ils seront les bienvenus plus tard pour apporter un peu d'ombre), le soleil darde déjà ses rayons. Nous empruntons le chemin de la Hooker Valley pour rejoindre le lac Mueller puis le lac Hooker d'où l'on a la meilleure vue du Mt Cook, en suivant un torrent aux eaux d'un gris laiteux surprenant (que nous franchissons à 3 reprises sur des ponts suspendus à haubans tanguant légèrement à 20 m au-dessus de l'eau). Jeanmimi, contrairement à son habitude lors des marches, reste silencieux, ne grommelle pas qu'il n'aime pas la marche, ne marmonne pas qu'il a mal aux genoux du fait de son arthrose ( Bribri a pris soin de lui mettre de la Voltaréne avant de partir) ou à son dos du fait de son âge, etc .... Il n' a même pas remarqué que Bribri lui a fait faire un petit détour. Retour à l'hôtel après 13 km et 4h de marche, mais un dénivelé total d'à peine une centaine de mètres. Déjeuner frugal puis Jeanmimi propose une nouvelle marche et refuse même une sieste (qui serait la première depuis notre départ). Etonnant !

Vous venez de lire la version de Bribri. Voici celle de Jeanmimi :

A peine partis, voici que s'annoncent les nuages. Quel intérêt de faire une longue marche si on ne voit pas les beaux paysages. En plus, le soleil n'avait pas encore réchauffé nos doigts engourdis. Le torrent que nous suivons est d'une couleur franchement sale et fait un bruit assourdissant. En plus, il faut le franchir à plusieurs reprises sur des ponts suspendus à cordes qui se balancent à tout va au-dessus de véritables précipices (qui plus est, j'ai toujours eu le vertige). Très vite, j'ai très mal aux genoux et au dos mais je reste silencieux pour ne pas hurler ma souffrance. Et en plus, Bribri qui fait un petit détour en croyant que je ne m'en apercevrai pas! Fin de mon calvaire et retour à l'hôtel à 13h30, harassé et fourbu (on a dû faire presque 15 km pour voir 2 lacs crasseux). Ce n'est pas une heure pour manger et de plus je n'ai même plus faim. Inutile de chercher à me reposer (ce que Bribri me propose) tellement je suis perclus de douleurs. Alors, en désespoir de cause, je me dis qu'un décrassage à la manière d'un sportif peut être une solution et je propose à Bribri de repartir.

A votre avis, quelle est la version la plus vraisemblable ? *

L'après-midi, petite balade dans la forêt (3 km seulement mais plus de 100 m de dénivelé) pour découvrir la flore alpine néozélandaise, en particulier la silver fern, fougère endémique et symbole emblématique de ce pays (avec le kiwi, le mouton et les All Blacks) . Elle pourrait même figurer en grand sur un nouveau drapeau national (l'actuel ressemblant trop au drapeau australien)

Et pour finir en satisfaisant nos ardents supporters :

• si vous avez choisi la seconde en croyant bien me connaître, raté : c'était un exercice de style sur comment raconter le même évènement suivant ses goûts et son caractère (presque) au second degré : ce que savent si bien faire les médias (mais malheureusement pour n'être pris qu'au premier degré)

Ciel limpide le matin, quelques nuages l'après-midi puis retour du ciel limpide mais soleil omniprésent toute la journée. 12 à 25°C

Jeanmimi et Bribri reprennent du service en prenant la direction du Mont Aspiring (celui qui guérit les maux de tête) et en empruntant une piste pendant plus de 60 km et franchissant une dizaine de gués (relativement peu profonds) à l'aller et autant au retour (avec un peu moins d'appréhension puisque c'étaient les mêmes). Paysages toujours aussi idylliques.

En chemin, une initiation au parapente (à deux avec moniteur) était proposée. Hésitation puis renoncement (pourtant ça nous tentait mais on n'a pas l'âge d'Audrey et de Kevin). Un kilomètre plus loin, tours en hélicoptère sur les glaciers et atterrissage sur la neige. Hésitation encore plus longue mais renoncement (on n'a pas leurs moyens)*.

On se contentera d'admirer les élevages de cerfs (auxquels ils coupent les "velours" car très prisés en Asie et Océanie-200€ le kilo- pour leurs vertus médicinales - il faudra qu'on y pense à La Guiardière- et éviter les blessures lors des combats), de biches (séparées) et des milliers d'inévitables mérinos

• Mais à l'arrivée, nous n'avons pas été déçus.

L'après-midi, direction Cromwell qui présente plusieurs particularités : avoir été une ville minière (or et charbon) aux 19 et 20e siècles, être aujourd'hui à la fois la capitale fruitière (surtout la cerise) de la Nouvelle Zélande et celle du pinot noir, être la ville de NZ la plus éloignée de la mer (à l'est comme à l'ouest) et, accessoirement pour nous Français, être à la même latitude dans l'hémisphère sud que Bordeaux dans l'hémisphère nord. Après avoir traversé des kilomètres de vignes et de fruiteries (beaucoup protégées par d'immenses filets), nous ne pouvions que nous arrêter pour une (petite) dégustation au hasard de celles proposées. Vin plutôt très bon, pas donné (de 20 à plus de 80 € la bouteille de millésimes récents, et avec des bouchons métalliques à vis!!) . Quant à en acheter, nous y avons renoncé : problème de poids dans les valises pour nos vols internes en Polynésie et tarif prohibitif pour l'envoi en Europe (180 € la caisse de 12, conditionnement minimal). On n'a cependant pas regretté notre arrêt**.

• *Décidément, on ne fera rien de ce qu'ils ont fait puisqu'on a voulu réserver dans le restaurant italien qu'ils avaient beaucoup apprécié mais il était complet.
• ** Dans la salle de dégustation, quand nous sommes entrés, il y avait un chinois affalé sur un canapé en train de cuver et sa femme, au bar, qui essayait de le rattraper. La propriétaire nous explique qu'ils sont en voyage de noces, mais qu'heureusement ils sont en camping-car (et pourront ne repartir que demain). Je goûte un pinot noir, et dit "ça me rappelle l'Auxey-Duresses, voire le Pommard" (sans grand mérite car le bourgogne n'est que du pinot noir et son vin avait plus le bouquet d'un Côtes de Beaune que la puissance d'un Côtes de Nuits). La propriétaire, les yeux écarquillés mais admiratifs (si! si!), m'explique que sa bru (qui vinifie leur vin) est française et fille de viticulteurs à ... Auxey-Duresses, et qu'eux (les NZ) avaient racheté le vignoble des parents de leur bru l'an dernier. Elle m'a donc fait goûté leur plus grand vin (excellent), un pinot gris vendanges tardives (plutôt quelconque) et voulait me faire connaître l'ensemble de sa production. Ce que j'ai sagement refusé, de peur de rejoindre le chinois sur le canapé et n'étant pas sûr qu'ils aient une place pour nous dans leur camping-car (et pourtant, la chinoise était jolie)

Temps très couvert toute la journée mais nous éviterons la pluie. 12 à 22 °C

Départ tôt ce matin pour nous rendre au fjord de Milford Sound, la 8e merveille du monde, selon Rudyard Kipling. Deux heures de route dont le dernier tiers en montagne et dans les nuages.

A l'arrivée, le temps ne s'est pas levé. Il faut dire que c'est un endroit éminemment sympathique : 6700 mm de précipitations moyennes par an (10 fois plus qu'à La Guiardière) , 35 jours d'ensoleillement, arrivée du gel dés la fin de l'été, des vents atteignant couramment 220-240 km/h et de plus infesté par les mouches de sable (suceuses de sang comme les moustiques et que le capitaine Cook appelait l'animal machiavélique - on était protégés et elles sont assez "frileuses"-). Si notre chance insolente s'était poursuivie, on aurait vu le fjord comme Kipling sous un soleil éclatant et si on s'était appelés Pierson, sous des trombes d'eau (la météo en prévoyait d'ailleurs pour ce soir) et avec toutes les falaises et sommets cachés par les nuages.

Nous partons cependant pour une croisière de 2 heures dans cet endroit grandiose et impressionnant (surtout pour nous qui ne connaissons pas les fjords norvégiens) qui fait 15 km de long jusqu'à la mer de Tasmanie : 300m de profondeur, ses trois sommets qui le surplombent respectivement de 2025, 1692 et 1302 m, de multiples cascades dont les chutes Bowen (162 m de haut) et Stirling (151m), des otaries à fourrure. MAGNIFIQUE malgré le temps maussade : on vous laisse admirer.

Sur la route du retour, arrêt à la cascade de Chasm au milieu de la forêt (c'est tellement humide que les arbres sont recouverts de mousse) qui, par sa violence, a véritablement sculpté les rochers en formes arrondies.

Et puis, certains seraient déçus s'ils ne retrouvaient pas la faune locale : un héron blanc, un kéa (seul perroquet de montagne au monde) et après biches, cerfs et mérinos, un élevage d'alpagas.

Ciel uniformément bleu toute la journée : nous ne verrons pas un nuage. 8 à 24°C

Après un copieux petit déjeuner (le meilleur et le plus imposant que nous avons eu depuis notre départ), il fallait éliminer. Ce que nous avons fait autour du lac Moke, sur presque 10 km (mais avec un dénivelé ne dépassant pas 150 m). Toujours d'aussi beaux paysages, toujours à l'affût de la faune : on ne s'en lasse pas, surtout dans le silence seulement interrompu par le chant des oiseaux et le bêlement des moutons (eh oui, ils sont toujours là)

L'après-midi, retour à Queenstown, avec sa vie trépidante et ses hordes de touristes : quel contraste !

Pour ne pas mourir idiots, nous décidons d'aller au centre de conservation du kiwi : on n'en verra jamais plus de vivants de notre vie. Nous payons cher cette envie : 35 € l'entrée chacun pour voir 2 kiwis (animal nocturne et très craintif, de la taille d'un très gros poulet ou d'une petite dinde) dans une salle "éclairée" par des rayons infra-rouges, avec interdiction de prendre des photos. Nous sommes évidemment incollables sur la vie de cet animal, sa longévité, ses moeurs, la taille de ses oeufs,etc.. mais si le kiwi est une espèce en voie de disparition, le "pigeon" apparemment pas.

Nous sommes allés nous consoler en achetant une glace (ça faisait au moins 15 ans que cela ne nous était pas arrivé) chez Mr Ferg, établissement réputé pour ses "gelato" mais encore plus pour ses burgers géants (midi et soir, queue de plus de 50m et à 16h30, il y avait plus de 10 clients au comptoir)

Gros nuages à notre lever (ils prévoient de la pluie cet après-midi à Wellington et il a d’ailleurs plu hier à Queestown) mais à 10h du matin et 100 km au Nord, ciel bleu et soleil radieux qui ne nous quitteront pas de la journée. 13 à 23°C

Après avoir pris possession de notre nouvelle voiture (en réalité la même que dans l’île du Sud, une Nissan TIIDA, inconnue en France mais type Mégane), nous voici repartis en direction du National Park, classé au patrimoine mondial de l’Unesco , avec ses 3 volcans endormis, mythiques dans la culture maorie. : - le Ruapehu (2 797 m) avec ses sommets enneigés et un faux air de la Montagne Pelée en Martinique (la neige en plus) - le Tongariro (1 967 m) - le Ngauruhoe ( 2 287 m)

Installation rapide dans notre chalet en pleine cambrousse (comparable aux chalets de montagne avec cuisine équipée – on a même 4 lits individuels en rab donc si certains ont un trou dans leur emploi du temps, qu’ils viennent nous rejoindre sachant que l’on repart demain matin)

Pour finir la journée car nous sommes arrivés assez tôt, “promenade” (6,2 km et 250 m de dénivelé) dans les champs de lave recouverts d’une espèce de maquis jusqu’aux chutes de Tanaraki et retour en suivant le torrent tumultueux.

Ciel légèrement voilé le matin, quelques nuages l'après-midi mais "sun all day long" : 9 à 22°CRetour un siècle en arrière (Bribri et Jeanmimi reprennent du service dans la Nouvelle Zélande "profonde")Dès potron-minet, nous voici sur le quai de la gare.

Pas pour prendre le train, ni nous restaurer au buffet (encore eût-il fallu qu'il y en ait eu un) mais pour emprunter un curieux véhicule : une voiturette de golf roulant sur des rails avec un volant servant de déco, un frein et un accélérateur, pas de clignotants ni de levier de vitesse, ouverte à tous vents, deux phares et feux arrière et un gyrophare.

Nous allons donc remonter le cours du temps à travers cette région justement appelée "le monde oublié" : du fait de sa typographie (innombrables collines aux pentes abruptes et nombreuses petites rivières) et de sa pluviométrie (plus de 1300 mm par an), les voies de communication étaient impraticables une bonne partie de l'année.

Il a fallu l'exploitation minière du charbon pour que le "monde oublié" soit désenclavé par la construction d'une voie de chemin de fer de 140 km (nous n'en ferons que 83) qui nécessita 32 ans de travaux (1901-1932), le percement de 24 tunnels (de 160 m à 1,5 km de long mais 4 dépassent 1 km) uniquement à la pelle et à la pioche, la construction de 98 ponts et de 2 viaducs en terre armée (on érige un pont avec armature en madriers et on remplit la vallée autour avec de la terre - plus de 50 000 m3 chacun).Prospère jusqu'à l'arrêt des exploitations minières en 1988, la région est de nouveau déshéritée et ne subsiste que par l'élevage, surtout du mouton, qui, de plus, a subi un coup dur avec la chute des cours de la laine.

Pas (ou plus) de villages, des carcasses de voitures et de camions, quelques quais de gare désaffectés, quelques reliquats des installations minières, mais de magnifiques paysages, des centaines de vaches et des milliers de moutons : voilà ce qui nous a été proposé pendant plus de 8 h ( on roule rarement à plus de 15 km/h, surtout dans les tunnels où il n'y a aucun éclairage) vus les nombreux arrêts pour commentaires historiques, le "morning tea", le "lunch" et l'"afternoon tea", ou simplement nettoyage des voies des chutes de pierre de la veille.

Tout simplement passionnant : la guide y était pour beaucoup, mais aussi nos 12 compagnons de voyage, tous néo-zélandais que nous retrouvions à chaque arrêt. Nous avons plus appris sur la NZ aujourd'hui que pendant les 15 jours précédents.

Á l'arrivée dans la République de Whangamomona ( le village a fait sécession en 1989 suite à un désaccord sur un rattachement administratif mais n'a pas encore été reconnu par l'ONU), on a fait tamponner notre passeport et nous sommes installés dans notre chambre (un lit mais pas de télé et évidemment pas d'Internet, une salle de bains-toilettes commune à 3 chambres). C'est quand même mieux qu'un monastère birman !

PS. Beaucoup de nouvelles de France hier soir et ce matin grâce à Skype (Johanna et les chicoufs, André et le père de JM)

La pluie de la nuit a bien lavé le ciel et celui-ci se révèle majoritairement bleu accompagné du soleil. 13 à 22°C

Tout d'abord, arrêt aux Huka Falls qui, si elles ne présentent qu'une hauteur de 12m au total, sont surtout impressionnantes par leur débit (200 m3/s). On devrait, à notre avis, parler de rapides. Mais elles ont pour conséquences de priver le lac Taupo (malgré sa taille) de toute présence de saumons, truites et anguilles qui n'arrivent pas à remonter un tel courant.

Puis montée aux "cratères de la lune" où nous découvrons un champ de fumerolles et de mares de boue bouillonnantes, preuve que le volcan n'est pas si endormi que cela. Curieuse impression que celle de marcher sur un immense couvercle de cocotte-minute, avec les bruits de bouillonnement et les sifflements de fumée avec une certitude, impossible de couper le gaz, et une incertitude : quel est le degré d'usure du joint.

L'homme ne pouvait laisser passer une telle aubaine et une immense usine géothermique a été installée sur le site (puits de 2000 m de profondeur allant chercher la vapeur à 230-240°C, qui circule ensuite à plus de 200 km/h dans des pipe-lines de plus de 5 km pour la ralentir et pouvoir l'utiliser) . Disgracieux mais efficace. Plus jolis, les spas d'au chaude dont la couleur bleue est donnée par des particules de silice.

Pour la culture qu'il ne faut pas oublier, visite d'un village maori reconstitué

Puis direction des rapides de Ariatiatia, décevants au vu de la grimpette à fort dénivelé pour y arriver.

Arrivée à Rotorua, charmante petite ville animée mais qui sent fort le soufre (ce qui ne saurait déplaire à ce diablotin de Jeanmimi).

Nouvelle visite d'un village maori, mais vrai cette fois-ci et "moderne"

Quel contraste avec le palais et les jardins du gouvernement !

Petit chelem sur la météo en NZ !! Les anciens bridgeurs ou rugbymen comprendront. Ciel pur et grand soleil. 17-26 °C.

Il nous faut remonter vers la grande ville. Nous y étions à midi. Après-midi consacrée à, dans l'ordre, la visite du port, l'organisation de notre journée de demain, la restitution de notre véhicule, les lessives, les courses (il faut dire que notre chambre d'hôtel est un vrai appartement en plein centre, avec cuisine équipée, chambre séparée du salon-salle à manger et machine à laver séchante -avec lessive gracieusement fournie-) car finalement, on en a un peu marre des restaurants (cela en fera hurler certains).

Au revoir, les Kiwis

Nouvelle journée de transition. Alors, profitons –en pour vous livrer nos impressions “à chaud” sur le pays que nous venons de découvrir mais que, comme pour l’Australie, et pour les mêmes raisons, nous ne pensons pas y revenir.

Comme vous avez pu le constater, les paysages et les découvertes ont été nombreuses et ce séjour a été de nouveau passionnant.

La Nouvelle Zélande présente de nombreuses similitudes avec l’Australie :

- la langue (bien que le maori soit reconnu également comme langue officielle)

- la conduite à gauche,

- le breakfast ,

- le mode de fonctionnement des institutions politiques et judiciaires et la même reine (eh oui, Elizabeth II est également reine de NZ et nomme un gouverneur général qui a rang de chef d’état)

- le système économique (et le nom de leur monnaie),

- l’agriculture intensive (surtout l’élévage : les moutons bien sûr mais aussi les vaches, les exportations de boeuf et de produits laitiers dépassant celles de la laine et de la viande ovine). Par contre la grosse production de lavande et de miel nous a surprise,

-les vignobles,

- trois capitales (Wellington, capitale politique et administrative -, Auckland - capitale économique qui regroupe le tiers de la population – et Christchurch, la capitale de l’Ile du Sud),

- l’adoption de l’”American way of life”,

- le sens de l’accueil et l’hospitalité (encore plus exacerbé en NZ avec un côté plus “cool” et une certaine indiscipline),

- la politique d’immigration (les Asiatiques du Sud et les Chinois commencent cependant à leur créer certains problèmes, tant en terme de flux qu’en teme d’intégration) ,

- la médiocrité de la gastronomie (nous n’en garderons pas un souvenir impérissable) si l’on excepte la viande à griller et les vins (pour la plupart excellents mais aussi chers) - la cherté de la vie : en moyenne 20% plus cher qu’en France (mais les salaires sont en conséquence)

- son peu d’histoire (à part celle des Maoris arrivés vers 1400)

- le fait de manger à n’importe quelle heure de la journée et le nombre important d’obèses (surtout les maoris sans que l’on ait pu déterminer si cela était dû à leurs genes ou à leur mode d’alimentation)

Mais elle s’en différencie sur un certain nombre de points :

- sa superficie (un peu moins de la moitié de la France soit 30 fois moins que l’Australie) donc des distances beaucoup plus faciles à absorber

- son climat (beaucoup plus comparable à celui de l’Europe)

- son relief beaucoup plus tourmenté et l’omniprésence de sites volcaniques

- sa relative pauvreté de la flore et de la faune par rapport à l’Australie

- une tolérance plus grande vis-à-vis de l’alcool (en vente dans les grandes surfaces), voire du tabac (mais les prix sont comparables)

- des plans d’urbanisme plus “européens” avec peu d’immeubles de grande hauteur et de gratte-ciels (cela est sans doute dû à la séismicité du pays), sauf à Auckland qui a “copié “Sydney.

- Une meilleure assimilation et reconnaissance de la culture des premiers occupants (les Maoris)

Et pour finir, quelques stats que JM serait tellement malheureux de ne pas vous fournir (en italique celles de l’Australie):

Nous avons parcouru :

650 km (5 335) en avion (mais sur 1 seul vol)

2 378 km (5 894)en voiture (pour une consommation moyenne de 6,3 l/100 km (7,8)–mais nos voitures de location étaient d’un niveau inférieur à celles d’Australie et nous n’avons que très rarement mis la clim- heureusement d’ailleurs car l’essence y est 80% plus chère)

80 km (105) en bateau

121 km à pied (160) avec un dénivelé supérieur ( amélioration de la moyenne quotidienne)

sur 20 jours :

0 jour de pluie (3)

1 jour de temps maussade (3)

4 jours de beau temps mais avec quelques nuages (7)

15 jours de grand soleil (16)

Les températures ont oscillé de 9 à 26°C (17-40)

Brigitte a conservé 1 026 photos (après tri) (1 383)

JM a filmé 1h 32 (avant montage) (1h47)

Nous avons envoyé 42 (53) cartes postales personnalisées (électroniques ou papier)

Bonjour, les Fidjiens

Nous voici arrivés aux îles Fidji (vol sans histoire , mais cette fois sur un Boeing B787).

On a reculé de 1h. Pour vous c’est moins facile : midi pour vous, 23h pour nous.

Par contre, trombes d’eau à notre arrivée à Nadi à 11h30 heure locale (il va falloir réviser nos prix à la baisse pour les Pierson)

Le temps s’est légèrement levé (ciel couvert mais pâles rayons de soleil ) vers 15h, ce qui nous a cependant permis de profiter de la piscine (il fait quand même 29°C contre 14 ce matin à Auckland)

PS. Excusez-nous d’avoir été si longs, mais on ne voulait pas se faire taxer une nouvelle fois de “brièveté”.

Très beau temps ce matin. Mer calme : on se dit que le retour va être plus tranquille que l'aller même si le bateau est le même. C'est oublier que le Fidjien est très joueur (ce que vous diront tous les entraîneurs de rugby) : le pilote a profité de cette mer d'huile pour faire hurler les 500 ch de ses 2 moteurs. Donc, massage fessier aussi efficace que lundi dernier. Et encore, on a échappé de peu à l'orage à l'arrivée : grosse pluie tout le trajet en minibus du port à l'hôtel puis grand soleil le reste de l'après-midi.

Fin de soirée au centre ville de Nadi (plus authentique que le Sofitel), typique d'une ville de pays pauvre et dernier repas fidjien avant notre départ demain pour Tahiti (on part de l'hôtel à 6h00)

Ciel bleu dégagé et grand soleil (29°C au réveil) le matin, arrivée de quelques nuages vers 15h00, plus fournis en fin de soirée. Pas de menace de pluie.

Après avoir pris livraison de notre petite auto (Peugeot 108), nous voici partis pour faire le tour complet de l'île, dont rêvent des millions de métropolitains, en commençant par le Nord. Sur notre gauche, plages de sable noir d'un côté (avec ou sans lagons) entrecoupées par des rochers de lave sur lesquels viennent se fracasser les rouleaux et pentes abruptes couvertes d'une végétation luxuriante sur notre droite.

Toutes les caractéristiques d'une île volcanique tropicale sont réunies. Preuve en est de ce trou du souffleur qui rappelle étrangement celui de l'île de la Réunion (pour ceux qui connaissent). Ce ne sont pas les Maldives ou les Seychelles (que nous ne connaissons pas) avec sable blanc et eaux turquoises, mais c'est d'une beauté assez sauvage.

Petite contrariété quand nous voyons que le site des 3 cascades pour lequel nous avions programmé une marche de 6 km (faut pas rouiller) est fermé au public. Mais comme il fait déjà 33°C, Jeanmimi fait contre mauvaise fortune bon coeur.

Cela nous laisse le loisir de nous arrêter dans les villages pour nous mêler aux foules endimanchées, assister à une cérémonie initiatique de la jeunesse pour glorifier leurs origines tahitiennes (commencée dés vendredi soir avec discours en langue locale, marche dans la montagne le samedi, danses et chants le samedi soir, messe le dimanche matin et, avant le banquet final du dimanche midi,- ce à quoi nous avons assisté -, méditations et démonstrations de respect devant le drapeau tahitien).

Incursion d'une vingtaine de km dans la presqu'île Iti , loin des touristes et des plages bondées de Papeete, et toujours ces lagons où les familles viennent passer le dimanche en pique-niquant.

Montée en haut du belvédère de Taravao d'où l'on peut embrasser toute la presqu'île (Iti) et presque la moitié de l'île (Nui).

Retour à Papeete par la côte Sud, beaucoup plus large et avec une mer moins agitée. En route, deuxième petite contrariété : le Musée Gauguin est fermé pour cause de travaux.

Troisième (et dernière) petite contrariété : pas un bistro d'ouvert le dimanche pour déguster une bonne bière bien fraîche. Ça ne nous étonne qu'à peine vu le nombre d'églises présentes tout le long de la route et les panneaux de signalisation (officiels) sur la route "SILENCE. CULTE".

On finit par étancher notre soif à Papeete et notre faim dans une "roulotte" sur les conseils des Pierson.

Ciel dégagé et beau lever de soleil sur l'île de Moorea qui nous fait face . Il fait déjà 29°C.

Pendant que je vais restituer la petite auto, Brigitte réorganise totalement nos bagages.pour notre périple dans les îles de la Société, surtout que les lignes intérieures sont très regardantes sur le nombre et le poids des bagages.

Ayant prévu de revenir à ce même hôtel le 30 mars, ils o,nt accepté de nous garder une valise : on leur en refile 24 kg (nos polaires, Presque tous nos pantalons, 2 paires de godasses, tous les souvenirs glanés pendant 2 mois (eh oui, on a dépassé ce terme et le compte à rebours du dernier mois a commencé).

Transfert à l’aéroport à 11h00 quand les nuages arrivent.

A peine sortis de la navette, il se met à tomber des lianes (version tahitienne de pleuvoir des cordes). Mais à l’embarquement,, le soleil est revenu (il ne nous quitter plus de la journée), ce qui permet à Bribri de prendre des vues aériennes de Moorea.à bord de notre ATR42 (11e vol sans aucune anicroche)

Arrivée à Maupiti 50mn plus tard, sous le soleil évidemment.

Maupit est plutôt un atoll qu’une île. Notre pension n’est d’ailleurs pas sur lîle principale mais sur un des îlots de l’atoll : nous sommes 8 à y débarquer.

Et là, image d’Epinal (même si c’est loin et que cela n’a rien à voir) : lagon aux eaux turquoises , aucune vague, plage de sable blanc. On se précipite pour se baigner : l’eau est à 31°C (il faut dire qu’il fait 35°C à l’extérieur) et notre bungalow à 8m de la plage.

On traverse l’îlot (400m) . Nouveau lagon qui donne sur l’océan d’où récifs de corail où l’on peut admirer des poissons bleus, blancs, jaunes et noirs, zébrés,des cocombres de mer (qui s’ajoutent aux raies que nous avions vues du bateau-navette) et cela sans masque ni tuba.

Il faut dire que nous sommes 8 baigneurs pour 2km de plage, sans bateaux ni surfeurs. Les bestioles ne se planquent pas et se laissent admirer.

Et pour finir, un coucher de soleil sur le lagon, digne de ce nom.

Cerise sur le gâteau : il y a Internet (pas violent mais ça marche mieux qu’à Tahiti) *

* J’ai même pu télécharger quelques photos de l’étape 51 mais ce n’est pas fini.

Il a plu une bonne partie de la nuit.L'avantage est qu'il ne fait plus que 26°C et que la température ne dépassera pas 30°C dans la journée. Ce matin, ciel très couvert et qui ne se dégagera jamais complètement malgré de larges périodes ensoleillées. Mais il 'a pas plu.

Nous n'avons pas encore rencontré ni entendu de moustiques. Mais en ce monde, rien n'est parfait : en mettant le blog à jour près de la cuisine de la pension (puissance du routeur Internet oblige), le chien de la logeuse s'est allongé aux pieds du Jeanmimi. Sympa, sauf qu'il était porteur de puces et que ces charmantes bestioles lui ont bouffé les jambes, la puce polynésienne semblant préférer l'homo-métropolitanus au canus-indigenus. Mais les étapes 51 à 55 sont maintenant toutes illustrées.

Départ pour le tour de l'île en bateau. En "route", vision d'une raie manta de 3m de diamètre (mais nous n'avons ni appareil photo, ni caméra sous-marins). Dommage et encore plus dommage pour la suite (surtout pour vous car, nous, nous garderons les images ancrées dans notre mémoire. On l'aurait bien attrapée pour la ramener et l'accrocher dans le salon, afin qu'elle nous donne la température*.

Puis, rendez-vous dans le "jardin de corail" où nous passons 1h à admirer les coraux, les poissons jaunes, noirs, zébrés, turquoises, blancs, orange à yeux bleus (ou un mélange de toutes les couleurs) : un vrai aquarium tropical.

Retour à la pension pour un après-midi de "presque" farniente : baignade, marche sur la plage, observation des poissons (on ne s'en lasse pas).

Pour finir, travaux dirigés d'écossage, de fendage et de râpage de noix de coco. On fait travailler le touriste pour pas un sou, mais il a le droit de goûter aux fruits de son labeur). C'était très sympa et nous n'avons pas été ridicules (on a largement eu la moyenne).

*bien sûr, la Réaumur

Il a plu une bonne partie de la nuit et au matin, le ciel est encore très couvert (25°C) mais nous n'aurons pas de pluie d e la journée. Le soleil ne se lèvera que vers 14h00 (30°C) pour de nouveau faire place à la pluie à 18h30.

Nous attendons donc patiemment le retour de l'astre en ayant une longue conversation (40 min) sur Skype avec les 4 Nantais et notre nièce Céline en visite chez eux.

La rédaction du blog de la veille (avec chargement des photos) et le résumé à la télé des journées des championnats de France de rugby et de foot nous amènent à midi.

Et nous partons à la noce. Imaginez-vous que les 4 américains dont nous vous avons parlé hier sont de jeunes mariés accompagnés de leurs témoins qui ont décidé de se (re)marier à la mode tahitienne. Nous assistons donc à la préparation, à l'arrivée du marié en pirogue, à la cérémonie proprement dite où officiait un grand prêtre joliment costumé et surtout superbement tatoué (en réalité le jardinier de l'hôtel), puis aux chants et danses rituels. Nous étions 4 spectateurs pour 3 fois plus de chanteurs et de danseurs. Fabuleux reportage loin des exhibitions pour touristes (et le tout gratuitement, du moins offert par les yankees) que nous allons essayer de vous faire partager.

On a même participé (j'ai le film) :

A propos des vahinés, nous avons appris que la réputation de leur "accueil" et de femmes "légères" était due, sinon à une obligation, mais au fait que la petitesse des îles et leur éloignement relatif faisait craindre les risques de consanguinité. On obligeait donc les plus belles filles (mariées ou non) à s'offrir aux nouveaux arrivants (navigateurs ou tribus lointaines) afin de renouveler les gènes de la population.

Malheureusement pour Jeanmimi, cette tradition s'est éteinte avec le développement des transports modernes.

Après ce moment de folklore et le soleil étant revenu, nous nous sommes de nouveau adonnés au plaisir de la baignade et du snorkeling (nage aves tuba et palmes) avant de nous rendre au village distant de 2 km.

Et pour bien finir cette journée inattendue, dégustation du cocktail maison (tea ici : rhum ambré, crème de cacao, glace coco, citron vert et vanille) sur notre petite plage "privée"

Pas de pluie cette nuit mais grosse averse à 7h30 qui a lavé le ciel et à 8h30, le ciel bleu était revenu ainsi que le soleil qui ne nous a pas quitté de la journée. 27-32°C

Départ en 4x4 pour la vallée de la vanille où nous avons pu visiter une vanilleraie avec moultes explications sur la plantation, la pollénisation des fleurs, la récolte, le séchage, la macération pour les huiles et les parfums (le tout avec travaux pratiques). On est incollable sur cette orchidée hermaphrodite.

Mais aussi sur le tamanu, noix endémique dont l'huile est utilisée pour les brûlures (en particulier les coups de soleil) et d'une manière générale pour toutes les maladies cutanées.Mais aussi sur le pamplemousse (énorme) et la carambole.

Retour à l'hôtel à midi pour une petite pause plage-piscine.

Cet après-midi, expérimentation d'un nouveau moyen de transport (du moins dans notre périple) : le vélo. Enfin,plutôt un cycle datant de la dernière guerre, sans vitesse, à freinage par rétropédalage et pour Bribri, avec la roue avant voilée. Heureusement qu'il n'y avait que 13 km AR sous le soleil ardent pour se rendre à cette ferme perlière où, avec une grande gentillesse et disponibilité et travaux pratiques à l'appui, toutes les étapes de la "fabrication" d'une perle de culture nous ont été montrées : choix de l'huître donneuse (ou simulatrice) et surtout de l'huître receveuse, introduction du nucléon (petite sphère de nacre découpée dans une coquille) dans la poche perlière de l'huître receveuse. Une fois le nucléon mis en place, un morceau de manteau de l'huître stimulatrice et créateur de nacre est introduit autour du nucléon. Ainsi l'huître aura plus de facilité à fabriquer de la nacre pour encercler ce corps étranger qu'est le nucléon. Puis l'huître est remise à l'eau 18 mois et si la perle est parfaite, elle sert de nouveau de nucléon 12 mois de plus (et ainsi de suite jusqu'à 4 fois), sinon elle est, soit vendue déclassée, soit jetée. Jeanmimi a déjà imaginé d'introduire les étamines de la vanille dans l'huître (il mélange tout) pour fabriquer des perles à la vanille.

On passe un peu (trop) de temps à admirer les produits finis avant de reprendre les "vélos" et admirer de nouveaux paysages.

Retour à l'hôtel, re-pause piscine avant d'admirer le coucher de soleil sur Bora-Bora et déguster langouste et cigale de mer au gratin de taro (incluses dans notre forfait demi-pension).

Réveil sous un grand soleil et un grand ciel bleu. 27°C : la journée s’annonce bien.

Bora fait l’objet de beaucoup de sentiments contreversés :

- un site unique avec le plus beau lagon du Pacifique (sur ce que l’on a vu jusqu’à présent, c’est vrai)

- une catastrophe écologique si l’on croit les habitants des autres îles (mais ils sont peut-être un peu jaloux) : il est vrai que la multiplication des bungalows sur pilotis (que pour notre part, on trouve assez jolis) dénature le paysage, qu’il y a un grave problème de ressources en eau dû en partie à la multiplication des hôtels

- le lagon aurait perdu la moitié de ses ressources coralliennes et piscifères en moins de 50 ans (et c’est sans doute vrai)

- comme tous les sites touristiques ultra-renommés, les gens sont moins sympa et les prix sont plus élevés.

Nos amis Pierson et Cens y étant allés novembre dernier et s’étant déclarés un peu déçus, nous décidons de nous forger une opinion en consacrant notre première journée à la visite de l’île, plutôt côté ambiance humaine et vie de tous les jours que côté lagon et touristique. Et quoi de mieux que le tour d’île à vélo (31 km à pied, c’est un peu long)

A 9h nous sommes partis. Premières photos réussies. La route est presque plate, le soleil pas trop dur et les vélos moins vétustes que précédemment.

Première côte digne de ce nom (et paraît-il la seule de l’île) au bout de 9 ou 10 km. On la finit même à pied. 300 m plus bas, le Jeanmimi se prend un trou puis le gravillon et se ramasse un gaddin. Ça peut arriver à tout le monde sauf qu’il lui est impossible de se relever. Heureusement, le vélo n’a rien (on n’a pas pris la suppression de franchise à la location).

Un automobiliste s’arrête, appelle les secours, et déplace le Jeanmimi (ou plutôt le traîne vu le poids de l’engin) avec l’aide d’un autre sur le bord de la route pour lui éviter le plein cagnard et surtout de rester au milieu.

Arrivée des pompiers au bout d’une ½ heure et conduite du Jeanmimi au dispensaire (seule antenne médicale de l’île avec 1 médecin et 2 infirmières –jeunes et jolies de surcroît, ce qui remonte tout de suite le moral du Jeanmimi-). Moral tout de suite en berne lorsque le médecin diagnostique une double fracture avec déplacement (ce que craignait Bribri dés le début, puis le pompier, vus le gonflement de la cheville et l’angle du pied avec la jambe). Pas besoin de vérification radio (le seul de l’île n’est paraît-il pas fiable d’après le toubib) : elle sera faite à l’arrivée à l’hôpital puisqu’une opération est nécessaire.

Organisation donc du rapatriement ; ce ne sera pas simple (voir ci-dessous)

En attendant “médecine de brousse” (dixit le toubib) : remise en ligne du pied par une “réduction” (certainement pas de la douleur même avec la morphine) et premier platrâge.

Muni de la carte Vitale et des deux cartes Visa et Mastercard de JM, le toubib appelle Europ Assistance qui le renvoie sur le SAMU car je suis français.

Bora dépend de l’hôpital de Raiatea (d’où nous venons) et non pas celui de Tahiti (où nous nous rendons). “Heureusement”, pas d’hélicoptère disponible; celui-ci devant se rendre à Tahiti pour des opérations de maintenance. Dans un premier temps, il accepte de prendre le Jeanmimi (quelle chance ! survol des îles et des lagons pendant 1h30 et on voit beaucoup mieux d’hélicoptère que d’avion). Puis, dans un 2e temps, Jeanmimi pouvant plier le genou et, bien que l’avion soit au départ complet, il est prévu de prendre Air Tahiti à 18h30 pour Papeete.

Jeanmimi et Brigitte se quittent donc à 17h00 en promettant de se revoir (pas d’avion disponible pour Bribri, nécessité de ne rien changer à notre programme en attendant le résultat des courses). La police vient me chercher au dispensaire (pas d’ambulance et camion pompier du matin indisponible)

Je reprends la 1ère personne du singulier pour continuer cette narration.

L’aéroport de Bora étant sur un motu, transfert sur le canot de sauvetage des pompiers (la navette assurant le transfert normal des passage, large et confortable étant déjà partie). Tout cela à bras d’homme et avec l’aide de ma jambe valide.

Retransfert au motu, cette fois sur une chaise roulante et enregistrement des bagages : le SAMU a bien dégagé une place mais c’est à moi de payer (Air Tahiti n’est pas une entreprise publique) . Je verrai ce que je peux faire à mon retour en France.

L’ATR42 a un escalier d’accès assez étroit et il n’y a pas de plateau élévateur à Bora (il y en aura un à Papeete pour descendre). Montée à cloche-pied avec l’aide d’un technicien et installation tant bien que mal à l’arrière de l’avion (ça me fait mal le pied en l’air mais j’ai envie de hurler de douleur dés que je le pose et la morphine a cessé tout effet)

45 mn plus tard , l’arrivée est plus calme et j’arrive à l’hôpital en ambulance vers 20h00.

Direction la radiographie. Renvoi à l’accueil des urgences, l’opérateur ne voulant pas radiographier avec le plâtre d’attente sans l’avis du chirurgien. Celui-ci me voit 1h plus tard, accepte que l‘on me fasse la radio avec plâtre. A 23h (cela fait presque 12 h que je me suis cassé la gueule), le diagnostic définitif tombe : double-fracture à la base du tibia et du péroné + les 2 malléoles + luxation. La totale : opération demain avec pose de deux plaques et de vis.

Réveil sous le soleil et le ciel bleu.

Direction l'aéroport pour rejoindre Moorea, prendre possession de notre nouvelle voiture et voir avec l'hôtel si l'on peut disposer d'une chambre "handicapé" (c'est finalement possible) : face à la piscine, cela ne pourra qu'aviver les regrets du Jeanmimi qui ne pourra s'y baigner.

Coup de fil à l'hosto : Jeanmimi sort bien demain. On l'emmènera à l'embarquement du ferry pour Moorea et je l'attendrai à l'arrivée.

* journée “normale “ à l’hosto pour JM : soins, plâtre définitif “fendu” 1h après pour éviter tout problème dans les avions (paraît-il que les jambes peuvent gonfler et que ça fait très mal) et au cas où les cow-boys américains veuillent vérifier que je n’ai rien caché dessous, discussions avec l’administration de l’hôpital pour la prise en charge (un TOM n’est pas un DOM) et s’ils acceptent de me laisser sortir sans payer –mais rassurez-vous, j’aurai pu -, je dois signer une reconnaissance de dette de plus de 15 000 € au cas où la Sécu refuserait de les rembourser. Départ autorisé demain matin donc TOUT VA BIEN

Tout d'abord un grand merci à tous ceux qui ont manifesté leur compassion au Jeanmimi directement ou via le blog (à ce sujet, le commentaire de chch sur l'étape 66 mérite la palme, mais la notation fait partie de l'atavisme des Cruchet). Et pour ne rien gâcher, 3 Skype et 1 What's app dans les dernières 24h.

Temps magnifique toute la journée, ce qui a permis à Bribri, entre 2 soins à l'handicapé, de profiter de la plage et de la piscine.

Côté Jeanmimi, travaux d'ergonomie (réglage des béquilles, recherche des meilleures positions, bien qu'il n'est pas besoin de faire 20 000 km pour cela) et tâches administratives pour tenter de sauver financièrement ce qui peut l'être (cela va être difficile mais plaie d'argent n'est pas mortelle). Nous n'avons pas encore la confirmation mais annulation d'Hawaï certaine et retour à Paris le 2 avril. La loi de Murphy s'est encore vérifiée : notre correspondante de l'agence de voyages tahitienne est en vacances du 25 mars au 9 avril, les réservations de Los Angeles-Honolulu AR ont est faites sur mon ancienne adresse mail qui a été piratée et je cherche les moyens de les contacter, et sauf négociation fructueuse, l'annulation du périple hawaïen doit être faite 8 jours avant pour récupérer un petit quelque chose et nous sommes à J-7.

Et puis, on n'est pas si mal dans cet hôtel. Nous gardons un moral d'acier (en espérant qu'ajouté aux plaques et aux vis de l'hosto, cela ne déclenche pas l'alerte maximale au passage des portiques à Los Angeles)

Temps magnifique au lever (28°C) qui va progressivement se couvrir dans la journée (mais sans pluie). L'absence de vent et l'accroissement des températures (32°C dans l'après-midi) n'arrangent pas forcément les affaires du Jeanmimi mais autant que Bribri en profite (elle est déjà bien punie, la pauvre, de traîner le boulet).

Première bonne nouvelle pour commencer la journée : les billets Los Angelès -Paris ont pu être changés. Nous rentrons donc sûr dimanche matin et cerise sur le gâteau, Vincent s'est proposé de venir nous chercher. Pour le surclassement en classe affaires, pas de certitudes mais on y travaille.

Deuxième bonne nouvelle : le Jeanmimi fait d'énormes progrès sur ses béquilles (pas au point de s'inscrire pour le semi-marathon de Paris, mais il commence à y penser)

Forts de ces avancées, nous voilà partis faire le tour de l'île, histoire de se dégourdir les béquilles. Sur ce que nous avons vu, Moorea est sans doute l'île qui présente le plus de diversité (pics rocheux, lagons, forêts, cultures mais malheureusement pour certains, relativement peu de plages)

Et comme quoi, avec une bonne logistique, toutes les balades sont permises.

Pour bien finir la journée, un vrai coucher de soleil (ou un coucher de vrai soleil) et un petit sashimi polynésien.

Comme vous avez été un peu privés de photos ces derniers temps, on ne résiste pas au plaisir de vous adresser des photos reçues d'une "copine" rencontrée à Maupiti et qui disposait d'une appareil photo sous-marin.

La pluie s’est arrêtée au réveil mais le temps rester maussade toute la journée avec des températures “sibériennes” (22 à 25°C)

Direction l’embarcadère du ferry où JM va retrouver un fauteuil roulant (le confort amenant le réconfort) et Brigitte restituer notre Clio de location.

A l’arrivée à Papeete, la directrice de notre agence de voyages nous attendait pour, d’abord nous conduire à l’hosto récupérer le dossier médical de JM, et ensuite à notre hôtel où, de nouveau, nous attendait un fauteuil roulant et un appareillage spécifique pour handicaps dans notre salle de bains

Grâce à notre “copine” Noémie (jeune stagiaire de l’école hôtelière que nous avions rencontrée il y a 15 jours lors de notre premier passage à Papeete et qui s’est depuis luxé l’épaule en faisant du surf – il n’y pas que le vélo qui est dangereux -), nous ne paierons que la moitié du supplement pour départ tardif demain soir.

Le soir, de nouveau apéro (avec Noémie) et resto avec une bonne surprise : un spectacle de chants et danses des îles Marquises

Nous voici de retour après 30 h de salle d'attente dans les aéroports, d'avion (8h + 11 h) et de voiture.

Tout s'est bien passé : fauteuil roulant pour tous les transferts (Papeete, Los Angelès et Roissy), pas de surclassement mais aménagement de nos réservations (JM a même pu s'allonger de LA à Paris, heureusement pour sa jambe qui avait pris toute la place disponible dans le plâtre de Papeete à LA). Vincent nous attendait à Roissy pour nous conduire à Issy où la Civic a démarré au quart de tour et nous a conduit sous le soleil à notre sweet home.

Un épilogue sera rédigé les prochains jours pour clore ce blog.