VOYAGE EN EUROPE VOL 1

Premier week-end de préparatifs grandeur nature pour notre camion qui nous servira de maison tout au long de 3 mois de voyage

Heureusement que Frédéric est bon bricoleur

Côté administratif, c'est la confection de road book,l'achat des livres sur les pays que nous traverserons de belles lectures en perspective, et enfin nos précieux sésame, nos passeports

Aujourd'hui nous avons fait nos derniers achats: douche solaire, chaussures de randonnée pour les enfants et autres indispensable

Départ de Bourges et premier arrêt et sans doute le dernier en France à Flaviac pour une nuit sur un charmant petit site

Après 3 jours et 2 nuits sous la pluie et les orages ce qui devait arriver arriva nous sommes trempés jusqu'aux os.

Nous quittons Menton sous la pluie et arrivons sous la pluie à Villa Unite notre agricamping (nouvel expérience le camping dans une ferme agricole et coopérative.

Nous avons été accueillis par les ouvriers agricoles très sympatiques qui nous ont offert l'hospitalité et la possibilité de manger dans leur maison alors qu'ils étaient au travail.

En fin d'après midi on nous a proposé un hébergement chez l'habitant (au sec et au chaud pour 50 euros)

Et c'est Sara qui nous a accueilli chez elle, elle nous a prêté sa machine à laver, et un local chauffé pour sécher notre linge et matelas.

On a décidé de rester une nuit de plus afin de mieux comprendre le fonctionnement de la ferme coopérative et pour que les enfants puissent jouer avec les enfants de Sara (Milo et Amélia)

Dans cette ferme nous avons vu des vaches, des ânes, des cochons, des chevaux

Elle existe depuis 1975, elle a été créée par 3 personnes qui refusaient d'aller travailler à l'usine ils se sont donc regrouper, elle s'est transformée en coopérative agricole en 1981

Il fonctionne avec un minimum de matériel motorisé et sans pesticide ni engrais

Une boutique de produits bio s'est donc tout naturellement installée sur le site afin de promouvoir les produits locaux

Les employés viennent de tous les pays du monde et ne signent pas de contrat de travail, tout est basé sur la confiance et l'apprentissage de l'agriculture

Sara se déplace dans les écoles afin de transmettre son savoir en faisant la promotion de la ferme pédagogique

Ces deux jours nous ont permis de faire de belles rencontres nous pensons tout particulièrement à Antonella qui nous a fourni notre prochaine étape ce sera Mantoue.

Nous avons profité de ses moments pour peaufiner l'aménagement du camion

Sur les conseils d'Antonella nous voilà partis vers Mantoue, chef lieu de la province de la Lombardie région de la plaine du Pô

Nous ne connaissions pas cette ville et pourtant quelle richesse au point de vue architecturale elle est d'ailleurs inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 2016.

Elle regorge d’impressionnantes richesses sur le plan culturel: plan de la ville et architecture de la Renaissance, églises et palais richement décorés de fresques et mosaïques, tapisseries… L’Italie dans toute sa splendeur! Allez, je vous emmène visiter Mantoue

La Tour de l’Horloge (Torre dell’Orologio), une tour abritant une horloge astronomique datant de 1473 et conçue par Barthelemy de Manfredi.

Nous avons également visité le palais ducal de Mantoue construit entre les XIVe et XVIIe siècles, principalement par la noble famille Gonzague et constituant leur résidence dans la capitale de leur Duché.

Malheureusement nous ne pouvons rester très longtemps, mais c'est une ville qui vaut le détour aussi bien au niveau architectural, qu'historique. Nous prenons la route direction Isola della scala pour dormir.

Quelle fut notre surprise à notre arrivée , toute la ville avait préparé un défilé pour le carnaval

Les italiens ne font pas semblant, défilés de chars, de danseurs, de majorettes, d'arlequins, de confréries , avec distribution de bonbons et une pluie de confettis. La fête a durée toute la nuit et par conséquent nous avons dû changer de lieu pour dormir. Nous vous sommes rendus dans un petit coin au milieu de nulle part sans aucun bruit si ce n'est les cloches de l'église du village qui nous donne l'heure , l'Angélus de 7h, 12h et 19h, c'est bizzare!!!! Nous n'avons plus l'habitude de les entendre

https://goo.gl/maps/nsrkCtCtkj82

Grâce à ce lien vous pourrez voir le trajet effectué depuis notre départ

Voilà pour ce soir notre décor avant notre départ pour Trieste dernière étape italienne avant la Slovénie

En ce qui concerne la photo du dessous si quelqu'un peut nous aider à comprendre 😉😁

Ce matin nous partons pour un camping à la frontière slovène

Besoin de faire des machines à laver et de prendre une bonne douche bien chaude, nous allons rester 2 jours pour se poser un peu et visiter Trieste

Elle est la capitale de la région du Frioil-Vénétie julienne, au nord est de l'Italie. Ville portuaire, elle occupe une étroite bande de terre entre la côte Adriatique et la frontière de la Slovénie

L'architecture de Trieste, qui comprend une vieille ville médiévale et in quartier autrichien néoclassique, temoigne de ses influences italiennes, austro- hongroises et slovènes

Aujourd'hui nous avons consacré notre journée à la visite de Trieste

Je ne vous cache pas qu'il y a un peu de frustration car cette ville est tellement riche aussi bien au niveau architectural qu'historique qu'une seule journée ne suffit pas pour en faire le tour je vais cependant m'evertuer à vous livrer mon ressenti

Trieste compte environ 205 000 habitants, appelés les Triestins. Géographiquement, elle est parfois considérée comme la « dernière ville du Nord-Est » de l'Italie, ou comme la « ville de l'extrême Sud » de l'Europe centraleou bien comme la « première ville » de la nouvelle Europe élargie à l'Est. L'histoire complexe de Trieste, qui fut longtemps le principal débouché méditerranéen du Saint-Empire romain germanique puis de l'Empire austro-hongrois avant son rattachement à l'Italie, et sa position au carrefour des influences latine/italienne, germanique/autrichienne et slave/slovène, ont forgé ici une culture et des traditions très particulières par rapport au reste de l'Italie

Les ressources de la ville sont avant tout dues au port international, rival de celui de Venise, ainsi qu'aux activités qui y sont liées : chantiers navals, sidérurgie, raffineries de pétrole. Le commerce joue dans l'économie de la ville un rôle particulièrement important. Le tourisme y est en progression (le château de Miramare reste l'un des châteaux les plus visités d'Italie, ses nombreux musées sont très visités, elle possède aussi un port touristique en plein essor

Occupée par les Français en 1797, 1805 et 1809, elle est intégrée aux Provinces illyriennes (1809–1814), puis redevient autrichienne et connaît une période de grande prospérité, particulièrement après la construction de la ligne de chemin de fer Vienne-Trieste (terminée en 1857). À la fin du xixe siècle, Trieste, capitale du Littoral autrichien, est une grande cité cosmopolite austro-hongroise qui héberge des artistes comme James Joyce et Italo Svevo. Ses habitants italiens sont pourtant mécontents de se trouver sous domination autrichienne et aspirent à rejoindre l'Italie — c'est ce qu'on appelle l'irrédentisme.

En 1921, après la Première Guerre mondialequi aboutit à la dislocation de l'Autriche-Hongrie, Trieste, également revendiquée par le royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes (future Yougoslavie) devient italienne, en même temps que la plupart des terres irrédentes [revendiquées par l'Italie]. Économiquement, l'Italie n'a pas spécialement besoin de Trieste : le port périclite. Sinistré, il sert de base à la naissance du Parti national fasciste (en proportion, les plus grands nombres d'adhérents sont de Trieste et de sa région dès 1922). En octobre 1920, les squadristes incendient le siège du journal socialiste, il Lavoratore, dirigé par Ignazio Silone.

Lorsque le 1er octobre 1943 l'Italie quitte l'Axe, la ville est occupée par les Allemands, qui en font la capitale d'une nouvelle province administrée directement par eux et nommée Adriatische Küstenland (« côte adriatique »). Ils y ouvrent le tristement célèbre camp (surtout de transit mais plus tard aussi d'extermination) de la Risiera di San Sabba où furent emprisonnées, avant d'être transférées, de 12 000 à 15 000 personnes: des Juifs, des Slaves et des résistants italiens.

Le 1er mai 1945, les partisans communistes de Tito (IVe armée yougoslave) entrent à Trieste aux cris de Trst je naš (« Trieste est à nous »). Le lendemain, 2 mai, la 2e division néo-zélandaise du général Bernard Freyberg entre également en ville. Les communistes yougoslaves y restent néanmoins pendant 40 jours et, sous l'œil désapprobateur mais expectatif des Alliés, assassinent beaucoup d'Italiens (fascistes mais aussi résistants et même antifascistes), utilisant les « foibe » et même le camp nazi de la Risiera.

En 1947, le traité de Paris crée un « Territoire libre de Trieste » sous contrôle de l'ONU, coupé en deux zones, l'une anglo-américaine, avec 311 000 habitants en grande majorité italiens comprenant la ville de Trieste (zone A), l'autre yougoslave avec 54 000 habitants en grande majorité slovènes et croates, comprenant la ville de Capodistria (Koper), (zone B). La plus grande partie de la population de la zone B (40 000 Italiens, mais aussi des Croates et Slovènes) abandonne cette région entre 1947 et 1956, poussée par la terreur communiste et les massacres des foibe. Par le protocole d'accord du 26 octobre 1954, le territoire « libre » est partagé : la zone A au nord retourne à l'Italie, tandis que la zone B au sud va à la Yougoslavie et, au sein de celle-ci, est partagée entre la Croatie et la Slovénie. Ce n'est qu'avec l'entrée en vigueur officielle le 11 octobre 1977 du traité d'Osimo signé le 10 novembre 1975 par l'Italie et la Yougoslavie, que cette dernière reconnait l'appartenance de Trieste et de son territoire à l'Italie, qui, de son côté, renonce à revendiquer l'ancienne zone B. Trieste perd ainsi définitivement une grande partie de son ancienne province de l'Istrie au profit de l'ancienne Yougoslavie. L'émergence des nouveaux États voisins (Slovénie et Croatie) rend ce traité caduc et, en Italie, des voix s'élèvent pour la renégociation d'un nouveau traité, mais leur intégration dans l'Union européenne respectivement en 2004 et 2013ouvre les frontières à partir du 21 décembre 2007 (adhésion de fait de la Slovénie au traité de Schengen). Trieste est donc « réunie » à son arrière-pays pour un temps, mais la crise migratoire de 2015 a amené l’Italie et la Slovénie à rétablir temporairement les contrôles.

Construit en 1856 pour l'archiduc Maximilien, le château de Miramare est l'un des monuments les plus connus de la ville. Le château de Miramare et son parc sont la concrétisation d’un rêve de l'Archiduc Maximilien de Habsbourg-Lorraine, futur Empereur du Mexique, qui a décidé vers 1855 que serait construite à la périphérie de Trieste une résidence convenant à son rang, avec vue sur la mer et entourée d'un vaste parc.

En ce qui concerne la nourriture nous avons pu déguster des sardines payés, de la morue, des olives payés et bien sûr des pâtes et pizza pour les enfants

Après avoir passé un excellent moment en compagnie d'Ana et Edita nous sommes partis en direction de Bled sur leurs conseils, ville qui fait partie des incontournables de la Slovénie

Bled (en allemand : Veldes) est une commune du nord-ouest de la Slovénie, située dans la région de Haute-Carniole (Gorenjska), au pied des Alpes juliennes.

Elle compte environ 8000 habitants

Bled est un des fleurons du tourisme slovène. La ville est célèbre pour son lac (Blejsko jezero) et son île qui sont des attractions touristiques majeures de Slovénie. Un châteaudu xie siècle (Blejski grad), situé sur une falaise abrupte, surplombe le lac de 130 mètres. Bled est aussi une station thermale.

Un plat typique de la localité est la blejska kremšnita qui est un dessert à la crème composé d'un gâteau de type mille-feuille en partie supérieure.

Dernière étape demain en Slovénie Piran, nous reviendrons sans doute en Slovénie lors de notre retour car le temps pluvieux nous pousse à partir plus au sud pour avoir des températures plus clémentes

Nous quittons la Slovénie afin de trouver un peu de chaleur et de soleil

Le passage à la douane se fait sur une route en pleine montagne, la barrière est fermée et un accueil plus que mitigé nous est fait

Bref nous quittons la Slovénie bonjour Croatie (dober dan)

Par contre qui dit montagne dit neige nous voilà sous les flocons aïe aïe aïe !!!

Nous décidons de filer plus bas vers Zadar

Petit arrêt le midi dans un bon restaurant

Puis départ pour notre lieu pour la nuit

Au bord d'un petit lac à Dojin karin

Après une nuit venteuse, pluvieuse et froide direction Zadar

Aujourd'hui nous avons visité le centre de Zadar

C´est la plus grande cathédrale de Dalmatie. La Cathédrale Sainte-Anastasie fut érigée au XIIe siècle, dans le style roman, sur les vestiges d´une église antérieure du IXe siècle.

Durant le siège et l´invasion de la ville par les Croisés en 1202, la cathédrale subit d´importants dommages et, par la suite, fut restaurée et allongée. Elle fut alors reconstruite tout au long du XIIIe siècle et fut enfin achevée en 1324. La cathédrale souffrit également beaucoup durant la Seconde Guerre Mondiale. Un vaste programme de restauration durant l´immédiat après-guerre lui a permis de retrouver ses charmes. De plus, on a aussi mis à jour des éléments anciens, perdus lors des travaux successifs.La façade est l´un des plus beaux ouvrages d´art roman en Croatie. Elle est ornée d´arcs et de colonnettes sculptées. La majorité des matériaux utilisés provient de l´église antérieure. Les trois portails sont réellement remarquables. lls sont le résultat d´influences gothiques (XIIIe siècle) injectées au classique art roman. Le portail central est le plus imposant et le plus beau. Il est surplombé par une Vierge à l´Enfant, entourée de Sainte Anastasie et de Saint Chrysogone. Les portes sont ornées de jolis motifs floraux et de représentations d´animaux. Le portail de gauche est encadré, de chaque côté, par deux statues représentant la Vierge et l´Archange Gabriel. Le portail de droite, quant à lui, est décoré d´une sculpture d´Agneau Pascal.Le mur nord de la cathédrale est une illustration des différentes époques de sa construction. En effet, on remarque l´opposition entre petites pierres brutes du XIIe siècle et blocs du XIIIe siècle. De plus, si on lève les yeux, on peut voir des arcs et des colonnes rajoutés à l´édifice au XVe siècle.La Cathédrale Sainte-Anastasie abrite trois somptueuses nefs, bordées de plusieurs chapelles. La reconstruction du XIIIe siècle s´est appuyée sur des éléments architecturaux préexistants. D´ailleurs, les soubassements et certaines colonnes sont d´origine antique. Le fleuron de la cathédrale est son choeur. Le maître-autel de style préroman est un héritage de l´église du IXe siècle. Le baldaquin qui le surplombe ou ciborium date de 1332. C´est un bel exemple d´art gothique, tout comme les stalles (sièges) en bois parées des blasons de hautes figures de l´Eglise et de la Bible. Sur la gauche du choeur, on remarque un sarcophage de pierre posé sur un autel. Celui-ci contient les reliques de Sainte-Anastasie que l´évêque Donat reçut des mains même de l´empereur de Byzance (IXe siècle).

Le long de la cathédrale s’élève le clocher, qui, dans sa forme actuelle, a été achevé à la fin du 19e siècle sur la conception de l’architecte anglais T. G. Jackson

Les restes de la place principale de la ville romaine Iadera où se déroulait autrefois la vie publique se trouvent devant l’église Saint Donat et le Palais de l’archevêque et font aujourd’hui partie de la vie du centre urbain de Zadar au 21ème siècle.

Le Forum fut érigé selon les règles classiques de l’urbanisme de l’Empire romain du 1er siècle avant notre ère jusqu’au 3ème siècle après JC. De par ses dimensions, le Forum de Zadar est l’un des plus grands de l’Adriatique. Au cours de l’antiquité tardive s’y est développé un complexe épiscopal avec sa basilique et ses annexes. Le chevauchement de ces deux traditions visible ici est aujourd’hui une attraction touristique remarquable. Il en va de même pour d’autres attractions tel le Musée du verre antique et l’Exposition Permanente d’Art sacré de Zadar appelée aussi L’or et l’argent de Zadar.

Vous pourrez remarquer sur la première photo que le bas de l'église à été consolidé par des morceaux des colonnes de la place.

Ce que je trouve assez surprenant c'est que ces monuments font partis de la vie quotidienne des habitants de Zadar et qu'ils se les ont approprié à leur façon

L'église est maintenant un endroit où l'on joue de la musique (car très bon acoustique ) les ruines du Forum servent aux enfants, ils les escaladent et s'amusent à cache cache

Bon allez après les parents et leurs monuments place aux moments des enfants

Oh!!!! Une aire de jeux

Pour demain nous nous sommes lancés le défi de trouver un bateau pour nous faire visiter les iles de zadar avec un guide (sans les touristes)en espérant que le soleil sera de la partie

Ce soir nous sommes allés voir le monument au soleil ou le salut au soleil qui est le monument dédié au soleil à Zadar, en Croatie. Il se compose de trois cents plaques de verre multicouches placées au même niveau que le front de mer pavé de pierres en forme de cercle de 22 mètres de diamètre, avec les modules solaires à photo-tension dessous.

Et les orgues marines ou orgue de la mer est un objet d'art sonore architectural, et un instrument de musique expérimental jouant de la musique sous forme de vagues et de tubes situés sous un ensemble de grandes marches en marbre. Si vous souhaitez écouter les orgues allez voir sur YouTube c'est surprenant

Demain départ pour Sibernic

Pour la petite anecdote nous avons pu croiser des dauphins, moment féerique

Désolée pas de photos 😭

Les Iles Kornati sont les îles les plus sauvages de la Croatie. Au total 150 îles désertes dont 89 qui font parti du Parc National, qui s’étendent sur 300 km2 aux abords de Sibenik et de Zadar. Classées au Patrimoine mondial de l’Unesco, elles sont un chapelet d’îles dispersées au large de la Dalmatie nord. Les îles Kornati son un paradis d’eaux cristallines et de criques abritées, ainsi que des falaises spectaculaires.

Nous n'avons pas eu le temps de visiter le parc de Plitvice qui est aussi splendide si vous vous rendez en Croatie ne passez pas à côté tout comme Pula ville au nord de la Croatie

Nous n'avons pas visité Zagreb peut être sur notre chemin du retour

Après cette mini croisière direction Split et Trogir plus au sud pour la nuit

Après avoir découvert Zadar, nous sommes parties vers le sud, en direction de la petite cité de Trogir. Au début un peu sceptiques de rester là trois nuits, plutôt qu’à Sibenik, un peu plus au nord et plus proche des sites que nous voulions faire.

Toute la ville est classée au Patrimoine national de l’UNESCO. Et les images le montrent, c’est presque 2 500 ans d’histoire que nous avons sous les yeux. Les événements historiques n’ont pas défiguré la petite cité, qui a été port de commerce, et îlot catholique face aux autres religions comme l’islam ou l’orthodoxie.

Elle se situe entre le continent et l’île de Čiovo, ancienne colonie de lépreux, aux maisons modernes et c

On y lit des influences diverses, de son plan urbain qui date de l’époque hellénistique, aux différents monuments, grecs, ou romains. Les courants de la Renaissance et du Baroque se dessinent aussi très clairement.

Trogir est considérée comme la ville romano-gothique la plus intacte de tout l’Adriatique.ossues, qui tranchent avec

Un des monuments phare de la ville, est la cathédrale Saint-Laurent, considérée comme des plus belles du pays, qui a été construite au XIIIème siècle.a vieille ville

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Petar Berislavić, membre de la famille noble Berislavići Trogirski, fut banni de la Croatie de 1513 à 1520 et également évêque de Veszprém. Petar est né à Trogir. Avant de devenir interdit, il a obtenu le titre d'évêque de Veszprém au sein de l'Église catholique romaine.

La cathédrale a été construite sur les fondements de la cathédrale paléochrétienne détruite par les Sarrasins en 1123, pendant le sac de Trogir. Les travaux sur le bâtiment actuel commencèrent en 1213 et se terminèrent au XVIIe siècle. Comme l’ancienne cathédrale, elle est dédiée à saint Laurent, mais elle est connue pour être particulièrement consacrée à la dévotion à saint Jean, l’évêque Jean de Trogir († 1111), qui avait attiré par son exemple de vie sainte le roi Coloman de Hongrie, lequel, après avoir conquis la Croatie et la Dalmatie, s’employa à promouvoir la construction de la cathédrale.

La plus grande partie des travaux fut réalisée au XIIIe siècle, ce qui explique que la cathédrale est essentiellement de style roman. Toutefois, l’intérieur de la voûte, datant du XVe siècle, est caractéristique de l’art gothique.

Le campanile fut édifié de la fin du XIVe siècle à la fin du XVIe siècle. Le premier niveau est de style gothique et a été réalisé par les maîtres Stipan et Matej. Après avoir été démoli par les Vénitiens en 1420, il fut reconstruit par Matija Gojković. Le second étage, aussi de style gothique, est probablement l’œuvre de maîtres vénitiens, les fenêtres rappelant celles de la Ca' d'Oro. Le dernier étage a été exécuté en style maniériste par l’architecte Trifun Bokanić (1575-1609). Aux quatre coins du toit du campanile, se dressent quatre statues du sculpteur vénitien Alessandro Vittoria (1525-1608). Au centre de la façade, une petite cavité circulaire contient les armoiries du plus puissant souverain hongrois de la dynastie d'Anjou, le roi Louis Ier de Hongrie

Dernière étape en CROATIE: SPLIT

Bonjour le Monténégro