Doris sur la Route de la Soie

Doris et moi avons pris une grande décision … oh, rassurez-vous, rien de grave! Nous n'allons pas divorcer, même pas nous séparer. Non, rien de tout ça! … nous allons juste reprendre la route. Direction l'Iran, l'Asie Centrale, la Russie, à la rencontre de ces peuples que l'on dit authentiques et si accueillants.

Pour ceux qui n'ont pas la chance (ou la malchance …) de la connaître, Doris c'est un peu ma maîtresse et ma confidente. Mais c'est avant tout ma moto qui m'a accompagné l'automne dernier dans un premier voyage autour de la Méditerranée : https://www.myatlas.com/jacquesvolery/les-carnets-de-doris

La Route de la Soie

Il n'existe pas une seule mais bien de nombreuses Routes de la Soie. C'est un vaste réseau de routes commerciales qui reliaient à l'époque l'Asie à l'Europe. Son nom vient de la matière première la plus précieuse qui y transitait, la soie. Ces routes ont connu leur heure de gloire entre le 2ème siècle avant JC et le 2ème après JC. Elles ont été remplacées peu à peu à partir du 15ème siècle par les routes maritimes vers les Indes. Le terme revient au goût du jour avec le vaste projet chinois qui vise, par des investissements massifs, à améliorer les moyens de communication, les réseaux de transport, le commerce, les mouvements de population ainsi que les transferts monétaires vers le reste du monde. Ceci confirme les velléités d'hégémonie de la Chine sur l'économie mondiale.

… et pour les studieux🤓https://fr.wikipedia.org/wiki/Route_de_la_soie

A nouveau pas mal de préparation, même si le matériel ne diffère pas trop de celui que nous avons utilisé lors de notre voyage l'automne dernier. Juste un peu plus d'affaires de camping, dans la mesure où nous allons profiter de ces grands espaces pour de belles nuits dans les étoiles. Les démarches pour l'obtention des visas nous ont pris passablement de temps et sont assez lourdes, mais le dernier visa, celui du Turkménistan, vient d'arriver!

Je publierai des photos et des récits de voyage une ou deux fois pas semaine. Si vous souhaitez être informé(e)s automatiquement des mises à jour, il vous suffit de vous inscrire au blog. Vous recevrez alors un mail à chaque fois que je publierai une étape, avec le lien direct.

Voili voilou… je vous laisse car j'ai encore pas mal de matériel à préparer. Notre départ est prévu pour ce lundi, 6 mai. Oh là là ….ça me laisse peu de temps pour charger Doris! Si quelqu'un veut me donner un coup de main, c'est bien volontiers 😀

Réveil aux aurores jeudi matin, la pluie tambourine sur le toit... elle ne nous quittera qu’en début d’après-midi. Rien de bien sérieux, nous devrions être moins arrosés que lors de notre roadtrip de l’automne dernier, où nous avions eu une vingtaine de jours de pluie, sur 3 mois. Je profite du petit déjeuner pour bavarder avec trois motards français, lesquels ont passé une semaine en Croatie et sont sur le chemin du retour.

Pas de visite au programme ce jeudi, météo oblige. Nous changeons un peu notre itinéraire pour descendre plus rapidement au sud. Nous jouerons à saute-mouton avec cinq pays aujourd’hui (Croatie - Bosnie - Monténégro - Albanie - Kosovo).

Au passage de la frontière entre l’Albanie et le Kosovo, à la vue de mon passeport suisse, le douanier me demande, dans un français hésitant, de quelle région je viens. Je lui réponds que je vis près de Fribourg, inutile de rentrer dans les détails géographiques... du moins c’est ce que je pense. Il me dit alors que son fils habite à Fribourg et qu’il est venu plusieurs fois lui rendre visite. Ils sont allés à Gruyères, Bulle et ... Estavayer! Nous plaisantons encore un moment et c’est un coup de klaxon de la voiture derrière moi qui me rappelle à l’ordre.

Si on rentre facilement au Kosovo depuis l’Albanie, on en ressort plus difficilement du côté de la Serbie. Il me faudra une bonne heure pour passer la douane... Si le Kosovo s’est déclaré indépendant en 2008, la Serbie ne l’a jamais reconnu comme état et le considère toujours comme une province serbe. D’où cette grande animosité entre les deux pays.

Je termine ma journée de vendredi en Bulgarie, à Sofia. C’est là que j’aurai mon premier coup de cœur de ce voyage, à la Cathédrale Nevski. Bien que très belle, elle n’est pas vraiment imposante. J’aurai la chance d’y pénétrer en pleine célébration de messe orthodoxe, avec un chœur d’hommes aux résonances incroyables. Je resterai là une vingtaine de minutes à me laisser transporter par ces voix magnifiques.

La journée de samedi ne présente pas grand intérêt, 550km d’autoroute pour rejoindre Istanbul. L’autoroute est très peu fréquentée côté bulgare. Je bloque le tempomat et me laisse aller à mes pensées, comme c’est souvent le cas sur ces grandes lignes droites désertes. Tout d’un coup, un groupe “d’avions de chasse” me doublent dans un énorme vrombissement! Ce sont une dizaine de motards, couchés sur leur bécane. Je suis à 130km/h... les garçons doivent être au moins à 200!

La dernière heure, sur le contournement d’Istanbul et pour rejoindre mon hôtel au centre ville, sera un peu rock’n roll. L’autoroute passe à quatre voies, le trafic est super dense et pour couronner le tout un énorme orage s’en mêle. Les conducteurs turques sont super indisciplinés, changeant de voie à l’improviste et n’utilisant que sporadiquement le clignoteur. Doris, ça lui a pas trop été. Du coup, elle a décidé de poser deux jours de grève (sans préavis!). J’en profiterai pour visiter Istanbul la Belle demain et lundi.

Mercredi matin... courte nuit dernière nous et longue journée devant. Plus de 600km d’autoroute pour atteindre la Cappadoce...

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Région semi-aride au centre du pays, la Cappadoce est fameuse pour ses habitations troglodytes remontant pour certaines à de l’Âge du Bronze et pour ses formations géologiques aux formes caractéristiques.

🤓http://histoire-a-sac-a-dos.com/les-villes-souterraines-de-cappadoce/

La journée de jeudi sera dédiée à la randonnée ... à pied, Doris ayant décliné mon invitation. Le matin, je ne croiserai que deux touristes américains en remontant “La Vallée de l’Amour”. Peut-être à cause du cagnard qu’il y fait?...plus de 30 degrés et pas le moindre courant. Le décor est magique et, après deux journées d’effervescence à Istanbul, le calme bienvenu. J’ai un peu de peine à trouver l’entrée de la vallée, la signalisation des chemins de rando étant une spécialité toute helvétique...

Je m’aventurerai l’après-midi dans la Vallée de Zemi. Plus encaissée que la Vallée de l’Amour, elle m’offre un spectacle absolument surprenant et majestueux. Des formes incroyables et des senteurs printanières très intenses... du pur bonheur.

Voilà, je rentre à Göreme en longeant une route à fort trafic, mais ça n’enlève rien au plaisir de cette super journée. Avec toute de même plus de 24km “au compteur”, je m’essaie aux joies de l’auto-stop, comme dans mes plus belles années. Mais apparement le Turc ne partage pas volontiers sa voiture. C’est finalement un taxi qui aura pitié de moi... contre menue monnaie tout de même.

Le lendemain, nous avions prévu partir après le petit déjeuner, direction la frontière iranienne que nous devrions atteindre d’ici 2-3 jours. Il fait super beau et une envie nous prend d’aller faire une dernière rando (motorisée celle-là) dans ces paysages magnifiques. Bien nous en a pris...

Nous laissons à regrets derrière nous la Cappadoce, en début d’après-midi. Alors que nous filons vers l’est, nous nous étonnons après deux bonnes heures de route de trouver des résidus de neige dans les champs bordant l’autoroute! Il fait 25 degrés... je m’arrête et jette un oeil sur mon altimètre. On est pratiquement à 2’000m!

Dans la descente vers la plaine, on retrouve des reliefs et des couleurs que nous avions déjà rencontrés dans l’Atlas marocain, l’automne dernier.

Vendredi soir me réservera une belle surprise. Nous avons posé nos bagages à Malatya, petite bourgade de la Turquie profonde, ignorée des touristes. Alors que je suis à la recherche d’un restaurant, je descends une ruelle où des hommes, attablés sur la rue, jouent aux cartes ou au Okey, sorte de Rumikub turc. Ils sont ainsi des centaines à jouer, par tables de 3 ou 4. Je m’arrête dans le premier restaurant, il est bondé. Il est 20.30h et c’est l’heure où le soleil se couche. Le patron me fait signe de prendre place au bout d’une table. Il revient avec un autre homme, qui nous servira d’interprète. Pas de carte ici, il me demande ce que je veux manger! Le temps qu’on m’apporte un délicieux kebab au poulet et le resto s’est vidé, je suis seul. Le patron vient s’asseoir à ma table et nous entamons une (lente) discussion, à grands renforts de “Google traduction”. Il me fera apporter 5 ou 6 thés au fil de la discussion et ensuite m’invitera à prendre le dessert sur la rue avec ses amis. Nous avons passé plus d’une heure à parler de nos pays respectifs et de mon voyage. Avant de partir, toute sa famille m’aura été présentée et tout le monde saura qui est le “motard suisse”. J’ai insisté, en vain, pour payer mon repas... Une belle soirée! C’est çà, aussi, la beauté des voyages.

Ces dix derniers jours, hormis les douaniers iraniens, notre plus gros ennemi aura été le vent. En effet, que ce soit sur les hauts plateaux en Turquie, dans les plaines de Géorgie ou encore ici en Arménie, nous avons eu la plupart du temps à lutter avec de fortes rafales. Et quand tu doubles un camion sur l’autoroute par fort vent latéral et que tu arrives juste devant lui, tu te prends une “monstre giffle” qui t’envoie de l’autre côté de la chaussée...

Jeudi matin nous quittons, sans regrets, la petite ville de Kapan, dans la pointe sud-est de l’Arménie.

Nous attaquons un col pour atteindre, à une petite centaine de kilomètres, la frontière iranienne. Arrivés au sommet il fait un peu frais, mais ce n’est pas tant la température qui m’inquiète... c’est plutôt un témoin d’alarme moteur qui s’est allumé pendant la montée. Mon esprit commence à gamberger, aïe si on tombe en rade là, au milieu de nulle part, ça va pas être triste. On peut toujours essayer d’appeler Catoche et sa dépanneuse...

Notre intention est d’essayer à nouveau de passer, mais sans grand espoir. Nous voulons surtout trouver un transitaire qui emmènerait Doris par camion jusqu’à la frontière turkmène, à 1’700 kilomètres. C’est un peu le seul moyen pour nous de rejoindre la Route de la Soie (je ne crois pas trop à l’hypothétique ferry depuis Bakou en Azerbaïdjan).

Au premier check-point côté arménien un douanier, trop content d’aligner quelques mots en allemand, me dit d’attendre 5 minutes, histoire que la police arrive. 45 minutes plus tard, un gars se pointe et me dit de passer, sans même regarder mon passeport. Dans la zone neutre entre les deux douanes, je vois arriver un biker. Il secoue la tête et je comprends très vite qu’il n’a pas pu passer. Nous discutons un moment et échangeons nos coordonnées. Il vient de Zoug! et il va faire, comme nous, la “Pamir Highway” au mois de juin.

Arrivés du côté iranien, nous passons deux check-points avant le contrôle des papiers. C’est là qu’on m’emmène auprès d’un des responsables (apparemment nombreux), lequel parle anglais. Il regarde longuement mon permis de circulation et me dit à plusieurs reprises “I’m sorry my friend”... on ne passera pas. Il me conseille d’aller à la halle de dédouanement des marchandises et d’essayer d’y trouver un transitaire qui accepterait de convoyer Doris à travers l’Iran. J’en rencontre quelques-uns et le seul qui accepte de prendre Doris me demande 500$! ...et moi je me retrouverais à pied en Iran! Avant de ressortir de cette halle, j’aperçois le douanier qui m’avait dit être “désolé” il y deux heures. Je lui demande si je peux lui parler en dehors de la halle. Je lui présente à lui aussi le même billet de 50€, qu’il refuse également. ... mais qu’est-ce qu’il a ce foutu billet dont personne ne veut! Voilà, notre plan C tombe à l’eau.

Mais même si au final nous avons passé plus de six heures à ce poste frontière, ça n’a pas été totalement vain. J’y ai rencontré un agent qui organise des voyages auto-moto en Iran. Il me présente la même solution que Hossein m’avait proposée il y a quelques jours, à savoir un carnet de douane de transit de 7 jours, avec lequel nous pourrions entrer en Iran. Je lui propose de le payer uniquement à l’intérieur de la douane, à réception des documents. Mon idée est de faire vérifier ces documents par un douanier, avant de payer l’agent. A ma question de savoir pourquoi je pourrais entrer avec “son” carnet de passage en douane et pas avec le mien, que j’ai fait établir par le TCS en Suisse avant de partir, et devant mon insistance, il me dit que “le samedi, c’est une autre équipe de douaniers qui est en fonction”. Je soupçonne un petit système de ... appelons ça du “copinage”.

Voilà, rendez-vous est pris pour samedi matin. Nous refaisons comme d’habitude les démarches douanières pour entrer dans le pays que nous venons de quitter il y quelques heures (je vous épargne les détails, car là j’ai vraiment cru que j’allais péter un boulon...). Il est 16h, je suis raide et j’ai encore une heure et demi de route pour retourner “en punition” (voir photo plus haut).

Ah j’oubliais, une bonne nouvelle dans tout ça... le témoin d’alarme moteur s’est éteint. Catoche, tu peux ranger la dépanneuse!

“... le 245ème jour, Dieu créa les phares et clignotants pour voitures”. Eh bien à mon avis, les Iraniens, ils n’ont pas dû recevoir l’information!

“... et le 246ème jour Dieu, toujours le même, créa le klaxon”. Là, l’info leur est bien parvenue. On ne compte plus le nombre de fois où on se fait klaxonner sur l’autoroute, pour nous saluer ou nous prendre en photo. Entre Tabriz et Téhéran, on roulait sur la voie centrale. A un moment donné , deux voitures se portent à notre hauteur, une de chaque côté. A droite, le chauffeur rigole et me hurle quelque chose en farsi. De l’autre côté une jeune femme me tend une bouteille d’eau. Je décline poliment l’offre... on est tout de même à 120km/h.

Nous avions initialement prévu rester trois semaines en Iran, nous n’y passerons qu’une petite semaine, la faute à ce satané visa de transit. Nous avons dû faire l’impasse sur Ispahan, Shiraz, Yazd, Persepolis,... quel dommage!

Téhéran est une énorme ville de plus de 9 millions d’habitants. Elle n’a cependant pas la richesse historique et culturelle de sa cousine Ispahan, 500 kilomètres plus au sud. Nous n’y passerons qu’une petite journée.

Mardi nous nous rendons à un lac salé sur la routs de Kashan. L’idée était d’y camper, mais nous avons dû “décamper”. J’y rencontre deux gars qui creusent un puits pour chercher de l’eau. Ça n’est pas leur journée, ils n’ont plus d’eau et leur “pétaradante” est en panne. Ils me disent habiter à deux kilomètres, je ne m’inquiète pas pour eux et leur laisse une bouteille d’eau avant de partir.

En quittant le lac, je me fais arrêter par deux gardes locaux, qui me barrent la piste avec leur 4x4. Ils me demandent de les suivre à leur poste, à deux kilomètres. Ils contrôlent alors mes papiers, me font vider tous mes bagages et me disent d’attendre qu’une patrouille de police vienne. Après une heure, la maréchaussée se pointe et tout rentre dans l’ordre. On reprend la route.

Mercredi, nous voulions du désert... la journée fut difficile. Nous voulions du sable... nous en avons eu...trop!

Nous quittons le matin la ville de Kashan pour une virée dans le Grand Désert de Sel (Dacht-e-Kavir), 800km de long et 300km de large, tout de même. Arrivés à ce qui semble être “l’entrée officielle” de ce désert, un agent non moins officiel nous demande de stopper et nous explique que les motos y sont interdites. Après négociations et petit billet sous le blouson, il nous autorise à passer, mais uniquement accompagné par une équipe en 4x4. Mon intention est de m’enfoncer une quarantaine de kilomètres dans le désert, jusqu’au lac Namak. Je savais que nous allions faire de la piste... mais quelle piste! La première partie se fait sur une sorte de tôle ondulée. Soit tu roules à 20 km/h, mais tu mets des plombes, soit à 60 et là tu ne sens pratiquement plus les bosses, mais attention à la chute! Entre deux, c’est l’horreur. Après quelques kilomètres à ce régime, je dis au chauffeur du 4x4 de stopper et je mets mes trois caisses et mon sac dans la jeep. Je crains en effet pour les fixations des caisses latérales. Une dizaine de kilomètres plus loin, le sable s’en mêle, il envahit la piste à de nombreux endroits. Et la sable, à moto, c’est pire que la neige! A mi-chemin, je m’avoue vaincu et je monte à mon tour dans le 4x4. On laisse Doris auprès de la seule habitation que nous avons rencontrée. Nous avons mis une heure et demie pour faire vingt kilomètres...

Nous nous arrêterons au caravansérail de Majanbab. Construit au 16ème siècle, il faisait partie de ces innombrables relais qui jalonnaient la Route de la Soie, où les voyageurs pouvaient se restaurer et se reposer.

Au retour de Maranjab nous récupèrerons Doris au passage. Je ne suis guère motivé à me taper à nouveau ces 20km de piste pour rentrer... Avant de repartir, nous sommes invités à boire le thé. Je vais rester là plus d’une heure à les écouter parler, rire et plaisanter. Je n’ai bien entendu rien compris, mais peu importe, j’ai eu un énorme plaisir à partager ce moment avec eux.

Au retour, personne n’avait balayé le sable après notre premier passage. Je me demande comment j’ai fait pour ne “coucher” Doris qu’une seule fois. Le chauffeur viendra m’aider à la relever et même à deux, dans le sable, ce sera super difficile. Par deux fois Doris s’ensablera et le gars viendra nous pousser.

J’utilise mon iPhone en Iran comme GPS, car mon TomTom ne m’est d’aucune utilité dans ce pays. Fixé sur le guidon, dans un support en plastique et par 40 degrés, il n’a pas passé le test. Nous ferons le trajet de l’après-midi, plus de 400km, avec une bonne vielle carte et ... l’aide des Iraniens.

🤓https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Dacht-e_Kavir

Mardi soir, alors que nous arrivons à Kashan, je demande à un monsieur qui entre dans sa voiture où je peux trouver un hôtel pour la nuit. Il parle anglais et est accompagné de ses deux garçons, de hui-dix ans. Il m’indique le chemin, ressort de sa voiture et me remet un sac plastique avec ... son repas du soir. Il insistera pour que je le prenne. Nul doute que ses deux enfants perpétueront cette incroyable sens de l’accueil et de l’hospitalité qu’ont les Perses.

Voilà, nous sommes de retour des montagnes du Pamir, où l’internet est denrée rare...

Mercredi (5 juin), au passage de la frontière entre l’Ouzbékistan et le Tadjikistan, je tombe sur un couple de motards bernois. Tout comme nous, ils vont à Dushanbe (capitale du Tadjikistan) pour ensuite faire la “Pamir Highway”. Ils me disent loger au même B&b que nous. Nous les retrouverons là-bas dans la soirée.

Alors que nous nous approchons de Dushanbe, je rattrape deux motos suisses, avec des plaques nidwaldiennes! Un des deux motards me dit qu’ils vont également au même B&b que nous. Incroyable... 5 motards suisses au même B&b à Dushanbe ce soir, à des milliers de kilomètres de notre belle Helvétie. Je me remets tranquillement derrière eux et je m’aperçois alors qu’ils roulent super lentement... je comprendrai pourquoi en arrivant à Dushanbe...la femme roule sur une Condor 350 de l’armée suisse!

Nous décidons de nous reposer une journée à Dushanbe. Je me rends dans un petit garage moto pour la vidange et changer les plaquettes de frein. J’avais eu la bonne idée de les contacter il y a deux semaines, alors que nous étions encore en Turquie, pour commander les plaquettes. Le gars m’avait alors dit qu’il n’avait pas le modèle d’origine pour Triumph, mais qu’il pouvait en commander en Russie... c’est un peu comme les médicaments, il y a les génériques qui sont trois fois moins chers et qui fonctionnent tout aussi bien!

Alors que le mécano s’affaire autour de Doris, deux gars assis dans l’arrière garage me font signe de les rejoindre. Ils me servent un verre que je crois au premier abord être du thé froid... tu parles, ça t’arrache la gorge! C’est un mélange de thé, de whisky et de vodka... purement infect. Le mécano va abandonner Doris plusieurs fois pour les rejoindre et en une petite heure, les trois lascars vont siffler un litre et demi de “thé froid”...

PAMIR HIGHWAY

Je mangerai jeudi soir avec Dominique et Lara, le couple bernois rencontré à la frontière le jour d’avant. Nous décidons de rouler ensemble le vendredi, pour la première étape de la “Pamir Highway “. Au final nous ferons toute la “Pamir Highway” ensemble, une semaine extraordinaire d’aventure et d’émerveillement partagés.

Sur la “Pamir Highway” (autoroute du Pamir), point de vignette et encore moins de station de péage. D’autoroute elle ne porte que le nom. C’est un mélange de routes défoncées et de pistes qui relient Dushanbe au Tadjikistan à Osh au Kyrgyzstan, sur 1’300 kilomètres. Elle traverse le massif montagneux du Pamir, avec de nombreux cols au-delà de 4’000m. Nous prévoyons une semaine pour relier Osh... si la météo est avec nous.

Quand tu te lances dans cette traversée du Pamir, tu sais que tu vas forcément sortir de ton confort et qu’il va falloir improviser un peu... mais ça aussi, ça fait partie du voyage.

J’ai lu sur un forum de voyage que la Pamir Highway “c’est la route où les gens sont gentils et les chiens sont méchants “. Eh bien on espère que seule la première partie de cette maxime se vérifiera...

🤓http://bourlinguer.net/pamir/

Vendredi 7 juin

Dushanbe - Qalaikhum 350km

Avec Dominique et Lara, je suis en bonnes mains... les deux sont médecins. A choisir, j’aurais préféré avoir un médecin et un mécanicien! Mais le plus important c’est qu’ils sont...

Cette première journée est en quelque sorte une “marche d’approche” qui est super agréable. Nous devons toutefois faire un détour d’une soixantaine de kilomètres par le sud, par la ville de Kulob, la route normale étant impraticable pour les motos en raison des intempéries de ces dernières semaines. Le temps est magnifique et après 3 heures de route, nous atteignons la frontière afghane, frontière que nous n’allons plus quitter et longer pendant deux jours. A de nombreux endroits nous voyons des enfants afghans jouer de l’autres côté de la rivière, certains criant et sifflant en nous faisant de grands signes. La route est relativement en bon état ce premier jour, mais ça va radicalement changer les jours suivants...

Samedi 8 juin

Qalai Khumb - Khorough 240km

Nous nous réveillons avec un le soleil et un magnifique ciel azur, lesquels nous accompagneront toute la journée.

Nous longeons toujours la frontière afghane en direction du sud. 240 km au programme pour atteindre Khorugh. La route est en très mauvais état, avec d’énormes nids de poules, quand elle ne cède pas la place à de la piste caillouteuse. Mais fort heureusement il n’y a pas de boue et de sable. Nous croisons un peu plus de camions, c’est en effet la seule voie “praticable” pour atteindre ces villages reculés du Pamir. Lorsque que tu t’engages sur la Pamir Highway, pas besoin de carte (de toute façon on m’a volé la mienne deux jours plus tôt dans un resto à Dushanbe). Soit tu traverses jusqu’au bout, soit tu fais demi-tour... pas d’autre choix. Au moins pas de risque de se perdre!

Le décor est magnifique. Les montagnes abruptes qui nous entourent semblent veiller sur nous. C’est un peu irréel de penser que des gens vivent au fond de cette vallée, à deux jours de piste de la première petite ville. Et que la majorité d’entre eux ne s’y rendront sans doute jamais. Lorsque que nous traversons ces petits villages, c’est à chaque fois le même cérémonial... les enfants accourent au bord de la piste et nous saluent avec de grands sourires et des étincelles dans leurs yeux. C’est magique!

Nous n’atteindrons pas Khorough ce jour-là. La faute à la pluie qui nous surprendra les deux dernières heures. Et sur ces pistes, ça devient vite désagréable...Nous nous effondrons dans un petit B&b (en fait il va s’avérer que le deuxième “b” est absent...). Nous sommes trempés et il fait assez froid, on est presque à 2’000m. On y trouve un petit “resto local” où on va très bien manger...un repas chaud, qu’est-ce que ça fait du bien!

Dimanche 9 juin

Khorough - Ishkashim 105km

Nous nous réveillons avec le soleil et un grand ciel bleu qui ne nous quitteront pas de la journée. La petite ville de Korough est le seul endroit de la Pamir Highway où il y a un embranchement. Et là, tu as intérêt à faire le bon choix. La route standard part en direction de l’est et une autre route part vers le sud, vers la vallée de Wakhan. Cette dernière est en très mauvais état mais le décor y est réputé majestueux. Nous nous concertons avec Dominique et Lara et optons pour la route du sud, tout en sachant que ça rallongera le parcours d’une journée. Nous décidons toutefois de ne pas prendre de risques inutiles et que si la pluie s’en mêle, nous ferons tous demi-tour.

Nous passerons la nuit chez l’habitant, dans une petite famille qui met à disposition deux chambres pour les voyageurs. Ils cuisinent toujours au feu de bois, et leur demeure semble tout droit sortie d’un autre temps. Mais la vétusté de leur maison n’a d’égale que leur gentillesse et leur plaisir d’accueillir l'étranger.

Werner et sa fille Vreni, les deux Nidwaldiens avec la vieille Condor, nous rejoindront pour la nuit. Il y a tellement peu de possibilités de se loger dans ces vallées reculées que tu y retrouves forcément des voyageurs.

Lundi 10 juin

Ishkashim - Langar 130km

Ishkashim, à l’extrême sud du Pamir ouzbèke, marque l’entrée dans la Vallée de Wakhan. Là, tout nous semble énorme, la vallée, la rivière, les montagnes pour certaines à plus de 5’000m, le décor est somptueux ... Appelée aussi “Corridor du Wakhan” cette région, aux confins du Tadjikistan, de l’Afghanistan, du Pakistan et de la Chine, a de tout temps été une zone stratégique importante.

🤓https://photo.geo.fr/montagneuse-et-splendide-la-vallee-oubliee-du-wakhan-en-afghanistan-34181#hors-du-temps-590357

Nous remontons la vallée sur plus de 120 km, d’Ishkashim à Langar. Il doit y avoir au maximum 10 kilomètres d’asphalte en mauvais état, le reste étant de la “tôle ondulée”, de la piste rocailleuse, ou une sorte de tout-venant non damé qui t’envoie la roue avant dans tous les sens, le tout entrecoupé de passages ensablés. Il nous faudra une journée pour relier Langar. La concentration est maximum et par deux fois Dominique couchera sa moto dans le sable, heureusement sans conséquences.

Le soir, nous retrouvons Werner et sa fille dans un B&b. Un sixième Suisse nous rejoint! Silas, de Zurich, est parti lui aussi de Singapour en septembre dernier et prévoit rejoindre la Suisse d’ici la fin de l’été. Lorsque nous l’avons rencontré sur la route en milieu d’après-midi, il en était à sa sixième crevaison de la journée. Il en aura eu encore quatre de plus avant de rejoindre le B&b. J’ai un énorme respect pour ces cyclistes solitaires au long cours, ils ont une force mentale qui dépasse l’entendement. On passera la soirée à écouter Silas nous narrer son voyage, forcément passionnant!

Mardi 11 juin

Langar - Murghab 210km

Nous quittons Murghab et la Vallée de Wakhan et attaquons notre premier “sérieux” col. Septante kilomètres de piste qui vont nous emmener à 4300m. Le décor est magnifique, très aride, lunaire. La piste semble s’accrocher par endroits à la montagne.

On aperçoit en face, dans les vallées latérales, quelques hauts sommets du Pakistan qui semblent saluer notre départ, du haut de leurs 6’000m.

La région du Pamir ouzbèke est une region semi-autonome, qui a sa propre administration et sa propre armée. Il faut d’ailleurs un visa additionnel pour y transiter. Nous passons de nombreux check-points militaires, mais les soldats sont toujours polis et bienveillants à notre égard. On se verra même offrir du melon à un des check-points.

A une dizaine de kilomètres du sommet, nous rencontrons une Koréenne. Elle nous dit traverser le Pamir ... en auto-stop. Elle n’a vu passer aucun véhicule depuis neuf heures ce matin, il est trois heures de l’après-midi... Lorsque je repars du check-point, sur une piste en dévers et parsemée d’éclats de rochers, Doris a la mauvaise idée de faire une révérence aux deux soldats... ils m’aideront à la relever!

Et les chiens me direz vous? Eh bien, durant les trois premiers jours, on a bien dû avoir une quinzaine d’escarmouches... c’est insupportable cette habitude qu’ont les chiens à s’attaquer à tout ce qui bouge, surtout si c’est sur deux roues. On a développé involontairement une technique imparable... du moins jusqu’à maintenant. La première moto arrive en général à passer et, le temps que le chien se retourne et se rabatte sur la deuxième moto, on s’arrête et on engueule le dingo. Celui-ci, surpris, s’arrête net. Un seul a vraiment insisté et à chaque fois que je voulais repartir, il se remettait à me poursuivre, tous crocs dehors. A la troisième tentative, je descends de moto et lui balance un énorme caillou. Il abandonne le combat...jusqu’à la prochaine moto. En dessus de 3’000m, il n’y en a plus guère. Courageux les dingos (quoiqu’ils attaquent toujours par derrière), mais pas téméraires!

La descente du col va s’avérer plus “sportive” que prévu. La piste est ensablée en de nombreux endroits et mon frein arrière m’a lâché! Il donnait déjà des signes de faiblesse hier. Je remets du liquide dans le circuit de freinage, rien n’y fait. Je pense qu’il y a de l’air. On verra tout ça plus tard, pour le moment il nous faut échapper à la pluie qui menace derrière nous.

Nous arriverons à Murghab en début de soirée, frigorifiés et exténués ...

Mercredi 12 juin

Mercredi matin, 6 heures. La mauvaise nouvelle c’est qu’il a neigé une dizaine de centimètres pendant la nuit. La bonne nouvelle?... ben y a n’a pas vraiment. Nous allons être bloqués au minimum un jour dans ce village reculé (Murghab). En effet, on est à 3’600m et il est impossible de franchir le col de Aikbaital (4’650m) dans ces conditions. Il faut une journée de route pour rejoindre Sary-Tash, à la frontière avec le Kyrgyzstan.

C’est là que tu réalises à quel point la vie est rude dans ces villages isolés du Pamir. Les gens sont coupés du monde 8 mois par année et pendant les mois d’été, il leur faut deux jours de route pour rejoindre une des deux villes à l’entrée de la Pamir Highway. L’hiver, la température descend régulièrement à moins 20, moins 30, avec des pointes à moins 50 et les habitations sont très vétustes. Nous logeons dans le seul “hôtel” du village, au confort tout soviétique. Il n’y a pas de chauffage et nous dormons dans nos sacs de couchage. Lara gardera ses gants et son bonnet...

Nous profitons de cette journée pour faire l’état des lieux... les motos ont passablement souffert. Dominique a cassé son garde-boue arrière dans la “tôle ondulée “ et son pare-brise a dû être réparé à coups de gros scotch. Doris n’a plus de frein arrière. Dans sa “révérence militaire”, elle a perdu un bout de poignée de frein avant et une des deux caisses latérales est bien défoncée. Nous, nous sommes tout de même passablement entamés, une journée de repos va nous faire le plus grand bien. Personne n’est capable de nous dire quelle sera la météo demain...

Jeudi 13 juin

Murghab - Sary-Tash (Kyrgyzstan) 300km

Je me réveille aux aurores, ici à 4 heures et demie il fait déjà jour... Je regarde par la fenêtre, je ne vois que du bleu!

On se met en route vers 8.30h, une grosse journée nous attend. Werner et Vreni nous ont rejoints. Il fait assez froid et ce ne guère prometteur pour les deux cols à plus de 4’000m qui nous attendent.

Nous attaquons en quelque sorte le plat de résistance de cette semaine, le col d’Akbaital. Nous sommes tout de même un peu anxieux vu la neige que nous avons eue hier, mais au final ça passera sans problème. Pas de neige sur la piste et celle-ci est sèche... la boue, en moto, c’est comme le sable, mieux vaut les avoir en photo!

La Condor et la Ducati de Vreni et Werner donnent quelques signes de faiblesse. Il faut dire qu’à ces altitudes, il ne fait pas bon mettre un carbu dehors!

Les hauts plateaux que nous allons découvrir de l’autre côté des deux cols, avant la frontière avec le Kyrgyzstan, sont d’une beauté sauvage et extraordinaire. On a l’impression de rouler sur une autre planète... Nous oublions le froid et le vent et nous arrêtons des dizaines de fois pour prendre des photos et partager notre émerveillement.

Par deux fois, nous allons longer la frontière chinoise sur une dizaine de kilomètres.

Après deux heures sur ces hauts plateaux, nous arrivons à la frontière du Kyrgyzstan. La douane kyrgyze, tellement improbable et isolée, se franchira en dix minutes. Une piste très mauvaise nous emmènera dans la vallée, 1’000m plus bas. On se dit alors qu’on a énormément de chance qu’il n’a pas plu ces derniers jours, car avec la boue, il ne serait tout simplement pas possible de passer.

Vendredi 14 juin

Sary-Tash - Osh (Kyrgyzstan)

Les pistes du Haut Pamir sont derrière nous. Trois petites heures nous suffiront pour rejoindre Osh, ville moderne de 300’000 habitants.

Nous avons passé huit jours sur cette fameuse “Pamir Highway”. Huit journées intenses, merveilleuses, froides, rudes, magiques... au moment de nous quitter cet après-midi avec Dominique et Lara, nous nous tombons dans les bras les uns des autres. Nous ne nous connaissions pas il y a encore une dizaine de jours... Rencontrer des gens qui partagent la même passion que toi, qui t’apportent leur énergie et leur soif de découvertes est tout aussi important que de voir des paysages extraordinaires.

Je vous l’avais dit, le Kyrgyzstan est le pays des yourtes et des chevaux. Et là, nous allons être servis!

Mercredi matin, nous prenons la route assez tôt, direction le Lac Son-Kol. C’est un lac perché à 3’300 mètres, accessible uniquement l’été et par une piste d’une cinquantaine de kilomètres.

Nous franchissons un col à 3’600m avant de redescendre en direction du lac et des immenses plaines qui l’entourent. A la belle saison, elles sont le terrain de jeu des éleveurs de chevaux et de leurs troupeaux. Une nouvelle fois, nous nous sentons aspirés par ces grands espaces. Les yourtes sont légions et nombreuses sont les familles qui mettent à disposition des yourtes pour la nuit. Nous arrivons à un campement en milieu d’après-midi, le ciel est bas et le décor semble surnaturel. Des centaines, si ce n’est des milliers de chevaux paissent dans ces immenses prairies, où le temps semble s’être arrêté. Tout est paisible et silencieux.

Nous mangerons un repas typiquement kirghiz, servi par la famille qui nous héberge pour la nuit. Nous ne verrons certainement pas les étoiles ce soir, le ciel étant toujours aussi chargé. Nous décidons de nous coucher tôt et sitôt le repas terminé, nous regagnons notre yourte. A notre grande surprise, il y fait agréablement chaud. Nos hôtes ont allumé un vieux poêle en fer rouillé dans lequel ils font brûler du crottin de cheval séché. La chaleur sans les odeurs, c’est top! Ils viendront à plusieurs reprises recharger le poêle, du moins jusqu’à minuit... ensuite, la température va chuter et la nuit sera une nouvelle fois glaciale. Sac de couchage, couches polaires et deux édredons suffiront juste. Quand au besoin urgent en milieu de nuit, c’est à deux cents mètres ...

Au petit matin, le spectacle est superbe. Le soleil est de retour et il a neigé sur les sommets tout proches.

A notre grande étonnement, tous les chevaux ont disparu! On nous expliquera qu’ils montent plus haut dans la montagne durant la nuit pour redescendre au petit matin.

Si quelques chevaux se laissent approcher, voire même caresser, la majorité sont très farouches et gardent leur distance. Les poulains, nombreux, sont attachés à une corde au sol et leur mère veille constamment sur eux. Les jeunes chevaux ont les pattes avant entravées par une corde, afin de les empêcher de s’éloigner. Les chevaux adultes sont totalement libres et restent en général en troupeaux.

Après le petit déjeuner, nous ferons deux heures de balade à cheval, avec le fils de la famille qui nous héberge. Encore une fois, nous sommes émerveillés par ces grands espaces et cette tranquillité qui y règne. On ne peut rêver de plus bel endroit pour des chevaux, en totale liberté.

Nous redescendrons dans la vallée par une autre piste, plus au sud. Le décor est à nouveau magnifique et par de nombreux aspects nous rappelle les Alpes. On y trouve par endroits des sapins et de nombreux torrents dévalent les pentes escarpées. La piste est très mauvaise et rendue glissante par une averse qui nous a précédés. Je suis rassuré d’avoir récupéré mon frein arrière...

Vendredi nous faisons route en direction du lac salé d’Issyk-Kul, à l’extrême est du pays. C’est le plus grand lac du Kyrgyzstan, plus de 170km de long et une profondeur maximale de plus de 600m! En longeant le lac, il y règne une douce atmosphère d’été et de vacances. Nous décidons de nous y arrêter pour passer l’après-midi à la plage. Après toutes ces nuits froides, qu’est-ce que ça fait du bien!

Voilà, on est de retour après deux grosses journées de randonnée (à pieds!) dans les montagnes kirghizes. Et là il est 23h et je suis un peu “naze” pour écrire de longues histoires...

... du coup je vous mets quelques vidéos de la Pamir Highway, qui restera comme un des moments forts de ce voyage.

Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne nuit.. je sais que la mienne le sera! (on a tout de même quatre heures de décalage avec la Suisse)

Eh bien voilà! Nous nous sommes réunis lundi en “conseil de direction” avec Doris et avons décidé à la majorité (qui correspond aussi à l’unanimité) de rentrer. On n’est en effet pas “chaud” d’affronter les canicules estivales du Kazakhstan et de la Russie pour parcourir plus de 8’000km jusqu’en Suisse. Il fait déjà 40 degrés la journée au Kazakhstan...

Ce sera en avion pour moi mercredi et en camion pour Doris. J’ai en effet trouvé un transitaire polonais qui convoie une fois par mois des motos entre l’Europe et Bishkek au Kyrgyzstan.

Le camion est arrivé mardi. En quelques heures une trentaine de motos vont être déchargées, toutes prêtes à affronter les pistes d’Asie Centrale.

Nous passerons notre dernière soirée de mardi à Bishkek. Deux motards allemands nous rejoignent. Mathias est depuis deux mois sur la route. Il a fait plus ou moins le même itinéraire que nous et va continuer sur la Mongolie, pour quatre autres mois. Marwin, le second, vient d’arriver par avion et va se lancer dans la Pamir Highway dès mercredi. Il nous raconte ses périples précédents, notamment en Afghanistan et au Pakistan.

Au final, on aura passé de nombreuses soirées avec d’autres “aventuriers”, à parler de nos histoires de voyages. Quel plaisir de partager ces aventures, toutes plus improbables les unes que les autres, mais tellement belles

Notre magnifique balade en Asie Centrale touche à sa fin. C’était une extraordinaire aventure, intense, rythmée par des paysages superbes et les rencontres que nous avons faites aux détours des pistes, des montagnes, des villes et des villages isolés.

Quelques chiffres en vrac...

• 14’500 km
• 9 semaines
• 18 pays
• Point le plus haut: col d’Akbaital Tadjikistan (4’655m)
• Températures extrêmes: 43 degrés dans le Grand Désert Salé en Iran et 1 degré au col d’Akbaital (Pamir Highway)
• ... sur la même journée (Kazakhstan): 5 degrés au sortir de la tente à 8h et 40 degrés à 15h en arrivant à Almaty

Un tout grand merci à vous toutes et tous pour nous avoir suivis et pour vos commentaires, parfois drôles, toujours super agréables à lire. Quand tu voyages en solitaire, ça fait toujours du bien de savoir que tes amis et ta famille ont plaisir à partager tes découvertes et tes rencontres.