Rando alpine 2023

Toujours très chaud

Au réveil il fait froid et je ne saute pas immédiatement du duvet comme je devrais. Après un petit déjeuner de bon pain et bonne tome, je pars juste avant 8h, au moment où le soleil se pointe. Non loin de moi au milieu du replat herbeux deux grandes tentes oranges sont plantées. S'ils sont venus après moi ils ont été discrets.

Le sentier monte beaucoup plus tranquillement qu'hier, dans l'herbe jaune ou sous des pins à crochets et quelques mélèzes. Je croise plusieurs randonneurs, ils ont bivouaqué au col.

Le col, je le vois en face de moi, mais il me semble bien proche... Les monts voisins sont illuminés par le soleil

Pas de mauvaise surprise, le col de Bramousse est bien là. 2250m. Par contre la vue n'est guère étendue. Un monsieur qui est là se dirige vers le "col fromage" pour en voir plus . Moi je suis loin d'être arrivée...

Eh bien maintenant il faut descendre, de 1100m. La pente est assez boisée mais abritée du vent, en descendant il ne fait pas trop trop chaud par contre les gens qui montent souffrent déjà. Ce qui est désagréable c'est les mouches qui me persécutent.

Aux "Chalets de Bramousse" coulent deux fontaines. Quel luxe !

Le sentier longe ou traverse la piste qui mène au village de Bramousse.

À l'entrée du village un panneau "Boissons fraîches Glaces". C'est un gîte d'étape. Ça tombe bien, déjà 800m de descente pour un premier jour, mes jambes flageolent. Je mange un fromage blanc au coulis de framboise, bois un café, mets mes guêtres car j'ai des brindilles dans les chaussures. Ce serait agréable de se reposer à l'ombre, s'il n'y avait pas les mouches. Chose curieuse, elles finissent par s'en aller. J'ai mis de la crème solaire, est ce que ça a un rapport ?

Une dame qui arrive au gîte me salue comme une connaissance... C'est la conductrice du bus d'hier!

Après le village (1400m) la descente continue et devient même plus raide car il va falloir franchir une vallée profonde. Le sentier traverse un deuxième hameau, doté lui aussi d'une chapelle.

Je croise une famille sympathique père mère fille. Ils me signalent des framboises et m'en donnent quatre. Ils me disent que la pente est très raide de l'autre côté, ça va être dur.

Point de pont suspendu, il va falloir descendre au fond des gorges jusqu'à la rivière et la route, ce qui ne se passe pas trop mal. En face l'autre versant est un à-pic rocheux, très effrayant...

Il y a quand même un passage, dans un boisement bas dispensant une ombre irrégulière, et en effet, c'est raide, très poudreux, et je préfère ne pas trop regarder en dessous. Un village est indiqué à moins d'une heure, je mets bien plus et suis même obligée de faire une pause à mi-pente. Le fromage blanc me pèse sur l'estomac. Je dois avoir l'air épuisée, deux jeunes gens qui descendent s'inquiètent pour moi.

Mais la pause m'a fait du bien, d'ailleurs c'est moins raide après et ça se civilise, le chemin est plus large et bordé de murets. En fait deux villages se succèdent, les Esponces, où coule une fontaine et où le linge est étendu partout, et puis les Escoyères, qui a deux églises, Saint Roch et Saint Romuald.

Devant l'église Saint Roch se trouve un banc à l'ombre d'un frêne. J'y élis domicile pour la pause de midi (il est plus de 13h). Un petit vent souffle. En face on voit Bramousse et la descente depuis le col parcourue ce matin.

Pour la sieste c'est moins bien car le soleil monte. Un peu plus haut près de la fontaine se trouve une table et des bancs mais il y fait moins frais.

Il faut bien repartir mais en début d'après midi, la montée raide, parfois en plein soleil, et la chaleur, c'est dur, je fais de nombreuses pauses. À l'approche du soir et avec l'altitude, ça va mieux. Et le panorama est superbe.

Néanmoins, la pente raide et rocheuse vers le col de la Lauze est dure, et continue après, ce qui ne ressemble vraiment pas à un col.

Ce n'est qu'ensuite qu'on atteint un plateau incliné d'herbe jaunie, et qu'on voit le refuge qui n'est plus qu'à une demi-heure. Les vues sur les chaînes montagneuses sont splendides.

De loin le refuge a l'air vide. De près, l'aire de bivouac est bien remplie, et la terrasse grouille de monde. Je peux prendre le dîner, j'arrive juste à temps, il est 18h50, le repas est à 19h, je monterai la tente après.

C'est un repas sans viande, je ne m'en plains pas. Très bonne soupe de légumes, et un plat de lentilles corail aux légumes et très bien épicé, excellent, j'aurais dû en prendre plus car je garde pour la route le gâteau du dessert. Mes voisins de table sont montés d'Eygliers où je vais demain, avec un petit chien. Ils font un peu bourge mais campent aussi. Pendant ce temps je mets mon portable à recharger, bonne affaire.

J'avais hésité à planter la tente après le refuge, sur mon chemin pour demain, finalement je m'installe au bout de l'aire de bivouac. Pas sûr que c'était une bonne idée car il y en a qui font la fête devant le refuge jusqu'à une heure avancée.

L'étape du jour (GR58, Via Alpina R132)

Toujours très chaud

J'ai quand même dû me mettre dans mon duvet dans la nuit. Mais le matin, il fait doux. Je mange des flocons d'avoine pour économiser le pain.

Départ 7h35. Je longe la voie de chemin de fer et suis à deux pas de la Durance.

Après le pont , une curiosité est annoncée, la fontaine pétrifiante de Réotier. Ça tombe bien, le GR y passe.

Ma fois même s'il n'y passait pas ça vaudrait un détour.

J'ai goûté l'eau, elle a un goût très bizarre. Elle est juste "surchargée en bicarbonate de calcium"

L'explication du phénomène n'est pas très simple. Une faille, des eaux qui remontent en surface et se chargent en minéraux, et en bicarbonate de calcium qui libère du gaz carbonique et entraîne une précipitation du calcite. Celle-ci se mélange aux matériaux organiques et minéraux qui se trouvent "pétrifiés".

De là on surplombe la vallée de la Durance

Mais c'est après que ça se met vraiment à grimper. On se rend tout de suite compte que la géologie a changé. C'est un coteau calcaire avec toutes les plantes qui vont avec, viorne, cornouiller, dompte venin, camérisier, et les pins noirs à la place des sylvestres. À à peine 9h il fait déjà chaud... Heureusement le vent souffle déjà.

J'ai quitté le GR541 qui est un chemin de Compostelle, je ne suis plus que sur la via Alpina qui comme d'habitude n'est indiquée que de manière très confidentielle, j'ai intérêt à bien suivre le tracé sur mon portable. Et ça ne rate pas, je me trouve sur un chemin à peine tracé dans une friche herbeuse. Mais ne me perds pas.

Un petit détour me fait passer à l'église Saint Michel de Réotier. Bien sûr elle est fermée. Pas de fontaine mais un robinet d'eau potable. À côté un prunier croule sous les fruits. Le propriétaire veut bien m'en donner mais il y en a très peu qui sont mûres.

Derrière l'église la montée continue, par des sentiers ou des petites routes. Le vent du matin rafraîchit encore, et les vues sont belles sur les montagnes et les vallées.

Certains chemins sont ombragés, comme celui qui monte au hameau nommé Mikéou.

Les deux fontaines sont au soleil, mais l'eau est bien fraîche. Altitude 1500m, petite pause à l'ombre avant de reprendre l'ascension... À vrai dire celle-ci ne sera pas longue, l'altitude maximale de la journée ne sera que 1592m. Je ne sais d'ailleurs pas trop où ce point se situe, ça monte et redescend à plusieurs reprises, d'abord dans une zone campagnarde, prés et hameaux, puis dans des bois arides et rocheux. On traverse même des éboulis. Et la température monte.

Le paysage ne se voit que très épisodiquement à travers les arbres: la vallée, toujours, et les monts du Queyras entamés de gorges profondes.

Je fais la pause au bord du chemin à l'ombre. Il passe une randonneuse, une jeune Allemande sur la Via Alpina, qu'elle fait en entier, elle est partie de Trieste. Elle me dit qu'elle a eu un temps de chien en Suisse, et même une tempête de neige. Il passera aussi 3 VTT.

Peu après la vue va être dégagée... La pente est rocheuse et dénudée, le chemin un peu accidenté. L'étape n'est pas qu'une promenade campagnarde comme j'imaginais...

Par contre, mais là je m'y attendais, elle est un peu douloureuse, surtout dans les descentes, à cause des courbatures, que ce soit sur les routes ou dans les raidillons. Bientôt les villages vont se succéder, avec leurs fontaines, comme au Ponteil, qui m'occasionnent à chaque fois une pause.

Champcella est un gros village composé de plusieurs hameaux. À l'église le panneau solaire indique 2h de l'après-midi et les cloches 3h et demie. Toutes les fontaines sauf une signalent "eau non potable". Elle ne doit pourtant pas être moins bonne que celle des autres villages. La suite du trajet c'est une route goudronnée, heureusement assez ombragée. Je passe devant une auberge et évidemment je m'arrête un moment. En repartant je suis la route encore un moment, sans voir le gouffre de Coufouran tout proche. Mais du côté de Palon de hautes falaises surplombent la route.

Puis c'est un chemin parallèle, qui passe à proximité d'un camping qui aurait l'air pas mal, puis suit la rivière jusque Fressinières où je pense manger au resto puisque je n'ai plus grand chose, notamment plus de pain. Des gens sont au bord de l'eau. Je m'en veux, j'aurais mieux fait de me baigner que d'aller au bistrot.

J'arrive au village par la rivière pour repérer d'éventuelles places de bivouac. Je tombe devant la mairie et, plus intéressant, un petit magasin où ils vendent... Des choses à manger, et notamment du pain ! J'achète aussi du saucisson des œufs durs une banane et un pain d'épices... Voilà de quoi marcher sans mourir de faim, et le repas au restaurant n'est plus indispensable. Je jette quand même un coup d'œil à l'auberge locale. Elle est vantée par le guide du routard mais le menu n'est pas affiché et les tables sont à l'intérieur ça ne me dit rien de passer une heure là dedans.

Je serai bien mieux au bord de l'eau. Je me trouve un petit coin à un endroit où l'accès à la rivière est facile, je fais une petite trempette et me sens fort bien après. Et les pâtes au saucisson et au fromage ne me font pas regretter le resto !

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Via Alpina R130

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18,6km

Toujours beau

Toujours du mal à me lever à 6h. Déjeuner sur la table de pique nique. La tente un peu humide et le linge n'a pas séché. Cela se fera dans la journée.

Pour rejoindre le bourg de Vallouise il suffit de suivre la rivière. Je croise quantité de gens portant des pains c'est bon signe. En effet la boulangerie est ouverte et la boulangère est sympa et randonne en montagne. J'achète aussi quelques fruits au passage et prends de l'eau à la fontaine sur la place de l'église. L'eau est plus fraîche qu'au camping mais moins qu'en altitude. À côté conversent des locaux en tenue montagnarde auprès desquels je me renseigne sur les points d'eau de mon trajet. Il n'y en aurait pas, je remplis mes deux bouteilles et bois un demi litre préventivement et à vrai dire avec avidité.

En réalité au bord de la route qui sort du village je côtoie déjà trois fontaines, l'eau est plus fraîche, je refais mon remplissage près d'une des chapelles que je rencontre.

Je ne suis pas sur le GR 54 "nouveau tracé" que j'avais emprunté l'an dernier dans l'autre sens. C'était vraiment plus long et compliqué. Cet itinéraire primitif c'est beaucoup de goudron, mais seulement au début sur une route importante, ensuite ce sont des petites routes où passent presque autant de vélos que de voitures. L'avantage, c'est que la montée est constante et régulière. Et assez ombragée car le versant est exposé à l'ouest.On voit bien le Pelvoux.

Et voilà j'arrive au point où j'avais pris l'autre itinéraire

Et juste après, une dernière fontaine où l'eau est super bonne. Il n'y a plus qu'à pour reremplir une troisième fois !

Le sentier qui part de là grimpe plus, dans un environnement de coteau calcaire nettement plus sec mais à cette heure environ à l'ombre, c'est appréciable. Les alisiers blancs sont très nombreux.

Et l'on débouche sur une large vallée au milieu de laquelle s'étend le hameau de Chambran, et qui se termine par un espèce de cirque en haut duquel se situe le lac de l'Eychaudat. L'étrange pic pointu et dénudé qui émerge est la Cucumelle... qu'on reverra.

Sous cette crête se trouve le lac de l'Eychaudat. Le col d'où émerge le sommet de la Cucumelle pourrait être le périlleux Col des Grangettes que j'ai franchi l'an dernier.

En haut du hameau se trouve une buvette où ils ne font que des boissons fraîches. Un Perrier et une pause sous un parasol ça fait du bien. La suite je l'appréhende, plus de 700m de dénivelée encore, et pas d'ombre.

Eh bien finalement ça ne sera pas si terrible. D'abord le chemin est bon, régulier, en lacets plus ou moins longs et pas trop raide. Et puis il souffle un vent du nord, donc plutôt en face, qui rafraîchit bien.

Personne ne marche dans mon sens, mais je croise plusieurs personnes, une femme seule, des Italiens, et deux messieurs seuls qui successivement vont me faire la conversation. Un Allemand de Freiburg qui m'explique sa méthode pour utiliser les bâtons, et un Français qui me parle de la fonte des glaciers qui gonflent les rivières et alimentent les sources.

En face se dresse un rocher gris assez sinistre. Pour atteindre le col il va falloir passer par-dessus.

Après ça la pente est moins forte. Et redescend même un peu après une petite butte, mais là, horreur, cette combe qui a du être jolie est défigurée par les installations de ski.

Après quelques pistes caillasseuses arrivée au col, un peu fatiguée quand même. C'est jusqu'ici le plus haut de la rando, 2431m

Il est passé 14h, il n'y avait aucun endroit pour s'arrêter. Et ici le seul endroit où trouver un peu d'ombre c'est cette horrible station de télésiège.

Dehors c'est en plein vent. Je m'installe dans l'entrée d'un bâtiment en renfoncement. Assise à l'ombre mais le matériel sèche au soleil.

Pas spécialement poétique. On a construit un lac pour fabriquer de la neige mais pas de fontaine pour les humains.

La descente sur des pistes n'a rien de passionnant. Je retrouve la bifurcation du chemin pris l'an dernier vers le "pas de l'âne".

Plus bas de nouvelles installations, un télésiège qui tourne mais personne ne monte, un immense resto je fais un détour mais c'est fermé.

Et puis descente assez raide, prés, bord de ruisseau où je prends de l'eau dans ma gourde filtrante. Et un sentier abrupt, rocheux mais solide, ma fois pas pénible à descendre. Il fait quand-même chaud, l'ombre des mélèzes est légère.

Au Monêtier je me dépêche d'aller faire des courses chez Sherpa et bois un Schweppes. Ces boissons gazeuses ça désaltère bien... La ville est pleine de monde, ils sont tous attablés aux terrasses de restaurants. Un style de vacances qui ne m'attire vraiment pas...

Mais l'heure tourne et finalement je reviens en arrière du côté de la rivière. Il y a un camping mais assez loin, c'est tard pour l'atteindre préfère m'arrêter avant, dans un pré au bord de l'eau.

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Via Alpina R128/ GR54

Beau le matin, qq nuages, pluie en début d'après midi

L'avantage de mon lieu de bivouac c'est qu'il me fait repasser dans Névache, prendre de l'eau, passer à la boulangerie, prendre quelques photos. Je sors du village à 8h sonnantes.

Quelques pas sur la route où ça circule déjà, puis un sentier qui grimpe bien. Au soleil, mais pas longtemps, une barre montagneuse maintient la vallée à l'ombre.

Chose rare, je double quelqu'un, une jeune femme avec un gros sac à dos et un grand bâton.C'est peut-être une bergère partie au ravitaillement.

En avançant la pente s'adoucit, la montée est tranquille. Devant, des pentes minérales d'un côté, et on voit apparaître une petite chapelle sur un dôme rocheux.

Un marcheur me double juste avant et je le retrouve là haut, deux autres personnes passeront.

C'est la chapelle Saint Michel et elle est ouverte.

C'était le bon moment pour faire une pause, on arrive à la limite du soleil, et il est déjà 10h, je mange le pain au chocolat acheté ce matin. Et c'est reparti dans l'herbe jaune

Le soleil ne sera pas très gênant car des nuages apparaissent et vont le cacher. Enfin on monte un peu plus, la vallée s'ouvre, on voit le col encore bien lointain et autour des monts rocheux et des cônes d'éboulis..

Il va falloir monter raide dans ces éboulis en haut de pente.

J'arrive au col à 12h15. J'ai mis à peu près 4h au lieu des 3h30 indiqués... mais avec quelques pauses c'est pas si mal. 2645m. Record.

La photo est prise par une jeune randonneuse belge qui fait un tour de 3 jours. 2645m, record de la rando battu. Environnement minéral et magnifiques panoramas

Le vent souffle fort, j'entame tout de suite la descente. Mauvaise surprise, un pierrier. Heureusement que le chemin est à peu près aménagé. La jeune Belge était restée en arrière mais elle me dépasse rapidement et je ne la reverrai plus.

Dans cet environnement minéral je trouve un minuscule coin d'ombre sous un rocher pour faire la pause. J'arrive même à sécher un peu la tente.

Mais la descente est encore très longue, pas moyen de faire autrement, il faut aller tout en bas par des chemins caillouteux vers la "Vallée Étroite" où passe le GR5 et qui est.. en Italie. Beaucoup d'Italiens passent d'ailleurs." Buon giorno" et "Salve". Deux jeunes me demandent si c'est par là le refuge du Thabor. Je les remets dans le droit chemin.

Cette vallée est beaucoup plus verte et boisée que celle par où je suis montée. Elle est dominée par les fameux "Tre Re" trois monts pyramidaux alignés, les rois mages, Gaspard Melchior et Balthazar.

En bas une belle passerelle de bois franchit un torrent. Pas très profond, mais je ne trouverai pas mieux plus haut. Bref, halte trempette obligée.

Il fallait bien ça pour la montée dans la chaleur qui va suivre... Car les nuages se sont dissipés.

Il y a 600m à monter, fortes grimpettes et pentes plus faibles alternent.

Le ciel se couvre de nouveau et un vent fort se met à souffler. Enfin j'arrive en vue du col.

C'est vers la fin que ça monte le plus, un chemin caillouteux et glissant.

Le refuge du Thabor est un peu à l'écart à 15 .minutes. Il est assez abrité mais l'aire de bivouac près d'un lac ne l'est pas vraiment. Je décide de dormir au refuge. Au bord du lac j'ai parlé avec un couple. Je me retrouve dans le même (petit) dortoir, et à la même table au repas, avec également un monsieur du coin qui connait toute la montagne et marche hors sentiers.

Potage, un espèce de hachis viande légumes avec boulgour, c'est bon, je reprends de tout deux fois. Salade fromage et tarte aux pommes.

Comme demain il va pleuvoir à partir de midi ils vont tous se lever à 5h du matin.Dehors ça tonne.

Pluie - Éclaircie - pluie

Dès le milieu de la nuit la pluie tambourine sur le toit de la cabane. Quand j'ai besoin de sortir je prends la douche. Mais je dors bien mieux qu'hier.

Ce soir, le refuge est réservé mais je planterai la tente. Pas de hâte donc, j'ai mis le réveil à 7h mais il n'a pas sonné, ce sera 7h30 et 8h environ le temps de sortir du lit.

Les douches sont fixes en hauteur et ne sont pas réglables, ce matin ça ne me dérange pas trop si je n'ai que de l'eau chaude.

Je prends mon temps pour le p'tit dej et il est déjà 10h. Petite accélération pour ranger, je m'aperçois qu'il y a de l'eau dans un coin de la cuisine et sur le lit... Ça goutte du toit. J'ai failli me faire tremper...

C'était quand même un hébergement bien agréable.

J'ai encore le temps de descendre en ville acheter des cartes postales. Ce sera l'occasion de visiter le centre de Modane qui est encore plus loin, au-delà du camping et du supermarché Casino.

Jolie déco sur un magasin d'articles de pêche. Qui malheureusement semble bien fermé définitivement.

L'église date de 1951

Le choix de cartes postales est malheureusement assez restreint.

Après un café au café tabac PMU qui est toujours l'endroit le plus animé d'une ville le dimanche matin, je reviens au camping... sous le soleil, presque trop chaud.

La pluie va reprendre, alors c'est le moment de monter la tente.

L'arbre est un prunier. Les petites prunes violettes sont bonnes. Au-dessus s'élève la citadelle.

Je vais manger puis lire un peu et faire une petite sieste sur le canapé de la "salle de détente" mais mon sommeil est interrompu par l'arrivée de plusieurs groupes de campeurs. Fini la solitude !

Un couple d'enseignants (ils parlent de la rentrée) ont suivi le GR 5 dans la Vanoise et ont eu horriblement chaud même à plus de 2000m. Je n'en reviens pas.

Un groupe de très jeunes randonneurs, presque des ados, parle une langue bizarre, anglosaxonne mais ni allemand ni anglais ni hollandais. Des Belges flamands? Je n'ose pas demander, je louche sur une carte d'identité, c'est bien ça.

Je bois une bière locale un peu chère 3,50€, mais très bonne.

Pas de concurrence à la cuisine. Ces jeunes se font juste réchauffer des plats lyophilisés, les autres mangent des pizzas fabriquées par le staff du camping dans un camion stationné à côté.

Nuageux, brouillard, éclaircies, une averse

Petit déjeuner en partie avec Raphaël, qui part à 7h moins le quart. J'appelle le refuge de la Leisse, il y a de la neige là haut mais pas de problème pour y accéder, et de la place dans le dortoir.

Je rédige sur mon journal la journée de la veille, je n'ai pas eu le temps hier. Et ne mets la clé dans la boîte aux lettres qu'à 8h30.

Il y a deux kilomètres jusque Termignon, c'est vite fait. Les nuages sont bas.

Termignon est au confluent de l'Arc et du "Doron de Termignon" un torrent qui descend de la Vanoise et que la Via Alpina remonte.

Oui mais voilà : Raphaël, puis le gardien de La Leisse m'ont parlé d'une navette gratuite qui monte jusqu'à Bellecombe, à 2300m d'altitude. Économie de 1000m de dénivelé, et d'un fameux raidillon où je crains des éboulements. On entend parler d'éboulements partout en ce moment, la navette ne circulait pas hier à cause de ça. Mais aujourd'hui c'est bon, départ 10h, j'ai 40, minutes à attendre. Quelques courses, le temps passe vite, même si les deux cafés sont fermés.

La navette, c'est taxi gratuit... Je suis la seule passagère ! Le temps d'apercevoir quelques cascades dévalant la pente d'en face, après quelques virages, c'est la purée de poix. La route est en lacets mais raide. Nous ne croisons qu'un tracteur.

Sur la fin du trajet le brouillard prend une consistance lumineuse caractéristique, et soudain, à l'arrivée sur le parking... Le soleil, le ciel bleu, l'herbe d'un vert éclatant et les sommets blancs. Quelle splendeur !

Si l'endroit s'appelle Bellecombe, c'est peut être à cause de cette gorge profonde qui entaille le calcaire

Le sentier vers le refuge du Plan du Lac la longe. Sur ce sentier se trouve un autre marcheur, on se met à discuter et marcher ensemble. C'est un gendarme qui était longtemps en poste ici, il a du partir (à Auxerre) pour monter en grade mais ne rêve que revenir par ici où il connaît tout. Il fait un tour pour la journée.

Mais quand je le laisse partir en avant je suis plutôt contente car seule je peux mieux m'immerger dans cet environnement magique.

Et je peux prendre tout mon temps, au lieu d'une grande journée ça en sera une petite, le refuge de la Leisse est indiqué à 3h30. Et le gendarme me dit qu'ici les indications de temps sont fiables ici.

Alors je vais m'arrêter à tous les refuges. Pour commencer, le refuge du Plan du Lac. En m'en approchant je finis par me souvenir y être passée avec mon amie Margaret et un Hollandais que nous avions rencontré dans un autre refuge. Il nous avait offert le goûter (des tartes), et dehors un hélicoptère avait atterri pour emmener une dame qui avait eu un malaise. Aujourd'hui les tables de la terrasse sont couverts de neige, et il y a beaucoup moins de monde

Juste un monsieur qui après un froissement musculaire s'est vu obligé d'arrêter sa rando. Le café n'est pas très chaud.

Le prochain refuge est celui "d'Entre deux Eaux". Pour y aller il faut, après avoir passé une chapelle, descendre par un sentier en lacets jusqu'à un torrent, pour remonter après.

Sur les flancs de la vallée on observe plusieurs petits hameaux aux toits de lauzes, certains semblent encore habités.

Des nuages blancs couvrent et découvrent les sommets. Je ne sais pas trop lesquels. La Dent Parrachée, le dôme de Chasse Forêt, le dôme de l'Arpont?

En approchant du torrent je rencontre quelques gentianes, gentianes champêtres fort discrètes, gentianes "croisette" d'un violet éclatant.

Je rencontre aussi quelques marmottes, et un groupe de trois Anglaises venant du col de la Vanoise très enneigé. Elles ont renoncé à aller à l'Arpont à cause de la neige.

Et voilà le deuxième refuge de la journée, après une montée pénible sur la piste pierreuse.

Là il y a du monde. Le réfectoire est plein de gens en train de manger dans une atmosphère étouffante. Comme il ne fait pas chaud et qu'il pleuviote je m'installe dans la salle "hors sac" où je fais la connaissance d'un groupe de randonneurs des parents et neuf enfants de 4 à 11 ans.

Le ciel est toujours ennuagé quand je repars pour m'engager dans cette longue vallée de la Leisse que j'ai déjà parcouru deux fois, et toujours dans le même sens.

Aujourd'hui il fait très certainement moins chaud que les autres fois. Le ciel devient menaçant, le vent souffle plus fort, et il se met à tomber une averse de pluie mêlée de neige qui me fouette sur le côté gauche. Mais je ne suis pas la plus mal lotie car les randonneurs qui viennent d'en face l'ont en pleine face. Une Israélienne, un groupe de Français assez sympa, un marcheur acharné qui a fait 25km...

Tous sont passés au Col de la Leisse, dans 50cm de neige, mais la trace est bien nette... Espérons qu'elle le sera encore demain.

L'averse s'est calmée, l'ascension continue, pâturages sur la droite, éboulis surmontés de neige sur la gauche, le torrent bleu gris au fond.

Plus tôt même que je me l'imaginais, le refuge de la Leisse, qui comporte trois petits chalets, apparaît sur une butte très loin, au-dessus de la vallée, sous des monts poudrés de neige. Il va falloir encore un moment pour le rejoindre, traversant sur trois planches la rivière qui maintenant s'étale sur les pierres, et terminant par un bon raidillon.

J'essaie de me souvenir des lieux, je retrouve les ânes et la place de bivouac que j'avais bien appréciée la fois où j'y ai dormi. Il n'y a plus de neige, et un rayon de soleil à ce moment-là, ça me ferait presque regretter la nuitée en refuge. Mais pas longtemps, les nuages avec une bruine froide vont persister, et c'est bien agréable de pouvoir s'allonger un peu sur le châlit en arrivant.

J'ai pas mal de provisions alors je vais utiliser la cuisine du refuge et ne pas prendre le repas, c'est aussi bien.

Beau temps, pas très chaud, nuages

Dans la nuit j'ai entrevu la pleine lune

Il a fait un peu froid sur le matin. Il y a de la rosée. Mais le ciel est clair et on voit bien du côté de la Vanoise la Grande Motte, et aussi la Grande Casse.

Le sentier grimpe aussi raide que la veille. Le ruisseau de Chevril auprès duquel j'étais installée, forme en amont une petite cascade en glissant sur des rochers.

Ensuite l'itinéraire bifurque vers le nord et circule à flanc de pente, en montées et descentes, rarement à plat. Il traverse des forêts d'épicéas et mélèzes, côtoie d'anciennes bergeries, des hameaux, des ruisseaux plus ou moins encaissés.

De l'autre côté de la vallée s'élève un mont imposant au sommet très blanc dans une écharpe de nuages et d'où coulent de nombreuses cascades.

Car le sentier longe la vallée de l'Isère dont on ne voit pas encore le fond. Il reste longtemps à l'ombre.

Pour traverser le "ruisseau de Nancruet" il s'enfonce dans des gorges. Le passage est un peu accidenté mais bien aménagé avec escaliers et main courante.

Une grimpette encore, et j'arrive , dans le soleil, au village de Nancruet qui est habité et doté d'une fontaine où je m'abreuve, fais un peu de lessive et renouvelle mes provisions d'eau. J'enlève quelques vêtements aussi.

C'est un beau village de pierre et de bois, aux toits de lauzes.

Puisqu'il est habité une petite route y mène, il faut la suivre un moment, et croiser les premiers promeneurs de la journée, notamment un groupe de personnes âgées, des ruraux du coin au vu des chemises à carreaux et bâtons de ski en bois.

D'autres petits hameaux, de nombreuses petites chapelles, et au fond de la vallée des villages groupés autour de leur clocher.

La partie sommitale du mont en face se découvre, entièrement couverte de glaciers. Je finis par l'identifier, c'est le Mont Pourri, 3700m.

Après avoir descendu un peu sur la route je reprends un sentier qui quitte le bord de la vallée pour se diriger vers le village du Monal où il devrait y avoir un refuge.

Après une zone rocheuse et sauvage on arrive à une plaine bucolique et par des chemins bordés de pierres au beau village du Monal. On y voit de nombreux promeneurs mais le refuge n'existe plus.

Par contre il existe une fromagerie bien achalandée. La fermière Yvette fait goûter ses fromages, tous fameux. Beaufort, tome de brebis, persillé de...?. Je prends un morceau de petite tome ronde.

Tous ces promeneurs n'ont pas pu venir de bien loin.. en effet pour sortir du village j'emprunte une vieille route bordée de murets qui arrive en balcon au-dessus de la vallée. Belle vue sur les glaciers du Mont Pourri.

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La route traverse un autre village pittoresque où les "petits cabinets de province" sont à ras de pente, un système d'évacuation qui évite les mauvaises odeurs.

On se demande comment on a pu faucher ce pré vu la pente...

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Après le parking je bifurque sur un agréable chemin forestier qui monte légèrement à flanc de pente.

Mais qui finit très mal... Sur des pistes de ski, en plus, en montant affreusement. Mais je me trouve là une petite maison inoccupée et parfaite pour faire la pause. Et avec vue.

Encore une montée raide sur une piste jusqu'en dessous du village d'Arpettaz, et puis ça redescend presque aussi raide sur une petite route goudronnée, jusqu'à cette chapelle où je discute avec un couple cherchant des champignons et cueillant des framboises (fort abondantes par ici).

Ils me donnent des indications sur les montagnes et sur le chemin vers le refuge, ça redescendrait "un peu", pour commencer, en fait très fort, et même parfois bien raide, ça me fait pester.

Toujours dans la forêt. Et pour remonter ce sera toujours dans la forêt, par une piste forestière pas très jolie mais très généreuse en framboises et myrtilles.

Je croise successivement deux gars style baroudeurs avec des sacs énormes qui font la via Alpina. Le premier a l'air un peu démoralisé. Je parle plus longtemps avec le deuxième, parti de Trieste à la mi juin et qui a beaucoup aimé la Slovénie. Il m'annonce que le refuge est fermé. Ne pense pas qu'il y ait refuge d'hiver ou place de bivouac. On va bien voir...

En sortant de la forêt apparaissent de nouveau mont enneigés, l'un d'eux doit être l'Archeboc.

La route s'arrête. Un sentier monte vers un plateau dégagé parsemé de hameaux et entouré d'un cirque de montagnes. L'eau y coule dans de nombreux ruisseaux.

Après les Savonnes, inhabité, un sentier pour une fois très balisé (bleu et rouge) monte au refuge, à l'extrémité d'un hameau appelé la Motte qui n'a pas l'air habité non plus. De l'autre côté en contrebas se trouvent des pâturages où paissent des vaches brunes.

J'étais avertie, personne au refuge et tout est bouclé. Sur la terrasse c'est interdit de pique niquer même en prenant une consommation... Je ne regrette pas trop l'absence du gardien. Et non seulement je vais y pique niquer sur la terrasse et même y cuisiner une polenta, mais en plus je vais y planter la tente.

Le ciel est couvert mais en se couchant le soleil teinte de rouge les montagnes .

Surprise.. au moment où je me glisse dans mon duvet, une petite pluie se met à tomber...

Beau temps, petit vent nord, nuages sur les sommets

Bien dormi. Incontestablement on dort mieux quand c'est bien plat. La lune a brillé.

Ce matin le ciel est nuageux et il ne fait pas très froid. Je découvre mon environnement, je suis sous une cascade, que j'entendais, et sous un rempart de grosses pierres. Devant, un versant boisé. J'aurais choisi cet endroit aussi s'il avait fait jour.

Je ne me dépêche pas particulièrement les commerces risquent de ne pas ouvrir tôt. Je prends même bien mon temps à visiter ce beau village.

Sur le monument aux morts tous les noms sont français, ils s'appellent presque tous Bois. En effet le Val d'Aoste est une région d'Italie autonome depuis le 16e siècle dont la langue était le français. Il existe aussi une langue locale le Valdôtain. Actuellement les gens parleraient italien et français. Moi je parle italien, ça m'exerce, et au besoin... D'ailleurs il me semble qu'il est plus parlé.

En tout cas ils aiment ici mettre en valeur leur histoire locale car il y a partout des panneaux explicatifs (en français, super ! et italien), des photos anciennes...

De l'église primitive du 15e il ne reste que le clocher. Le reste est baroque, et fermé. Le village semble désertique mais le cœur vivant de la ville est au bord de la route où je finis par me diriger vers l'épicerie. (Alimentari) . Enfin de quoi manger, je n'avais plus que deux bouts de fromage.

Et puis je vais m'asseoir un long moment dans le café local bien achalandé. Pendant ce temps là les nuages se lèvent et vers 10h quand je pars pour de bon il fait tout à fait beau.

À la sortie du village par le vieux chemin les murets ont été restaurés, et l'aspect n'est pas très éloigné de celui du début du siècle dernier.

Le trajet commence agréablement jusqu'au prochain village. Planté ou Plantada.

Il n'est pas loin mais je m'y arrête près de la fontaine pour enlever des épaisseurs il fait chaud .

En sortant du village un chemin bordé de barrières traverse des prés, puis longe la rivière et il y fait bien frais.

Un autre village, Prarion

Plus loin, l'itinéraire quitte la rivière pour monter à Revers, où la rivière coule dans des gorges et provoque des "marmites de de géants "

On marche sur le goudron jusqu'à Planaval

Sur ma carte l'itinéraire se poursuit sur la route, mais un panneau pointe vers un petit chemin sur la droite, qui mène à un château.

Après le château le chemin est ancien et très beau, en balcon au-dessus de falaises escarpées.

Je m'arrête pour pique niquer sous un gros épicéa. Je serai bien tranquille, personne ne passera.

Prochain village la Clusaz, en grands travaux de restauration. Retour sur une petite route goudronnée, un épisode d'autant moins agréable que ça monte. Mais je vais y rencontrer des randonneurs. Deux Belges qui vont de Bourg Saint Pierre (CH) à Modane. Deux dames allemandes de Baden Baden, assez âgée qui parcourent la "via alta" du Val d'Aoste.

À Baulin on retrouve le vieux chemin en balcon.

On atteint un autre hameau appelé Baise-Pierre.

La végétation a changé, plus de résineux mais des feuillus, chênes érables et châtaigniers.

Le sentier descend maintenant fortement dans la vallée, devient une piste et aboutit à Runaz, puis Avise où j'espérais trouver un café mais il n'y a que les fontaines.

Après Avise je commence la montée vers Cerellaz but théorique de l'étape mais je ne pense pas y arriver.

Donc je monte, monte sur un sentier rural étayé par des murs de pierre, dans une végétation assez sèche, au-dessus de la vallée dont on entend les routes.

Le sentier est étroit, la pente est forte, d'ailleurs je sue à grosses gouttes. Absolument aucun endroit pour s'arrêter. En dessous de Cerellaz on voit bien quelques terrasses anciennes mais elles sont embroussaillées et en pente aussi.

J'arrive au village, la rue et les maisons, des potagers... Et puis j'avise en contrebas un terrain nu plat à l'herbe sèche, à côté d'une grande maison qui semble vide mais il y a une sonnette, je sonne.. Quelq'un arrive, c'est une dame âgée tout édentée. Je lui explique mon problème, elle comprend et accepte.

Splendide, terrasse avec un vaste panorama, seul inconvénient les lampadaires qui brillent de partout. Le grand lampadaire naturel est là aussi : la lune, qui n'est plus tout à fait pleine mais encore très ronde.

Ciel voilé le matin, puis bleu

Mon pré est à 1400m environ mais le matin c'est encore frisquet, avec beaucoup de rosée. Rose est le ciel à l'est et le soleil apparaît, très brillant, au moment où je plie la tente.

À 8h en route vers l'église Saint Léonard. Il n'y a pas là qu'une église, mais un petit village avec un café sympathique, et à 200m une petite épicerie très chère où ils ont des pains complets ronds du jambon cru et du fromage "Fontine".

Avec tout ça le départ est très tardif, dix heures passées. Or pour le Col du Grand Saint Bernard le dénivelé est de plus de 1000m. Au moins trois heures.

Je découvre que le village de Saint Rhémi en Bosses est à environ 1km, plus haut. Le village d'origine, avec l'église et les vieilles maisons, et pas de commerces.

Après ce village le sentier rejoint la route du col et il faut la suivre. J'ai tellement hâte de la quitter que je tourne trop tôt, grimpe fort, pour redescendre car ce n'est pas le bon chemin. Encore un peu de retard de pris.

Le bon chemin commence juste un peu plus loin, il est moins raide et très fréquenté: c'est que cet itinéraire est encore et surtout la "via Francigena" importante voie de pèlerinage médiévale qui traverse la France et mène à Rome. Et qui semble revenir à la mode. Je parle avec une dame seule, et avec un Breton parti du Mont Saint Michel.

Je croise aussi un paysan sorti du passé qui porte sur son dos un fagot de branches et me dit "bon' djou".

Le groupe de maisons, Fonteinte , était un hospice.

La première partie du trajet est en forêt et plutôt agréable, ensuite en terrain nu avec le soleil du milieu de journée c'est plus dur. Et puis il y a aussi la route que l'on entend pas trop heureusement mais qui est toujours visible.

C'est quand même moralement satisfaisant de se dire que ce sont nous, les marcheurs, qui parcourons la voie historique. Avec quelques variantes sans doute, mais quand on est sur un chemin bordé de murets et parfois pavé (voie romaine?) on n'en doute pas.

Le col ne commence à se voir qu'à environ 30 minutes de l'arrivée. On se rapproche de la route. À un moment donné on y monte même sur une espèce de rampe.

La première chose qu'on voit en haut est l'imposante statue de Saint Bernard, encore côté italien.

En dessous un lac, un parking, des commerces et boutiques de souvenirs.

Je vais rester un moment de ce côté pour des raisons pratiques et mercantiles : un banc à l'ombre pour casser la croûte, des barrières pour sécher les toiles de tente. des établissements où on peut manger des glaces et boire un café à un prix abordable.

Ce n'est qu'ensuite que je remonte sur le chemin qui est en surplomb et où je passe la frontière.

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Côté suisse, deux gros bâtiments , c'était là que Saint Bernard a fondé les hospices pour secourir les pèlerins. Il y a encore un couvent où, d'après le Suisse rencontré il y a peu, on peut loger pour 55 CHF (60€), si les pèlerins ont les moyens...

Il se trouve aussi un musée... des chiens. Il y est question des Saint Bernard sans doute ? Je n'approfondis pas la question.

Je peine un peu à trouver le chemin. Il descend tout simplement dans une combe de pâturages et rochers où s'écoulent de nombreux ruisseaux. Le sentier est très pierreux, parfois abrupt. Pas d'ombre mais pour moi le soleil est derrière. Rien de particulièrement excitant donc dans cette descente. Et la route se voit toujours et s'entend davantage.

En descendant on voit plus de montagnes et puis il fait plus frais, par moments on est à l'ombre car le soleil baisse, on se sent mieux.

J'arrive en vue d'un lac artificiel, avec au milieu un étrange radeau, on dirait des panneaux photovoltaïques.

Une piste suit longuement ce lac. À l'approche du barrage elle monte et redescend, après le barrage on redescend encore, sur un raidillon. je n'aime pas ça. En plus le soir tombe il va falloir penser à s'arrêter.

Heureusement le sentier remonte un peu et passe au-dessus de gorges où l'eau peut se déverser au cas où... Et je remonte encore un peu dans des prés où je trouve un coin à peu près plat sous un épicéa qui j'espère m'abritera de la rosée.

Gros inconvénient, mais difficile d'y échapper, la route passe juste en face, sous un semi - tunnel.

Très beau temps

Pas de surprise, c'est très humide ce matin. Pas un nuage mais pas de soleil, il y a des monts et des forêts tout autour.

Pendant le p'tit déj et le pliage j'entends constamment des voix, et bien souvent en anglais... Non cela ne vient pas des maisons voisines mais tout bêtement du chemin de l'autre côté du ruisseau. Ce sont des randonneurs, et je vais finir par comprendre que ce chemin est l'itinéraire du TMB, tour du Mont Blanc.

Bref ça va être la foule. Une jeune fille me double dès que je suis sur le chemin, un peu plus loin j'en trouve une autre qui est française et on marche un peu ensemble. Elle est partie des Houches, a déjà fait un grand tour. Elle a campé à Champex, elle dit qu'un groupe d'Américains parlait très fort, mais sinon ne s'est pas trouvé si mal. C'était 20 CHF.

On marche dans la forêt, parfois une ouverture sur les montagnes. Au début c'est plat ou ça descend légèrement.

On passe encore dans quelques hameaux aux maisons dispersées. Je suis très préoccupée de me débarrasser de mes poubelles notamment parce que ma cartouche de gaz s'est terminée ce matin et c'est encombrant. Hélas personne ne laisse sa poubelle devant chez lui . Mais près d'une fontaine j'en trouve une, publique, bon débarras. À côté sur un banc sont assis trois jeunes dont la première jeune fille qui m'a doublée. Je n'arrive pas à identifier leur langue, un peu gutturale. Je finirai par leur demander : des Israéliens.

Je parlerai aussi à un Londonien de type indien ou pakistanais, qui, exactement comme moi, a renoncé à prendre la variante par la "fenêtre d'Arpette" beaucoup plus montagnarde et +1900... mais maintenant le regrette.

Sûr que ce chemin-ci n'a rien de très spectaculaire. À flanc de pente dans la forêt, épicéas et mélèzes, il monte dans les pierres avec plein de randonneurs dessus. Francophones ou anglophones, un groupe de Chinois.

Il fait rapidement chaud. Quand je m'arrête pour enlever des épaisseurs je déguste des myrtilles énormes. On contourne une combe rocheuse d'où descend un torrent.

J'avais vu de loin un groupe de cavaliers. Maintenant j'entends un bruit de sabots. Ils sont derrière, sur le chemin, je les laisse passer.

Et après je fulmine. Ils vont abîmer le chemin et le couvrir de crottin, il y a bien une vingtaine de chevaux...

En effet ces crottins non seulement sentent mauvais mais sont couverts de mouches qui s'envolent d'un seul coup à votre approche. Beurk.

Le chemin continue à monter, toujours pierreux ( du granit). La vue se dégage sur le Grand Combin 4313m la montagne couverte de glaciers à l'est de la vallée d'Entremont, et sur la vallée du Rhône au fond très plat et très urbanisé.

Le sentier contourne la montagne et arrive à un alpage appelé Bovine et effectivement fréquenté par des bovins, notamment des bêtes noires de race Herens. Un taureau mugit et gratte la poussière, mais ne s'intéresse pas aux marcheurs.

L'alpage fait aussi bistrot comme en Autriche. C'est une belle affaire, sur cet itinéraire ils ne manquent pas de clientèle.

Mais je passe, je voudrais atteindre l'endroit le plus élevé. Toujours la vue sur la vallée. Et sur le Grand Combin, avant qu'il disparaisse de la perspective.

Ce point élevé est à environ 2060m. Ensuite le sentier descend dans la forêt, moins pierreux maintenant.

C'est curieux car je fais une pause d'un petit quart d'heure, et alors que 5 minutes avant c'était la foule, il n'y a plus personne.

Par contre au col de la Forclaz (1527m) s'ajoutent aux randonnées les touristes venus en voiture ou en moto. Ce n'est vraiment pas un endroit pour s'arrêter mais j'ai faim. Même pas de place pour pique niquer d'ailleurs, ce ne sont que cafés buvettes ou restos. Je me cache derrière un bâtiment sur ce qui semble être un camping, j'étale mon matériel à sécher et personne ne me dérange.

Et puis voilà ce que je découvre en levant les yeux...

Des sommets que je n'identifie pas, mais du massif du Mont-Blanc à coup sûr.

À la sortie du col un chemin étonnant et complètement plat domine la route et le village de Trient au fond d'une vallée.

En descendant on rejoint l'extrémité sud de ce village.

Il s'y trouve un refuge, un bistrot et un camping, où je regrette de ne pas être descendue directement car il y a là des tables de bois à l'ombre, et une prise pour recharger les téléphones. Je me fais un café, et attends 16h30 pour repartir. Il fera moins chaud, et je ne suis pas obligée d'aller jusqu'au col.

C'est reparti, une route au soleil pour commencer, et puis des lacets raides et pierreux dans une pessière.

Dans cette montée je rencontre un type peu chargé, monté au col dans la journée, puis un couple de Suisses venant de La Flégère. D'après les infos diverses je devrais pouvoir bivouaquer mais il faudra monter haut.

À ma droite le précipice est impressionnant

Après avoir monté à l'ombre en permanence, en haut, à la sortie de la forêt, le soleil revient.

Je pensais trouver là haut des alpages où je pourrai planter la tente. Pas du tout, ce n'est que de la lande. Autre point ennuyeux, un vent assez fort.

Les indications du monsieur de toute à l'heure n'étaient pas si mauvaises, il m'a parlé d'une cabane mais il y a plusieurs bâtiments et des murs de pierre. Mystérieux...Des constructions militaires ou des caves à fromage ?

Je vais planter la tente à l'abri entre deux murs. Mais sur le soir le vent semble se calmer.

.

Je suis encore à 2km du refuge. Le lieu dit s'appelle les Herbagéres

Très beau temps, quelques passages nuageux

Pas un nuage ce matin. Le Mont Blanc semble tout proche.

Près de tourbières, avec un lac pas loin, je n'étais donc pas tellement surprise de l'humidité... la tente est trempée, le matelas et le duvet sont moites.

Départ vers 7h45, encore à l'ombre.

Le sentier est large et monte beaucoup. Il passe devant un autre lac, rond, où j'aurais pu bivouaquer, ça m'aurait fait un peu plus d'avance.

Mais je venais juste de croiser un panneau indiquant l'entrée de la réserve naturelle des aiguilles rouges, avec l'interdiction de faire un tas de choses et notamment camper.

Poursuivant sur ce sentier rocheux je finis par approcher du Lac Blanc et de son refuge. Ici aussi un panneau vous interdit un tas de choses.

Pas le droit de se baigner dans le lac, pas d'eau potable, pas de bivouac sur place... C'est mieux que je ne sois pas montée jusque là hier.

C'est un beau site pourtant.

Sous les "Aiguilles Rouges"

Je monte quand même à la terrasse du refuge. Des gens sont en train de prendre le petit déjeuner, je vois un broc que je crois être d'eau, j'ai le culot de demander si je peux en prendre, et la jeune fille très sympathique qui est là me dit que c'est du thé népalais et elle va me chercher une tasse pour que j'y goûte. En fait elle travaille au refuge, la terrasse n'était encore pas ouverte aux clients de passage. Elle est en effet Népalaise, est ici pour 4 mois sinon elle vit au Portugal où elle se plaît bien. Le thé est additionné de lait et parfumé à la cardamome, très bon.

Elle me confirme que l'eau n'est pas potable. On peut en acheter (6€ pour 1,5l !!).. ou en prendre dans le lac. J'opte pour la deuxième solution, remplissant ma gourde par sécurité.

Il existe en fait une place de bivouac , mais elle est plus bas, à côté d'un groupe de petits lacs, dits lacs de Chezery. Jamais je n'aurais pu les atteindre hier !

La descente se corse soudain...

Ce seront les seuls échelles, mais il y aura aussi des marches et des rampes, et beaucoup de rochers. Belles vues de toutes parts, côté Aiguilles Rouges, ou côté Montblanc.

L'endroit est tout aussi fréquenté ce matin qu'hier après midi. J'ai croisé des gens sortant du refuge, je croise des gens qui y vont...

Et je me retrouve à un carrefour bien connu...

J'ai emprunté déjà trois des chemins qui s'y croisent. Celui "des échelles" venant de la vallée, celui de la Flégère, celui du Lac Blanc. C'est le quatrième que je vais emprunter, allant vers le col du Montet, sur la route vers Vallorcine.

C'est un chemin bien tracé et également très fréquenté, il longe la pente en passant sous les Aiguilles Rouges, et pendant un bon moment se maintient en altitude. Sans pour autant être plat, pas le moins du monde. Ni facile, il faut sans cesse passer sur des rochers, avec des abrupts et des marches hautes.

C'est le tracé de la Via Alpina étape R113, que j'avais raté hier. Et pour la première et seule fois dans le coin, je vois le logo sur un panneau.

La pente est rocheuse et dénudée avec des mélèzes isolés ici et là. Des nuages apparaissent sur les Aiguilles Rouges, mais le ciel reste clair côté Mont Blanc.

J'ai besoin d'un peu d'ombre pour faire le point, la seule ombre est sous un mélèze où un groupe est stationné, ils sont très sympathiques, type indien... Ce sont en fait des Américains de Boston et Washington DC, avec un guide français. Ils veulent faire des photos.

Et ce qui est drôle, c'est que aussitôt après je rencontre un couple d'Américains, eux tout à fait blancs mais également très sympathiques.

Le sentier, qui ne descendait globalement que très légèrement, se met soudain à plonger vers la vallée avec des lacets raides et rocailleux. La route est visible en bas, très loin. La descente sera longue.

J'arrive à la route vers 13h, au niveau du "Chalet de la réserve des Aiguilles Rouges". En plus d'expositions sur la faune, la flore, la géologie ils font café mais ils n'ont rien à manger à part des glaces. Alors je me mets sur un banc à l'ombre pas loin, mange deux tartines de pain avec du fromage, fait sécher mon matériel, et puis vais prendre un cornet de glace et un café, à une table près d'une prise de courant.

Je m'informe sur les itinéraires pour aller au Col de Balme. Celui de la Via Alpina est plus long et d'après eux moins intéressant que le Tour du Mont Blanc qui passe en crête et monte à "l'Aiguille des Posettes". Alors tant pis pour la via Alpina.

Il est déjà 15h30 quand je me mets en route. Au début un chemin plat parallèle à la route, j'y rencontre une dame qui se plaint que "nos" eaux à partir d'ici aillent vers la Suisse..

Le sentier est encore une fois bien marqué. Il monte dans une pessière parsemée de gros blocs rocheux.C'est mieux d'être à l'ombre car il fait encore chaud. Pas mal de gens descendent.

Peu à peu on sort de la forêt, le vent souffle un peu, et la vue se dégage.

À l'est

À l'ouest, contre jour

Je grimpe maintenant dans la lande à myrtilles genévriers rhododendrons. Les myrtilles sont abondantes. J'ai rejoins la crête sur un chemin rocheux qui monte, amenagé avec des marches en bois. On croit toujours être arrivé au sommet mais il est toujours plus loin.

Après plusieurs faux sommets la crête se rétrécit, le sentier aussi. Toutefois le sommet n'est pas pointu, pourquoi ce nom d''aiguillette des Posettes'? Mais c'est un sommet, le premier où je monte cette année ! 2201m

On voit maintenant le col de Balme et le refuge (encore loin) et au nord un barrage, celui d'Emosson, en Suisse et un mont appelé Tour Salière.

De l'autre côté le Mont Blanc s'est ennuagé

Ensuite je ne prends plus de photos car je me dépêche. J'aurais voulu manger au refuge car je n'ai plus que les flocons d'avoine en réserve. Mais il devient improbable d'y arriver avant 19h, et difficile pour 20h.

Il faut d'abord descendre au Col des Posettes à 1997m sur des schistes orientés verticalement, ce qui n'est pas désagréable mais on ne peut pas aller très très vite.

Après le col ce sont des pâturages et des installations de ski. Maintenant le sentier est bien lisse mais il monte.

Au refuge le repas se termine. On me propose une soupe avec pain et fromage. J'accepte avec grand plaisir. C'est une soupe aux légumes tout à fait excellente.

Il n'y a pas de place au refuge et, plus ennuyeux on ne peut pas bivouaquer à côté. Je vais donc devoir redescendre aux Herbagères où j'ai dormi avant hier.

Le chemin caillouteux en lacets me semble interminable pendant que la nuit tombe.

Arrivée à ces cabanes de pierre je me souviens avoir vu le matin une petite porte où était écrit "abri". Je lui la retrouve et l'ouvre.

Derrière il y avait une autre porte, mais la vitre a été brisée. À l'intérieur une table et des bancs, ça a l'air propre. Je me faufile entre les éclats de verre. Il y a aussi un dortoir avec des matelas.

Je ne vais pas avoir à monter la tente, et ça m'arrange bien !

Très beau temps

Réveil pas bien tôt et départ pas bien tôt non plus (8h30). Ondra n'émerge pas, c'était prévu, on s'est salués hier.

Le chemin caillouteux et sableux commence par tournicoter. descendre raide mais remonter parfois, si bien que je me demande à tout moment si je suis dans le bon sens.

On passe devant une mine, je n'ai pas compris ce qu'on y extrayait

Et on finit par atteindre la vallée, le Val Ferret plus exactement, que je vais remonter le reste de la journée. La rivière qui y coule est "la Dranse de Ferret".

À Issert on retrouve ces chalets de bois en grosses poutres équarries des vieux villages suisses.

Mais certains de ceux-ci sont particuliers. Celà fait un moment que je vois sur la carte ou des panneaux le terme de "raccards du blé". Ce sont des greniers. Ils sont "suspendus" et posés sur des pierres de façon à ce que les rongeurs ne puissent pas entrer.

Je sors du village en montant dans des prés verts. Le village suivant, Praz de Fort, n'est pas bien loin.

J'y trouve un petit bistrot sympathique où je prends café croissant et je lis le journal local. J'apprends que les prix augmentent en Suisse et que les classes moyennes ne s'en sortent pas avec 100.000 CHF de revenu par an (? plus de 100.000 €!) et plus grave qu'il y a eu un fort séisme au Maroc.

Du kitsch suisse à la sortie....

Cette vallée est très bucolique avec ses villages, ses chalets, ses "raccards". Mais les sommets qui commencent à apparaître au-dessus des forêts sont dénudés et sauvages.

En aval on voit encore Champex (le grand hôtel ) situé sous cette montagne étrange avec une grande plaque qui semble vouloir se détacher et qui s'appelle le Catogne.

Après Praz de Fort le décor change. Le sentier pénètre dans la forêt, d'abord monte tout droit, en remblai comme une voie de chemin de fer, mais 1m de large, curieux...

Et puis il part en corniche, toujours en forêt, au dessus de la Dranse. Ce torrent coule au milieu d'un très large lit de pierres. Bref un environnement nettement plus sauvage.

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Mais sur l'autre versant on observe encore des prés verts et des hameaux (Prayon).

Plus loin ce sentier aboutit sur une piste. C'est moins pittoresque mais je vais pouvoir manger, avant ça n'était pas possible. Je me trouve un coin d'herbe à l'ombre. Il me restera 4-5km, le plus souvent en montée.

Aujourd'hui j'ai cessé de compter les randonneurs quand je me suis arrêtée au bistrot. Je crois que c'était là, du côté de Praz de Fort, que la majorité est passée. À la fin du trajet ce sont quelques personnes isolées.

C'est plus riant, avec de vertes clairières propices au bivouac.

Mais j'ai décidé d'aller au camping de La Fouly, la randonneuse rencontrée à mon tout début du TMB m'avait dit qu'il était bien, pas trop cher, et j'ai vraiment besoin de douche et de lessive.

Il est très grand, et forme des terrasses, les caravanes et camping-cars sont nombreux mais les tentes sont à part, avec de grands emplacements plats et herbeux, éventuellement à l'ombre mais je préfère le soleil pour demain. Je m'installe et seulement après je lève les yeux, et n'en reviens pas. Je me demandais de quel droit il s'appelait "camping des Glaciers", eh bien juste au dessus un immense cirque est couvert de glaciers, c'est très impressionnant.

Après la lessive, étendue sur un fil sous un auvent, je descends au village pour les courses, sans m'attarder, c'est touristique mercantile et il doit y avoir une fête quelconque avec une musique intempestive.

En rentrant au camping je me décide à aller à la réception, qui est très loin et tout en haut. J'aurais très bien pu resquiller et bien souvent je ne m'en prive pas, mais j'ai pour principe de payer si le camping est bien, et là vraiment on ne peut pas se plaindre. Il n'y a pas vraiment de cuisine mais une grande salle avec tables et chaises, micro ondes, bouilloire, et ordinateur. Sanitaires OK et même pas de lampadaires.

13,6 CHF ce qui fait 15€ mais pour la Suisse c'est très raisonnable. Ça doit être un prix "Tour du Mont Blanc".

Je me fais donc à manger dans cette salle parmi de nombreux randonneurs.

Nuageux, averses et éclaircies

Eh oui j'ai été bien étonnée d'entendre la pluie tapoter la tente pendant la nuit, hier rien ne le laissait présager. Il y a même une petite averse juste au moment où j'ai tout sorti et que je m'apprête à démonter la tente.

Ce pic pointu juste en face est la Pointe Walker 4208m dans les Grandes Jorasses. Un peu plus au sud le Mont Blanc sans doute ? Mais il sera dans les nuages.

Je ne suis pas gênée par le soleil ce matin ! Le sentier reste à peu près à niveau autour des 2000m, plutôt bon car il traverse des alpages et est bien aménagé et large juste ce qu'il faut. Il n'y a que les passages de ravins qui sont un peu accidentés. Et le spectacle est continu.

Bien sûr je croise aussi des humains. Je plaisante un groupe de 4 gars qui ont mis leurs enveloppes de sacs mais peu après c'est moi qui mets la mienne car voilà une averse... C'est au moment où j'échange quelques impressions avec un jeune couple de Français qui ont été au camping dans la vallée. Lui a fait le GR5 et a bien observé la différence d'affluence avec le TMB.

L'averse sera brève, il vient même un peu de soleil et après il fait trop chaud.

Une table d'orientation permet de mieux situer les sommets même si on ne les voit pas, comme le Mont Blanc...

Maintenant on voit bien Courmayeur au fond de la vallée, et puis une nouveauté, un étrange mont très pointu que la table d'orientation ignore. Il s'appelle le Mont Chétif.

Et puis enfin, au moment où le ciel devient bien noir, voici le refuge Bertone au milieu d'un petit hameau. Mais il n'ouvre qu'à midi et il est seulement un peu plus d'onze heures. Qu'à cela ne tienne, je me ferai mon café moi même avec mon réchaud.

Les tables sont abritées, c'est bien venu car une bonne averse survient. Beaucoup de gens arrivent et s'installent. Moi je repars avant l'ouverture.

Ça tombe bien, il fait beau maintenant. Et même chaud et un peu lourd. Le chemin qui descend vers Courmayeur est un peu raide et pierreux, mais je ne me plains pas par rapport aux gens qui montent. Ça va vite.

Je m'arrête dans un pré avant les premières maisons. Ce sera plus commode pour sécher la tente (pas trop mouillée) et me permettra de m'allonger un peu.

Courmayeur fait bonne impression à l'arrivée avec ses maisons de pierres couvertes de lauzes, son clocher roman, les hauts monts qui l'entourent.

On y célèbre beaucoup la mémoire de ses guides de montagne.

Il y en a même qui ont leur statue

Et la maison des guides est un bâtiment imposant

L'esplanade centrale a son charme, les rues commerçantes pleines de touristes un peu moins. Et je vais passer trop de temps à y errer pour trouver ce dont j'ai besoin, ce qui est nécessaire est toujours beaucoup plus difficile à trouver que ce qui est superflu. Je suis contente d'être au bistrot pendant qu'il pleut.

Je repars donc un peu tard, vers 17h. Mais au moins il fait plutôt beau, on voit même le sommet du Monte Bianco, et c'est plus calme (mais passe encore un des gens sur le sentier)

Le TMB monte par des passages tortueux dans le pittoresque village de Dolonne

Et à la sortie ...Le sommet du Mont Blanc se dégage enfin. Très différent de son aspect côté France.

Voilà, et maintenant rien de très original, ça grimpe. Un peu dans des prés puis très longuement et très raide sur une pente boisée.

Ça se termine par des escaliers et un fort raidillon sous une ligne de télécabine, pour arriver dans la zone de ski de Plan Chécrouit.

Ce n'est pas le genre de coin où rester... Eh bien dans certaines circonstances si. Car il va pleuvoir, et c'est bien d'avoir un endroit où s'abriter. Je trouve une place dans un restaurant visiblement abandonné, doté d'un bel auvent à l'abri de la pluie et du vent.

Et la vue est belle

Mais ce n'est plus le Val Ferret. La vallée d'Aoste on dirait.

Beau , puis nuageux

J'ai dû avoir mon compte de sommeil, le problème c'est que coincé sur le châlit entre deux personnes on ne peut pas faire grand chose quand on se réveille la nuit, et puis ça manquait d'air.

Le petit déjeuner à l'italienne n'est vraiment pas formidable. Pain beurre confiture et quelques petits gâteaux que j'emporte.

Le ciel est bleu ! Le soleil levant dore les glaciers.

À ce moment j'entends derrière moi "ça me rappelle l'Annapurna"... Mais bon, c'est le genre de chose à quoi on peut s'attendre dans les refuges...

Et le sommet du Mont Blanc, plus ou moins dans les nuages, pointe par derrière.

Départ 7h40, relativement tôt, le problème c'est que j'ai du mal à trouver le départ du sentier. Appartement c'est la piste mais j'y répugne. Il faudra bien la prendre de toute façon mais au moins je trouve un raccourci qui m'évite de faire demi-tour.

La piste monte modérément le long d'une vallée verte, barrée à son extrémité.

Je jette de fréquents coups d'oeil en arrière au cas où Sa Majesté daignerait montrer son sommet mais la coiffe de nuages est toujours là. Mais c'est beau cette vallée à contre jour.

Évidemment ça se met à monter plus fort, le chemin est toujours large, heureusement on peut prendre quelques raccourcis, qui du reste doivent être l'ancien sentier.

Une construction apparaît avant la montée finale, on dirait un refuge, un bivacco (refuge non gardé), une cabane de bergers??... Rien de tout ça, c'est un centre d'information touristique où on peut voir en particulier une maquette avec le tracé du tour du Mont Blanc.

Deux gars arrivent derrière moi, marchant dans mon sens. Je les double parce que je prends un raccourci mais après ils me doublent de nouveau et je les suis, car à vrai dire il y a des chemins partout, c'est très anarchique. Ils vont passer sous un coteau rocheux, c'était une belle idée car en dessous c'est plein de fleurs de rocaille, rien de très rare mais ça fait plaisir.

Le col est signalé par un grand cairn et des petits drapeaux tibétains.

Au-dessus du cairn s'élève l'Aiguille des Glaciers, et derrière... Monte Bianco lui même mais toujours avec ces nuages qui le coiffent. entre lesquels on distingue très sporadiquement le sommet blanc et lisse.

Le col est à 2512m, un peu moins que le Grand Col Ferret. La table d'orientation est trompeuse car elle indique des monts que l'on ne voit pas.

C'est aussi la frontière. Retour en France, définitif cette fois. Du côté français point de neige, mais des sommets découpés voire dentelés

Des files de randonneurs montent sur le sentier, large et lisse aussi de ce côté, ma foi je ne m'en plains pas, ça va vite.

On admire encore l'aiguille des glaciers qui domine le col

La vallée dont on s'approche est très agricole,ou plutôt pastorale, on y voit beaucoup de fermes et des pâturages. À son approche la pente s'accentue et le chemin devient un peu plus pierreux, mais de bons lacets mènent au refuge des Mottets.

J'aurais bien pris quelque chose au refuge des Mottets, mais pas de service avant 12h soit dans 40 minutes. Je parle avec une Italienne qui a exactement le même sac à dos que moi, et avec un petit monsieur chinois, ou plus exactement taïwanais, mon voisin de lit de cette nuit ! On n'avait pas échangé un mot hier. Il va au refuge de la Croix du bonhomme par le col des Fours. C'est ce que j'avais envisagé initialement mais ça me faisait 26km le dernier jour, un peu trop...

Je continue donc à suivre la vallée. J'ai peut-être eu tort de ne pas manger dans ce refuge car je n'ai plus grand chose, mais des promeneurs me disent qu'aux Chapieux, à 1h30 environ, il y a des restaurants.

Un sentier part sur le versant gauche de la vallée, commençant par monter. C'est assez sauvage, dans une végétation buissonnante, ce qui n'empêche pas de rencontrer de petits groupes de vaches qui se mettent systématiquement au milieu du chemin.

L'autre versant est lisse et blanc, apparemment un lapiaz calcaire. En effet ça change.

Le sentier se rapproche du ruisseau au niveau d'une petite retenue d'eau. Il va continuer du même côté jusqu'à une passerelle.

Sur l'autre versant, plus de doute, c'est bien calcaire.

On rejoint la route en direction des Chapieux

Là pas besoin d'aller au resto où le menu ne présente rien de spécialement tentant. En effet, un bistrot fait un peu d'épicerie et il a notamment du pain du jambon cru et du fromage local, tome et Beaufort. Je me restaure sur un banc puis vais prendre un café et utiliser la wifi du bar 2€ pour 30 minutes. Car depuis hier je ne capte plus rien.

Dans l'impossibilité de téléphoner au gîte d'étape de Valezan, où je voudrais aller demain, j'ai seulement envoyé un mail. Tant pis, je reste dans les mêmes plans, et je pars sur le GR de pays du Beaufortain. Tout au début c'est la même direction que le Col du Bonhomme, je croise donc encore quelques randonneurs, mais après plus personne bien sûr !

Je monte pour rejoindre une route, puis prends un raccourci non balisé jusqu'à une ferme, et là il commence à tomber quelques gouttes. Je m'équipe. Je continue à monter dans des prés et passe devant une maison non habitée, hésite à m'installer à côté, possibilité de s'abriter sous un petit auvent. Mais j'ai encore un long chemin et répugne à m'arrêter avant 17h.

Grave erreur. Parce que devant moi je vois monter les nuages, parce qu'il se met à pleuvoir plus fort, et parce que je m'engage dans la combe de la Neuva ou Nova, rocheuse et sauvage.

Un sentier mal tracé mais heureusement bien balisé monte sur des rochers à travers les pierres et les broussailles. et la combe est longue. Aussi quand j'arrive à une zone un peu plus dégagée au moment d'une accalmie je je cherche une place. Pas loin du ruisseau. Évidemment au moment où je commence à monter la tente il se met à pleuvoir plus fort. Un peu la panique.

Mais la tente est montée, le sac dedans, le tapis de sol un peu mouillé mais ça s'essuie, reste à se contorsionner pour tout installer et se changer sans toucher la toile, ça n'est pas rien vu les dimensions de la tente !!

Et la pluie ne va pas cesser, je mangerai du pain et du fromage, et en totale incertitude pour la suite des évènements.

La journée de rando, tour du Mont Blanc, et débuts difficiles sur le GRP tour du Beaufortain.

Nuageux

J'ai mal dormi pour avoir trop mangé hier soir, je n'ai même pas faim pour le petit déjeuner, de toute façon il n'a rien d'extraordinaire à part un très bon yaourt artisanal.

Deux jeunes gars déjeunent à la table à côté. Ils parlent doucement, mais au bout d'un moment je finis par réaliser que c'est du polonais. J'engage donc une petite conversation avec eux. Ils sont de Cracovie et explorent la région à la recherche de vias ferratas (vie ferrate?).

Du coup je ne pars pas du tout aussi en avance que j'avais décidé. Je n'ai plus que 2h pour faire 6km majoritairement en descente. Très faisable mais je n'aurai pas le temps de traîner.

Le village de Valezan est construit sur la pente. Hier c'est par des ruelles très raides que je suis arrivée à l'auberge. Aujourd'hui ça continue à descendre, plutôt par des sentiers de campagne.

On domine encore la vallée de l'Isère, en aval, et en amont, du côté de Tignes, cette montagne élevée devrait être la Grande Sassière, sous laquelle je suis passée sans la voir en traversant la Tarentaise.

Une petite chapelle à Valezan, une autre à Bellentre, village d'en bas. Entre les deux un vieux chemin typique des vallées de montagne.

Et puis j'arrive vraiment en bas : traversée de l'Isère, qu'il n'y a plus qu'à longer pour arriver à Landry et à sa gare.

Le chemin est une piste cyclable asphaltée, mais on peut marcher sur le côté où s'est dessiné un étroit sentier.

Arrivée à la gare avec plus de 20 minutes d'avance, j'ai même le temps de prendre un café dans le bistrot+ vente de souvenirs à côté.

Train régional qui se remplit peu à peu jusqu'à Chambéry. À partir d'Albertville, j'entre en grande conversation avec ma voisine, une roumaine de Cluj qui est diplômée des Beaux Arts mais qui travaille comme femme de ménage, ce qui est bien compatible avec sa passion des voyages, elle n'a jamais de mal à trouver du travail.

Le train que je devais prendre pour Lyon est supprimé, mais je peux sans inconvénient prendre le suivant une heure plus, c'est même bien mieux car la gare de Chambéry est nettement plus tranquille que celle de La Part Dieu.

Le train Intercités depuis Lyon va jusqu'à Nantes, il est presque plein.

À Bourges j'inaugure la gratuité des bus (depuis le début du mois). Vive le progrès!

Encore un voyage terminé. C'était un pur bonheur et je projette une plus longue marche pour l'année prochaine.

Cet hiver peut être du vélo ??

En principe le voyage sera relaté comme les précédents sur www.myatlas.com/frboul22

Je crois que c'est possible de s'abonner au site pour être prévenu quand il s'y passe quelque chose.

UN GRAND MERCI pour m'avoir accompagnée et encouragée !