Une année chez les kiwis

Ça y est, cette fois c'est parti !

L'avion a mangé les kilomètres et le voyage est lancé avec une petite pause de 4 jours à Taiwan avant de poursuivre le périple vers Auckland.

Drôle de pays que cette île toute proche de la Chine, où cohabitent montagne, usines, forêts et buildings. Moi qui n'étais jamais allé en Asie, dépaysement assuré...

Quelques photos de ce que j'ai pu voir aujourd'hui :

- Arrivée à l'auberge de Taipei

- l'Elephant Trail, petite grimpette avec des escaliers bien raides qui permettent d'avoir une vue en hauteur sur la ville et sa Tour 101 qu'on ne peut pas louper

- Le marché de nuit de Shilin, mélange de restauration rapide locale, de grands magasins et de fête foraine. On en prend plein les yeux, les narines, et on y goûte aussi de drôles de choses. Je me suis juste essayé au jus de canne à sucre et au porc épicé, mais le choix est infini !

La suite au prochain épisode, le décalage horaire tape un peu quand même...

Deux derniers jours sous la pluie taïwanaise, mais qui n'a pas empêché de voir de belles choses.

La journée de jeudi commence par une petite marche sur une des nombreuses collines au-dessus de Taipei avec de nouvelles vues sur la ville et notamment le Grand Hotel, luxueux hôtel qui porte bien son nom, inspiré des palais chinois.

Puis direction Jiufen, petite ville qui a gardé pas mal de vieilles maisons (ce qui a l'air plutôt rare sur l'île...) Entouré de montagnes, le coin offre de belles vues sur la mer, même si par beau temps elles doivent être encore plus impressionnantes. La ville est est perchée en altitude et pleine de rues piétonnes étroites et de petits commerces locaux. On a un peu l'impression d'être dans un marché de nuit ouvert toute la journée. J'avais repéré la ville pour le côté traditionnel et la ressemblance qu'elle avec les décors du voyage de Chihiro (plein de touristes étrangers viennent uniquement pour ça, et cherchent directement le fameux salon de thé avec ses lampions rouges). En fait c'est l'une des destinations incontournables de tous les tours de Taïwan : les rues principales sont bondées, mais en s'éloignant un peu des spots à photos "carte postale", on retrouve vite un peu de calme.

Vendredi, départ pour Auckland à 23h45, ça laisse un peu de temps pour visiter la vieille ville de Taipei que j'ai laissé de côté jusque-là : l'impressionnant mémorial de Tchang Kai-Chek avec son parc et entouré par les deux salles de spectacle nationales de la ville (théâtre et concert). Et Longshan Temple, l'un des plus grands temples traditionnels où les gens viennent déposer plein d'offrandes (des fleurs, des fruits, mais aussi des cacahuètes ou des chewing-gums) et chanter tous ensemble dans les nuages d'encens.

L'après-midi, petit coup de métro vers Beitou, au nord de Taipei, j'étais intrigué par cette ville où des sources chaudes sortent des volcans proches. Quand on se balade à côté de l'étang principal, la chaleur qui se dégage de l'eau donne l'impression d'approcher d'un sauna à ciel ouvert.. Juste avant de rentrer, petit détour par la ville pour revoir la Tour 101 de nuit. Même quand on n'est pas fan de buildings, celui-ci est quand même vraiment beau avec sa forme de bambou et ses éclairages nocturnes.

Au final Taiwan aura été une super découverte (même si les villes sont blindées de monde et qu'on sent bien la pollution dès qu'on reste quelques heures dans les rues), avec surtout les marchés de nuit où j'ai adoré me balader et des beaux coins de montagne et de verdure dès qu'on sort un peu des villes.

Bye bye Taipei, let's go to Auckland !

Fini la ville, je laisse Auckland derrière moi pour le moment... Avec en poche un pass de bus qui doit m’emmener jusqu’à l’île du sud dans les prochaines semaines, mon tour commence par le Northland et un premier arrêt à Whangarei (ceux qui trouvent la bonne prononciation gagnent une tablette de chocolat à mon retour...), dernière "grosse" ville quand on monte vers le nord.

Petit mot sur mon auberge un peu atypique pour les deux nuits à passer ici : Le Cellar Block. ancien commissariat de police reconverti en auberge. Les chambres sont aménagées dans d'anciennes cellules, ça peut paraître un peu glauque vu comme ça, mais au final le lieu est super convivial et coloré. Après il ne faut pas trop faire attention aux portes où les gravures d'origine sont toujours là...

Pour ma première sortie, je profite de la voiture de deux voyageurs américains eux aussi en vadrouille et on s'aventure au sud de la ville à Whangarei Heads pour grimper Mount Aubrey. On commence à voir un peu de relief par ici, mais aussi plein d'arbres et de plantes étranges, que je n'avais jamais vus avant...

La ville est plutôt agréable, avec son port, des fresques un peu partout sur les murs et pas mal d'animations, commerces, marchés et groupes de musique qui jouent en pleine journée.

Tout proche de la ville, plusieurs réserves naturelles permettent de s'enfoncer dans des forêts assez incroyables. C’est dur à rendre en photo, mais les arbres sont partout avec des odeurs et des formes qu’on ne retrouve pas par chez nous. Notamment les kauris, qui doivent aller jusqu’à 40m de haut avec des troncs énormes. Les plus vieux ont des noms et sont considérés comme des divinités par les maoris. Mais c’est une des espèces les plus menacées par les parasites, d’où les espaces pour les protéger (même si parfois on croise des gens qui font de la moto en plein milieu de la réserve...)

Quand on remonte la rivière Hātea, qui va jusqu’au port de la ville, deux cascades valent le détour, surtout la plus grosse, Whangarei Falls où on peut prendre une belle pause et patauger dans l’eau...

Voilà pour cette petite étape, prochain arrêt, Paihia et la Bay of Islands ! 🌴🏖

Aujourd’hui j’ai fait ce que j’ai pu pour me rapprocher de vous, direction la pointe Nord et le Cape Reinga, mais je n’ai pas pu aller plus loin, la route s’arrête là... Grosse journée de touriste, puisque le seul moyen d’aller là-haut (à part le stop) c’est les tours en bus. Mais comme celui-là est inclus dans mon pass, j’en profite et je n’ai pas été déçu ! En chemin on s’arrête pour voir l’un des plus anciens kauris (qu’on prononce bizarrement « Cody » quelque chose comme ça...) qui aurait près de 800 ans. La route continue... sur la plage, avec la Ninety Miles Beach, étendue de sable sans fin qui apparemment est un lieu de légendes et de mythes, mais sur laquelle les bus et les 4x4 peuvent rouler...

Le midi, repas de fish & chips bien typique devant Mount Camel (je pense que vous devinerez pourquoi on l’a appelé comme ça). Le trajet vers le nord est vraiment beau, il y a comme un petit air d’Irlande avec la route qui serpente entre des collines toutes vertes où l’on voit nettement plus de moutons que de maisons. De manière générale la région est très peu habitée, avec par contre beaucoup de pâturages et de cultures (fleurs, olives, avocats...)

Puis arrêt à Te Paki Stream, la dune du Pilat du coin, où on teste le sandboard. C’est fun, ça va vite et si on est doué on peut même essayer de surfer sur la dune (sinon on fait comme moi et on reste à plat ventre).

Enfin le dernier arrêt est pour l’attraction du jour, le fameux Cape Reinga. C’est donc le point le plus au nord où on peut aller en Nouvelle-Zélande et c’est aussi l’endroit où l’Océan Pacifique rejoint la Mer de Tasman. Pour les maoris le lieu est chargé de croyances : c’est le passage des âmes vers l’au-delà ainsi que l’endroit où se rejoignent la mer mâle et la mer femelle, et où les vagues créées par les deux courants contraires symbolisent la création de la vie... Je ne sais pas qui a pensé à ça mais je trouve que c’est une belle idée ! Pour les gros mollets, c’est aussi le point de départ de Te Araroa, 3000km de marche pour rejoindre Bluff à la pointe sud de la Nouvelle-Zélande... Le record du trail est de 53 jours, pour les humains normalement constitués ça met plutôt entre 4 et 6 mois...

La côte est grandiose, on a l’impression que les roches forment des dragons, des tortues ou des dinosaures géants (peut-être que ça vous évoquera encore d’autres choses...) Les chemins côtiers qui partent du cap donnent envie d’explorer le coin plus en profondeur, mais notre arrêt ne dure qu’une heure. Tout juste ce qu’il faut pour en prendre plein les yeux.

Et voilà, c’est ainsi que s’achève ce chapitre sur cette rapide exploration du Northland. Maintenant je n’ai plus d’autre choix, descendre vers le Sud !

L'arrivée à Wellington se fait sous un vilain temps, la capitale est connue pour ses averses en chaîne. L'auberge n'est pas inoubliable, les gens sont un peu crados, ça pue dans la chambre, je crois que les draps n'ont pas été changés... Mais je recroise des gens de précédentes auberges, c'est assez sympa. ET, on a des pancakes gratuits le matin. Enfin en vrai il y a juste la pâte qui est préparée et il faut les cuire soi-même. Donc forcément j'ai cramé les premiers mais ça y est je suis devenu un expert en pancakes au sirop d'érable ! Car oui, ici aussi on trouve souvent du sirop d'érable sur les tables de petit-déjeuner. S'il n'y a pas particulièrement de monument remarquable, la ville a bien plus de charme qu'Auckland. Les petites maisons se mêlent aux buildings du CBD. C'est aussi beaucoup plus petit, la ville est coincée par les montagnes. Le relief est costaud, on est tout le temps en train de monter des escaliers pour accéder aux différents étages de la ville et il y a un vieux funiculaire encore en marche pour accéder au jardin botanique.

Mon aperçu est rapide, mais j'ai eu le temps de voir le bord de mer aménagé pour la promenade et l'ambiance générale de la ville, grouillante avec tout plein de boutiques, cafés, bars, galeries, musées. On a même pu se faire une petite séance dans un des cinémas, avec une programmation étonnante que je ne pensais pas trouver en NZ ! Notre salle fait à peine 30 places, on se sent comme dans son salon avec des fauteuils de café. On peut prendre sa bière pendant le film et à la place de la pub en début de séance ils font un petit quiz cinéma, j'ai trouvé ça marrant !

Le Mont Victoria est la plus haute colline autour de la ville, on a une belle vue panoramique sur la ville, mais surtout le Hobbit Hideaway Track, un chemin qui a été utilisé comme lieu de tournage du Seigneur des Anneaux ! Pour ceux qui ont vu le film, c'est le moment où les Hobbits croisent le premier Cavalier Noir et se cachent sous des racines... Avec de l'imagination et un peu moins de lumière on reconnait ! La région de Wellington a été beaucoup utilisée pour la trilogie, il y a des tours guidés à la journée qui permettent de tout faire, mais je remets à plus tard quand j'aurai plus de temps.

Ma dernière balade est à Zealandia, un parc pas comme les autres où l'idée est d'essayer de recréer l'écosystème originel pour réintroduire des espèces en voie de disparition, en particulier des oiseaux et des insectes. Les marches sont agréables, le chemin passe même devant l'entrée d'une ancienne mine d'or.. Mais il faut être patient pour voir quelque chose car les oiseaux sont en totale liberté. La meilleure technique est de s'asseoir sur un banc et d'attendre qu'ils approchent. J'ai réussi à en voir pas mal, mais pour les photos j'avoue que j'ai un peu galéré. Si au quotidien je suis content de ne pas me trimbaler un gros appareil photo, c'est là que je vois les limites du téléphone... Au final en photo potable j'ai un oiseau un peu flou non identifié (qui plonge sous l'eau pendant super longtemps pour aller grignoter du poisson !) et avec certitude un kaka en train de manger !

Les prochaines nouvelles, ce sera sur l'île du sud, je vous écris en pleine mer depuis le ferry qui m'emmène vers Picton. De là j'aurai encore quelques heures de bus pour rejoindre Christchurch !

L'histoire d'Akaroa commence par un petit groupe de pêcheurs français qui, naviguant dans les eaux du Pacifique, se disent que ce serait peut-être un bon plan pour leurs affaires de s'installer en Nouvelle-Zélande. De retour en France, ils arrivent à convaincre quelques dizaines de Charentais d'embarquer pour la longue traversée et tenter d'établir une colonie française à l'autre bout du monde. 178 ans avant moi, ces quelques téméraires débarquent en Nouvelle-Zélande, sauf que manque de bol, entre-temps les Anglais ont signé un accord avec les maoris et font comprendre aux Français qu'ici, maintenant, les terres appartiennent à la couronne d'Angleterre... Pour ne pas avoir fait le voyage pour rien, ils vont quand même fonder Akaroa et encore aujourd'hui, c'est le plus français des villages de Nouvelle-Zélande !

Si eux ont fait le trajet par la mer, j'arrive plus communément par la route qui zigzague dans les montagnes entre Christchurch et la péninsule de Banks. La conduite à gauche n'est pas si déroutante finalement, par contre j'ai trouvé le principal danger de la voiture ici : ne pas se laisser déconcentrer par les paysages pour éviter de se retrouver dans le fossé ! Installée face à la mer turquoise et entourée par les montagnes, la ville est assez charmante. On y trouve pas mal de jolies maisons fleuries et colorées, de la verdure et un petit port. Pour faire perdurer l'héritage français, certains noms de rue et magasins ont des sonorités bien familières... D'ailleurs les habitants et les commerçants connaissent souvent quelques phrases en français (prononcées avec un gros accent kiwi) qu'ils se font un plaisir d'utiliser quand un petit parisien arrive chez eux... A mon arrivée, comme c'était l'heure du goûter, j'ai sorti mon pain et la confiture pour me faire une belle tartine bien de chez nous et me fondre dans le décor...

Pour les deux jours que je passe ici, j'innove un peu dans les hébergements en allant séjourner à Onuku, quelques kilomètres au-dessus d'Akaroa. L'endroit est génial, c'est une ferme avec plus de 2000 moutons qui gambadent dans les montagnes. Un des champs accueille les vans ainsi que les courageux campeurs (les nuits sont vraiment fraîches ici...) et dans la maison principale quelques chambres ont été aménagées avec des espaces communs où on se sent comme à la maison. De vieux canapés et un agréable feu de cheminée allumé le soir rendent le lieu vraiment convivial et parfait pour se détendre. J'avais réservé comme d'habitude un dortoir, mais je suis le seul à avoir eu cette idée, les autres voyageurs ont préféré prendre des chambres séparées. Du coup pour la première fois depuis un mois j'ai une chambre pour moi tout seul, j'avoue que je n'avais jamais aussi bien dormi depuis mon départ... Après, on est à la ferme, la douche est dehors dans une petite cabane en bois mais finalement, tant qu'il y a de l'eau chaude, ce n'est pas bien embêtant. Et les couchers de soleil sur la baie font vite oublier le côté rustique du lieu.

Ensuite forcément je ne pouvais pas faire une étape sans randonner un peu.

Ma première marche emprunte une partie du Te Ara Pataka, une longue randonnée qui traverse les plus hauts reliefs de la péninsule de Banks (on approche les 1000m d'altitude). Le début n'est pas facile, c'est humide, glissant (un passage de la montée se fait dans une source qui dévale les rochers...), et l'arrivée au sommet est complètement dans le brouillard. A ce moment il vaut mieux progresser doucement pour ne pas louper les piquets qui balisent le chemin. En plus il y a parfois un petit air de fin du monde le long de ce chemin bordé d’arbres abattus et desséchés. Pas âme qui vive non plus à part quelques moutons qui nous regardent passer. Bref, le genre de balade où on hésite à redescendre pour aller se faire un chocolat chaud, surtout quand la pluie commence à tomber... Mais les nuages finissent par se lever et on est récompensés de nos efforts quand la péninsule se dévoile tout autour... Puis comme j’en ai l’habitude à chaque sommet, je laisse une trace éphémère de mon passage avec un petit Inukshuk en pierre (et une pensée pour le Canada 😉)

Pour la seconde, c'est à travers les vastes terrains de la ferme d'Onuku que quelques pistes ont été tracées. On est là invités sur le territoire des moutons qui n’hésitent pas à souffler bruyamment quand un randonneur ose les troubler pendant leur broutage... Les chemins sont superbes, avec des vues imprenables sur la baie d'Akaroa, ses montagnes et ses falaises. Un petit sentier descend même jusqu'à un coin de pêche où on peut s’aventurer sur les rochers (un peu glissants) et approcher les grottes du bord de mer.

Pour terminer cette étape et parce que ce voyage manquait d’une petite touche kitsch, je voulais vous présenter un nouveau venu qui vient de me rejoindre. Après le Kaka, le Kiwi, le Kakapo et le Kokako, je vous présente Kuku ! 😀 Il fera un brillant copilote quand je n'aurai pas d'autre passager et gardera un oeil vigilant sur la voiture en mon absence...

Ah et encore une dernière petite chose, il est possible que l'activité du blog se calme un peu pour les semaines à venir. Les kilomètres ont défilé aussi vite que les dollars se sont envolés du porte-monnaie. Un mois tout pile après mon atterrissage, je vais donc mettre en pause le tourisme pour débuter lundi un travail près de Timaru. Au programme, cueillette de pommes et d'abricots, normalement pour un mois voire un peu plus. J'essaierai de donner quelques nouvelles, mais les articles ne seront probablement pas aussi fournis que les précédentes étapes (à moins que les panoramas depuis les branches des pommiers soient à couper le souffle...). J'en profite pour vous remercier encore de tous les petits mots et commentaires que vous m'avez envoyés, ça donne encore plus de plaisir à écrire chaque étape !

À très vite pour de nouvelles aventures...

Chaque jour, notre colonne de vans et voitures de saisonniers continue d'arpenter les parcelles de pommiers. Pour ceux qui n'ont pas abandonné après une semaine, on est maintenant payés au nombre d'arbres terminés et les rendements sont assez costauds... On travaille avec des gars du Vanuatu qui viennent chaque année en Nouvelle-Zélande pendant 6 mois pour se faire des sous avant de rentrer sur leur petite île. Pas les gens les plus bavards que j’ai rencontrés pendant le voyage, mais quand il s'agit de faire tomber des fruits ces messieurs sont de vraies machines. On a beau cravacher toute la journée sans pause (à part un petit temps le midi pour avaler un sandwich), impossible d'aller au même rythme qu'eux. Mais si les journées sont dures, on passe de bons moments une fois les échelles rangées, après avoir trimé sous le soleil ou avoir été trempés par la pluie.

Pour se remettre des heures passées dans les vergers, il fallait bien s'accorder une petite escapade pour le dimanche. Motivés par les prévisions météo qui disent "pluie à l'est, soleil à l'ouest" et pas effrayés par la route, on profite avec Haywood de notre journée de relâche pour aller se dégourdir les pattes au Mont Cook. Avec ses 3720m d'altitude c'est le point culminant de la Nouvelle-Zélande et la première ligne de ma "Must-Do list" que je peux cocher ! Après un départ matinal, le trajet depuis Timaru est tout nuageux. On se demande jusqu'au dernier moment si c’était une bonne idée de faire tout ce chemin, mais finalement le ciel s’illumine juste à l’entrée de la vallée pour dévoiler les plus hauts sommets du pays et leurs neiges éternelles. Éloigné de tout, Mount Cook Village se résume à quelques chalets pour vacanciers et ne sert en fait qu’aux départs de randonnées et activités de montagne. Pour ceux qui veulent y passer quelques jours il faut s’organiser un peu car il n'y a aucun commerce et la "ville" la plus proche est à plus de 60km...

L'objectif du jour est de monter au Mueller Hut, un refuge d'altitude où l'on ne se repose qu'après une montée abrupte qui demande d’avaler 1000m de dénivelé en à peine 5km de marche. Pour y arriver, il faut passer par 2200 marches, de raides pentes rocailleuses et des étendues de neige glissante. Les cuisses chauffent, mais l'ascension rapide fait que les paysages changent tout aussi rapidement : lacs, glaciers et vues sur le Mont Cook évoluent au fil de la montée pour se révéler sous une multitude d'angles. L'idéal pour profiter au mieux de la beauté des lieux.

Pour la descente on prend le chemin le plus court... 😀

Points positifs, c'est rapide et particulièrement fun . Points négatifs, quand on n'a pas de luge la neige... c'est froid et ça brûle en même temps. Mais surtout s'il y a un rocher imprévu, ça chatouille le coccyx !

Sur le trajet du retour, on profite du temps dégagé pour apprécier les vues sur les lacs Pukaki et Tekapo où les teintes violettes des champs de lavande répondent au bleu de l'eau.

Pas le plus reposant des weekends, j'avoue que le réveil du lundi matin et le retour au travail n'ont pas été faciles... Mais ça valait le coup !

Après le calme d’Oamaru, Dunedin donne tout de suite l’impression d’une ville plus jeune et festive. À mon arrivée à l’auberge dans l’après-midi c’est encore bien animé, on partage les restes du repas de Noël du midi dans une belle ambiance. S’il y a plein de gens aux nationalités différentes (dont des Philippins et Indiens qu’on ne croise pas très souvent en Nouvelle-Zélande), il y a aussi pas mal de français, dont un venant d’Andrésy et une ayant de la famille à Vaux ! Le monde est si petit finalement...

Dunedin est assez différente des autres villes que j’ai pu voir, déjà dans l’atmosphère. Peut-être parce que contrairement aux autres grandes villes plutôt anglaises, les premiers arrivants ici venaient d’Ecosse. Peut-être aussi parce que c’est une des principales villes étudiantes... En tout cas il y a de sympathiques petits commerces, des disquaires, des bibliothèques, c’est plutôt agréable. Et c’est également une des rares villes avec un vrai patrimoine architectural, où la gare, les églises et quelques vieux buildings donnent une identité à part à la ville.

Très vite on trouve autour de Dunedin des plages et une côte assez impressionnante avec toujours la couleur incroyable de l’eau du Pacifique...

Et à quelques minutes de voiture, Otago Peninsula est un petit bijou de nature sauvage. Quelques petites randonnées permettent d'apprécier les animaux (lions de mer, otaries, cygnes noirs, pingouins, albatros...). La plupart étant des espèces en danger, la préservation de leur habitat est essentielle et il faut garder ses distances pour ne pas qu’ils se sentent menacés. D’ailleurs je me suis fait « attaquer » par un sale piaf (apparemment un Huîtrier de Bachman pour être précis...) qui a dû trouver que je passais un peu près de ses petits, il me volait tout autour en criant pour que je m’en aille au plus vite.

Après cette courte pause, retour au « travail » en descendant vers le parc des Catlins avec à venir ma première expérience de woofing (volontariat en ferme où on est hébergés gratuitement)...

Aïe, avec les fêtes je prends du retard dans mes étapes... Les derniers jours ont été bien remplis, sans vraiment d'occasion de se poser et avec pas mal de route à parcourir.

J'en avais fait l'un de mes petits challenges : aller du Cape Reinga au nord jusqu'à Bluff, là où la route s'arrête au sud. J'ai profité d'une nuit à Invercargill (dont il n'y a franchement rien à dire d'intéressant) pour y faire un tour en soirée. Autant le Cape Reinga est réputé, autant Bluff je n'en attendais pas grand chose, c'était plus pour que ça fasse joli sur la carte... Du coup je n'ai pu être qu'agréablement surpris, ça aurait été vraiment dommage de ne pas y passer !

Si le village n'a rien de particulier, un point de vue perché sur la colline permet de voir le port, les reliefs de Stewart Island (officiellement la terre la plus australe de Nouvelle-Zélande, mais il n'y a qu'un village, aucune route et la majeure partie est protégée) et l'océan partout autour. Exposée à tous les vents, Bluff est une ville qui décoiffe. Je vous déconseille de faire un brushing avent d'y venir, ou de faire trop le malin sur les rochers. Juste pour le fun je vous offre le selfie avec la "coiffure" la plus ridicule du voyage (le passage chez le coiffeur est prévu un jour ou l'autre, peut-être...)

L'extrémité de la péninsule est un chemin côtier menant jusqu'au rocher où l'on peut se dire "ça y est je suis arrivé au bout..." Et j'ai eu droit à un très joli coucher de soleil que j'ai suivi patiemment avec des étoiles dans les yeux. Malheureusement l'appareil photo avait trop faim pour tenir jusqu'au bout de la soirée et m'a abandonné pour vous partager les plus belles couleurs. Même chose pour Stirling Point, l'endroit où la route s'arrête avec son fameux poteau directionnel (le même qu'on Nord) montrant les distances vers les quatre coins du monde. Je pensais que c'était l'endroit le plus éloigné depuis Paris, mais en fait le point le plus loin c'est quand j'étais autour de Dunedin (19.050km !). Du coup ça y est j'ai déjà commencé à me rapprocher 😀

Comme la descente est terminée, la suite du voyage est maintenant ouverte à tous les possibles, avec des trajectoires probablement un peu plus aléatoires et encore une longue liste de belles choses à voir pendant la remontée. Voilà pour cette petite étape, je vous raconte très vite où j'étais pour la nouvelle année !

Un peu de lecture pour vous aujourd'hui, après quelques jours passés dans l'un des endroits les plus sauvages de Nouvelle-Zélande.

Depuis le début de mon voyage, je fantasmais sur ce parc du Fiordland. Il suffit d’un simple coup d’oeil sur une carte pour se rendre compte qu’il ne ressemble à aucun autre puisque la terre est morcelée par les lacs, les montagnes et les fjords. Ici les locaux aiment décrire leur région comme étant "dramatic" : à la majesté des paysages s'ajoute un climat plus rude, souvent pluvieux, venteux, mais qui donne des ambiances et des lumières à part. La porte d'entrée du Fiordland est la ville de Te Anau, située au bord du lac du même nom. C'est dans la campagne à quelques kilomètres de là que je m'installe, dans une jolie petite auberge perchée sur une colline. Depuis les chambres ou des tables du petit-déjeuner, on peut profiter des lumières changeantes sur les montagnes alentours (et on a sous les yeux les décors du Seigneur des Anneaux où ont été tournées les scènes des Marais Morts à l'entrée du Mordor !). Si pour la première nuit j'ai pu faire le plein de sommeil dans un confortable dortoir, les suivantes ont été... à l'arrache. Juste après les fêtes, la saison touristique bat son plein ici et les quelques hébergements sont tous complets. Je négocie avec l'auberge pour profiter des parties communes et "camper" dans leur jardin. Mais sans équipement de camping ! Comme je n'avais pas vraiment prévu d'en faire, la solution de dépannage est de dormir dans la voiture le temps de retrouver un toit (ce qui en passant fait quelques économies bienvenues !). Après trois nuits plus ou moins confortables (plutôt moins que plus en fait), je me décide à acheter une tente et un matelas pour les futures nuits en nature...

A part les péripéties de l'hébergement, le Fiordland c'est de la nature, beaucoup de nature. A quelques pas de l'auberge coule une rivière qui a servi au tournage (devenez de quel film...) hé oui encore le Seigneur des Anneaux. Les paysages de la région ont beaucoup été utilisés pour les scènes de nature de la trilogie. Même si ce n'est pas évident de retrouver au premier coup d'oeil les lieux exacts des films, on est par contre totalement dans l'ambiance de la Terre du Milieu... Je me lance dans une marche le long de la rivière Waiau (la rivière Anduin dans le film). Le chemin ici n'est pas officiel, il est juste entretenu par quelques volontaires et franchement il est vraiment facile de s'y perdre. Il n'y a pas vraiment de piste, on progresse lentement à travers les arbres tombés, les mousses et les champignons, avec pour seuls repères des petits bandeaux colorés accrochés à certains arbres (on en devine sur les photos de forêt, vous verrez que c'est plutôt discret). Si on reste un peu trop longtemps dans ses pensées on a vite fait de perdre la trace, et de passer du Seigneur des Anneaux à Into the Wild...

Au bout du chemin on arrive à Ruby Beach au bord du lac Manapouri. C'est sauvage, désert, avec des vues géniales sur les îles et les montagnes. Je profite du retour pour jeter un œil au petit village de Manapouri et avoir un autre point de vue sur le lac (avec des gens sur la plage !!)

Mais mon principal objectif de la région, en lettres capitales dans ma Must-do list, c'est le fjord de Milford Sound. Comme le temps est particulièrement mauvais là-bas (c'est l'un des endroits les plus humides au monde...), je prends mon mal en patience avant de faire la route pour m'y rendre. Même si on essaye de nous convaincre que c'est tout aussi beau de voir le fjord sous la pluie, je scrute la météo et tente ma chance le jour où les prévisions sont le moins mauvaises. Le voyage commence avec la Milford Road qui est une vraie aventure en soi. En quittant Te Anau vers Milford Sound, on embarque pour 120 kilomètres de route sans ville, magasin, station service ou réseau de téléphone. Juste quelques campings basiques, des départs de randonnées et des paysages superbes jusqu'à atteindre le fjord. Si on a un peu de temps devant soi, plein d'arrêts sont possibles (lacs, points de vue, randonnées, rivières...).

En route je m'arrête pour grimper au Key Summit, une petite ascension qui emprunte le début de la Routeburn Track, l'une des "Great Walks" de Nouvelle-Zélande (grandes randonnées de plusieurs jours). A mi-chemin entre Te Anau et le fjord, on domine pour quelques heures les vallées et les montagnes dans un décor alpin avec une belle végétation d'altitude. C'est l'occasion de discuter avec des randonneurs qui reviennent de la Great Walk et qui m'ont bien redonné envie de m'attaquer à l'une de ces marches. Même si les hébergements en refuge sont vraiment hors de prix (surtout pour les étrangers) et très demandés, ce serait dommage de quitter le pays sans en faire au moins une.

Et enfin j'arrive à Milford Sound ! Si on oublie l'aéroport construit pour les vols touristiques, l'endroit est quand même plutôt bien préservé. Il y a quelques hébergements pour touristes, mais discrets, et quasiment aucune boutique. Comparé à l'afflux de touristes (c'est l'un des lieux les plus visités du pays), ce n'est vraiment pas devenu un parc d'attraction comme ça peut être le cas à Niagara Falls par exemple. Si à la base j'étais plutôt tenté pour juste marcher dans le coin, je me suis décidé la veille du départ à m'offrir un tour en bateau, et heureusement ! Car c'est finalement la seule manière de pleinement parcourir le fjord (à part les tours en avion et hélicoptère...)

Les voitures sont parquées à quelques centaines de mètres, et une fois sur place c'est juste du bonheur pour les yeux. C'est difficile de décrire ce lieu tellement j'ai trouvé ça grandiose. Depuis le bateau, on est entourés par des montagnes, certaines encore enneigées, et dont les parois sont couvertes de végétation et de cascades. Le tout dominé par l'imposant Mitre Peak culminant à 1700m et toujours un peu pris dans les nuages. Avec les lumières et la difficulté d'avoir une vue d'ensemble, je ne sais pas trop si les photos rendent bien. Peut-être qu'avec la vidéo on se rend mieux compte de la taille du truc ! En tout cas c'est sans aucun doute l'un des plus beaux décors de nature que j'ai pu voir de ma courte expérience de voyageur, on se sent vraiment tout petit (comme un Hobbit en fait !) au milieu de tout ça.

En bonus, avant de quitter le Fiordland, je fais un petit arrêt au Lake Monowai. On y accède par une "gravel road" de quelques kilomètres. Je ne vous en avais pas parlé quand j'ai fait l'Otago Peninsula à Dunedin, ces petites routes non goudronnées sont assez courantes ici pour accéder à des coins reculés dans la pampa néo zélandaise. Tant qu'on est sur du plat c'est plutôt tranquille, ça fait juste plein de poussière sur la voiture, par contre c'est quand la route s'élève que ça devient marrant. Les roues patinent, on glisse à gauche et à droite en descente... J'évite quand même de trop faire le malin sur ces routes où on peut facilement virer dans le ravin (d'ailleurs certaines sont uniquement praticables avec des 4x4 quand les pentes sont trop sévères). Pour le lac Monowai, rien de bien compliqué, juste quelques kilomètres de graviers pour arriver à un lac reposant, bon plan pour les free campers cherchant un peu de calme.

En bref, à part Milford Sound qui est très touristique, le Fiordland est une région des plus sauvages avec peu d'habitants, de routes et où le calme est vraiment impressionnant. Le parc a beau être immense, peu d'endroits sont facilement accessibles et pour s'aventurer réellement dans la région il faut privilégier les quelques itinéraires de croisière ou des randonnées de plusieurs jours. Après ça j'avoue que le retour à la civilisation n'est pas déplaisant (surtout pour la douche chaude, retrouver une cuisine pour se faire une généreuse plâtrée de pâtes et un peu plus de compagnie). Si j'ai un peu hésité sur la suite à donner au voyage (rester dans les montagnes, aller voir les glaciers de la côte ouest, travailler dans les vignobles du nord...), j'ai finalement trouvé en cours de route un petit job dans les fleurs. Retour à côté de Christchurch donc, pour quelques semaines de travail en plein air !

Rien de nouveau sous le soleil de Rakaia (oui ici on cuit alors que chez vous la neige approche !!), on continue à couper nos fleurs dans les champs... Mais franchement même si ça a l'air tout bête, ce n'est vraiment pas désagréable comme boulot et l'ambiance est toujours très sympa ! Sinon la ville n'a définitivement rien de remarquable (on est déjà chanceux d'avoir un pub qui tient la route !). Il n'y a même pas vraiment de parc, les soirées barbecue s'improvisent sur le parking de l'usine... Par contre on a des voisins cool avec un alpaga qui vit juste à côté du travail et dont on a pu voir de loin son passage chez le coiffeur ! Bref la semaine passe vite dans la tranquille maison de Carol et Brian, qui continuent de me donner légumes, muffins et cookies quand je rentre le soir 😀

Arrive le weekend, le moment de se dégourdir les pattes ! Des quatre marcheurs de la semaine passée, on a perdu notre italien Andrea, malade, et l'allemande Tabea. C'est donc entre français qu'on part avec Laura découvrir un peu les alentours !

Si Rakaia River n'a pas vraiment d'intérêt là où on habite, quelques kilomètres plus haut en se rapprochant des montagnes, elle forme une gorge avec des couleurs surnaturelles et une belle petite balade pour suivre son cours sinueux.

Le dimanche on se motive pour une sortie un peu plus costaud et en dehors des sentiers battus dans le Torlesse Park, avec comme objectif l'ascension du plus haut sommet : Castle Hill Peak. Dès les premières mètres, ça monte vraiment fort sur de la caillasse glissante (je ne pourrais même pas vous dire combien de fois on s'est pris des gamelles pendant cette rando, on a été plus que créatifs dans les pas de danse inopinés et les acrobaties non maîtrisées...). Quasiment pas de végétation ici, on arrive très vite dans une rocaille désertique qui donne l'impression d'être dans des décors de cinéma. Pendant l'ascension, les vues se dégagent depuis les plaines de Canterbury jusqu'aux sommets des Alpes. Le terrain n'est déjà pas facile, mais en plus on n'est pas aidés par un vent, enfin plutôt une tempête qui souffle sans s'arrêter de la journée, avec des rafales qui nous vident bien de notre énergie. Au courage, on arrive au sommet avec une bonne pause bien méritée...

Il faut bien l'avouer, on revient complètement cramés à la voiture, le chemin était tellement pentu que la descente était vraiment tout sauf du repos ! Heureusement qu'une petite galette de la victoire nous attend, juste récompense après tant d'efforts ! Petit moment de dégustation au calme à refaire les réserves avant de retourner au boulot. A l'usine cette fois vu que le travail en extérieur est déjà fini !

Après trois semaines dans la petite Rakaia, c'est l'heure de repartir ! Je fais le voyage avec Andrea avec qui je travaillais aux fleurs, du coup la voiture est bien remplie avec toutes nos affaires ! On doit jouer un peu au tetris, mais les portes finissent pas fermer et on se met en route vers le soleil. En chemin, petit arrêt à Maruia Falls, où on reste juste quelques minutes car c'est infesté de sandflies, ces sales bestioles entre la mouche et le moustique qui pullulent près des rivières en Nouvelle-Zélande et qui te remplissent de boutons sans que tu t'en rendes compte.

Je me souviendrai de ces deux semaines à Nelson qui ont été une succession d'imprévus et de surprises ! En quittant Rakaia j'avais juste convenu d'un rendez-vous avec une sorte d'agence d'intérim qui m'avait trouvé une place pour un travail sans que j'en sache plus ce le job en lui-même. C'est donc dans l'inconnu qu'on arrive en ville, et on découvre que le job est au port, à décharger des bateaux de nuit. Sans trop savoir dans quoi on se lance on accepte, début du boulot deux jours plus tard. Juste le temps d'aller à la plage pour réfléchir à notre hébergement pour les prochaines semaines et l'agence nous rappelle pour nous proposer une après-midi de travail pour... déplacer des poulets. Tant qu'à faire on accepte aussi, et on se retrouve en pleine canicule, dans un hangar, à mettre des poussins tout juste nés dans leurs cages et leur apprendre à boire... Jusqu'à 34 degrés à l'intérieur, l'air est étouffant mais les poussins sont tellement mignons qu'on en oublierait presque la chaleur !

Puis commence le boulot au port, pas facile à raconter tellement c'était une expérience d'un autre monde pour moi, que j'ai pris comme un gros challenge à relever ! Rendez-vous à 18h30 pour travailler jusqu'au lendemain 6h30 avec comme accueil les corps éprouvés des gars qui ont travaillé dans l'équipe de jour, leurs combinaisons pleines de jus de poisson, leurs visages sales et marqués par la fatigue... A notre tour d'y aller donc, on nous fait comprendre qu'il n'y a pas de temps à perdre. Notre boulot est de descendre dans les cales d'un premier chalutier (des congélateurs géants en fait...) pour décharger des thons gelés. Température à l'intérieur -20 degrés en moyenne, mais où on se réchauffe vite puisqu'on doit dégeler le poisson à coups de masse et de harpon avant de les envoyer dans des sacs sortis par grue sur le quai. Physiquement très rude comme travail, puisqu'on a 16 cales remplies de centaines de tonnes de poissons à décharger. Et si la première est facilement accessible, on crée ensuite une espèce de réseau de toboggans pour passer les poissons d'une cale à l'autre jusqu'à la grue. Passée la première nuit où on se demandait vraiment ce qu'on faisait là je me suis bizarrement habitué assez vite à cet environnement de travail atypique, où il a quand même fallu une attention de tous les instants pour ne pas se blesser... Le danger était à peu près partout dans ce vieux rafiot parce qu’évidemment ça glisse avec le froid et un thon gelé c’est comme une pierre de 10-15kg qui t’arrives dessus... Après 5 jours de déchargement intense, la dernière mission sur ce premier bateau consiste à entasser 45t de sacs de sel pendant que les marins préparent les filets avant de reprendre la mer. Le dernier jour, on s'attaque à un autre bateau revenu de l'Antarctique avec les cales remplies de légines (je n'avais jamais entendu parler de ce poisson, mais apparemment ça rapporte beaucoup beaucoup d'argent...). Les conditions sont vraiment extrêmes, -37 degrés dans les cales, avec des poissons qui pèsent parfois jusqu'à 80kg... Finalement les bateaux sont déchargés, on vide même les congélateurs de nourriture pour les marins (où on est tous écœurés du gaspillage puisque tout est jeté...) J’arrive au bout du challenge, un peu abîmé mais sans vraiment de blessure (j’ai eu plus de chance qu’Andrea qui lui s’est coincé la jambe entre le quai et le bateau...) Juste un gros besoin de repos pour les prochains jours !

Ça tombe bien car Nelson a un petit air de vacances, c'est la ville la plus ensoleillée de Nouvelle-Zélande, avec de belles plages et un joli bord de mer où c'est agréable de se balader. Comme le centre est vraiment animé, on a préféré prendre une auberge un peu plus éloignée de la foule, mais juste en face de la principale plage de Nelson. D'autres gars travaillant aussi au port on fait le même choix et on est un petit groupe de travailleurs souvent fatigués à profiter de l'environnement calme et des étendues de sable de Tahunanui.

Le 6 février c'était le Waitangi Day, la fête nationale en Nouvelle-Zélande (qui célèbre la signature en 1840 du traité entre les Maoris et les Britanniques et qui est l'acte fondateur de la Nouvelle-Zélande). Pour l'occasion est organisé en ville un chouette festival avec des spectacles organisés par les communautés maories locales pendant la journée et des stands de nourriture du monde entier où on a pu se régaler de cuisine du Pacifique et d'Asie. On s'est rendus compte un peu au dernier moment de cet événement, du coup on n'a pas forcément vu les célébrations les plus traditionnelles, mais c'était déjà chouette de découvrir un peu plus cette culture !

Mais l'activité reine ici c'est le vélo, avec plein de pistes cyclables et de trails dans les montagnes. Du coup en prévision de mon arrivée à Nelson, je ne pouvais plus résister à l'appel des pédales et je me suis trouvé un petit VTT d'occasion comme neuf, qui m'accompagnera pour la suite du voyage ! Pour tester un peu la marchandise, je m'essaye à un parc de vélo de montagne pas loin de la ville. Et complètement par hasard je me retrouve avec des centaines d'autres cyclistes qui viennent faire une descente en hommage à Kelly Mc Garry, un freerider de la région décédé dans un accident il y a quelques années. Une descente un peu spéciale donc, précédée de discours de gens qui l'ont connu et suivie d'un petit moment pour partager des glaces et les bières...

Pour ma première vraie sortie, je me lance sur le Dun Mountain Trail, qui est vrai gros chemin de montagne grimpant à 850m d'altitude. Plus de 2h de montée sans répit, suivies d'une looongue descente incroyable de près de 10km. Un vrai régal, même si j'ai quand même bien perdu ma forme du temps où j'allais au cinéma quasi tous les jours en vélo... Les jambes sont très lourdes à l'arrivée !!

Mais avec la sécheresse, la chaleur le vent, la ville est aussi bien vulnérable aux feux de forêts. Au sud de la ville, plusieurs incendies brûlent la forêt depuis près d'une semaine. Et de retour de mon tour en vélo, c'est à quelques centaines de mètres du centre qu'un feu est parti, avec un ballet d'hélicoptères, de camions et d'ambulances qui s'agitent. Le petit paradis qu'est Nelson devient d'un coup plus menaçant, même si les fumées qui traînent dans le ciel donnent de belles couleurs au coucher du soleil...

Voilà pour ces drôles de semaines ici... Si dans un premier temps j'avais pensé passer plus de temps dans le coin, l'envie de reprendre la route prend le dessus. Direction le parc de Nelson Lakes pour une semaine de camping avant de reprendre un petit travail dans les champs au nord de Christchurch pour la fin du mois !

Retour aux environs de Christchurch, un peu plus au nord cette fois, pour sentir la bonne odeur des champs d'oignons 😀 En vrai ce n'est pas si désagréable quand on est dedans, juste le soir en rentrant les habits sont bien imprégnés, et quand on les lave c'est tout jaune-marron... yummy ! Alors qu'on s'est tous préparés à un boulot difficile, ce job se révèle être le meilleur que j'ai pu faire en Nouvelle-Zélande ! Déjà la boite nous accueille en nous offrant un barbecue le premier jour et dans les champs c'est en fait super facile... Pas besoin de sortir les oignons de terre, on ne récupère que les graines sur les fleurs. Un petit coup de ciseau et hop ça part dans le seau. On n'a pas à se baisser, c'est tout léger, on peut parler hyper facilement entre nous. vraiment le job de rêve en extérieur ! En bonus on est emmenés tous les jours depuis le camping jusqu'aux champs par minibus, les pauses sont longues, la paye est bonne et on nous offre même tous les jours des petits gâteaux ou des bonbons... Tout ça est trop beau pour être vrai, après les premiers jours tout le monde se demande où est le piège dans cette histoire... Finalement il a fini par arriver quand au bout de quatre jours on apprend que le travail avance vite et qu'une semaine off va être nécessaire en attendant de pouvoir terminer les derniers champs pas encore prêts pour la récolte.

Avec cette semaine sans travail, la moitié du groupe part pour de nouvelles aventures, j'hésite un peu mais décide de rester et j'en profite pour passer un peu de temps à Christchurch. L'impression laissée par mon premier passage ici se confirme, on s'ennuie un peu (surtout quand on veut sortir le soir...) et il faut se creuser la tête pour trouver de l'occupation. Quelques petites choses à se mettre sous la dent quand même :

• Tour en vélo le long de la mer jusqu'au quartier côtier de New Brighton où je prends l'auberge la plus cheap et la plus pourrie de mon voyage jusque-là (heureusement les gens sont chouettes !)
• Marche gratuite du dimanche dans la ville avec des locaux qui me conseillent de passer l'après-midi...
• ... à la réouverture du Town Hall, la principale salle de concert de la ville qui avait été bien endommagée par les tremblements de terre. On peut en faire le tour des salles de réception aux coulisses avec un petit concert dans l'auditorium principal. Et une belle expo photo montre tout le boulot qui a été fait pendant les travaux, c'est assez impressionnant.
• J'ai même le temps pour petite séance de ciné. Pendant mon premier passage à Christchurch j'avais mis une photo d'une fresque inspirée d'Alice au pays des merveilles. Derrière le mur se cache un vrai cinéma où j'avais envie de retourner. A l’intérieur la salle est décorée avec des frises de jeux de cartes et des personnages du conte c'est assez sympa. Et c'est l'occasion de voir un super film, Free Solo, un documentaire sur un free climber qui s'attaque à Et Capitan, l'une des ascensions d'escalade les plus dures dans le parc de Yosemite... sans corde... Si vous avez l'occasion de le voir, frissons garantis et ça fait réfléchir !
• Pendant le weekend c'est aussi le festival des lanternes. A l'occasion du nouvel an chinois les bords de la rivière sont remplis de délicieux stands de nourriture asiatique (je retrouve les excellents dumplings que j'avais découverts à Taïwan 😋) et de lanternes géantes représentant toutes sortes de scènes traditionnelles et de personnages. Malheureusement c'est un peu la tempête polaire pendant le weekend et les spectacles prévus ont été annulés...

Sinon la petite vie à Amberley pendant le boulot est vraiment agréable, le camping où on est hébergés est tranquille, quelques néo-zélandais en caravane vivent ici... Et quand toute l'équipe des oignons débarque ça s'anime un peu plus ! La ville n'a rien d'exceptionnel, mais est pratique et parfaite pour faire un petit tour de vélo sur la plage, courir aux alentours et s'essayer au trail en montagne. Avec une amie du boulot on va courir monter le Mont Grey à côté d'Amberley, super expérience, vraiment plus fun que la randonnée !! (mais plus dur de prendre des photos...) Si à la montée on trottine doucement, à la descente on galope entre les racines et les rochers 😀 Ça donne quelques courbatures le lendemain mais surtout envie de recommencer !!! Les chemins étaient superbes, avec des vues de la mer aux montagnes dont les sommets se sont recouverts de neige fraîche pendant le weekend !

Après deux derniers jours de travail, c'est les vacances !!! Je rejoins une amie avec qui je vais entamer un petit roadtrip de quelques semaines qui devrait nous emmener vers le nord de l'île, la côte ouest puis probablement retourner une dernière fois dans les montagnes du sud...

Cette semaine, deuxième tentative de woofing à Picton, après ma première expérience plus que mitigée dans la ferme bio.

On habite chez Mandy et Rob chez qui on aide quelques heures par jour pour des petits travaux. Le gros du temps est passé au jardin : ils habitent sur un terrain longtemps non entretenu et rempli de plantes invasives qui se sont développées en Nouvelle-Zélande quand les européens ont débarqué (dont la gorse, saleté de plante piquante qui se répand partout). Mandy essaye de replanter à la place des plantes natives, mais il faut les aider un peu, leur faire de la place et les débarrasser des mauvaises herbes. Et quand le temps ne se prête pas aux travaux en extérieur, on aide à faire un peu de ménage et de rangement dans la maison.

En échange on retrouve le confort d'une chambre avec de vrais lits !! En plus Mandy et Rob nous cuisinent plein de repas délicieux, on se régale avec tous les fruits, légumes et poissons frais qu'ils nous préparent.

Presque retraités, Mandy et Rob ont beaucoup voyagé en bateau, fait un tour du monde de 7 ans et ont pas mal d'histoires de voyages à raconter. Ils ont gardé à Picton des boulots à mi-temps en lien avec le port et sont actifs dans le club nautique. Grâce à ça on a eu la chance d'embarquer sur un voilier, avec Ash un de leurs amis, pour une régate organisée dans les Marlborough Sounds. Expérience magique, où on a donné un modeste coup de main (changer de bord pour faire un peu de poids, descendre les voiles), mais où on a pu profiter à fond de la course et d'un équipage adorable avec qui on a partagé un petit repas et quelques bières une fois rentrés au port.

Pendant la régate, on a rencontré Joss, qui construit une nouvelle maison dans la région, il nous offre un petit boulot qui nous remplit 2 après-midi : couper des pins (obligation de la région pour aider la régénération des forêts et des arbres natifs), sur un terrain super pentu. On finit la semaine bien épuisés (avec aussi plein d'épines dans les doigts), mais avec un peu de sous de côté pour la suite du voyage !

Comme les après-midis sont libres, on a plein de temps pour continuer à explorer la région au rythme de petites ou longues balades, des baignades en mer et arpenter la petite ville de Picton.

Le dernier soir, on prépare un petit repas français avec un menu de quiche et riz au lait avant de reprendre la route pour un deuxième woofing de deux jours dans un camping. Cette fois on est à Murchison, pas très loin de Nelson Lakes. On est accueillis par Karen, une ancienne agente immobilière qui occupe sa retraite en gérant un camping. On donne un petit coup de main dans son jardin potager (on y récupère du maïs, des groseilles, des pommes, des courgettes, des tomates toutes fraîches) et pour couper du bois avec Werner, un vieil allemand un peu fou mais vraiment drôle (le monsieur a un squelette qui fume la pipe dans sa voiture...). L'ambiance du camping est très relax, on s'y sent super bien, on est hébergés dans une petite caravane et le camping a sa petite piscine naturelle dans la rivière.

On profite d'un après-midi pas trop moche pour aller courir jusqu'au Lac Matiri : une belle course sauvage un peu à l'aventure avec traversée de rivière, chemin jungle, rochers glissants et longue progression dans la forêt.

Maintenant c'est la reprise du voyage en touristes avec un crochet au soleil par les plages du parc Abel Tasman !

Après les aventures au soleil, notre voyage prend la direction du sud par la côte ouest de l'île, l'une des dernières régions que je n'ai pas encore explorée, avec comme objectif la ville de Wanaka, où Laura et moi allons courir un semi-marathon dans les montagnes le 6 avril ! Dès le départ de Nelson, la radio et les informations ne parlent quasiment que de tempête et d'avertissements pour... la West Coast. C'est avec une pointe d'inquiétude (d'autant que la route est sinueuse et dangereuse) et quand même un peu d'excitation qu'on rentre dans les épais nuages, où nous accueillent les fortes pluies et un vent terrible...

Notre première nuit en camping est assez mémorable. A notre arrivée, le gérant nous voyant avec notre tente nous souhaite bon courage avec un petit sourire au coin des lèvres (mais nous donne quand même un emplacement qui nous protège autant que possible du vent). Malgré ça et les pierres placées tout autour de la tente, le vent secoue la toile pendant des heures, la pluie s'abat sans s'arrêter, on n'est pas loin de la nuit blanche... Mais notre abri de fortune résiste et on arrive au petit matin en ayant échappé à la tente envolée ou à l'inondation. Par contre au réveil tout le monde au camping découvre les dégâts provoqués dans la région par la tempête : ponts effondrés, arbres déracinés, éboulements... Plusieurs routes sont bloquées, dont la seule route de la côte ouest, au niveau des glaciers. Comme les images ne sont probablement pas arrivées jusqu'en France, voilà à quoi ressemble la route qu'on devait prendre...

Dans l'attente des réouvertures de routes et obligés de revoir un peu notre itinéraire (et de s'offrir un café bien chaud tellement on est trempés...), on passe par Punakaiki et ses Pancake Rocks, l'un des superbes coins de la côté, mais aujourd'hui dans le gris et sous la pluie et une mer agitée... Puis par Greymouth (officiellement la ville la plus laide du pays et notre pire spot de pique-nique en un mois 😀) et Hokitika et ses gorges, dont l'eau habituellement turquoise est devenue... grise.

Au premier jour de beau temps, on essaye d'aller voir le Lake Kaniere. Si le plan de départ est d'aller faire l'ascension du Mont Tuhua au dessus du lac, il deviendra officiellement la rando la plus courte de l'histoire car après quelques mètres à s'enfoncer dans une épaisse couche de sable et de boue, le chemin est complètement bloqué par des arbres tombés en pagaille et on est obligés de faire demi-tour. On se rabat sur une petite marche le long de la route faisant le tour du lac qui a pris une allure de fin de monde. Par endroits on se demande vraiment comment des voitures ont pu un jour rouler ici tellement ça ne ressemble plus à rien... Après quelques obstacles à franchir on arrive malgré tout jusqu'à Dorothy Falls, qui sera la seule récompense de la journée. On joue aux archéologues pour exhumer le panneau indiquant la cascade, recouvert de rochers éboulés au travers de la route avant de rentrer...

Heureusement le lac lui a retrouvé sa quiétude et offre des vues apaisantes et quelques jolis reflets : le calme après la tempête.

Après cette petite étape bien à part, la direction de Wanaka reste au programme, mais avec un itinéraire remanié : Arthur's Pass, puis quelques lacs vont remplacer la route des glaciers... Et après le gris je vous promets le retour du soleil sur les photos ! 😀

Cette fois on y est ! Cette destination de Wanaka qui nous a guidés pendant plus d'un mois est enfin atteinte ! Avec son lac géant au milieu duquel est planté l'emblématique arbre de la ville (sûrement l'un des spots les plus photographiés de Nouvelle-Zélande, à toute heure de la journée une petite foule de touristes s'essaye à la photo parfaite au bord du lac,...), Wanaka c'est un peu décor station de ski mêlant ambiance jeune, branchée et touristes avec pas mal de sous en poche et de grosses voitures.

Pendant quelques jours on s'accorde un peu de repos et quand même quelques petites sorties pas trop dures.

A une petite heure de voiture j'avais très envie de voir le Rob Roy Glacier, moins connu que les glaciers de la côte ouest, mais presque aussi accessible à pieds. Après une longue gravel road de 30km (avec des vaches qui dorment au milieu et 10 rivières à traverser en voiture !), on arrive aux portes du parc du Mt Aspiring, point de départ de la marche. Pour arriver au glacier, c'est une petite rando facile où on est vite récompensés en suivant une belle vallée (pleine de vaches et de moutons) pour arriver au pied du glacier. De là, des cascades en masse et des couleurs à tomber sous un soleil éclatant (tellement que l'appareil photo avait du mal à gérer la lumière...)

Mais notre objectif ici c'est bien le semi-marathon qu'on attend fébrilement depuis plusieurs semaines !!! Le parcours est simple, on descend la Cardrona Valley sur 20km pour arriver en ville, au bord du lac. Pour être à peu près frais avant la course (et pas trop congelés par le camping en extérieur...) on retrouve la chaleur d'un logement en dur et un vrai lit pour les deux nuits précédant la course. Le jour J, départ au petit matin, bon échauffement indispensable pour réveiller les jambes endormies par le froid hivernal et on se place sur la route. Le départ est assez magique, pendant le décompte le soleil se lève au-dessus des montagnes (sous les OOOHHH de tous les coureurs) et c'est parti ! Avant le départ on s'était donnés le challenge un peu fou de terminer la course en moins d'1h30 pour moi et moins de 2h pour Laura. On donne tout pour aller le plus vite possible et au final, challenge réussi avec une course en 1h28 et 1h48 !

A l'arrivée (où nous attend une amie allemande) , grosse joie et petit tour dans le lac bien pour rafraîchir les jambes !

Après ça c'est journée récompense avec délicieuses glaces au bord du lac, pizzeria avec des amis français, bière (après les repas de lentilles, de légumes et les salades, les papilles sont heureuses !!). Et le soir on fait péter le champagne qu'on s'était promis de déguster si on réussissait nos challenges de chrono !!

Les jours suivants on profite déjà d’un petit brunch aux petits oignons préparés par nos soins, puis tranquillement des environs de Wanaka et des couleurs d'automne, avec pour moi un petit tour de vélo de récupération le long de la Clutha River.

Après ça la région regorge de randos immanquables donc malgré les pieds abîmés et les jambes un poil raides, on monte Isthmus peak, une top rando où on s'élève au-dessus du brillant lac Hawea, pour retrouver au sommet le lac Wanaka, et profiter de deux superbes lacs pour le prix d'un !

Wanaka devait être la fin de notre voyage avec Laura, mais on s'emballe pour une petite destination bonus. On descend jusqu'à Queenstown pour quelques jours, réfléchir à nos plans et envisager un dernier challenge...

Comme elle n'y était pas encore allée, Laura prend une croisière pour Milford Sound et partir sur un voyage en stop. En regardant une carte je me rends compte que la route en voiture pour y aller fait près de 400km mais qu'une des Great Walk traverse les montages en 33 km depuis le bout du lac de Queenstown pour arriver sur la route de Milford Sound. Notre dernier challenge est alors tout trouvé, on s'équipe pour marcher la Routeburn Track ! 🔥 Laura emporte toutes ses affaires sur son dos, je prends la tente et les conserves... Comme les refuges et le camping sur la rando sont hors de prix, on part de nuit à la frontale pour s'avancer un peu jusqu'à une petite clairière au milieu des montagnes où on plante la tente pour la nuit au bord du chemin. Et le lendemain, réveil super matinal pour tenter d'arriver le soir à l'autre bout de la rando...

Les paysages sont juste sublimes, avec des vallées magiques, des montagnes aux sommets enneigés, des lacs aux couleurs incroyables... Un vrai régal de nature sauvage et d'immensité !!

Et après 13h de marche au total, on arrive avec un énorme sentiment de fierté au bout du chemin ! Bon par contre clairement j'en ai bavé... Depuis la course j'avais les pieds en vrac avec des ampoules et une vilaine brûlure. Alors que le plan initial pour moi était de faire l'aller-retour de la rando en deux jours (la rando n'étant pas une boucle, 2x33km, oui oui c'était n'importe quoi 😀) et départ en stop pour Laura à la fin du premier aller, je me rends compte à la fin de la journée que je ne pourrai jamais faire le retour (je marche déjà les dernières heures de l'aller sur la pointe des pieds...)

Du coup changement de plan, je descends avec Laura jusqu'à la route de Milford Sound. On pose la tente de nuit au milieu de rien sous un abri du parking (probablement le camping le plus insolite de notre voyage). Et le lendemain matin je tente aussi le stop pour aller retrouver ma voiture 😄. Laura part dans la bonne direction, pas mal de gens se dirigent vers Milford Sound pour y passer la journée. Après 5 minutes elle trouve une voiture et on se dit au revoir au milieu de la route, heureux d’avoir partagé ces dernières semaines de feu à voyager ensemble Mais pour moi, comme il n'y a pas d'hébergement à Milford Sound et qu'on est le matin, ben personne ne fait l'autre sens de la route ! Après 2h d'attente à agiter des fleurs aux... 6 voitures passées par-là, le miracle se produit avec une dame qui vient me voir et me propose un trajet jusqu'à la ville la plus proche. Et il se trouve qu'Anna (jamais je n'oublierai cette rencontre !) travaille pour une petite boîte qui propose aux gens souhaitant faire la randonnée d'amener leur voiture au parking situé de l'autre côté. Alors que je n'avais aucune idée de comment j'allais faire pour retrouver ma voiture garée sur un parking perdu au bout d'une route de campagne (autant ça me paraissait possible de faire du stop jusqu'à Queenstown, autant retrouver ma voiture me paraissait totalement impossible), me voilà parti pour un trajet direct jusqu'à mon point de départ ! Anna est vraiment géniale, on parle vélo, course, beaucoup de cinéma, m'offre un café sur la route, on passe même chez elle (une charmante petite cabane au bord du lac de Queenstown...) pour arriver quelques heures plus tard auprès de ma fidèle titine que je n'ai jamais été aussi content de retrouver !!

Bon et pour rajouter un piment à l'histoire, je n'ai pas précisé que j'étais attendu le lendemain à midi sur une plage d'Abel Tasman (là où on avait fait du kayak) à... 14h de route de là pour... un mariage dont j'étais l'un des témoins ! 😅

Oui ces derniers ont été vraiment fous... De nouveau au volant de ma voiture, j'attaque la longue route pour retraverser toute l'île du Sud par la West coast (profiter au passage de jolis couchers de soleil sur les lacs Hawea et Wanaka puis le lever aux Pancakes Rocks de Punakaiki, avec une ambiance bien différente de la tempête quelques semaines plus tôt...)

Croyez-moi ou pas, après des heures à appuyer sur le champignon pendant la nuit (tout en restant à peu près prudent et prendre 2h de dodo 😇), je gare ma voiture sur le parking de la Split Apple Rock quelques minutes avant midi. Le temps de passer un coup de déo, enfiler une chemise et un bermuda et je cours sur le chemin qui descend jusqu'à la plage, où j'arrive à 11h57 ! 😀 Je retrouve mon ami italien Andrea (l'autre témoin du mariage, qui lui arrive en retard c'est un comble !) pour un mariage "backpacker style", en petite chemise, pieds nus dans l'eau. La cérémonie est la plus simple possible, le couple (des allemands rencontrés à notre travail aux fleurs) voulaient officialiser leur mariage pendant leur voyage en Nouvelle-Zélande et referont une fête à leur retour en Allemagne. Clairement le mariage le plus improbable que j'ai fait, sans la famille des mariés, où la musique est passée sur des petits speakers portables, avec des touristes en kayak et des bateaux de croisière qui passent pendant la lecture des textes... La cérémonie terminée, on est invités à déguster le champagne et une petite collation chez la célébrante qui a juste une villa complètement dingue surplombant la plage...

Gavé de péripéties ces derniers jours, c'est maintenant pour moi l'occasion de conclure ces quatre mois passés sur l'île du sud sur une note de folie et d'émotions inoubliables. J’embarque de nouveau sur le ferry direction Wellington pour retrouver du travail et me poser pour les prochaines semaines... Merci la South Island pour toutes les merveilles que j’ai a pu voir, vivre et partager 😍

Et une petite pensée pour cette grand Dame qui renaîtra encore plus belle de ses cendres. Jusqu’ici l’émotion est grande...

Pour débuter cette nouvelle page de vacances, retour à Auckland pendant quelques jours. C’est l’heure du retour au pays pour Laura et l’occasion de se retrouver pour profiter des petits plaisirs de la vie de grande ville. Alors que j’avais été bien raisonnable lors de mon premier passage ici, c’est un vrai marathon culinaire qu’on s’est lancé ici. Parce que s’il n’y a pas vraiment de cuisine néo-zélandaise, toute la cuisine du monde se retrouve par contre à Auckland. Libanaise, indienne, italienne, japonaise, on s’est offert un bon petit tour gustatif en plus des cafés qu’on trouve à chaque coin de rue. Sinon à part se remplir le ventre, on a aussi eu l’occasion d’assister à un petit match de rugby. Pas au mythique Éden Park, pas avec les All Blacks, mais pour un match de rugby à XIII entre les Warriors d’Auckland et les Storm de Melbourne... Bon au final les australiens ont croqué les pauvres néo-zélandais, mais l’ambiance du match était très chouette, un peu comme un dimanche dans un club amateur avec les enfants qui font des passes sur la pelouse avant le coup d’envoi, les familles qui viennent manger des churros et boire des bières pendant la partie, et une proximité avec le terrain qui fait qu’on n’a vraiment pas l’impression d’avoir des pros sur la pelouse (alors que pourtant ça tape fort). On est quand même dans un sport business (chaque joueur est sponsorisé par une marque, genre un supermarché où une boisson, chaque pause dans le est prétexte à une pub...), mais l’ambiance du stade reste très familiale et détendue, vraiment un bon moment, surtout dans le pays du rugby 😀.

Après ces quelques jours, je reprends le bus vers Taupo, petite ville installée au bord du plus grand lac de Nouvelle-Zélande, et face aux magnifiques volcans du parc de Tongariro. À l’auberge où je pose mes affaires, je rencontre Hanna, une voyageuse tchèque avec qui on part explorer les alentours. Le lac, ses couchers de soleil et les couleurs à toute heure de la journée sont à tomber. Un vrai petit paradis de calme et de quiétude.

En remontant la rivière Waikato, depuis le port de Taupo, on arrive jusqu’aux Huka Falls, une petite cascade avec une belle eau translucide et un sacré courant pour ceux qui s’essayent au rafting ! En récompense de nos kilomètres de marche, pur café kiwi décoré avec la fougère et découverte du slivovice tchèque, une petite eau de vie à base d’abricot qui fait bien dormir le soir... 🥴

Comme je me sens vraiment bien dans cette petite auberge, je prolonge mon séjour pour quelques nuits supplémentaires. Les gens viennent et s’en vont, mais on se fait une petite bande de copains avec plusieurs français pour continuer à découvrir la magie de cette région. On va passer une après-midi au parc géothermique Horakei Korakau, où les odeurs de soufre rencontrent les couleurs de la silice et les vapeurs de sources chaudes.

Puis l’expédition qu’on veut tous faire en venant à Taupo prend forme : le Tongariro Alpine Crossing, bonne rando de 20km à travers les volcans était l’un de mes incontournables, mais je rêvais surtout de le faire en hiver avec les paysages recouverts de neige. Mais qui dit neige, dit conditions plus dangereuses et normalement un peu d’équipement de montagne... Alors qu’on essaye de se renseigner un peu sur les locations de crampons et de bâtons, les gens de l’office de tourisme nous promettent l’enfer, qu’on va tous mourir si on se lance dans les montagnes sans guide... À force de nous vendre leurs tours et leurs navettes incroyablement chères, on comprend qu’ils cherchent à protéger le business local et qu’ils ne vont pas vraiment nous aider dans notre projet... Après un bon check de la météo la veille, quelques renseignements pris auprès des magasins d’équipement de montagne et une organisation au top avec une voiture au départ et une autre déposée à l'arrivée de la rando, on se lance dans les escaliers du Mordor, à l’assaut des pentes sombres du Mt Ngauruhoe qui a servi à filmer la Montagne du Destin dans le Seigneur des Anneaux...

Alors qu’on n’était pas franchement sûrs de pouvoir passer le sommet en partant le matin, le chemin est finalement bien praticable... Complètement recouvert de neige et de glace sur une bonne moitié du parcours, mais suffisamment tassées pour que ce ne soit pas trop une patinoire. À part quelques passages pentus un peu délicats où les bâtons sont nos meilleurs amis, les conditions sont juste parfaites avec un grand soleil qui nous accompagne toute la journée et aucun vent qui rendrait périlleux les passages escarpés en sommet. Les vues sont incroyables, on voit sans problème la mer de la côte est jusqu’au sommet de Taranaki à l’ouest. Et les couleurs sublimes, la neige contrastant avec le noir de la roche volcanique et faisant briller les nuances bleu/émeraude des lacs et le rouge du cratère de Tongariro. Finalement vraiment pas difficile comme marche, mais juste un pur plaisir de montagne pendant près de 8 heures, Tongariro restera dans le top des paysages les plus magiques que j’ai pu voir pendant tous ces mois de voyage. Même les guides croisés lors de la redescente nous ont félicité (on a surtout eu beaucoup de chance 🍀), nous disant qu’on avait choisi le jour avec les meilleures conditions depuis fort fort longtemps...

Bien contents de notre petit coup, on profite de nos derniers jours à Taupo pour se reposer et barboter dans les hot pools, sources chaudes en accès libre à quelques minutes de la ville... Et après quelques soirées à cuisiner des repas tous plus improbables les uns que les autres, entre spécialités tahitiennes, pizza au maïs et gâteaux ratés (ce moment où tu découvres que la pâte utilisée pour une tarte aux pommes est aromatisée avec de la graisse de légumes et de viande... 😋), on va reprendre la route avec Emeline, l’une des française rencontrée ici en direction de la côte ouest puis le nord de l’île !

En compagnie de ma nouvelle travelmate Emeline, la route vers la côte ouest nous fait emprunter la "Forgotten World Highway", route du monde oublié... 150km d'une ambiance mystérieuse à serpenter entre les montagnes escarpées et les moutons. Du pur paysage néo-zélandais ! La route et les rares villages (dont certains sont devenus fantômes) datent du XIXe siècle et de la construction du chemin de fer. Mais depuis on dirait que rien n'a bougé, laissant la région en dehors du temps.

Après avoir traversé le Hobbit's Hole, un tunnel creusé à la main et avec une charpente en bois, on arrive dans la République de Whangamomona, une petite ville-état un peu barrée qui a auto-proclamé son indépendance en 1989 après avoir été éjectée de la région de Taranaki.

Chaque année, le Republic Day célèbre l'indépendance de Whangamomona, l'occasion pour les habitants de s'enjailler avec des activités bien du terroir : courses de moutons, lancers de bottes, dépiautage d'opposums... Et c'est aussi le jour où on élit le Président de la République. Comme c'est assez croustillant, petit cours d'histoire sur les présidents de l'histoire de Whangamomona :

• 1989, le premier président a été élu à son insu, quelqu'un a glissé un bulletin sans qu'il le sache.
• Lui ont succédé... Billy la chèvre, et Tai le caniche.
• Comme la durée de vie des animaux était un peu courte, c'est ensuite le garagiste qui a été élu, mais qui a lui aussi fini par mourir quelques années plus tard
• Le suspens de la dernière élection de 2019 était total puisque le président sortant faisait face aux candidatures de Maketoni l'ours en peluche, Sherman le cacatoès et Eunice le mouton... Mais une controverse féroce entoure cette élection puisque Eunice a disparu le jour du vote, alors que le stand de sandwich au mouton a connu un grand succès pour ce Republic Day... Coïncidence, complot ? Le mystère reste encore total...

Toutes ces manigances ne nous font quand même pas oublier notre destination : le volcan de Taranaki, que j'avais pu voir de loin lors de ma première descente de l'île du nord, mais qu'il me tardait d'approcher d'un peu plus près. Le volcan est cette fois bien recouvert de neige, et c'est une nouvelle petite rando bien glissante sur ses versants qui nous attend, avec des passages gelés pas faciles à négocier et où pas grand monde n'a envie de s'aventurer en hiver. Sauf un gars qu'on a croisé sur le chemin, snowboard accroché dans le dos, qui était allé goûter la neige fraîche du matin après quelques heures de marche... En récompense de cette belle journée hivernale, quoi de mieux qu'une petite glace bien fraîche, avec la plus classieuse des présentations :D

Après ça, remontée vers le Nord, activation du mode touriste, et on craque pour la visite d'Hobbiton, village créé pour Le Seigneur des Anneaux et reconstruit pour la trilogie du Hobbit. Alors que j'hésitais vraiment à y aller vu le prix et la masse de touristes qui se suit en rangs d'oignons dans les allées, je me suis surpris à avoir des frissons et presque une petite larme à l’œil quand, au son de la musique du film passé dans la navette, on découvre les collines verdoyantes de la Comté... 😀

Pour la suite, on sait à peu près à quoi s'attendre, trous de hobbits en masse (de différentes tailles pour jouer avec la perspective des petits hobbits et des autres personnages plus grands), pauses photos à chaque coin de chemin, dégustation de la seule et unique bière du Hobbit (pas très bonne en vrai 🙈), mais l'immersion est totale et franchement c'est l'occasion d'un moment vraiment fun que je ne regrette pas du tout au final !!

D'autant que les guides sont chouettes, ne se prennent vraiment pas au sérieux et donnent plein de petites anecdotes marrantes sur le film et le tournage. Comme par exemple que Peter Jackson était un réalisateur très, très minutieux ! Dans le village, tout est "réel" : ce sont d'authentiques légumes qui poussent, le pont a vraiment été construit en pierre... Tout, sauf un arbre coupé après le Seigneur des Anneaux, reconstruit quasi à l'identique, mais que les décorateurs ont du repeindre à la main, feuille par feuille, parce que la couleur ne plaisait pas au réalisateur...

Notre route vers le nord s'arrête un peu plus tôt que prévu, Emeline tentant sa chance après une offre pour exercer son métier de guide à Auckland. Après la visite, c'est en stop que je repars pour aller m'occuper de ma voiture cassée, parquée depuis plus de 3 semaines dans les rues de Napier (où je travaillais) avec toutes mes affaires dedans. Le programme de mes derniers jours : direction la casse pour ma valeureuse voiture, un peu de paperasse, puis vélo et repos à Taupo.

Sauf surprise, Hobbiton devrait être la dernière étape de mon voyage en Nouvelle-Zélande, déjà tellement riche de paysages et de rencontres. J'en suis arrivé à un moment où j'ai le sentiment d'avoir fait tout ce que je voulais (et même beaucoup plus !) dans les visites et la découverte de ce pays. Et plutôt que de voyager sans une grosse envie qui m'anime, je préfère rester sur ce dernier petit bout de route inattendu, improbable, fun, où on s'est même remis à faire du camping en voiture malgré l'hiver !!

Me restent maintenant deux défis : alléger un sac encore bien trop lourd, puis trouver un petit boulot pour les deux mois qui me restent en vue des prochaines aventures qui se préparent... ✈️

Avant de commencer et pour vous accompagner dans la lecture de cette étape, je vous propose - si le cœur vous en dit - une petite immersion en musique qui vous mettra dans l'ambiance de ce petit archipel qu'est le Vanuatu. Montez le volume, voici l'hymne de ma semaine, et c'est parti pour le Pacifique ! (laissez juste la musique, la vidéo n'a pas d'importance... 😉)

Alors, entre nous, j'ai plus ou moins découvert le Vanuatu en Nouvelle-Zélande, plus particulièrement quand je travaillais dans les vergers de pommes. Pourquoi là ? Parce qu'à chaque fois on y avait des collègues qui en étaient originaires pour faire la saison de cueillette avant de rentrer au pays. Moins connu que ses voisins Nouvelle-Calédonie, Fidji ou Samoa, le Vanuatu s'éparpille sur plus de 80 îles au milieu du Pacifique et au moment où j'ai cherché à échapper à l'hiver néo-zélandais, l'idée m'a séduit d'aller découvrir ce petit pays !

En descendant sur le tarmac de l'aéroport, je suis surpris par le terminal sur lequel est écrit en lettres capitales "Aéroport de Port-Vila". Puis, pour rejoindre mon premier motel, le conducteur (après quelques mots en anglais) commence à me parler français quand je lui dis d'où je viens... Je me gratte la tête pour comprendre cette bizarrerie, je ne pense pas avoir atterri en France... Mais après quelques rapides recherches, tout s'éclaire. Avant l'indépendance du pays en 1980, l'archipel (alors appelé Nouvelles-Hébrides) était géré conjointement par l'Angleterre et la France et les deux langues sont restées officielles, en plus du bislama local. Après en réalité le français reste quand même largement minoritaire, et parlé comme seconde langue par les personnes qui ont fait un peu d'études.

Cette petite parenthèse linguistique terminée, j'ai une bonne journée pour découvrir la capitale Port-Vila. Même si on est en "hiver" (on parle plutôt de saison sèche ici), la chaleur est étouffante dès qu'on s'éloigne un peu du front de mer. Si la ville n'a rien de très charmant, l'ambiance du centre est assez plaisante avec un grand marché ouvert jour et nuit et où certaines des familles venant vendre leurs produits passent la semaine sur place, dormant sur le sol pendant plusieurs jours avant de retourner à leur village. Malgré la taille modeste de la capitale, ça fourmille dans tous les sens avec un ballet incessant de vans qui permettent de se déplacer partout. Pas de ligne de bus ici, on arrête le chauffeur comme en stop et pour la broutille de 150 vatus (à peine plus d'1€), il nous emmène à l'adresse qu'on indique (souvent après avoir trois fois le tour de la ville pour déposer les autres passagers...). Sinon c'est toujours plein de monde dans les rues, on y croise des gens avec des iguanes sur l'épaule, des musiciens qui mettent l'ambiance à côté du marché, mais surtout beaucoup de gens qui prennent leur temps, posés sur un banc... C'est relax, le rythme des îles 😀

Port-Vila j'y reviendrai, mais avec ce trip au Vanuatu, j'avais envie de passer un peu de temps hors des sentiers battus et des hôtels avec piscine. Réputée pour l'authenticité de la culture traditionnelle, mais aussi pour avoir l'un des volcans actifs les plus accessibles du monde, Tanna s'est vite imposée comme l'île à découvrir parmi les 83 bouts de terre de l'archipel.

Retour à l'aéroport donc, pour faire le saut de puce depuis la capitale. On monte dans un petit coucou d'à peine 30 places qui, après le décollage, stoppe sa montée juste au-dessus des nuages, de sorte qu'on voit encore toutes les vagues en dessous de nous. J'ai la chance d'avoir le siège 1A, place de choix avec vue directe sur le cockpit vu qu'il n'y a pas de porte nous séparant des pilotes ! L'arrivée est géniale, je suis aux premières loges pour l'atterrissage... Mais quand les hélices de l'avion s'arrêtent de tourner, ce n'est pas encore la fin du voyage pour moi. J'ai réservé un petit bungalow dans un village près du volcan, soit de l'autre côté de l'île. Je retrouve mon conducteur et monte à bord d'un gros pickup. La voiture est toute grise, pleine de poussière, et on m'explique que le volcan est entré en éruption la veille, dégageant de gros nuages de cendres qui ont recouvert tous les chemins, les plantes et les feuilles à des kilomètres à la ronde. Pas de doute, le volcan est bien actif... On se met en route, avec un stop à Lenakel, principal village et dernière chance de faire des réserves de nourriture et d'eau potable avant de s'enfoncer dans la partie plus sauvage de l'île.... En partant de la ville, on récupère la famille qui m'accueille, quelques amis mais aussi quelques voisins qui prennent place en extérieur à l'arrière. Et avec toute cette joyeuse compagnie on part à l'assaut de la route qui devient vite une piste de terre défoncée où seuls de robustes 4x4 peuvent s'aventurer.

Pendant 5 jours, je vais donc habiter dans le petit village d'Imaio, avec Kissel, sa femme Odile et leurs deux enfants. Ils ont construit un petit bungalow traditionnel, face au volcan, dont je vois les fumées s'échapper du cratère le jour et les lueurs rouges la nuit tombée... Kissel a appelé son logement "Volcano Vibes", tout simplement parce qu'on en est tout proche et qu'à la moindre explosion dans le cratère, les vibrations se propagent jusqu'au bungalow, faisant trembler les murs et voleter les rideaux à la fenêtre... Pendant mon séjour, Ron, le frère de Kissel va passer la plupart de son temps avec moi pour me montrer les alentours, la vie du village et avoir un aperçu du quotidien à Imaio.

Difficile de raconter en quelques lignes toute une vie de village, mais pour vous donner une idée du quotidien à Imaio, imaginez pour commencer un dédale de petits chemins à travers la jungle, reliant les cabanes rustiques de chacune des familles, le nakamal (la place centrale), l'école en tôle et le terrain de foot en pente dont les buts sont construits avec des poteaux en bois. Ici l'électricité est limitée aux panneaux solaires que quelques familles ont achetés et qui permet de recharger un téléphone ou une petite lampe. Pas d'eau potable ni de douche (on se lave dans des grandes bassines), pas plus de commerce ou d'entreprise. Si personne n'a de travail, chacun a son jardin, ses plantes à cultiver et quelques animaux (poules et pour certains une chèvre ou une vache). L'église est une place importante du village, où les paroissiens les plus fervents vont tous les soirs. Pour avoir assisté à une messe un peu spéciale à mon arrivée, c'était impressionnant : le pasteur en transe, les familles chantant à l'unisson en tapant des mains... Le genre de moment où le terme de communion prend tout son sens...

Kissel et Ron prennent le soin de me faire rencontrer la famille, les voisins et je passe une bonne partie de ma première journée à déambuler dans le village et à m'imprégner du rythme particulier ici. Tout le monde se connait et en marchant au travers de cette jungle luxuriante (où tout est grand, touffu et très vert), on se fait offrir un peu de canne à sucre, une papaye ou encore une noix de coco fraîchement coupée et ouverte en direct au couteau. La nourriture est abondante et malgré la pauvreté du village, personne ne semble souffrir de la faim. Quand vient l'heure du déjeuner, il y a toujours une famille pour offrir un repas qu'elle vient de cuisiner... Il règne ici un vrai sentiment de communauté où chacun prête, échange, donne en fonction de ce qu'il a.

Le lendemain de mon arrivée, c'est le 10 août, jour de fêter mes 27 bougies. Vous vous en doutez, je ne suis pas arrivé en le criant sur tous les toits. C'est donc sans vraiment y penser que j'attaque cette journée. On se rend avec Ron au village de Yabour, où il a une partie de sa famille. Là-bas, pas d'accès par la route, presque personne n'a de téléphone, on est vraiment au milieu de la jungle dans un isolement bien plus prononcé... Malgré ça, c'est là que je rencontre les personnes les plus adorables de mon voyage. : Samson, sa femme Grace et leur fils John m'accueillent avec beaucoup de chaleur et de gentillesse. Et alors qu'ils me demandent mon âge, je leur dis "27 ans aujourd'hui !" Ils insistent alors pour m'offrir le repas, veulent me donner des gâteaux et chocolats de leur maison (qui fait office de mini magasin du village).

Je passe là-bas une un bon bout de la journée, à discuter de leur vie, leur volonté de développer le village afin d'accueillir plus de visiteurs (je suis sur les fesses quand ils me disent que je ne suis que le troisième étranger à me rendre au village, habituellement personne ne vient jusque-là). Bref, Yabour restera un endroit à part dans mon voyage. Un village où je suis retourné, qui m'a très rapidement intégré à la vie de la communauté, avec la rencontre d'une petite famille qui m'a touché droit au cœur !

Après avoir passé du temps dans les villages, je meurs d'envie de m'approcher du volcan, où m'emmène mon fidèle guide Ron. Entouré d'une immense plaine désertique recouverte de cendres, le Mont Yasur n'est pas très haut mais dégage une sensation de puissance et un certain danger. Avec ces paysages lunaires, gris, ou seules quelques roches colorées se détachent parfois, j'ai l'impression (une fois de plus) d'avoir atterri sur une nouvelle planète. La journée étant déjà bien avancée, on remet le sommet à plus tard pour privilégier un rafraîchissement dans la rivière et rejoindre les enfants qui y jouent.

Le lendemain, on me propose de participer à la danse traditionnelle, qui célèbre à la fois la bonne chance et demande la protection du volcan. On enfile les pagnes, je reçois une couronne de plantes, un collier d’hibiscus et j'accompagne tout ce petit monde pour taper des mains et des pieds ensemble. A la fin de la danse, j'apprends quelques coutumes traditionnelles (démarrer un feu juste avec du bois, comment utiliser des feuilles pour transporter quelqu'un...) et on m'offre un peu de coco avec de la patate douce fumée.

J'en profite pour faire un petit point cuisine car j'aurais mangé local pendant tout mon séjour. Tombant en plein dans la saison du taro, j'en ai mangé à toutes les sauces, mais aussi goûté un laplap (le plat typique du Vanuatu, où une pâte est formée à partir d'arbre à pain ou de racines de taro ; la pâte est ensuite enroulée dans des feuilles de banane et passée au four avec de la coco... un délice !). Sinon on mange aussi pas mal de riz, du très bon bœuf, un cochon sauvage qui donne de loin une espèce de jambon, ou encore du poisson... parfois servi au petit-déjeuner !

Mais LA spécialité du Vanuatu restera pour moi le kava. C'est la boisson incontournable de la vie du village, et chaque soir les hommes se rassemblent pour en prendre avant le repas (apparemment les femmes peuvent en prendre aussi, mais ça n'a pas l'air si courant). Le kava est une plante, le plus souvent broyée pour faire une poudre qui, mélangée à de l'eau, donne cette boisson qu'on retrouve dans pas mal d'îles du Pacifique (et chaque village au Vanuatu a son "bar à kava"). Mais j'ai eu la chance pendant que j'étais au village de goûter le "fresh kava", beaucoup plus fort et fabriqué à l'ancienne. La plante est mâchée pendant de longues minutes, jusqu'à en avoir suffisamment pour remplir un bon bol. On fait passer de l'eau sur le tas de plante mâchée à l'aide d'un tissu qu'on essore. Le kava est ensuite servi dans une moitié de noix de coco, et c'est cul sec jusqu'à ce qu'il n'y ait plus une goutte ! Le goût est assez piquant et après le kava, on se sent bieeeen, relaxé, un peu comme après quelques bières...

Pour finir mon séjour à Tanna, j'ai un peu joué avec le feu en attendant le tout dernier moment pour monter au sommet du Mont Yasur. Si avant l'accès était libre, on est maintenant obligés de réserver un tour avec des guides qui sont supposés être là pour la sécurité. Deux moments sont possibles pour monter au cratère : en plein milieu de la nuit avant le lever du soleil ou en fin d'après-midi en attendant que le soleil se couche. J'ai choisi la deuxième option, juste avant mon départ le lendemain. Sauf qu'au moment de monter, le volcan est dans les nuages et c'est sous une pluie battante qu'on monte dans les voitures nous emmenant au sommet. Arrivés là-haut, on se regarde une bonne heure avec les gens du groupe, tout est gris, on ne voit que des nuages et malgré les vestes de pluie on est trempés jusqu'aux os avec les poumons qui se remplissent de soufre. Au bout d'un moment, une partie du groupe abandonne, retourne aux voitures et redescend sans avoir rien vu. Avec quelques courageux on persévère et soudain la pluie s'arrête, le vent se lève et dissipe les plus bas nuages. L'une des guides nous crie alors de nous dépêcher et on court jusqu'au point le plus haut du cratère (jusque là inaccessible) qui nous permet de voir à l'intérieur. Et là j'ai sous les yeux l'un des trucs les plus dingues que j'ai pu voir de toute ma vie . Dans la pénombre, au fond du cratère, on voit la lave incandescente bouillir, désintégrer la roche... Comme un Œil du mal, une porte vers les Enfers, l'imagination n'arrive même pas à suivre tellement c'est surnaturel d'être là. Et soudain la première explosion, avec des jets de lave qui s'élèvent à plusieurs dizaines de mètres jusqu'à notre hauteur ! L'onde de choc est terrible, ça te traverse le corps et te fait reculer d'un pas tellement c'est puissant. Moment hors du temps, je ne sais pas combien de minutes on est restés, tous fascinés par ce qu'on avait sous les yeux, jusqu'à la redescente à la torche, dans le noir, accompagnés par les explosions qui se font de plus en plus lointaines.

A mon retour, Ron cherche un nom pour le futur bungalow qu'il souhaite construire. Dans l'inspiration du moment, je lui propose "King Of Fire". Ça a l'air de lui plaire, si un jour vous faites un voyage au Vanuatu et que voyez le nom sur Airbnb, vous saurez d'où ça vient...

Après cette fin en apothéose à Tanna, je retourne à Efate, l'île de capitale. Je prends quelques jours pour me remettre de mes émotions avant de partir à l'exploration de cette île. Je rencontre Gwendal, un français dans mon auberge et avec Hunter et Ronnie, un américain et un néerlandais, on loue une voiture pour faire le tour d'Efate. Entre repas pris au bord de la route avec les locaux, arrêts plages puis dans un lagon à l'eau translucide, on passe deux belles journées à visiter tranquillement les alentours même si le temps est un peu capricieux (et l'appareil photo aux abois, j'avoue que la plupart des images ici ne sont pas de moi...)

Petite histoire marrante, j'ai pris comme d'habitude des nuits en dortoir dans une petite auberge, mais Hunter et Ronnie sont en vacances et se sont offerts une chambre dans un bel hôtel avec pas mal d'étoiles... Comme personne parmi le staff ne nous demande vraiment d'où on vient, on profite donc un peu en filous de la piscine, des kayaks en libre-service (et pour moi, même d'une nuit sur le canapé avant de partir à l'aéroport tôt le matin). Finalement je l'aurais eu mon hôtel avec piscine !

Voilà le donc le bout de ces dix jours intenses dans le Pacifique... Tankiu tumas Vanuatu ! Prochaine destination la Polynésie où m'attendent les Leverd du bout du monde installés à Tahiti.

Fini le temps des espaces sauvages d'Océanie, place à une activité que j'avais laissée de côté depuis un bout de temps : un peu d'exploration urbaine ! Chaussures lacées, appareil photo dans la poche et c'est parti pour quelques kilomètres dans les rues de Singapour, petite île incroyablement dense, où le ciel offre plus de place que la terre pour construire et se développer.

On n'oublie pas la gourde d'eau remplie à bord, ici c'est 33 degrés tous les jours, avec 60 à 70% d'humidité (je vous laisse imaginer le ressenti...) Je n'ai que deux petits jours à passer, mais c'est déjà pas mal pour avoir un aperçu de l'ambiance. Les légendes de propreté, d'ordre et de modernisme de Singapour se vérifient assez vite, pas une tâche sur les trottoirs, pour un "parisien", c'est fascinant de voir que les équipes de nettoyage astiquent jusqu'aux poubelles et aux armoires électriques... Et ici on ne rigole pas avec la discipline, vilaine amende si on jette quelque chose part terre ou si on mange dans le métro, traversée au rouge ou hors des passages piétons à nos risques et périls et plus bizarrement interdiction d'avoir des chewing-gums.

Ça n'empêche pas la ville d'être intéressante avec une grande diversité d'influences culturelles qui s'y mélangent. Le grand centre financier ultra-moderne et luxueux côtoie les héritages chinois, malais, britannique et les influences indiennes. On parle beaucoup de langues de la rue, et les différentes religions semblent cohabiter (bon après je ne sais pas comment ça se passe, je ne suis resté que deux jours, mais Singapour est quand même une des villes les plus sures du monde...). Chinatown, Little India, Arab Street ou encore Kampong Glam témoignent des différentes ambiances et du multiculturalisme de la ville.

Après Singapour est clairement plus connue pour ses tours vertigineuses, son design moderne et le quartier de Marina Bay qui représente le mieux le mieux le côté démesuré de cette ville. Quand j'ai commencé à me balader dans Singapour et que j'ai aperçu au loin le sommet du Marina Bay Sands, cet incroyable complexe à trois tours surmonté d'une espèce de bateau géant, je suis resté bloqué avec les yeux grands ouverts. Evidemment le commun des mortels n'y a pas accès mais il faut s'imaginer que le sommet est une piscine de 150m de long...

Si c'est le building qui m'aura le plus marqué, la ville est un concentré de tours de banque, centre commerciaux et hôtels au luxe dégoulinant. Même si ça n'a pas autant d'âme qu'une bonne vieille montagne, on ne peut pas s'empêcher d'être impressionné par l'ambition du design de ces quartiers, où les lignes, les courbes et les lumières sont juste spectaculaires. Mais si le verre et le béton sont omniprésents, Singapour prend aussi soin de son image de ville jardin (le gouvernement veut même que ça devienne "une ville dans un jardin"... D'où la construction des Gardens by the bay, avec ses arbres futuristes, qui ressemblent un peu à des châteaux d'eau 2.0 de jour, mais qui prennent une autre dimension à la nuit tombée...

Pour continuer dans les parcs de Singapour, le jardin botanique état l'un des seuls endroits de la ville dont j'avais entendu parler et qui me semblait incontournable lors d'un passage ici. Finalement rien de spectaculaire là-bas (ma surprise a été au maximum en voyant la collection de bonsaïs...), c'est un poumon vert à quelques pas du centre, avec une belle variété de plantes en tout genre, et un endroit très calme où il fait bon se poser pour échapper à la frénésie et à la fournaise de la ville.

Par contre quand vient la nuit, la ville se transforme, en particulier dans le quartier de la marina, que j'étais curieux de voir illuminé. Et effectivement les arbres artificiels prennent vie, les tours changent de couleurs et donnent de jolis reflets dans la baie. Aux Gardens by the Bay, des spectacles de lumières, concerts et illuminations quotidiennes en font l'un des passages obligés pour les touristes. On en prend plein les yeux et même si c'est un peu du spectacle pour du spectacle, ça reste plutôt réussi et divertissant.

Singapour by night me laissera sans aucun doute les images les plus fortes de cette ville parfois assez superficielle mais à l'architecture sacrément photogénique. Une vraie curiosité des temps modernes, plus ou moins ce à quoi je m'attendais finalement.

Pour cette incursion dans la partie malaisienne de Bornéo, je me concentre sur le nord de l'île et l'Etat de Sabah. La porte d'entrée est la ville de Kota Kinabalu (KK pour les initiés !) et bizarrement, même quand on vient de la capitale, passage à la douane obligatoire et je collecte un nouveau petit tampon sur le passeport.

Si la ville n'a rien de très excitant, le parc Tunku Abdul Rahman n'est qu'à quelques minutes de bateau. Parmi les cinq îles du parc, je choisis un peu au hasard Manukan, pour relaxer sur les plages de sable blanc et profiter d'une eau à la température d'un bain... Après les plages toutes calmes de Nouvelle-Zélande, j'ai l'impression que c'est plein de touristes, même si en vrai on est loin de faire les sardines comme sur la Côte d'Azur...

Kota Kinabalu devient plus intéressante la nuit, je fais un petit détour par la mosquée de la ville pour la voir éclairée puis déambuler dans les marchés de nuit dont je ne me lasse pas !! C'est toujours plein de curiosités culinaires à tester, mais je tombe aussi sur sur un petit festival de la communauté chinoise avec un concours de lanternes et quelques petites animations qui ambiancent les rues.

Je laisse KK pour quelques temps pour m'enfoncer dans la jungle de Bornéo à la recherche d'un environnement un peu plus sauvage. Après un trajet particulièrement monotone où à perte de vue s'étendent des plantations de palmiers (exploités uniquement pour l'huile...), on arrive au bord de la rivière Kinabatangan. La région est protégée pour préserver le riche écosystème et pendant trois jours, des tours en pirogue et des marches nocturnes nous permettent d'aller à la rencontre des habitants à pattes, plumes et poils qui vivent ici. Grâce à notre super guide Kairo, qui a grandi dans un des villages au bord de la rivière et connait la région comme sa poche, on a réussi à tomber sur pas mal de monde...

Les oiseaux sont nombreux et je retrouve avec plaisir les jolis kingfishers que j'avais pu apercevoir en Nouvelle-Zélande, en les approchant cette fois-ci de près. Mais souvent les jumelles sont de mise pour voir en détail les différentes espèces qui traversent le ciel. Les singes par contre sont plus facile à trouver, macaques et proboscis monkey (les singes marrants avec un long nez) sont ceux dont on a pu avoir les meilleurs photos, mais là encore pas mal d'espèces se baladent d'arbre en arbre. Sinon au bord de la rivière on est tombés sur quelques impressionnants crocodiles qui digèrent leur pique-nique. Lézards géants et félins étranges dont j'ai oublié le nom complètent l'abondant bestiaire qu'on a pu découvrir ici. Cerise sur le gâteau, le dernier jour, quelques minutes avant de rentrer du dernier tour en bateau, on a la chance de voir un jeune orang-outan sauvage, juché sur une branche de ficus et en plein petit-déjeuner. De plus en plus difficiles à trouver, leur nombre à largement diminué depuis que leur habitat est détruit par la déforestation et le développement sans fin de l'industrie d'huile de palme... On prend donc le temps de savourer à sa juste valeur notre chance d'en voir un encore dans son environnement naturel.

La nuit, l'atmosphère de la jungle est magique, on n'entend plus que les bruits de la forêt et des animaux. Là c'est le moment où tu es vraiment content d'avoir un guide. La végétation est tellement dense qu'en quelques secondes tout sens de l'orientation inexpérimenté est complètement déboussolé. D'ailleurs Kairo nous prévient, si on se perd dans la jungle, il vaut mieux s'arrêter taper sur un arbre et attendre que quelqu'un vienne plutôt que de tenter de retrouver son chemin et être complètement paumé... Si le jour il faut faire un peu attention aux sangsues et serpents, la jungle nocturne est le royaume des moustiques et des fourmis (croyez-moi c'est pas les mêmes que chez nous, elles piquent méchamment...). Difficile de revenir indemne d'une petite marche, même en se couvrant ils se faufilent sous les manches et les pantalons. Mais bon ce n'est pas pour eux qu'on vient, araignées, oiseaux et primates endormis (on a vu deux petits tarsiers !) valent bien quelques piqûres 😀.

Ressourcé par l'air pur de la forêt, il est maintenant temps de ressortir l'équipement de randonnée !

Il y a quelques mois en Nouvelle-Zélande, j'étais tombé sur une photo du Mont Kinabalu. Sans vraiment savoir pourquoi je m'étais alors mis en tête d'aller grimper cette montagne et c'est elle qui a été le point de départ de tout ce voyage en Malaisie. Véritable monument ici, le Mt Kinabalu est le plus haut sommet du pays et est l'emblème qu'on retrouve sur le drapeau de Sabah. Et voilà, quelques mois plus tard j'y suis ! Prêt à me frotter aux 2229m de dénivelé qui séparent Timpohon Gate la principale entrée du parc, du Low's Peak, le sommet de Kinabalu. Accompagné de mon guide Byron (permis et guide accrédité sont obligatoires), c'est parti pour deux jours intenses. Honnêtement c'est pas une aventure facile, le chemin est une longue succession de roches et marches en escalier à travers la forêt tropicale. Quasiment aucun replat, juste quelques abris pour ceux qui ont besoin de s'asseoir un coup et trouver un second souffle. Mais quand on voit les porteurs qui, avec près de 30kg dans le dos, montent les sacs de certains voyageurs mais surtout l'intégralité de l'approvisionnement des refuges, on se secoue les jambes et on grimpe ! La première journée est consacrée à la montée jusqu'à Panlaban, où sont construits tous les refuges. le restaurant où sont servis les repas et... un terrain de volley. simplement installé là. On est alors déjà à 3272m d'altitude... En prévision du lendemain, tout le monde essaie de se coucher tôt, dès 19h, avec de toute façon une extinction des feux à 20h... Bon honnêtement c'est pas une réussite, pendant des heures les gens dans le dortoir, remuent, soufflent, toussent, se lèvent, bref, pas grand monde ne ferme l’œil de la "nuit".

Et pourtant c'est bien à 2h du matin qu'il faut se réveiller, avec l'aide d'un plat de nouilles pour se donner quelques dernières forces avant de relacer les chaussures. Lampe frontale accrochée autour de la tête, c'est reparti pour un tour de marches de plus en plus pentues. La forêt tropicale laisse place à une végétation alpine, puis plus rien que de la roche grise et rugueuse, signifiant qu'on approche du but. Il fait encore nuit quand nos torches éclairent le panneau de Low' Peak, récompensant tous les courageux qui se sont accrochés jusqu'au bout d'une bonne dose d'autosatisfaction ! Mais on est un poil en avance pour l'objectif ultime, le lever du soleil au sommet ! Il faut se cacher quelques minutes entre les aspérités de la roche pour se protéger du vent glacial (on a beau être sous les tropiques, à 4095m d'altitude, on se les pèle !). Mais rapidement les premières lueurs apparaissent, dévoilant les contours de tous les sommets escarpés entourant le Mt Kinabalu et les couleurs de l'aube. Puis c'est le long retour jusqu'à l'entrée du parc, où les genoux doivent encore encaisser plus de 2000m de descente d'un coup. Et pour moi le trajet se prolonge avec le retour jusqu'à l'aéroport de Kota Kinabalu et un vol de nuit pour retrouver la péninsule et la capitale. La fin d'une longue journée et d'une inoubliable aventure sur ces terres sauvages de Bornéo !

C'est depuis un avion quasiment vide que je me prépare à vivre ma dernière semaine de voyage avant le retour vers la France (déjà ? enfin ? je ne saurais pas trop dire...). Pendant la descente, l'avion déchire une brume permanente ici avec parfois des couleurs assez irréelles quand le soleil pointe le bout de son nez.

Avant de venir je ne savais pas trop dans quel état j'allais trouver la ville, secouée par les manifestations pro-démocratie et une relation vraiment tendue entre la police et la population. A mon arrivée, en pleine semaine, pas de problème particulier, les rassemblements sont surtout le dimanche et pour mes premiers jours ici, Hong Kong semble être une ville comme les autres (bon d'accord presque comme les autres, parce qu'ici on a quasiment 7000 habitants au km²). Si peu de place et tellement de monde... Suivant des conseils avisés, je monte au Victoria Peak, l'un des plus haut points de l'île d'Hong Kong d'où on domine les buildings coincés entre la mer et les montagnes. Et qui offre une petite dose de nature inattendue à deux pas de la ville.

Je retrouve ici Haywood, un copain avec qui j'ai ramassé les pommes en NZ et qui m'avait promis de la belle randonnée lors de mon séjour. Sur le coup j'y croyais à moitié, pour moi HK n'était qu'une grosse ville bitumée. Mais forcément j'avais bien tort la ville est très resserrée et une bonne partie d'Hong Kong est faite de verdure et de montagne avec des paysages que je n'aurais jamais imaginés dans ce coin du monde. En montant le Sharp Peak (qui porte parfaitement son nom), il faut s'armer d'une bonne dose de courage, déjà pour avaler un chemin un peu dangereux où il vaut mieux regarder à deux fois où on pose le pied, puis résister au violent cagnard qui tape sur le crâne et organiser ses trajets. Car on domine ici une côte isolée et restée très sauvage, loin du centre et de ses centaines de lignes de bus.

En face de la moderne île d'Hong Kong, qui abrite une bonne partie du centre financier, Kowloon est plus traditionnelle. C'est là que s'empilent le plus grand nombre de tours d'habitations, pour la plupart érigées après-guerre quand la population à explosé. Avec Mong Kok qui obtient la palme du quartier le plus dense au monde.

Entre les grandes avenues se faufilent une multitude de petites rues commerçantes, où les marchés sont ouverts jour et nuit, confirmant la réputation qu'en Asie, les villes ne dorment jamais. Pour comprendre un peu mieux la situation actuelle, je fais un petit tour au frais dans le passionnant musée d'histoire de la ville qui raconte bien la spécificité d'Hong Kong en Chine. Et je termine par une balade le long de Victoria Harbour qui s'illumine progressivement en fin de journée.

Mardi 1er octobre, c'était Fête Nationale pour la République Populaire de Chine particulièrement importante cette année avec la célébration des 70 ans du régime. Une grosse affaire pour Pékin et une occasion immanquable pour les protestataires d'Hong Kong d'exprimer leur mécontentement. Après un dimanche de manifestation comme il y en a depuis des mois, cette journée du 1er octobre était annoncée comme explosive avec des rassemblements prévus dans plusieurs quartiers de la ville. Sans faire un cours de politique, pour comprendre vite fait ce qu'il se passe ici, en gros :

• Hong Kong a été rétrocédé par la Grande-Bretagne à la Chine en 1997, sous réserve que la ville conserve sa spécificité pendant 50 ans avec un statut particulier, un gouvernement propre et davantage de libertés qu'en Chine continentale. Le principe fondateur étant "un pays, deux systèmes"
• La population réclame 5 demandes bien précises en faveur de la démocratie et des libertés individuelles...
• ...auxquelles se sont ajoutées des revendications contre l'autoritarisme de la police depuis que les manifestations ont été violemment réprimées ces derniers mois.

Cela dit, il y avait du peuple dans les rues, tout le monde équipé de parapluies en hommage aux manifestations de 2014 et... pour se cacher de la police. Tout l'après-midi la ville était "lockdown", de nombreuses enseignes fermées, les transports arrêtés et les manifestations interdites. Pas de quoi empêcher des centaines de milliers de personnes de défiler dans les rues et faire face à des policiers bien excités.

Dernière et longue journée avant le retour, qui commence au lever du soleil pour aller prendre le ferry vers Lantau Island, la plus grande des îles d'Hong Kong. On y trouve le Big Buddha, impressionnante statue perchée sur la montagne, mais aussi un bon petit pic à grimper d'où on a (malgré la brume) de chouettes vues sur les réservoirs, le monastère Po Lin et l'aéroport qui est tout proche. Un peu plus bas, le petit village de Tai O donne un petit aperçu du Hong Kong rural, ici complètement dédié à la pêche avec des commerces de poisson séché dans toutes les rues et des maisons traditionnelles sur pilotis. Un dernier retour en ferry et c'est l'heure de dire au revoir à Hong Kong et aux hongkongais.

Bon, j'ai fait durer le plaisir autant que je pouvais mais il est l'heure de conclure... Cette année chez les kiwis, qui s'est transformée en mini-tour de l'autre bout du monde arrive au terme de son ultime étape et le retour en France est imminent ! Plus que quelques heures à filer dans le ciel et je reposerai le pied dans ce bon vieil aéroport Roissy Charles de Gaulle. J'espère que vous aurez pris du plaisir à suivre mes petites aventures, moi ça m'a bien occupé et amusé ! Je tenais vraiment à vous faire partager quelques impressions de mes explorations, un an c'est quand même long et avec ma mémoire légendaire je n'aurais probablement pas su par où commencer le récit de tous les endroits par lesquels je suis passé...Encore merci pour vos petits commentaires laissés ici ou ailleurs et maintenant, hâte de vous revoir et raconter tout ça de vive voix !