Autour du Monde... Le Monde change...

Île état au sud de la Malaisie à majorité chinoise. C'est un drôle de pays avec de grands buildings qui poussent dans la foret au milieu des autoroutes, pas de champs, pas de vaches, pas de jardins.

Le climat est équatorial, chaud et humide, pas de soleil.

Pour mes premiers pas dans ce voyage et mon immersion en Asie, j'ai réservé une chambre chez l'habitant avec airbnb, sympa. Pour découvrir un peu la ville je fais une grande partie à pied, j'arrive aussi à me débrouiller avec les bus, les métros et mes rudiments d'Anglais. Très cosmopolite, des enseignes dans tous les alphabets , hindi, chinois, malais ou thaï. Je commence à réaliser que j'ai bien quitté mon Auvergne!

Deux jours à Singapour me suffisent, l'ambiance "ville moderne et commerciale" n'est pas vraiment mon truc! J'attends avec impatience les paysages grandioses, les ethnies, les petits sentiers et villages perdus, les plages du bout du monde, ce genre de chose, enfin tout, quoi! Je prends un bus pour la Malaisie...

Apres une journée de vélo à Georgetown qui m'amena sur la mer des Andaman, je prends un bus pour Koh Lanta. Départ à 5h du mat, journée pluvieuse, longue et triste. Pas grand chose à voir sur la route, la douane se passe sans problème. Je suis en Thailande.

J'aurai aimer traverser tous ses pays en moto, malheureusement il est impossible d'acheter ici et de traverser les frontières avec, en attendant je suis tributaire des transports locaux...

Je trouve un grand hôtel sur la plage, style resort. Grande plage de sable blanc, certes, mais plutôt quelconque et tous ces grands hôtels alignés, avec les mêmes piscines, gens alourdis sur les transats, écoutant la même musique insipide me met mal à l'aise. La plage est très sale par endroit, rejetant tous les déchets du genre humain.

Décidément le luxe ne m'attire pas et je ne m'éterniserai pas ici. Deux jours de repos puis ok pour voir d'autres choses. Suis je blasé? Je préfère mille fois les grandes étendues sauvages comme à Madagascar avec ses bungalows sommaires même si les conditions de vie y sont bien plus dures. Du coup je change mes plans, je voulais aller à Ao Nang mais on dit que c'est une usine à touristes, je vais donc partir à Krabi, dans la vieille ville.

De là je pars en bateau à Railay. Le paysage est superbe.

Avec son relief karstique et ses eaux turquoises, c'est assez fabuleux et me donne envie d'explorer les îles environnantes, mais je crains de découvrir comme sur Kho Phi Phi, des paysages perturbés par l'urbanisation et l’afflux touristique.

Le pied des grandes falaises se terminent par des grottes et stalactites, parfois on ne sait plus qui est végétal et qui est minéral.

Après le bateau, une nouvelle longue journée dans un minibus où je ne vois toujours rien, il faut dire que mon menton est au niveau du haut de la vitre... J'arrive dans l'ile de Phuket.

Bon, je passais par là, j'ai vu. Et j'ai fuit! Je ne suis pas agora-touristophobe mais là ça dépasse ce que je supposais.

On ne sait pas trop ce que c'est, un mélange de Côte d'azur au mois d’août et de Costa brava, des dizaines de jet-skis hurlant sur la plage, des milliers de touristes du monde entier, des bars, discothèques et masseuses à foison. Je voulais voir ce qu'était cette plage de Patong, soeur benjamine de Pattaya, je ne mourrai pas idiot!

Là encore je vais changer mes plans, je voulais louer un scoot pour faire le tour de l'ile, mais je pense que j'aurai mieux à faire en remontant plus au nord, essayer de découvrir une Thailande un peu plus traditionnelle, j'oublie volontairement le mot authentique, je pense qu'il n'a plus cours...

Il y a aussi quand même des petits restos populaires sympa. Restons positifs!

Quittant Phuket je repère un coin qui m'a l'air pas mal, il s'agit de Prachuap. En fait je n'ai pas emmené de guides de voyages , je ne pouvais pas me surcharger d'une dizaine de bouquins pour tous les pays traversés, aussi je surfe sur internet pour trouver les infos et j'improvise beaucoup, suivant mes humeurs.

Je prend donc un bus pour aller à la gare à 300 kms de là, à Suratthani. Je ne trouve qu'un train de nuit qui arrivera après minuit mais me voila parti, sans trop savoir si je trouverai un hôtel. Une fois arrivé, il pleut des cordes et pas de taxi. J'attends plus d'une heure que ça s’arrête et je me pose la question: Que fais-je? Pas trop envie de coucher là sur un banc, mais est-ce bien raisonnable de partir à pied au milieu de la nuit dans un pays que je ne connais pas? La petite guest-house que j'ai notée est à moins de deux kms, la ville à l'air tranquille, bien éclairée, il n'y a pas un chat. J'enfile le kway et je tente.

Quand j'arrive bien sur tout est fermé. Il y en a une autre tout à coté où il semble y avoir de la lumière, je pousse le portail, ouvert. Je frappe à la porte, personne ne répond. Celle ci est entrebâillée, j'entre dans un petit salon qui à l'air habité, ordinateur, toutes sortes de choses, cuisine... Je furète un peu partout et je tombe sur un mot disant : "Pas là pour le moment, choisissez la chambre qui vous convient". Un peu étonné je monte à l'étage. Chambre 1 fermé, chambre 2 pareil, chambre 3 ça s'ouvre. Oups! Quelqu'un qui dort, je referme vite! Chambre 4 j'ouvre, personne! Il est 2h, bonne nuit ! Je me réveille le matin tranquille vers dix heures, je vais faire mon café dans la cuisine, je trouve un grille-pain pour les toasts, toujours personne...

L'endroit est super chouette, la chambre a un balcon surplombant la mer, une charmante baie, au loin plein de petites îles pointues. Je pars faire le tour de ville, petite station balnéaire simple et agréable, pas un touriste! Je me rapproche de la Thaïlande profonde.... Après manger je retourne dans cette petite guest house qui m'a l'air fort sympathique, la jeune patronne est quand même là! Je lui explique, elle rigole, j'ai alors compris que c'était dans sa chambre que j'ai failli entrer à deux heures du mat. Elle me dit de faire comme chez moi, mais j'avais déjà compris!

Je ballade dans la ville, 400 marches pour monter à ce temple, colonisé par les singes!

et en haut un panorama magnifique.

Le vieux roi vient de mourir, dans toutes les villes son portrait orné de fleurs, deuil national d'un an!

Je prends un vélo pour les environs, village de pécheurs, belles plages. Un avant gout d'Along...

Et je repars en train pour d'autres cieux plus au nord, mais de jour cette fois ci.

Erewan. Sept cascades somptueuses s'étalent sur plus de 2 kms, les eaux sont bleues laiteuses, un sentier y accède en serpentant dans la jungle. Du monde bien sur mais en arrivant tôt on arrive à faire des photos nature. On peut s'y baigner et se faire manger les pieds par les poissons, surprenant!

Le train de la mort, construit par les japonais durant la deuxième guerre mondiale, passe par un défilé vertigineux, sur un vieux pont en bois, suspendu entre la falaise et la rivière. C'est d'ailleurs le seul endroit captivant du trajet.

Mais j'aime ces vieux trains, leurs bruits, leurs odeurs. Il faut bien sur prendre la troisième classe avec les gens du cru, avec ses sièges en bois, toutes fenêtres et portes ouvertes, avec ses petites vendeuses à l'accent chantant, qui accentuent et prolongent la dernière syllabe. Surtout éviter la première classe, véritable frigo avec la clim à fond.

Me voici à Chiang Mai, la grande ville du Nord Ouest, la très grande ville...Naïvement, je pensais avant de projeter ce voyage que c'était une petite bourgade insignifiante et juste accessible par une mauvaise piste, juste connue de quelques routards babacool... Et bien je me trompais! Immenses autoroutes comme dans toute la Thailande on dirait, circulation infernale, pléthore de touristes...

Bien sur les temples semblent éternels. Celui ci vient d'etre revétu d'or, en tout cas il brille comme de l'or

Et toujours des foules de chinois, ah, si on pouvait les interdire! Mao, ou es tu?

Je quitte vite la ville, ne supportant plus cette effervescence, je pars en scooter, je vais finalement faire 1100 kilomètres avec, en 5 jours! Mais malheureusement tout d'abord 100 kms d'autoroute...

Heureusement après, tout s'arrange quand on arrive dans les montagnes, la route devient merveilleuse, j'ai l'impression de commencer mon voyage, vive la liberté! Des fleuves, des virages (mon engin peut frôler les 90 à l'heure!), une végétation tropicale exubérante, des cols, des temples au milieu de la nature et le pouvoir de s’arrêter quand on veut, surtout. Pour prendre un café (glacé) , une photo...

Et j'arrive là à Mae Hong Son. C'est le premier coup de coeur du voyage.

Je reste là pétrifié, aux abords du lac,contemplatif devant tant de grâce, incapable d'en sortir de tout l’après midi!

Le soir tout s'anime, toute la ville se retrouve autour du lac avec ses gargotes ambulantes et ses pagodes illuminées.

La route continue, j'attaque la partie la plus compliquée, la route aux 1860 virages, (je ne les ai pas comptés mais c'est écrit sur les panneaux) on traverse le plus haut massif à 2750m d'altitude le long de la frontière birmane.

On peut y croiser les montures les plus diverses.

Et j'arrive à Chiang Rai devant l'incroyable temple blanc. On dirait un décor de conte de fées, c'est à la fois étonnant, extravaguant et très photogénique.

Ce Wat Rong Khun est un temple très récent (1996), érigé en l'honneur du roi dernièrement défunt, la couleur blanche symbolisant la pureté du bouddhisme.

La traversée de la Thaïlande se termine. Demain ma route m’amène au Laos. La route est à la fois longue et majestueuse, je regrette encore une fois d'être contraint de voyager en bus.

Que dire de la Thaïlande?

Déçu par le sud et Bangkok, même à la saison morte beaucoup trop de monde et urbanisé à outrance. Trente millions de touristes par an, c'est beaucoup trop pour moi habitué aux 200 000 de Madagascar!

J'ai volontairement occulté les îles vu mon ressenti en me disant que je trouverai mieux aux Philippines. De même je n'ai pas trop recherché à voir les ethnies du nord, espérant voir au Laos ou au Vietnam des peuples un peu plus préservés du tourisme de masse.

J'ai apprécié le Nord, si on fait abstraction des autoroutes et des grandes villes sans intérêt. Les temples, pagodes, stupas et bouddhas dorés font parfois un peu kitsch mais dans l'immersion on y prend goût.

Un des rares pays de la région encore à peu prés préservé des excès du modernisme - réflexion qui ne regarde que moi, bien entendu, car le sous développement est plus intéressant à contempler pour le voyageur que pour une majorité de ses habitants qui vont aspirer au progrès - mais sans doute pas pour longtemps, la Chine aux frontières y veille....

C'ést un pays de l'ancienne Indochine, colonie française. Mais la France ne s' est jamais vraiment occupé de cette pauvre contrée et n'y a guère laissé de traces.

Vientiane, la capitale aux bords du Mékong, est une ville sage et tranquille, agréable et reposante, mais sans attraits particuliers.

Dés qu'on la quitte et qu'on saute entre les nids de poule de la chaussée, on comprend bien qu'on a quitté la Thaïlande.

Van Vieng a deux facettes opposées. C'est tout d'abord un décor exceptionnel autour de ce si particulier relief karstique qu'on trouve en Asie.

C'est aussi une réputation sulfureuse, avec des bars un peu louches ou de grandes quantités d'alcool, d'opium et de champignons hallucinogènes y sont consommés. Quand le gouvernement- qui revendique encore l'étiquette communiste depuis que le Pathet Lao a pris le pouvoir en 1975 - n'a pas d'autres chats a fouetter, il y met le holà, une bonne purge, quelques dizaines de bars fermés, et puis ça revient...

Quand à moi j'enfourche une motocyclette et pars en vadrouille tout autour. J'y vois de beaux enfants à bicyclette qui rentrent de l'école, bien habillés, un parapluie pour se protéger du soleil. D'autres gamins tous nus plongeant dans la rivière, et je fais comme eux.

Luang Prabang est la plus belle ville que j'ai rencontrée pour l'instant dans ce voyage. C'est la capitale historique et culturelle. Et son site est rehaussé par les couleurs du Mékong.

Les temples anciens du XIII ème font sa réputation.

Et la vie semble y être douce et tranquille

Quand on traverse le fleuve avec le bac, on laisse l'opulence de la ville et la civilisation de l'autre coté.

Après une bonne journée de flânerie dans la ville, rêverie le long des berges devant le coucher de notre astre céleste.

Je continue ma remontée vers le nord en bateau, j'en ai marre du bus cahin-caha, au moins je peux contempler les paysages le long de la rivière Nam Ou.

Je m’arrête d'abord au village de Muang Noi qui n'est accessible qu'en bateau. Je vais y passer deux nuits et faire une belle ballade à pied d'une vingtaine de kilomètres autour de trois autres villages.

La campagne y est superbe, loin de tout bruit superflu,

Je reprends le bateau pour Muang Khua, une centaine de kilomètres plus au nord. Cette fois c'est une succession de rapides assez impressionnants, pas de bouées de sauvetage, des écueils affleurant la surface qui laissent le pilote imperturbable. Je me dis que si le moteur lache on va se fracasser contre les rochers.

Mais on arrive!

Je suis prés de la frontière vietnamienne.

J'avais un dilemme au Laos: Y rester plus longtemps et écourter mon séjour au Vietnam, ou le contraire. Plusieurs arguments dans la balance: Au Laos très difficile de louer une moto pour plusieurs jours, obligé de rendre le soir même et en plus trois fois plus cher qu'en Thaïlande, ras le bol du bus ou on ne voit rien et ou on ne peut pas s’arrêter. Au Vietnam il semble plus simple de louer, voire d'acheter. La population ici n'est pas particulièrement chaleureuse, sauf dans certains villages, plutôt indifférente. Pour le Vietnam j'ai entendu ou lu plusieurs sons de cloches différents, certains adorent, d'autres dénigrent ou sont déçus. Les treks en montagne très chers ici, 200$ par jour à moins d’être dans un groupe de 8. Enfin pour le Vietnam, un visa gratuit pour 15 jours et 50$ pour un mois...

L'appel de l'aventure est le plus fort, je choisis le Vietnam, j'ai vu de tellement belles photos du Nord, je vais essayer de le découvrir en moto.

Après la route de Dien Bien Phu de sinistre mémoire pour les nostalgiques de la colonisation française, c'est celle d'Hanoï qui commence. Treize heures pour 350 kms, à peine 30 de moyenne! Mais bus couchette, même de jour, et je peux y allonger mes jambes! J'ai tout de suite un aperçu du Vietnam, le bus jouant à saute mouton de montagne en montagne, serpentant de rizière en rizière, lézardant tranquillement dans les côtes, slalomant joyeusement dans les courbes.

Je n'ai pas pu m’empêcher une demande de photo devant une si charmante personne, qui m'a répondu avec le sourire!

Arrive Hanoî et son ballet de scooters dansant dans la nuit. Fidèle à mon habitude je ne prends pas le taxi quand j'arrive à la gare routière, j'essaye le bus urbain. Le premier que je trouve m'a l'air d'aller dans la bonne direction, je suis à 12 kms du centre ville. Mais voila que celui ci change de direction, je quitte vite au prochain arrêt. En arrive un autre, cette fois ci je demande au chauffeur où il va, bien sûr il ne connait pas un mot d'anglais. Heureusement une sympathique étudiante vient à mon secours et m'explique. Il me faudra finalement trois bus pour arriver et m'aura coûté à peine 50 centimes.

J'aime autant Hanoï que je n'ai pas aimé Bangkok.

Curieux comme le ressenti diffère d'une personne à une autre, certainement pour beaucoup d'autres c'est le contraire vu le monde qui va à Bangkok. que j'ai trouvée pour ma part laide, glauque et triste. Ma vision est surement subjective.

Alors j'essaye de m'expliquer le pourquoi de la chose.

Et, en fait, je trouve plein de raisons!

Hanoï est une vieille ville, 1000 ans, chargée d'histoire. Peu de touristes, juste ce qu'il faut de supportable. Son petit coté parisien, ancienne présence française oblige, ses rues bordées d'arbres, ses lacs, ses jardins. Une ambiance un peu quartier latin, de jolies jeunes filles habillées sexy, collants noirs, car il fait froid le soir.

Il y a comme une vibration, une effervescence, une atmosphère, plus débridée, pleins de petits restos, des milliers de scooters, des chapeaux chinois, des cyclo-pousses.

Et encore, un temps magnifique qui me surprend, j'avais en tête des stats indiquant seulement une heure de soleil par jour à Hanoï.

Le soir dans les rues, une ambiance impressionnante.

On ne peut aller au Vietnam sans s’intéresser à la guerre

On connait tous cette photo de la petite fille en larmes fuyant son village brûlé au napalm.

Elle a contribué à stopper cette guerre absurde qui n'a servi à rien.

40 ans ont passé depuis la défaite des américains, 60 depuis celle des français.

Et bien, même si les communistes ont gagné la guerre, le pays n'est pas devenu stalinien pour autant!

Il me semble au contraire dynamique, ouvert, humain, libre et accueillant. Les bombardements par les B52, le napalm, l'agent orange, les mines, les défoliants, toutes les destructions, les tortures, les 2 millions de morts pour aboutir à quoi?

Le Vietnam devient riche et puissant au lien d'être détruit et les Us qui ont perdu sur le terrain ont conservé leur hégémonie sur le monde....

Une idée qui me trottait dans la tête depuis longtemps se réalise. Trop frustré par la dépendance des bus, trop soif de liberté, ici c'est d'une facilité déconcertante. L'achat de la moto se fait en 5 minutes! On essaye, on donne 250 dollars, le vendeur te donne la carte grise, et tu pars avec!

Pas d'assurance, personne n'en a. Pour les policiers, on verra!

Après coup quand même, pas fier avec cette moto....

Est ce que j'ai fait le bon choix, combien de temps le moteur va tenir, arriverais je seulement à sortir de la ville avec sa circulation d'enfer, trouverais je ma route,?????

Mais c'est parti! Je m'intègre dans la circulation au petit jour, suivant le flux. Je me plante deux trois fois dans les bretelles d'autoroutes, me récupère par des chemins de traverse, heureusement j'ai réussi à comprendre que j'avais une appli GPS sur mon smartphone, sinon c'est impossible. C'est les camions qui impressionnent, pour eux on est invisible, ou on existe pas. Leurs klaxons assourdissants veulent t'intimider et te stresser à mort jusqu'à ce que tu éjectes de leur trajectoire. J'ai vite compris, une seule solution, rouler plus vite qu'eux!

Après une centaine de kilomètres la route devient intéressante quand on aborde les montagnes du Nord Vietnam.

Et ma pétrolette de 30 ans d'age marche super bien, 350 kilomètres le premier jour!

Petites histoires sur la communication :

Il est midi, je cherche un petit resto. Je vois un endroit avec des gens attablés, plein de bouffe sur les tables, je rentre. Je regarde à droite et à gauche... Et on m'appelle à une table, j'y vais, on commence à me servir un plein verre d'eau de vie, et tout le monde de trinquer avec moi. Je comprends alors que je ne suis pas dans un restaurant mais juste avec des gens qui font la fête! Et deux, puis trois verres, j'essaye de leur faire comprendre que je suis en moto et d'y aller doucement, mais rien n'y fait et aucun ne parle un seul mot d'anglais. Et on me ressert à manger, mon assiette est toujours pleine, et j'essaye de vider mon quatrième verre doucement... Et tout le monde rigole bien...Je n'aurai pas compris un traître mot de tout ce qu'ils m'ont dit, ce n'est pas grave, j'étais juste touché par la convivialité et leur invitation.

Une autre :

Cette fois ci je m’arrête boire un café, la femme qui me sert me parle et toujours je ne comprends rien. Un moment elle écrit sur un papier 50. Je pense que c'est le prix du café. Je lui fais non de la tête car c'est plus du double du prix habituel, elle insiste alors je lui écris 25. Et elle part d'un grand éclat de rire. j' essaye de lui expliquer que d'habitude je paye seulement 10 ou 20. Mais rien n'y fait. Je finis par lui donner 25. Elle a l'air ravie, je comprends pas pourquoi. Puis son fils arrive, ils se parlent, et il m'explique alors avec ses 3 mots d'anglais qu'elle voulait savoir mon âge, d'ou son éclat de rire quand j'ai écrit 25 et sa satisfaction car j'ai dû lui ai donné le double du prix, et ma satisfaction également puisqu'elle m'a rajeuni de plus de dix ans!

(Pour info, la monnaie ici est le dong. Environ 25000 dongs pour un euro. Mais personne ne prononce les "mille")

Passons maintenant à la baie d'Halong.

J'ai potassé longuement l'internet ainsi que le routard et le lonely que des français m'avaient prêté. Je ne voulais pas passer par une agence ni me retrouver au milieu de la foule. J'ai fini par trouver sur un blog un plan qui me convenait. J'ai donc traversé la ville d' Along sans m'y arrêter et poursuivi ma route sur une cinquantaine de kilomètres vers l'est jusqu'au petit port de pêche très pittoresque de Caï Rong.

Et de là, j'ai trouvé un bateau qui traversait la baie et qui pouvait m'emmener avec la bécane sur l'île de Quan Lan.

Parfait, il n'y a plus qu'a charger l'engin!

C'était tout ce que je voulais, un vieux bateau typique, avec des îliens à bord et juste deux canadiens. J'ai donc traversé la baie pour une somme modique, environ 15 euros a/r qui n'a rien à voir avec le prix des agences

Ainsi pendant plus de deux heures de traversée, j'ai pu contempler les multiples formes que la nature et l'érosion ont façonné pour notre plaisir.

Puis arrive l'île où je vais rester deux nuits. Elle n'est pas très longue, 15 kms. Et je passe une grande partie de la journée sur cette jolie plage totalement déserte. L'eau est fraîche, mais très agréable.

Au retour, j'observe la très grande activité du port de pêche, des tonnes d’huîtres et de poissons.

Un dernier regard sur la baie.

Il me reste une douzaine de jours à passer au Vietnam, et environ 2000 kms pour rallier Ho Chi Minh City, (ex-Saïgon). Et la moto marche d'enfer, c'est à dire largement assez vite pour passer à travers tous les écueils qu'on peut rencontrer sur ces routes. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux! De Halong à Haiphong, puis sur la route de Saigon une circulation infernale, on est parfois sur une pseudo-autoroute, c'est à dire sans aucune sécurité, souvent pas de terre plein central, si bien que ça déboite dans tous les sens, on se trouve facilement avec quelqu'un à contre sens, sans savoir si il va te passer à droite ou à gauche... Même des vaches, j'en ai attrapé une qui s'est mise à traverser au galop et a buté contre ma cuisse, sans gravité.

Au cours d'un arrêt, la sortie des écoles, tout le monde en vélo! Les enfants sont toujours aussi beaux.

Mais comme on va le voir, les conditions météo ne sont plus celles que j'espérais.

Et il commence à pleuvoir, ça faisait un mois que je n'avais pas eu une goutte. Je prends deux gros orages, juste le temps de sécher entre les deux. Le lendemain matin j’achète un grand poncho spécial moto, et j'arrive difficilement à Hué après 260 kilomètres sous une pluie battante. Je regarde la météo, sur l'image satellite, on voit comme un gros cyclone, juste centré sur nos têtes. Il n'y a pas de vent, c'est une dépression tropicale, on annonce une semaine de très grosses pluies et risque d'inondation. Je reste deux jours coincés à l’hôtel en regardant monter les eaux.

Inutile de conduire dans ces conditions, mais il faut trouver une solution, je suis encore à plus de mille kms de Saigon et mon prochaine avion part dans une semaine, avec mon visa qui se termine. Je pense alors au train et je file à la gare voir si on pourrait m'embarquer la moto.

Et c'est fait, la moto est partie pour Nha Trang, à 650 kms de là, il lui faut deux jours pour arriver. Je prends un autre train, il me faut juste 13 heures! On en est au cinquième jour de pluie, dans le train je peux voir l'immensité des zones inondées.

Sixième jour, il pleut toujours. Jusqu'à Hué la cité impériale je n'avais pas perdu grand chose, juste traversé des zones industrielles ou des villes polluées et des paysages sans intérêt, mais maintenant c'est vraiment dommage, je devais traverser des villes et régions très intéressantes et de superbes plages. Et je crois que je vais garder le mauvais temps jusqu'à Saigon. Mais sait on jamais? En attendant une hypothétique éclaircie je vais à la gare voir si la moto est arrivée.

Mes premières impressions sont plutôt déconcertantes. D'abord le taxi, je paye 6 fois plus qu' à Saigon pour le même trajet, 30 euros pour 6 kms, j'ai du me faire avoir et je n'aime pas trop. Puis la chambre que j'avais réservée sur le site booking est une véritable prison, 3 mètres carrés, pas de fenêtre...c'est bien de ma faute, j'ai juste regardé les photos du bar en terrasse sur le toit qui était sympa. Pour deux fois moins cher j'avais un palais au Vietnam!. Et la ville me semble triste, je m'attendais a retrouver l'ambiance exubérante de Bangkok ou HCM, mais non , rien à voir, le centre ville est désert. Hier soir à Saigon, pour le réveillon de Noel, c'était impossible de passer, même à pied, dans les rues, tellement il y avait de monde. Ici, même pas un scooter, et le spectacle me manque! De grandes avenues vides, pas de petites échoppes, pas de terrasses de café, pas de restos sympas, juste des grands centres commerciaux, des MacDo et consorts, tout ce que j'aime, quoi!

Je quitte donc très vite cette ville affreuse le lendemain matin sous les quelques rafales de vent et averses résiduelles du typhon en cours qui a touché les côtes bien plus au sud.

Pour traverser la ville et aller à la gare routiere je prends un "jeepney"

C'est la seule chose intéressante que j'ai vue pour l'instant. C'est l'armée américaine qui a laissé ces jeeps après la guerre. Et les philippins les ont modifiées à leur manière. Il y en a partout, vont partout, grimpent après les montagnes. Superbement décorés, ils sont magnifiques et sont devenus une légende des Philippines.

Les Philippines sont formées d'un archipel de plus de deux mille îles. D'abord colonie espagnole, mais contrairement à l'Amérique latine, l'espagnol n'a pas pris, juste le christianisme. Puis les américains ont pris le relais, apportant avec eux l'anglais, la malbouffe et le jus de chaussette. Autant dire qu'après le café vietnamien qui était un véritable délice et le raffinement de la cuisine thai, la déception est cruelle!

Voici mon plan : Faire le tour de l'île de Luzon en scooter. C'est la grande île du nord, partagée en deux par la Cordillère, longue chaine de montagnes abruptes ou se trouve des rizières en terrasse renommées. Je n'en avais sans doute pas vues assez au Vietnam...

Pour se faire je dois aller à 80 kms à Angeles City car, bizarrement, impossible de louer dans la capitale. Je traverse les quartiers populaires de Manille, sales, laids, pollués, encombrés d'une circulation intense. Puis l'autoroute jusqu'à Angeles. C'est encore une ville plutôt glauque, connue pour une certaine forme de tourisme.... J'y trouve une chambre complètement pourrave , je ne sais pas si ça sent les égouts ou le rat crevé.... Vite fait le matin je pars chercher le scooter. Je laisse mon gros sac, ne prenant que le minimum et je pars sur la route du nord pour une dizaine de jours.

La circulation est effroyablement dense et les règles de conduite très particulières. C'est un peu comme au Vietnam sauf qu'il y a beaucoup moins de scooters et donc beaucoup plus de gros véhicules. Au bout d'une vingtaine de kilomètres je sors enfin du gros trafic, et forcément quand c'est plus fluide on prend de la vitesse... Toute à mon euphorie naissante, je vois au dernier moment un side-car, qu'on appelle ici tricycle et qui sert de moto-taxi, me couper la route en obliquant brusquement sans prévenir alors que je m’apprêtai à le doubler. Et c'est l'accident. Je freine à mort tout en essayant de me déporter pour l'éviter, je bloque la roue avant et je pars en vrille et finis par m’écraser sur le goudron. Heureusement pour une fois je n'étais pas en short et en tongs. Au bout d'un moment je me relève, tout à l'air de fonctionner, une cheville un peu tordue, le pantalon déchiré et le genoux en sang, tout comme coude, poignet, hanche. La moto, pareil, on m'aide à la relever, guidon tordu et quelques cabosses à droite et à gauche. Mais elle redémarre, il n'y a plus qu'à repartir, la patte un peu raide. Autant dire que je vais maintenant tout doucement, vacciné pour un moment. J'arrive à faire une centaine de bornes, il n'y a aucun touriste ici et aucun hôtel. Je vais jusqu'à ce que je trouve la mer, sur la plage il y en a surement un. Oui, il y a. Cinquante euros, cinq fois plus qu'au Vietnam pour la même qualité. Mais pas le choix, le genoux et la cheville enflés, tout déchiré et des traces de sang partout. Le lendemain matin, je pars me baigner, mais je ne peux pas supporter trop longtemps l'eau chaude et salée qui me brûle. Puisque je ne peux pas profiter de la mer je n'ai plus qu'à continuer ma route, j'appréhende la montée sur la moto, pensant ne pas arriver à plier assez la jambe, mais finalement ça va je m'attendais à pire.

Très vite on monte dans la montagne. La Cordillère Philippine est vraiment escarpée, on est tout de suite à plus de 2000 mètres dans les nuages et le froid, la transition est rude.

J'ai quand même du mal à profiter des paysages, la circulation est à nouveau extrême, plein de gros camions et bus grimpant à la queue leu leu à 20 à l'heure, relâchant derrière eux des nuages qui, vu leur couleur d'encre, doivent contenir toutes les toxicités possibles et imaginables. En plus, mon petit 125 Honda a du mal à gravir les fortes rampes, d'où la difficulté à les doubler sans visibilité. Là aussi je regrette le nord Vietnam ou il n'y avait que des motos.

Ce soir là encore impossible de trouver un hôtel. Quand arrive le soir je m’arrête au premier gros village venu et demande aux gens, ils ont l'air étonnés, non pas d’hôtel ici. Je ne veux pas continuer dans le froid, les précipices, la pluie et la nuit qui arrive, j'insiste. On finit par me dégoter une petite chambre chez l'habitant, chez un maraîcher, autour des serres. Je comprends maintenant où allaient tous les camions, on est dans dans une grande région agricole. Je suis autour des choux, des carottes et des fleurs que des femmes s'affairent à préparer dans l’entrepôt voisin. Certaines d'entre elles vont délaisser leur travail pour préparer ma chambre qui s'avère très agréable au dessus de la vallée. Pas d'électricité ce soir, c'est pas grave, vive la bougie!

Il pleut, il fait froid. J’achète mon troisième poncho, oublié le premier quelque part, déchiré le deuxième. Mais il y a toujours quelques sourires pour égailler les journées.

Quant à la route elle est redevenue déserte et c'est tant mieux! Mais quelle route! Et quel pays! De nombreux glissements de terrain ont tendance à emmener toute infrastructure humaine avec eux, la nature veut reprendre ses droits et c'est une lutte sans fin entre elle et l'homme. J'ai vu bien pire que ce qu'on voit sur ces photos, d'énormes rochers sur la route, à peine possible de passer mais je ne me suis pas arrêté de peur d'en prendre un sur la tête! Résultat des pluies diluviennes et d'un relief encore jeune.

J'arrive enfin à Maglicong pour voir ces premières terrasses. Et toujours la pluie, eau dans le ciel, eau sur la terre.

Je laisse le scooter au bout du chemin et parts à pied dans les rizières. J'arrive dans un village du bout du monde. Très pauvre, pauvres maisons qui ont perdues leur caché d'antan, remplacé par les tôles rouillées et les parpaings de béton gris, pauvre ambiance de pluie et de brouillard. Je vois une tête apparaître au coin d'une porte entrouverte, je demande où je peux boire un café, on me dit non. Puis quelques instants plus tard, on me rappelle et on me dit d'entrer. Dans la salle toute sombre je distingue une dizaines de personnes qui attendent là que le temps passe. On m'apporte un breuvage qui ne ressemble guère à du café mais qu'importe, on a là une vieille toute ridée, des ados, des enfants. Je veux les prendre en photo, la vieille se cache le visage entre les mains de peur que je lui vole son âme, je n'insiste pas devant leur réticence, un garçon finalement arrivera à prendre un cliché. Quand je veux payer mon café, on m’arrête d'un geste:- No, it's free.

Un soir vers 16 heures je profite d'une accalmie dans le ciel tourmenté, je prends vite la bécane pour explorer d'autres environs.

J'avais repéré une petite route partant dans la montagne, comme une intuition que ça pouvait être intéressant.

Et je tombe sur cet endroit magique totalement par hasard.

En voyant ce que les hommes de ces contrées savaient faire, je repense alors à l'horrible architecture des villes et villages actuels et je me dis, quelle décadence! Pauvreté, facilité, désintérêt pour la beauté et l'esthétisme?

Quand je vois l'état du monde aujourd'hui, que je compare avec de vieilles photos, je me dis que j'aurai aimé naître 50 ans plus tôt et pouvoir exercer trois passions, explorateur, photographe, ethnologue.

Maintenant c'est trop tard, on est en train de bousiller le monde, on est tout simplement trop nombreux. Il reste encore heureusement des endroits préservés, les rizières sont toujours là, immuables.

Il pleut à nouveau, tant pis, je pars aux rizières de Batad.

Un amphithéâtre naturel ou les gradins accueillent des grains de riz.

Pour accéder dans ce village, il n'y a qu'un étroit sentier sur environ 200 mètres de dénivelée, il faut escalader les murailles des terrasses à l'aide de quelques pierres en saillie. Imaginons un malade ou blessé grave, il sera remonté à dos d'homme dans un hamac en guise de civière...

et bien que sous la pluie, c'est quand même pas mal!

Après cinq jours d'intempéries, je peux enfin prendre les photos de Banaue sous le soleil.

Je continue mon tour de Luzon, traversée des villes et villages, haltes dans les petits restos

J'assiste au repiquage du riz, travail collectif, ils voulaient même que je vienne les aider!

Et bien je crois que c'en est fini avec les rizières, changement de décor.

J'arrive à l'extrémité nord de l'île, là où la Cordillère se jette dans la mer sauvage, un peu la Bretagne...

Non seulement il est en surcharge, mais en plus, il tire la langue!

Pas d'hôtel, j'ai l'habitude

Je vais coucher chez la poissonnière

j'en profite pour lui demander de

me faire griller un gros poisson

Arrive maintenant Vigan où la crèche de Noel est encore installée. C'est la seule ville des Philippines où il reste encore des quartiers au patrimoine préservé datant de la colonisation espagnole.

Mon tour de 1500 kilomètres autour de Luzon se termine, je fais réparer la moto pour qu'elle soit présentable et le genoux est presque guéri.

Je viens de passer une quinzaine de jours aux Philippines, il m'en reste autant. Mais, 7000 îles dont 2000 habitées , les quelles choisir?

Un très court séjour dans un très grand pays : 12 fois la France. Il aurait fallu trois mois, et encore!

Bon, c'était un peu un stop obligé dans la longue traversée du Pacifique.

J'ai cette fois ci loué une voiture pour les 5 jours de mon passage et je suis resté dans la région de Sydney. Un peu compliqué la location, et je ne sais pas combien je vais payer, entre 150 et 700 dollars! Ça sera la surprise sur le relevé de la carte bancaire... Les prix ici n'ont plus rien à voir avec ceux de l'Asie du sud-est (un café 4€, un hôtel 150€ , un paquet de cigarette 15€...) ni avec la France, le niveau et le coût de la vie est environ deux fois supérieur.

Je vais d'abord suivre le littoral sur environ 400 kms en direction de Melbourne avec quelques détours à l’intérieur. Paysages variés, les arbres sont géants, pins et eucalyptus,

On peut se croire tour à tour en Auvergne ou en Angleterre....donc pas trop dépaysant!

Le soir, je vais manger des huîtres sur les banquettes rocheuses, armé de mon petit couteau. Et comme le coin est beau, je couche là dans la voiture.

A 22h quelqu'un tape sur la voiture et me réveille. Je me dis, ça y est, soit je me fais déloger, soit une amende. Il faut savoir qu'il y a plein d'interdits dans ce pays, comme par exemple le camping sauvage... Mais en fait c'était simplement le gardien des lieux qui voulait fermer sa barrière et voulait savoir si je restais la nuit car il ouvrait à 6h. Ouf!

Quand je suis arrivé à Sydney, il faisait 38° avec un vent brûlant. Mais c'est tourné à l'orage, maintenant un temps maussade et 17°. Après un bain matinal sous la pluie et un footing sur la plage, je quitte le littoral en direction des Blue Mountains à la recherche d'autres paysages et des kangourous.

Dans un épais brouillard, c'est tout ce que j'en vois.

Décidément la météo n'est plus avec moi. J'attends jusqu'à midi, ça ne veux pas se lever, dommage c'était une région qui semblait magnifique...sur les photos des revues.....

Retour sur Sydney, le lendemain temps superbe!

Sydney est une ville moderne, propre, riche, aérée, parsemée d'immenses parcs superbement entretenus. Plus rien à voir avec l'Asie du Sud Est, le contraste est saisissant.

Je prends un ferry pour traverser la baie

et jouir de la meilleure vue sur la City et son célèbre Opéra. Je traverse également en voiture par l'impressionnant viaduc, le Harbour Bridge datant des années 30, les deux symboles de Sydney.

La baie de Sydney est vraiment un endroit superbe.

Je finis mon séjour sur ces jolies plages, on y pratique beaucoup le surf, le golf,

et le parapente, cette invention à la fois diabolique et magique qui me fait rêver, il monte, il descend, va ou il veut avec pendant des heures tel un oiseau, le génie de l'Homme semble sans limite.

Nouvel avion, nouveau stop pour deux petits jours à Tahiti. Les polynésiens sont très cool et agréables à vivre. Je me fais inviter dans un village pour un repas de quartier, les femmes souriantes et traditionnellement coiffées de couronnes de fleurs.

Je suis hébergé par un couple qui vit sur un bateau ancré au milieu d'un lagon. C'est spartiate mais tellement plus original que l' hôtel. Pour y accéder, on fait la navette avec un petit canoë. J'y passe deux soirées agréables avec mes hôtes, doucement bercé par les flots.

Après une courte escale à Santiago, grande ville moderne au pied des Andes, sans grand intérêt à mes yeux mais pas désagréable non plus avec ses larges avenues ombragées et l'animation des rues piétonnes, je pars à Valparaiso, sur la côte à 150 kms.

Valparaiso, c'est la ville artiste aux mille (et plus) graffitis, c'est un musée à ciel ouvert, une bande dessinée.

Partout, dans toute la ville, des petites ruelles aux grands immeubles, tout est décoré

les sujets les plus divers, des slogans politiques aux métaphores en passant par l'incompréhensible, ou le psychédélique.

Grand port au bord du Pacifique, l'océan est glacial à cause du courant froid remontant de l’Antarctique, le climat est ainsi plutôt frais, avec du vent et une vingtaine de degrés en plein été.

Mais, continuons la visite.... toute en hauteurs, très escarpée, des escaliers et des petites ruelles partout.

Jusqu'aux camions poubelles sont décorés.

Amusant concours de tango dans les rues.

Les funiculaires ou ascenseurs sont une célébrité de la ville, construits dans les années 1900.

Ce qui me plait dans tout ça, c'est l'art de transformer de vieilles bicoques, qui dans un autre contexte paraîtraient d'une laideur absolue, en un festival joyeux et coloré.

Au cours d'un long voyage, il arrive parfois des histoires pas forcément drôles dont celle ci que j'ose à peine raconter tellement ma bêtise est grande.

Je ne voulais pas quitter Valparaiso sans goûter au moins une fois les eaux chiliennes du Pacifique. je pars donc sur la plage de Vina del mar, à une dizaine de kms de bus. Immense plage touristique, plein de monde. Je pose mon sac à coté d'un couple, petit bain de soleil, je vais juste mettre les pieds dans l'eau, glaciale, je me retourne, je vois le couple en train de partir, j'ai alors un doute, je retourne vite à mes affaires, plus de sac! Je leur cours après, le gars a un sac noir comme le mien sur l'épaule. J'arrive à eux, j'arrache le sac et...ce n'est pas le mien! Oh, j'ai vite compris, ils avaient forcément des complices, partis de l'autre coté avec le mien, mais quelle preuve?

Me voila beau. Dans le sac : passeport, cartes de crédit, un billet de 200 euros, téléphone, appareil photo, liseuse, environ 50 euros d'argent chilien, mon cahier avec mes notes, la Totale.....En allant à la police, je rumine, mais qu'est ce que j'avais dans la tête pour emmener tout ça à la plage? Comme si je ne le savais pas, comme si je n'étais jamais parti de chez moi, comme si je ne connaissais pas le monde, comme si ça ne m'était jamais arrivé, comme un bleu....Et bien non, je ne suis pas vacciné, trop confiance au genre humain (tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil), il ne m'était rien arrivé pendant 4 mois, relâchement. Bref pendant une heure, je me suis injurié, traité de tous les noms, ce qui ne m'a en rien servi à récupérer mes affaires.

A la police, déclaration de vol, téléphone à l'ambassade, une après midi de perdue, puis je trouve un peu de menue monnaie au fond d'une poche pour reprendre le bus. Arrivé à la chambre, je retrouve miraculeusement mes cartes de crédit et le billet de 200 au fond de ma trousse de toilette, ouf! Comme quoi je devais avoir eu quelque part une prémonition, mais alors, quelle idée (ou absence d'idée) d'emmener mon passeport, alors que je ne le prends jamais et qu'on me l'a jamais demandé? De toute façon c'est pas nouveau je ne sais jamais ou sont mes affaires, c'est même un miracle que ce ne soit pas arrivé avant. Je fais la part des choses, les cartes de crédit sont retrouvées, les photos étaient sauvegardées sur l'ordinateur et le cloud, le smartphone était en fin de vie et bon à changer, pour la liseuse, je pourrai encore lire mes bouquins en téléchargeant un logiciel sur la tablette, les lunettes de soleil avaient déja étaient cassées et recollées deux fois et les lunettes de jour étaient restées dans la chambre... J'oublie l'essentiel... toujours vivant! Reste plus qu'à retourner à Santiago pour le passeport., ou l'on peut m'en refaire un provisoire en deux jours.

A l'ambassade, ça me rassure un peu, cinq personnes viennent pour la même chose, on me dit que c'est pareil tous les jours, je ne suis pas le seul imbécile. Quand arrive mon tour et que je remplis les papiers, juste avant de signer, la secrétaire reçoit un courrier sur son écran ; mon passeport est retrouvé, avec diverses autres affaires, abandonnées dans un bus! Je prends les coordonnées du gars qui les a et retour à Valparaiso. Il me faudra encore trois jours pour le récupérer, le gars doit l'amener au commissariat le plus proche, et quand j'appelle c'est toujours demain. Je finis par aller chez, lui, c'est a perpette, à plus de deux heures de bus. Le tout en espagnol dont je ne maîtrise pas un mot, pour simplifier. J'ai le secret espoir de récupérer autre chose, mais non, juste le permis. Je regrette mon book ou je prenais mes notes de voyage, qu'est ce qu'ils peuvent en faire? Heureusement l'essentiel est dans le blog. Le principal est là, le passeport, l'ambassade ne pouvait qu'en faire un provisoire, pas biométrique. Il faut que je rachète un appareil photo, j'ai bien essayer avec la tablette, mais vraiment pas terrible et pour le smartphone ça attendra le retour en France car ce qu'on trouve ici n'est pas compatible. Ce qui me gène le plus est l'absence de gps, il faudra se débrouiller sans. et continuer à se perdre dans les ruelles obscures...

Changeons de contexte et passons en Argentine voir les chûtes de l'Iguazu, dans le top des plus belles du monde.

Spectaculaires et gigantesques.

Sur la frontière entre Brésil et Argentine,aux confins du Paraguay, les chûtes s'étalent sur de grandes distances, dans un parc enchanteur avec sa végétation tropicale luxuriante, de quoi y faire une bonne balade d'une quinzaine de kilomètres et occuper une bonne journée.

Et maintenant, de l'océan Pacifique au Chili, pour aller à l'océan Atlantique au Brésil, c'est un parcours du combattant de 4000 kilomètres qui m'attend.

Je quitte Salvador de Bahia et le Brésil pour retrouver notre vieille Europe et boucler ce tour autour de la planète (cette fois je suis sûr qu'elle est ronde...). Il est l'heure d'en faire la synthèse.

Au cours d'un tel voyage, il y a forcément eu des hauts et des bas, des endroits ou je serai resté plus longtemps, d'autres que j'aurai pu faire autrement.

La palme revient au Nord Vietnam ou tout fut parfait. Le sourire et l'accueil des gens, la liberté avec la moto, l'immensité des paysages, les ethnies traditionnelles, jusqu'aux hôtels au meilleur rapport qualité/prix et la saveur du café... ou encore la classe et la beauté des jeunes vietnamiennes!

Juste derrière vient le Laos avec son authenticité, sa douceur de vivre, sa culture et ses paysages. Un peu en dessous pour la relative indifférence de la population et surtout l'impossibilité de trouver une moto. D'ailleurs quand je retournerai dans ces pays, j’achèterai une moto au Vietnam et j'irai avec au Laos.

J'ai aimé, bien entendu, l’île de Pâques, mais sans l’effet de surprise et de découverte que j'ai ressenti au Vietnam. Tellement vu de photos auparavant...

Hormis les autoroutes, l'affluence touristique et les grandes villes, j'ai apprécié le Nord de la Thaïlande, les temples, la gastronomie, le coût de la vie (le pays ou j'ai le moins dépensé).

Voila pour les points positifs.

La météo n'a pas toujours était au beau fixe. Deux gros épisodes de pluie, le premier m’empêchant de visiter le Sud Vietnam, le deuxième aux Philippines d'une vingtaine de jours me pourrissant le séjour dans les rizières en terrasses puis la vision idyllique des îles paradisiaques.

Les Philippines furent globalement une déception, malgré la beauté des paysages de montagne du Nord de l'île de Luzon. Surpeuplée et polluée, perte de sa culture ancestrale au profit de l'américanisation.

Pour l'Australie, il aurait fallu faire autrement, ou juste rester 2 jours à Sydney. Avec une bonne dizaine de milliers d'euros supplémentaires, rester trois mois en louant un van aménagé, par exemple. Même chose pour la Polynésie, la montagne de Tahiti est belle, mais il n'y a pas de plages, il fallait là aussi quelques jours supplémentaires et quelques autres milliers d'euros pour aller aux Marquises.

L'Amérique Latine a bien changé, le coût de la vie est environ trois fois supérieur à celui de l'Asie! J'ai aimé l'aspect complètement atypique de Valparaiso, mais je ne perçois pas encore l’intérêt d'avoir traversé ces quelques quatre mille kilomètres en bus sans rien voir. Il fallait une moto, du matériel de camping, trois mois de plus et comprendre l'espagnol puis le portugais. Le Brésil, même si il est dans une situation politique et économique délicate actuellement, policé et inégalitaire, est devenu un pays riche et moderne. Globalement l'Amérique latine est plus proche de la culture occidentale et donc moins dépaysante que l'Asie.

Mon option de départ ; aller sur l'île de Pâques venant d'Asie puis rentrer par l'Amérique me semblait intéressante, elle s'est bien déroulée sur la partie Asie, pour le reste il aurait fallu beaucoup plus de temps (et d'argent) ou zapper certaines destinations.

Les deux sujets qui m'ont le plus gêner dans ce voyage furent les transports en bus et surtout la communication : l'anglais, contrairement à ce que je pensais, est loin encore d'être universel ( je croyais qu'il n'y avait que les français qui ne le maîtrisent pas!) .

Ma priorité dans ce voyage, vous l'avez compris, n'était ni de fréquenter les hôtels de luxe, ni de côtoyer des foules de gens me ressemblant, ni de fouler le sol des pays les plus riches et les plus modernes de notre terre. Je m’intéresse plus à l'ethnologie et à la géopolitique qu'aux centres commerciaux...J'ai essayé de privilégier le plus possible le contact et les rapports avec les habitants et leur grande diversité, de m'approcher de leur coutumes et leur mode de vie. Ça n'a pas été toujours facile, ne partageant souvent aucun mot en commun, la communication se bornant au langage des signes et aux sourires.

Il faut que je revienne sur le titre que j'ai choisi pour ce voyage : "le monde change". C'est l'idée forte qui m'a assailli tout au long, je me suis rendu compte tout au long comme le monde changeait vite, trop vite à mon goût, j'ai connu de nombreux pays d'Asie et d'Amérique dans les années 90, le téléphone portable n'existait pas à l'époque... J'ai le sentiment que nous vivons peut-être les dernières années d'un monde multiculturel. Notre monde globalisé s'uniformise au mépris des savoirs anciens, la petit musique de Facebook résonne au fond de la jungle et Mac Do et consorts colonisent (phagocytent?) des pans entiers de l'économie locale. Pas partout, pas encore...Profitons de beaux restes et prenons soin de notre planète.

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