Route de la Soie d'Urumqi à Kashgar + Chengdu

Mardi 15 et Mercredi 16 août 2017

Après un vol direct Paris-Pékin (10h) avec China Eastern Airlines, nous retrouvons Pékin que nous commençons à connaître un peu. C'est notre 5ème voyage en Chine, nous passons deux jours à Pékin pour nous remettre dans le "bain chinois" ! Nous nous promenons dans le quartier moderne reconstruit à l'ancienne, (autour de la Guloudong Dajie), nous revisitons la tour des tambours et montons à la tour de la cloche (que nous n'avions pas eu le temps de voir l'an dernier). Il faut assister aux démonstrations des tambours, qui durent quelques minutes (il y en a plusieurs dans la journée).

Nous poursuivons notre randonnée pékinoise vers le temple Dongyué, comportant de nombreuses statues illustrant la philosophie taoïste. Après nous être ravitaillés dans un supermarché russe (on trouve de tout à Pékin!), nous traversons le parc Ritan pour atteindre le gratte-ciel "le pantalon". Après s'être régalés d'huîtres à l'ail, nous prenons le métro pour revoir la place Tian'Anmen illuminée.

Nous dormons près du temple du ciel, où l'on vient danser le soir.

Samedi 19 août 2017

Turpan : on dit aussi Tourfan, il faut prononcer Touloufan...

En arrivant à la gare routière, nous faisons une double erreur : un chauffeur de taxi nous indique le chemin, nous comprenons mal et tournons tout de suite à droite au lieu d'aller au bout de l'avenue; après avoir marché en plein soleil avec tous nos bagages pendant au moins 4 km, nous atteignons l'hôtel réservé par Booking.com, et dont nous avions pris un prospectus à l'auberge de jeunesse d'Urumqi. Aïe, le White Camel, situé dans un hangar, nous annonce qu'ils ont une nouvelle succursale, située... à 10 min de la gare routière ! On n'avait pas pris la précaution de vérifier l'adresse fournie par Booking.com ! Nous voilà repartis, jusqu'à l'hôtel Turpan (très chic); il faut oser passer le contrôle de police et contourner l'hôtel, et tout au fond de la cour se situe le White Camel Youth Hostel n°2, calme et charmant. On aura mis 3h pour enfin se poser dans notre chambre ! Nous sommes ravis de voir qu'ils organisent des tours pour visiter les environs de Turpan. Après cette galère, on a bien envie de se laisser porter !

Pour fêter ça nous allons manger au marché de nuit. Nous passons devant la fontaine musicale, beau spectacle, mais nous sommes très surpris : la place principale est entourée de barbelés, et fermée; pour aller voir les fontaines, on passe un contrôle; idem pour le marché de nuit, il est entouré d'un grillage, il faut encore passer un contrôle et montrer son passeport pour avoir le droit d'entrer. Les habitants présentent leur carte d'identité et certains remplissent même un registre.

Odeurs, couleurs, saveurs, on ne sait que choisir, profusion de nourriture... Autour de nous tous les immeubles s'illuminent. On oublie que nous sommes en cage...

Pendant 2 000 ans, Turpan a survécut au milieu du désert de Taklamakan grâce au système d'irrigation des Karez. Ce procédé ingénieux récupère les eaux des glaciers et les transporte jusqu'à Turpan tout en les protégeant du soleil. Sans ces Puits Karez, il aurait été difficile de continuer à vivre, à cultiver les terres et à réapprovisionner les caravanes de la Route de la Soie aux alentours de Turpan.

Un lieu très agréable; les explications permettent de bien comprendre ce système ingénieux. Tout au long de sa descente du glacier, l'eau pouvait être puisée et les canaux souterrains vérifiés et nettoyés par les villageois grâce à des puits. On peut "goûter" l'eau qui est très "propre" ! On peut aussi savourer un délicieux jus de raisin fait sur place.

Les grottes des mille Bouddhas de Bezeklik sont un ensemble de grottes bouddhistes datant du Ve au IXe siècle.

Le site est magnifique. Les grottes se trouvent au pied d'une grande dune de sable que certains gravissent à pieds et d'autres à dos de chameau (il y a beaucoup de groupes chinois). Nous n'avons pas le temps de monter, on est venu pour visiter les grottes. Elles sont très endommagées, mais elles ont dû être très belles.

Un homme joue de la musique, une dame appartenant à un groupe de touristes chinois l'accompagne en chantant, l'ambiance est sympathique.

Mardi 22 août 2017, 688 km

Tôt le matin, nous nous rendons à pieds à la gare routière de Turpan. De là, un minibus nous emmène à la gare ferroviaire de Daheyan, à environ 1h de route. La foule se presse pour passer le contrôle électronique, je réalise alors que les tickets s'achètent dans le bâtiment à côté ! Jipy garde les bagages, je fonce dans l'autre bâtiment. Malheureusement il y a la queue, et un seul guichet ouvert car il est encore tôt, 9h30 heure de Pékin, donc 7h30 heure locale ! J'essaie de faire comprendre que j'ai un train à 10h00, (renseignement donné à la gare routière de Turpan), mais on ne me laisse pas passer devant. Je bouillonne, lorsque mon tour arrive il est 9h55. La dame au guichet me montre l'ordinateur : le train part à 10h10. Elle est assez efficace, avec ses mimiques je pense comprendre : vous pensez être capable de l'avoir ? Bien sûr que l'on va essayer, on est une équipe qui gagne mon doudou et moi ! La dame tape heureusement rapidement nos noms et numéros de passeports, je vole vers l'autre bâtiment rejoindre Jipy, on passe le contrôle de police et on leur montre le billet, affolés en leur faisant comprendre qu'il ne s'agit pas de commencer une fouille approfondie. Miracle, un jeune en uniforme attrape le sac le plus lourd, course folle dans les souterrains jusqu'au train qui nous attend pour démarrer ! Hop, en route. Sacrés chinois, ils savent parfois être sacrément efficaces !

Superbe trajet en train, le désert, quelques petites dunes de sable, peu de végétation, montagnes arides, ce ne sont pas des vaches mais des chameaux qui regardent passer le train... Magnifique; dommage, on ne peut pas faire de photos, la vitre est très sale et ne s'ouvre pas.

Nos compagnons de train (une majorité d'hommes) sont sympathiques et assez indifférents, ils jouent aux cartes, mangent, achètent une ceinture ou un rasoir au marchand ambulant. On mange bien grâce au petit chariot qui passe et qui propose des plats complets chauds. Un voyageur nous offre des fruits.

En fin d'après-midi, d'immenses raffineries de gaz nous annoncent Kuqa.

Après avoir passé un contrôle militaire, nous tentons de prendre le bus... mais dans quel sens ? On se renseigne auprès d'un bus qui arrive, une dame contrôle les sacs à la montée, on comprend qu'on ne pourra pas prendre le bus avec nos bagages. On arrête un taxi qui nous emmène à la gare routière, au centre-ville moderne. Nous avons une adresse, le traffic-hotel, à 100m de la gare. On nous envoie dans la mauvaise direction, on on nous dit "meyo"... (Les gens ne savent pas où c'est ou bien l'hôtel a fermé ?) Les policiers n'ont qu'un mot à la bouche : taxi... C'est bien joli, mais pour où ? Technique habituelle, Jipy garde les bagages, je rentre dans deux hôtels : regard affolé, meyo, (on ne veut pas d'étrangers ici) ! Je repars finalement dans l'autre direction, trouve enfin le traffic-hotel, meyo ! (C'est complet ou on ne veut plus d'étrangers ?) On sent une tension, la policière qui s'occupe du contrôle à l'entrée de l'hôtel me saute presque dessus quand je sors mes lunettes... Je fais la malheureuse en mimant que je vais dormir par terre ici si je ne trouve rien ! A ce moment là, ils me disent "Kuqa hotel" en me montrant un grand immeuble jaune à plus d'un kilomètre. Ca ressemble à un hôtel de luxe ! Je continue ma route en demandant encore où on peut dormir, on me montre encore l'immeuble chic. Je retourne auprès de Jipy qui commence à trouver le temps long. Comme nous sommes têtus, nous repartons de l'autre côté, vers la vieille ville où on a une autre adresse. On se fait encore jeter d'un hôtel, on a maintenant une envie pressante, ben non, pas de toilette, car pour entrer il faut passer sa carte d'identité chinoise dans l'appareil électronique, et comme nous avons des passeports... Le type à l'entrée ne veut rien savoir ! On fait profil bas, on sent que l'ambiance n'est pas au mieux ! On décide donc de rallier l'immeuble jaune, puisqu'on n'a pas le choix !

2 km à pieds plus loin, nous entrons dans le très chic Kuqa hôtel. Les prix affichés sont élevés, mais on sait qu'il faut demander, discuter... On nous annonce 318 Rmb. On réfléchit encore, s'il faut payer ça tant pis, ça fera un trou dans le budget, mais si on traduit en euros (40€), ça ferait rire nos amis français ! Puis arrive un employé avec son portable, et son traducteur, on lui explique qu'on n'a pas besoin d'une chambre de luxe, qu'une petite chambre toute simple nous suffit. Il nous conduit alors au bâtiment n°8, derrière l'hôtel, où nous attend une superbe chambre avec petit déjeuner chinois inclus, pour 130 Rmb ! Cela valait la peine d'être patient. Si on avait su, on aurait demandé au taxi depuis la gare de nous déposer là ! Toujours le problème des informations qu'on n'a pas !

Juste à côté de l'hôtel, quelques petits restos et un magasin. On se dit qu'on va fêter ça, après 3h passées à trouver la chambre et beaucoup d'énergie gaspillée. On se casse encore le nez sur des menus immenses tout en chinois, les gens qui mangent là sont des familles qui ont pris un grand nombre de plats qui tournent sur un plateau. On fait 3 restos comme ça, on décide de s'asseoir en se disant on verra bien ce qu'ils nous apportent, et là patatrac, la chaise sur laquelle je m'assois s'effondre, le pied était cassé! On en rit, mais on est épuisé, on dit alors au revoir tout le monde sous les yeux complètement surpris des chinois, on passe au magasin où on trouve finalement de quoi bien manger dans la chambre, avec une petite bière ! Ouf ! Un bon bain (oui, c'est plutôt rare une baignoire en Chine) nous fera oublier ces aventures !

La ville moderne de Kuqa est en pleine reconstruction. Les vieilles maisons sont peu à peu détruites, laissant place à de grands immeubles. Les palissades sont joliment décorées, on peut y voir des paraboles... (Chaque génération s'occupe de la précédente, c'est avec sa sueur qu'on fait pousser son riz...

Jeudi 24 août 2017

Dans ce grand hôtel Kuqa, (Kuche hotel), il y a une agence de voyage... avec une fille qui parle anglais ! Ca change la vie ! Nous lui faisons confiance, même si on paye plus cher que les chinois, quel bonheur de se laisser conduire une journée sans avoir à se battre pour trouver les informations... Nous aurons donc une voiture, avec chauffeur bien sûr puisqu'en Chine les permis de conduire étrangers ne sont pas reconnus, (et heureusement car les codes de conduite ne sont pas les mêmes et les panneaux en chinois). Personne pour partager avec nous, donc nous serons seuls, pour 500 Rmb la voiture.

Les Ruines du Temple de Subashi sont situées à 23 kilomètres au nord-ouest du comté de Koutcha dans la province du Xinjiang. Le site a été classé dans la liste du patrimoine mondial le 22 juin 2014 comme une partie de l'ancienne Route de la Soie. Subashi veut dire la source de l'eau dans la langue ouïgoure. Elles sont le témoignage d'un essor important du bouddhisme dans la région au début de notre ère. Bien que l'islam ait pris le dessus une dizaine de siècles plus tard, le bouddhisme faisait foi dans le royaume de Guici dont Subashi était la capitale. Les vestiges des temples et des monastères sont ici très importants.

Peu de monde pour visiter, et le temps n'est pas au beau fixe, mais le ciel noir donne beaucoup de charme à ce lieu.

Cap sur les grottes de Kizil, où les photos et les sacs ne sont pas autorisés. On aura droit à quelques photos au portable... Ce sont les plus anciennes grottes connues en Chine, les premières pourraient dater du IIIe siècle. Les fresques sont considérées comme les plus belles peintures murales d'Asie Centrale.

Nous allons déjeuner dans un village, une assiette de polo, le plat traditionnel (riz, carottes et mouton). On y fait aussi des brochettes et des samsas.

Nous traversons les montagnes jusqu'au canyon de TianShan, en passant par un contrôle de police. Un cortège de camion transportant du gaz attend pour passer le contrôle.

Nous nous arrêtons à la tour de guet de Kizilgaha.

La tour de guet de Kizilgaha assurait la sécurité des caravanes voyageant sur la Route de la Soie et prévenait des invasions ennemies. Toute de terre construite avec une toiture en bois, elle s'élève vers le ciel bleu au milieu du paysage désertique typique de cette partie du Xinjiang.

Retour sur Kuqa, les piments rouges sèchent le long de l'autoroute.

Le chauffeur passe par la vieille ville acheter un grand pain traditionnel ouighour bien chaud, on en profite aussi ! On sera déposés à un km de l'hôtel, tout est bouché, les pompiers nettoient la route à grands coups de jets d'eau, les petits restos et boutiques sont fermés, demain il y aura une visite officielle.

Hotan, qu'on prononce aussi Hetian...

Dimanche 27 août 2017

Nous avions programmé un dimanche pour profiter du marché de Hotan. On a bien fait !

Je laisse les images parler d'elles-mêmes...

Dans les rues, encore des maisons détruites, ou qui vont l'être, et des pancartes rouges sûrement en guise de protestation. Les projets de construction sont souvent gigantesques, parfois on construit dans le style traditionnel. Nous sommes quand même inquiets pour ces belles maisons de bois colorées, si on revient dans quelques années elles ne seront peut-être plus là...

En ce jour de marché, nous avons rencontré deux couples de touristes : deux américains avec qui nous achetons du thé, et une française accompagnée d'un allemand, qui nous font de la pub pour le Mazar de l'Imam Asim. Nous prévoyons alors de rester une journée de plus à Hotan, nous avions prévu un peu de souplesse dans notre programme, donc c'est jouable !

Il y a la queue pour entrer dans une zone commerciale, car il y a un contrôle de police. Remarquez le bouclier, comme il y en a dans chaque boutique, avec casque et bâton. Dans les marmites, mélange énergétique, mixé et mis en pot (noix diverses, raisins secs, baies de goji...)

Nous passons devant la grande place de la ville, où Mao serre la main d'un dignitaire Ouighour. La place est déserte et pourtant on peut y entrer, via un contrôle de police bien sûr. Sur le côté, quelques personnes âgées font du sport et quelques enfants jouent. On ne sait pas si le soir il y a un peu plus d'activités, comme dans les autres villes hors Xinjiang.

Notre randonnée urbaine nous emmène au musée, très petit mais intéressant. Un bloc de jade des montagnes décore l'entrée ainsi que des aiguières. Il est interdit de photographier à l'intérieur.

Le musée de Hotan renferme des reliques découvertes lors des fouilles de cités ensevelies par le désert du Taklamakan. Les objets utilisés il y a plus de 1 500 ans y sont exposés ainsi que des fragments de tablettes, des sculptures et bien d'autres reliques. Mais, ce qui reste le plus intéressant, ce sont bien sûr les deux corps momifiés retrouvés à Niya.

Le bus 6 nous ramène au grand bazar, nous comptons rentrer par la Juma Lu qui comporte paraît-il des magasins de thé et de médecine chinoise. Effectivement, il y a encore des boutiques typiques, mais la rue est en complète rénovation, elle n'existera plus d'ici peu.

Mardi 29 août 2017

Cap sur Yarkand, qu'on prononce Shache Zen, à 328 km. Nous prenons un taxi pour la nouvelle gare routière, on lui demande de mettre le compteur, on paiera 22 Rmb, ce qui est plus cher qu'ailleurs, d'autant que le taxi s'arrête prendre un autre passager en route. La gare routière est toute neuve et désertique (mais les toilettes sont déjà très sales), nous devrons attendre 12h30 pour avoir un bus. On passera le temps en mangeant une soupe de raviolis faite dans une petite boutique avec les moyens du bord (le resto de la gare est en construction).

On se trompe de bus, on redescend en vitesse juste avant le démarrage et récupérons les bagages dans la soute ! Notre bus arrive en retard, il s'arrêtera à Yarkand mais ce ne sera pas son terminus. A la sortie de la ville, premier contrôle de police. Alors que tous les voyageurs passent le contrôle électronique avec leur carte d'identité et remontent dans le bus, nos passeports passent de mains en mains, pour atterrir dans le mains d'un jeune militaire assez désagréable. Sacrée montée d'adrénaline, ma tension doit être au plus haut ! Les militaires nous regardent, parlent, on ne comprend pas, on a peur qu'ils nous empêchent de continuer la route... Notre bus redémarre... on hurle ! En fait il gênait la circulation, il se gare mieux, le chauffeur et son assistant viennent à la rescousse. Un échange qu'on ne comprend pas, mais on imagine le chauffeur dire qu'il a de la route à faire et qu'il faudrait peut-être accélérer la manoeuvre ! Le militaire recopie sur son registre nos noms, prénoms (tous les prénoms), numéros de visas... et nous laisse enfin partir. Nous remercions chaleureusement les chauffeurs ! Dans d'autres pays, ils seraient peut-être partis, emportant tous nos bagages (une année en rentrant à Singapour on nous a fait le coup...Nous avions heureusement les bagages avec nous à la frontière.) Les autres voyageurs nous sourient, compatissants. On se détend en respirant notre petit flacon d'huiles essentielles puis on se dit qu'on ne remettra plus les pieds en Chine (on a changé d'avis depuis !)

Nous pénétrons enfin dans le désert, plat, c'est une croûte de terre avec des petits cailloux, de très petits buissons, le ciel est brumeux, peut-être y a-t-il des vents de sable. Nous traversons une ville moderne en construction, de grands immeubles sortis de terre en plein désert ! Puis quelques troupeaux de chameaux nous regardent passer. Nous nous arrêtons dans un village pour faire le plein de gaz, comme d'habitude on descend, une femme se fait réprimander car elle a laissé son enfant dormir dans le bus. Elle doit le faire descendre aussi, c'est la règle dans toutes les stations de gaz (je me souviens que c'était pareil en Arménie). Quelques boutiques sont installées face à la station, un bébé dort dans son berceau-hamac.

Nous traversons Karghilik où le meilleur moyen de transport semble être les charrettes à ânes.

L'autoroute à péage n'est pas terminée et n'a qu'une voie sur une grande partie de son trajet.

Le bus nous dépose à la sortie d'autoroute de Yarkand. Nous ne sommes pas seuls à descendre. On passe à pieds le contrôle de police, à l'entrée d'une ville moderne pas encore finie ! A priori il n'y a plus de bus pour le centre-ville, de plus on ne sait pas où nous sommes ! On marche donc 15 minutes le long de cette large avenue bordée de jolis bâtiments modernes à la décoration orientale. Puis on se décide à arrêter un taxi. A l'hôtel Xinsheng on ne veut pas de nous, on nous envoie à l'hôtel Delong, heureusement tout près, qui accepte les étrangers.

Promenade le soir à la recherche de quelque chose à se mettre sous la dent ! Il fait bon, les immeubles s'illuminent.

Mercredi 30 août 2017

Visite de la place Altun, toute neuve. Un palais moderne pas tout à fait fini orne la place, on ne nous autorise pas à entrer mais on nous propose de nous photographier !

Pour 15 Rmb, nous visitons le mausolée de Amannisha Han et le cimetière royal. Nous glisserons un oeil dans la mosquée Altun.

"Les Ouïgours sont excellents à la danse. Le "12 Mukams" (opéra) est une épopée comprenant plus de 340 chansons classiques et danses folkloriques. Après la libération, ce trésor musical, qui était sur le point d'être perdu, a été recueilli, étudié et enregistré par Amannisha qui est la concubine de Yarkant King. Elle était morte à l’âge de 34 ans. (1526-1560)"

Promenade dans la vieille ville : beaucoup d'artisans, un petit marché où on nous offre un morceau de mouton cuit, et des petits restaurants...

Comme ailleurs, la vieille ville est peu à peu détruite...

Nous nous retrouvons dans un marché aux moutons. Les moutons sont emportés sur les scooters, leur tête frôlant le sol. Ce spectacle nous met mal à l'aise...

Nous retraversons la vieille ville...

pour atteindre le grand cimetière...

Puis nous nous reposons sur un bout de trottoir en regardant les scooters passer.

Nous avons passé des heures autour de la place centrale, avec la mosquée Id Kah. Les touristes chinois viennent se faire photographier sur le dos d'un chameau, ou d'un cheval qui se cabre. On n'a vu personne dans la carriole du yak ou de la chèvre. Les enfants profitent des manèges, les petits garçons aiment particulièrement les tanks (on n'a jamais vu ce genre de manège chez nous !) D'autres grimpent sur la caravane de chameaux, en bronze.

Selon les heures, les animaux sont couverts, ou pas. Le yak a l'air bien fatigué en fin de journée !

Le matin, on ouvre les jets d'eau, et comme partout quand il fait chaud les enfants s'amusent à passer à travers. Les cireurs (et cireuses) de chaussures ont du travail. Le tourist center propose ses services, et en face on peut profiter d'un court spectacle, à certaines heures.

La visite de la mosquée Id Kah est intéressante, c'est un havre de paix et de verdure dans la ville.

Le soir c'est magique, la place s'illumine...

Vendredi 1er septembre 2017

Belle balade à pieds jusqu'au mausolée, c'est le Kashgar moderne avec de grandes avenues. En chemin, des contrôles de police où on nous demande notre passeport.

"Yusuf Khass Hajib également nommé Yusuf Balasaghuni est un poète ouïghour du XIe siècle originaire de la ville de Balasaghun, ancienne capitale de l'Empire des Qarakhanides au Kirghizstan moderne. Son œuvre principale s’appelle le Kutadgu Bilig (La Science qui apporte le bonheur), elle a été écrite entre 1067 et 1070. Les connaissances que l’on a du poète proviennent principalement de ses propres écrits....Yusuf Khas Hajib est mort en 1085 à Kashgar, il avait 66 ans. C’est dans cette ville qu’il a été inhumé, et qu'un mausolée a été érigé à sa mémoire."

Nous prenons la Tiannan Lu puis rejoignons la grande avenue du peuple (Renmin Lu) pour prendre le bus 20, en direction du Mausolée d'Abakh Hoja qui se trouve à 5 km.

"Un chef-d'œuvre de l'architecture ouïghoure, c'est le Tombeau Abakh Hoja, un cimetière de la famille des souverains musulmans de la région de Kashgar du 17ème siècle. En Chine, ce tombeau est mieux connu comme le Tombeau de Xiang Fei (Concubine de Parfum), la seule concubine ouïghoure parmi les 41 femmes de l'empereur Qianlong de la Dynastie des Qing (1644-1911). La légende dit que Iparhan, une petite fille de Abakh Khoja, a un parfum sans utiliser le parfum, d'où le nom Xiang Fei. Elle a passé 28 ans à côté de l'empereur Qianlong à Pékin. Elle portait des costumes ethniques et a été servi par un chef spécial. Avant sa mort à l'âge de 55 ans, elle a exprimé son désir d'être enterrée dans sa ville natale. Cependant, selon les découvertes archéologiques, le tombeau authentique de Fei Xiang est dans le Tombeau Qing dong dans la province de Hebei, près de Pékin. Ces 58 tombes sont les lieux de repos pour les cinq générations de 72 personnes dans la famille d'Abakh Khoja. Tous les cercueils sont recouverts de soie magnifique et de satin. "(circuitschine)

Nous rentrons en longeant la mosquée haute et basse, très belle, mais nous ne pouvons pas aller à l'intérieur.

Puis nous découvrons le magnifique mausolée aux tuiles vernissées. Les photos sont interdites à l'intérieur.

Pour aller voir la mosquée du vendredi, nous devons attendre 45 min la fin de la prière. Pour passer le temps, des chinois photographient ce policier souriant et discutent avec nous. Quelques groupes organisés chinois passent voir le mausolée, mais ils n'ont pas le temps d'attendre.

Nous passons d'abord devant la mosquée des saisons (hiver-été), puis découvrons la belle mosquée du Vendredi toujours en activité.

En sortant du complexe, nous suivons des touristes qui passent une palissade et un chantier : le grand jardin est en complète rénovation, c'est là que se trouvent les toilettes !

Nous reprenons le bus 20; il affiche une température extérieure de 40°3 ! Nous descendons à la colline des maisons Gaotai.

Un petit marché aux moutons se tient sur la place, c'est sûrement là que se tenait le marché aux animaux du dimanche avant d'être d'être déplacé hors de la ville.

Au nord-est de l'ancienne ville de Kashgar, se trouve une éminence de 40 mètres de haut, 800 mètres de long, sur laquelle il y a une agglomération ouïghoure avec une histoire de 600 ans. Les Ouïghours ont commencé à s'installer dans cette zone il y a mille ans. Au 9ème siècle, le Palais royal était construit au nord de cette éminence. Ces résidences sont construites selon la configuration du terrain. Quand la nouvelle génération a besoin d'agrandir la maison, on construit un ou deux nouveaux étages. Après la construction des générations, les pièces sont liées, les maisons s'attachent, les étages s'accumulent, tout cela fait de cette zone un château en terre. Les maisons sont construites en terre et avec le peuplier. Elles ont l'air fragile, mais en réalité, elles sont solides, beaucoup de maisons ont une histoire de quelques cents ans. On utilise la terre pour la construction, et aussi pour la poterie. (circuitschine)

Nous nous promenons librement dans le village, dans beaucoup d'entrées ou de cours les hommes sont en train de dépecer les moutons tandis que les femmes nettoient les abats. On n'est pas très à l'aise dans ce tas de maisons en ruines, (des maisons parfois peintes qui ont dû être très belles), et pourtant la vie s'y déroule comme ailleurs, les intérieurs ont l'air confortables, on y vend des poteries, des gâteaux, des vêtements chics et même des bonnets de fourrure !

Nous repasserons près de là dimanche, par le lac, où nous aurons un autre point de vue sur Gaotai. Ce sont des jeunes en train de pêcher qui nous expliqueront avec trois mots d'anglais et beaucoup de mimes que tout est fermé parce que c'est férié !

Nous rentrons à l'hôtel à pieds en traversant la nouvelle vieille ville. Nous en profitons pour visiter la mosquée Id Kah. (voir avant)

Dimanche 3 septembre 2017

Un souci en Chine, c'est que les chinois sont décontenancés devant un plan de ville. L'apprentissage de la lecture de plan ne doit pas faire partie des objectifs de l'école (il y a tant à faire avec les caractères chinois!). Nous en avons déjà fait les frais plusieurs fois.

Le manager du Tourist Center nous avait dit que le bus 23 desservait le marché aux bestiaux mais qu'il valait mieux prendre le bus au retour et y aller en taxi pour 30 Rmb. Il ne savait pas bien dans quelle direction était le marché, il nous l'avait placé complètement à l'ouest sur le plan. (Le nouvel emplacement du marché étant à environ 15 km de la ville, il était hors plan.) Cela contredisait le LP qui nous disait de prendre le bus 8, puis un taxi, vers le nord-ouest. Après plusieurs tentatives de renseignements auprès de l'hôtel Qinibag, c'est l'échec total, personne n'a été capable de nous situer le marché !

On essaie donc d'arrêter un taxi, en montrant le papier du Tourist Center (le nom du marché et le prix). Mais nous sommes des touristes occidentaux, les taxis veulent plus ! On se fâche, deux jeunes filles viennent à notre rescousse, arrêtent un taxi, et c'est OK pour le marché pour 30 Rmb.

Au retour nous prendrons le bus 23 puis le bus 8, c'est très facile (pour 4 Rmb en tout), il suffisait de le savoir ! Beaucoup de touristes comme nous ont pris les taxis, en essayant de partager à plusieurs, car il est toujours difficile d'avoir la bonne information !

Le marché aux animaux est intéressant, mais nous met mal à l'aise. Nous ne voulons pas être hypocrites car nous mangeons de la viande, mais nous n'aimons pas voir comment les bêtes sont transportées, déplacées, emportées à la maison sur des scooters la tête en bas, cognant les pierres du chemin... On ne voit pas les abattoirs qui ne doivent pourtant pas être loin. Des petits restos vendent des samsas (chaussons fourrés au mouton), une touriste chinoise nous précise qu'ils sont délicieux... Non, là, on n'a pas le coeur à manger...

Des moutons, des chèvres, des chevaux, des ânes, des vaches et des yaks... Pas de chameaux aujourd'hui.

On discute, on se serre la main pour sceller les accords, on tond les moutons, un enfant essaie de rattraper en riant un mouton que sa mère vient d'acheter, et qui tente de s'échapper...

Pour revenir en ville, il suffit donc de longer la grande route à gauche en sortant du marché, puis de prendre une route ombragée à droite, l'arrêt du 23 se trouve là. On descend près de l'hôpital, dès qu'on retrouve toutes les lignes des bus de ville (le 8 et d'autres).

En chemin, des gens se sont installés pour nettoyer les peaux de moutons récupérées au marché.

Nous rejoignons ensuite, avec le bus 20, le grand bazar du dimanche. Là c'est une immense déception, nous découvrons que tout est fermé, on tente de comprendre... Est-ce qu'il n'existe plus, que se passe-t-il? C'est ensuite que des jeunes pêcheurs nous feront comprendre qu'il s'agit de 5 jours fériés.

Tant pis, nous avons heureusement vu le marché de Hotan, très riche en couleurs. On reviendra peut-être un jour à Kashgar...

Dans la rue des hommes trient du thé, à même le sol.

Nous rentrons à pieds, en retraversant la vieille ville reconstituée, par un autre chemin.

Quelques photos prises au fil du temps, un contrôle policier pour entrer dans un petit marché, et une séance d'entraînement pour les commerçants.

Mardi 5 septembre 2017

Vol Kashgar - Urumqi

Au revoir le Xinjiang, nous sommes ravis d'avoir mené jusqu'au bout notre périple, une petite semaine autour de Chengdu nous attend, nous sommes heureux de retrouver la Chine traditionnelle, sans cette pression policière, on a un peu l'impression de partir en vacances !

Jeudi 7 septembre 2017

Nous nous rendons à la station de bus Xinanmen, juste à côté de l'hôtel. Nous avons un bus très rapidement : 46 Rmb

Nous avions lu qu'à Leshan il y avait 3 gares de bus. En arrivant, il faut déjà se renseigner pour savoir où on est ! Nous arrivons à la gare de bus Xiaoba. Dans une petite agence de voyage on nous offre un plan ! Nous avions réservé par booking.com un hôtel près de la gare de bus centrale. Nous prenons donc le bus 6. La ville est grande, nous pensions que la gare centrale était le terminus. Eh bien non, le bus continue, les noms sur le plan ne correspondent pas tout à fait à celui affiché sur les rues, et les deux rues perpendiculaires portent des noms très proches ! Au terminus, nous pensons rester dans le bus, il va faire demi-tour, il suffira de descendre au carrefour. Non, un contrôleur monte, il nous hurle dessus et nous ordonne de descendre ! On montre le plan, qu'il refuse de regarder, nous montrons alors notre réservation d'hôtel avec le nom et l'adresse en chinois, on nous dit de prendre le bus 3. Nous sommes méfiants, on préfère traverser la rue et reprendre un autre bus 6. Heureusement, on découvrira demain que le bus 3 nous emmène au Grand Bouddha, à l'autre bout de la ville !

Nous avons encore mis 3h en tout pour aller à l'hôtel, car la même rue se décline en plusieurs versions (par exemple : est, milieu, ouest) chaque partie ayant ses propres numéros ! Autre surprise, la gare centrale est fermée, elle est décorée de grandes banderoles rouges... Est-elle destinée à la destruction ? Heureusement nous finissons par trouver l'hôtel Le Cheng (qui porte un autre nom sur le plan !), facile la Chine...

Nous montons sur la terrasse bien aménagée pour repérer l'emplacement du petit-déjeuner.

Nous passons la soirée sur la grande place (Leshan Square), ces soirées chinoises sont toujours un enchantement ! Nous ne savons plus où regarder... Si on habitait là, on choisirait un groupe, ou on en testerait un différent chaque soir ! On se demande si le contrôleur qui nous a hurlé dessus vient trouver l'apaisement sur la grand-place le soir... Les journées sont si bruyantes (les chinois parlent très fort) qu'ils doivent trouver un équilibre en venant le soir pendant 1h bouger et se laisser bercer au rythme de la musique... C'est généralement de 19h30 à 20h30.

Plusieurs groupes style aérobic (On retrouve l'ambiance Véronique et Davina)

Quelques seniors s'entraînent à faire tourner la toupie au fouet, et ce n'est pas facile (Jipy avait essayé il y a deux ans !) Plus loin, c'est "danse de salon", seul, à deux, ou on suit la chorégraphie du groupe. Sous les arbres, c'est Taï Chi.

Les enfants prennent des cours de rollers. Un petiot s'est sûrement cassé le bras hier, il vient voir son professeur qui lui explique avec beaucoup de bienveillance pourquoi il s'est cassé le bras et comment il aurait dû se rattraper en tombant. Une petite fille, accompagnée de sa maman, veut absolument serrer la pince à Jipy, peut-être attirée par sa barbe blanche...

Puis c'est le coin des chiens, les loulous sont heureux de courir avec leurs copains sur ce petit coin de pelouse. Certains maîtres échangent des informations, tandis que d'autres lancent des balles lumineuses qui ravissent les toutous. Tout ça sous le regard de belles statues de grès rouge, illuminées.

Samedi 9 septembre 2017

Nous reprenons le bus 6 à la grande place de Leshan pour nous rendre à la gare routière Xiaoba, puisque la gare centrale est fermée. (Est-ce provisoire ou définitif ?) De là, nous prenons le bus de 10h40 pour Zigong : 50 Rmb pp (Il me semble qu'il y a 4 bus par jour, il faut bien se renseigner au guichet).

La gare de bus de Zigong est moderne, beaucoup de boutiques pour acheter à boire et à manger, et un petit self très sympa. Nous sommes contents de trouver des pommes de terre au lard, ça change un peu !

Bus pour Dazu à 14h00 : 54 Rmb pp

A Dazu, encore ce crucial manque d'informations qui nous empoisonne la vie : le LP indique un hôtel qui se trouve à 50 m à gauche de l'ancienne gare routière (Sommes-nous à l'ancienne ou à la nouvelle ?) Je tourne à gauche, trouve un hôtel, une dame presque effrayée m'accueille par un "meyo, meyo", je la rassure, je ne suis pas une grosse méchante, elle m'écrit un nom en chinois sur un papier et m'envoie à droite vers la rivière. Je me renseigne auprès de plusieurs commerçants en montrant mon papier (sans savoir ce qu'il y a écrit dessus !), les gens ne savent pas, m'envoient plus loin, un couple regarde sur son portable et ces gens m'envoient à 3 km en me disant de prendre un taxi ! J'abandonne, je retrouve Jipy à la gare, qui a sympathisé avec la dame pipi et le petit vendeur de boissons. Ils nous disent qu'il y a bien des hôtels à gauche. Me voilà repartie, cette fois je vais plus loin que le premier hôtel, je demande la seule adresse que j'avais trouvée sur internet, je finis par trouver, il est cadenassé et fermé ! On m'indique alors un hôtel tout neuf, où deux demoiselles charmantes et bien organisées me renseignent avec des feuilles photocopiées en anglais, et me donnent une chambre, grâce au traducteur du portable ! Une fois de plus, ça aurait été si facile si j'avais eu la bonne info !

Dimanche 10 septembre 2017

Les grottes bouddhiques de Dazu, c'est l’ensemble de l’art des grottes bouddhiques sur les falaises des montagnes de Beishan, Baoding, Nanshan, Shizhuan et Shimen. Les statues bouddhiques furent taillées en fin de la dynastie des Tang et au début de la dynastie des Song, dont les sujets principaux sont des bouddhas, mais il y a aussi des statues confucianistes et taoïstes qui coexistent harmonieusement avec celles de bouddhisme. Ces statues de roche font partie importante de l’ancien art des grottes bouddhiques de Chine. (chinevoyage.com)

Juste devant l'hôtel, nous attendons le bus 205. Il nous dépose à Baoding Shan. En route, les habitants vont au marché en portant des hottes de paille en guise de sac à dos. Le site est grand, neuf, il faut bien marcher pour rejoindre les grottes.

On s'arrête d'abord devant la salle de cinéma à 360° où passe un petit film de présentation. Puis vient le musée qu'on laisse pour le retour, et un temple neuf qu'on n'aura pas le temps de voir. Nous accélérons le pas pour visiter avant l'arrivée d'une éventuelle foule de touristes.

On descend à gauche vers la jungle, au bord de la rivière, et... merveille ! Les falaises tout autour de nous sont sculptées, colorées... L'appareil photo est déchaîné, j'ai dû faire une petite sélection. On commence par la vision de l'enfer... Puis les images de Bouddha (la piété filiale, Bouddha porte ses parents).

La fontaine des neufs dragons (naissance de Bouddha) jouxte le Bouddha couché de 31 m, malheureusement en réparation. Mais un filet permet de l'apercevoir. Nous sommes admiratifs devant la statue de Guanyin aux mille mains et aux mille yeux.

Nous passons devant la roue de la loi bouddhique. Le lion en pierre de Wenshu garde l'entrée d'une grotte. Certaines petites scènes nous font rire (le chat et la souris).

Nous quittons le site, passons devant le deuxième temple où on ira jeter un coup d'oeil, avant de rejoindre le musée. Beaucoup de marche, si on avait visité le musée avant on aurait pu reprendre le bus 205 à cette sortie. Le musée vaut la peine, on y voit une belle exposition des différents sites bouddhiques en Inde et Chine, ça nous rappelle bien des souvenirs. Beaucoup de statues de l'époque Song et des tombeaux d'un style étonnant.

Nous reprenons le bus 205 en expliquant au chauffeur que nous allons à Beishan. Il nous dépose à la place du peuple en nous faisant signe de continuer tout droit. Au bout d'1 km, nous trouvons à droite la Beishan road (il y a un panneau). Au bout de la rue, 2 choix s'offrent à nous : la route, ou bien un escalier. Nous choisissons cette deuxième option, pensant que ce n'est pas très loin ! Le chemin avec multiples marches est agréable (verdure, fête foraine au repos) mais ça n'en finit pas... On monte, on redescend, on remonte ! Nous prendrons la route au retour!

Les grottes de Beishan sont différentes de celles de Baoding, des cavités sculptées le long d'un couloir protégé. Nous sommes tout seuls, visiblement les touristes se contentent de voir Baoding, c'est dommage. Toutefois nous n'aurons pas le temps d'aller à Nanshan.

Avant de quitter Beishan, Jipy monte à la pagode. Belle vue sur la ville.

Nous nous arrêtons avant la grande place du peuple pour manger des dumplings (raviolis chinois). Nous sommes photographiés par la patronne du restaurant !

Puis nous partons avec une bière et des yaourts que nous dégusterons sur la grande place, en attendant 19h30 où il y aura sûrement des cours de gym, de danse... Effectivement, la place s'anime, encore une soirée superbe où on ne sait plus où regarder, dans une belle cacophonie, ce qui ne semble pas gêner les chinois !

Là aussi, l'appareil photo se déchaîne, on vous donne un aperçu du grand nombre d'activités ! Même les enfants ont leur coin danse. Les chiens ont leur maillot pour danser ! Beaucoup de groupes de Tai Chi, de la gym pour des gens très âgés, pour des gens très actifs ou simplement pour ceux qui ont juste envie de bouger un peu ! Les danseurs avec une balle sur une raquette sont très habiles. Sur le côté des appareils de gym pour les individuels, des cours de badminton, des promeneurs avec poussettes ou bébé dans le sac à dos en osier, tout ça avec de belles fontaines colorées.

Mardi 12 septembre 2017

Aujourd'hui, une superbe journée nous attend, nous nous levons à 6h00, très impatients d'aller voir nos amis... les pandas ! Nous avions gardé le meilleur pour la fin, en faisant le pari qu'il ne pleuvrait pas... une chance, le temps est magnifique et il fait chaud.

Nous passons à tout hasard à la salle à manger (on n'a pas le temps de déjeuner et il est trop tôt pour se faire servir), on demande du pain et des oeufs, on nous sert rapidement.

Nous prenons le métro jusqu'à la station "Pandas avenue", attention, elle doit être récente, car ni le LP ni aucun guide sur internet n'en parlait. En sortant, une navette gratuite vous attend. Dans le bus, des jeunes filles vendent les billets, distribuent des plans et racontent... plein de choses qu'on ne comprend pas !

Entrée : 53 Rmb (29 pour les plus de 60 ans) (c'est moins cher si vous arrivez avant 10h00, et surtout il y a beaucoup moins de monde. Il faut arriver vers 8h30 pour être sûrs de bien voir les jeunes pandas en activités, avec peu de monde autour de soi.)

Le centre de recherche et de reproduction n'est pas un zoo, leur but est de sauvegarder les pandas, de les faire se reproduire, et quand leur nombre sera suffisant, de les relâcher dans leur milieu naturel, en montagne.

Nous filons tout de suite voir les adolescents. Nous y passerons plusieurs heures, passant et repassant plusieurs fois. On n'aurait pas imaginé que les ados pandas avaient autant d'énergie, qu'ils passaient leur temps à chahuter, se mordiller, se faire tomber... Un sacré spectacle ! Ils sont généralement 3 ou 4 par enclos.

Quelques vidéos (on a eu du mal à choisir, on a beaucoup filmé !)

Nous verrons quelques petits (pas de bébés en ce moment). Ils sont derrière une vitre, on ne peut pas rester longtemps à les regarder car il y a la queue, et un gardien se charge de faire avancer les gens en criant.

Les adultes sont seuls, ils ne supportent plus la vie en collectivité une fois grands. Ils mangent énormément, en choisissant bien leurs bambous.

Les pandas ont un système digestif très lent. Ce sont des animaux de montagne, ils ne supportent pas bien la chaleur, aussi l'après-midi on les rentre dans des pièces à air conditionné. Ils passent beaucoup de temps à dormir.

Parfois ça gratte...

Ils aiment aussi grimper dans les arbres, c'est impressionnant de les voir grimper aussi haut !

On peut voir aussi le panda roux, il y en avait très peu ce jour-là.

Nous avons vu May Lan, panda qui a vécu aux Etats-Unis. Les américains pensaient que c'était une femelle, mais en arrivant à Chengdu les spécialistes ont découvert que c'était un mâle. (voir 6e photo des adultes)

A la sortie se trouve un musée où on peut visionner de nombreux films. Les chinois sont propriétaires des pandas, ceux que l'on trouve ailleurs dans le monde sont en location, ils peuvent être rappelés par la Chine.

Comme tous les touristes, on se fait photographier devant les pandas...