Rando alpine et jurassienne

Voyage en train par Lyon et Grenoble, d'où je prends le bus à 18h25. Ce bus suit le Drac puis circule dans des vallées profondes entre des pentes boisées ou des falaises calcaires plissées. Les nuages gris se sont amoncelés sur les sommets. Au Bourg d'Oisans il fait encore très chaud. J'achète le seul pain qui reste à la boulangerie et vais me trouver une petite place à côté d'un chalet vide dans le camping bondé , très international: Hollandais Belges Allemands et même des Serbes. Dans la nuit l'atmosphère se rafraichit, finalement le duvet n'est pas de trop.

La randonnée commence par le GR54 : Tour de l'Oisans et des Écrins

Le ciel est d'un bleu pur et l'air est immobile. Quand je pars le berger est déjà en train de monter avec les brebis et les chiens. Il faut suivre la route sous le soleil. Il fait déjà chaud. Peu avant le col une petite fromagerie qui fait bistro. Le patron a une voiture immatriculée 18, il a une copine à Bourges et connaît bien cette ville et le Berry.

Au col montent déjà des cyclistes. L'un deux me prend en photo, bien qu'il ne s'agisse pas d'un exploit. Pour lui non plus d'ailleurs, car il a emprunté un vélo électrique.

Le début de la descente est encore sur la route, où on croise les vélos. Soudain, dans un virage, oh surprise, une magnifique chaîne de hautes montagnes couverte de glaciers apparaît. Elle n'était pas visible du col, et je m'en veux d'avoir eu la flemme de monter à la table d'orientation juste un peu au-dessus. Je reconnais quand même la Meije, au sommet caractéristique. Qui se couvre rapidement de nuages.

Le GR bifurque sur un sentier en lacets descendant la pente raide dans une végétation basse et sèche, en plein soleil. Courbatures de la veille, mal aux jambes et aux pieds, et manque d'entraînement. Mes jambes flageolent. Une pause sous le premier arbre isolé est appréciée. À ce moment monte un couple qui va au pic Cassini, ce sont les seuls marcheurs que je verrai de la journée.

Plus bas, un chemin plus civilisé, bordé de murets, mène au village de Clavans le Haut.

Après Clavans le Bas, autre village typique, le sentier plonge vers un torrent. De haut on aperçoit de grandes baignoires bleues. Déception, je croise la rivière sur un pont très haut, en dessous le courant est trop fort , ce n'est pas possible de se baigner. Près d'un ancien moulin je trouverai quand même un sentier pour mettre les pieds dans l'eau et m'asperger. Sur un coin d'herbe ombragé je vais faire une longue pause.

Car un bon raidillon sur une pente schisteuse m'attend en plein cagnard. Les boisements clairs (bouleaux) qui suivent ne dispensent pas beaucoup de fraîcheur. Le temps est très lourd, des nuages arrivent.

Besse est un village montagnard préservé, maisons de pierres et rues pavées, touristique sans excès. Je m'engouffre dans un café et y reste le temps de recharger mon téléphone, soit au moins une heure et demie, conversant avec les clients à l'occasion. Quelques courses à l'épicerie annexée au café, hésitations sur la suite et consultations météo mais le temps n'a finalement pas l'air de se mettre à l'orage, je repars vers 17h.

Il fait chaud, la montée est dure et je ralentis le pas. Le vent finit par rafraîchir mais à partir du col Nazié (1902m, belle vue) il devient très fort. Difficile dans ces conditions de trouver un bivouac. Je monte donc encore, jusque 2085m, et m'installe sur une plate forme dans un léger recoin au bord du sentier. Moins de vent mais pas chaud. En face au nord de grandes montagnes sont couvertes de glaciers.

Aujourd'hui c'est avec le jour que je me réveille. La tente est légèrement humide, c'est plutôt la condensation. Départ vers 7h peut être. Le sentier continue à monter sur un versant boisé de bouleaux et mélèzes. De temps en temps plus haut vers le sud on aperçoit des pentes neigeuses.

Je suis étonnée de voir arriver un randonneur derrière moi. Il n'est pas très chargé mais il fait le GR. Pas à mon rythme : c'est son 2e jour, il veut le parcourir en 6 jours, c'est plus que doubler les étapes. C'est un Lorrain de Metz.

Descente vers la Romanche encaissée à cet endroit. Le bourg de Villars d'Arène est bien haut de l'autre côté, je n'y vais pas, j'ai bien fait de faire les courses hier. Un agréable sentier longe le vif torrent aux eaux bleues, jusqu'au pont d'Arsine.

Au pont d'Arsine se trouvent un parking, un camping bien plein mais plus sympa que celui d'hier et un refuge. C'est peut-être cette dénomination qui justifie le fait que le café soit à 1,90 euros. Je demande au patron s'il a vu mon couple de Bretons. Il ne sait pas, il voit passer tellement de randonneurs qui font le GR... Étonnant.

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Dans la montée vers l'Alpe d'Arsine et le col du même nom certes il y a foule mais ce sont des promeneurs partis pour la journée, beaucoup d'enfants, l'ambiance est familiale. Le sentier reste puis grimpe en lacets une forte pente d'où la Romanche tombe en cascade.

On atteint une large vallée, tourbeuse comme il se doit, et de tous côtés on peut admirer des pics déchiquetés et des glaciers brillant au soleil. Le pic Gaspard (sur la Meije), le pic de Chamoissiere et d'autres.

À l'Alpe de Villar d'Arène les vaches sont de races variées. Le refuge est plein de monde. Je me cale dans un coin à l'ombre et ne m'attarde pas outre mesure. Plus haut un autre refuge plus petit est bien plus accueillant mais les gardiens ne sont pas là.

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En remontant dans la direction du col d'Arsine on voit apparaître d'autres monts magnifiques du massif des écrins.

C'est raide et un peu dur juste avant le col, j'ai mal au dos. 2345m. Une randonneuse (qui fait un autre circuit, pas le GR54) se propose pour me prendre en photo.

Après une pause à l'ombre d'une pierre, c'est parti pour la descente, tranquille au départ, dans une belle vallée granitique. Les torrents qui dévalent les pentes et les étangs qui s'étalent dans les fonds tourbeux sont d'une surprenante couleur laiteuse, c'est l'eau de fonte des glaciers.

Voyant des chiens courir dans tous les sens alors qu'ils sont interdits dans le parc je ne peux m'empêcher de m'en étonner auprès de leurs propriétaires : ils ont le droit, ils sont bergers ! C'est toute une famille. Ils sont tous très gros. Ils utilisent les piquets de clôture amovible comme bâtons de marche. La petite fille de 5 ans court sur les pierres en chaussures de sports sans chaussettes et sans lacets. Un garçon me raconte que les marmottes sautent sur les chiens et leurs mordent le museau .

En effet les pierres rendent la marche plus difficile, d'autant plus que la pente s'accentue, le sentier va plonger au fond de la vallée. Tout en bas s'étend un petit lac, exactement à la limite du parc des Écrins. Quelques promeneurs se trouvent là mais ce ne sont pas des campeurs. Deux Italiennes me laissent un emplacement plat où je vais monter la tente. Occupée à m'installer j'entends qu'on m'appelle... Ce sont les deux Bretons d'hier qui se reposent sur la rive opposée !! Ils s'appellent Sophie et Franck et sont de Lorient. Ils vont plus loin mais on se retrouvera sans doute.

J'ai presque eu trop chaud cette nuit dans mon duvet. Cependant au petit matin on supporte le pull. Départ 8h30, encore à l'ombre, mais le soleil est là dans la montée. Des lacets, parfois fort raides, il ne faut pas ripper. Je me rends compte que j'ai pris de l'altitude quand je domine mon passage d'hier, le pas de l'âne. Deux sportifs sans bagages arrivent d'en bas, ils se sont levés à 4h du matin et ont déjà gravi deux sommets. Au pied de la barre rocheuse à escalader ils rangent les bâtons je fais de même. C'est abrupt, il y a très peu de marques et pas encore les mains courantes. Deux jeunes qui descendent arrivent à point nommé pour me tirer d'embarras à un moment où je me trouve dans une situation périlleuse, et après c'est facile, il n'y a qu'à s'agripper aux cordes jusqu'au col. Où est assise une jeune fille nommée Stéphanie qui va rejoindre des copains bergers.

Le col des Grangettes est à 2684m nouveau record. De l'autre côté le lac de l'Eychauda est beaucoup moins hospitalier que je ne l'imaginais. Mais beau dans son cirque de pierres grises. La descente est parfois pentue mais beaucoup moins difficile de ce côté.

Le sentier surplombe le lac, ne va pas au bord. De toute façon il y a déjà du monde autour et la baignade ne paraît pas envisageable.

La descente sera très longue, avec le soleil qui cogne en face, dans le vallon de Chambrand sec et dénudé. Il faut saluer et laisser passer les nombreux marcheurs qui montent au lac. Une dame très gentille me remplit d'eau une de mes bouteilles. Je n'avais plus une goutte à boire.

Cela me permettra de faire la pause casse croûte et me reposer avant d'arriver en bas, sous un mélèze près d'un rocher isolé, la seule ombre près du chemin. Plus loin arrêt au Chalet de Chambrand, un resto où ils n'ont même pas de café et pas d'eau potable. Même à l'ombre et à 1700m d'altitude il fait chaud .

Juste en dessous c'est le vieil hameau aux toits de bardeaux. En continuant des boisements donnent un peu d'ombre et enfin après 2km voilà la très désirée source d'eau fraîche.

La descente n'est pas dure mais longue, la végétation est de type méridional versant sud. On aperçoit un haut sommet, est ce le Pelvoux ?

À mi chemin se présente une variante du GR. Je fulmine car elle rallonge et le marquage est parcimonieux, je me perds d'ailleurs, mais j'apprécie de traverser des bois plus frais, surtout quand le sentier suit un canal. Dans la vallée la piste suit le torrent appelé Cyr qui roule furieusement des eaux glauques venant des glaciers. Un peu effrayant avec cette sécheresse autour.

J'arrive à Vallouise juste avant 19h30. La supérette ferme, je parviens à acheter quelques produits et une dame, qui aime la randonnée et les randonneurs, me donne du pain congelé. ça ira pour la route. Le camping est plus loin près d'une autre rivière, l'Onde.

L'espace réservé aux randonneurs est restreint, mais au moins c'est calme. Une bonne douche enfin, et la lessive, qui aura bien l'occasion de sécher. Je mange à la nuit une conserve de chili con carne, un yaourt et du raisin. Incroyable comme tout est bon en rando.

Je n'aurai pas vu grand chose de Vallouise. Un joli centre ancien et un lieu très touristique.

+1100m -1000m

La cabane était un peu sombre dans la nuit, et le matelas de gym, sur le bois, un peu dur, malgré tout j'ai fort bien dormi et me réveille à 6h. Dès que je mets le nez dehors les patous viennent me faire des amitiés avant de partir avec les moutons.

Je suis en avance mais à 7h Émilie et Anthony viennent prendre leur petit déjeuner, ils me proposent un café et on discute. Anthony est mécanicien dans la marine et Émilie habite Toulouse. Ils se sont rencontrés sur le GR 10 dans les Pyrénées.

Départ un peu avant eux à 8h. Il fait beau mais la vallée est encore à l'ombre, pour l'instant ça ne monte pas très fort, c'est vraiment agréable. Herbe et rochers, ruisseaux bordés de saxifrage jaune. En face la barre de monts rocheux qu'il va falloir franchir, derrière la vallée et une chaîne de montagnes où pointe le Pelvoux (information donnée par des marcheuses). Par contre on ne voit jamais la barre des Écrins qui est derrière, au milieu du massif. Le sentier devient plus raide, passe dans des zones rocheuses. Émilie et Anthony me rejoignent et me doublent.

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Et au détour du sentier apparaît devant nous une pente lisse et noire, il va falloir la franchir pour atteindre le col, l'Aup Martin.

C'est plus effrayant de loin que de près car le sentier est bien aménagé, les lacets sont renforcés par des rondins de bois , si on fait attention où on met les pieds on ne risque rien. Des gens descendent. Il ne faut pas les croiser n'importe où.

C'est le col le plus élevé du GR54. 2761m sur la carte 2754 sur le poteau.

On ne redescend pas dans la vallée après ce col, on en rejoint un autre, appelé Pas de la Cavale en contournant le pic du même nom , par un étroit chemin en corniche, avec des ravines pas toujours faciles à franchir.

Le Pas de la Cavale est d'une vingtaine de mètres plus bas que l'Aup Martin. Il y a du monde sur l'étroit passage. L'occasion de se faire prendre en photo. Mais du coup je n'y reste pas et ne profite pas du réseau téléphonique qui va très vite devenir inaccessible.

La descente, elle est beaucoup moins raide que de l'autre côté, et moins minérale. Mais le chemin est caillouteux. Un vaste vallon descend vers le "pré de la Chaumette" où se trouve un refuge que l'on voit bien mais qui est à deux heures de marche. Il me faudra plus. Le vent rafraîchit, des nuages passent, néanmoins il m'est pénible de ne pas pouvoir trouver un coin à l'ombre. J'y vais doucement car je commence à sentir les articulations, chevilles et genoux. Le mal de dos aussi, par intermittence. Il faudra arriver presque en bas pour trouver le torrent, bordé d'aulnes et de mélèzes épars. La haute montagne qui apparaît au nord est le Sirac (3441m)

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Au refuge du Pré de la Chaumette les randonneurs sont nombreux sur la terrasse. Je retrouve mes compagnons d'hier et parle aussi avec deux autres jeunes, de Grenoble, Pauline et Maxime.

Je deviens nostalgique de l'Italie où j'avais un bon système de survie en prenant un " panino" quand le pain commençait à manquer. Ici on ne vend pas de sandwiches, le pique nique est à 11€ sans pain et sans produits frais.

Les campeurs s'installent sur l'aire de bivouac, vaste mais en légère pente derrière le refuge. Je n'ai pas envie de rester là, les douches ne fonctionnent même pas. Je vais continuer. La météo n'annonce paraît il pas de pluie ce soir, et il y aurait des aires de bivouac avant le prochain col.

Mais je pars trop tard pour les atteindre. Je m'élève de presque 200m et arrive à coincer ma tente au milieu d'un espace pierreux. Belle vue sur une montagne très plissée.

Ciel bleu ce matin. D'un côté on voit le Sirac, de l'autre une autre montagne rocheuse portant quelques glaciers. Une joggeuse passe vers 6h30. Tout est un peu mouillé. Départ 7h40.

Jusqu'à La Chapelle en Valgaudemar le sentier va descendre la vallée au dessus du torrent (la Severaisse). Un beau parcours, avec quelques passages caillouteux. La joggeuse me double en me disant de m'arrêter prendre un café au refuge du Clôt un peu plus loin. J'en avais bien l'intention.

Dès avant ce refuge le paysage s'humanise. Des murets bordent le chemin, on passe une maison, le Clos. La rivière reprend une couleur laiteuse. Toutes sortes d'arbres, généralement de petite taille, poussent dans cette vallée, frênes, érables, alisiers blanc, sorbier des oiseleurs, trembles, argousiers, tilleuls... Et même, très ponctuellement, quelques hêtres. On ne trouvera les mélèzes qu'un peu plus bas.

Et voici le refuge, dans un environnement boisé et charmant, tenu par des jeunes dames. Une petite fille de deux ans, Iris, mange son petit déjeuner. Le café est bon mais on ne peut pas charger le téléphone car l'électricité est solaire et il n'y en a plus. Et puis l'eau n'est pas potable chargée de métaux lourds, arsenic notamment. Rien de très grave je ne risque pas de me perdre et trouverai bien à boire plus loin.

Au hameau suivant, le Rif du Sap, l'eau n'est toujours pas potable. Mais je m'abreuve de culture, en me glissant derrière un groupe qui écoute une jeune dame faire un cours sur la dolomie. Je n'ai pas tout compris mais ce pourrait bien être ça, cette roche jaune (calcaire) alvéolée sous le col de la Vallette.

Je ne trouverai de l'eau à boire qu'au village suivant, Le Bourg. Il était temps, il fait chaud et lourd. Un randonneur attend son copain revenu en arrière pour retrouver ses lunettes de soleil (ce sera en vain).

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Plus bas, au Casset, on peut admirer un beau pont de pierre. Ce n'est plus loin maintenant. Toujours la rivière, un pré fauché, ce que je n'ai pas vu depuis longtemps. Au-dessus de hauts monts pointus aux pentes raides qu'il faudra gravir demain...

Je quitte le GR au panneau "Jamivoï", c'est le gîte d'étape où j'ai réservé, j'arrive vers 11h30. Je vais pouvoir me doucher, faire la lessive, la sieste, manger des légumes (courgettes) et éviter la pluie qui tombera le soir.

La Chapelle en Valgaudemar est un joli village quoique touristique. Cafés et restos. On y trouve un magasin de sport où ils vendent des cartouches de gaz à vis. J'en achète une petite, la mienne n'est pas encore vide. Pas de pharmacie. La poste n'ouvre que le matin et pas tous les jours. Une épicerie, vraiment pas faite pour les randonneurs, pas de petites quantités ni petits volumes. Une maison du Parc des Écrins avec de belles photos.

+672m - 1700m..

Les nuages viennent vite ce matin mais encore beaucoup de soleil et pas de pluie malgré les annonces

De la rosée ce matin, la tente est mouillée. Mon téléphone n'a pas sonné, c'est le pas d'un randonneur sur le sentier qui m'a réveillé. Deux couples se succèdent, les deuxièmes se sont eux dont j'ai vu la tente hier au bord du lac. Tous disent qu'ils vont"essayer d'aller au Pin Turcat". J'en déduis que ce n'est pas de l'alpinisme mais pas si facile.

Et puis tout en bas au bord du lac près d'une petite tente verte je trouve quelqu'un que je connais, Anthony. Émilie n'est pas là, c'est elle qui est passée, pour aller au pic.

Le sentier traverse un plateau plein de bosses et de grosses pierres puis va en écharpe monter vers à un petit col, le col des Clochettes. Les montagnes au sud ouest pourraient être le Dévoluy avec la plus haute l'Obiou.

De l'autre côté il n'y a qu'à descendre un peu et on arrive au refuge des Souffles qui se trouve dans une zone boisée

Il faut encore descendre avant de monter au col de la Vaurze, cette portion de trajet est agréable car à travers des arbres, ce qui est bien rare sur ce GR.

La montée vers le col de la Vaurze n'est pas raide, en longs lacets, c'est juste un peu interminable sous le soleil.

Je croise quelques personnes et beaucoup de gens me doublent, généralement plutôt sympathiques, pour beaucoup des jeunes randonnant "en autonomie", chargés de gros sacs. Certains font des étapes que je trouve démentes avec deux ou trois cols dans la journée.

Je dois sécher ma tente, je crains qu'au col il y ait beaucoup de vent et peu de place, je m'arrête avant, à l'abri d'une petite butte, endroit pas trop agréable même en tournant le dos au soleil, mais je mange mes deux petites tranches de pain, quelques tomates cerises et grains de raisin et repars avec le matériel sec, c'est mieux s'il se mettait à pleuvoir. Ils prévoient toujours de l'orage.

Le col est vite passé, mais après ce n'est pas une partie de plaisir. Dans les éboulis schisteux c'est lisse mais très abrupt.

Ensuite c'est pire car toujours raide sur des sentiers pierreux entrecoupés de rochers à escalader, et de zones éboulées glissantes.

Des randonneurs m'ont parlé d'une cabane de bergers où il serait possible de bivouaquer. Cela m'a un peu rassurée mais cette cabane se trouve isolée sur un plateau couvert de pierres, d'herbe desséchée et de crottes de moutons sous un soleil de plomb. Vraiment pas hospitalier ! Le ciel est bien noir sur les monts voisins, mais sans plus, je continue.

Ça descend toujours raide en lacets au dessus d'un torrent, puis dans des éboulis, vers Saint Désert en Valjouffrey et ses prés parsemés de gros tas de pierres.

Il était temps d'arriver au fond de la vallée ! Je n'ai même pas besoin d'aller jusqu'au village, les prés sont fauchés, avec des zones planes, et la rivière coule là. La Bonne.

L'autre côté du torrent a l'air intéressant. Il y a une tente..

Ça tombe bien, c'est une randonneuse, sa tente est bien plus grande que la mienne mais plus légère. Je m'installe dans le même pré plus haut, à ras du torrent. Je vais pouvoir me laver.

+1560m -510m

Oui c'était une très mauvaise idée le café à 17h30. Après le premier sommeil je reste éveillée une bonne partie de la nuit. J'ai tout le loisir de regarder le ciel, encore très étoilé.

Lever malgré tout à 6h. Départ 7h30. Une piste, puis un sentier rocailleux mènent à la cabane de bergers où je prends de l'eau tandis que les bergers donnent le biberon aux agneaux.

Le sentier gravit le flanc de la vallée, raide mais à l'ombre pendant un bon moment. Beaucoup de randonneurs arrivent derrière moi et me doublent, notamment un gars avec un T shirt orange que j'ai rencontré plusieurs fois hier, il s'appelle Guillaume, et celui qui était au col de Coste Belle qui finalement a attendu le lendemain pour passer le prochain col.

On marche plutôt dans des éboulis au début, plutôt dans l'herbe après, et c'est à peu près à mi chemin que le soleil éclaire la pente. Mais il ne fait pas trop chaud. En avançant on se rapproche de la pente schisteuse qui n'est heureusement pas si verticale qu'elle le semblait de loin. Et ce qui n'est pas plus mal, on se retrouve de nouveau à l'ombre.

La fin de l'ascension c'est une interminable succession de lacets très courts. Le chemin est vraiment bien fait, pas trop étroit mais souvent en dévers, pas dangereux il faut juste se concentrer un peu pour ne pas risquer de trébucher car en dessous c'est très très raide

Il ne faut pas avoir le vertige. Je préfère ne pas regarder..

Je laisse passer tout le monde c'est moi qui vais le plus lentement, mais je ne suis ni fatiguée ni essoufflée.

Et tout vient à point... Voilà le col de la Muzelle. Le panneau a disparu. L'altitude doit être de 2613m. C'est une crête plutôt étroite mais c'est plein de monde. Une jeune fille me prend en photo. Les portables tintent, enfin après deux jours on capte le réseau ! Je m'installe contre la crête un peu à l'abri. À côté, ça téléphone. Le paysage devant est magnifique, avec le bleu lac de la Muzelle au milieu.

La descente commence dans les schistes, un sentier lisse mais raide, puis dans les pierres c'est plus casse pattes.

Plus bas un peu d'herbe, un gros rocher qui fait de l'ombre... Pause casse croûte. Rencontre d'une marmotte en discutant avec un couple de jeunes qui aime bien aussi marcher le soir, et descente au bord du lac qui a une belle eau bleue et claire.

Petite pause au refuge, café et tarte. De la terrasse on voit sur la pente ces roches dolomitiques jaunes (cargnole on dit ici je crois), l'une d'elles est trouée et en photo sur tous les guides mais on ne le voit pas d'ici. On admire aussi cette magnifique montagne qu'est la Muzelle, couverte de glaciers. Qui ont énormément diminué les dix dernières années, le sujet est évoqué entre un voisin de table qui fait une étude sur le sujet et le gardien du refuge qui vient ici "depuis 55ans".

Le même gardien me dit que je trouverai des places de bivouac après le col du Vallon qui est sur ma route alors je continue. Mauvaise surprise, il faut traverser quelques chaos granitiques heureusement ce n'est pas trop long même si pas forcément de tout repos après.

Qu'importe ! Le panorama est superbe quoique un peu dans les nuages. Sur la Muzelle. Sur les monts et glaciers du centre du massif des Écrins, dont un remarquable qu'aucun des marcheurs rencontrés n'est capable de m'identifier.

Encore des lacets serrés à la fin de la montée, bien soutenus par des billons de bois et des tiges de fer. Cette fois il n'y a que moi au poteau. 2531m.

De l'autre côté en effet se trouve un plateau herbeux, un peu venteux et très fréquenté par les moutons. Mais à l'abri du vent une grosse pierre m'attend, un emplacement bien plat et curieusement presque sans crottes.

Périodiquement on entend des avalanches de pierres qui croulent sur la montagne en face. Heureusement que ce n'est pas le même versant! Un des derniers rayons du soleil perce les nuages pour un instant

10km= 2,5km du gîte à Bourg d'Oisans + 7,5km de Vizille au bivouac. C'est pas beaucoup mais 1067m de dénivelé positif

Temps très chaud (35° à Vizille)

Départ du gîte à 8h après un petit déjeuner bien copieux. Petit incident le cycliste s'est trompé et a pris ma tasse de thé qui infusait, j'ai du boire la sienne c'était thé aux fruits rouges beurk, ça m'a laissé un sale goût dans la bouche une partie de la matinée.Il dit qu'on va bientôt manquer de lithium pour tous ces vélos électriques. Lui il habite à Londres et fait les 15km pour aller bosser en vélo. Aujourd'hui il va entre autres monter au Galibier.

Une petite route peu fréquentée mène au Bourg d'Oisans. Il fait encore frais mais la température va vite monter. Quand je me retrouve dans la rue pavoisée de maillots je me dis que j'ai bien refermé la boucle.

Je retourne d'ailleurs dans le même café qu'à l'arrivée et y laisse mon sac pour régler des affaires diverses : poster le topo guide du GR54 et diverses bricoles dont je n'ai pas besoin, faire les provisions, prendre du liquide...

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Et maintenant je dois rejoindre Vizille où le GR 738, Haute Traversée de Belledonne se termine... mais pour moi commence puisque je le fais à l'envers.

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Le bus part à 11h27 et arrive vers 12h15 à Vizille. La chaleur est torride, plus de 30°. Je vais casser la croûte sur la place du château où se trouve un musée de la révolution, car dans ce château se sont réunis en 1988 les États Généraux du Dauphiné. Les touristes sont nombreux et se restaurent de burgers et de kebabs. Moi d'une petite fougasse aux poivrons très bonne.

À 14h, quand je constate que la température va encore monter (36°prévus à 15h) je me décide à me mettre en branle. Je traverse le parc du château. Une statue de Marat est la copie d'une œuvre du sculpteur berrichon Jean Baffier.

Par chance l'ascension de l'après midi sera en permanence en forêt, une vraie forêt avec de gros arbres chênes charmes châtaigniers frênes érables, et même des hêtres plus haut.

Au début des ruisseaux coulent de partout c'est surprenant en ce moment. Le chemin est une piste pierrée qui monte quand même fort, je l'arrose de ma sueur qui tombe à gouttes. Un randonneur descend, il termine sa traversée (j'ai pris le GR en sens inverse) et me donne quelques tuyaux.

La première pause ce sera près d'une fontaine fraîche à Montjean, je bois 1/2l. Je n'emporte pas trop d'eau, j'ai vu qu'il y avait d'autres fontaines après.

Autour du hameau s'étendent des prés la vue s'ouvre sur la vallée du Drac et Vizille, et le Vercors au-delà. Et puis on retourne en forêt

Après Montjean la piste n'est plus carrossable. C'est une route ancienne, avec murets et restes de pavage, plus belle mais beaucoup plus raide... Enfin, ça monte vite, le hameau de Montsec est déjà à plus de 1000m, on se sent mieux. Des maisons de pierres restaurées ou en ruines, des chalets en bois, résidences secondaires, four à pain murets et herbe fauchée, endroit agréable mais... Les fontaines ne coulent pas.

Moralité je vais manquer d'eau. Mais la providence sera là sous la forme de deux jeunes randonneuses qui descendent avec de grosses bouteilles encore pleines, elles me remplissent toutes les miennes.

Il y a encore quelques raidillons toutefois ça monte globalement moins fort, par des pistes ou des chemins anciens bordés de murets.

Au col de la Madeleine la vue porte sur l'autre versant, vers le sud, au-dessus de la vallée de la Romanche par où je suis arrivée. On ne voit pas les sommets des Écrins.

De là un chemin creux monte fort dans la forêt, et arrive à un espèce de plateau avec des clairières, il est 19h30, j'ai déjà bien monté aujourd'hui, je trouve. Arrêtons nous là. Il faut raplatir un peu l'herbe et éloigner les mouches avec des tortillons de fumée. Ma présence ne plaît pas trop aux chevreuils du coin qui protestent bruyamment. Pas grave, je suis très bien !

Peu d'étoiles cette nuit. Pas tant à cause de la proximité de Grenoble que parce que c'est la pleine lune, qui brille entre les pics .

La journée commence mal, très intelligemment je m'appuie sur l'arceau de la tente pour attraper quelque chose.... Crac! Et l'avant de la tente s'effondre . Je pense que c'est réparable, ce sera juste encore plus bas. Je verrai ça à la pause au refuge de la Pra.

Tout est à l'ombre, c'est mieux pour marcher. Par contre ça ne va pas vite, toujours la rocaille et de grosses pierres, et des passages rocheux qui me ralentissent beaucoup. C'est au moment où je suis embarrassée pour descendre sur un rocher lisse que passe le premier randonneur, il me donne la main!

Comme environnement c'est des pierres, des pics sauvages, des pins cembros épars, et toujours des genévriers et myrtilliers. Périodiquement on voit la vallée, Grenoble, et le rebord de la Chartreuse.

Plus loin le sentier s'enfonce dans un vallon, et passe la rivière sur un pont sommaire. Juste après, une rencontre ! Un bouquetin qui ne fait pas trop d'histoires pour se faire photographier.

Un peu après voici un petit lac aux couleurs étranges. Lac Leoma

Et puis le sentier va s'élever enfin et arriver sur des croupes herbeuses (et sans arbres) plus confortables pour marcher.

Le refuge de la Pra est déjà en vue. Un petit lac, une étendue herbeuse plate (ça doit être ça, la pra), et enfin j'arrive au refuge, au bout de trois heures (au lieu des deux indiquées).

La terrasse est au soleil, toutes les tables dotées de parasols sont occupées, heureusement l'une d'elles se libère assez vite. Je peux entreprendre mes bricolages, enlever les bouts cassés et reconstituer l'arceau de ma tente qui a ainsi perdu 10cm; et puis resserrer les vis de mes bâtons avec ma cuillère en guise de tournevis. Ceci fait je m'octroie un café et un petit gâteau style cookie qui est la spécialité du refuge et qui s'appelle...michmich.

C'est reparti, vers 12h. Maintenant c'est une descente, direction le lac du Crozet. Le coin est prisé des foules, c'est un vrai défilé et on pique nique autour du lac. Moi aussi d'ailleurs.

Et après ? Eh bien ça monte. De 1980m à 2400m. Mais curieusement c'est une montée régulière et sans histoire à travers un vallon vert, puis gris d'éboulis mais on les évite.

Plus personne maintenant sauf tout en haut, deux gars peu chargés qui ont fait tout un tour en courant passant par le plus haut sommet du massif, le pic de Belledonne qui frise les 3000. Ils ne savent pas si on voit le Mont Blanc de là haut, ils n'ont pas fait attention...

Il faut maintenant descendre... c'est loin d'être une partie de plaisir, dans un chaos de gros blocs. Ensuite un sentier à flanc n'est pas désagréable, mais bref, et après ça monte et redescend plusieurs fois et fort raide, avec même la désescalade d'une paroi rocheuse, avant d' arriver au col de la Sitre. On commence à revoir des randonneurs et tout un groupe occupe le col.

J'étais prévenue, de l'autre côté c'est raide. Il y a bien des lacets mais ils sont trop en pente et ça s'éboule, on risque de glisser à tout instant. Il faut atteindre le fond de la vallée où coule un torrent, pour remonter au refuge Jean Collet sur l'autre versant.

Je le vois, le refuge, sur la pente, et me demande comment on peut y trouver la place pour bivouaquer. Alors, comme il y a du réseau, j'appelle. La gardienne me dit que ce n'est pas évident, qu'il n'y a pas beaucoup de place et déjà plusieurs tentes. Du coup je resterai en bas près du torrent, ce qui me permettra en outre de faire un brin de toilette et prendre de l'eau. La tente a l'air normale mais elle est moins tendue. Je me demande ce que ça va donner en temps de pluie. D'ailleurs la pluie est annoncée pour demain. En bas brillent les lumières de la plaine urbanisée.

J'ai commandé le p'tit déj à 7h mais vers 6h30 on ne voit pas encore bien clair. Je m'habille et fais mon sac à tâtons, ramassant tout ce qui sèche sur les poutres et sous le lit.

Le petit déjeuner est très classique pain (bon et pas rationné) beurre confiture et aussi un petit bout de gâteau. C'est le fromage qui manque. Ils en vendent ici je vais en acheter un quart de tome de vache (400g) mais après.

Et voilà Coralie qui descend. Elle n'a que deux paires de chaussettes et il lui en manque une. Évidemment c'est moi qui l'ai soigneusement rangée dans mon sac..

Départ vers 8h, ce chemin que je n'avais pas aimé à la descente est tout aussi désagréable à la montée. Par ailleurs j'ai toujours un tiraillement derrière le pied gauche, (tendon d'Achille ?), qui me gêne avant que je sois un peu échauffée...

Vue sur le refuge et arrivée au pas de la Coche et à son petit lac en même temps que deux dames qui étaient au refuge.

La montée vers le col de la Vache commence tranquillement dans des herbages plus ou moins parsemés de rochers. On progresse à flanc sur un versant. On voit comme hier le pic de Belledonne et les Écrins. Un autre massif avec des glaciers est celui des Grandes Rousses.

Au passage de ce torrent on observe deux bouquetins femelles (étagnes ) et je trouve aussi un couple qui se demande par où passer pour aller au refuge Jean Collet, et là je découvre que le tracé du GR sur le topoguide était différent, passant par le col de l'Aigleton.

D'ailleurs Cécile et Coralie qui me rejoignent viennent de là, c'était un col de plus donc un peu plus dur. On fait un selfie souvenir.

Plus haut on rejoint un troupeau de moutons avec un berger et une bergère et quelques chiens, un des patous viendra me flairer pendant que je monte entourée par les brebis leurs bêlements et leurs clochettes.

Mais bientôt les choses vont se gâter. La barre rocheuse qui se trouve devant est certes magnifique mais il faut la franchir et pour cela traverser un grand chaos de rochers. Ce sont des pierres aiguës et instables tout le monde est parti en avant et moi je peine et j'y passerai plus d'une heure.

À la fin c'est mieux, des lacets parcourent des éboulis plus fins. Au col ( 2534m) il souffle un vent fort et froid. De l'autre côté le lac du Cos, très bleu, un des lacs du site des Sept Laux, .

Je me coince entre les rochers pour manger deux petites tranches de pain et une énorme tranche de tome.

Évidemment la descente n'est pas non plus une sinécure. En haut, des éboulis abrupts (vagues lacets) plus bas de nouveau des blocs mais moins durs. Ce qui est pénible c'est ce vent.

Je finis par arriver au bord du lac. Cécile et Coralie en partent. Elles ont vu des gens se baigner. Certes cette eau bleue et claire est vraiment attirante. Mais le vent souffle toujours...

Je n'y reste que quelques instants et continue sur sentier qui longe ce lac puis un autre qui est beaucoup moins plein. Ce ne sont pas des lacs naturels mais artificiels exploités par EDF. En chemin on côtoie quelques vertes tourbières décorées du duvet blanc des linaigrettes.

Longer les lacs de montagne ce n'est jamais un chemin plat et tranquille, ça monte, ça descend, ça passe dans quelques éboulis encore, dans des rochers, sur la fin de grands rochers granitiques lisses et blancs... Mais pas de difficulté particulière.

Pour rejoindre le refuge des Sept Laux il faut passer sur le barrage étroit (1m?), c'est sécurisé mais je n'aime pas trop. Au refuge je suis accueillie avec des ovations, par Cécile Coralie et les deux Savoyardes. C'est très gentil. Et ce qui est encore plus gentil c'est qu'elles me donnent des provisions qu'elles n'ont pas consommées dont un gros morceau de pâte d'amande... qui ne fera pas long feu...

Cet endroit est froid venté et un peu sinistre je ne vais pas rester là. Le gardien m'indique un bon coin pour bivouaquer plus bas. C'est reparti, vers 18h.

Plusieurs lacs (moitié vides) à longer, des barrages encore et des équipements EDF toujours.

Le coin est plus abrité, je pourrais déjà bivouaquer là mais je n'aime pas trop avoir des barrages au-dessus de moi. Et comme souvent le soir je me sens en forme pour continuer. En route je croise de nombreux randonneurs qui montent tous bivouaquer près du refuge j'essaie en vain de les dissuader d'aller jusque là. Et moi évidemment je ne vais pas assez vite, la descente est quand même un peu abrupte dans les rochers. Je n'atteindrai pas l'endroit indiqué, m'arrêterai avant sur une zone herbeuse juste un peu inclinée. Le soleil se couche.

Alice et Arnaud partent à peu près 1h avant moi. Un coup de balai, départ 8h30.

Ciel couvert, beau parcours un peu pierreux sans plus à travers des landes à myrtille callune genévrier rhododendron. Vue sur la vallée de Breda et la Chartreuse. Forte montée au début, puis sentier à flanc.

Je me sers à un point d'eau près d'un campement de berger, avant d'arriver en vue du lac de Leat où se trouve un autre refuge. J'y ferai une petite pause.

Et puis c'est la descente dans une forêt d'épicéas ornée de bouquets bleus de gentianes asclépiades.

À mi pente m'attend encore un refuge, le chalet du Bout, mais avant ça il ne faut pas manquer les deux énormes sapins dits "Henri IV" car ils auraient 400 ans.

On peut penser qu'il s'agit des reliques et qu'initialement ces pentes étaient couvertes de sapins et non d'épicéas.

Le chalet est accueillant et à proximité une source qui coule doucement mais suffisamment. Avec la sécheresse on ne trouve pas de l'eau partout.

Arrêt casse croûte, petite sieste, et nouvelle descente raide presque plus vite que le temps indiqué. Le chemin est bon, et surtout... Je n'ai plus mal au pied !!

Après la rivière, le GR continue sur la pente opposée, traverse le hameau du Cohard et monte dans une pessière (forêt privée apparemment) par endroits un peu dévastée. Et puis des gouttes se mettent à tomber, sous les arbres ça va, mais un quart d'heure avant l'arrivée l'orage éclate, tonnerre et pluie forte mêlée de grêle.

Ouf ! Le refuge de l'Aup Bernard sent une drôle d'odeur mais est tout à fait accueillant. C'est bien d'être à l'abri car ce soir ça ne va pas beaucoup s'arrêter de pleuvoir.

+ 850m, -680m

Pluie et brouillard

C'était le déluge à peu près toute la nuit. Le problème est qu'au matin ça ne s'arrête pas...

Départ 9h30 pluie légère mais brouillard on ne voit rien au col de Claran et ça s'éclaircit un peu au chalet en bas

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Le refuge est à l'intérieur d'un chalet pastoral. Un patou m'accueille. Le refuge n'est pas accessible d'autres patous sont dedans. Pas trop sympa le berger... Il me dit qu'il va partir dans dix minutes mais je suis toujours à attendre sous l'auvent...

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Ce n'est pas grave, la pluie cesse. Jolie montée sur une lande arborée, parmi les aulnes verts érables et sorbiers des oiseleurs aux grappes de fruits rouges.

Traversée d'un torrent gonflé par les pluies, remontée de l'autre côté. Rencontre d'un randonneur solitaire dans mes âges qui me dit qu'il y a du monde au refuge des Férices à cause du trail. Aïe aïe !

Et juste après la pluie reprend. Je ne tarde pas à être trempée. L'eau court partout, dans les ruisseaux gonflés, et sur le sentier. Celui-ci grimpe dans les bois, puis au dessus sur des herbages semés de gros blocs impressionnants dans le brouillard.

Et voilà le refuge. C'est encore pire que ce que je craignais. Le refuge est du type très rustique, tout petit, et il est archi plein,de personnes et leurs affaires, et de victuailles pour les concurrents du trail. Ils sont dix à coucher ici, en se relayant car ils doivent accueillir les coureurs qui passeront toute la nuit.

Une bonne chose, ils ont allumé le poêle et à part les chaussures je me sèche pas si mal. Et ensuite j'irai planter ma tente sur un espace plat un peu plus loin. Le temps finit par se dégager un peu. Il y aura même un beau soleil vers le soir.

+850m -1340m. Beau temps , quelques nuages

Je n'ai pas eu très très chaud sans doute à cause de l'humidité, la tente est trempée de rosée. Heureusement le soleil se lève vite. Départ vers 8h. Montée au col d'Arbaretan où des vaches paissent au dessus d'un petit lac. Et bien sûr au milieu du chemin.

Ce chemin va suivre une crête sans difficultés. C'est magnifique, belles vues de toutes parts. Côté Belledonne, le plus haut sommet s'appelle Les Grands Moulins. De l'autre, la Chartreuse toujours.

Et vers l'est:

C'est bien lui ... Le Mont Blanc !

Un peu dans les brumes... Mais ici aussi des petits nuages commencent à monter de la vallée

Arrivée à un sommet de 1977m, qui s'appelle "Le Grand Chat". On voit encore le Mont Blanc à l'est et en face les rebords des Bauges.

On est loin de la foule d'hier. Mais on croise des marcheurs divers dont des GRistes. Certains passent, d'autres discutent. C'est pourtant sans arrière pensée que je dis que je n'ai plus grand chose à manger...des gens qui redescendent me donnent les provisions qui leur restent, gâteaux et fruits secs.

On voit les arbres mais avant d'entrer dans la forêt on passe au col du Champet où plusieurs randonneurs m'ont dit avoir bivouaqué. En effet il y un bel emplacement mais sous une grande croix.

Ce n'est pas des randonneurs que j'y rencontre mais des cyclistes VTT, un électrique, un musculaire. Ça faisait longtemps. Et la descente commence. Un mauvais passage auquel je ne m'attendais plus, un raidillon glissant et puis ce sont de bons chemins, ça gaze. D'autant plus que je n'ai pratiquement plus mal au pied. Pas beaucoup de photos, c'est épicéas+ épicéas, pas forcément désagréable d'ailleurs, avec debeaux arbres très hauts, mais moins varié. Passage à un abri qui s'appelle " la baraque à Michel.

Il est bientôt 13h, je pense descendre jusqu'au Pontet mais au passage j'avise une aire de pique-nique qui sera parfaite pour tout sécher. Je me réjouis d'avoir des gaufrettes et des dattes en plus de la petite tranche de pain et d'un reste de rillettes de poulet.

Pour arriver au Pontet cela se remet à monter quand on ne s'y attend pas, je n'apprécie pas trop..

C'est un village très éclaté au fond d'une petite vallée un peu perdue. Une église, ça faisait longtemps. Colchiques dans les prés. Et au bord des chemins balsamine de l'Himalaya aux jolies fleurs roses... Mais proscrite comme invasive.

Eh oui ce n'est qu'une petite vallée secondaire. Il faudra la franchir.. et donc remonter, encore un petit 500m.

L'environnement au dessus du village rappelle étrangement les coteaux des villages de l'Ariège. Anciens prés boisés spontanément en trembles bouleaux et frênes, ruines de hameaux, et ces chemins très creux, bordés d'arbres aux racines tortueuses, qui grimpent tout droit. Celui-ci est d'ailleurs particulièrement raide. J'en bave et je pense aux coureurs qui sont passés là avec 140km dans les pattes...

Plus haut le sentier se met à suivre les courbes de niveau au milieu d'une pente raide maintenant boisée de résineux, on trouve des sapins...et quelques hêtres. Je croise un randonneur qui commence le GR. Il a emporté à manger pour 10 jours.

On atteint un plateau, une zone de tourbières protégée par un arrêté de biotope de 1994. Plus loin l'immense et sinistre fort de Montgibert. Il date de 1883, il fait partie d'un ensemble d'ouvrages destinés à empêcher le passage de troupes ennemies à travers les vallées alpines. Je n'irai pas beaucoup plus loin, j'en ai un peu marre et la forêt me tente, pour le plaisir et pour éviter la rosée. Je me déblaye sur un petit replat branches et cônes d'épicéa.

Départ du camping à 8h, ce matin c'est calme au bord du lac

Continuant ma progression vers le nord, je vais monter faire une partie du GR de pays du Massif des Bauges.

Il va me falloir beaucoup marcher sur le goudron avait d'atteindre la montagne. 3km pour rejoindre le centre du Village, un petit café au passage, et puis encore presque 2km sur des petites routes (tranquilles), vues sur la vallée et les monts, notamment cette crête calcaire déjà tant vue hier, dominée par la Dent d'Arclusaz.

Je fais bien de regarder le paysage parce que bientôt je vais entrer dans la forêt et on ne verra plus rien. Ça commence par un petit sentier très raide. Tout de suite on voit qu'on a changé de milieu. Hellébores (roses de Noël), viornes, érables champêtres, troènes, camérisier, etc.. on retrouve la végétation qui pousse sur calcaire.

Ce raidillon va rejoindre une piste qui est très vraisemblablement l'ancienne route passant par le col. D'ailleurs on trouve des restes de pavage. Et on va très vite se retrouver dans la hêtraie pure. C'est monotone, peut être, mais c'est beau et on y est bien, il fait frais. La montée est soutenue mais régulière. Je ne rencontre que deux personnes, un couple qui fait l'aller et retour jusqu'au col.

Un incident qui devrait me servir d'avertissement : repartant gaillardement après une petite pause je m'aperçois après un bon moment, voulant prendre une photo, que je n'ai plus la pochette où je mets le téléphone. Tout bonnement laissé au bord du chemin où je me suis arrêtée. Il n'y a plus qu'à poser le sac à dos et revenir en arrière. Je retrouve mon bien assez rapidement, il faut dire que sans rien sur le dos on se sent des ailes. Mais quand même, c'est pas malin...

Plus près du col la pente devient plus raide. Encore un effort et on y est. En haut des mélèzes en remplacement les hêtres, c'est moins beau et la vue est toujours aussi bouchée. Une piste de ski descend de plus haut, ça fait une trouée d'où émergent deux sommets. Mais c'est un excellent endroit pour faire la pause : des espaces plats herbeux, un fil entre des piquets qui sera parfait pour finir de sécher le linge.

Quelques centaines de mètres un peu raides, un large chemin agréable à faible pente qui longe des épicéas puis des hêtres, hélas la fin du trajet vers la station de Aillon est beaucoup moins confortable, sur des pistes pierreuses et de l'asphalte pour finir. Mais un charmant paysage s'ouvre au regard..

C'est une station pas trop affreuse où se côtoient des maisons anciennes et des petits immeubles pas trop choquants. Je ne trouve pas de bistrot pour boire un café, je mangerai une glace au magasin de sports, où ils n'ont pas de cartouches de gaz.

Une petite église dédiée à Saint Michel était l'abbatiale d'une ancienne chartreuse.

Après un trajet pas très intéressant, longeant des routes, voici le bourg d'Aillon-le-Jeune, un peu plus authentique. Particulièrement authentique est la vieille qui du seuil de sa maison m'indique le robinet d'eau à la porte du cimetière. Les commerces n'abondent pas, mais la fromagerie est bien achalandée. Ils ont même du pain. Je me charge sans aucune nécessité, mais ne peux résister à la tentation.

Il est 18h, je peux continuer. Un raidillon longe un pré d'herbe bien verte. Une jolie vue en arrière. Ce raidillon rejoint une piste ancienne large, qui monte aussi. Rochers calcaires blancs et gris, hêtres verts, un peu d'herbe et des feuilles sèches rousses sur le sol.

Je vise "la Place à Baban" indiquée à une heure de marche depuis Aillon. Le nom est étrange et il s'y trouve une place de pique nique. Il est temps d'arriver, l'heure tourne, ça monte pas mal.

Ce n'était pas une bonne idée, l'endroit est horrible, un espèce de parking, une baraque sinistre, une table de pique nique ruinée. Heureusement j'ai repéré juste avant quelques espacés plats. Je trouve un petit coin tout à fait bien au milieu des hêtres et des rochers. Je mange (pâtes au fromage et au jambon cru), pratiquement à la nuit. Eh oui les jours raccourcissent. Maintenant il vaut mieux s'installer pas trop après 19h...

J'entends comme des hurlements. Qui s'éloignent. Seraient ce des loups ??? En tout cas il y en a dans les Bauges.

Encore une tente presque sèche, c'est bien de camper dans les forêts...

Départ 8h05. Je mettrai un peu plus de 2h jusqu'au Revard. Un trajet tournicotant, montant et descendant à travers des forêts belles ou moins belles. Quelques ouvertures sur le paysage en fin de trajet. On voit même le lac du Bourget à un moment donné. Mais c'est au Revard que s'étend un vaste panorama.

Pour la descente je choisis le GR qui suit la voie de l'ancien chemin de fer à crémaillère. En pente plutôt douce, le problème c'est qu'il y a encore le ballast, les cailloux qui roulent ce n'est pas trop confortable. Mais finalement ce n'est pas si désagréable, et à l'ombre.

Le premier tunnel est interdit (pas grave). Je casse la croûte à l'emplacement de l'ancienne gare. Ensuite il y aura un autre tunnel très court, et un viaduc.

Je vais bifurquer car je ne vais pas à Aix, mais à Gresy sur Aix, plus exactement au... Décathlon, pour acheter une cartouche de gaz. Au début, c'est bien, un chemin creux dans la campagne. Un peu trop de pierres par moment.

Et puis j'arrive en pleine lumière à Pugny Chatenod. Un village sans doute riche, la mairie et l'école sont toutes neuves. Je suis bien contente de trouver une auberge accueillante pour un café et un peu de repos.

Ensuite ça va être dur. Il fait très très chaud, le soleil cogne (et j'ai perdu ma casquette) .Et il n'y a pas d'ombre.

Je finis par arriver à la zone commerciale. J'y trouve aussi une Biocoop ce qui me permet d'acheter des flocons d'avoine et de la polenta au détail.

Heureusement car pour ce qui est de la cartouche de gaz, je suis obligée d'en prendre une de 500g ils n'ont plus que ça.

Pour aller à Culoz point sud de la traversée du Jura il faut prendre le train en changeant à Aix les Bains, où la chaleur est également étouffante, idem à Culoz mais le soleil ne cogne plus.

Le camping ne serait pas mal mais ce soir c'est animation musicale. 🙁🙁

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Demain j'entame la rando jurassienne, la Grande traversée du Jura (GTJ), une nouvelle fois dans le sens inverse du topoguide.

Ce matin j'ai un compagnon à mon petit déjeuner. Un rouge gorge hardi est intéressé par mes miettes et s'approche jusqu'à cinquante centimètres de moi.

Je descends au gîte. Le gardien est là et me sert un café. Il me déconseille de boire l'eau de la source, confirmant que c'est une résurgence. Pour l'instant je ne suis pas malade... Il me donne de l'eau minérale. Lui puise son eau ailleurs mais cette année elle a manqué, il a du faire venir deux camions citernes.

Le temps est un peu brumeux. Je prends la piste direction nord... Et ce sera pour la journée 99,5% de pistes. Étonnamment ce n'est pas ennuyeux du tout car le paysage est beau, et la marche est aisée.

L'itinéraire suit une combe herbeuse pâturée par des vaches, entre deux forêts. Elle passe à "Les Granges d'en bas" qui est un refuge avec de nombreux lits mais des matelas pas très frais. Comme place de bivouac c'est bien aussi, à l'intérieur de l'enclos protégé des vaches. Mais l'eau manque.

Mais alors que boivent les vaches ? Elles ont leur réserve, c'est un "goya", une mare circulaire au fond imperméabilisé. L'eau est moins appétissante que celle de la source.

Le chemin continue en légère ascension. On entend quelques pépiements et les petites scies des mésanges... mais aussi, moins poétique, les jets qui passent au-dessus parfois bien bas et ça va durer toute la journée. Venant de l'aéroport de Genève ??

Voici maintenant les "Granges du haut". Il y avait un maquis à la résistance.

En repartant je rencontre un paysan en bottes avec son chien. Plus loin, plus de pâturages, seulement des boisements.

Elles sont sous bonne garde !! (DDA= direction départementale de l'agriculture, où j'ai officié en d'autres lieux. Pourtant l'exploitation forestière, ce n'est pas toujours beau à voir..

La progression vers le nord continue. Des pessières, des hêtraies, des landes , des pâturages parsemés d'arbres isolés, hêtres en cépées ou érables, encore quelques fleurs (solidage verge d'or) et toujours les avions qui vrombissement.

Bien peu d'humains, mais quand même, un couple de randonneurs, des jeunes bien sympathiques, Margot et Jérôme, qui vont avoir fait la traversée en 14 jours, avec un petit bout en bus.

Je casse la croûte peu avant une ferme appelée Planvanel. De là la vue porte enfin du côté des Alpes, mais les nuages cachent les monts.

Il y a quelqu'un à la ferme. Osons... Je demande de l'eau à une dame blonde. Elle a un accent étranger, Allemande ou Hollandaise peut être. Elle m'amène une grosse bouteille avec laquelle je remplis les miennes. Génial, je n'aurai pas besoin de sortir du GR pour aller m'approvisionner. Ce sera l'occasion aussi de faire un brin de causette, sur les moyens de rester en bonne santé.

La piste monte caillouteuse sous une ligne haute tension puis traverse des pâturages au soleil vers une croix (croix des Terments). Passage devant une autre goya, et encore une montée pour rejoindre la crête qu'il faudra suivre. Un groupe de cyclistes fonce en vélos électriques, ils me doublent puis me croisent, ils ne sont pas allés loin.

Pas de panorama, c'est toujours dans les bois, des hêtres généralement. Montées et descentes. En haut d'une côte j'aperçois un animal, un très gros chat, à la queue très touffue, qui se sauve tout de suite. Je m'imagine que c'était un lynx, mais le lynx n'a pas une queue comme ça. Chat sauvage donc, dommage. Quand même on n'en voit pas si souvent.

Il tombe quelques gouttes de pluie, que j'entends plus que je ne sens sous le couvert des bois. Mais voilà que j'arrive en terrain découvert, et les gros nuages gris ne sont guère rassurants.

C'est le plateau de Retord, un lieu paraît il intéressant. Je trouve qu'il y a surtout beaucoup de vaches et beaucoup de bouses. Des granges. Des tas de pierres. Un bois sévèrement éclairci et un tas de grumes. Et une belle position dominante.

Je découvre que non loin d'ici se trouve un gîte d'étape, la ferme de Retord, que le topoguide indique comme accueillant les campeurs. Je téléphone là bas, c'est 2,50 euros avec la douche. Je crains toujours ce gros nuage et j'ai besoin de recharger mon portable alors j'y vais.

Le terrain est vaste, la place ne manque pas mais l'herbe est haute. Je m'installe près des jeux d'enfants où une petite cabane de bois pourra être un refuge éventuel.

La ferme est rustique et vieillotte c'est un peu le bazar à l'intérieur. Je bois une bière pendant qu'un groupe de pensionnaires dîne.

Il ne pleuvra pas finalement mais avec la rosée c'est affreusement humide.

La rencontre du matin ce n'est pas un rouge gorge, mais un chamois qui court sur la pente au-dessus du refuge. Dire que je n'en ai jamais vu un seul dans les Alpes. Ce ne sera pas le seul, un peu plus tard j'en rencontrerai toute une harde. ( Je n'ai pas la certitude que ce terme s'emploie pour les chamois).

Pour l'instant le sentier monte vers Sorgia du haut, à découvert ou en forêt. Sorgia du haut... c'est une ruine. À côté se trouvent deux goyas, un ancien en pierre, un récent au fond en toile plastique.

Il fait beau mais on ne voit pas loin à cause de la brume. Dans les pâturages paissent des vaches de couleur beige.

Les passages d'avions strient le ciel et perturbent la quiétude des lieux. Les chamois sont peut-être habitués. Aux humains, pas trop car à ma vue ils fuient tous sur le prochain mont pointu, appelé le "Crêt du milieu".

La progression continue dans cet environnement un peu irréel. Le marquage est bien fait, sur des piquets entourés de barbelés ce qui ne suffit pas toujours pour les protéger des vaches.

Me voilà en face du Crêt de la Goutte dominé d'une croix, et là le sentier va y monter.

C'est assez vite fait finalement. Altitude 1621m. La table d'orientation fait bien rêver, car du côté des Alpes c'est complètement embrumé.

De l'autre côté on distingue Bellegarde, Oschia, la vallée du Rhône et le plateau de Retord.

Pas beaucoup plus loin est plantée une mystérieuse pierre parallélépipédique nommée "pierre à fromage" on se demande pourquoi. Il y aurait dessus un dessin en forme de fromage ? Ou est ce parce que les vaches s'y frottent (la pierre est toute lustrée), et que ça leur fait faire du bon lait et du bon fromage ???

Et maintenant je vais être obligée de quitter la crête où il n'y a pas d'eau. Je n'ai plus qu'un quart de litre à peine et pour m'approvisionner il faut que je descende à la station de Menthières.

Je n'avais pas réalisé qu'elle se situait beaucoup plus bas, vers 1000m soit 500m en dessous. La descente n'est de plus pas très agréable, et à l'arrivée comme je le craignais tous les restos sont fermés. Je peste. Je ne pourrai pas charger mon téléphone, toutefois avec le temps d'aujourd'hui j'ai tout de même espoir en mon capteur solaire. Je prends de l'eau aux toilettes publiques. Et le café je m'en fais un avec mon réchaud.

Deux dames qui se promènent m'ont vue hier à Bellegarde, elles fêtaient un anniversaire dans la boulangerie où j'ai pris un café.

L'ascension vers la crête me paraît moins pénible que la descente. Les pentes sont plus douces, par contre le sentier fait de gros détours et je les évite en empruntant une piste forestière plus directe, une propriété privée peut être. Ensuite c'est assez long et toujours dans les bois et assez tournicotant.

Quand on arrive à découvert c'est peu avant un chalet appelé La Poutouille.

Et là une surprise m'attend. Des formes blanches apparaissent dans le ciel au-dessus du chalet.. Le Mont Blanc que je n'espérais plus voir!

C'est un chalet pastoral, il s'y trouve également un abri, déclaré sommaire dans le topoguide, mais qui est très bien. Sur la table on a posé un bocal de cerises à l'eau de vie. Je ne peux m'empêcher d'en goûter une. Elles sont aussi bonnes que celles que faisait ma mère. Dehors est assis un randonneur, premier de la journée. Il a démarré au refuge de la Loge. Il est bientôt 15h. Impossible pour moi d'aller si loin aujourd'hui.

Rendons nous pour l'instant au prochain chalet, celui du Gralet. Du sentier on ne voit plus les Alpes, il est constamment en forêt. Il monte et descend sans arrêt, est assez pierreux, un peu fatigant. Quand il rejoint une piste je dis ouf!

Le refuge est grand, il y fait chaud, car des membres de l'association qui le gère sont venus inaugurer une nouvelle cuisinière aujourd'hui. Je tiens l'information de deux jeunes filles croisées tout à l'heure, qui m'ont aussi appris une bonne nouvelle: il y a de l'eau, à tirer d'une citerne avec une pompe pas si facile à manier. Trois gaillards qui m'ont doublée s'y affairent et manquent abandonner, je leur dit d'insister et ça marche... comme ça je vais récupérer de l'eau pour moi.

Bref je vais rester ici. Le refuge est dans un fond, mais juste au-dessus, sur un promontoire, la vue sur Genève le Mont Blanc et les Alpes est splendide, surtout au coucher du soleil. Je fais un brin de toilette et une petite lessive (j'arrive à pomper de l'eau pour rincer) et fais cuire du riz trouvé dans l'armoire.

Finalement on ne dort pas mieux dans des draps.. il faut dire aussi que le matelas n'était pas très bon.

Je ne revois pas ma voisine de chambre qui a vraiment du partir tôt. Moi c'est 8h et quelque. Il fait un peu frisquet ce matin, des nuées se promènent sur les pentes. Le début de journée n'est pas fatigant, c'est une route qui suit la vallée de... la Valserine, bien différente ici.

Je me dis qu'après la pluie la vue sur les Alpes doit être fantastique aujourd'hui... Mais à condition d'y être tôt, déjà voilà des nuages.

Au lieu dit le Niaizet, bifurcation, on monte, et plutôt raide, dans une hêtraie. De là descend un randonneur, un monsieur seul assez âgé. Il a mis 17 jours pour arriver là depuis Montbéliard. Il me dit qu'il n'y a pas de réseau sur le trajet alors je fais une pause pour envoyer mes photos. J'ai froid en repartant malgré le soleil.

On aperçoit la croix du Réculet entre les cimes des arbres. Celles-ci ne sont pas toujours très fournies, les hêtres souffrent de la chaleur et de la sécheresse. Depuis que je marche sous les hêtres je vois énormément de feuilles vertes au sol, ce qui n'est pas normal. Des vaches tachetées marron se promènent dans la forêt. Sont ce des montbéliardes??

Un peu plus haut on verra mieux le Réculet et la crête parcourue hier

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Car on sort de la forêt pour arriver dans une combe où se trouve le hameau de Closettes. C'est ne sont que trois maisons, dont une avec beaucoup de fenêtres, pas très belle et un peu anachronique. J'apprendrai un peu plus tard que c'était une école, où venaient (à pied) les enfants habitant dans un rayon de 10km .

Encore un peu de piste et enfin j'atteins le site de la "Borne aux Lions", en même temps que deux messieurs que j'ai déjà vu alors j'engage la conversation. Au Crêt de la Neige hier on s'était juste salués. Ce sont des Belges d'Anvers, Johan et Kristof, ils sont randonneurs et parcourent le GR5 par tronçons, un morceau chaque année, et ce depuis chez eux, ils ont fini le Jura et comme il leur reste un peu de temps ils font quelques balades sans le gros sac. Aujourd'hui ils vont au Crêt de Chalam, c'est ce sommet en pain de sucre en face.

Alors quelle est cette "Borne aux Lions"? C'est une borne en effet, pas très haute, qui a été posée en 1613 pour marquer la frontière entre le Bugey appartenant depuis peu à la France, et la Franche Comté qui faisait partie de la Bourgogne alors espagnole, et dont les armoiries, gravées sur un côté de la borne, représentent un lion. Que l'on devine avec un peu d'imagination. De l'autre côté c'étaient les fleurs de lys mais on ne distingue rien du tout.

Ce site est témoin d'une histoire plus récente, le maquis et la résistance. Des parachutages ont été effectués ici notamment . Monuments, panneaux explicatifs et installations touristiques avec tables de pique nique. Il est déjà plus de midi je m'assieds pour casser la croûte, hélas juste après s'installe à côté une bande de vieilles pies jacassantes, et de plus le vent est froid je suis vite gelée. Je ne reste donc pas longtemps, continuant sur le goudron, puis sur une piste menant à la "Combe froide", une clairière calme où paissent des chevaux et où il fait plus chaud.

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Un sentier traverse une belle forêt aux arbres variés feuillus ou résineux, et ensuite on se retrouve plus en plateau, et malheureusement beaucoup sur le goudron.

Avant le seul village traversé, L'Embossieux je discute un peu avec une promeneuse pas toute jeune qui me raconte qu'elle aime faire des petites balades dans le coin, mais qu'elle ne partirai pas avec le sac et la tente. Le resto est fermé alors je me fais un café dans l'abribus. Et je repars sur un chemin campagnard au milieu des épicéas.

Je pensais atteindre le village des Moussières, mais finalement vers 17h30 je longe un bois clair d'épicéas ne manquant pas de bonnes places pour le bivouac, alors je reste là. On ne voit pas de vaches et les bouses ne sont ni nombreuses ni récentes. Les vaches, elles sont un peu en contrebas, mais que viendraient elles faire la nuit dans la forêt alors qu'elles ont de la belle herbe en bas ?

Le son des clarines me bercera.

Mauvais temps annoncé dans la journée mais ce matin il fait beau. J'ai bien fait de m'arrêter dans ce bois, la suite ce sont des pâturages mouillés par la rosée.

Voici la photo du passage de clôture intermédiaire entre le canadien et l'échalier. Cette petite cabane à la Sermangindre pourrait être un abri en cas d'intempéries.

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L'herbe est sèche, les gentianes (jaunes) aussi. Les prés sont couverts de monticules que je prends au départ pour des taupinières mais qui sont beaucoup plus gros. Un mystère à éclaircir....

C'est bien un chemin ancien qui traverse ces pâturages, il a du être aménagé en creusant pour atteindre la roche, qui n'est pas bien loin.

La montée est progressive mais sensible. L'altitude approche 1400m. On rejoint une route, goudronnée, et c'est en majorité sur cette route qu'on va traverser la "Forêt du massacre", qui porte ce nom à cause d'une bataille qui fut sanglante au 16e siècle. Les arbres n'y sont pas plus beaux qu'ailleurs. Une particularité, le fait que la neige s'y accumule sur de grandes épaisseurs, 5 à 9 m, on y pratique le ski de fond. Curiosité botanique, un épicéa dit "muté" à la cime étrangement columnaire.

J'ai croisé beaucoup de vaches, vu courir une petite hermine et voler quelques oiseaux. Pour ce qui est des humains, ça commence juste. Deux jeunes scouts en grand uniforme qui vont à Lamoura, un monsieur marchant très vite, en effet il suit la GTJ en doublant les étapes, et deux autres qui font une boucle de quelques jours.

Après la cabane des Tuffes, pas très belle, enfin l'itinéraire part sur des sentiers au milieu des bois. Je suis un peu préoccupée par mon hébergement de ce soir, d'autant plus que le ciel se couvre soudain, et que la météo annonce même de la grêle. Aux Rousses le gîte d'étape est plein et les hôtels hors de prix.

On commence à voir un peu plus loin en s'approchant du Belvédère des Dappes qui est à 1400m, dans un environnement de remontées mécaniques. Au Belvédère on domine Les Rousses, son lac et ses environs. Vue aussi sur la Dôle (1677m) surmontée de radars et très vaguement la chaîne des Diablerets. La descente dans la forêt est raide et un peu glissante, j'avais perdu l'habitude.

Pour ce soir j'ai trouvé une solution qui ne me fait pas aller bien loin aujourd'hui. Un gîte d'étape est sur le chemin, bien avant les Rousses. Il s'appelle La Grenotte et se trouve dans un environnement rural très joli. Un groupe de 15 Belges est attendu mais le dortoir est libre. Couture, sieste bercée par la pluie, douche et lessive. Les Belges arrivent après. Le soleil est revenu mais J'ai à peine étendu ma lessive que survient une averse carabinée.

Une des randonneuses belges, de Bruxelles, veut après avoir terminé la rando avec son groupe repartir seule avec sa tente sur le même chemin que moi. Elle n'a jamais fait ça. J'espère que tout ira bien pour elle.

Je n'ai pas pu faire les courses... Alors je prends la demi pension. Ce sera l'occasion de goûter la "morbiflette" inspirée de la tartiflette mais avec du morbier et c'est bien meilleur, même si ce n'est peut-être pas réellement traditionnel.

Pas de surprise, la tente est complètement détrempée ce matin. Le duvet aussi, comme je n'arrive pas à ne pas toucher la toile en remuant. C'est brumeux tout autour. Mais il ne fait pas froid.

Départ 8h05. Poursuite de la piste de la veille, qui va passer au-dessus de zones humides (d'où les vapeurs) et de deux lacs, celui de Bellefontaine et celui des Mortes (du nom d'un hameau voisin).

C'est une marche bien tranquille mais ça ne va pas durer. Un panneau signalé un nouveau tracé du GR, au lieu de continuer en bas il va partir dans les hauteurs de la forêt du Risoux. Et ça commence très mal

Une piste qui a tout pour plaire : raide, pierreuses et instable. Mais patience... Ça valait la peine, en haut c'est très beau et on retrouve les rayons du soleil. On rencontre plusieurs sites intéressants: un monument qui commémore le sauvetage d'enfants juifs qu'on a fait passer par là en 1943 et 1944; la frontière suisse, marquée par des bornes de l'ancien régime (ou restauration) car portant côté français des fleurs de lis.

Et puis de beaux points de vue, malheureusement seulement du côté français. Mais c'est beau, les lacs, les prés, les forêts et les villages.

Du premier, on voit presque mon lieu de bivouac du matin.Le deuxième appelé Roche Champion est au dessus du bourg de La Chapelle des Bois où je vais descendre tout à l'heure.

En ces deux endroits on surplombe des à-pics, ça donne le vertige. On ne s'étonnera pas que la descente soit un peu accidentée. Je croise là ma première et dernière randonneuse de la journée... C'est encore une jeune fille solitaire, elle est partie d'Alsace pour rendre visite à sa grand mère dans l'Ain.

Et retour sur le plancher des vaches.

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Regard en arrière... En effet c'est une falaise là haut.

Avant d'arriver à La Chapelle on remarque au bord du chemin une étrange croix de fer portant une inscription " cimetière des pestiférés 1639". C'était là qu'on enterrait les victimes de la peste, dans la tourbière. Plus tard c'est devenu un lieu de pèlerinage.

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La Chapelle des Bois semble être une villégiature, très animée aujourd'hui dimanche. Des automobilistes, des piétons, des cyclistes, des motocyclistes. Bref je prends un café mais ne vais pas trop m'attarder.

À partir de là le GR suit des pistes, un peu dans des pâturages et surtout en forêt. Vers 13h je fais une pause déjeuner assez longue car la tente met un moment à sécher.

C'est parfois un peu longuet ces pistes mais elles sont tranquilles et calmes.

Au lieu dit "sur les Gits" on peut s'asseoir sur un banc de bois et admirer la vue qui porte loin. De là on prend des sentiers à travers une hêtraie. Joli, à part l'épisode malencontreux du passage de deux motos de cross qui ont pollué le chemin avec leurs gaz d'échappement, infect.

On descend dans des campagnes avant d'arriver à Foncine le Haut.

Ce bourg semble assez vivant, commerces école, bibliothèque... Mais on est dimanche. Je prends de l'eau à la fontaine non contrôlée et poursuis ma route

C'est précisément vers la source de cette rivière que conduit le marquage. La source... C'est encore une résurgence, l'eau sourd en dessous d'un immense ravin. Tout en haut gambadent des chèvres.

Un sentier remonte en écharpe sur le coteau calcaire, puis traverse longuement des pâturages à chevaux dans l'odeur du crottin que je n'adore pas. Un troupeau de chevaux blancs tout près desquels je suis obligée de passer. Il se fait tard et ce n'est pas là que je vais dormir.

Un peu plus loin a été réalisé un sentier botanique, milieu calcaire très sec... C'est pas trop la saison. Très caillouteux et irrégulier. Je vais finalement trouver un replat sur le rebord du plateau, avec une belle vue. Comme c'est sec il y n'aura peut-être pas de rosée...

Luxe ce matin, un grille pain. Ça tombe bien car le pain de la boulangerie n'est pas terrible, et notamment mal cuit. Je casse ma tasse en faisant la vaisselle. J'entrevois l'Allemand, il me dit "good morning" je lui réponds "Morgen". On n'aura pas parlé beaucoup...

Départ trop tardif 8h40.

Le "Doubs Juvénile" traverse des zones tourbeuses. Il paraît que ce nom vient de la racine celtique dub qui signifie noir. Jeune il l'est puisque la source est tout près. C'est une source jurassienne, de l'eau qui surgit après avoir beaucoup circulé sous la terre.

Et c'est parti à monter dans la forêt, c'est même un peu pénible quand c'est sur le goudron. Le ciel est gris.

L'ascension va être progressive mais continue, dans la direction d'un sommet, le Mont d'or. Tout au long du chemin on rencontre des fermes - étables entourées de pâturages où les troupeaux de vaches font sonner leur clarines. Sapeau Léger, suivie d'une belle allée de gros hêtres. En forêt le sapin est majoritaire, de très hauts arbres toujours.

La ferme suivante, c'est Grange Bousson

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Trois gouttes tombent, je m'abrite sous l'auvent, le fermier dit c'est pas grand chose. J'y crois pas, mais me décide à partir en me dépêchant pour pouvoir m'abriter à la ferme suivante.

Belle illusion ! Après quelques centaines de mètres il se met à pleuvoir fort et à tonner de plus en plus près. Je me dépêche. Si bien que soudain je ne vois plus de marques, pars dans la mauvaise direction, et même avec le GPS ce n'est pas facile de s'y retrouver sous la pluie battante.

Voilà le chemin, derrière une clôture en barbelés, il faut encore défaire le sac pour passer en dessous.

Je me dépêche encore et me voilà en vue de la ferme "Le Corneau". Il y a possibilité de s'abriter à l'entrée, mais... la pluie s'est arrêtée !

Eh bien repartons ! Je n'y croyais qu'à moitié mais le ciel a vraiment l'air de se dégager.

Bientôt un autre groupe de maisons, moins rural et plus touristique, avec un bistrot fermé et une maison en travaux, un gîte sans doute, les Granges Raguin. Là je vais me trouver un très bon abri, au sec et au soleil pour sécher, avec tables et chaises. Je vais pouvoir déjeuner confortablement et au sec

Pendant que je suis là il passe sur le GR devant moi tant de randonneurs que je n'arrive plus à les compter.

Ce n'est plus très loin maintenant. La pente va s'accentuer un peu, et la forêt fait place à des landes et pâturages.

Je passe sur le chalet suivant, un resto fermé qui n'a plus rien de rural. il y aura encore La Blonay, et puis ça monte droit vers le mont.

Mauvaise surprise là haut on trouve une route, qu'il faut suivre en montant en plus. Et sous le sommet un grand parking. Je laisse là mon sac et me sens des ailes en montant au sommet (1461m).

C'est encore au-dessus d'un à-pic vertigineux, de l'autre côté c'est la Suisse avec ses villages ses monts et ses champs d'un vert éclatant. Je récupère mon sac et continue sur la crête.

Un peu plus loin j'oblique en direction d'une réserve d'eau, dans un environnement de pistes et remontées mécaniques. Le refuge FFCAM du Grand Moron, est juste en dessous. Je ne serai pas seule, un monsieur belge (Nicolas) et deux jeunes gars (Paul et Robin) sont déjà là, un autre Robin arrivera un peu plus tard.

Ça tombe bien que le petit déjeuner soit compris car je n'ai même plus un quignon de pain. Leur pain n'est pas terrible d'ailleurs mais il y a aussi du fromage blanc du müesli et des fruits.

Il faut que je fasse les courses dans trois magasins différents. Dans le dernier, la crèmerie, c'est un plaisir. Comté et morbier.

Il doit être environ 10h quand je quitte cette petite ville agréable au soleil du matin, non sans avoir admiré la porte Saint Pierre, l'église Sainte Bénigne, la mairie, quelques jolies maisons de pierre et le Doubs.

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Au bout de la longue rue principale une habitante qui aime bien marcher m'adresse la parole et m'indique un petit raccourci, d'où je retrouve les panneaux qui indiquent la direction du GR. Bien sûr ça monte. Les bois sont bien humides et l'orage a provoqué des ravines.

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Au point de vue du Fer à Cheval on domine la vallée du Doubs et l'étroite cluse que garde le château de Joux.

Avant de rejoindre la GTJ je croise un promeneur local qui me raconte qu'il a entrepris la marche vers Compostelle par morceaux. Il a déjà fait la traversée jusque Culoz. Plus loin il rejoindra le chemin du Puy.

Me voilà sur le plateau. Campagnard. Des vaches. Quelques fermes. De gros frênes au bord du chemin.

Un peu plus loin une piste monte un coteau boisé, le Larmont, jusqu'à un espèce de col où passe pas mal de monde. Le vent souffle assez fort alors je m'arrête pour manger là à l'abri dans le creux du chemin.

De l'autre côté, des prés et des monts dont le Gros Morron qu'on reconnaît aux pistes de ski qui partent du sommet.

La GTJ va maintenant suivre la crête qui mène au sommet appelé "le Grand Taureau". Appartement c'est un nouveau tracé, et une bonne chose, c'est un beau sentier, régulier au début, un peu plus montagnes russes plus loin, parmi des rochers blancs et des arbres tortueux. Du côté est, la pente est douce, du côté ouest, c'est boisé mais abrupt et rocheux.

Avant le sommet se trouve un petit abri où je ne dormirais pas mais qui est très bien pour se faire un café.

Le sommet du Grand Taureau n'est qu'à 1323m. Ce qui ne l'empêche pas d'être un beau belvédère. La table d'orientation est mal positionnée, une dizaine de degrés d'erreur. On ne voit pas très loin aujourd'hui, le temps est clair mais nuageux.

Le sentier se poursuit sur la crête et vers la Suisse, il est encore plus rocheux.

Et voilà la frontière

Des panneaux suisses ! Je retrouve avec émotion le petit losange jaune qui signale les chemins de promenade.

La forêt a été exploitée et purgée de ses plus gros arbres qui sont déposés au bord de la piste

Je n'aurai pas la possibilité d'acheter du chocolat et des biscuits à l'ovomaltine: le seul endroit habité est en effet un hameau de quelques maisons, la Grosse- Ronde au fond de la profonde vallée, assez bout du monde, du Ruisseau des Entreportes.

En haut du versant, retour au pays mais pas de borne visible. .

Les bois puis les prés, arrivée sur une route goudronnée en vue du village des Alliés et son église au clocher pointu. Rencontre d'une fermière puis d'un troupeau de vaches.

Il fait beau, j' ai un peu honte d'abandonner une nouvelle fois le bivouac, en effet j'ai réservé au gîte d'étape municipal. La responsable est une jeune femme un peu sèche qui s'appelle Margot. Le gîte est dans la mairie, à côté de l'église, c'est tout neuf et impeccable, pour 15 euros. Plus 2 euros pour une canette de bière.

Elle me dit qu'il y aura du bruit car c'est le conseil municipal, mais à part quelques portes qui claquent je n'entends rien du tout.

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Je retrouve ce matin les deux messieurs déjà rencontrés hier soir, qui font la traversée depuis Mandeure et découvre qu'un autre randonneur a dormi là. Un gars qui n'a pas l'air de considérer la randonnée comme quelque chose de distrayant.

J'ai fini mon pain au p'tit déj, il faut donc que je passe par la boulangerie. J'y prends aussi un café, alors aujourd'hui le départ sera un peu tardif, vers 9h. Je commence déjà à suivre le Doubs, où ne coule qu'un peu d'eau au milieu du lit où la végétation a poussé.

Je m'en vais voir le port, normalement au bord d'un lac. Point de lac, une grande étendue herbeuse. Un promeneur de chien me dit que ça ne s'était pas vu depuis 1976 et que c'est même pire. Ces derniers temps il est revenu un petit peu d'eau.

De l'eau, il m'en faut. J'en demande dans un restaurant et remonte sur la route que je vais suivre encore un moment, généralement en montée. On entrevoit à travers les arbres la rivière qui est en dessous presque à la verticale , et au-dessus d'un méandre on jouit d'une vue superbe.

Mais voilà que se rapproche le fameux "saut du Doubs" de tous les dépliants touristiques. Une chose est sûre c'est que ce n'est pas l'affluence. Un resto est ouvert mais il n'y a personne, les boutiques sont fermées.

Je m'en doutais évidemment, en approchant du célèbre site on comprend pourquoi il n'y a personne: pas de chute d'eau, même pas un filet d'eau, rien!

Le chemin continue tranquillement le long du Doubs, c'est très beau, les rochers en haut la rivière en bas.

Je n'ai pas particulièrement faim mais quand j'arrive devant une cabane avec terrasse et table de pique nique abritée je me dis que j'aurai du mal à trouver un meilleur endroit pour ouvrir ma boîte de sardines. Malheureusement ce n'est pas abrité du vent et je me mets à avoir froid. Alors je continue ma route.

Le barrage du Chatelot n'est plus bien loin. En s'en approchant on se rend compte combien il manque d'eau dans la retenue.

La direction pour continuer n'est pas très claire, et c'est le moment où survient une forte averse. Je m'abrite sous un rocher. Le sentier, étroit et accidenté, n'est pas le bon, il va descendre tout au bord de l'eau sur des pierres glissantes. Je devrai ensuite remonter ( ce qui me réchauffera), et je retrouverai les marques GR.

Ces marques font sortir de la vallée et monter au dessus, dans la forêt, une forêt pas très belle avec des chablis, des arbres secs, certains écorcés par les scolytes, des exploitations qui ont abîmé le chemin.

Ça me déplaît de monter autant car je sais que tout à l'heure il faudra redescendre jusqu'au Doubs. Justement je rencontre une randonneuse, une femme aux cheveux gris dont l'âge se rapproche du mien ! Elle me dit que ce chemin n'est pas agréable.

Je suis impatiente de trouver l'abri indiqué sur la carte. C'est une autre "cabane de douaniers" ou "gabelous".

Je me fais un café et repars d'autant plus vaillamment que ça ne monte plus et qu'on retrouve les beaux prés vallonnés jurassiens et leurs vaches tachetées.

Je demande de l'eau à un monsieur qui apporte du foin à ses trois moutons. L'herbe est trop maigre à cause de la sécheresse dit-il, et il n'a pas beaucoup plu ici. Et voilà la descente vers la rivière qui commence.

Après la traversée du pré je perds momentanément les marques, mais retombe sur le sentier, appelé sentier du moulin, qui est plutôt bien, avec ses nombreux lacets. Seulement, à un moment du parcours, une piste de débardage qu'on est obligé d'emprunter a détruit le vieux chemin.

En face une "rampe" descend de la montagne, une conduite forcée peut être car en bas sont des équipements hydroélectriques. On passe sous de hauts rochers.

Émerveillement à l'arrivée au bord de l'eau, c'est un endroit magique. La mousse couvre les pierres et les arbres, et la rivière bleue court et brille. Une cabane de pêcheurs est là. C'est possible de s'y abriter mais le sol est à nu, sans tables ni bancs, et puis je voudrais avancer encore un peu.

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Un étroit sentier circule à ras de la rivière. Caillouteux et peu confortable mais c'est beau

Ce sera parfois meilleur pour marcher, parfois pire dans des éboulis moyens ou gros. Je commence à être fatiguée quand j'arrive à " l'abri des pêcheurs". l'environnement est moins joli que pour l'autre mais la cabane est grande avec une belle table.

Je m'inquiétais car on est samedi ... mais il n'y a personne. Il fait bon, on a fait du feu aujourd'hui. Je m'installe... Mais quelqu'un vient. C'est un couple de jeunes qui veut passer la soirée et la nuit ici.

À trois ça peut se faire. Je dormirai sur la table et eux par terre. Ils rallumeront le feu, me feront partager leur vin et leur Mont d'or nouveau gratiné dans la cuisinière à bois.

Ils sont de Strasbourg et s'appellent Camille et Grégoire.

Ciel clair dans la nuit et le matin, mais des nuées de brouillard passent.

Départ après 8h30, tout de suite, ça monte. En effet l'itinéraire quitte la vallée, ce qui fera un dénivelé de plus de 400m. Je n'ai plus l'habitude..

Un sentier bien raide en forêt feuillue, mène à un point de vue... Goumois dans la brume.

La montée se poursuit pas trop agréablement, ce sont des pistes forestières raides et abîmées par les exploitations. La forêt est parfois dévastée.

J'avais oublié de prendre de l'eau au camping. Par chance voilà une fontaine ! Je mets une pastille, précaution peut être inutile, l'eau est bien claire.-

À l'arrivée sur le plateau, à Urtière, s'élève une chapelle dédiée à Saint Roch. Elle a en effet été construite à l'emplacement d'un cimetière de pestiférés ( Saint Roch est leur patron).

Le ciel est maintenant bleu et le soleil brille, parfois trop. Les zones de prés à découvert alternent avec les zones forestières.

Encore une forêt qui s'appelle la Joux. Pas très étonnant, ça veut dire forêt. On y trouve un village de petites cabanes. les stands d'une fête.

À Fessevillers on ne sonne plus les cloches car le clocher risque de s'effondrer. Dommage c'est une jolie église.

Depuis ce matin, solitude totale. On ne randonne plus ? Eh si voilà quelqu'un encore un gars qui rigole pas. Vient d'Alsace va au lac Léman.

Je m'arrête à manger dans des prés encore humides. La tente va sécher quand même. Pain, vache qui rit, tout petit bout de Morbier, deux tomates cerises et une demi pomme, il n'y a plus que ça.

La chaleur m'est un peu pénible, je suis bien contente de trouver à Courtefontaine un magnifique lavoir sous lequel je peux me reposer un peu. Avant ça j'avais dérobé quelques quetsches dans un jardin, un café là dessus, ça me fera du bien.

L'église est en haut du village.

Peu après je rencontre le deuxième (et dernier) randonneur de la journée. Il est parti ce matin de Saint Hippolyte et s'appelle Hippolyte et au moins lui me dit tout de suite comme il est heureux de marcher et de rencontrer des gens bien. Il a déjà traversé l'Alsace et va jusqu'au lac Léman.

Pour moi ça va être plus facile, descente en direction du Doubs dont on voit apparaître les contreforts rocheux.

Ça ne traîne pas dans toutes ces descentes. La dernière est la plus belle un chemin creux bordé d'arbres.

Soulce Cernay, au bord du Doubs. Je ne passe pas dans le village, je demande de l'eau à une dame très gentille qui est sur son balcon.

Je voulais aller jusque là-bas parce qu'il y a un commerce. Mais je vois que je n'arriverai pas avant la fermeture et j'ai envie de bivouaquer en pleine nature. Je me trouve un coin de pré, séparé d'un troupeau de génisses par une clôture électrique. La vue est splendide.

Les vaches s'alignent derrière la clôture pour assister au spectacle de l'installation.

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Montbéliard et retour

Météo Suisse s'est trompée, Météo France avait raison : averses dans la nuit. Aucun problème avec la tente, c'était même moins humide que par forte rosée. Et j'ai eu trop chaud.

À 6h il ne pleut plus, je me dépêche de ranger et déjeuner à la nuit pour profiter de l'éclaircie... mais en fait il ne va pas pleuvoir de toute la matinée. Il souffle un léger vent, il a un peu séché la tente et l'herbe, cela m'évitera d'avoir les pieds trop trempés dans la traversée des pâturages.

De là un chemin en balcon suit la vallée à travers les bois. Reposant. De temps en temps d'un belvédère on a une vue d'ensemble sur la vallée et les dernières hauteurs du Jura.

Et puis un sentier descend dans un bois humide et ressort dans la plaine. Il côtoie une chapelle (ND de Bonsecours) mais tourne le dos aux ruines romaines que dans mon désir de fidélité au tracé de la GTJ je ne verrai donc pas. Le pire est qu'il n'y a plus de signalisation. Le début de la Traversée est toutefois signalé avec un panneau portant la carte du parcours.

Terminée cette traversée du Jura, je l'aurai parcourue en 19 jours et deux heures.

L'aventure va se terminer en bus à travers cette énorme agglomération (Montbéliard, Sochaux et autres), un arrêt à la fromagerie de Montbéliard dans une zone industrielle, retour à Bourges en train, avec changements, à Besançon, Dijon et Nevers.

Pour la totalité du voyage, c'est 50 jours de rando et 770km.