Voyage:Bien être,Coopératif, Diversité,Fantaisie

"RIEN NE DEVELOPPE L'INTELLIGENCE COMME LES VOYAGES" Emile ZOLA

Après une nuit pluvieuse, le réveil se fait plutôt au sec avec la rencontre d un berger et ses chiens de troupeaux dont un patou(chien blanc) dit chien de protection et deux border, puis nous voilà de nouveau sur la route direction Menton pour cette fois ci la dernière étape francaise

Menton est une ville située sur la Côte d'Azur, dans le sud-est de la France. Elle est connue pour ses plages et ses jardins tels que la serre de la Madone renfermant des plantes rares. À l'est, la vieille ville médiévale située sur les pentes de la colline abrite la basilique Saint-Michel, avec son clocher du XVIIIe siècle, et la chapelle des Pénitents blancs à la façade décorée. Non loin de là, le musée Jean Cocteau collection Séverin Wunderman expose des œuvres du poète Jean Cocteau.

Ce matin direction Chioggia, une ville située dans la province de Venise en Vénétie

Chioggia est une ville côtière, située sur une petite île, à l'entrée sud de la lagune de Venise, dans la plaine du Pô et au nord du delta du Pô, à vingt-cinq kilomètres environ de Venise à vol d'oiseau, soit cinquante par la route. L'île historique et Sottomarina sont reliées entre elles et à la côte par des ponts.

Chioggia est la réplique miniature de Venise avec quelques canaux

Petit apparté sur la conduite des italiens:

Les clignotants sont en option sur toutes les voitures, le klaxonne est un son perpétuel quand au code de la route, quel code de la route?????

Mais ce sont des gens charmants avec un grand cœur

Pour un pays que nous ne devions pas visiter nous avons été littéralement touché et ne manquerons pas de nous y rendre pour des vacances d'une ou deux semaines, les petites villes sont à visiter

Tous les jours nous allumons cette petite bougie pour penser à vous

Sur cette malle nous avons décidé de coller les autocollants des lieux que nous allons visiter

En espérant qu'elle soit toute recouverte à la fin de notre voyage

Bon voilà nous sommes arrivés en Slovénie et la pluie ne nous laisse guère de répit

Aujourd'hui nous avons visité le château de Ljubljana

Dans celui-ci nous avons pu découvrir une exposition de marionnettes

Elles étaient jusque dans les années 80 les seuls "dessins animés " que le enfants pouvaient regarder à la télévision yougoslave

Puis nous avons regardé un petit film sur l'histoire du lieu où il a été construit

D'après les recherches archéologiques, la zone du château actuel a été habitée continuellement à partir de 1200 av. J.-C. Le sommet de la colline est probablement un camp retranché de l'armée romaine après avoir connu une période celte et illyrienne.

Mentionnée en premier en 1144 en tant que siège du duché de Carinthie, la forteresse est détruite lorsque le duché entre dans l'empire des Habsbourg en 1335.

Entre 1485 et 1495, le château est construit et garni de tours afin de défendre l'empire de l'invasion ottomane mais aussi contre des révoltes paysannes. Aux xviie et xviiie siècles, le château devient un arsenal et un hôpital militaire. Endommagé durant la période napoléonienne, il devient ensuite une prison et le demeure jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. La tour principale du château qui date de 1848, est alors habitée par un garde qui devait tirer un coup de canon pour avertir la ville en cas de danger.

En 1905, le château est acheté par la ville de Ljubljana qui l'utilise jusque dans les années 1960 quand débute sa rénovation. Les travaux durent 35 ans et permettent au château d'accueillir des événements culturels et des mariages à partir des années 1990. Depuis 2007, un funiculaire relie le centre-ville au château

Cette cathédrale est tout simplement magnifique

Ljubljana est une des capitales les plus ecolo d’Europe. Sous l’impulsion de son maire, Zoran Jankovic, la ville a fermé son centre-ville aux voitures, rues après rues. En quinze ans, le vieux centre est devenu un havre de paix

Plecnik est le slovène célèbre que vous devrez absolument avoir en tête lorsque vous visiterez Ljubljana. C’est l’architecte qui a donné son visage actuel à la capitale slovène. A la suite du tremblement de terre de 1895 qui a détruit une partie de la ville, il a eu de l’espace pour donner un nouvel élan à la ville en y disséminant ses créations. Il a mis en œuvre une vision originale et on lui doit aujourd’hui la douce atmosphère qui règne dans Ljubljana, la magnifique place centrale des trois ponts, le grand marché en plein centre-ville, la bibliothèque universitaire, les berges de la Ljubljanica, etc.

Je voulais m'attarder sur la signification du drapeau Slovénie

Le drapeau de la Slovénie est composé des trois couleurs panslaves rouge, bleu et blanc, héritées du drapeau de la Yougoslavie dont la Slovénie est issue.

L'écu, qui est également le blason du pays, est placé du côté de la hampe du drapeau, à cheval sur les bandes blanche et bleue. Celui-ci représente, en blanc, les trois sommets d'une montagne sur fond azur, le mont Triglavet les deux faces ondulées bleues en pointe de l'écu représentent la façade maritime et les rivières du pays. Les trois étoiles d'or à six rais placées au-dessus du mont Triglav rappellent les armes de la famille des comtes de Celjequi a dominé la Slovénie à partir de 1130environ. L'écu est bordé de rouge. Sur le drapeau, la hauteur du blason est égale à celle d'une bande et le centre est placé à un quart de la largeur totale tandis qu'il est en hauteur sur la frontière des deux bandes du haut

Sans son écu, le drapeau de la Slovénie est identique à celui de la Russie, bien que les proportions soient différentes. Il est aussi très similaire à celui de la Slovaquie, bien que l'écu soit différent et dans une position différente aussi.

Nous avons passé une belle soirée en compagnie d'Ana et Edita

La Slovénie est un pays où se côtoient toutes les nationalités de l'ex Yougoslavie en harmonie

Les jeunes diplômés quittent leur pays pour aller en Allemagne et en Autriche afin de mieux gagner leur vie tout comme les jeunes italiens à moyen terme celà risque d'être problématique

En ce qui concerne les maisons elles sont assez grandes et très colorées sans clôtures ni haies

Les conducteurs sont plus "disciplinés " qu'en Italie et le réseau routier est en assez bon état

Ce matin direction Bled

Piran-ville et son architecture médiévale constitue une des principales destinations touristiques de la côte slovène.

La baie de Piran, l'un des principaux accès à la mer de l'actuelle Slovénie, est au centre d'un conflit maritime avec la Croatie. À cause d'un litige sur les frontières maritimes, la Slovénies'est opposée à l'adhésion de la Croatie dans l'Union européenne. En 2010, un accord entre les deux pays est validé, puis ratifié le 5 juin suivant par référendum en Slovénie, avec 51,48 % de oui. Ce vote, qui intervient après celui du Parlement croate, lève définitivement un obstacle important à une adhésion rapide de la Croatie à l'Union européenne, que ce pays espère alors pour 2012. Le 24 octobre 2010, Piran/Pirano devient la première commune d'ex-Yougoslavie à élire un maire noir, Peter Bossman

Bon après une nuit de repos dans un petit appartement privé direction la Croatie

Enfin le soleil et un peu de répit pour sécher notre matériel et se ressourcer un peu

La vue est magnifique sur la mer au fond du jardin un particulier à installer une aire pour les campeurs avec un ponton

Prix défiant toute concurrence

8 euros la nuit au bord de l'eau qui dit mieux😉

Vraiment la Croatie nous réserve des surprises

Zadar, ville croate sur la côte dalmate, est connue pour les ruines romaines et vénitiennes de sa vieille ville péninsulaire. Ses remparts contiennent plusieurs portes vénitiennes. Autour du forum romain se trouve le couvent Sainte-Marie, qui date du XIe siècle et inclut des œuvres d'art religieuses remontant au VIIIe siècle. La ville comporte également la majestueuse cathédrale du XIIe siècle Sainte-Anastasie et l'église ronde du IXe siècle Saint-Donat, de style préroman.

Le drapeau de la Croatie est composé de trois bandes horizontales, rouge, blanche et bleue selon les couleurs panslaves, mais avec une inversion dubleu et du rouge. Au milieu est placé le blason de la Croatie.

Les trois couleurs sont utilisées depuis 1848. Lorsque la Croatie faisait partie de la République fédérative socialiste de Yougoslavie, le drapeau avait une étoile rouge à cinq pointes avec un bord jaune au lieu du blason. L'étoile a été remplacée en mai 1990, peu de temps après les premières élections multipartites. Les couleurs du blason croate traditionnel ont été inversées afin de ne pas reprendre les symboles de l'État indépendant de Croatie qui exista de 1941 à 1945. Le drapeau actuel et le blason ont été adoptés le 21 décembre 1990, environ 10 mois après la déclaration d'indépendance.

Le blason croate

Le blason est échiqueté de gueules et d'argent de 25 cases. Il est surmonté d'une couronne de cinq écus, chacun représentant une région historique de Croatie.

• Le premier blason est composé d'un champ d'azur avec un croissant d'argent, surmonté d'une étoile à six branches d'or, qui représentent les anciennes armoiries de Zagreb et de la Croatie.
• Le second blason est composé d'un champ d'azur avec deux bandes horizontales de gueules ; ils symbolisent la République de Raguse ou la République de Dubrovnik.
• Dans le troisième blason, sur un champ d'azur, on peut voir trois têtes de léopard d'or couronnées du même qui représentent la Dalmatie.
• Dans le quatrième blason, on peut voir, sur un champ d'azur, une chèvre d'or avec des cornes et des sabots de gueules qui représente l'Istrie.
• Le dernier blason, sur un champ d'azur, représente une bande de gueules brodée d'argent et chargée d'une martre des pins(kuna en croate) de sable avec un ventre d'argent. Le tout est surmonté d'une étoile à six branches d'or qui représente la Slavonie

Sibenik est une ville située sur la côte croate, à environ 80 km au nord de Split en pleine région dalmate. Naturellement protégée par sa grande baie, la ville abrite un port connu pour être un des plus agréables de toute l’Adriatique. En conséquence, la ville a très vite tirée profit de cet atout géographique. La ville fût même la capitale du pays pendant quelques temps.

40000 habitants vivent ici. L’industrie et le port sont les 2 activités principales de la ville. De climat méditerranéen (5 degrés en hiver et 27 degrés en été en moyenne), la ville se laisse tranquillement réchauffée par le soleil tout au long de l’année.

La cathédrale Saint-Jean (cathédrale Sveti Jakov) est la visite incontournable de la ville. Il s’agit probablement du plus important édifice de la ville. Sa construction remonte à 1431 et dura plus de 100 ans. Érigée à une époque charnière, entre moyen-age et renaissance, cette époque marquera l’architecture de la cité croate. La cathédrale est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO et agréablement dominée par les remparts de la vieille ville.

Une fois que l’on passe ses immeubles et ses industries délaissées, on arrive au cœur de la ville, dans ces petites ruelles en pierre qui nous ramènent tout droit dans cette image de carte postale. On se promène dans le dédale des rues et puis soudain on découvre ce joyau d’une blancheur extraordinaire, la cathédrale Saint Jacques. C’est un superbe monument, véritable œuvre d’art, qui a été récemment rénové et qui a retrouvé la blancheur de la pierre du pays. Ce qui est intéressant dans cette cathédrale est que la voûte en pierre fut construite sans mortier ni charpente en bois.

Šibenik est bien décidée a laisser son image de ville industrielle derrière elle et à se tourner vers le tourisme. C’est une ville qui se modernise, on le remarque en passant les centres commerciaux et cinémas modernes a l’entrée de la ville. On investit également sur la propreté de la ville et la rénovation des bâtiments. Tout ca prend du temps mais on sent un réel changement depuis ces 5 dernières années

La forteresse de Barone est une ancienne forteresse moderne construite en 1646 sur la colline de Vidakuša au-dessus de la ville. Avec les trois autres forteresses de la ville, il fait partie du système de fortification de Šibenik.

Le parc national de Krka se compose de chutes d’eau qui se sont créées sur la rivière Krka grâce à la formation de travertin, il possède une faune et une flore riche et variée.

A voir absolument

Slatine est un petit village touristique situé sur la magnifique l’île de Ciovo, reliée à la ville de Trogir par un pont. Outre le tourisme, la population est aussi bien impliquée dans la pêche et l'agriculture. Slatine a une côte bien regorgeant d'innombrables criques, de falaises, et de plages de galets et de pierres.

Il se trouve sur la côte de la baie de Kaštela, en face de Split et de la péninsule de Marjan, à l'est. La colonie compte 1 106 habitants (recensement de 2011).

A chaque sortie que nous faisons sur un nouveau site nous essayons de le rendre plus propre qu'à notre arrivée, petite contribution citoyenne et civique à notre niveau

La ville de Split s'est établie à l'intérieur, puis autour de l'immense palais de l'empereur romain Dioclétien, construit entre 294 et 305, qui s'étendait sur une surface de 39 000 m2. L'empereur était originaire de la ville de Salone (située sur les hauteurs de Split). En 1420, Split fut intégrée dans la république de Venise, jusqu'à sa disparition en 1797. La ville est aujourd'hui inscrite sur la liste du patrimoine mondial par l'UNESCO.

C'est un grand port, industriel et touristique de la côte dalmate.

Cette ville présente la singularité d'avoir été construite à l'intérieur, puis autour, du palais de Dioclétien.

Cet empereur romain — d'origine dalmate — se fait construire un immense palais sur sa côte natale, de 294 à 305. Il y passe sa retraite (voir Tétrarchie). Ce palais, outre les bâtiments résidentiels, comprend thermes, bibliothèque, temple dédié à Jupiter, caserne abritant une garde, et est cerné de remparts. Le tout occupe une surface de 215 m sur 180, soit 3,87 ha. Le front de mer est encore constitué de l'enceinte du palais. Sur ce front de mer, s'ouvre encore la porte maritime, qui dans l'Antiquité, permettait aux navires d'accoster directement.

Au Moyen Âge

Au Moyen Âge, le palais se transforme en ville lorsque les habitants de la cité romaine voisine de Salone (capitale de la province romaine de Dalmatie) s'y réfugient (en 615). Ils établissent de hautes maisons dans ou contre les remparts, ou encore en s'appuyant sur les monuments antiques. Le mausolée de Dioclétien est transformé en cathédrale dédiée à Saint Domnius ou Duje, patron protecteur de la ville. En 650, le temple de Jupiter devient un baptistère.

Domination vénitienne

Après la chute de l'Empire romain d'Occident, Split tomba sous la coupe des Byzantins et l’indépendance dont elle put bénéficier du XIIe au XIVe siècle, lui permit de se développer et de connaître un remarquable essor économique. En 1420, Split fut conquise par la République de Venise qui réussit à contrôler l’essentiel des relations commerciales et économique sur l’Adriatique. La menace des invasions turques obligea à la construction d’imposants remparts au XVIIe siècle. La présence de l’autorité vénitienne a bien souvent été liée à une période de développement économique et urbain. Le centre historique de Split comporte de nombreuses habitations de style vénitien (palais du recteur, hôtel de ville, tour vénitienne). La domination vénitienne prit fin en 1797.

Au XIXe siècle

De 1805 à 1813, Split est, comme toute la Dalmatie, gouvernée par la France et Napoléon au sein des Provinces illyriennes. Les souvenirs de cette gouvernance française de Split aujourd'hui sont la première rue moderne de la ville qui s'appelle toujours Marmontova du nom du Maréchal Marmont administrateur des provinces illyriennes, et le sommet de Marjan au nom de Telegrin (à l'époque un télégraphe optique français y était installé). À la suite du congrès de Vienne (1815), Split et la Dalmatie intègrent l'Empire d'Autriche puis l'Autriche-Hongrie après le Compromis austro-hongrois de 1867 (Ausgleich) et jusqu'au traité de Saint-Germain-en-Laye du 10 septembre 1919. Split demeure dans la partie autrichienne (Cisleithanie) de la nouvelle Autriche-Hongrie tout en conservant ses particularismes linguistiques. Ainsi, aux cultures vénitienne et slave, s'ajoute progressivement un substrat germanophone. Les Dalmates jonglent entre le croate, l'italien et l'allemand. Si Trieste devient le principal port de Cisleithanie — Autriche — et Rijeka (Fiume) le principal port de Transleithanie — Hongrie — le port de Split demeure un fort ancrage pour la marine de guerre austro-hongroise. La ville (au nom bilingue de SPLJET - SPALATO) est chef-lieu du district de même nom, l'un des 13 Bezirkshauptmannschaften en Dalmatie[8]. Le nom vénitien (italien) seul est officiellement utilisé avant 1867[9].

Au XXe siècle

Lors de la chute de l'Autriche-Hongrie, avec la fondation du Royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes, Split se retrouve dans la Dalmatie « yougoslave » (plus vaste), contrairement à Zadar (Zara) qui domine la Dalmatie italienne (plus petite et morcelée). La culture croate reprend ses droits face à une élite qui continue de cultiver les influences autrichiennes et vénitiennes

C'est vraiment la mort dans l'âme que nous quittons ce magnifique pays

Euh en fait on va rester encore un peu c'est réellement un très beau pays je manque de superlatif pour définir sa beauté, son histoire et ses habitants, je vous encourage à venir y passer quelque jours

Les séjours ne sont pas très onéreux ( moins qu'une semaine en France!!!!!) Départ en avion pour 30 euros aller, puis pour se loger c'est très facile, il y a des logements chez l'habitant bon rapport qualité prix

Je ne suis pas tour opérator mais franchement la Croatie vaut le détour

Nous n'avons pas visité la ville de Dubrovnik, mais nous avons pu la voir en hauteur avec ses fortifications

C'est une ville du sud de la Croatie située sur la mer Adriatique. Elle est connue pour sa vieille ville entourée d'énormes remparts en pierre datant du XVIe siècle. Ses monuments, particulièrement bien conservés, vont de l'église baroque Saint-Blaise au palais Sponza, de style Renaissance, en passant par le Palais du Recteur, de style gothique, aujourd'hui musée d'Histoire. Pavée de calcaire, la rue piétonne Stradun (ou Placa) est bordée de boutiques et de restaurants.

Ce sera pour une prochaine fois

Et puis il y avait beaucoup trop de touristes………….

Petit café tenu par un ancien champion olympique de water polo

Sur la route pour aller au Monténégro nous avons fait une dernière halte près d'un petit moulin et un fabuleux restaurant au bord d'un ruisseau

Arrivée à Herceg Novi

Herceg Novi est une ville du Monténégro située à quelques kilomètres seulement de la Croatie. C'est une station touristique au bord des Bouches de Kotor.

Herceg Novi possède un monastère orthodoxe serbe dédicacé à Saint Sava, le monastère de Savina, sis parmi de luxurieux jardins. Le monastère fut fondé au XVIe siècle et est notamment connu pour ses travaux de fer forgé du XVIIe siècle.

La Sahat-Kula (Tour de l'horloge) est un monument de l'époque turque qui se trouve au centre de la ville et sépare la place basse de la ville de la place haute.

La Kanli-Kula est une forteresse ottomane qui a servi de prison, alors que la Spanjola est une fortification de la Renaissance datant de l'époque où la ville avait été enlevée aux Turcs par les Espagnols.

Religion. La plupart des Monténégrins sont chrétiens orthodoxes, appartenant aux Églises serbe ou monténégrine. Les musulmans (17 % de la population du Monténégro, d'origine slave, surtout sandjaquie ou bosniaque, mais aussi albanaise) appartiennent à l'islam sunnite de tradition hanafite.

C'est le moment de voir les différences entre la religion catholique et la religion orthodoxe

Les Catholiques et Orthodoxes sont Chrétiens et donc ils croient tous au même Dieu et en la Bible. Les différences orthodoxe et catholique sont nées officiellement du shisme de 1054 : une histoire de pouvoir politique et de questions dogmatiques et théologiques.

Histoire

Au sein de la Chrétienté, les grandes querelles avaient déjà commencé à éloigner l’Eglise d’Occident et les Eglises d’Orient bien avant la rupture. Des facteurs politiques, comme l’invasion normande des possessions byzantines d’Italie, ou socioculturels, comme l’aspiration de la papauté à dominer la scène politique, jouèrent au cours des siècles suivants un rôle au moins aussi important que les querelles théologiques.

La première rupture est survenue le 16 juillet 1054 entre l’Eglise de Rome et l’Eglise de Constantinople, lorsque le cardinal Humbert de Moyenmoutier déposa sur l’autel de la basilique Sainte-Sophie une bulle excommuniant le patriarche Michel 1er Cérulaire et ses proches collaborateurs. Ce à quoi, le patriarche rétorqua en excommuniant à son tour le cardinal Humbert, légat du Pape Léon IX qui venait de mourir.

En 1054, l’orthodoxie des sept conciles fut donc adoptée par quatre des cinq patriarcats de l‘Église indivise : Constantinople, Antioche, Alexandrie et Jérusalem. Le seul patriarcat à se séparer fut Rome. C’est ce qu’on a appelé le Grand schisme d’Orient.

L’orthodoxie revendique l’exacte conformité de ses enseignements avec ce qui était enseigné par le Christianisme des origines, des Pères de l‘Église indivisée et des sept conciles œcuméniques.

Et c’est, finalement, la prise de Constantinople par les croisés en 1204 et la constitution de patriarcats “latins” sur le territoire des patriarcats grecs qui consommèrent la rupture.

Cela entraîna l’exil de bon nombre d‘évêques orthodoxes et déconsidéra durablement l‘église d’Occident aux yeux des populations orthodoxes.

A noter qu’il a fallu attendre le 7 décembre 1965, avant-dernier jour du IIe concile œcuménique du Vatican, pour que le patriarche Athénagoras Ier de Constantinople lève l’excommunication prononcée contre le cardinal Humbert de Moyenmoutier et dans le même même temps, le pape Paul VI levait celle contre le patriarche Michel Ier Cérulaire.

Hiérarchie

Catholiques et Orthodoxes sont organisés en trois catégories principales ; diacres, prêtres et évêques.

La grande différence entre les deux porte sur le statut du Pape catholique romain.

L‘évêque de Rome, très tôt dans l’histoire chrétienne, avait une position d’honneur à cause de l’importance historique de sa ville. Mais, même si les Orthodoxes étaient heureux de reconnaître le Pape, ils rejetaient sa suprématie sur l’Eglise dans son ensemble, son “infaillibilité” sur les questions religieuses.

Au cours du deuxième millénaire, l’Eglise catholique romaine a développé un concept extrêmement centralisé de l’autorité spirituelle, du pouvoir, mais l’Eglise orthodoxe a toujours toléré une plus grande indépendance. Elle est effectivement composée d’un certain nombre d‘églises autonomes.

Le patriarche de Constantinople, par exemple, n’a pas de compétence directe sur les autres Patriarches.

Croyances

Les croyances de l’Eglise catholique romaine sont soigneusement rassemblées dans le Catéchisme. Ce n’est pas le cas pour l’Eglise orthodoxe.

Néanmoins, toutes deux respectent les décisions prises par les sept premiers conciles œcuméniques qui réunissaient les dirigeants de l’Eglise entre 325 et 787 sur des principes clefs, tels que :

• La Trinité*, mystère fondant le culte commun. Dieu est unique en trois personnes : le Père, le Fils et le Saint-Esprit : “Le Père” dans le ciel, “Le Fils, Jésus-Christ” sur terre et “Le Saint-Esprit”, qui est la présence de Dieu partout.

Les Catholiques et Orthodoxes sont toutefois en désaccord sur la façon dont l’Esprit Saint circulent au sein de la “Sainte Trinité” et touche les fidèles : du Père PAR le Fils chez les Orthodoxes, alors que chez les Catholiques, le Saint-Esprit procède du Père ET du Fils.

• La capacité de Jésus-Christ d‘être d‘être à la fois divin et humain*.

• Le statut spécial de Marie, mère de Dieu*, même si le dogme de l’Immaculée conception chez les Catholiques n’est pas reconnu comme tel par les orthodoxes qui reconnaissent toutefois “la maternité divine de la Toute Pure Vierge-Marie, Mère de Dieu”.

L’importance de la fête de Pâques

Mais ils ont des interprétations différentes de la signification de Pâques, (Passion, Mort et Résurrection du Christ). Pour les Catholiques, la crucifixion de Jésus a sauvé l’homme. De par sa mort, Jésus a lavé les pêchés du monde.

Pour les orthodoxes, le salut est obtenu par le triomphe du Christ sur la mort dans la Résurrection.

Traditions

La richesse des pratiques spirituelles des Eglises catholique et orthodoxes est exceptionnelle.

Toutes deux ont pour référence les sept sacrements : Baptême, Confirmation, Eucharistie, Réconciliation, Onction des Malades, Ordre, Mariage.

Les Catholiques font le signe de croix : front, torse, épaules de droite à gauche. Les Orthodoxes font le signe de croix : front, torse, épaules de gauche à droite.

Les Popes font quotidiennement la messe et ne parlent pas, mais chantonnent.

Les Catholiques prient debout ou à genou pendant la messe, alors que les Orthodoxes restent debout ou assis.

Les Orthodoxes mangent du pain fermenté au levain, tandis que les Catholiques mangent du pain azyme (sans levain) ou hostie.

Alors que les Catholiques ont des statues et des tableaux pour représenter les saints, l’Eglise orthodoxe a une riche tradition iconographique. Et l’art grec, contrairement à l’art occidental, ne se focalise pas sur l’image de Jésus, saignant sur la croix.

Chez les Orthodoxes, le baptême se fait par immersion.

Et les prêtres ou Popes peuvent être ordonnés s’ils sont mariés et peuvent avoir des enfants. L’Eglise catholique l’interdit et impose le célibat.

Enfin, l’Eglise catholique utilise le calendrier grégorien depuis 1582. C’est le pape romain Grégoire XIII qui l’avait introduit au XVIème siècle. L’Eglise orthodoxe utilise encore le calendrier julien : un calendrier solaire introduit par Jules César en 46 avant J.-C.. Mais de nombreuses Eglises orthodoxes ont, petit à petit, adopté le nouveau calendrier grégorien, ce qui signifie que les fêtes coïncident, sauf pour Pâques qu’ils calculent toujours selon l’ancien calendrier julien. Il peut y avoir parfois 5 semaines de décalages entre la fête de Pâques chez les Catholiques et les Orthodoxes.

Si, dans la pratique de la foi, les différences peuvent paraître importantes, spirituellement et théologiquement, chrétiens orthodoxes et catholiques sont assez proches.

De nombreuses tentatives ont d’ailleurs été menées au cours des siècles pour réunir l’Eglise catholique et les Eglises orthodoxes, et ces efforts sont susceptibles de continuer à travers le troisième millénaire.

Tout semble encore aujourd’hui histoire de pouvoir politique et économique…

Le monastère d'Ostrog est un monastère de l'Église orthodoxe serbe imbriqué dans une falaise du mont Ostrog, au Monténégro. Cet édifice est dédié à saint Basile d'Ostrog dont des reliques sont conservées dans une chapelle du XVIIᵉ siècle. C'est un lieu de pèlerinage réputé pour ses guérisons miraculeuses

Le Monastère a été construit dans la deuxième partie du XVII siècle et est dédié à Saint Vasilje d’Ostrog. Il est dit que prier près du corps de Vasilje assure guérison et protection. Orthodoxes, Catholiques et Musulmans s’y recueillent. Les croyances et superstitions sont multiples. Pour ma part, seule l’architecture m’a impressionnée, mais je conçois que la grandeur du site ajoute au supposé côté mystique.

L’édifice est impressionnant de par le fait qu’il est construit à même la pierre, et ne possède de fait qu’une façade. Le site offre un panorama magnifique et vertigineux sur la montagne environnante.

Le Monastère d’Ostrog Манастир Острог se situe à environ une heure de Podgorica. Pour accéder à ce site magnifique et impressionnant, il faut tout de même faire preuve de beaucoup de patience, de courtoisie et de concentration sur la route étroite et sinueuse, sur laquelle deux véhicules ne peuvent pas se croiser

Il y a de magnifiques endroits à visiter au Monténégro, mais encore beaucoup trop de touristes

Le pays voudrait rattraper son retard par rapport à son voisin croate en ce qui concerne l'attrait touristique, et la surenchère de grands hotels de grands investisseurs russes bétonnent toute la côte et c'est bien dommage, dans le fjord ce sont de gros bateaux de croisière qui déversent entre 3000 et 6000 touristes chaque jours, beaucoup trop de monde pour nous

C'est bien triste, car nous ne sommes pas allés visité les gorges de Kotor, qui doivent être magnifique

La légende dit que Dieu après avoir créé la Terre, avait en sa possession encore une poignée de cailloux il créa donc le Monténégro d'où cette multitude de montagnes

Au Moyen Âge, les navigateurs vénitiens, apercevant les sombres forêts de pins courant sur les pentes du mont Lovcen, baptisèrent le pays Monte Negro, le « mont noir » - un nom ultérieurement traduit en « Crna Gora ». C’est cette traduction que les Monténégrins préfèrent toujours employer. Malgré une courte façade ouverte sur l’Adriatique, c’est bien entre les sommets calcaires culminant au-delà de 2 500 m, puissantes forteresses naturelles, que se cache l’âme du Monténégro, la plus petite des anciennes républiques yougoslaves. Peuple slave, les Monténégrins, ardents adversaires de la conquête turque en Europe, ont résisté. Dans ces combats, une identité faite de nationalisme et de foi orthodoxe s’est forgée autour des monastères-bastions et des princes-évêques. La séparation par référendum d’avec la Serbie en 2006 (fin de l'État de Serbie-et-Monténégro) n’a fait que couronner cette réalité. Le Monténégro est aujourd’hui un État souverain. Le Monténégro, dont 60 % du territoire national est situé à plus de 1 000 m d’altitude, n’oublie jamais qu’il appartient aussi à la zone méditerranéenne. Il est ainsi possible, à la mi-saison, de skier et de se baigner en mer le même jour ! La côte, très découpée, alterne falaises et plages de sable ou de galets. Au centre se découpe le joyau du Monténégro : la baie de Kotor, le plus méridional des fjords d’Europe, qui forme une entaille pénétrant sur 28 km dans l’intérieur des terres. Les villes littorales, à l’image de Kotor, classée au patrimoine mondial de l'Unesco, cultivent un charme discret, marqué par l’empreinte vénitienne de la Renaissance et celle du baroque autrichien.

Nous quittons Le Monténégro un peu frustré de ne pas avoir vu Le parc de Durmitor avec ses loups, Pérast et bien d'autres merveilles

Du coup nous nous sommes rendus à Tivat et nous avons visité un lieu insolite

UN SOUS MARIN DE 1968

Le sous marin pouvait resté 45 jours en mer, les marins qui y officiaient faisaient 3 quarts( 4h de repos, 4h de navigation, et 4 h de mécanique)

L'équipage était constitué de 14 hommes tous volontaire, une année de service à bord d'un sous marin équivalait à deux ans de service dans l'armée de terre

Celui ci fut mis en service en 1968 et termina sa carrière en 2000

Dernier jour au Monténégro

Direction l'Albanie arrêt à BAR

Après avoir quitté notre charmant camping nous voilà parti ce matin direction Tirana la capitale de l'Albanie

Tirana, capitale de l'Albanie, est connue pour son architecture colorée, mêlant les époques ottomane, fasciste et soviétique. La place Skanderbeg, centre névralgique de la ville qui doit son nom à la statue équestre d'un héros du pays, est entourée de bâtiments aux couleurs pastel. Situé à l'angle nord de la place, le musée national d'Histoire, de style moderniste, présente des collections allant de la Préhistoire aux mouvements anticommunistes des années 1990, en passant par le régime communiste.

Nous allons visité le centre de la ville et le musée

100 leke=0,81 euro

La Place Skanderbeg (Sheshi Skënderbej) est une vaste esplanade du centre de Tirana, capitale et principale agglomération de l'Albanie. Centre névralgique et important centre de rassemblement de la cité, elle est bordée de bâtiments hétéroclites, mêlant immeubles de style fasciste (héritage de l'occupation italienne), bâtiments modernes relevant de l'esthétique soviétique(témoignages de la période communiste) et constructions plus anciennes, d'origine ottomane.

En 2003, à la suite d'un concours organisé par la mairie de Tirana, la rénovation de la place et des rues adjacentes a été confiée à une équipe d'architectes, sous la supervision du cabinet français Architecture-Studio. Cette revalorisation de la place s'inscrit dans un projet de modernisation global de la ville, visant à mettre en œuvre « une vision européenne de la capitale ». Le projet comprend la construction de tours aux abords de la place, modernes mais conçues pour s'intégrer dans le tissu urbain, la mise en place d'un nouveau mobilier et la plantation d'essences méditerranéennes (palmiers). Les travaux d'aménagement ont débuté au mois de mars 2010, et doivent se poursuivre plusieurs années. La place a été inaugurée, le dimanche 11 juin 2017. Elle est maintenant la plus grande zone piétonne des Balkans

Après avoir visiter le musée d'histoire de Tirana petit tour sur un Carousel

Le musée national historique est le plus grand musée d'Albanie. Le bâtiment, à l'allure imposante, relève de l'esthétique soviétique, et se distingue notamment par une mosaïque monumentale inspirée du réalisme socialiste et représentant « L'élan du peuple albanais vers son indépendance et son identité ». La superficie du musée est de 27 000 m2, dont 18 000 m2 réservés aux différentes expositions. Celles-ci sont présentées chronologiquement, de façon à faciliter la visite. Le rez-de-chaussée est consacré aux périodes préhistoriques, grecques et romaines (avec, notamment, la Déesse de Butrint et la Belle de Durrës), tandis que le premier étage est consacré au Moyen Âge et à la Renaissance albanaise (Rilindja Kombetare).

Le musée accueille également des expositions thématiques centrées sur l'art des icônes (présentation d'œuvres de Onufër Qipriotin, Kostandin Shpatarakun, David Selenicasin, Kostandin et Athanas Zografi, Mihal Anagnosti...), la Résistance albanaise et la Libération, ainsi que la vie pendant la période communiste.

Nous quittons Tirana pour Pogradec lac où nous allons passé la nuit pour partir en Macédoine

Arrivée tardive donc ce soir hotel tout le monde est très fatigué, la route a été longue, nous avons été bloqué 1h par des manifestants mécontents du pouvoir en place ( ça ne vous rappelle rien!!!)

Une bonne nuit dans un bon lit douillet et même une deuxième avant de quitter l'Albanie car ce sont des gens merveilleux, accueillant,souriant et très chaleureux

Un pays méconnu qui gagne a être reconnu

Lors de notre promenade matinale nous avons pu remarquer que des dizaine de personnes seraient réunis sans le parc de la ville

Mais que se passe t-il ?

Et bien tous ces messieurs jouent aux dominos et aux échecs

Voilà nous quittons l'Albanie pour la Macédoine (quelle salade .... je la fais avant que l'idée ne vous vienne de la faire avant moi )🤣🤣

La devise en Macédoine est le denar

1 denar=0,016 euro

Après avoir passé la douane nous avons longé les bord du lac de Progradec qui est devenu le lac de Horid une fois passé la frontière car la frontière entre les deux pays passe au milieu du lac.

Le lac d'Ohrid est l'un des lacs les plus profonds et les plus anciens d'Europe, en préservant un écosystème aquatique unique, d'importance mondiale, avec plus de 200 espèces endémiques. Il y a trois villes sur les rives du lac: Ohrid et Struga du côté macédonien et Pogradec en Albanie

Nous avons eu la surprise d'apercevoir un village sur pilotis,celà nous à intrigué et nous sommes descendus

Cette reconstitution de village lacustre préhistorique est ouverte au public depuis fin 2008. Fait à la va-vite, le torchis des maisons s'effrite d'année en année, mais le lieu reste agréable pour une pause dans le café du musée ou pour un pique-nique sur la colline voisine. Les archéologues se sont inspiré du site de fouilles sous-marin de Ploča Mičov Grad (un peu plus au nord sur la côte) qui abrite des découvertes de l'âge de Bronze et de l'âge du fer. Sur 8 500 m2, pas moins de 6 000 emplacements de pilotis ont été mis à jour depuis 1997. Ce qui laisse supposer l'existence d'un village lacustre d'une vingtaine de maisons occupé entre 1200 et 700 ans avant notre ère. De nombreux objets ont également été trouvés : des silex, des outils en pierre et en bronze, des poteries, dont certaines parfaitement conservées. Mais surtout la grande quantité d'os taillés pour différents usages qui ont donné son nom au site. Le village reconstitué se compose pour l'heure (une extension est prévue dans les années à venir) d'une plateforme s'élevant à 1,5 m au-dessus de l'eau sur laquelle reposent huit maisons, dont deux de forme circulaire. L'intérieur des habitations a été reconstitué avec des peaux de bête et des reproductions des différents objets découverts à Ploča Mičov Grad. Sur la colline au-dessus du village lacustre, un ancien camp romain a été également reconstitué. Le musée, géré par le Bureau de protection de l'héritage culturel macédonien, propose aussi des visites sous-marine pour archéologues et touristes via le club de plongée Amfora.

Allez direction Ohrid

Il fait gris et nous avons rencontré quelques orages mais la ville est jolie

Nous sommes samedi veille du dimanche de pâques pour les chrétiens orthodoxes ( c'est une semaine après celle des catholiques)

L'église de Ohrid s'est parée de ses plus beaux atours c'est magnifique

Nous quittons la région de Ohrid pour Skopje la capitale de la Macédoine

À.la frontière nous devons prendre une vignette pour circuler sur les route bulgare 15 euros pour une semaine ne surtout pas oublier car une forte amende vous attend et les autorités bulgares ne rigolent pas

Contrôle sur les routes à n'importe quel moment pour vérifier

Ne surtout pas dépasser l'heure du parking payant car très vite vous vous retrouver avec un sabot (oh mais ça ressemble étrangement a notre capitale)

Je suis venue en Bulgarie pour ma première fois en 1990 le pays commençait tout juste à s'ouvrir vers l'occident, l'union soviétique était encore très présente

On pouvait voir sur la place principale de la ville les choeurs de l'armée rouge chanter je me rappelle avoir vu également un montreur d'ours

Ils sont interdits aujourd'hui

Sofia ressemble énormément aujourd'hui à nos villes occidentales

Il reste cependant les colossals monuments du régime communiste

Drapeau bulgare:Il a été adopté en 1879, un an après la libération du pays de l'Empire ottoman. Il se compose de trois bandes horizontales de largeur égale : blancau-dessus, vert au milieu et rouge pour celle du bas. Le blanc symbolise la paix, le vert la fertilité des terres bulgares et le rouge le courage du peuple.

Petite anecdote en arrivant en Bulgarie Baptiste est tombé malade

Nous nous sommes rendus à l'hôpital de Sofia dès notre arrivée car il avait beaucoup de fièvre

Verdict il le garde 3 jours

Perfusion car vomissements et diarrhée, il devrait sortir demain 1er mai, jour férié (fête du travail aussi chez eux )

Il va beaucoup mieux

Bon allez demain visite de Sofia

Aujourd'hui nous sommes le mercredi 1er mai fête du travail en France mais aussi en Bulgarie

Le Premier mai fait référence à la grève courageuse des unions professionnelles aux USA qui, en 1886 se mettent à la tête de plus de 300 000 ouvriers en revendiquant notamment une journée de travail de 8 heures. C’est à cette même date qu’aujourd’hui, aussi bien en Bulgarie que dans beaucoup d’autres pays à travers le monde sont célébrés les mérites du mouvement ouvrier qui revendiquait une défense plus forte des droits et des intérêts des travailleurs dans chaque sphère.

L’organisation internationale du Travail (OIT) est l’une des plus vieilles organisations professionnelles créée en 1919 dans le but de défendre la paix sociale et la solidarité. C’est l’unique par son genre organisation mondiale tripartite dans laquelle prennent part des représentants des gouvernements, du patronat et des syndicats. La Bulgarie est parmi les premiers à devenir membre de l’OIT et fait partie des 10 pays dirigeants ayant ratifié plus de 100 conventions relatives aux droits de l’Homme dans la sphère du travail. Pendant environ 100 ans notre pays participe aux travaux de l’OIT indépendamment des changements intervenus dans son développement économique et social. Dans le programme spécial de coopération signé entre l’OIT et la Bulgarie l’attention est notamment focalisée sur les sphères syndicales fondamentales telles les principes et les droits de travail, l’emploi, la défense sociale et le dialogue social. A Sofia a été récemment marqué le 100ème anniversaire de la création de cette organisation par une séance solennelle du Conseil national de partenariat tripartite. Parmi les invités se trouvait le directeur régional adjoint du Bureau international du travail (BIT) pour l’Europe centrale et Asie –

Bon allez c'est parti visite de Sofia

Sofia (en bulgare : София) est la capitale et la plus grande ville de la Bulgarie, à 590 mètres d'altitude au pied du mont Vitocha, non loin du fleuve Iskar.

Elle compte 1,4 million d'habitants, les Sofiotes ou Sofiiantsi (софиянци) en bulgare, soit 17 % de la population du pays, plaçant Sofia au 13e rang des villes les plus peupléesde l'Union européenne. Sofia est également la quatrième plus grande ville des Balkans, après Istanbul, Athènes et Bucarest. Elle est à la fois le centre politique et culturel du pays, son principal centre d'échanges ainsi que son premier centre industriel, avec des activités sidérurgiques, métallurgique, de construction mécanique et de chimie. C'est également un centre universitaire depuis 1888.

La ville occupe une position géostratégique très importante dans la région, ce qui a largement contribué à son expansion démographique.

Clémence et moi prenons un taxi, comme ça pas de problème pour se garer,ni celui de voir partir sa voiture à la fourrière et heureusement car défilé du premier mai aujourd'hui et une foule de bus avec ses touristes dedans Pufffff

Je vous présente la Cathedrale Alexander Nievski

C'est une cathédrale orthodoxe de style néo-byzantin située à Sofia et servant d’église cathédrale au patriarche de Bulgarie. Comprenant cinq nefs et trois autels et pouvant contenir près de 10 000 fidèles, il s’agit de la plus vaste cathédrale de la péninsule balkanique, l’une des plus vastes cathédrales du monde orthodoxe et l’un des symboles de Sofia.

Basilique construite selon un plan en croix, elle comprend une coupole centrale dorée à l’or fin s’élevant à 45 mètres de haut. Son campanile, atteignant plus de 50 mètres, possède un carillon de 12 cloches pesant plus de 23 tonnes, la plus lourde faisant 12 tonnes et la plus légère 10 kilos. L’intérieur est décoré de marbres polychromes d’Italie, d’onyx du Brésil, d’albâtre et d’autres matériaux précieux. Le Pater Noster est inscrit en fines lettres d’or tout autour de la coupole centrale

Pour photographier l'intérieur il vous faudra déboursé 10 lev oups rappelle à l'ordre je n'avais pas vu le panneau

Envisagée depuis 1880, sa construction commença en 1882 après la pose de la première pierre mais s’étala entre 1904 et 1912. Elle fut élevée en l’honneur des soldats russes tombés lors de la guerre russo-turque de 1877-1878 qui avait libéré la Bulgarie du joug ottoman. La cathédrale fut conçue par Alexandre Pomerantsev, avec l’aide d’Alexandre Smirnov et Alexandre Iakovlev. Pomerantsev changea radicalement le projet initial d’Ivan Bogomolov qui datait de 1884-1885. La conception finale fut achevée en 1898 : fut chargée de la construction et de la décoration une équipe d’artistes, architectes et ouvriers bulgares, russes, austro-hongrois et d’autres nationalités, parmi lesquels, outre les susmentionnés, Petko Pomchilov, Yordan Milanov, Haralampi Tachev, Ivan Mrkvička, A. Kiseliov, Anton Mitov, et bien d’autres. Les parties en marbre et les sources d’éclairage furent créées à Munich, les éléments métalliques pour les portes à Berlin, les portes elles-mêmes furent fabriquées à l’usine de Karl Bamberg de Vienne et les mosaïques vinrent de Venise par bateau.

La cathédrale prend le nom de cathédrale Saints-Cyrille-et-Méthode, entre 1916 et 1920, avant de recouvrer son appellation initiale. L’édifice devient monument culturel en 1924.

Un musée d’art sacré, annexe de la Galerie nationale, se trouve dans la crypte de la cathédrale. Il comprend des objets liturgiques, des manuscrits, des peintures murales et la plus importante collection d'icônes d'Europe

La Basilique Sainte-Sophie est la plus vieille église orthodoxe de Sofia.

Sveta Sofia » est en fait l’église qui a donné son nom à la capitale bulgare, au cours du xve siècle. C'est la plus grande basilique byzantine, construite en dehors de Constantinople au vie siècle, du temps de Justinien le Magne.

La simplicité des briques rouges date des veet vie siècles. Sous le règne ottoman, elle fut transformée en mosquée mais après que le tremblement de terre de 1818 eut fait tomber le minaret et qu’un deuxième, quarante ans plus tard, eut tué les deux fils de l’Imam, elle fut abandonnée et convertie en église après la libération.

Après de gros travaux de rénovation, elle a rouvert au public au début des années 2000.

Elle joue un rôle important dans la vie quotidienne des Sofiotes.

Samuel fut commandant militaire bulgare de 980 à 997, et tsar de Bulgarie de 997 à 1014.

Construite en 1914 par un architecte russe, cette église de style russe orthodoxe septentrional remplace une ancienne mosquée.

Si vous passez devant le centre-ville de Sofia, vous remarquerez certainement la statue de Sainte-Sofia se dressant sur une colonne au milieu d'un carrefour difficile. Son visage doré regarde la place Batemberg, où sont situés TZUM, le président et les maisons du gouvernement.

La statue de bronze haute de 24 mètres a été conçue par le sculpteur local George Chapkanov et a remplacé la statue de Vladimir Ilich Lénine qui se trouvait au même endroit (la place portait également le nom de Lénine à cette époque). C'est la nouvelle statue à Sofia et c'est une bonne chose à voir lorsque vous allez visiter Sofia. Elle se tient à un endroit où la vieille culture rencontre le style de vie moderne.

C'est un symbole de la ville parce que Sainte Sofia est la protectrice de la ville. Sofia signifie «sagesse» en grec - c'est pourquoi elle tient un hibou dans sa main gauche, symbole de la sagesse. Dans sa main droite, elle porte une couronne de laurier - un symbole puissant pour les Grecs et les Romains, qui signifie paix, réussite, réputation, etc.

La Mosquée Bania Bachi, c'est l'une des plus anciennes mosquées d'Europe, elle a été construite en 1567.

La mosquée tire son nom de Bania Bachi une expression qui signifie "beaucoup de bains". L'architecte de la mosquée est Mimar Sinanun des plus grands architectes de l'Empire ottoman.

Aujourd'hui, la mosquée Bania Bachi est la seule mosquée encore en fonctionnement à Sofia, elle est utilisée par la communauté musulmane de la ville estimée à environ 8 614 personnes.

Depuis l’an 2000, le musée se trouve dans un édifice moderne qui fut une résidence gouvernementale. Il contient près de 650000 objets dont 10% sont exposés seulement par manque de place, et qui illustrent le développement de la Bulgarie sous tous ses aspects : culturel, historique, politique, économique et social. Le panorama est complet : premiers habitants, période romaine, empire byzantin, période bulgare, période ottomane, le nouvel état bulgare depuis 1878. Le musée est complémentaire du musée archéologique qui décrit lui aussi une partie des mêmes périodes. A voir absolument : les magnifiques objets en or trouvés à Panagjurište, et les objets en argent trouvés à Rogozen, témoins de la civilisation thrace. Une collection de bijoux datant de l’âge du bronze constitue également un point fort du musée. Le musée d’histoire gère également l’église de Boyana, le monastère de Zemen et l’église du village de Dobarsko. Un musée d’un très grand intérêt !

Cette petite église orthodoxe a été construite au XIVe siècle, à l’endroit où se trouvait un temple romain. Elle fut l’église des artisans du cuir et fut dédiée à Sainte Pelka, une sainte bulgare du XIe siècle, qui fut la patronne des artisans du cuir donc celle des selliers. Elle est située légèrement en contrebas de la rue Maria Louisa et extérieurement, elle est d’une grande simplicité. L’intérieur est plus intéressant avec ses fresques du XIVe, XVe, XVIIe et XIXe siècles sur une partie des murs ; elles sont cependant assez endommagées. Elle a une voute en berceau et une abside semi sphérique ; les murs sont en briques et en pierres et ont 1 m d’épaisseur. Certains historiens ont prétendu que le héros national bulgare Vasil Levski est enterré dans la crypte de l’église, où on a découvert plusieurs squelettes. Mais cette affirmation n’a jamais reçu de preuve.

Elle a été fondée en 1888, ce qui explique que tous ses bâtiments sont assez récents. Le plus beau est le bâtiment du rectorat : il fut dessiné en 1906 par l’architecte français Jean Bréasson, mais le projet était trop ambitieux et dut être arrêté pour manque de fonds et aussi en raison de la guerre. L’architecte Jordan Milanov remania le projet en 1920 qui fut terminé en 1934. A partir de 1940, on commença à ajouter deux ailes, mais la construction ne fut terminée qu’en 1985. La grande bibliothèque a été imaginée par Ivan Vasiljov et Dimitr Polov ; elle a un particulier une très belle salle ovale. L’université est maintenant complète et il y a encore de beaux bâtiments comme la faculté de journalisme, un peu du même style que celui du rectorat. La faculté de théologie se trouve également dans un beau bâtiment dessiné par le célèbre architecte Friedrich Grünanger ; il est de style néo-byzantin et porte une très belle frise formée de carrelages de céramique, avec des médaillons de plusieurs couleurs et des sculptures. Les autres bâtiments sont moins originaux mais sont tous en bon état.

Demain départ pour Plovdiv tous les 4 réunis enfin

Donc aujourd'hui direction Batak avec les enfants pour quelques courses et trouver un espace de jeux.

Mais d'abord direction la poste afin de prolonger la durée de validité de notre vignette pour circuler sur les routes bulgares at acheter des timbres

Puis nous voilà partis pour quelques courses, je rentre dans une épicerie et lui demande où se trouvent les toboggans et autres structures de jeux, l'épinière me dit que tout cela se trouve en centre ville à quelques centaine de mètres

A mon arrivée je fus surprise de trouver un buste que je connaissais, je m'approche de plus près il me semble reconnaître le buste de Victor Hugo, les dates correspondent 1802 1885 mais comme l'écriture est en alphabet cyrillique je demande confirmation à un jeune homme qui me confirme que c'est bien lui. Que fait Victor Hugo dans le village de Batak, je reste perplexe.....

Puis nous arrivons avec les enfants près de la structure

Une femme me regarde parler à mes enfants et me sourit, je lui rend son sourire

Puis elle me dit bonjour en français et me demande d'où je viens, je suis très surprise car elle parle très bien francais

Elle s'appelle Lilia elle m'explique qu'elle est professeur de français à l'université économique de Sofia.

Elle est née à Batak,elle est venue pour le week-end chez ses parents avec ses enfants que son mari est consultant en informatique en free land en Allemagne, qu'elle est en congés maternité

Je lui demande alors que fait le buste de Victor Hugo à Batak.

Il a écrit sur le massacre de Batak avec d'autres intellectuels de la même époque afin de sensibiliser le monde à la situation que les serbes vivait

J'ai fait des recherches et haï trouve le texte en intégralité

Prenez 5 mn pour le lire

Appel de Victor Hugo en faveur des serbes (1876)

Il devient nécessaire d'appeler l'attention des gouvernements européens sur un fait tellement petit, à ce qu'il paraît, que les gouvernements semblent ne point l'apercevoir. Ce fait, le voici : on assassine un peuple. Où ? En Europe. Ce fait a-t-il des témoins ? Un témoin, le monde entier. Les gouvernements le voient-ils ? Non.

Les nations ont au-dessus d'elles quelque chose qui est au-dessous d'elles les gouvernements. A de certains moments, ce contre-sens éclate : la civilisation est dans les peuples, la barbarie est dans les gouvernants. Cette barbarie est-elle voulue ? Non ; elle est simplement professionnelle. Ce que le genre humain sait, les gouvernements l'ignorent. Cela tient à ce que les gouvernements ne voient rien qu'à travers cette myopie, la raison d'état ; le genre humain regarde avec un autre œil, la conscience.

Nous allons étonner les gouvernements européens en leur apprenant une chose, c'est que les crimes sont des crimes, c'est qu'il n'est pas plus permis à un gouvernement qu'à un individu d'être un assassin, c'est que l'Europe est solidaire, c'est que tout ce qui se fait en Europe est fait par l'Europe, c'est que, s'il existe un gouvernement bête fauve, il doit être traité en bête fauve ; c'est qu'à l'heure qu'il est, tout près de nous, là, sous nos yeux, on massacre, on incendie, on pille, on extermine, on égorge les pères et les mères, on vend les petites filles et les petits garçons ; c'est que, les enfants trop petits pour être vendus, on les fend en deux d'un coup de sabre ; c'est qu'on brûle les familles dans les maisons. C'est que telle ville, Balak, par exemple, est réduite en quelques heures de neuf mille habitants à treize cents ; c'est que les cimetières sont encombrés de plus de cadavres qu'on n'en peut enterrer, de sorte qu'aux vivants qui leur ont envoyé le carnage, les morts renvoient la peste, ce qui est bien fait ; nous apprenons aux gouvernements d'Europe ceci, c'est qu'on ouvre les femmes grosses pour leur tuer les enfants dans les entrailles, c'est qu'il y a dans les places publiques des tas de squelettes de femmes ayant la trace de l'éventrement, c'est que les chiens rongent dans les rues le crâne des jeunes filles violées, c'est que tout cela est horrible, c'est qu'il suffirait d'un geste des gouvernements d'Europe pour l'empêcher, et que les sauvages qui commettent ces forfaits sont effrayants, et que les civilisés qui les laissent commettre sont épouvantables.

Le moment est venu d'élever la voix. L'indignation universelle se soulève. Il y a des heures où la conscience humaine prend la parole et donne aux gouvernements l'ordre de l'écouter.

Les gouvernements balbutient une réponse. Ils ont déjà essayé ce bégaiement. Ils disent : on exagère.

Oui, l'on exagère. Ce n'est pas en quelques heures que la ville de Balak a été exterminée, c'est en quelques jours ; on dit deux cents villages brûlés, il n'y en a que quatre-vingt-dix-neuf ; ce que vous appelez la peste n'est que le typhus ; toutes les femmes n'ont pas été violées, toutes les filles n'ont pas été vendues, quelques-unes ont échappé.

On a châtré des prisonniers, mais on leur a aussi coupé la tête, ce qui amoindrit le fait ; l'enfant qu'on dit avoir été jeté d'une pique à l'autre n'a été, en réalité, mis qu'à la pointe d'une baïonnette ; où il y a une vous mettez deux, vous grossissez du double ; etc., etc., etc.Et puis, pourquoi ce peuple s'est-il révolté ? Pourquoi un troupeau d'hommes ne se laisse-t-il pas posséder comme un troupeau de bêtes ?Pourquoi ? ... etc.

Cette façon de pallier ajoute à l'horreur. Chicaner l'indignation publique, rien de plus misérable. Les atténuations aggravent. C'est la subtilité plaidant pour la barbarie. C'est Byzance excusant Stamboul.

Nommons les choses par leur nom. Tuer un homme au coin d'un bois qu'on appelle la forêt de Bondy ou la forêt Noire est un crime ; tuer un peuple au coin de cet autre bois qu'on appelle la diplomatie est un crime aussi.

Plus grand. Voilà tout.

Est-ce que le crime diminue en raison de son énormité ? Hélas ! C'est en effet une vieille loi de l'histoire. Tuez six hommes, vous êtes Troppmann ; tuez-en six cent mille, vous êtes César. Etre monstrueux, c'est être acceptable. Preuves : la Saint-Barthélemy, bénie par Rome ; les dragonnades, glorifiées par Bossuet ; le Deux-Décembre, salué par l'Europe.

Mais il est temps qu'à la vieille loi succède la loi nouvelle ; si noire que soit la nuit, il faut bien que l'horizon finisse par blanchir.

Oui, la nuit est noire ; on en est à la résurrection des spectres ; après le Syllabus, voici le Koran ; d'une Bible à l'autre on fraternise ; jungamus dextras ; derrière le Saint-Siège se dresse la Sublime Porte ; on nous donne le choix des ténèbres ; et, voyant que Rome nous offrait son moyen âge, la Turquie a cru pouvoir nous offrir le sien.

De là les choses qui se font en Serbie.

Où s'arrêtera-t-on ?

Quand finira le martyre de cette héroïque petite nation ?

Il est temps qu'il sorte de la civilisation une majestueuse défense d'aller plus loin.

Cette défense d'aller plus loin dans le crime, nous, les peuples, nous l'intimons aux gouvernements.

Mais on nous dit : Vous oubliez qu'il y a des «questions». Assassiner un homme est un crime, assassiner un peuple est «une question». Chaque gouvernement a sa question ; la Russie a Constantinople, l'Angleterre a l'Inde, la France a la Prusse, la Prusse a la France.

Nous répondons :L'humanité aussi a sa question ; et cette question la voici, elle est plus grande que l'Inde, l'Angleterre et la Russie : c'est le petit enfant dans le ventre de sa mère.

Remplaçons les questions politiques par la question humaine.

Tout l'avenir est là.

Disons-le, quoiqu'on fasse, l'avenir sera. Tout le sert, même les crimes. Serviteurs effroyables.

Ce qui se passe en Serbie démontre la nécessité des États-Unis d'Europe. Qu'aux gouvernements désunis succèdent les peuples unis.Finissons-en avec les empires meurtriers. Muselons les fanatismes et les despotismes. Brisons les glaives valets des superstitions et les dogmes qui ont le sabre au poing. Plus de guerres, plus de massacres, plus de carnages ; libre pensée, libre échange ; fraternité. Est-ce donc si difficile, la paix ? La République d'Europe, la Fédération continentale, il n'y a pas d'autre réalité politique que celle-là. Les raisonnements le constatent, les événements aussi. Sur cette réalité, qui est une nécessité, tous les philosophes sont d'accord, et aujourd'hui les bourreaux joignent leur démonstration à la démonstration des philosophes. A sa façon, et précisément parce qu’elle est horrible, la sauvagerie témoigne pour la civilisation. Le progrès est signé Achmet-Pacha. Ce que les atrocités de Serbie mettent hors de doute, c'est qu'il faut à l'Europe une nationalité européenne, un gouvernement un, un immense arbitrage fraternel, la démocratie en paix avec elle-même, toutes les nations sœurs ayant pour cité et pour chef-lieu Paris, c'est-à-dire la liberté ayant pour capitale la lumière. En un mot, les États-Unis d'Europe. C'est là le but, c'est là le port. Ceci n'était hier que la vérité ; grâce aux bourreaux de la Serbie, c'est aujourd'hui l'évidence. Aux penseurs s'ajoutent les assassins. La preuve était faite par les génies, la voilà faite par les monstres.

L'avenir est un dieu traîné par des tigres.

Victor Hugo, Paris, 29 août 1876.

Ce texte est toujours d'actualité

Ce fut une très belle rencontre, je j'espère la revoir

Après toutes ses émotions, ke lui ai demandé ce qu'il était bien de visiter dans sa Bulgarie

La vallée des roses et la mer noire sont des incontournables

Mais cette après midi ce sera Plovdiv, qui cette année est déclarée capitale culturelle européenne

Alors soyons curieux allons voir ce qu'il en est

La vallée des roses

Les fêtes de la rose tiennent lieu à Kazanlak tous les ans et marquent la célèbre cueillette des pétales de rose dans les vallées de la région. La ville de Kazanlak profite de cette tradition pour se promouvoir, la cueillette attirant des curieux et des touristes du monde entier (et plus particulièrement du Japon).La fête s'organise habituellement entre le 24 mai et le 10 juin.Les festivités comprennent l'élection de la Reine des roses (une jolie fille), les rituels traditionnels de cueillette des roses, la cuite au chaudron et la distillation à l'ancienne des pétales de roses, un carnaval, des concerts de groupes folkloriques, des expositions de peinture.Initialement la durée des événements autour de la rose ne dépassait pas 3 jours, mais celle-ci s'est rallongée jusqu'au début juin à la demande des tour-opérateurs et agences de voyages suite à la forte demande sur la démonstration de la cueillette et la distillation des pétales de rose.

Bon ce n'est pas grave nous arrivons trop tôt

Nous prenons donc ma décision daller visiter le musée de la rose et bien sûr visiter l'aire de jeux qui se situe juste à côté

Nous sommes donc répartis avec des parfums de roses

Direction le camping Gurkovo

Nous avons fait la connaissance de Jean et madeleine les propriétaires qui nous ont donné notre destination de demain

Ce sera Veliko Tarnovo puis direction Varna au bord de la mer noire dernière étape de notre passage en Bulgarie

Nous quittons notre lieu de repos avec encore des images, des gens merveilleux

La ville de Veliko Tarnovo se situe dans la partie centrale de Bulgarie de nord, aux abords du Balkan et à distance égale de Sofia, Varna, Plovdiv et Bourgas. Véliko Tarnovo ne laisse personne insensible. La ville est restée dans l'histoire et la mémoire collective bulgare comme la majestueuse et fleurissante capitale du Second royaume bulgare. Les maisons de Véliko Tarnovo sont perchées sur les hauteurs du Pre-Balkan, tel un amphithéâtre imaginaire.

En bas se faufile la rivière Yantra, à travers ses multiples méandres. Mis à part sa renommée de cité royale et la beauté de ses paysages, Véliko Tarnovo est un important centre économique et universitaire. S'y trouvent les plus grandes écoles militaires de Bulgarie. La ville moderne se développe surtout après 1944. Y voient le jour de grandes entreprises des industries alimentaire, textile et électronique. Si en en 1946 Véliko Tarnovo comptait environ 16 000 habitants, aujourd'hui ils sont plus de 90 000.

Véliko Tarnovo est sise sur des terres habitées depuis la préhistoire. Les Romains (les Byzanthins) succédèrent aux Thraces et bâtirent une ville fortifiée. Détruite durant les invasions Slaves la ville fut reconstruite après l'établissement du royaume bulgare. Le nom de Véliko Tarnovo apparaît pour la première fois à la fin du XII siècle lorsque la ville devint capitale de Bulgarie. A cette époque Véliko Tarnovo connut son plus grand essor économique et culturel.

Les rois et les patriarches de l'église habitaient le mont Tzarevetz, les nobles le mont Trapézitza et le peuple - tout autour. De ces temps demeure encore l'eglise Saint Dimitar où les rois Petar et Assendéclarèrent l'indépendance et donnèrent début au Second royaume bulgare en 1186 et l'église des 40 Sts Martyres que le roi Ivan Assen érigea après sa grande victoire sur les Byzantins à Klokotnitza en 1230. La gloire de Véliko Tarnovo toucha à sa fin en 1393 lorsque la capitale tomba après un long siège dans les mains des Ottomans.

La renaissance de Véliko Tarnovo

La renaissance de Véliko Tarnovo advient vers la fin du XVIII et le début du XIX siècle lorsque des populations bulgares descendirent du Balkan et s'installèrent dans la ville. Rapidement les riches commerçants et artisans commencèrent à construire de grandes maisons. L'on peut en voir des spécimens dans les anciens quartiers de Véliko Tarnovo, aujourd'hui centre historique.

Les souvenirs du royaume bulgare et de cette ville royale ne ternirent pas et les habitants de Véliko Tarnovo prirent part dans toutes les grandes insurrections du XIX siècle. A la libération de la Bulgarie en 1878 Véliko Tarnovo accueillit la Première Assemblée Nationale, celle qui vota la première constitution bulgare. Reste cependant la déception de voir Sofia choisie comme nouvelle capitale de la Bulgarie.

La ville est tout simplement magnifique et apaisante elle vaut vraiment le détour

Avant de nous rendre dans cette magnifique ville nous avons fait un arrêt pour déjeuner dans un endroit surprenant

Visite de la Bulgarie à pas de géant

Tous les sites sont rassemblés dans un seul et même endroit en miniature

Quelques exemples

Roumanie (en roumain : România) est un État d'Europe du Sud-Est, le septième pays le plus peuplé de l'Union européenne et le neuvième par sa superficie. La géographie du pays est structurée par les Carpates, le Danube et le littoral de la mer Noire. Située aux confins de l'Europe du Sud-Est et de l'Europe centrale et orientale, la Roumanie a comme pays frontaliers la Hongrie, l'Ukraine, la Moldavie, la Bulgarie et la Serbie.

Une forte majorité de la population s'identifie comme de langue roumaine (89 %) et de tradition chrétienne orthodoxe (81 %) ; 11 % des habitants déclarent appartenir à des minorités ethniques et 19 % à des confessions minoritaires ou être sans religion.

Petite pensée pour vous Isabelle et Amaury, après avoir passé la douane et nous être acquitté de la vignette pour notre voiture à la station service juste après le poste de douane, et que nous n'avons jamais été contrôlé durant notre séjour sur le territoire bulgare, 100 mètres plus loin nous voilà stoppé par la douane pour un contrôle de passeport et de vignette!!!! oufff heureusement que nous nous sommes arrêtés très vite, une amende en moins!!!

Après vérification tout est en ordre nous voilà reparti pour Constanta notre première étape roumaine, mais avant petit bivouac au bord du beau Danube pour la nuit!!

Le Danube est le deuxième fleuve d’Europe par sa longueur (après la Volga qui coule entièrement en Russie). Il prend sa source dans la Forêt-Noire en Allemagne lorsque deux cours d’eau, la Brigach et la Breg, se rencontrent à Donaueschingen où le fleuve prend le nom de Danube.

La longueur du Danube dépend du point de départ considéré : 2 852 km pour la confluence de Donaueschingen mais 3 019 km à partir de la source de la Breg. Il coule vers l’est et baigne plusieurs capitales de l’Europe centrale, orientale et méridionale : Vienne, Bratislava, Budapest et Belgrade. Le delta du Danube s'ouvre sur la mer Noire : partagé entre la Roumanie et l'Ukraine, il est protégé par une réserve de biosphère et est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Le Danube est depuis des siècles une importante voie fluviale. Connu dans l’Antiquité comme frontière septentrionale de l’Empire romain, le fleuve traverse ou longe dix pays : l’Allemagne (7,5 %), l’Autriche (10,3 %), la Slovaquie (5,8 %), la Hongrie (11,7 %), la Croatie (4,5 %), la Serbie (9,4 %), la Bulgarie (5,2 %), la Roumanie (28,9 %), la Moldavie (1,7 %) et l’Ukraine (3,8 %).

Son bassin versant s'étend sur neuf autres pays : l’Italie (0,15 %), la Pologne (0,09 %), la Suisse (0,32 %), la République tchèque (2,6 %), la Slovénie (2,2 %), la Bosnie-Herzégovine (4,8 %), le Monténégro, la République de Macédoine et l’Albanie (0,03 %).

Le mythe des Argonautes rapporte que, pour rentrer à Argos, ils ont remonté l'Istros (Ister) à partir du Pont Euxin (mer Noire) jusqu'à sa source et qu'ils sont ensuite revenus en mer Adriatique par une autre branche du fleuve Diodore de Sicile (Ier siècle av. J.-C.) remarque l'impossibilité de la chose et attribue cette légende à l'homonymie entre l'Istros (Danube) et la région appelée l'Istrie au nord de la mer Adriatique. C'est le Danube qui se jette dans l'Inn à Passau (Allemagne) ; les anciens auraient remonté non le Danube mais l'Inn (au débit supérieur) jusqu'à sa source (près de St-Moritz), où se situe une importante ligne de partage des eaux (vers le Rhin et la mer du Nord, vers le Danube et la mer Noire, et vers le Pô et la mer Adriatique).

L'embouchure méridionale du Danube était occupée par la cité grecque milésienne d'Istros ou Histria fondée vers le VIIe siècle av. J.-C.. Le fleuve marquait la frontière entre le monde grec et le monde scythe.

Constanța est une ville située au bord de la mer Noire, au sud-est de la Roumanie. Sa longue histoire, de plus de 2 000 ans, est documentée au musée national d'Histoire et d'Archéologie, près du port. L'édifice romain adjacent abrite des sols en mosaïque datant du IVe siècle après J.-C. À proximité, la mosquée Carol Ier est agrémentée d'un grand tapis persan, tandis que son haut minaret surplombe la ville.

Il a été inauguré en août 1910 et a fonctionné comme casino à l'époque du royaume de Roumanie et comme restaurant et salle de danse à l'époque communiste (le communisme interdisant les jeux de hasard, à l'exception de la loterie nationale). Rénové en 1986, il est l'objet, après la chute de la dictature en 1989, d'un projet d'extension de l'Aquarium de Constanța (situé en face) et il est classé monument historique par le ministère de la Culture à l'époque dirigé par Andrei Pleșu. Mais la municipalité préfère le concéder à une entreprise privée locale qui y exploite le restaurant et lui rend son office de casino. Celle-ci rend son tablier en 2007 et le casino est alors concédé à la chaîne « Queen Investments ». Toutefois celle-ci n'entretient pas la structure, qui se dégrade, devient dangereuse et doit être évacuée en 2014. Depuis, le bâtiment est délabré et fermé.

Le port touristique de Tomis est l’un des endroits les plus célèbres de Constanta pour les touristes et les locaux.. Quelle que soit la saison, le port de Tomis est le choix des personnes qui souhaitent admirer la mer en voiture ou tout simplement se promener sur le front de mer. L'accès au port peut être facilement fait par une rue qui descend au "bord" de la baie, juste dans la zone où se reposent les yachts de luxe et les voiliers. . Vous pourrez apprécier les terrasses du front de mer et de nombreux restaurants chics servant des plats de poisson. . En été, la baie de Tomis Harbour Tomis est souvent visitée par des groupes de dauphins pouvant être attirés par la magnifique fontaine au milieu ou même par les touristes qui se promènent tranquillement sur le rivage. . En plus d’être un lieu de détente, Tomis Harbour est le lieu idéal pour organiser des activités nautiques. Les autorités locales envisagent de transformer le futur port de Tomis en une destination importante pour les voiliers côtiers le long de la côte roumaine, avec des escales au sud d’Eforie Costinesti, Neptun, Mangalia au nord de Mamaia et Midia.

La grande mosquée de Constanța se dresse sur le site de l'ancienne mosquée Mahmudia ( Geamia Mahmudia ), construite en 1822 par Hafız Hüsseyin Pașa et nommée d'après le sultan ottoman Mahmud II . La construction a débuté le 24 juin 1910 avec la première pierre angulaire posée en présence de Spiru Haret , ministre roumain des Affaires religieuses de l'époque . Le projet a été financé par le gouvernement roumain et l'entrepreneur Ion Neculcea et a été achevé en 1912

La mosquée a été officiellement inaugurée par Carol I le 31 mai 1913. [4] Lors de la cérémonie, le sultan Mehmed V a conféré l' ordre de la Medjidie à l'architecte en chef Victor Ștefănescu.

Architecture Edit Architecture Modifier

. La mosquée a été construite dans des styles néo-égyptiens et néo-byzantins avec des éléments d' architecture néo-romane . Son concepteur, George Constantinescu , a modelé la mosquée d'après la mosquée Konya en Anatolie ( Turquie ). [. Les entrepreneurs ont utilisé des matériaux en brique et en pierre pour la mosquée proprement dite et du béton armé pour le dôme et le minaret. La mosquée a été la première structure en Roumanie à être construite en béton armé. Le portail principal a été construit avec de la pierre de Dobrogea , tandis que la porte inférieure était en marbre noir incrusté de bronze . Les colonnes intérieures ont été construites en marbre de Câmpulung . Le minaret a été construit dans un style néo-mauresque et a une hauteur de 47 mètres. Le dôme a une hauteur de 25 mètres et un diamètre de 8 mètres.

Après une visite de la ville très riche en émotions et en rencontre la veille, aujourd'hui sera une journée détente pour toute la famille direction les termes de Bucarest adresse re ommandee par Dorotéa en Bulgarie

Que vous dire de cette expérience, il n'y a pas de mot assez démonstratif pour qualifier cet endroit, si ce n'est que de prendre une nounou afin de passer un week-end inoubliable en amoureux

Dans cet endroit vous pourrez y trouver des toboggans géants de plus de 80m de descente, des lits d'aquamassage, des pataugeoirs, des hammams avec des senteurs orientales, des piscines intérieures et extérieures à plus de 35°, des bains à remous, des bars dans les piscines, des restaurants avec de la nourriture digne des repas de Pantagruel et de Gargantua réunis, des lampes bronzante, des transats, des soins de spa, une piscine à vagues, discothèque, soirées.... Le dépliant est impressionnant....

Nous y sommes restés 5h mais franchement c'était très court

Ce matin dernier jour à Bucarest. Avant de partir nous allons visiter le village musée qui représente tous les habitats des différentes régions de la Roumanie

La Transilvanie, la Sévérine, la Moldavie et le bas Danube et la Munténie

Le musée du village roumain est un écomusée en plein air qui retrace la vie rurale et les traditions paysannes de Roumanie.

Le musée du village roumain a été inauguré le 10 mai 1936 en présence du roi Carol II. Ses fondateurs étaient Dimitrie Gusti, Victor Ion Popa et Henri H. Stahl.

Lors de l'inauguration en 1936, l'exposition avait une superficie de 4,5 ha.

En 1948, une zone allouée au musée permit de passer à près de 9 ha.

En 1990, la mairie de Bucarest a donné plus d'espace, afin de permettre de prévoir l'avenir, de sorte que le musée couvre maintenant une superficie de 12 ha.

Actuellement, il y a 76 complexes exposés en quartiers, composés de 322 bâtiments, dont 47 maisons, 272 fermes typiques, trois églises en bois, trois moulins à vent, et des installations d'adduction d'eau.

Le musée présente cette muséographie sur une superficie couvrant une surface de près de 100 000 m2

Toutes les maisons ont été transportées de leurs lieux d'origine vers cet écomusée ce qui est à souligner

Restaurant et aire de jeux pour ce midi

Et puis nous reprenons la route pour le delta du Danube

4h de route nous attend alors c'est parti

Ce matin petit déjeuné avec Maria et Eric des voyageurs allemands de Augsbourg à côté de Munich

Ce n'est pas la première fois qu'ils visitent les pays de l'Europe de l'Est, ils sont déjà allés au Monténégro, en Albanie, et plusieurs fois en Bulgarie et en Roumanie.

Ils nous ont donné de nouvelles adresses où se rendre en Hongrie et en Autriche, des discussions enrichissantes à propos de leurs ressentis vis à vis de l'Europe…….

Ils sont partis vers le delta du Danube ce matin, Bon voyage à eux.

De notre côté nous sommes allés visiter le site qui se trouve au dessus de notre camping, des volcans de boues!!!!!?????

Un phénomène géologique curieux, impressionnant, que nous n'avions encore jamais vu.

Cet après midi, il pleut au programme dessin, lecture, mathématiques et écriture pour Clémence!!!!!

Les volcans de boue de Berca (Vulcanii noroioși en roumain) sont une curiosité géologique située près de la ville de Buzău.

De la boue forme des « volcans ». On observe des remontées de gaz à la surface des cratères. Autour des emplacements des volcans, le paysage est lunaire (les plantes environnantes ne s'habituent pas à la nature du sol) contrastant avec la région verdoyante.

Un parc naturel protège le site principal des Vulcanii noroioși et les visiteurs peuvent le visiter moyennant une admission modique (4 RON par adulte, 1 RON par enfant).

Au-delà de ce premier site, plusieurs autres sites au moins aussi actifs sont également accessibles en voiture (par des chemins non pavés).

Ils émettent des gaz d’origine profonde, du méthane essentiellement (95 – 98 %) mais aussi d’autres hydrocarbures (0,1 – 1,2 %), du gaz carbonique (1,5 – 2,3 %), de l’azote (0,1 – 0,6 %) et un peu de gaz bactériens d’origine peu profonde. Ils libèrent aussi un peu de pétrole et de la boue issue d’une couche d’argile sous-jacente. Celle-ci se répand en « coulée » relativement fluide mimant un dynamisme volcanique. Dans le « cratère », éclatent des bulles d’un diamètre atteignant 50 cm. Le paysage est lunaire, sans végétation.

Il s’agit du deuxième site le plus important d’Europe, après celui de Gobustan en Azerbaïdjan.

Ils n’ont de volcan que le nom ! Car les volcans de boue ne résultent nullement d’un processus magmatique : ils tiennent leur nom de leur activité « explosive » et aussi de leur forme de cône miniature

Le contraste est vraiment plus que SAISISSANT entre les collines environnantes verdoyantes et le site des volcans

QUEL MAGNIFIQUE PAYSAGE!!!!! La Roumanie est vraiment un surprenant pays et gagne à être visiter (mais pas trop le tourisme de masse n'est pas encore trop développé et c'est tant mieux).

Fondée par des colons allemands au xiie siècle, elle fut le centre culturel traditionnel des Saxons (ainsi qu'il est d'usage d'appeler les Allemands de Transylvanie) et demeura presqu'exclusivement allemande jusqu'au milieu du xixe siècle ; ensuite, l'exode rural la peupla peu à peu de Roumains, jusqu'à devenir à majorité roumaine dans les années 1930. Comme toute la Roumanie, à laquelle elle est rattachée depuis le 1er décembre 1918, Sibiu a subi les régimes dictatoriaux carliste, fasciste et communistede février 1938 à décembre 1989, mais connaît à nouveau la démocratie depuis 1990

Aujourd'hui, en particulier après l'exode massif des Saxons vers l'Allemagne, la ville est roumaine en très grande majorité (plus de 95 %). Cependant, Klaus Iohannis, actuel président de la Roumanie et d'origine allemande, a été maire de la ville de 2000 à 2014, élu à de larges majorités sous l'étiquette du Forum démocratique des Allemands de Roumanie

Préservée autant des ravages de la guerre que des plans d’urbanisme de l'ère Ceaușescu, elle a conservé des époques gothique, Renaissance et baroque nombre de monuments de l'architecture religieuse, civile et militaire, ainsi qu'une multitude de demeures anciennes. Sa désignation comme Capitale européenne de la culture pour l'an 2007, conjointement avec Luxembourg, a incité la municipalité à mener une campagne de restauration et d'embellissement de grande ampleur. Ses monuments, alliés à la richesse de ses musées (particulièrement la pinacothèque Brukenthal) et aux attraits de la région environnante, font de cette ville un centre touristique de premier ordre.

La vieille ville de Sibiu a été classé comme le « 8e endroit le plus idyllique d'Europe à vivre » par le magazine américain Forbes.

Qu'en est-il vraiment ??!!

En 1859, l'ancienne passerelle en bois sur la rue Ocnei, qui relie la vieille ville à la nouvelle, a été reconstruite par l'entreprise Friedrich Hütte. C'était le premier pont en fonte en Roumanie et aussi le premier sans pylônes. En raison de ce dernier fait, on l'appelait aussi le pont qui pose qui sonne beaucoup comme le pont qui se trouve et a commencé quatre légendes qui ont été transmises de génération en génération. Pendant les vacances d'hiver, il est décoré d'une arche faite de lumières de Noël.

Les légendes

Numéro un et ma légende personnelle préférée : le détecteur de mensonges. On dit que le pont a le pouvoir de dire si quelqu'un ment au moment de le traverser et fait des bruits étranges comme s'il s'effondrerait et punirait le menteur. Je vous recommande de le tester vous-même lors de la traversée du pont.

Numéro deux : le mythe de Casanova. Le Pont des Mensonges a soi-disant mérité son nom parce qu'il était un lieu de rencontre pour les premiers rendez-vous. Les cadets de l'académie militaire rencontrent des filles et font des promesses qu'ils n'ont jamais eu l'intention de tenir. Soyez donc attentifs aux promesses que vous entendez lorsque vous marchez sur ce pont !

Numéro trois : l'histoire d'horreur. Comme dans la légende précédente : les jeunes femmes à la recherche de maris déclaraient leur amour et juraient leur virginité sur le pont. Si, dans la nuit de noces, il s'avérait qu'ils ont menti, les mariées seraient jetées du pont comme punition.

Et le dernier et non des moindres : le commerçant honnête. Piața Mică (Little Square) était le centre de tout le commerce de Sibiu. Le Pont des Mensonges est situé au bord de cette place et les rumeurs disent que les commerçants escrocs ont été démasqués devant tout le monde sur le pont, de sorte qu'aucun commerçant n'a osé être malhonnête en faisant du commerce ici.

Sibiu a beaucoup de beaux endroits, mais le Pont des Mensonges est certainement l'un de ses meilleurs, tirant son nom des légendes qui ont persévéré à travers le temps. La prochaine fois que vous serez près de ce pont, rappelez-vous que les gens du coin évitaient de le traverser, craignant qu'il s'effondre à cause des mensonges qu'ils ont racontés.

Ce soir c'est nuit à l'hôtel car une semaine sous la pluie en camping ça devient compliquer!!!!!

Départ pour Timisoara demain pour 2 jours dans cette ville pour mieux la connaître et effacer cette image négative....

Voilà notre dernière étape en Roumanie, direction Timisoara

Dans mon imaginaire la ville de Timisoara était liée aux évènements de 1989 et ses atrocités.

Nous allons rester 2 nuits dans un appartement au coeur de la vieille ville car les orages grondent et dormir dans le camion sans pouvoir sécher nos affaires c'est désagréable.

Arrivés dans notre appartement hier soir et soulagés d'être au sec.

Ce matin je pars toute seule afin de mieux connaître la ville et son histoire en essayant d'effacer les images terribles que j'ai pu voir à la télévision en 1989 et les commentaires des journalistes à propos de l'insurrection des roumains face à la dictature de la famille Ceaucescu

Je me dirige donc à pied vers le mémorial de la révolution de 1989.

Lors de mon trajet je traverse une magnifique place où se trouvent de magnifiques monuments historiques et très hétéroclites

Une église catholique et orthodoxe qui se font face, un musée, des bâtiments de style austro hongrois et une magnifique statue en son centre avec très peu de gens ce matin, ce doit être normal il est 9h et nous sommes samedi matin. La veille, la musique dans les rues résonna tard dans la nuit

Voilà ma première vision de Timisoara

Le soleil est là et c'est une sensation très agréable et surtout il n'y a pratiquement personne

Je croise sur la place une dame d'environ 80 ans qui me parle en Roumain et quelques mots en français, elle m'explique que Timisoara est une belle ville et qu'il faut la visiter

Bon allez encore quelques mètres et je serai arrivée

Effectivement comme le disent les commentaires des différents prospectus sur la ville le bâtiment se situe dans un endroit où l'on ne tombe pas par hasard sur le mémorial

L'extérieur du bâtiment paraît vétuste et est resté dans son jus pas de grandes pancartes pour le signaler pas de parking.

Il règne une atmosphère particulière, je ne saurais pas vous la décrire.

Les émotions et les sentiments se bousculent, tristesse, euphorie, curiosité, empressement....

Juste avant de rentrer se trouve un morceau du mur de Berlin, légué par la ville au mémorial de Timisoara après la révolution de 1989

Dès le franchissement de la porte je me retrouve plongée dans le passé, le temps est resté figé

Partout accrochés aux murs des photos, des articles retraçant l'histoire de la Hongrie de 1900 à 1989

Durant cette visite j'ai pu visionner un film d'une trentaine de minutes relatant la genèse de la révolution son déroulement, son apogée et sa fin.

Le documentaire est alimenté d'images personnelles d'amateurs qui accentuent l'atmosphère historique et dramatique car le fait de filmer les événements pouvaient leur coûter la vie

Tout débuta le 17 mars 1989, six anciens membres du Parti communiste roumain critiquent dans une lettre ouverte (publiée en français par Le Monde) la politique de Ceaușescu qui « terrorise et affame le peuple roumain ». À ce prix, ce dernier parvient à rembourser toute la dette extérieure de la Roumanie communiste et se fait réélire président par une Assemblée nationale entièrement communiste, le 26 novembre 1989.

Mais la population est si désespérée que le 16 décembre, une manifestation spontanée a lieu à Timișoara contre l'expulsion par la Securitate d'un pasteur protestant, László Tőkés, membre de la minorité hongroise de Roumanie. Pendant la manifestation, la foule entame des chants libertaires et religieux, jugés anti-communistes par le régime. Les troupes spéciales de la Securitate (USLA) réagissent par des tirs de gaz lacrymogèneset par l'usage de canons à eau, mais la manifestation reprend de plus belle le lendemain. L'armée intervient alors : des combats de rue ont lieu, des voitures sont incendiées, des coups de feu retentissent. La manifestation prend fin après l'envoi des blindés. Le 18 décembre, un groupe de 30 jeunes gens arbore des drapeaux tricolores dont ils ont arraché l'emblème communiste et chantent l'ancien hymne national Deșteaptă-te, române! (« Éveille-toi, Roumain ! »), interdit sous le régime communiste. L'idée de découper l'emblème communiste au centre du drapeau était déjà venue aux manifestants de l'insurrection de Budapest en 1956.

Le 21 décembre, 100 000 ouvriers entrent dans la ville de Timișoara et commencent à manifester contre le gouvernement aux cris de « Nous sommes le peuple », « L'armée est avec nous ».

Même si seul l'écho des évènements de Timișoara est parvenu en occident, le mouvement contestataire avait touché d'autres villes bien avant que le pasteur soit arrêté. À Iași, six personnes étaient déjà arrêtées pour « des actions anarcho-protestataires de propagande contre l'ordre socialiste ». Les 13 et 14 décembre 1989, dans la ville, des tracts étaient distribués, incitant la population à participer aux manifestations. L'initiateur de cette opération était Ştefan Prutianu, économiste dans un centre de recherches, qui avait mis au point un système de type « pyramidal » : chaque membre du groupe devait contacter 3 autres personnes, qui à leur tour devait contacter d'autres personnes. Son initiative s'inscrivait dans la tradition de la résistance anticommuniste roumaine. Les initiateurs ont été arrêtés et mis en prison, suite à une fuite dans l'organisation. Pour la journée du rendez-vous (16 décembre), la place centrale de Iași était bondée de militaires qui avait comme ordre de disperser tout mouvement suspect.

Ceaușescu, revenant d'un voyage en Iran, trouve en Roumanie une situation où son pouvoir commence à vaciller. Les événements de Timișoara ont été décrits par les radios étrangères (écoutées clandestinement par les Roumains) comme un « massacre de masse » et des charniers sont « découverts » (il s'agit en fait de celui de l'Institut médico-légal de la ville). Le 21 décembre 1989 à Bucarest, un rassemblement de masse organisé par la Securitate à la demande de Ceaușescu pour montrer la popularité du régime, est diffusé en direct sur la télévision d'État. Or, après huit minutes où tout se déroule selon les ordres, les haut-parleurs cessent de répéter les slogans habituels (« vive le Parti communiste », « vive le camarade Ceaușescu », « à bas l'ingérence impérialiste »…) et diffusent un enregistrement des manifestations de Timișoara, où l'on entend des coups de feu et des cris. Le rassemblement se transforme alors en manifestation de protestation contre le régime : la foule laisse tomber et piétine calicots, portraits officiels et drapeaux rouges du Parti et crie « Timișoara ! ». Les tentatives de Ceaușescu de calmer son auditoire restent célèbres : « a-llo ! a-llo ! a-llo ! camarades ! allo, attendez tranquillement, chacun à sa place ! a-llo ! a-llo ! ». Les gens répliquent « changez le dictateur ! ». Ceaușescu se retire, la transmission télévisée est interrompue. Dans le même temps, de plus en plus de gens qui avaient vu cela à la télévision sortent dans la rue. Au soir, une bonne partie des Bucarestois est dans la rue et vers 2 heures du matin l'armée reçoit l'ordre de réprimer le mouvement et prend position aux carrefours, mais sans agir. Un journaliste français, Jean-Louis Calderon, est écrasé accidentellement par un char. Le lendemain, les manifestants envahissent le siège du comité central du Parti communiste roumain.

La révolution roumaine de 1989 est la première révolution de l'Histoire à avoir été télédiffusée en direct.

Le documentaire termine avec ses mots

"Mieux vaut une liberté imparfaite que la dictature "......

Après cette page d'histoire j'ai donc déambulé dans les couloirs du mémorial et je suis montée à l'étage

Changement d'atmosphère, après avoir passé une grille menant à l'escalier je me retrouve dans une exposition

Je rencontre la responsable qui m'explique que les peintures ont été réalisées par la femme d'un diplomate allemand, qui avait peint les scènes de la vie quotidienne des roumains sous le régime de Ceaucescu

Elle me demanda de quel pays je venais et ce qui m'avait attiré ici. Elle avait à l'époque des événements 18 ans et les larmes commençaient à lui monter aux yeux....

Ce fut une rencontre émouvante.

Bon après tout ça je vais retrouver ma famille pour des moments plus légers

Ce sont nos derniers moments en Roumanie

Visite de parcs car ils ont aussi très beaux

Oh mais que se passe-t-il ?

C'est l'événement que tout le monde attend

THE COLOR RUN TOUR

5 KM de course pour se retrouver tout coloré et faite la fête toute la nuit avec des DJ au top

Ce soir c'est notre dernière en Roumanie, demain c'est départ pour la Hongrie

La Roumanie est réellement un magnifique pays oùles gens sont souriant, accueillant et qui ne manque pas d'intérêt aussi bien architectural historique, humain, culturel.....

Nous n'avons pas pu nous rendre dans la région de maramuresh au nord de la Roumanie car nous manquons de temps

Je pense que ce sera pour un prochain voyage à n'en pas douté

Aujourd'hui dimanche dernier jour en Roumanie et dernière aire de jeux avec pique nique

Nous y retrouvons beaucoup de famille avec de jeunes enfants et le soleil est là pour compléter ce merveilleux tableau

Capitale de la Hongrie, Budapest est coupée en deux par le Danube. Son pont du XIXe siècle Széchenyi lánchíd ("pont des chaînes") relie le district vallonné de Buda au district plat de Pest. Un funiculaire rejoint le quartier Vár ("du château") et la vieille ville de Buda, où le musée historique de Budapest retrace l'histoire de la ville de l'époque romaine à nos jours. La place de la Sainte Trinité comporte l'église Matthias, du XIIIe siècle, et le Bastion des pêcheurs, dont les tourelles offrent une vue dégagée.

Notre appartement est situé du côté Buda et à quelque centaine de mètres du pont de chaîne

Mais ça nous ne le découvrirons que le soir de notre départ

Bon allez un petit retour en arrière nous sommes le mardi 21 mai et nous arrivons dans la capitale et c'est Janos qui nous accueille et nous fait visiter son appartement

Encore une fois nous nous heurtons à la barrière de la langue car il ne parle que très très peu anglais. Mais ça marcje quand même 😉

Il est 13h aujourd'hui repos nous verrons demain pour la visite de la ville

Il est 9h tout le monde sur le pont près pour visiter Budapest

Allons prendre le tramway un arrêt se trouve juste en face de la résidence où nous séjournons

Direction le château après on verra où celà nous mènera

Après le tramway, le bus qui monte directement à l'église matthias et le bastion des pêcheurs

Budapest c’est découvrir la ville surnommée la « Perle du Danube » en raison de ses nombreux trésors culturels et architecturaux.

Il y a un certain temps, la capitale hongroise était même surnommée « le Paris de l’Europe ». Les deux villes avaient en effet pas mal de points communs : un grand nombre de cafés, de théâtres, de musées, de boîtes de nuit, sans compter les larges boulevards, les places en tout genre et les rues étroites.

Après avoir profité de la vie du bastion des pêcheurs sir la ville de Pest, nous nous dirigeons vers le château de Buda

Sur le trajet nous assistons à une commémoration de la guerre 39-45

Maintenant après le tramway, le bus de ville nous montons dans le funiculaire pour aller visiter la ville de Pestde maître côté du Danube

Allez nous prendrons le Big bus

Concept de bus ouvert avec lequel nous parcourerons la ville avec des commentaires en français dans nos oreillettes

Solution très touristique mais très efficace afin de connaître mieux la ville avec des enfants en bas âge sans se fatiguer

Avec le billet big bus nous avons droit à une promenade en péniche sur le Danube afin d'avoir une perspective différente de cette Magnifique ville

Il est très difficile de parler de Budapest il faut absolument la visiter et 2 jours ce n'est pas suffisant, car à chaque fois que vous tournez la tête l'histoire est présente à travers chaque bâtiment chaque monuments cette ville est incroyable

La prochaine fois je prends une semaine rien que pour elle

En Hongrie je ne voulais pas passer à côté du fameux goullash et c'est chose faite je me suis régalée

Bon allez au dodo demain on fait beaucoup de route

Les orgues de basalte du parc du château de Somosko

Le site se trouve au nord du pays à 110 kilomètres de Budapest. Sur un des flancs de la colline du château, on trouve des blocs de basalte en forme de pans d’orgue sculptés par l’érosion. D’une taille de 8-9 mètres, ils témoignent d’une ancienne activité volcanique dans la région. La château se trouve sur une colline de 500 mètres et a été construit au 13e siècle. Tous deux se trouvent sur la frontière slovaque.

Orgues du Damaraland (Namibie)

Les orgues (par analogie avec l'instrument) ou les colonnes basaltiques sont une formation géologique composée de colonnes régulières. Elle résulte de la solidification et de la contraction thermique d'une coulée basaltique peu de temps après son émission. La partie inférieure, qui se refroidit ou s'assèche plus lentement, se fracture de la surface vers la profondeur sous formes de prismes sub-verticaux à section hexagonaled'ordre décimétrique. Ces colonnes sont surmontées d'une zone de petits prismes moins réguliers (ou « faux prisme ») pouvant s'associer en gerbes.

Par extension on qualifie souvent d'orgues basaltiques des formations volcaniques dont la composition n'est pas basaltique, par exemple en France les orgues de Bort et de la roche Sanadoire (constituées de phonolite)

Je me rappelle en avoir vu lors de mon voyage en Irlande du Nord du côté de Dublin

La bas on les appelle " La chaussée des géants "

Il en existe en France si vous voulez être curieux, c'est au massif du Sancy ce sont mes orgues de la roche Tuillière

Voilà c'est tout pour aujourd'hui nous quittons Budapest demain matin le coeur lourd de bavoir pas pu rester plus longtemps

Nous allons direction le lac Balaton

Le lac Balaton est un lac d'eau douce de Hongrie et le lac le plus vaste d'Europe centrale. Ses caractéristiques font de lui une zone de pêche et de tourismeimportante. Les villes principales autour du lac sont Siófok (capitale de la région), Badacsony, Balatonboglár, Balatonfüred et Keszthely.

Ce lac d'origine tectonique est lié à une faible subsidence. Son origine est un fossé d'effondrement très léger dû au jeu de nombreuses failles. La présence de reliefs volcaniques (le mont Badacsony et le Szent György, cônes volcaniques anciens, et la presqu'île de Tihany, présentant des phénomènes hydrothermaux) témoigne d'anciennes remontées de lave à la faveur des failles. Il semblerait que le lac Balaton se soit asséché deux fois au cours de son histoire, à l'époque Holocène.

Il fait 592 km2

long de 78 km, largeur 15km, profondeur moyenne de 3m maximum 12m pour un volume de 1,9 km3

Encore une belle rencontre, Melissandre et JB charmant couple qui partent pour un CDI de voyage entre woofing et pause de 10 jours afin de profiter des pays qu'ils traversent ils sont de Charente maritime

Vive park for night et enfin une belle journée sans pluie oufff

Ce soir petit spot pour la nuit avec une vue magnifique sur le lac et à côté du massif de basalte

Nous voilà arrivés à Lipót petite bourgade hongroise où se trouvent des termes très prisés.

Séances piscine, massages ,et eaux thermales en breuvage pour se ressourcer et fêter comme il se doit les 4 ans de notre garçon

C'est également notre dernière étape avant de partir pour l'Autriche

Départ ce matin après 2 jours passés dans l'eau nous voilà de nouveau sur la route et sous la pluie