Vietnam

Jour 1 : 21 février

Arrivés à l'aéroport de Luang Prabang après un trajet en tuk tukiette (=tuk tuk camionnette), nous sommes ébahis devant une telle grandeur. Non on déconne, l'aéroport est tout petit et ne propose pas grand chose à manger. Tant pis, on attendra d'arriver au Vietnam. L'embarquement est prévu à 18h25 et à 18h24, on sent les hôtesses déjà impatientes de nous accueillir à bord, comme des enfants le matin de Noël. Bim bam boum, en 15 minutes tout le monde est installé, nous décollons (et atterrissons) avec 30 minutes d'avance ! Amazing, nous prenons donc le temps de manger à l'aéroport (petit luxe). Un burger trop petit et une barquette de frites mollassonnes plus tard, nous voilà dans le bus vers le centre-ville d'Hanoï. Le chauffeur tient parole et nous fait signe de descendre lorsque nous approchons de notre hôtel.

A peine descendus du bus, nous prenons une grosse claque dans la tronche. Circulation kamikaze, centaines de scooters et coups de klaxons à outrance. On a du mal à s'y faire, en France on se ferait casser la gueule avec une conduite pareille. Ah ça dépayse ! Nous découvrons les joies piétonnes d'Hanoï, c'est à dire que les gens marchent sur la route et les scooters stationnent (et roulent) sur les trottoirs. Les petits bouts de trottoir libres sont occupés par les étals et tables de street food. Bon on ne nous avait pas menti, au Vietnam, on peut manger partout !

Installation à l'hôtel pour un dodo bien mérité, bercés par le son des klaxons.

Jour 2 : 22 février

Aujourd'hui, nous devons changer d'hébergement. Et oui, nous avons trouvé une affaire à 2€ par nuit et par personne (et aussi parce qu'on ne peut pas se permettre des hôtels toutes les nuits), on ne peut pas louper ça ! Direction l'auberge de jeunesse Meow (=miaou). Moi (Hilkka) qui n'aime pas les chats (je suis un monstre sans cœur d'après certaines personnes...), je suis sceptique malgré les bonnes notes de l'établissement.

Comme nous arrivons trop tôt, nous posons les sacs et prenons notre premier repas vietnamien. Un bol de soupe Phô chacun et nous voilà de retour à l'auberge. Le réceptionniste (qui n'a pas l'air bien vaillant et que l'on appellera Etienne) nous indique que la femme de ménage a "oublié" de préparer nos lits. Nous la verrons d'ailleurs passer en pyjama un peu plus tard. C'est donc ça le rapport avec les chats, ils passent leur temps à dormir dans cette auberge. En 5 minutes, Etienne s'éclipse nettoyer la chambre et revient tout content pour nous présenter notre dortoir/taudis. Merci Booking.com, là encore les photos ne sont pas du tout contractuelles. Alors cette chambre, qu'on se le dise, elle pue les pieds de loutre. En plus du bordel de nos colocataires, les lits sont sales et il n'y a pas vraiment d'espace pour se poser. Ce qu'on constate en Asie jusqu'à présent, c'est que le ménage n'est pas fait autour/derrière/dessous/dessus (et ce, même dans les hôtels un peu plus confort). On découvre les toilettes : 2 seulement pour toute l'auberge. La première sert également de douche, la seconde n'a pas de porte car le verrou est cassé (dévissé, donc la porte reste grande ouverte à moins d'avoir un assistant pour la maintenir fermée). On ose déranger Etienne qui écoute de la musique pour lui demander s'il compte réparer la porte des toilettes et il nous répond qu'il ne peut pas car il a un tournevis mais pas de vis. LOL. En sachant que c'est juste côté de la rue du bricolage...

Bon franchement, on se fait vieux, on a pris 10 ans au cours de ces dernières semaines, il est temps de trouver des hébergements un poil plus confort sinon on ne passera pas la mousson. Après de brèves recherches, nous déménageons vers une auberge plus clean. Home sweet home (oui enfin, on atteint un nouveau record : 36 personnes dans la même chambre).

Après ces péripéties, nous découvrons le marché nocturne d'Hanoï où là encore, nous ignorons souvenirs, parfums et breloques pour jeter notre dévolu sur le manger. Vous l'aurez compris, comme nos sacs à dos sont déjà trop pleins, on stocke tout dans nos bidous !

Jour 3 : 23 février

En ce samedi de février, Hanoï se réveille sous la grisaille hivernale. On avait pas prévu de les utiliser si vite, mais on commence à piocher dans les affaires un peu plus chaudes pour sortir dans la rue et voir si c'est autant l'anarchie que la veille. Comme prévu, rien n'a changé. C'est un spectacle indescriptible, il n'y a aucune logique, pas sûr qu'on passe le permis ici. Chaque croisement donne lieu à des scènes surréalistes, les gens se regardent l'air de dire "c'est à qui de passer?". On a vite compris, c'est un concours de klaxons bien pénible qui désigne le vainqueur. En gros, en arrivant au croisement il faut freiner, klaxonner comme si sa vie en dépendait (ce qui est le cas) et slalomer entre les scooters en priant bien fort pour ne rien toucher. En fait, les rond-point et les feux tricolores, c'est vraiment un super truc. Un samedi à traîner dans le vieux Hanoï et rentrer entier, c'est déjà pas mal pour aujourd'hui.

On assiste quand même à des scènes insolites à nos yeux, petits Européens que nous sommes. Des étals de viande crue sur le trottoir, des vendeuses de fleurs et de fruits à bicyclette. Certaines portent des panières de fruits suspendues à une longue tige en bois et nous proposent d'essayer le temps d'une photo (qu'il faudra ensuite payer). Des joueurs de "dames vietnamiennes?" (on ignore tout des règles) font des tournois au coin d'une rue et parient quelques billets. C'est différent de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent en Thaïlande et au Laos. Le dépaysement est là, c'est certain !

Autre point fort de la journée, le coiffeur. Hilkka coupe et Fred subit sa créativité capillaire assassine. Malgré toutes les coupes déjà réalisées pour financer le voyage, celle-ci était la fois de trop. L'oreille y est passée. Scoop du jour : en fait ça saigne beaucoup une oreille ! Fred se montre courageux et stoppe l'hémorragie tout en boudant. On croise les doigts pour que ça se passe mieux le mois prochain !

Et parce qu'on n'a pas encore évoqué le sujet nourriture aujourd'hui, voici un petit pêle-mêle de nos repas :

Jour 4 : 24 février

Quoi de mieux pour commencer la semaine qu'une visite des sites touristiques de la ville? On sort alors du vieux Hanoï pour aller voir la cité impériale. Les durées de trajet à pied sont faussées ici, le temps de traverser les rues et d'éviter les obstacles sur le trottoir, on a vite fait de doubler les temps de parcours. La cité impériale se trouve de l'autre côté d'un gros bloc infranchissable qu nous devons contourner: le ministère de la Défense. Forteresse imprenable de murs jaunes de quatre mètres de haut, sécurisée par des soldats armés tous les 50m, que l'on contourne gentiment sans poser de questions. Les soldats, pas très souriants, sont à l'affût: une hésitation sur un trottoir pour traverser une rue nous coûte un rappel à l'ordre par un coup de sifflet et un signe de la main (dégagez!). On comprend qu'il ne faut pas traîner là.

Il est étendu ce domaine militaire, si bien que l'heure du déjeuner arrive avant que l'on aperçoive la citadelle impériale. On trouve alors un resto thaï très peu bon marché, histoire de calmer la faim et de discuter un peu avec un touriste suédois lui aussi égaré dans le coin. Après quelques vannes pénibles sur ABBA, IKEA et les Krisprolls, nous reprenons notre route. Le temps de visiter la porte Nord (Cua Bac) et on continue notre chemin. Pas facile à trouver cette cité impériale : comme les autres sites touristiques de la ville, les indications sont rares.

Petit crochet vers le nord, quitte à passer dans le coin, on arrive au lac de l'Ouest. On découvre alors un grand lac à l'eau trouble jonchée de plastiques et de pédalos en forme de cygne assez mal faits, et à l'horizon, des bâtiments grisonnants. On poursuit jusqu'à la pagode Chua Tran Quoc, comportant principalement une tour octogonale (stupa) de 15m datant du VIème siècle. A l'intérieur, c'est l'heure de la prière, une foule importante se recueille devant une statue de Bouddha pendant que crachote dans les hauts parleurs le chant étrange d'un homme (qui semble même à bout de souffle par moments). Quelques photos de cet environnement très dépaysant et nous repartons à la chasse à la citadelle.

Après quelques détours, remises en questions et larmes, enfin, on discerne le site de l'ancienne cité interdite Thang Long d'Hanoï et de la tour du drapeau (ouverts au public depuis peu). Cette forteresse, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO a servi de QG à l'armée populaire vietnamienne et comporte de nombreux renforts et bunkers. C'est un site sympa et dégagé en plein centre-ville, il y a même un parc devant, où de nombreux enfants jouent. Quelques marches à gravir pour atteindre le sommet du bâtiment surplombant le parc, dans lequel est installé un petit temple, donnant une vue imprenable sur la tour du drapeau. C'est de là qu'étaient prononcés les discours aux soldats pendant la guerre. L'arrière de la forteresse comporte une ancienne prison ainsi que les vestiges d'une cité antérieure à celle-ci, datant du VIIème siècle.

Puis retour tranquillement à l'auberge afin de chercher de nouveaux coins bouffe. On trouve alors une adresse de bun bo, dans une partie du centre-ville encore inexplorée. Le quartier parait plus chaleureux, et bien plus pratique pour les piétons. Le restaurant est très animé, ça envoie du bun bo en quantité industrielle. Il s'agit d'un grand couloir où les tables sont alignées et les gens un peu entassés, mais on comprend vite l'engouement pour ce lieu. La cuisine tourne à plein régime, tout ça parait très appétissant. On ne tardera pas à le vérifier, c'est super bon. On remarque une fois de plus dans ce restaurant que l'Asie n'est pas faite pour les grands comme Fred, qui ne cesse de se cogner. Il ne passe même pas debout dans la pièce !

Jour 5 : 25 février

Aujourd'hui, c'est shopping. Nous devons nous équiper pour traverser la rue ou enjamber les scooters, tables, étals et autres marchandises sur les trottoirs. Hanoï, un vrai stage commando ! On a vu le GIGN s’entraîner ici, c'est bien plus hostile que la Guyane. Plus sérieusement, nous avons tous les 2 un peu loupé notre sélection de pantalons de rando (on pensait mincir davantage mais comme on fait que bouffer...) et il est temps de trouver une solution. A la suite de longs essayages et d'une brève négociation, nous voilà prêts à galoper dans les montagnes.

Pour digérer, on se balade dans les rues à thèmes en commençant par la rue des tissus. C'est quand même marrant, ces rues avec des boutiques vendant les mêmes marchandises. On poursuit vers la rue des pinceaux, du cuir, de la soie...

Notre curiosité nous conduit jusqu'à la rue du train. On la surnomme ainsi car c'est une rue assez étroite, qui est pourtant traversée plusieurs fois par jour par des trains. Les habitants de cette rue ont su tourner ça à leur avantage, de nombreux cafés servent en terrasse (ou plutôt le long des rails) les touristes venus observer le passage du train. Il est 14h50, le prochain train est annoncé à 15h20, on s'installe donc en terrasse avec des boissons tièdes douteuses réchauffées au micro-ondes.

Bon pour tout vous avouer, on a patienté jusqu'à 16h30, sans qu'un seul train ne pointe le bout de son wagon. Hilkka (encore). Mais pour se consoler, on a regardé une vidéo sur internet: lien.

Nous repartons après avoir entendu un guide local expliquer que les horaires annoncés dans les bars ne sont valables que le weekend. Bon, on est lundi, du coup on abandonne et on repart sur de bons rails. Hilkka is on fire !

Petite soirée côté bouffe, on tente un petit sandwich local, le Bahn Mi au pâté, vestige culinaire du passage des Français au Vietnam. Ça fait du bien de manger de la baguette (et pas à la baguette).

Jour 6 : 26 février

Ce matin, le temps n'est pas meilleur, tant pis pour les jolies photos, on part pour l'Ouest de la ville et les monuments liés à Ho Chi Minh, le père de la patrie vietnamienne. La sécurité est importante, on nous fait franchir des portiques. Dommage, Fred a son couteau suisse dans le sac, ça s'annonce mal. On préfère laisser l'arme au personnel de sécurité et entrons sur le site historique.

Le musée est un énorme bloc austère type communiste, haut d'une trentaine de mètres. On passe notre chemin, pour aller visiter la pagode Môt Côt dite "à pilier unique", pagode montée sur un seul pilier, sans surprise. Ce monument date du XIIIème siècle, mais fut détruit par nous, les Français, au siècle dernier, et finalement reconstruit récemment. La Pagode est entourée d'un petit étang, le lieu est assez typique. On arrive ensuite sur une rue déserte et extrêmement propre, avec un garde qui fait des allées et venues : le mausolée d'Ho Chi Minh est tout près. Comme le musée, c'est un énorme bloc en béton qui contient la dépouille de l'ancien dirigeant vietnamien, exposée sous verre comme celle de Lénine en Russie. Un peu glauque tout ça.

En fin de journée, nous passons dans le centre économique de la ville, plus moderne. Hasard du calendrier, c'est demain qu'à lieu la rencontre entre Trump et Kim Jong Un, à Hanoï. Les boutiques de souvenirs vendent des tshirts à l'effigie de ces 2 acolytes, ainsi que des masques de Trump. Perturbant. On croise les doigts pour apercevoir une crinière jaune/orangée, pendant que notre taxi tente de se frayer un chemin malgré les routes barrées. Le soir, un nouveau bun bo à emporter, et au lit.

Jour 7 : 27 février

Le jour J est arrivé ! Aujourd'hui nous quittons notre dortoir de 36 personnes et nous préparons à recevoir nos amis Anaïs et Sam. Nous enfilons nos plus beaux vêtements, que nous portons déjà depuis 3 jours. Bah oui, ici il fait quand même moins chaud, on s'évapore moins.

Nous décidons de prendre un taxi vers notre nouvel hébergement, sauf que voilà, nous découvrons les joies d'un taxi clandestin. Au début, le compteur nous parait honnête, jusqu'à ce qu'il commence à doubler, tripler, quadrupler, en quelques secondes. A la fin de la course, le verdict tombe : 750 000 dongs. Soit plus de 20 fois le montant payé la veille (trajet similaire). Le chauffeur prétexte que le tarif est de 100 000 dongs/km. Mouais, on a fait seulement 3 km. Ça commence vraiment à nous gonfler d'être pris pour des pigeons dès qu'on a nos sacs sur le dos. Après une vive altercation, le prix baisse à 150 000. Ça ne baissera pas plus bas. On serait bien partis sans payer, mais nos gros sacs étaient pris en otage dans le coffre. Il nous a cassé le moral ce type. Evidemment, nous lui souhaitons du mal.

On tente de se requinquer en s'installant dans notre guest house, où nous rencontrons notre hôte. Un vieil homme dénommé "Mister Four" qui vit au dernier étage et que nous avons parfois du mal à comprendre. Le père Fourras vietnamien quoi. Nouvelle tentative d'arnaque lorsqu'il nous indique que la chambre que nous avions réservée est déjà prise et que nous sommes donc surclassés (moyennant supplément de notre part) dans une autre chambre. Cette fois, on ne se laisse pas faire sinon à ce rythme, on sera plumés d'ici l'heure du goûter.

Déterminés à contrer ce mauvais début de journée, nous trouvons un petit resto indonésien au doux nom de "Batavia". On a failli prendre ça pour un bar à salade. Eurk. Une fois rassasiés, nous partons en visite dans ce nouveau quartier. C'est déjà moins agité que la vieille ville. On se dirige alors vers le temple de la littérature, à quelques minutes de marche de notre hébergement. Il s'agit d'un temple confucéen (de Confucius, grand philosophe chinois). L'endroit est calme, et comporte de nombreux symboles inspirés de la philosophie du personnage et était sensé mener à la sagesse. Le site est divisé en 5 cours séparées par des portes imposantes. C'était une sorte d'université, qui a perduré de 1076 à 1915, presque 1000 ans ! Il est constitué de plusieurs étangs, parcs et pagodes, dans un cadre ombragé et paisible. Le chemin central du temple était autrefois emprunté par les seigneurs, alors que les étudiants, domestiques et soldats marchaient sur les chemins latéraux, moins en vue. C'est aussi l’endroit idéal pour fuir la folie du centre-ville, au milieu des bonsaïs et kumquats, dans une ambiance très typique.

Le soir venu, retour chez notre Indonésien préféré, en attendant la venue d'Anaïs et Sam, plus tard dans la soirée. Malgré un petit retard de leur avion, ils ne tarderont pas à montrer le bout de leurs sacs à dos, remplis de vêtements mais surtout de fromage. Hilkka jubile, Fred aussi. Même au bout d'un mois de voyage, du fromage c'est un grand bonheur. Merci à eux. Après un petit débriefing de ce premier mois de périple, nous allons nous coucher sur les matelas de pierre de Mr Fourras, c'est bon pour le dos paraît-il. Mouais. Contents de nous retrouver, l'heure tourne et la fatigue se fait sentir, on s'endort sans trop râler.

Jour 8 : 28 février

Le lendemain, les nouveaux arrivants émergent avec quelques difficultés mais après un petit déjeuner sympathique, nous voilà requinqués pour la journée.

Nouveau taxi, pour rejoindre le vieux quartier et leur faire découvrir ce monde à part. A leur tour de découvrir le trafic de scooter et l'ambiance du vieux centre-ville.

Le midi, retour à notre cantine hanoïenne de bo bun préférée, puis nous nous dirigeons à nouveau vers la voie ferrée qui traverse le centre. Toujours pas de train bien entendu, mais l'endroit est sympa et nous croisons même des poules (en mauvais état) sur ce tronçon de voie. L'endroit régale nos invités qui apprécient ce petit tour citadin. Un petit saut au lac Hoan Kiem (lac de la tortue), mais la pollution et le temps nous démotivent à visiter davantage ce secteur.

Sur le chemin du retour, nous croisons des étudiants de Hanoï qui nous sollicitent pour discuter un peu en anglais et faire quelques photos avec nous. Certains sont bien plus timides mais on leur promet qu'on ne mord pas ! Petit moment de célébrité fort convivial avec ce petit groupe d'étudiants, qui nous quittent sur un petit "hug" amical. C'est sympa de faire des rencontres comme ça.

Retour à notre hébergement pour préparer nos sacs, petit repas dans notre resto indonésien (encore) et départ pour la station de bus Sapa Express. Un bus couchette nous y attend, c'est une nouveauté pour tous les 4. Bon certes c'est un peu petit pour nos grandes tailles, mais une fois installés, ce n'est pas si mal.

Jour 1 : 04 mars

Voici un petit débrief de notre périple de Ta Van à Cat Ba :

- Ta Van vers Sa Pa en taxi (45 minutes)

- Sa Pa vers Lao Cai en mini-van (1h30)

- Lao Cai vers Hanoï en train de nuit (8h)

- Hanoï vers Hai Phong en bus (1h30)

- Hai Phong vers embarcadère 1 en taxi (pour acheter les tickets, 20 minutes)

- Embarcadère 1 vers autre embarcadère 2 en bus (pour prendre le bateau, 20 minutes)

- Embarcadère 2 vers Cat Ba en bateau (30 minutes)

Nous arriverons à 10h30 le lendemain. Evidemment, nous apprendrons une fois arrivés qu'il existait des bus de nuit directs...

Éreintés par ce trajet, nous laissons la parole à Anaïs et Sam qui ne cessent de nous donner des coups de poings dans les côtes.

Cher journal, je (Anaïs) suis heureuse et honorée de m'emparer de cette plume voyageuse pour vous conter un peu de notre aventure.

C'est donc pour terminer ces 24 heures "aux 7 moyens de transports" que nous sommes montés dans le bateau (speed boat) pour nous amener à notre destination finale : Cat Bat Island (ou très chaleureusement appelée, l'île de Cat Bat).

Il faut savoir que la fameuse baie d'Ha Long est remplie de près de 2000 îles dont Cat Bat island, la plus vaste de toutes. Cette île est également à côté d'une autre baie, avec près de 1000 rochers du même type, moins touristiques et mieux préservés, et devinez quoi, c'est la bas qu'on avait décidé d'aller.

Et c'est ici, sur cette eau un peu sombre et parsemée de petits flotteurs en tous genres (plastique dur, plastique mou, plastique PVC, plastique thermoductile également..) que je trouvais exactement ce que j'étais venue chercher au Vietnam, mais en mieux.

Les premiers pain de sucre, ces rochers à la pierre noire et la végétation luxuriante avec ces tranches saillantes que l'on devine aisément, apparaissaient un à un, au fur et à mesure que nous nous enfoncions dans la baie de Lan Ha. Le paysage est indescriptible (non je déconne, je vais vous écrire un pavé !).

Ces rochers se dessinent dans une ambiance brumeuse, imposants, comme sortis de nulle part au milieu de cette eau. Le spectacle est incroyable, on se sent si petit et euphorique en même temps, le temps s'arrête pour les minutes de trajet que nous avons.

Nous arrivons à notre petit hôtel coquet et un poil moisi (l'île à 94% d'humidité qu'ils disaient.. ) et ni une ni deux après une petite douche (largement méritée, surtout pour Fred) nous décidons de partir à l'aventure à dos de scooters/moto bike/tondeuse à gazon flambants neufs, sans compter sur le cligno bloqué, les phares en panne et une moto qui redémarre une fois sur 2. On était venus chercher l'aventure, on n'est pas déçus.

Une minute plus tard, premier stop, il faut faire le plein d'essence, louer des motos vides, ça fait pas très aventuriers. Si comme moi vous vous attendiez à trouver une station essence en bonne et due forme, vous tournerez longtemps en vain. Mais si on prête un peu attention à chaque détails que nous offre le paysage des villes vietnamiennes, vous trouverez ici, un petit panneau "Petrol" avec des bouteilles d'eau rempli d'essence sur le trottoir près des étals de fruits et de viande coupée aérée par des sacs plastiques tournants. Ne me demandez pas toutes les subtilités des coutumes locales, je ne les ai pas encore.

Objectif de la journée : traverser l'île du sud au nord, 22km. Sur l'île, la majeure partie de la surface est recouverte d'un parc naturel, de grottes et de verdure. À part la portion de ville développée que nous connaissons au sud, nous avons grand espoir de découvrir des paysages plus sauvages. Bingo ! Nous prenons la route, cheveux au vent (enfin sauf Fred et Sam, parce qu'ils portent des casques) et poussons un peu la vitesse (la légende dit qu'un jour ils ont atteint les 50 km/h en ligne droite, la légende oui, car l'aiguille de vitesse est inexistante). L'adrénaline et le paysage nous poussent à émettre quelques cris de contentement parfois, comme "hiiiiha", ou encore "whouuu", je crois que Fred a crié "Michel" à un moment. Bref, on se sent vivants.

Ici encore, rochers sur rochers, verdure sur verdure, une seule route qui nous mène au nord, le reste au loin. Chaque virage nous éblouit par un paysage encore plus spectaculaire, les rochers dégagent de la brume à cause (ou grâce) de la grosse pluie que nous avons eu l'heure d'avant. On ne peut pas s'empêcher de s'arrêter de temps en temps pour admirer, prendre quelques photos, et sourire comme des débiles.

On croise quelques petits villages en bord de route, très typiques. Il y a toujours des chiens partout, certains errants, certains domestiques, et beaucoup des poulets que l'on klaxonne pour ceux qui sont en plein milieu de la route. Ou du moins on fait le bruitage du klaxon avec la bouche.

Quand on arrive à redémarrer on continue notre route vers le nord, on découvre un petit chemin sur pilotis à l'approche de la côte que l'on parcourt volontiers. Et enfin, nous voilà au bout, indescriptible, je vous laisse savourer ce paysage. Il paraît que Sam a pleuré et Fred à éternué.

Abort the mission! Tah tah tah, pas une minute à perdre, nous n'avons pas de phare et la nuit ne va pas tarder à tomber. Nous rentrons à l'hôtel fissa fissa, comme disent les jeunes.

Issu d’une famille conservatrice hongroise et aîné d’une fratrie de 14 frères et sœurs, le petit Frédéric doit assumer une grande responsabilité dès son plus jeune âge. Il lui était donc impensable de s’adonner à des activités à haut risques tels que la pole dance, le lancer de couteaux enflammés ou le patinage artistique. Ayant assumé pleinement son rôle de frère protecteur durant la première moitié de sa vie et maintenant loin de ses obligations familiales, Frédéric peut enfin jouir d’une totale liberté.

Sa première victime sera l’engin motorisé à deux roues, le scooter, son plus fidèle adversaire depuis cette longue semaine passée dans les rues d’Hanoï. Son premier essai sera le bon. Il enjambe cette bécane avec une facilité déconcertante et le voilà parti, chevauchant son bolide tel un chevalier breton sur son pur sang, à travers les routes tortueuses de cette île volcanique. Virage à droite, virage à gauche, demi tour, la panoplie complète du motard est déjà maîtrisée. De quoi atteindre le nord de l’île en un temps record et profiter amplement de cette vue magique sur les premiers pains de sucre de la baie d’Ha Long.

Le temps s’arrêta un instant et la nuit tomba progressivement sur Cat Ba. Notre béatitude s’effondra au moment où nous réalisons que les phares de nos scooters ne fonctionnent pas. Il nous reste pas plus de 15 min pour parcourir les 22 km qui nous séparent de notre hôtel: impossible vous diront certains mais pas pour notre Frédéric. Il en faut plus pour inquiéter notre brave aventurier. D’un ton autoritaire et rassurant comme seuls peuvent l’avoir certains pères envers leurs enfants, il nous ordonna de monter chacun sur nos deux roues et de le suivre vaillamment dans la pénombre. Une chevauchée folle débuta et se transforma bientôt en véritable miracle lorsque nous découvrons que la topographie de l’île avait changé radicalement. En effet, une interminable ligne droite traversant l’île toute entière se dessinait devant nous...plus aucun virage je vous dis! L’île en émerveillement devant la présence et la conduite de notre vaillant Frédéric avait choisi de lui ouvrir la voie à son tour afin de le remercier de sa venue.

Nous rentrâmes donc tous sains et saufs avant la nuit tombée et remercions chaleureusement notre compagnon de route. L’assurance dégagée par son homme ravira dame Hilkka et justifiera amplement la somme folle de 12€ dépensée dans une chambre privative le soir même..une légende vient de naître sur Cat Ba Island. Par temps brumeux, certains locaux verraient encore apparaître à la sortie de dangereux virages, le fantôme bouleversant de notre Frédéric entièrement nu, tel un guide protecteur dans cette île oubliée aux mille charmes.

Ce soir on se lâche, on se fait un restau de crustacés, avec un bel étalage de cuvettes et aquariums remplis de toutes sortes de choses dont j'ignorais la capacité à vivre dans l'eau. Crabe pour les filles et hot pot (=fondue au bouillon) de crustacés pour les garçons. Les serveurs jettent devant nous dans le bouillon les crevettes vivantes qui, 30 secondes plus tôt, sautaient pour tenter une dernière escapade. #vegan

Jour 2 : 05 mars

Terminées les conneries, Fred et Hilkka reprennent possession de leur machine à écrire antique, achetée pour quelques sous dans un marché aux puces de Villefranche de Rouergue.

L'état de déshydratation avancé d'Anaïs et de Samuel ne nous permet pas de confirmer l'exactitude de leurs propos de la veille. Nous les remercions chaudement et leur payons un coup à boire.

Aujourd'hui, on va jouer les touristes à fond. L'auberge propose un tour organisé pour la journée dans la baie de Lan Ha et d'Ha Long. Nous voilà partis pour une croisière en bateau entre les pains de sucre, ces centaines de rochers de taille variable parsemés dans la baie.

Première étape : le canoë

Les quatre comparses se répartissent par binômes mixtes, Sam et Anaïs d'un côté, Hilkka et Fred d'un autre. Chacun à sa façon, les deux équipages progressent dans la baie. D'un côté, Sam et Anaïs, au coup de rame aléatoire et laborieux, à qui il arrive même de tourner en rond. D'un autre Hilkka et Fred, où Hilkka donne le rythme "gauche, droite, gauche, droite" à la façon d'un général de l'armée tchèque, et dont le canoë, selon certains témoins, se serait cabré avec la puissance de rame des deux marins pourtant novices. Une vitesse folle qui les empêchera d’apercevoir des singes sur un des rochers, mais qu'importe, ce n'est que partie remise. Certains passages se font dans des tunnels d'une vingtaine de mètres sous les pains de sucre. Malgré un ciel encore bien chargé, c'est un super moment. Vient ensuite le repas sur le bateau, où nous faisons la connaissance d'un couple de voyageurs français, Cyrielle et Sylvain, et d'un voyageur en solo venu d'Israël dont je n'ai pas saisi le nom exact, qui nous parle de son pays.

Seconde étape : snorkeling et plage sauvage

Après ce repas frugal, rien de tel qu'un plongeon pour rejoindre une plage sauvage à la nage. Samuel, ancien virtuose de natation synchronisée, qui préfère les lunettes au masque pour le snorkeling "parce qu'avec la moustache, l'eau rentre sinon tu comprends" s'élance le premier avec nonchalance dans une eau finalement fraîche et on ne va pas se mentir, assez sale. Il atteint le premier le rivage, fier comme un coq. Touché dans mon estime, je me jette à mon tour dans l'eau trouble. Puis vient le tour d'Hilkka, d'un double salto arrière assez spectaculaire. Anaïs choisit la méthode normande en se laissant glisser tranquillement le long de l'échelle. On n'est pas là pour juger, mais c'est quand même la honte.

Les quatre amis se retrouvent sur la plage abandonnée, s'adonnant à quelques photos et vidéos pour immortaliser la prouesse. Le retour sur le bateau est plus chaotique : l'échelle est glissante, chacun remonte comme il peut, on oublie un peu sa dégaine sur le moment. C'est quand même toujours mieux que le bateau d'à côté, qui lui n'a pas d'échelle : on regarde donc les pauvres touristes (qui ont dû payer moins cher que nous, c'est certain) forcer comme des malades en essayant de s’agripper tant bien que mal aux pneus à l'avant du bateau pour remonter à bord. Dommage pour eux, mais on est bien obligés de se foutre de leur gueule, c'est de bonne guerre.

Troisième étape : Monkey Island

La croisière bat son plein, direction Monkey Island, ou l'île aux singes en franc-comtois. Comme son nom l'indique, c'est une île dont l'une des plages est envahie par les macaques (et les touristes). Je (Fred) suis assez impatient de les voir, tout en me souvenant qu'ils sont assez voleurs et parfois agressifs. Un petit bateau écolo à moteur de scooter fait la liaison entre les bateaux de touristes et la plage, avec des conducteurs très peu patients. L’accostage se fait bien sûr à l'arrache entre deux vagues, à quelques mètres du rivage, à la dure.

Arrivés sur la plage, on voit déjà des petits singes soupe au lait un peu partout. Certains jouent entre eux ou se disputent, d'autres boivent à la bouteille. Je vois même un type essayer de refiler sa cigarette à un singe, on se demande lequel des deux est l'animal. Quelques touristes pas très prudents se font griffer, mordre ou menacer. Les singes c'est marrant, mais de loin.

Derrière la plage, un petit chemin escarpé entre les rochers permet d'accéder au sommet d'une montagne avec vue. Sam, un peu trop confiant sur ce coup, doit quitter le premier l'aventure, le choix de ses chaussures (claquettes) s'avérant peu judicieux pour relever le défi. Hilkka, quant à elle, jette l'éponge après quelques mètres, prétextant avoir repéré un billet d'1 million de dongs sur la plage. On la comprend. Je termine donc le chemin avec Anaïs qui n'a pas trouvé d'excuse, mais nous ne serons pas vraiment récompensés : le sommet est saturé de touristes. Dommage, demi-tour après quelques photos, pour ne pas partir bredouilles.

Quatrième étape : le village flottant des pêcheurs

Retour au bateau puis nous nous dirigeons vers un village flottant de pêcheurs, constitué d'un ensemble de cabanes en tôle et de filets de pêche. L'animateur du tour nous explique qu'ils ont l'air pauvres, mais qu'en réalité leur activité leur permet d'avoir une villa sur l’île et qu'ils ne vivent pas sur place. On n'est pas obligés de les croire. Chaque cabane de pêcheurs est gardée par un chien, qui prend son job très à cœur et permet d'éviter aux pêcheurs de se faire découper les filets et voler le poisson.

Le soir nous donnons rdv aux Français du bateau à notre resto/cantine préféré(e). On en profite pour tester le vin rouge local, le Da Lat. Certains le trouveront trop fruité, d'autres un peu fade... On ira voir où ce vin est produit, mais on se garde ça pour plus tard.

Sur le chemin menant au resto, on avait repéré plusieurs karaokés, dans la pure tradition asiatique. On choisit donc de tenter le coup avec nos copains Français et tant qu'à faire, on entre dans le plus kitsch : lumières tamisées, néons aux couleurs vives, micro avec écho, tout est réuni pour massacrer n'importe quelle chanson. C'est alors qu'Hilkka s'empare du micro avec une assurance déconcertante et reprend les couplets de rap US comme si elle avait fait ça toute sa vie : appelez la Jay-Zilkka. Les duos se succéderont pendant 2h avec plus ou moins de succès : mission accomplie.

Jour 3 : 06 mars

Réveil un peu difficile ce matin, pendant que nos compagnons cuvent leur vin, on repense en grinçant des dents et en saignant des oreilles aux notes aiguës mal maîtrisées du karaoké de la veille. Nous prenons un scooter et laissons Sam et Anaïs profiter de leur sommeil qui sera; on l'espère; bien réparateur.

En cette dernière journée, nous sillonnons à nouveau l'unique route de l'île, toujours fascinés par ces décors et cette végétation exotique. On n'arrête pas de se dire, un peu euphoriques : "c'est quand même dingue d'être là", tout en se dirigeant vers le cœur de l'île. Notre scooter, affectueusement surnommé Pimprenelle, nous mène jusqu'au parc national de Cat Ba. Anecdote assez cocasse, nous arrivons un peu tard au parc, si bien que n'aurons pas le temps de faire la rando. On regarde donc des photos sur Google images pour se consoler, ça revient (presque) au même !

Toujours prêts à optimiser notre temps (l'efficacité allemande avant tout), nous improvisons une leçon de conduite sur le parking. Moi (Hilkka), qui ne connais pas encore la vie de biker, je suis sur le point de me découvrir un talent endormi. Transcendé par son exploit de l'avant-veille, Fred m'explique en quelques mots les commandes de la bécane, le point de croix, les bienfaits de la cuisson vapeur et la parade nuptiale des lémuriens d'Autriche.

Un peu perplexe suite à son discours d'une incohérence déconcertante, je m'élance sur ma contrefaçon de Harley Davidson. Je roule comme un chef, des étincelles fusent après mon passage à au moins 25 km/h. Quelques tours de piste et me voilà rodée. Prépare-toi Vietnam, un nouveau pilote va emprunter tes routes de campagne (on n'est pas fous au point de rouler en ville hein) !

Je roule quelques minutes avant de m'apercevoir que j'ai oublié Fred sur le parking. Je le retrouve en larmes pendant que résonne dans un haut-parleur : "la tutrice suppléante du petit Frédéric est attendue de toute urgence sur le parking". Je vais encore perdre sa garde, génial. [Attendez, Fred interrompt ma rédaction pour me dire que j'en fais trop. Je lui rétorque que nos lecteurs aiment le côté dramatique de nos récits, il acquiesce d'un air convaincu et diabolique à la fois. Nous décidons donc de conserver ce paragraphe.]

Après quelques km de conduite à allure très modérée, pour profiter du paysage, Fred reprend le guidon. Nous croisons Sam et Anaïs sur le chemin du retour. Signe du destin ou heureux hasard, nous finissons par visiter le point de vue de Cannon Fort tous ensemble, le plus beau point de vue du pays (selon le Lonely Planet). On y retrouve aussi des canons (quelle surprise), construits par les Japonais lors de la Seconde Guerre Mondiale On en prend plein les yeux, Cat Ba offre de superbes décors typiques de la baie d'Ha Long. On en profite d'ailleurs pour faire des photos absurdes avant de repartir.

Pas le temps de traîner, nous quittons l'île aujourd'hui. Dans 3h30, nous serons à Tam Coc, dans la baie d'Ha Long terrestre.

10 mars

L'auberge étant un peu à l'écart de la ville, on enfourche notre nouveau moyen de transport préféré (le scooter) et partons direction le centre historique pour débuter cette journée. Les températures sont bien plus élevées ici, si bien qu'à 10h du matin c'est déjà la fournaise. Pas de quoi nous arrêter pour autant, après avoir stationné notre monture, on arrive devant les imposantes murailles de la citadelle royale, bordées par la rivière des Parfums.

A l'intérieur des murs de la citadelle se trouvent la Cité jaune impériale et la Cité pourpre interdite, lieu de vie de l'empereur du Vietnam à l'époque. On trouve dans la citadelle de nombreux édifices d'époque impériale restaurés depuis, mais aussi un grand jardin botanique.

Vous l'aurez compris, on n'a pas passé la journée à tenter de déchiffrer les caractères chinois présents sur de nombreuses façades et tableaux, mais nous avons préféré profiter du calme de la citadelle, interdite aux véhicules. Au Vietnam, il faut profiter au maximum des lieux à l'abris des klaxons et de la circulation, au risque de devenir fou.

Une pause déjeuner le temps de goûter les spécialités régionales et nous voilà repartis cheveux au vent, vers notre nouvelle destination, insolite cette fois-ci, puisqu'il s'agit d'un parc d'attraction abandonné : Ho Thuy Tien. Construit en 2004, il n'a pas connu le succès attendu, ayant ouvert ses portes alors que certains chantiers n'étaient pas terminés, et a fini comme ses attractions, par couler. Tout est resté en place, comme si les gens étaient partis du jour au lendemain. Il restait d'ailleurs encore récemment, trois locataires dans une des piscines : des crocodiles, transférés dans un autre parc récemment. Depuis une dizaine d'années, le parc est totalement à l'abandon.

L'entrée principale du site est payante, mais comme il n'y a ni entretien ni sécurité dans le parc, on se demande bien pourquoi et pour qui. Il s'agit plutôt d'un racket organisé par des particuliers qui "gardent" l'entrée. On choisit alors un accès dérobé, via un chantier, qui nous permet de rentrer gratuitement : ben quoi, il n'y a pas de petits profits, surtout pour contrer les arnaques.

Notre visite commence par un îlot artificiel au milieu du lac, surmonté d'un immense dragon de pierre, dans lequel il est encore possible de grimper par des escaliers jusqu'à la gueule de la bête. L'attraction ressemble davantage à un squat, mais la vue sur le lac vaut le détour.

Un peu plus loin, c'est une ancienne piscine avec toboggans qui commence à être envahie par la végétation, alors que les bassins sont toujours remplis. On se croirait à Tchernobyl.

On termine ce tour un peu glauque par ce qui devait être à l'époque un spectacle de lumière et d'eau, devant des gradins en béton. Dans la piscine, le système mécanique est toujours là, mais dans un sale état. Un peu étrange, mais sympa comme visite pour conclure cette étape à Hué.

Pour terminer, une mosaïque apocalyptique de la visite du parc. Frissons garantis !

Retour à l'auberge et préparatifs pour partir à Hoi An le lendemain matin.

Le Champ de Mars, la Tour Eiffel, Montmartre, les Champs-Elysées... Dalat n’a vraiment rien de notre capitale, et c’est pourtant ce surnom qui lui est donné : «le petit Paris». Mouais, il y’a bien une antenne de télécommunications en forme de Tour Eiffel, mais la comparaison s’arrête là. Ah si, la circulation peut-être !

Jour 1 : 14 mars

Notre premier jour de titi parisien n’aura rien de bien palpitant, le bus de nuit nous a eus, on est un peu à plat. On trouve quand même la force de se traîner jusqu’au centre commercial de la ville, de l’autre côté d’un grand lac. A l’entrée, la sécurité pose des scellés de sécurité en plastique sur toutes les fermetures éclair du sac d’Hilkka, pour qu’elle évite de voler de la bouffe. Et des fermetures, il y en a un paquet. 35 minutes plus tard, on entre enfin dans ce paradis perdu, où on trouve de la vache qui rit sous verrou. Oui. Incroyable. Mais pas autant que ces pizzas disposées à la verticale sur leur étal, ce qui fait que la garniture tombe en bas du paquet... Foutue gravité ! Et tout un tas de choses emballées individuellement, prends ça la planète ! Sur le chemin du retour, un petit resto «com ga» nous fait de l’œil, c’est un plat typique du Vietnam à base de riz, oignons crus et poulet bouilli. Puis en dessert du «fo mai» (fromage?) qui s’avère être en fait du yaourt : pas loin ! Avant de filer à l’auberge recharger les batteries. Rideau.

Jour 2 : 15 mars

Le lendemain, la motivation est revenue, on part acheter de quoi se faire un pique-nique autour du lac, surtout un prétexte pour acheter un bout de fromage. Ah non on me dit dans l’oreillette que c’était du cheddar, bon... C’est alors requinqués et bourrés de calcium qu’on se dirige vers le jardin botanique. Sans surprise on y retrouve tout un tas de fleurs, de bonsaïs et d’arbustes, la photo était contractuelle, l’endroit est agréable.

Plutôt que des mots, voici une belle composition florale pour raconter cette visite des jardins.

Le soir venu direction le marché nocturne : les étals proposent brochettes à frire, assiettes de noodles agrémentées de fruits de mer ou encore banh mi. Ça grouille de monde et c’est comme ça tous les soirs, paraît-il. On constate tout de même que tout le monde vend la même chose au Vietnam, personne ne se distingue. Stratégie commerciale à revoir ?

Jour 3 : 16 mars

Dernier jour à Dalat, vous l’aurez peut-être deviné, à part le jardin de la veille, ce n’est pas trop notre coup de cœur jusqu'à présent. Ultime tentative à dos de mobylette, à destination d’une plantation de café un peu particulière. C’est non sans difficultés qu’on arrive à la Weasel Plantation à quelques km de la ville. C’est une petite ferme qui produit du café "arabica weasel" - le cà phê chôn, le plus cher du monde - en utilisant les excréments de belettes. Cette ferme biologique produit du café arabica, qui représente 10% de la production mondiale de café (les 90% restants étant du robusta, moins raffiné). Seulement deux fermes de ce type existent au Vietnam.

Mais alors vous vous demandez sûrement pourquoi faire un truc aussi absurde pour produire du café ? Et vous avez raison, c'est bizarre. En fait, les sucs digestifs de ces animaux, riches en enzymes, améliorent le café pour lui donner ce goût très aromatique aux touches de vanille, unique.

La ferme Weasel Coffee compte 40 animaux, dont la durée de vie est d'environ 10 ans. Chaque civette intervient dans la production du café entre les âges de 3 et 7 ans).

Le prix au kilo de cet or marron avoisine les 800 euros. Le prix est très élevé car chaque civette ne peut consommer qu’une quantité limitée de café (200 g par jour, 2 fois par semaine) et n’en restitue que 10%, soit en cumulé 1 seul petit kg par an. Le tout pendant la saison du café, d'octobre à janvier. Dingue. La propriétaire nous a préparé une tasse avec une cafetière japonaise, c’est vraiment du bon cacafé arabicaca (hum..).

Après cette excursion de dingue en scooter dans la campagne dalatoise (?), le temps de faire nos sacs, il est déjà l'heure de monter dans notre bus de nuit vers Phnom Penh au Cambodge, via Ho Chi Minh City.

Quelques chiffres :

Jours sur place : 32

Total dépensé : 1284€

Budget par jour et par personne : 20€, nous avions prévu 18€.

Répartition des dépenses :

Ce que nous avons aimé :

• la vallée de Sa Pa, les rizières au pied des montagnes et les rencontres avec les locaux (surtout les villageois)
• les rizières verdoyantes de Trang An
• l'hébergement à Trang An (For You Homestay), au coeur des pains de sucre
• les paysages tout droit sortis de Jurassic Park, sur l'île de Cat Ba
• les lumières d'Hoi An et ses lanternes
• le delta du Mékong
• les bun bo nam bo (à ne pas confondre avec les bun bo hue...beurk)
• les fromages apportés par Anaïs et Sam, qui hantent encore nos rêves les plus fous

Ce que nous avons moins aimé :

• le centre du pays, que nous aurions sans doute dû éviter.
• l'attitude méprisante et irrespectueuse de certains locaux, qui nous ont assez souvent rembarrés (pharmacie, boutiques - des "non" incessants bien que l'on essaie l'anglais, le vietnamien, les dessins...);
• la conduite, les risques pris par les gens sur la route. Compliqué d'être piéton au Vietnam...
• le bruit des klaxons en PERMANENCE (sans exagérer), un vrai traumatisme.
• la "street food", souvent à base de bouillons et d'abats et les odeurs douteuses parfois dégagées.
• la pollution, encore et toujours.
• les arnaques ou tentatives d'arnaques, plus fréquentes et plus salées.
• les urinoirs collectifs ou toilettes collectives pour femmes (photos ci-dessous, ainsi qu'un dessin car pas de téléphone pour prendre de photo à ce moment là).