Voyage de miel au bout du monde.

Après avoir été accueilli très chaleureusement à notre arrivée par Arturo YZAGUIRRE à l'aéroport, une bonne nuit de sommeil nous attendait. Le lendemain, nous avons pris le petit déjeuner avec un couple de retraité breton qui avaient pris un mois et demi de vacance pour découvrir le Pérou et la Bolivie. Nous avons ensuite entrepris de nous rendre dans le centre historique de la ville afin de découvrir l'héritage colonial de cette ville, premier jalon de notre aventure en terre Inca.

Deux français perdus dans une jungle humaine ou s'entrechoquent vélos-taxis, piétons, motos et bus en tout genres. Grâce aux indications de Arturo, nous parvenons à rejoindre le centre-ville. Nous visitons l’Église magnifique bâtie en l'hommage de Francesco Pizzero, le colon espagnol qui découvrit Lima.

Nos affaires se corsent lorsque nous tentons de mettre à profit les quelques heures restantes de l’après midi pour aller visiter Miraflores, un quartier de la ville que l'on dit très touristique et populaire. Sans indications, sans guide ni plan de la ville, nos rudiments en espagnols nous sauveront la mise. Le quartier se montre cependant assez décevant, avec peu de beaux bâtiments.

Au petit matin nous sommes partis en bateau découvrir des lions de mer qui ressemblent beaucoup aux phoques ou otaries.

Nazca et ses légendaires géoglyphes. Un paysage hors du commun dont on ne sait pas grand chose. Après une visite guidée d'un aqueduc souterrain construit il y a 2000 ans par le peuple Nazca (un des 70 construit dans la vallée de Nazca par la civilisation du même nom), nous sommes partis marcher autour d'un ancien village construit par le peuple Inca (XIIIe siècle).

Enfin, direction l'aéroport de la ville pour une séance frisson et pour s'en mettre plein la vue. Un petit plaisir assez onéreux mais qui vaut largement d'être vécu. Une vue impressionnante des géoglyphes, grâce notamment à un temps très Clément ;-)

Vue du ciel, la vallée de Nazca est encore plus grandiose, avec une étendue de sable et de roche à perte de vue que seul traverse la panaméricaine (la route qui traverse l'Amérique du Sud du Nord au Sud).

Sous nos yeux ébahis, s'étendent les merveilles laissées par le peuples Nazca (ou les Ovnis selon les théories^^). Les figures les plus impressionnantes sont le colibri, le singe et l'astronaute. Équipés d'un appareil photo et d'une caméra, il est alors très dur de se garder de mitrailler pour profiter au maximum avec nos rétines.

Mardi 06 septembre, il est 3 heures du matin, nous partons en Bus avec un groupe de 7 pour le Canyon de la Colca (3500m de profondeur), le second plus profond au monde après le canyon voisin de Cotahuasi (3535m). Une randonnée de 18 kms pour 1100m de dénivelés (en descente puis en montée) qui durera 2 jours, au départ de Cabanaconde.

Le premier jour, après 3 heures de bus, nous nous arrêtons pour le petit déjeuner dans un petit village, avant de repartir vers le point de vue qui permet d’observer les Condors. Leur vol est majestueux, et nous regrettons de ne pas avoir d’objectif plus puissant pour les photographier de plus proche.

Au terme de la descente, nous arrivons vers 17hrs à l'oasis au fond du Canyon dans lequel pour passons la nuit. Nous passons une soirée très sympa avec les 5 français de notre groupe avec lesquels nous jouons au cartes accompagné d'une bière ou d'un mojito.

Le second jour, nous partons avec Mikael et Clara à 4hrs du matin pour grimper les 1100m de dénivelé. Un chemin abrupte qui serpente sur 7kms jusqu'au village de Llahuar. Nous commençons la marche à la lampe frontale, sous un ciel étoilé magnifique. Une heure plus tard, l'obscurité se dissipe peu à peu et nous (re)découvrons le canyon sous le soleil qui se lève. Une vue à couper le souffle!

A notre arrivée à Llahuar 3 hrs plus tard, nous profitons d'un copieux petit déjeuner avant de repartir avec le reste du groupe.

Lundi 12 et 13 Septembre, une grande grève régionale est annoncée. En cause les villages de la vallée sacrée poussés à bout par un gouvernement avare souhaitant récupérer la gestion des sites archéologiques Incas qui leur avait été concédé il y a plusieurs décennies pour qu'ils se développent grâce au tourisme naissant de la région.

La grève annoncée, la deuxième en 1 mois, s'annonce violente. Les informations circulants dans la ville sont rares, et parfois contradictoires. Personnes de semble réellement savoir qu'elle en sera l'étendue ni l'intensité. Nous décidons d'aller nous renseigner auprès de iPérou, l'office du tourisme de la ville, situé Place d'Armes, la place principale du centre historique de Cusco. Ils nous annoncent que tous les transports en direction de la vallée sacrée seront interrompus, et que tous les sites seront fermés, à l'exception du Machu Picchu.

Pour optimiser notre temps à Cusco, nous décidons avec Mikael et Clara qui nous ont rejoins le lendemain de notre arrivée, de jouer la montre et de partir après la messe dominicale afin de ne pas être bloqués 2 jours sur Cusco sans transports ni activités ouvertes.

Nous prenons alors en début d’après-midi un Collectivo (un mini van ou peuvent s'entasser prés de 20 personnes) pour Santa Maria. C'est donc parti pour 7 heures de transport.. Dans le bus, nous sommes les seuls "blancos". L'ambiance est au beau fixe lorsqu'à chaque arrêt des femmes montent dans le bus pour vendre leurs bananes, avocats, gélatines, jus de fruits, etc. Un marché dans le bus 😀

Nous mettons à profit ces heures de bus pour voler quelques heures de sommeil, car les levers matinaux depuis le début de notre périple commencent à se faire ressentir. Les paysages observés pendant le trajet sont magnifiques. Les décors variés de cette région nous épatent un peu plus chaque jour. A la nuit tombée, nous arrivons enfin à destination, d’où, nos bagages à peine posés au sol, nous sautons directement dans un autre collectivo qui nous emmène à Santa Teresa. Cette fois-ci, le trajet ne dure qu'une heure, mais la route sinueuse et dangereusement proche du ravin nous tient éveillés. Une fois arrivés à bon port, sains et saufs, nous sommes allés diner dans un petit maki, ce qui valut à Adélaïde une mini turista.

Le lendemain matin, malgré la grève annoncée, nous parvenons sans trop de difficultés à trouver un collectivo pour nous emmener jusqu'à Hydro Electrica, le dernier point accessible par voiture ou bus. Dans celui-ci, un couple de brésiliens rencontrés la veille nous accompagne, eux aussi en quête du Machu Picchu. Arrivés à Hydro Electrica, deux options s'offrent à nous: prendre le train jusqu'à Agua Calientes, ou faire la route à pied en longeant les rails. C'est cette dernière option que nous choisissons en raison du prix du billet de train, mais surtout car cette randonnée de 2 heures est réputée pour être magnifique. Nous amorçons la montée. Choix judicieux, car un gros groupe de touristes arrivés en bus au même moment est allé prendre un petit déjeuner. Le timing est donc parfait, et nous évitons ainsi de faire la marche au milieu de ce troupeau.. D'autant plus que l'inconfort d’Adélaïde de la veille avait quelque peu freiné notre appétit.

La beauté des paysages nous fait facilement ralentir le pas pour admirer d'un peu plus prés ces merveilles et de prendre de belles photos. Ce qui nous vaudra d'ailleurs de faire en 3 heures ce que nous aurions du faire en 2 heures.

Après un petite baignade, ce qui valut à FX 20 000 piqures de moustique, nous avons traversé un pont avec un peu d'acrobatie. (Le pont n'avait que des planches séparées d'un peu moins d'un mètre les unes des autres)

Une fois séchés et sacs aux dos, nous reprenons notre route. Quelques heures plus tard, nous arrivons finalement à Agua Calientes, avec une faim de loup. Le guide du routard égaillât notre journée lorsque l'on y lut que parmi la centaine de restaurant de la ville se trouvait une boulangerie française. La vitrine de pâtisseries et de sandwichs avait alors pour nous à ce moment la même aura que le saint Graal. Après un merveilleux déjeuner et plusieurs parties de cartes, nous partons en quête d'une auberge de jeunesse afin de pouvoir profiter de la ville sans être encombrés.

Le lendemain matin, c'est le jour J. L'alarme sonne à 5 heures et nous trouve en pleine forme, complètement excités. Après une douche rapide et un petit déjeuner frugale, nous partons à patte d'Agua Calientes en direction de la cité la plus emblématique de l'époque Inca. La montée est verticale mais se fait assez facilement, surtout que nous nous sommes mis en jambe au canyon de la Colca. Après 1H30 de marches pour 500 mètres de dénivelé, nous parvenons au sommet, et nous retrouvons une horde de touristes paresseux ayant choisi l'option "bus". Assez bizarrement, nous en voulons à ces énergumènes qui nous "volent" notre Machu Picchu, sans aucun effort.

Mais lorsque nous commençons à apercevoir les fameuses ruines, le moral remonte en flèche. Les photos internet (et les nôtres!) ne rendent pas vraiment justice à ce qu'est en réalité le Machu Picchu: une cité impressionnante et de grandes terrasses construites sur une crête de montagne. Une cité que l'on penserait imprenable. Paradoxalement, cette cité n'a jamais vu de combat car les Incas qui l'habitaient l'ont fuit, inachevée, en entendant que Cusco avait été prise par les conquistadors espagnols.

Comme tout les monuments de cette envergure, on imagine sans mal le cout humain qui a du être payé pour l'ériger.. Des centaines, des milliers sans doute, ont du offrir leur vie..

Au milieu des ruines gambadent lamas et Alpacas, fidèlement aux cartes postales. Nous traversons la cité de part en part, mitraillant de photos tout en évitant les touristes qui comme nous déambulent au milieu des ruines. Nous sommes chanceux avec le temps qui est radieux.

Après s'en être mis plein la vue pendant prés de 2 heures, l'appel du ventre prend le dessus, et nous amorçons la descente. En arrivant à Agua Calientes, nous humons l'odeur d'un barbecue qui nous tend les bras. De l'avis de tous, ce barbecue sera notre repas "post Machu Picchu". Nous en sortons ravis et requinqués.

Nous récupérons nos sacs à l'auberge puis nous prenons la route sur les rails dans le sens inverse. Nous papotons sur le trajet, et celui-ci semble passer en un clin d’œil. Une fois à Hydro Electrica, nous prenons un collectivo pour Santa Teresa ou nous délassons dans des eaux thermales. Un pur bonheur !!

Le lendemain, nous reprenons la route de Cusco.

Une après midi, nous partons en Collectivo pour Pisac, afin de découvrir une autre cité Inca. Celle-ci est plus accessible car située à un peu moins de 2 heures de Cusco, mais aussi impressionnante que le Machu Picchu.

La cité nous impressionne par son développement et son architecture: système d'évacuation des eaux, de nombreuses salles de toutes tailles dont certaines géantes servaient probablement aux réceptions et banquets de fête, fenêtres avec pignons (ce qui laisse penser qu'ils avaient des volets à cette époque déjà), quartiers agricoles, religieux & administratifs distincts, cimetière à flanc de montagne (photo 4).

Malheureusement nous ne pouvons pas voir tous le site en raison de son étendue et de l'heure tardive. (Au Pérou en cette saison le soleil se couche vers 18 heures et la plupart des sites ferment à 17 heures)

Mais la géologie des lieux et le fait que nous soyons arrivés par la route sur le point le plus haut du site nous ont permis de pouvoir embrasser du regard cette cité merveilleuse.

Cette cité nous épate tant que nous osons la comparer au Machu Picchu, pourtant considéré comme le joyaux archéologique du Pérou (et sans doute peut être des Amériques). Pourtant plus accessible, Pisac est moins connue et plus boudée des touristes, ce que nous peinons à comprendre tant le site est impressionnant.

Le sentier qui nous ramène à la ville est incroyablement beau, mais n'ayant pas anticipé la tombée de la nuit et étant arrivés tard sur le site, nous l'avons finis à la lumière de nos portables. Nous décidons après cette aventure de toujours transporter dans le petit sac une des lampes frontales que nous avions acheté en France 😉

Dernière étape de notre long séjour dans la vallée sacrée: La "montagne aux 7 couleurs", aussi appelée "Montagne arc en ciel" "Vinicunca" ou "Nevado Colorado". Cette montagne, découverte en 2015, est encore très méconnue et donc protégée des touristes, mais devient de plus en plus populaire. Une fois de plus, nous profitons des bons conseils d'Aude et Antoine, sans qui nous serions passé à côté de beaucoup de beaux sites.

Nous partons en bus express en fin d'après-midi de Cusco, pour un trajet rustique de prés de 4 heures. Nous arrivons à Checacupe d'ou, à peine descendus du bus, nous embarquons dans un combi vers Pitumarca. Dans ce minuscule village absolument pas touristique (Les gens passent généralement par un tour opérateur et font le trek dans la journée), pas d’hôtels ni d'auberges. Nous dormons donc chez l'habitant, dans une piole ridiculement petite et rustique, accolée au bar du magasin du propriétaire, dans lequel se réjouissent en chantant et buvant une dizaine de professeurs du village, à l'occasion du journée chômée "journée des professeurs".

Le soir, nous discutons longuement avec la fille des gérants du magasin, et celle-ci nous conseille de partir vers 5 heures du matin dans l'espoir de faire la route de 1 heure qui nous sépare du Nevado Auzangate (le point de départ de la randonnée) à bord d'un camion avec qui nous ferions du stop. Malheureusement, nous loupons cette opportunité (peut être pour le mieux étant donné de l'état des routes), mais nous tombons nez à nez avec un motard qui nous propose de faire la route. Adélaïde est emballé! FX ne pense lui qu'à la sécurité, à 3 sur une moto, sur les routes sinueuses de cette belle Cordillère des Andes. Finalement, nous embarquons avec lui pour un trajet épique de 1 heure. Nous sommes couverts au maximum, mais le froid matinal s’engouffre tout de même. Heureusement, les paysages sont exceptionnels et nous font un peu oublier notre condition.

A notre arrivée, pour nous réchauffer, et pour laisser au flot de touristes le temps de démarrer la rando et de ne pas être dans nos pattes, nous sirotons un café et un maté de Coca (une infusion de la fameuse feuille du même nom) dans un petit van garé au milieu des bus touristiques.

Finalement, nous entamons la marche, et les premiers 100 mètres de montée nous essoufflent comme jamais. En effet, nous sommes déjà à 4300 mètres, et l'air commence à se fait TRÈS RARE. Si la rando n'est pas réputée très physique au niveau des articulations et des cuisses, elle à la réputation de mettre le souffle à très rude épreuve. Finalement, un peu de plat nous permet de reprendre notre souffle avant de continuer. A ce niveau, nous assistons à l'emballement d'un des chevaux de location (sans doute causé par l'appareil photo que FX braquait sur la montagne au moment ou le cheval passait à sa hauteur). Quelle ne fût pas la panique de la Mama et de la cavalière ! 😀

Après ce petit fou rire, nous repartons et nous arrêtons régulièrement pour reprendre notre souffle et prendre des photos. Vers 11 heures, après 3 heures d'ascension, nous pic niquons dans la neige. Aude et Antoine nous avaient en effet conseillé de déjeuner avant d'arriver au sommet, en raison des forts vents glaciaux qui y soufflent. Nous dégustons, ô luxe ultime, un sandwich à la mousse de foie aromatisé au Pisco (le Pisco est un alcool traditionnel du Pérou), et aux rillettes que nous préparons sur place avec les ingrédients achetés la veille au restaurant français. Un vrai délice !

Nous reprenons ensuite la route, pour l'heure et demie restante qui nous sépare du sommet. La montée devient éprouvante, en raison du manque d'air et de l'inclinaison de la pente. Finalement, essoufflés mais heureux, nous parvenons enfin au sommet. Nous sommes donc à 5100 mètres, plus haut que le Mont Blanc qui culmine, lui, à 4809 mètres. Le vent qui souffle est violent mais n'entame en rien notre joie d'être arrivés. Ces couleurs sont vraiment belles, et nous avons presque l'impression que la montagne à été peinte. Mais cet étonnant spectacle n'est que le fruit du temps et de la nature. On le doit à l’accumulation millénaire de différentes couches de sédiments. L'oxyde de fer offre le rouge, le sulfate de cuivre donne le vert, ou bien autre exemple, le souffre donne le jaune.

Après nous en être mis plein les yeux, nous redescendons, une rando plus facile qui ne prendra que 2h30. Arrivé au point de départ, nous angoissons un peu car, n'étant pas passés par un tour opérateur personne nous attend. Si nous ne trouvons personne, c'est une marche de 7 heures que nous serions forcés de faire.

Fort heureusement, nous parvenons à trouver un petit combi rempli de d'hommes Queshuas qui acceptent de nous redéposer à Pitumarca. Sauvés !! 😀

A propos de La Paz:

Capitale administrative la plus haute du monde, La Paz est étagée de 3 200 à 4 000 m, dans un immense canyon encaissé. Elle possède l’un des cadres naturels les plus beaux du monde. Entourée d’une centaine de pics enneigés de plus de 5 000 m, la belle ville du début du XXe siècle, très hispanique, a fait place à un chaos urbain. Chose étonnante : La Paz est la seule ville où les pauvres vivent en hauteur et les riches en bas. Cela est dû à l'altitude.

Nous arrivons dans cette capitale étonnante le mercredi 28 Septembre. Nous ne projetons pas d'y rester très longtemps en raison de son impopularité sur les blogs et forums de voyages. En effet, le taux de criminalité y est très élevé, et la ville n'est pas réputée très intéressante.

Mais lorsque nous arrivons, par le haut de la ville, nous sommes hypnotisés par cette capitale, qui s'étend à perte de vue sur les flancs des montagnes qui l'entourent. FX surtout est emballé. Adélaïde n'aime pas trop l'aspect trop uniforme de la ville.

Lorsque nous arrivons au terminal de bus, nous décidons de prendre un taxi en direction du centre historique de la ville. Nous choisissons avec soin un taxi banalisé de la ville, car il existe une multitude de services de taxis différents, et tous n'ont pas une blanche réputation. Le taximan, très sympathique et causant, nous dépose auprès d'un hôtel de bonne qualité et pas trop cher pour La Paz (selon lui). Le prix nous rebute un peu et nous décidons d'aller prendre un bière dans un Pub Anglais situé à 50 mètres de l'hôtel afin de parler avec les locaux et touristes qui vivent dans le quartier. La serveuse très gentillement nous redirige vers un hôtel 2x moins cher et pas loin du pub. Après la bière et les jeux de cartes qui vont avec, nous prenons tout notre barda et filons le déposer à l'hôtel. Nous retournons ensuite au pub dans l'espoir de manger quelque chose d’européen car 3 semaines de bouffe locales commençaient à nous faire rêver de mets plus délicats. A notre grande surprise, le pub est fumeur, et nous apprenons par la suite que sauf indications contraires, il est possible de fumer dans les lieux publics en Bolivie.

Nous passons 3 jours assez tranquilles à La Paz, à recharger les batteries et à acheter quelques souvenirs. Nous nous baladons beaucoup, visitons le fameux marché aux sorcières de la ville, et prenons même le légendaire téléphérique jusqu'au sommet de la ville pour observer la vue.

Nous demandons conseil à nos copains vénézuéliens et Colombiens de l’auberge à propos des choses à voir dans la région de Santa Cruz. Ceux-ci nous parlent de Samaipata, et nous décidons de nous y rendre. Nous y arrivons donc un mardi après midi, après un trajet de 3 heures, qui aurait dû durer 1 heure selon les premières indications du chauffeur. Nous avons appris qu’il est naïf de croire les indications spatiales et temporelles des latinos américains. A croire que la précision et la ponctualité sont des affaires purement occidentales.

A notre arrivée, une fois le gros sac déposé à l’hôtel (lors de nos excursions, nous ne prenons que le gros sac de FX et nous déposons en bas arrière les autres sacs afin de ne pas être encombrés), nous partons en quête d’un petit maki. Même si nous adorons l’ambiance des makis, nous commençons réellement à saturer de ces plats locaux, généralement très gras ou très fades. Faute de mieux à ce moment là, nous nous reprenons un énième « poulet, riz nature, frittes pas cuites » et nous promettons de mettre à profit la cuisine de l’hôtel dés le lendemain.

Les gérants de l’hôtel, Alexis et Paola sont vraiment très sympas avec nous. Lorsque nous leur faisons part de notre souhait de trouver un local (qui ne soit pas d’une agence de tourisme) qui pourrait nous servir de guide pour aller faire une excursion dans le Parc national Amboro, ils se décarcassent et passent des coups de fils. Finalement, René sera notre guide. Un taximan qui leur avait fait faire un tour similaire il y a quelques années. Nous négocions rapidement le prix, allons déjeuner puis partons avec René pour 1h30 de voiture jusqu’à un accès du parc peu fréquenté des touristes.

A notre arrivée sur le site, nous observons les condors qui volent juste au dessus de nos têtes. Encore une fois nous regrettons que notre zoom ne soit pas plus puissant…

Nous entamons la marche. Après 30 minutes de randonnée sur un gros chemin sans charme, nous pénétrons dans la forêt, en prenant un petit sentier très mignon qui nous permet d’observer des fougères préhistoriques géantes. Certaines mesurent plus de 5 mètres de hauteur, et sont vieilles de plus de 500 ans. Ce chemin est vraiment très beau, mais la boucle de l’excursion est vraiment trop rapide à notre gout. En 1h30 nous sommes malheureusement de retour à la voiture. Nous aurions aimé marcher plus longtemps et profiter un peu plus de cette jungle.

Nous repartons en direction de Samaipata, et après un rapide dîner, nous sortons prendre une bière dans un bar rempli d’occidentaux. Nous faisons la rencontre de 2 couples français, Louis et Julie ainsi que Laurie et Antoine. Les deux couples sont en voyage de longue durée, et nous passons une agréable soirée en leur compagnie. Nous nous donnons rendez-vous le lendemain au même endroit, après nos excursions respectives.

Le lendemain, René n’étant pas disponible, c’est un de ses copains, Félix, qui nous servira de chauffeur. Nous partons en fin de matinée pour El Fuerte, un site archéologique pré-inca considéré comme le Machu Picchu de la Bolivie, et les cascades de Las Cuevas. Le site pré-inca est vraiment bien entretenu, et la boucle qui permet de le visiter est très agréable.

De retour à la voiture, ou Félix nous à attendu 2 heures, nous partons en direction des cascades. Le site de Las Cuevas comporte 3 cascades qui se suivent. Les 2 premières étant noires de monde, nous nous posons donc à la troisième, de loin la plus impressionnante. L’eau est fraiche mais nous tentons tout de même quelques photos. Adélaïde décide d’inaugurer le hamac acheté en France que nous trimballons depuis le début sans l’avoir jamais utilisé. Une très bonne idée, et celui-ci nous permettra d’apprécier la cascade dans le plus grand des conforts ;-)

De retour à la voiture, ou Félix nous attendait une fois de plus, nous reprenons la route de Samaipata. Sur la route, nous admirons les flamboyants, ces arbres tropicaux aux couleurs vivent et magiques qui rappellent à FX la Guadeloupe et le Gabon.

Après une douche bien méritée, nous partons rejoindre les copains français, avec qui nous passons une superbe soirée dans le pub.

Le lendemain matin, Félix nous rejoins à 9 heures devant l’église, et nous partons voir les volcans. La route est longue pour accéder au point de départ de la rando, et nous fais arriver au Laguna Volcano, un hôtel ultra chic. Nous payons nos droits d’entrée, et partons pour 3 heures de randonnée. Les volcans n’en sont finalement pas, (en tout cas rien à voir avec les volcans que nous connaissons) mais les points de vus sont incroyablement beaux.

Nous aimerions déambuler dans ces montagnes un peu plus, mais l’heure tourne et Félix nous attend pour repartir. C’est donc à contre cœur que nous prenons le chemin du retour en direction de Samaipata. Une fois arrivés, nous dénichons (difficilement) un collectivo pour repartir vers Santa Cruz, que nous atteignons à la nuit tombée, 2 heures plus tard.

Nous arrivons à Chochis, en milieu d’après midi. Nous galérons un peu à trouver une auberge qui soit raisonnable en terme de prix, mais finalement nous tombons sur une dame qui loue une chambre dans une maisonnette située dans son jardin. Nous avons la bonne surprise de découvrir un endroit propre et agréable, à un prix très abordable. Nous sommes un peu étonnés des prix des logements, dans ce minuscule village de 500 habitants, mais bon, nous commençons à être habitués aux échelles de prix sud américaines, qui défient parfois toute logique.

Le lendemain matin, nous partons pour une cascade située à 40 minutes de marche du centre du village. La rando est bien sympa, et les cascade assez belle.

Mais notre plus gros coupe de cœur sera pour le mirador naturel que nous irons visiter en fin d‘après midi, après que la chaleur (écrasante entre 11am et 3pm) soit un peu passée.

Pour y accéder, nous enfonçons dans la forêt à la sortie du village, puis grimpons pendant 30 minutes. La chaleur est encore incroyable, mais nous sommes récompensés lorsque nous arrivons enfin en haut ! La vue est tout simplement imprenable. Assurément l’un des plus beaux endroits que nous ayons vus depuis le début de ce voyage. Nous restons 1 heure au sommet, à nous détendre en profitant du vent qui souffle (et qui chasse les moustiques). Nous prenons pleins de supers photos, mais une mauvaise manip de FX le soir en copiant les photos nous en fera perdre la moitié. Nous hésitons vraiment à nous refaire la ballade pour refaire les photos tant elles étaient géniales.

Après la rando, comme il ne nous reste quasiment plus d’argent, et qu’il n’y a pas de banque dans le village, nous dinons d’une soupe que nous trimballions depuis Santa Cruz. Nous avons juste de quoi nous acheter quelques empenadas chacun dans la rue (pâtisserie salée et fourrée à la viande) et une bouteille d’eau. La chaleur est telle ici que nous buvons entre 6 et 8 litres d’eau par jour. Autant dire que nous devons nous rationner un peu ce soir là. Cette expérience est formatrice, et nous décidons de toujours garder un petit pactole dont nous ne touchons pas, pour faire face à ce genre de situation ;-)

Le lendemain, nous nous levons très tôt pour prendre le Collectivo (ou Truffi comme ils les appellent ici) en direction de Roboré, la prochaine grande ville ou, nous assure-t-on, nous pourrons retirer de l’argent. Comme nous sommes 2, et chargé de notre gros sac, nous ne parvenons pas à shotguner deux places dans les 3 collectivos déjà quasi remplis qui sont arrivés puis repartis. Le temps passe, et à 8 hrs, nous comprenons que nous avons manqué notre chance. Il y a bien un bus qui doit partir à 14 heures, mais nous n’avons quasiment plus d’eau donc rejoindre Roboré devient critique... Nous sortons donc du village dans l’espoir de faire du stop. Après plusieurs échecs, se sera finalement Pablo, un camionneur adorable qui transporte de la viande qui nous fera faire les 40 kms qui nous séparent de Roboré. Sauvés !!

Lorsque nous arrivons au terminal de bus de San Jose de Chiquitos, nous achetons nos billets pour le bus de nuit qui nous emmènera à San Ignacio de Velasco. Le départ est prévu vers minuit, et nous devons arriver vers 5 heures du matin à destination. Le bus est rustique, et part en retard, mais malgré cela nous arrivons à dormir un peu. Nous arrivons vers 6 heures du matin, et nous prenons le taxi moto vers le centre de la ville.

Après un petit déjeuner dans une boulangerie, nous nous installons à l'auberge trouvée un peu plus tôt. Après une petite douche, vitale sous cette chaleur, nous repartons en ville afin de nous renseigner sur les modalités d’accès au parc national. Nous allons tout d’abord à l’office du tourisme, qui nous redirige vers le bureau du parc. Nous nous y rendons mais il est fermé. Nous y retournons en milieu d’après midi. La femme de permanence nous parle rapidement des possibilités et des difficultés d’un tel périple. Apparemment, le nord du parc n’est pas accessible en raison de l’état des routes (suite à la saison des pluies). C’est dommage, car il y avait une gigantesque cascade (88 mètres de haut, étalée sur plusieurs centaines de mètres de long). Nous aurions adoré la faire, mais elle nous assure que le sud du parc est tout aussi intéressant. Pour y aller, nous devons nous rendre au terminal, prendre un trufi pour Campamento d’où nous devons prendre un 4x4 vers Florida. Une fois là bas, nous devons contacter un gars qui nous servira de guide. Nous insistons bien, posons toutes les questions nécessaires, et la femme nous assure qu’il est tout à fait possible de faire un tel trajet, et que nous devrions être capable d’arriver jusqu’à Florida.

Le départ étant fixé à 11 heures du matin le lendemain, nous profitons de notre après-midi pour faire des courses, visiter l’incroyable mission Jésuite de la ville, et jouer aux cartes en terrasse.

Le soir, nous dinons de brochettes et de patates douces achetées dans la rue à une marchante ambulante.

Le lendemain, après une nuit assez courte (à cause de la chaleur), nous partons en taxi moto vers le terminal de bus. Nous attendons notre trufi qui arrive en retard, puis nous partons vers Campamento. Le trajet dure prés de 3 heures, et nous arrivons dans un micro village, totalement perdu au fin fond de la Bolivie. Immédiatement nous nous renseignons auprès d’une femme sur les possibilités de trajet vers Florida. Celle-ci ne sait pas trop, et discute avec le chauffeur du truffi. Ils arrivent à la conclusion que « peut être » il y a un 4x4 qui passera vers 17 heures ou 19 heures. Ça commence à sentir le moisi cette histoire... On se renseigne sur ce que sont ces 4x4, ou Camionetas comme ils les appellent. Il est 15 heures, on a faim, et l’aventure risque de s’achever avant même d’avoir commencé. On a deux options : l’option confortable qui consisterait à rentrer sur San Ignacio avec le chauffeur du Trufi, ou bien rester ici est tenter notre chance. Ayant déjà déboursé de l’argent pour venir ici, nous choisissons la deuxième option.

La femme avec qui nous discutions nous propose de nous préparer un repas. Nous acceptons bien volontiers, et commençons à sortir les cartes, notre arme principale contre l’ennui. Finalement nous restons jusqu’à 20h30, à jouer au cartes. A chaque fois que nous entendions un bruit de moteur, nous courions sur la route, arrêtions la voiture et tentions notre chance. Sans succès...

Nous nous dirigeons donc vers la seule auberge de la ville. La proprio, désagréable au possible, ne nous adresse quasiment pas la parole. La chambre est relativement propre, mais remplie d’insectes de toutes tailles. Nous lui demandons si nous pouvons utiliser sa cuisine pour nous préparer des pâtes, mais elle refuse en utilisant des excuses que nous ne comprenons pas très bien. Nous dinons donc frugalement avec un concombre et une boite de thon achetés le matin « au cas où ». Ensuite, nous prenons une douche mémorable, au gobelet, dans l'obscurité la plus complète, entre 4 murs d'argile.

Finalement, à 15hrs, le taxi pour San Ignacio est là. L'aventure du parc national s'achève donc dans l’œuf, et nous repartons à San Igancio d’où nous repartons directement vers Santa Cruz.

Capitale du département du même nom, Potosi est l’une des plus hautes villes du monde, avec une altitude de 4,090 mètres. Aujourd’hui de petite taille, Potosi fut au XVIème siècle la ville la plus peuplée de la planète, devant Paris, Londres, Rome ou Moscou. Cela en raison de l’exploitation en masse des mines d’argent du mont Cerro Rico ("Montagne Riche") sur les flancs duquel s’est développée la ville après sa création en 1545. Exploitation qui enrichit notablement l’Espagne, au prix fort de plusieurs millions de morts. On raconte que l'argent extrait de la mine suffirait pour construire un pont au dessus de l'Atlantique, reliant l’Espagne à la Bolivie, et qu'un deuxième pont pourrait être construit en empilant les corps des indigènes, esclaves et ouvriers morts dans la mine.

Nous arrivons dans une ville sans grand charme, principalement connue des touristes pour la visite de ses mines. Nous nous installons dans une auberge assez sympa, et partons déjeuner et nous balader. Nous visitons notamment la cathédrale de la ville, sans doute l'une des plus jolies que nous ayons visité en Amérique latine. Très spacieuse et lumineuse, pas trop chargée, cette cathédrale nous séduit beaucoup, et nous pouvons même monter sur le clocher et y observer la ville vue d'en haut.

Le lendemain, nous partons à 14 heures pour la visite des mines. Avec nous nous accompagnent 4 brésiliens. Nous commençons le tour par une séance d'explications du matériel et des conditions de travail des ouvriers au marché des mineurs. Notre guide, Marco, est très intéressant, et nous fait un topo sur l'alimentation des ouvriers pendant leurs heures de travail. Ceux-ci se gavent toutes la journée de feuilles de coca et de pâte énergisante (à base de bicarbonate de soude). Cela leur donne l'énergie et le sentiment de satiété nécessaire pour tenir le choc sous terre.

Marco nous présente ensuite les bâtons de dynamite utilisés par les mineurs, en vente libre dans ce marché. (Pas besoin de permis, n'importe qui peut acheter de la dynamite pour quelques sous.)

Enfin, nous achetons chacun un sachet de feuilles de coca et une bouteille de soda à donner aux ouvriers que nous croiserons, afin d'améliorer un peu leur quotidien.

Puis, nous partons nous équiper pour la descente aux enfers.

Avant d'entrer dans les mines, Marco nous fait un petit topo sur la situation. Il nous inonde de chiffres tout aussi intéressants les uns des autres, mais que nous ne pouvons tous retenir. Notamment, que l'on dénombre 10,000 ouvriers qui travaillent encore à la mine, que leur espérance de vie est de 45 ans (contre 35 ans à l'époque coloniale), qu'il n'existe pas à ce jour de cartes du réseau minier, que le rendement en argent de la mine s'épuise (auparavant 1 tonne de minerai pouvait receler 200KG d'argent, maintenant c'est 1KG), que c'est maintenant l'étain qui est le plus extrait, que 30% des revenus de la mine vont directement dans les caisses de l’état Bolivien, que l'on dénombre encore de nos jours entre 30 à 40 morts par an, et enfin, que le Cerro Rico, pourtant exploité de l'intérieur, s'est tassé de 500 mètres au fil de ses 5 siècles d'exploitation.

De nos jours, les ouvriers travaillent à leur compte, et sont regroupés en coopératives privées. Cela leur permet de réguler eux mêmes leurs horaires, de mettre en commun le matériel, et d'avoir un salaire variable allant parfois jusqu'à 1000 bolivianos par semaine (Le salaire moyen en Bolivie est de 1,500 bolivianos par mois).

Nous pénétrons ensuite la montagne gruyère par l'une des nombreuses mines qui la trouent de partout. Nous autres européens, que l'on bassine en permanence avec la sécurité, les normes etc, rien ne nous aura préparé aux conditions de travail de ces mineurs.

Après 1 minute de marche, nous arrivons au sanctuaire dédié au Tio (l’Oncle) qui est le Dieu de la mine. De sa liaison fertile avec Pachamama, la déesse de la terre, découle le minerai présent dans la mine. A l'entrée de la mine, chacun doit abandonner sa religion, et croire au Tio. En effet, celui-ci est responsable de tout ce qui se passe dans la mine, de bon ou de mauvais. Tout mauvais esprit est complètement proscrit de la mine, pour ne pas s’attirer les foudres du Tio.

La visite commence donc par un petit rituel d’offrande à ce Dieu étrange. Nous lui offrons de l’alcool à 96 degrés, des feuilles de coca, et même une cigarette. Si celle-ci se consume alors le Tio nous autorise l’accès aux entrailles de son royaume. Marco à l’air d’y croire dur comme fer, et se confond en courbettes. Coup de bol, la cigarette se consume! Le Tio nous accorde donc accès à son territoire 😀

Nous nous enfonçons donc un peu plus dans cette mine sordide, ou aucune galerie ne semble être solide.

Nous restons environ 3 heures sous terre. L'air est sec et frais, les souterrains sont étroits et donnent l'impression de vouloir s'écrouler à tout moment. Il est parfois difficile de respirer. Nous comprenons sans mal ce que ce doit être de passer 8 à 12 heures sous terre, à travailler sans relâche. A un moment, Marco nous fait éteindre toutes nos lumières, afin d'apprécier l'obscurité la plus complète qui soit. Le silence est total. Il est juste interrompu par quelques bruits d'explosion de dynamite un plus bas dans la mine. Nous comptons 12 coups, et espérons qu'il n'y a pas eu d'accidents. Il nous raconte que parfois, les lampes des ouvriers tombent en rade et que ceux-ci sont forcés de rester 1 voire 2 jours seuls dans la mine, immobiles, à attendre qu'un groupe de mineurs passe par là. Ce travail est horrible, et nous fait pleinement nous rendre compte de la chance que nous avons.

Nous croisons un groupe de 3 ouvriers qui poussent péniblement un charriot rempli de 2 tonnes de minerais, sur des rails incertains. Malgré l'intensité de leur labeur, ceux-ci ne se plaignent jamais, pour ne pas déplaire au Tio. Nous leur offrons 2L de sodas et un sachet de feuilles de coca. On discute un peu. Lorsque l'un de nous demande comment se passe le travail, l'un deux nous répond: "C'est Triste". Puis il nous explique un peu son travail, et nous annonce qu'un collègue est mort 2 jours avant en tombant dans un puit. La peine se lit dans ses yeux, et la tristesse envahit le couloir dans lequel nous nous tenons. En signe de respect, Marco sort une petite fiole d'alcool pur à 96%. Après avoir versé une goute au sol pour le camarade tombé, puis une autre pour la déesse de la Terre (Pachamama), chacun à son tour prend une petite gorgée. Nous voyons bien que les mineurs sont reconnaissants de ce petit geste. A ce moment, un autre mineur arrive et nous prévient calmement "On se barre les gars, il y a de la dynamite qui va exploser". Notre petite troupe repart donc un peu plus vite qu'elle n'était arrivée, malgré les incantations rassurantes de Marco: "Tranquilo amigos, tranquilo".

Marco nous explique alors que les mineurs sont très respectés à Potosi. En effet, il n'est pas une famille qui n'a pas eu au moins un ancêtre mort dans cette mine.

Nombreux sont les touristes qui refusent d'aller visiter les mines pour ne pas encourager ce que certains appellent le "tourisme de la misère". Pour notre part, nous voulions vraiment nous rendre compte de ce qu'est le travail, le vrai. Celui qui tue à petit feu. Et puis nous avions lu que ces excursions de touristes permettent vraiment d'améliorer un peu les conditions de travail, notamment grâce aux petits cadeaux que nous leur offrons. Ce n'est vraiment pas grand chose, mais cela fait plaisir.

Nous ressortons tous de la mine, sales, et un peu tristes d'avoir été les témoins de ce genre de travail. Un travail d'une intensité exceptionnelle. Quand on voit cela, on se demande pourquoi les grèves et les syndicats sont encore tolérés en Europe..

Après un réveil assez matinal, nous rejoignons le reste de l'équipe dans le réfectoire de l’hôtel afin de profiter d'un copieux petit déjeuner. Nous embarquons ensuite dans le 4x4, et nous reprenons la route là ou l'avions laissé la veille. Après une vingtaine de minutes, nous arrivons dans un petit village perdu, quasi abandonné, dont le nom nous échappe aujourd'hui.

Nous reprenons ensuite la route. Nous nous arrêtons de temps à autre pour prendre des photos des paysages qui se succèdent.

Les paysages sont vraiment exceptionnels. C'est endroit est unique au monde, et mérite largement sa réputation d'être l'un des plus beaux endroits de la planètes.

Chaque 20 minutes de 4x4 nous fait arriver dans des endroits différents. La diversité des paysages que nous rencontrons ici est phénoménale.

L'un des plus beaux paysages que nous ayons vu sur le continent: la Lagune rouge. Ce lac salé présente une couleur rouge/bordeaux qui s'explique par la présence de certains minéraux en raison de la proximité avec les volcans. Il fait très froid en raison de l'altitude et du vent omniprésent à cet endroit, mais qu'est ce que c'est beau!

La journée continue, et nous nous arrêtons souvent pour contempler d'autres lagunes, des champs de roches volcaniques ou bien encore des volcans.

Finalement, la journée s'achève vers 17h30 lorsque nous arrivons à l’hôtel. Nous dormons tous dans un dortoir, ce qui n'est pas plus mal car l’hôtel est absolument gelé.

Nous arrivons à Tupiza vers 3 heures du matin. Nous luttons contre le sommeil et regardons un film dans le terminal de bus, puis nous partons en quête d’un hostal vers 5hr ou 6hr du matin. Nous finissons par en trouver un. Le personnel est vraiment charmant, l’hostal est propre, et la chambre pas très chère comparée aux autres hostals de la ville. Nous terminons notre nuit. L’après-midi, nous flânons dans cette minuscule ville. Nous sommes les seuls touristes du bled, lequel est situé dans une jolie vallée qu’encerclent deux chaines de montagnes.

Le lendemain, nous décidons d’aller visiter les environs à cheval. La gérante de l’hôtel nous redirige vers l’activité de son frangin. Celui-ci se montre aussi cordial que sa sœur. Nous partons pour 3 heures de cheval. Adélaïde appréhende un peu au début car sa dernière expérience sur un canasson lui avait valu de finir par terre, Assez rapidement celle-ci se sent très à l’aise sur sa monture. D’autant plus que n’étant pas des cavaliers accomplis, ils nous ont filé des chevaux assez dociles. Celui de FX tente de faire le malin au début, pour le tester probablement, mais un petit coup sec d’éperons le remet rapidement dans le droit chemin.

On se croirait vraiment dans un western. Nous marchons au pas, lentement, profitant de chaque instant de cette ballade. Nous arrivons à la Puerta del Diablo une sorte de pan de mur vertical érigé au milieu d’une plaine. Notre guide nous explique qu’il s’agit d’une strate qui a remonté verticalement après s’être confronté à une autre strate. Ce type de phénomène n’est pas rare ici sur la Cordillère des Andes, mais impossible de s’en lasser.

Un peu plus loin, nous arrivons dans la Valle de los Machos, puis enfin au Canon del Inca. Celui-ci est impressionnant. Malheureusement pour nous, l’accès en est bloqué par un troupeau de chèvres. De toute façon, les chevaux ne vont pas plus loin en raison du terrain escarpé. Normalement les cavaliers descendent de leur monture à ce niveau là et vont marcher dans le canon pendant 20 minutes, mais les chèvres nous en empêchent un peu. Il faut dire que notre guide n’est pas très loquace, et ne nous explique pas vraiment quoi faire. Nous profitons tout de même de ce temps de pause pour nous étirer, prendre des photos, et discuter avec 2 cavaliers venus s’arrêter à notre hauteur. La femme est canadienne, et son compagnon de route semble être du continent. En tout cas il parle parfaitement anglais donc nous pouvons avoir une vraie discussion.

Finalement, nous nous redirigeons vers la ville. Nous avons un bus de nuit pour Tarija, ville la plus au sud que nous visiterons en Bolivie.

Nous récupérons donc nos affaires, allons casser une graine puis nous dirigeons vers le terminal. Nous commençons à être habitués aux voyages de nuit, mais la qualité des bus n’est vraiment pas excellente dans ces villes peu touristiques. Il y fait froid ou chaud, la télé crache un son très fort et de mauvaise qualité, et bien souvent les sièges ne s’inclinent pas jusqu’au bout. Nous n’avons pas le choix de toute façon, il n’y a qu’une compagnie qui dessert Tarija.

Nous arrivons vers 8 heures du matin cette fois-ci, et pouvons donc directement chercher un hostal. Ne comptant pas rester des lustres à Oruro, nous ne nous embêtons pas à chercher un hôtel dans le centre. Nous restons donc à proximité du terminal. Une fois de plus, l’hôtel est un peu sale (FX passera d’ailleurs lui-même la serpillère en arrivant^^) mais à un prix très convenable, et à 100 mètres du terminal. Nous partons directement dans le centre afin de nous renseigner sur les choses à voir dans la région. Nous tombons sur une agence mais rien ne nous tente vraiment. C’est donc décidé, nous partons dés que possible pour Iquique, au Chili. Nous prenons un bus pour le lendemain soir à 22heures (nous avons déjà réglé la nuit à l’hôtel pour la nuit à venir). En attendant, nous nous baladons toute la journée dans la ville.

Oruro est une ville de Bolivie très connue pour son légendaire carnaval (l’équivalent bolivien de Dunkerque). Celui-ci est en février, donc nous arrivons un peu tôt, mais nous avons quand même la chance d’assister à de nombreux défilés.

FX souhaite absolument faire tailler sa barbe qui commence à lui donner des airs de taliban. Nous partons donc en quête d’un coiffeur, que nous trouverons au bout de 2 heures. Le barbier nous explique que les défilés auxquels nous avons pu assister sont des défilés réalisés par les commerçants de la ville. Chaque catégorie de commerçant défile sous une couleur différente.

N’ayant pas une grande expérience des barbes, et des tailles de sabot, FX demande une coupe au sabot 1. (Il demande d’abord taille 2, mais cela lui parait encore trop long) Il est trop tard lorsque le sabot assassin réalise son œuvre, et que FX, lui, réalise sa bêtise. FX se retrouve donc 10 minutes plus tard avec une petite barbe blonde 😀

Le lendemain, nous continuons notre ballade dans la ville. En particulier, nous montons sur la montagne afin d’admirer de plus prés la gigantesque statue de Notre Dame de Guadalupe. Celle-ci impose, par sa taille d’abord, puis par sa beauté ensuite. Les traits son fins, les dimensions respectées. Les centaines (milliers ?) de marches que nous avons grimpées jusque là valent largement le coup !

Finalement, nous redescendons, et allons au marché central de la ville faire quelques courses. Puis nous rentrons au terminal, et après quelques péripéties avec la compagnie de bus (changement de bus à la dernière minute, gros retard, etc…), nous quittons définitivement la Bolivie pour Iquique. Un voyage de la mort, qui durera prés de 24hrs, au lieu des 8hrs initialement annoncées.

Nous arrivons un beau matin à San Pedro de Atacama, la Mecque touristique du nord du chili. La région est mondialement connue pour le Stargazing. En effet, c'est l'endroit de la planète ou les étoiles sont le plus facilement observables en raison de l'altitude, de l’atmosphère, et de la pureté du ciel. On trouve ici les plus grands, et la plus grande concentration de télescopes au monde. San Pedro est également reconnue pour les randonnées dans le désert d'Atacama, le plus aride de la planète: taux d'humidité 3 fois inférieur au Sahara. Les tests de pluviométrie indiquent que certains endroits du désert n'ont jamais connu de pluie!

Nous nous mettons en quête d'un hostal pas trop cher, mais la notion "pas trop chère" n'existe pas ici. Véritable oasis perdue aux confins du désert, San Pedro vit du tourisme, et tout y est importé, ce qui explique le niveau des prix.

La ville ne compte que 3 distributeurs de billets, et ceux-ci ont la réputation d'être capricieux avec les cartes étrangères. La nôtre en particulier ne marche pas très bien, et semble être plafonnée. En prime, nous découvrons qu'au chili, les retraits par cartes étrangères sont soumis à une taxe de 5%. Nous parvenons tant bien que mal à retirer quelques billets, ce qui nous permettra de payer nos excursions et l’hôtel, mais nous devons nous rationner sur la nourriture. Ce sera pâtes-sauce tomate pendant 3 jours 😀

Heureusement, nous avions acheté 2 boites de thon en Bolivie "au cas ou", ce qui permettra d'améliorer sensiblement nos repas.

Le lendemain de notre arrivée, nous louons des vélos et partons pédaler en direction de la vallée de la lune. Un site incroyable, aux abords du désert. Une randonnée de 30kms dans le désert. Les vélos ne sont pas de dernière génération, et nous le sentons passer sur ces routes/sentiers tape-culs.

Le paysage est vraiment lunaire, et nous nous émerveillons de ces reliefs qui doivent faire le bonheur des géologues. On se rend vraiment compte des batailles que se sont livrées (et continuent de se livrer) les plaques tectoniques au fils du temps.

Après 1 heure à pédaler en plein cagnard, nous arrivons dans une grotte de sel. Malheureusement nous ne sommes pas les seuls sur le site, car de nombreux cars de touristes nous ont doublés sur la route. Nous avançons donc à la file indienne dans cet impressionnant canyon de sel et de roche. A un moment, l'obscurité devient totale et nous devons nous équiper de nos lampes frontales.

En sortant de la grotte, nous crapahutons un peu et prenons de la hauteur. On peut alors admirer les vestiges laissés par le temps.

Nous finissons par redescendre et retournons à nos vélos. Une énorme montée nous attend. 1/2kms de montée pure, sur un sol sableux, caillouteux et sous un soleil de plomb. Nous faisons quelques pauses de temps à autre afin de nous retourner et de contempler cette étendue sauvage de sable, de sel et de roches.

1L d'huile de coude (de genoux? 😉 ) plus tard, nous arrivons sur le deuxième site. Ici aussi, les cars de touristes sont abondants. Nous montons un peu et arrivons sur un paysage à couper le souffle: une dune géante perdue aux creux des montagnes. Nous nous baladons sur un sentier de crête et admirons ce paysage. Le soleil qui tombe nous offre de très belles couleurs.

Finalement, nous devons reprendre le chemin du retour. Cette fois-ci, nous sommes plutôt dans le sens de la descente, et nous apprécions de pouvoir dévaler sans effort ces chemins sur lesquels nous avons tant galéré à l'aller. Le soleil finit sa course dans le ciel, et nous arrivons de nuit à l'hôtel, juste à temps pour pouvoir observer la lune géante du siècle. La dernière lune géante s'est produite en 1948, et nous sommes ravis d'être dans le désert d'Atacama pour en profiter! On nous explique que cette lune géante ne se produit que lorsque la trajectoire de la lune croise celle de la terre au plus proche, soit une fois tous les 100 ans environ.

6 hrs de bus après avoir quitté San Pedro de Atacama, nous atterrissons à Vicuna, une petite ville très charmante ou il nous semble faire très bon vivre. Nous nous dirigeons vers l'auberge de Victor, le chilien-québécois dont nous avions entendu parler à San Pedro. Son auberge est un véritable havre de paix, et nous apprécions d'ores et déjà le retour à un style de vie plus décontracté et plus simple, loin de l’effervescence touristique de San Pedro.

Victor vient nous rejoindre dans le jardin alors que nous prélassions en philosophant sur les mérites d'une bonne bière, et nous raconte un peu sa vie. Business man dans l'âme, il nous raconte son parcours, nous dévoile ses projets de vie, nous explique comment il en est arrivé là. Nous passons de très bons moments avec lui, et comprenons bien vite que nous sommes tombés sur un bavard.

Rapidement, Catherine, une québécoise, nous rejoins et Victor s'enchante de rencontrer une compatriote si loin du pays. Un peu plus tard, nous faisons la connaissance de Thomas et Vivien, deux français qui "bullaient" comme nous dans le jardin. Nous partons faire des courses pour un petit repas pasta en toute simplicité, et nous passons une super soirée tous les 5.

Le lendemain, nous proposons à Catherine de nous accompagner pour une ballade à vélo dans les environs. Comme nous sommes au cœur de la région du Pisco - sujet de discorde historique entre le Pérou et le Chili, tout deux persuadés d'être à l'origine de cet alcool- nous aimerions aller visiter l'une des nombreuses distilleries du coin. Nous louons donc des vélos à Victor, et partons pédaler dans la campagne, sous un ciel bleu magnifique et une bonne dose de chaleur.

Après notre petite visite, nous ré-enfourchons nos bécanes et nous dirigeons vers une distillerie de bière. Nous pédalons au beau milieu des vignes, et apprécions le sérénité et la beauté de la vallée.

Nous partons un soir, avec Vivien, Thomas et Catherine, admirer le coucher de soleil de la vallée. Si nous faisons partis des élus nous explique Victor, nous aurons la chance d'assister à un illusion rare de ce coucher de soleil. Le différentiel de pression (nous sommes proche de l'Océan, mais en montagne) crée parfois un phénomène qui conduit à donner l'impression que le soleil se déplace en faisant des rebonds sur les montagnes.

Nous n'avons rien vu de tel mais nous sommes tout de même régalé entre copains avec un très beau coucher de soleil et le petit apéro qui allait bien.

Victor nous explique un soir, à l'occasion d'une de nos nombreuses et longues discussions, que l’espérance de vie dans la vallée est supérieure à 100 ans, et que celle-ci est très réputée pour sa qualité de vie. Le quartz, minéral présent en grande quantité dans les sols de la région, y serait nous explique t-il pour quelque chose.. On sent bien que les gens sont heureux, et nous sommes frappés par l'absence de misère sociale (apparente tout du moins).

Nous avons peu de mal à le croire sur ce sujet, et nous sentons bien que nous sommes nous même attirés par cet endroit. Nous nous y plaisons bien, et aimerions vraiment y rester plus longtemps.

Mais il nous reste encore beaucoup à voir, et nous décidons de reprendre la route. S'arracher d'un endroit de confort et de bien-être pour l’inconnu fait désormais partie de notre routine. Nous avons appris à faire avec.

Santiago est une ville construite en amphithéâtre, qui fut jadis, avant la construction du canal du Panama, un point de passage obligé pour les marins qui souhaitaient relier le pacifique et l'atlantique via le détroit du Magellan. La ville était alors considérée comme la « perle du Pacifique », et fut source de nombreuses chansons populaires.

Nous arrivons à Valparaiso après 1h30 de bus. Le terminal de bus se trouve dans une partie un peu crasseuse de la ville, impression d'autant plus forte que nous arrivons un jour de marché.

Il règne dans le quartier un capharnaüm impossible et une puanteur incroyable, avec des camions garés dans tous les sens, des étals et des piles de déchets végétaux à chaque coin de rue. Nous nous dirigeons vers le bord de mer puis longeons la côte en direction du quartier 'Street Art', pour lequel Valparaiso est réputée dans le monde entier.

Nous avalons un rapide repas dans un petit maki (FX peut enfin se faire plaisir avec des moules, lui qui en crevait d'envie depuis notre arrivée au Chili) et discutons avec le serveur qui nous conseille les beaux endroits de la villes et surtout comment y accéder.

Le quartier que nous recherchons est perché sur les hauteurs, et nous embarquons donc dans l'un des nombreux funiculaires (le funiculaire Artillera, construit en 1912!) qui contribuent au charme et à la réputation de cette ville. La vue que nous découvrons est splendide, mais c'est surtout l’expérience de cette ascension que nous retiendrons.

Nous ne sommes pas encore arrivé dans LE quartier du Street Art, mais nous apercevons nos premier graffitis digne d’intérêt. Egalement, nous avons une belle vue sur les flancs des collines avoisinantes, avec leurs maisons au couleurs vives.

Enfin, après l’ascension d'un escalier aux milles marches (enfin ce qui nous a paru être 1000 marches), nous arrivons dans le quartier désiré: le Cerro Allegre.

Nous déambulons pendant prés de 2 heures dans les petites ruelles à admirer le travail laissé par des générations de Valparaisiens.

Nous croisons peu de monde, ce qui nous laisse tout le loisir de prendre notre temps pour les photos. Mais après coup nous trouvons cela un peu dommage. Un quartier populaire et bohème comme celui-ci devrait grouiller de vie, mais nous avons un peu eu l'impression de nous promener dans un quartier désert.

Valparaiso est un ville à deux faces. D'un côté nous avons la ville carte postale que beaucoup connaissent, ou l'art s'exprime à l'air libre, mais nous avons malheureusement de l'autre côté une ville réputée pour sa saleté et son niveau de criminalité. D'ailleurs, lors de notre bref séjour à Valparaiso, au moins 3 passants nous ont alpagués en nous mettant en garde contre le vol à l'arraché.

Heureusement pour nous, un peu de chance et beaucoup d'attention portée à nos équipements nous ont permis de vraiment apprécier notre visite.

Nous rentrons le soir à Santiago, les pieds et les mollets fourbus, mais de la couleur plein les yeux.

De Pucón, nous descendons à Puerto Montt. Nous avons beaucoup hésité concernant la suite de notre voyage. En effet, nous arrivons vraiment à terme de notre aventure, et nous nous rendons compte que nous sommes vraiment limités en nombre de jours restants. (et puis mine de rien on commence à apercevoir le fond de la bourse hein!) Il ne nous reste qu'une 20 aine de jours avant le grand départ depuis Buenos Aires, et nous avons encore beaucoup à voir. Nous voulons donc totalement maximiser chacune de ces précieuses journées.

Nous arrivons donc à Puerto Montt dans la soirée, et comme nous avions décidé de repartir dés le lendemain vers Punta Arenas, nous trouvons rapidement un auberge ou passer la nuit. Notre voyage à venir est un périple de 2174 kms (probablement l'équivalent de la distance parcourue pendant tout notre périple au Pérou !) réalisé en 30 heures de bus, qui nous fait passer par l'Argentine puis en ressortir.

Nous n'avons à ce stade pas trop le choix car nous voulons nous rendre en Patagonie chilienne et que les moyens de transports sont vraiment limités. Nous avons le choix entre l'avion (prés de 400€/pers), le bateau (traversée de 7 jours) ou le bus pendant 30 heures, à un prix très abordable. Le choix est vite fait! 😀

Nous achetons donc beaucoup de gâteaux et des jus. (un sac entier^^)

Ce voyage en bus restera sans doute dans nos mémoire pendant un petit bout de temps. Les heures défilent, nous somnolons, nous réveillons pour observer les paysages (exceptionnels au début lors de notre passage d'un côté de la cordillère à l'autre, monotones pendant les longues heures de lignes droite sur la steppe argentine)

Fort heureusement, le bus est assez confortable, et nous ne sommes plus en Bolivie. Les routes sont en bon état, et le bus - rempli majoritairement de blancs-becs comme nous - n'est pas ultra bondé. Le trajet se passe donc tranquillement..

Nous nous félicitons d'avoir prévu de quoi nous sustenter, car les repas du soir ne sont pas compris dans la formule. Le chauffeur s’arrête donc prés d'un resto (sans doute tenu par un copain) et chacun doit payer sa tambouille.

Nous finissons par arriver à Punta Arenas en fin d’après midi, non mécontents, après 30 heures de route.

Nous trouvons rapidement une auberge dans lequel nous posons nos affaires et programmons la suite de notre voyage.

Nous voici dans la petite vile côtière de Puerto Natales, qui est le point de départ obligé pour le parc national Torres del Paine. C'est ici que les trekkeurs se retrouvent pour recharger les batteries après l'effort, pour se renseigner sur les randonnées, pour réserver leur logements dans le parc (indispensable sous peine de se voir refuser l'entrée), mais également aussi pour louer tout le matos qu'il n'ont pas forcement emporté avec eux (duvet -10°C confort; réchaud à gaz; tente; etc..) et faire le plein en provision (quelques supérettes dans les campings mais à des prix défiants tout bon sens).

Au terminal de bus, nous rencontrons 3 français que nous accostons et que nous décidons de suivre. Nous les avions entendu parler d'une auberge de jeunesse dans laquelle ils avaient réservé une piole. L'auberge met à disposition des petits appartements, et nous négocions avec la gérante pour nous mettre tous les 5 dans un appartement plus grand que celui qu'ils avaient réservés pour eux 3. Opération gagnante pour tous. 😀

Nous passons une soirée inattendue et sympathique avec ces 3 gars tous fraîchement débarqués de France. Le lendemain, nos routes se séparent. Eux avaient déjà réservé sur internet leurs entrées au parc. Quant à nous, nous partons en quête de renseignements, et décidons finalement pour de multiples raisons (météo principalement) de décaler le début du trek de 2 jours. Nous trouvons donc une auberge de jeunesse un peu moins chère (nos 3 copains étant partis dans le parc). Pendant cette période de 2 jours, nous prévoyons de nous équiper pour le trek (tente, duvet, réchaud, gamelles, etc...), mais aussi d'aller visiter le légendaire glacier argentin 'Perito Moreno' à la journée. Un aller retour en Argentine de 550kms dans la même journée, mais qui permet de gagner un précieux jour sur notre planning. Nous essayons vraiment d'optimiser au maximum des quelques jours qui nous restent sur le continent!