Pays du Nord 2023 : 2- de Tromsø à Hamburg

Beau temps chaud, ciel un peu voilé dans l'après midi

Départ tardif 9h19 après un bon p'tit dej, flocons d'avoine, œuf, fromage. Je ne vois même pas Hanne seulement un couple d'habitants de Bergen qui sont ici en vacances.

Il fait chaud déjà, il n'y a pas de vent. La mer est d'huile. Après la fin de la zone habitée la route longe tranquillement le fjord (Solbergfjord) sans reliefs excessifs, sans trop trop de circulation. Inutile de se presser, profitons plutôt du paysage.

Après une petite vingtaine de kilomètres, arrêt supermarché ("Extra") à Sørreisa, une petite ville un peu industrielle. Je passe un bon moment au rayon pain. En Norvège on vend du pain frais, dans des sacs en papier.... Oui mais rien à faire, tous ces pains pèsent 750g et sont bien volumineux. La mort dans l'âme je me résous à prendre un produit industriel sous plastique.

Peu après Sørreisa mon itinéraire quitte les bords du fjord et s'enfonce à l'intérieur des terres, dans la vallée d'une belle rivière, la Skøelva, entre des prés humides voire des tourbières , des boisements, et des monts couverts de neige. L'eau coule de partout. Je fais la pause déjeuner près de cette rivière à un endroit où elle est un peu plus calme.

La route est fort jolie mais elle a plusieurs inconvénients, elle monte et va vers le sud, il fait chaud et le soleil m'aveugle. Et j'ai même un peu de vent de face. Elle redescend vers un lac puis retourne vers l'intérieur des terres où il y a "seulement" une forte côte mais elle est à 9% sur un kilomètre.Suit un tronçon à peu près régulier , dans un joli paysage à la lumière du soir, puis une longue descente vers un lac. Étonnamment il me faudra franchir un raidillon avant d'arriver au bord du fjord (Sagfjord) dont les abords sont urbanisés mais charmants.

Petit arrêt dans un bistrot pour faire le point. Je vois qu'il est prévu de l'orage, et qu'il y a un camping à Sjøvegan.C'est 185 NOK, moins cher que celui d'avant et mieux, la douche marche bien et il y a tout ce qu'il faut dans la cuisine. Et c'est encore un site extraordinaire.

Temps couvert, puis s'éclaircit et se réchauffe

Pas trop de hâte ce matin. Je plierai mouillé mais pas trop. Pas besoin de faire sécher en route. Départ vers 10h. J'étais optimiste quant à la montée, me disant que ça ne sera pas pire qu'hier, mais ça commence fort et un panneau annonce une pente de 9%...mais ça ne peut pas être sur 27km, ça ferait monter à plus de 2000m. Là le point le plus haut est 540m à peu près. Il n'empêche que mon courage baisse... Mais il n'y a pas le choix.

Point positif, le temps gris et un peu frais est parfait pour monter. On voit assez mal le fjord, je m'arrête à un parking, mais ils y ont mis un panneau publicitaire pour boucher la vue! Comme souvent c'est la sortie de la vallée le plus raide. Ensuite c'est moins dur et même ça se met à descendre, ce que j'apprécie moyennement, trop vite et froid.

Le paysage n'est pas très avenant, avec l'humidité et les nuages. La route atteint une zone très rocheuse, où on a l'impression d'être en très haute montagne, avec des névés partout et beaucoup de lacs exploités pour l'hydroélectricité. Et quelques éoliennes qui ne tournent pas beaucoup faute de vent.

Ce qui m'étonne c'est la présence de nombreuses petites maisons disséminées qui ne peuvent être que des maisons de vacances. Par meilleur temps le coin est peut-être moins austère.

Encore quelques côtes (dont celle à 9% qui était annoncée). Des descentes même fortes auxquelles je ne m'attendais pas. Et puis tout arrive, voici la frontière

Juste après la frontière se trouve un supermarché. J'hésite car il faut faire un détour mais le prochain est à Abisko, 50km. Courses, casse croûte sur une table en bois à côté du supermarché, café. Et c'est reparti. La route est assez fréquentée. Elle mène à un grand lac que je suivrai ensuite sur une soixantaine de kilomètres.

Sur le bas côté on est surpris de trouver des plantes "alpines": beaux bouquets de dryade à huit pétales, ceraiste alpin

Au-dessus de la route circule une voie de chemin de ferLa circulation est plus tranquille à cette heure, dommage que le temps soit nuageux. Mais le véhicule que je vois arriver n'est pas une voiture.. c'est un vélo, et pour une fois il se dirige vers moi pour faire la conversation. C'est un Allemand, Jürgen, barbe de père Noël comme la majorité des cyclistes, qui vient de Dresde et qui a l'air d'un éternel voyageur. Il me fait penser à Matthias rencontré en Grèce. Il va au Cap Nord. Il me raconte qu'il a dormi dans une cabane dans une aire de repos, mais c'est trop loin pour moi.. Cette voie est destinée à transporter le minerai de fer extrait des mines de Kiruna jusqu'au port de Narvik. Il y circule à grande fréquence des trains de petits wagonnets. Il passe aussi quelques trains de voyageurs.

Il y a même plusieurs gares à Abisko, qui est une station touristique où j'avais pensé rester plusieurs jours pour faire de la rando, mais ça n'est pas simple question matériel, et là l'endroit ne me fait plus envie car extrêmement touristique. Le camping est pour tentes mais cher 300SEK alors que ça a l'air plutôt rudimentaire, et en outre bien bondé.

Par contre sur un chemin parallèle à la route, qui mène au village, je vais faire une découverte fondamentale. Cela fait plus d'un mois que j'essaie de voir cet oiseau qui est partout et qui émet un espèce de grincement, pas très mélodique d'ailleurs. Une découverte qui valait le passage à Abisko. Où se trouve aussi une réserve naturelle et où un chemin de randonnée célèbre "Kungsleden" peut mener au Kebnekaise 2100m plus haut sommet de la Suède.. que j'aurais bien aimé apercevoir.

Le village en lui-même c'est des alignements de maisons rouges, doté d'une gare et un petit supermarché. C'est reparti je continue.

La circulation est plus tranquille à cette heure, dommage que le temps soit nuageux. Mais le véhicule que je vois arriver n'est pas une voiture.. c'est un vélo, et pour une fois il se dirige vers moi pour faire la conversation. C'est un Allemand, Jürgen, barbe de père Noël comme la majorité des cyclistes, qui vient de Dresde et qui a l'air d'un éternel voyageur. Il me fait penser à Matthias rencontré en Grèce. Il va au Cap Nord. Il me raconte qu'il a dormi dans une cabane dans une aire de repos, mais c'est trop loin pour moi.

Je me plante ma tente à l'entrée d'une propriété où apparemment il n'y a personne. Sol caillouteux et quelques moustiques mais "je gère". (foulard et veste, chevilles protégées, tortillons de fumée et ne jamais laisser la tente ouverte...)

Temps gris. Aujourd'hui Midsommar, veille de la fête de la Saint Jean qui est très importante en Suède. C'est un jour férié.

La journée commence par un petit déjeuner pantagruélique, compris dans la nuitée. Là c'est vraiment impossible de tout goûter. J'aurais pu aussi emmener tout ce que je voulais, je me fais juste un sandwich. Et comme leur thé n'est pas terrible je prends du café, beaucoup trop, ce qui fait que je suis dans un état bizarre toute la matinée. De toute façon la ville est vraiment bizarre bizarre. J'ai un peu l'impression d'être dans un film fantastique.

D'abord une rectification. Les montagnes qui dominent la ville ne sont pas des terrils, mais bien des montagnes... bourrées de minerai de fer. Dans l'une d'elles il n'y a plus rien à exploiter et on n'y fait plus que du ski. L'exploitation du gisement a commencé en 1903. À l'époque seuls les Sames vivaient ici. Au préalable il a fallu construire la ligne de chemin de fer vers Narvik, port norvégien libre de glaces toute l'année, débouché plus intéressant que Lulea, à l'ouest sur la Baltique. La ville s'est développée rapidement ensuite.Ce matin l'église est ouverte... et pleine de touristes, majoritairement Latins (dont Français bien sûr). L'église date de 1912 et d'un style pompeux que je n'apprécie guère.

Il se dit que l'église va être déplacée pour être emmenée, en entier, dans une autre partie de la ville. Qu'est ce que c'est une cette histoire ? Et puis pourquoi tous ces travaux titanesques???

Après un coup d'œil sur Wikipédia (https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Kiruna) et les renseignements donnés par l'hôtesse de l'Office de tourisme, tout s'explique. En résumé, la poursuite de l'exploitation exige d'extraire le minerai en dessous de la ville, ce qui risque de produire des effondrements. Pour pouvoir continuer à exploiter on va donc tout simplement déplacer ce qui correspond au centre ville actuel... On démolit, reconstruisant à l'identique les bâtiments qui en valent la peine, et on reloge les habitants.

La ville a également ceci de bizarre c'est qu'elle est très vide, personne dans les rues. Les commerces sont fermés, les musées aussi. Parce que beaucoup a déjà été déménagé, ou parce que c'est Midsommar?

L'hôtesse m'engage à aller à la fête à côté du terrain de camping. Je vais récupérer mon vélo et j'y monte , mais je ne trouve rien là-haut, rien n'est fléché, rien n'est indiqué, je ne vois aucune foule, j'entends juste au loin une musique sans intérêt. De toute façon ce genre de fête doit être dévoyé comme partout.

Direction la gare, j'ai une heure d'avance mais la salle d'attente est confortable.Vers 13h30 je vois arriver un train. Tout indique que c'est le train de 14h06 pour lequel j'ai acheté un billet, mais la contrôleuse refuse catégoriquement de prendre mon vélo. Je crois comprendre qu'un autre train va venir, mais non c'est toujours le même qui est à quai. À 14h02 je commence à monter mes bagages pour passer en force, la contrôleuse rapplique, finit par se décider à appeler ses supérieurs... Et au bout du compte accepte mon vélo dans le wagon de queue... Parce que c'est Midsommar et qu'il n'y a pas d'autre train aujourd'hui.

C'était dur...

Le train sort de la ville dans un environnement minéral et minier.

Ensuite le même paysage qu'en vélo... Bouleaux bas et lacs de temps en temps !

À Gällivare le temps est tout aussi gris qu'à Kiruna. La gare, en bois foncé, est très jolie.

Je me trompe pour aller au camping et fait donc un grand détour, par un sentier au bord d'un lac, qui serait agréable par beau temps. J'y croise quelques promeneurs, dont une famille avec des couronnes de fleurs sur la tête.

Et ça me permet de passer devant la vieille église de bois, toute simple mais datant de la fin du 18eme siècle. Fermée évidemment.

Le camping est grand et tout à fait bien, avec de vastes espaces pour les tentes et une jolie cuisinette, mais en faisant le tour je constate qu'il y a aussi une"vandrarhem" auberge de jeunesse. Pour laquelle j'opte, vu le temps (il pleut) et la différence de prix, 60 SEK de différence, même pas 6€. Avec une chambre individuelle.

Je me prends un déjeuner - goûter et me repose ce qui ne fait pas de mal. Je ressors un peu plus tard pour faire quelques courses et jeter un coup d’œil sur le centre ville que je trouve plus avenant que celui de Kiruna,bien que vide aussi, et que le temps ne soit pas meilleur, il pleut.

Derrière la ville on aperçoit aussi des montagnes, elles aussi truffées de minerai de fer (Malmberget = montagne de minerai). Les mines depuis la ville sont moins apparentes mais toujours en activité. L'exploitation y a d'ailleurs commencé au 19e siècle, plus tôt qu'à Kiruna, le minerai partait à Lulea sur la Baltique (le train que j'ai pris y allait). Apparemment ici aussi il y a de gros problèmes d'effondrement.

Je me demandais si j'allais être la seule usagère de l'auberge, à la cuisine je suis tranquille pour faire frire mes courgettes. Finalement un gars arrive, qui ne parle pas, puis un Néerlandais sympathique qui voyage avec interrail et est venu par l'Inlandbanan, un train touristique, que je prendrai peut être car il suit plus ou moins ma route. Il est plus cher que les trains normaux.

Gris le matin, beau et chaud l'après midi

À moitié dans mon sommeil j'entends des bruits de sabots légers et quelques grognements, évidemment c'est un renne, je ne peux pas le voir, il est de l'autre côté de la tente. Quand je sens que quelque chose touche la tente je me réveille pour de bon, lui crie de partir et il part... Voilà, l'expérience de cohabitation avec les rennes est faite.

Le reste de la nuit ce n'est pas un mammifère qui va me harceler mais un oiseau qui inlassablement pousse les mêmes cinq notes lancinantes, les premières à la même hauteur, les dernières descendantes. Une nouvelle énigme ornithologique à résoudre.Il faudra aussi que je détermine quel animal a produit le petit paquet de crottes juste à côté duquel j'ai planté la tente. L'autre, ça devrait être un renne, il y en a plein de comme ça sur la route.

Départ 8h30. Forêts basses, tourbières et lacs, pas de difficultés. Il passe 2-3 voitures jusqu'à ce que je rejoigne la nationale qui vient de Jokkmokk évidemment beaucoup plus fréquentée.

Peu après la jonction, au bord d'un lac, se trouve une aire de repos avec des panneaux d'information sur la Laponie, avec notamment des photos de grands troupeaux en migration, qui font rêver...

La commune de Jokkmokk est immense la deuxième de Suède en superficie, sans doute après Kiruna, c'est donc une grande partie de la Laponie suédoise. En same c'est Jåhkkemåhkke ou Dalvvadis. Certains commerces sont fermés, mais voilà enfin une ville est bien animée,. Je fais les courses chez ICA mais Coop est ouvert aussi.

À la sortie du supermarché, mauvaise surprise, mon garde-boue avant est complètement de travers, et le porte bagage est détaché d'un côté. Quelqu'un m'aurait rentré dedans ?? Un cycliste allemand vient d'arriver avec sa femme, il se propose tout de suite pour m'aider. Il me trouve une vis et me met un collier.Ils s'appellent Anke et Klaus, sont venus par l'Inlandbana (le chemin de fer touristique) et vont aller à Stockholm par la côte. Ils sont de Dresde.

Avec tout ça il est déjà midi, la meilleure chose à faire c'est de s'installer sur une table en bois devant le coop pour casser la croute. Et là je vois arriver une autre cycliste, pour ce voyage, la première jeune femme qui roule en solo. Elle mange son sandwich debout, je lui propose de s’asseoir. C'est une anglaise nommée Abee, elle est partie de Kirkenes (N) sur la mer de Barents et veut aller au Portugal, le tout en trois mois. Elle a un vélo "gravel"(permet d'aller sur les chemins) chargé "bikepaking" de façon un peu compliquée (pas de porte bagage mais des sacoches dans tous les sens). 32kg en tout. C'est la nouvelle mode, les jeunes rencontrés avaient tous ce type de monture.

Je m'apprête à repartir mais je me souviens subitement qu'il y a des choses à voir à Jokkmokk. D'abord la vieille église, en réalité reconstruite à l'identique après un incendie il y a 50 ans

Le gros morceau, c'est le musée Aittje sur la culture same. Je souhaiterais presque qu'il soit fermé car ça va prendre du temps et être un peu ardu... mais c'est ouvert.Ardu ça l'est d'autant plus que les explications sont en bilingue... same-suédois. Un peu d'anglais de temps en temps, et, heureusement, un petit livret en français.

Je suis un peu perplexe car le musée présente les Sames comme une communauté bien vivante, on peut voir des photos de Sames en costume plus ou moins modernisé, réalisant des activités traditionnelles... Mais dans la réalité où se cachent -ils? À part un ou deux bonnets sur des têtes d'enfant, je n'ai rien vu de typique... Alors heureusement qu'il y a les musées !;

On entre par un corridor où se succèdent les représentations des habitants de la région depuis 10000 ans. Et on arrive à une pièce centrale d'où partent les salles d'exposition, en étoile

Les costumes varient suivant les lieux, mais toujours le plastron orné, les broderies, le bonnet (très variable), les chaussures de peau de renne emplies d'herbe sèche. Et les bijoux d'argent, ce métal est (était ?) abondant ici.L'artisanat, c'est aussi les cuillères, la vaisselle en argent ou en bois, les couteaux aux manches de bois de rennes, les tambours des chamanes.

Il est évoqué le mode de vie des sames, les migrations, les huttes, l'élevage des rennes, les rites, la religion, très combattue par les États qui ont imposé le christianisme ...

Un point qui m’intéresse mais il eût fallu pouvoir lire mieux, c'est les traces d'activités sames dans la nature. Parce que j'aurais peut-être pu les observer, ces traces. Des endroits où ils ont fait un campement, des trous où ils ont entreposé de la nourriture, des restes de cabanes...

Une salle est consacrée aux "pionniers", on pourrait dire aux colons, des gens venus du sud qui ont essayé de cultiver la terre, mais ils ont surtout vécu de la chasse, la pêche, le commerce des fourrures et plus tard de l'exploitation forestière.

Concernant la nature les expositions m'ont un peu laissées sur ma faim. Mais j'ai eu la réponse pour les crottes de ce matin, ce sont celles de la perdrix des neiges, le lagopède alpin. Pour l'élan, confirmation, c'est bien ce que j'avais vu. Par contre pour le renne je suis perplexe, les petites crottes qu'ils montrent ne ressemble pas tellement à ce que j'ai vu.C'est peut-être une question de saison. Je vais essayer de me rappeler de l'aspect de la crotte d'ours, au cas où..

Cette visite terminée, il me reste encore le jardin botanique, un peu à l'écart de la ville, sur un terrain vallonné, rochers en haut, marais en bas. Je revois les fleurs rencontrées en route, trouve la réponse à quelques questions mais ce ne sera qu'un tour rapide, d'autant plus que la gardienne vient me dire gentiment qu'il est 17h et qu'ils ferment.

Avant de repartir je dois recharger les batteries de mon téléphone complètement à plat... arrêt café.Et départ de Jokkmokk à 19h. Pour Arvidsjaur il reste 150km, si je veux y être demain soir il faut que je m'avance. Je décide de rouler toute la soirée. Il n'y a que le début qui me semble un peu dur, jusqu'au cercle polaire où, par échange de bons procédés, des motocyclistes me prennent en photo.

Un peu de regret de ne pas avoir vu une dernière fois le soleil de minuit.Mais pas de regret d'avoir décidé de rouler à cette heure. Très peu de circulation, beau temps juste frais comme il faut. Soleil déclinant derrière, dispensant une belle lumière. Et une route facile, sans trop de relief. Donc aujourd'hui pas de soleil de minuit. Mais un coucher de soleil, que je ne vois pas jusqu'au bout, caché par la forêt.

J'arrive, aux alentours de 23h30, à me rapprocher à moins de 100km d'Arvidsjaur. Mais sur la route il n'y a pas d'endroit favorable au bivouac. Peut être au prochain village, Kåbdalis, il y aurait une aire de repos ou de pique nique? Mais rien, et c'est pourri de moustiques. Je trouve une place pas vilaine près de la gare. Qui est hélas fermée évidemment. Je ne risque pas d'être gênée par les trains, le seul de la journée doit passer vers 10h du matin. Je me dépêche d'avaler mon plat de lentilles et rentre m'abriter. J'extermine impitoyablement les quelques moustiques qui ont eu l'audace d'entrer dans la tente.

Nuageux, orageux

On dort quand même mieux quand il n'y a pas de soleil!J'ai entendu la pluie, j' ai même senti que c'était mouillé dehors, néanmoins j'ai un doute car tout est sec ce matin. Et le bruit des insectes sous le double toit est tout à fait semblable au bruit de la pluie. Ce matin, soleil et nuages.

Je retourne vers la ville, c'est une "ville-rue" traversée par la route et toute en longueur, ce qui n'est pas très favorable, mais les étangs qui la bordent et leurs abords bien aménagés en parcs sont charmants. Une femelle de garrot à œil d'or y promène ses petits.

À l'autre bout, entre des immeubles modernes se cache la "lappstaden", "ville des Lappons". C'est un ensemble de huttes ("kåta") de bois, ce n'est pas un village permanent, mais un lieu où les Sames se rassemblaient, je devrais dire se rassemblent, car en principe c'est toujours fonctionnel, ce n'est pas un musée, d'ailleurs aucune hutte n'est ouverte à la visite. Certaines huttes ont été restaurées récemment. Sur pilotis, un escalier mobile, une petite porte. Les toits sont étanchéifiés avec de l'écorce de bouleau.

Il ne me reste plus à voir à Arvidsjaur que l'imposante église de bois.

Petit séjour dans un café. Pour les jours qui viennent deux itinéraires sont possibles, soit continuer la E45, la "route de l'intérieur", et ses camping cars, soit prendre un autre trajet plus à l'est, passant notamment par Åsele où j'ai demandé un hébergement"warmshowers" mais sans réponse. je me décide pour l'itinéraire vers l'est, et ne repars qu'à 11h.

La première route n'est pas vraiment petite, est celle qui part vers Piteå en bord de mer. Forêts vallonnées mais pas trop, soleil devant mais que des petits nuages cachent de plus en plus fréquemment. Les 21km se font bien au bout du compte, même si les véhicules sont souvent trop rapides. Et puis je suis harcelée par des insectes qui m'accompagnent bien contre mon gré, de gros hyménoptères.

Mais sur la petite route, enfin on respire ! Elle est jolie en plus, plus variée, bordée de bois toujours, mais aussi de marais et de lacs, et d'habitations dispersées entourées de leur pelouse bien tondue. Mais qu'y a-t-il là bas devant? Un troupeau. Pas de moutons, de rennes. Ils prennent toute la route, me laissent passer sans paniquer, là je suis vraiment tout près, mais ça m'embête de prendre des photos car le conducteur du camion qui arrive derrière va s'impatienter. En fait j'aurais eu le temps, il mettra longtemps avant de réussir à passer.

Les nuages, au début de jolis petits cumulus, ont tendance à monter et à se transformer en vilains cumulonimbus. Déjà vers midi ça menace, et je suis contente de trouver une maison inhabitée avec une entrée abritée par un auvent, je pourrai manger et dormir un peu, à condition d'éloigner les moustiques avec ma fumée.

Finalement il n'est tombé que quelques gouttes, je continue, forêts marais et lacs encore. Changement de région, du Norbotten vers le Västerbotten (plus à l'ouest ?) sous un ciel menaçant. Plus une seule habitations, et c'est là que ça se met à tomber. Je m'abrite un peu sous les arbres, et puis un peu plus loin j'aperçois une petite cabane avec un bel auvent .

C'est une hutte semblable aux huttes sames de ce matin, avec la petite porte et le toit en rondins ! Mais les moustiques rappliquent... C'est dans l'ordre des choses...mais soudain, aïe, mes fesses ! une violente piqûre puis une atroce démangeaison, c'est horrible. Ça doit être une fourmi. Du coup je repars tout de suite en me frottant sur la selle. D'ailleurs il ne pleut plus.

Encore de beaux lacs, des ciels un peu tourmentés, des campanules au bord de la route, et j'arrive à Malå une petite localité assez touristique, station de sport d'hiver sur une colline, dotée de commerces et normalement de deux campings.

Le premier s'il existe, serait en haut. Je ne vois rien et n'ai pas le courage de monter. Le deuxième, quelques kilomètres plus loin au bord d'un lac, est visiblement fermé.Mais je peux m'installer près d'une place barbecue avec abri, à proximité du lac où je vais faire un plongeon... Première baignade !

Il y a plus de moucherons que de moustiques, la fumée les éloignera. Par contre je me suis encore fait piquer en sortant de l'eau.Mais qu'est ce qu'on se sent bien après un bain !

Chaud (24°max) soleil et nuages

Je me réveille vers 4h du matin. Le camping baigne dans la brume.

Je ne réussis à me rendormir que bien plus tard, pour une petite heure. Deux raisons, mes piqûres qui me grattent et le thé que j'ai bu le soir.

Réveil à 6h30 malgré tout, le soleil chauffe déjà. Mais au moins il séchera la tente.

Départ à 9h, je passe au centre bourg, après avoir traversé l'Umeälven,(la rivière de Umeå, ville sur la Baltique). Je suis sans illusions, il n'y a pas de magasin de vélo, seulement un magasin de sport, et je ne vais pas attendre 11h qu'il ouvre. Je prends donc la route. Comme il n'y a pas encore de vent le soleil brule, je trouve la chaleur intenable, et sue déjà à grosses gouttes dans la première côte....

Il y aura un peu plus d'air ensuite, mais le soleil me gêne encore. Non vraiment je ne pourrais pas pédaler dans les pays chauds ! Par contre deux points positifs : 1) la route, que je vais suivre tout du long, n'est pas trop fréquentée. 2) le vent me pousserait plutôt.

Une route comme toutes les autres... En forêt. Avec les oiseaux , vus ou entendus, pies, grives, pigeons, bergeronnettes, mésanges , pinsons (on entendrait plus maintenant le pinson des arbres que celui du nord).. Vu deux rennes seulement, un sur le côté et un sur la route.

La flore des bords de route se diversifie, les fleurs estivales apparaissent, le plus souvent les mêmes que chez nous. Alors est-ce parce que la saison avance, ou qu'on va vers le sud ? Les deux sans doute. Tout s'accélère, alors que le trajet vers le nord c'était un printemps qui traînait.

Renoncules, campanules, ombellifères, épilobes, géranium sylvestre, achillée millefeuille, marguerites, trèfle rose, et toujours les linaigrettes quand c'est humide. Ce qui est fréquent ! Et aux abords des villages les bas côtés sont envahis par des lupins. J'en avais déjà remarqué les feuilles partout à l'aller.

La route va de rivière en rivière, des rivières qui courent sur des pierres ou qui stagnent dans les roseaux, à l'eau très noire comme celle des mares. Ce sont ces rivières qui rythment mon chemin, car elles occasionnent à chaque fois une belle descente, puis une longue montée.

Le long des 87km de Lycksele à Åsele on rencontre des hameaux et habitations isolées, mais inutile espérer un commerce, un café, une église. À la rigueur un abribus mais ils sont rares. Je fais la pause à l'ombre dans une petite clairière assez ventée. Pas trop de bestioles.

Il me semble que les reliefs sont de plus en plus accentués. C'est peut être la fatigue, augmentée avec la chaleur. On longe un peu plus de lacs sur la fin du trajet. J'ai la surprise de voir soudain des arbres qui font bien 25m de haut. Ça faisait longtemps...Après une dernière longue montée on rejoint une route plus importante venant de la côte, mais à vrai dire à cette heure le trafic est moins dense. Entre les arbres apparait un clocher de façon presque saugrenue, c'est Åsele.

Je vais directement au camping, au bord de la rivière. Peu de monde. Non toutes ces crottes au sol ne sont pas des crottes de chien... Très vraisemblablement des oies, et pas facile de trouver un emplacement non miné.

Les sanitaires sont un peu sommaires et la cuisine mal aérée, mais on l'apprécie quand même.

Beau temps, vent d'est, nuages

Petite aventure matinale, pas moyen d'ouvrir la porte pour sortir de la douche. Je finis par y arriver juste au moment où j'étais décidée à passer par la fenêtre.

À part ça il fait beau, le soleil brille fort depuis 4h du matin. Aujourd'hui il fait bon car il y a des nuages, et le vent souffle. De l'est, il va me pousser.

J'ai longtemps tergiversé par rapport à l'itinéraire, et finalement, plutôt que d'emprunter une piste hasardeuse, je me rallonge un peu en passant par le village de Backe. Où je pourrai faire les courses, à Rossön ce n'est pas encore ouvert.

Bien qu'orienté sud est le trajet se fait bien, il faut dire qu'il passe en forêt entre de hauts arbres.

Malheureusement à Backe l'ICA local n'ouvre qu'à 10h le samedi. Il est 9h40. En attendant je discute (en suédois) avec deux dames assises sur un banc. C'est pas très difficile je dis toujours la même chose, d'où je viens, où je vais... Il y a de l'animation dans le bourg : c'est la foire. J'achète un fromage de chèvre avec mes dernières couronnes mais pain ou sandwichs ils n'ont pas. Finalement le supermarché ouvre, c'est la ruée, puis la queue à la caisse. Une population plutôt âgée.

Pour prendre la route vers Stromsund il faut contourner le lac. Il est presque 11h. J'avais envisagé d'essayer de faire plus de 100km aujourd'hui c'est mal parti !

Heureusement, le vent dans le dos ça roule plutôt bien. Quelques voitures, pas trop gênantes, une route assez large, des boisements de tous âges pins sylvestres et bouleaux toujours, épicéas en moindre proportion, quelques ronds de dépérissement, "bostryche" sans doute. Collines boisées aux alentours.

J'attends d'avoir fait 50km pour m'arrêter, ça ne sera pas très tôt, vers 13h30, dans une clairière où poussent des lupins.

La même route se poursuit, plutôt en descente, sur une dizaine de kilomètres. Et puis elle rejoint la N45, la "route de l'intérieur". Les voitures sont dix fois plus nombreuses et foncent. Par contre aujourd'hui pas beaucoup de camions.

Stromsund est une petite ville, avec une église blanche et quelques grandes maisons élégantes. Le café konditori est inopportunément fermé le samedi je dois me rabattre sur une pizzéria et en supporter les odeurs.

18h. Téléphone rechargé. Il est temps d'entamer la dernière partie du trajet journalier, à mon heure préférée. En commençant par traverser la rivière très large qui borde la ville, c'est plutôt une suite de lacs.

Cap plein ouest, c'est bien pour le vent, moins bien pour le soleil. Les virages sont appréciés car à ce moment là les forêts de hauts épicéas qui bordent la route font de l'ombre. Ça se met à monter fort, on arrive à un point élevé, d'où on a une vue très étendue, sur des régions de petites montagnes, avec en premier plan les cimes pointues et sombres des épicéas.

Changement de route, direction Gaxsjö, encore 24km. C'est une piste non asphaltée et très cahotante. Ça continue à monter un moment.

Et puis redescente régulière et terrain plat, à travers une forêt humide.

La chaussée s'améliore un peu, plus loin elle va être goudronnée dans un village très étalé, Yxskafkälen, et se retrouver cahotante de nouveau. Une très longue ligne droite visant une éolienne en bout, encore 2-3km, et le goudron reprend à Gaxsjö. Ce village bénéficie de la présence d'un lac, et d'une église, soit deux possibilités de bivouac.

J'aurais du tester les chemins menant au lac, finalement je vais directement à l'église, entourée, c'était prévu, d'un cimetière. Derrière la clôture, en surplomb du lac, une bande d'herbe a été tondue, assez large pour planter la tente. La baignade n'est pas possible mais le site en vaut la peine. C'est presque avec regret que je vois le soleil se coucher sur le lac, si tôt: 23h02. Mais c'est splendide!

Beau temps, un peu nuageux. Il y a quelques jours la météo prévoyait de la pluie..

Je vaque à diverses occupations en attendant l'heure d'aller au magasin de vélo qui n'ouvre pas avant 10h. Le commerçant est un jeune asiatique. Il me répond qu'il y a du délai. J'insiste. Il accepte finalement que je lui laisse le vélo la journée, il essaiera de trouver un créneau pour s'en occuper. Je serai donc obligée d'aller à pied au musée Jamtli, qui n'est un peu au nord du centre ville.

La ville, c'est de nouveau un quadrillage de rues avec au milieu une place, la Storgatan, relativement grande comme son nom l'indique. Elle est majoritairement entourée de bâtiments récents, dont un théâtre qui est moche. L'entrée du musée est plus jolie.

Ce musée s'appelle Jamtli un autre nom pour Jämtland et est donc consacré à cette région dont Östersund est la capitale. Une partie du musée est en plein air dans un grand parc. Très bien tout ça. Mais mauvaise surprise, l'entrée est à 295 couronnes, 25€, et même pas de réduction pour les retraités...J'y vais quand même, et je le regrette immédiatement, les expositions ne sont pas bien fléchées, les explications sont uniquement en suédois, quand il y en a, car la visite se fait avec des audio guides, on ne m'en a pas proposé de toute façon je déteste ça.

Je commence par une exposition de peintures où rien ne m'enthousiasme. Rien à voir avec le musée de Stockholm. Quelques paysages un peu typiques mais finalement dans ces peintres suédois il n'y a guère que Carl Larsson qui ait quelque originalité.

L'exposition sur les traditions régionales est en sous-sol, vieillotte, sombre, manque d'explications puisqu'on est censé suivre avec audio-guide. La vie des paysans apparait sous un jour plutôt dur, on ne s'étonne pas qu'ils aient migré en masse. Les vêtements sont incroyablement rapiécés. Quelques jolis objets de bois, traineaux ou pichets décorés.

Le plus intéressant est caché dans un recoin j'ai failli passer à côté mais à l'accueil la dame m'avait parlé de "Bayeux" et ça m'intriguait.

Ce sont des tapisseries Viking, du 10e siècle environ, c'est magnifique. Des chevaux, des rennes (cerfs, élans ?) des drakkars, quelques humains, ou beaucoup si tous ces petits bâtons en représentent...D'autres sont abstraites, on reconnait des croix gammées.

Mais il fait beau, il est temps d'aller faire un tour dehors. Des villages d'époques diverses ont été reconstitués, avec des figurants en costume. Les maisons les plus anciennes n'étaient pas peintes. Elles sont entourées de clôtures comme on en voit encore, des piquets qui supportent des perches placées en oblique.

Les fermes sont en deux parties séparées par un porche. Surprise en observant cette cabane surélevée, escalier, petite porte, toit de rondins appelée ici "härbre"... C'est exactement le type de cabane du village same! Dont l'origine n'est donc pas du tout same, mais suédoise.

L'église se remarque à peine de l'extérieur. À l'intérieur on remarque la chaire, sculptée de motifs populaires, très colorée. À côté de l'église une petite maison est là pour accueillir les voyageurs de passage.

Le village du 19è a ses maisons peintes en rouge, et les intérieurs sont plus confortables.

Et pour finir, le village du 20e siècle, avec même un magasin de vélos.

C'était quand même agréable cette promenade dans le parc par ce beau temps. On y est venu en famille et des petits enfants blondinets courent partout.

Je retourne me reposer un peu à l'auberge. Au passage j'entre dans la bibliothèque, une belle maison de brique, où se trouve un musée de l'histoire de la ville. Celle-ci a été fondée en 1786 avec un plan bien précis... D'où le quadrillage actuel.

L'occupante du lit en dessous du mien a changé, c'est encore une Allemande, mais plus causante, en français en plus, et plus sympathique. Elle suit à pied un chemin de pèlerinage vers Trondheim.

Le vélo est prêt, je vais le chercher un peu avant 18h heure de fermeture, et vais le tester en faisant un tour vers le port au bord du lac. Une passerelle mène à l'île qui est en face, Frösön, très anciennement peuplée.

Au passage quelques bâtiments de la ville

Je me fais des pommes de terre et brocolis sautés avec un œuf au plat.

Beau puis couvert

Au matin le soleil brille et la tente est bien sèche. J'ai bien fait de m'arrêter, la montée n'était pas finie, elle continue jusqu'à l'altitude de 660m, record de la balade pour l'instant.

Klovsjö est "plus beau village de Suède". C'est vrai qu'il est charmant. Le lac en bas, bleu ce matin, les montagnes autour et une jolie église construite en 1796.

Autre lieu intéressant, la boulangerie.

J'ai vu trop tard les gaufres mais c'était bien de tester le kanelbulle, tout frais, moelleux, juste ce qu'il faut de cannelle. Rien à voir avec celui des supermarchés! Je reste évidemment trop longtemps, mais il me fallait prendre des forces pour la deuxième montée de la journée.

Dans la Vemdal, elle va m'amener à plus de 700m... record battu ! En fait le dénivelé n'est que de 300m, et il y en a juste un bout qui est un peu raide, le reste est très progressif. La vallée n'est pas profonde et on ne voit pas la rivière, on traverse des boisements et on a vue sur des monts pelés, zébrés par des pistes de ski.

Je vais d'ailleurs faire la pause dans une station de sports d'hiver car j'y trouve un abri très bien venu, le vent n'est pas chaud aujourd'hui. A part ça le lieu n'a rien d'attirant... Petite surprise, trois rennes se baladent de l'autre côté de la route.

La descente est à 9% ça va trop vite pour moi. La partie inférieure est plus agréable, en pente plus douce, et j'ai le plaisir de pouvoir rouler sur le grand plateau. À Vemdalen je ne fait que jeter un coup d'œil sur l'église.

Et là je quitte la route fréquentée pour une petite route très droite, très régulière et très monotone, dans des forêts de pins sylvestres filiformes, sur un sol couvert de bruyères rases et de lichens. Au début les montagnes encore proches ornent le paysage. On a même construit des villages de vacances (j'irais pas là, mais bon...). Et ça roule bien.

Un seul village se rencontre, du nom de Vemhåm. Miracle il se trouve un petit commerce, je vais pouvoir améliorer, avec un yaourt un kiwi et des petits gâteaux, mon repas de ce soir, et prendre un café que j'ai à peine le temps de finir car l'établissement ferme à 18h.

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Sur la fin du trajet la forêt a été exploitée, le ciel est plombé, l'air est immobile, la route est déserte, le silence devient oppressant, on n'entend même pas les oiseaux. J'ai presque hâte de retrouver une route plus importante.

Comme hier, la météo n'avait pas prévu la pluie dès ce soir... mais le ciel ne trompe pas, voilà les gouttes .

Tiens tiens, juste avant la route de Sveg, voilà un ensemble de maisons de bois... C'est un musée en plein air. Il y a largement la place pour planter la tente et plein d'endroits pour s'abriter de la pluie. Autant rester là.

J'aurais bien aimé mettre la tente sous le porche mais c'était en pente, seul le vélo y trouvera sa place.

Couvert puis se dégage

La différence entre le jour et la nuit commence vraiment à être sensible. J'ai failli allumer la frontale hier, et le matin (bien dormi) suis réveillée par le jour. Je m'efforce de ne laisser aucune trace de mon passage, merci Jésus Christ, départ 8h30. La montée d'hier contineu, mais la première de la journée ça va toujours, et l'air frais ça aide. C'est ici une réserve naturelle. Des sentiers de randonnée traversent la route. La forêt est toujours là, mais est interrompue par de grandes tourbières planes et vertes

La montée n'est pas continue, mais par paliers. Après chaque côte je me demande si je suis au sommet, mais après une brève descente suit un faux plat ou une nouvelle côte.

Mais enfin, en haut d'une côte un peu costaud...un panneau ! Il indique 692m, le voilà seulement ce col tant attendu! Et en effet maintenant ça descend vraiment. C'est une route à la fois agréable et très belle, différente des paysages traversés jusqu'ici.Elle évoque les routes de montagne de chez nous. Elle longe un torrent (Rymman) à l'eau un peu ferrugineuse, circule sous des pentes boisées raides, parfois rocheuses.

Pour la première fois depuis plusieurs jours je croise un voyageur cycliste, un(e?) jeune qui monte et n'a pas l'air de vouloir s'arrêter. Il y avait déjà un peu plus de circulation que ce matin, mais quand on arrive à la route vers Älvdalen puis Mora l'ambiance change, c'est un défilé quasi continu de voitures.

Je mange sur une table en bois devant le supermarchéBref c et en face du musée du porphyre. Älvdalen est connue pour son gisement de cette roche rose.

La statue, qui n'est pas en porphyre, est celle d'un fabricant d'accordéons, Hagström.

Pour aller à Mora pas besoin d'emprunter la route encombrée de tout à l'heure, un itinéraire un peu plus long et bien plus tranquille est plus ou moins parallèleBref c, au sud de la rivière, une rivière qui est plutôt une succession de lacs du fait de la présence de plusieurs barrages hydroélectriques.

Le long de cette route, des bois de pins (original !) et des hameaux de constructions traditionnelles, et là ce ne sont pas des musées. On admire aussi une jolie petite église aux toits de bardeaux.

Sur plusieurs panneaux indicateurs il est mentionné la "Vasaloppet", une célèbre course de ski de fond (90km), un évènement suédois analogue aux marathons célèbres.

C'est ici le tracé de la course, qui a lieu en mars, l'arrivée est à Mora. Une ligne de chemin de fer suit également la route, ça doit être les derniers kilomètres de l'inlandsbana, dont le terminus est à Mora.

À l'approche du bourg quelques kilomètres sur une piste cyclable me mènent directement au camping "First camp", à côté de ce camping celui de Lycksele était petit. Le prix n'est pas mal non plus, 360 couronnes soit plus de 30€. Aussi quand je m'aperçois que comme à Lycksele la cuisine est totalement dénuée d'ustensiles et qu'ils n'ont pas de casserole à me prêter, je me fais rembourser et vais trouver une place juste à côté, près d'une table de bois. Mais j'ai eu les codes pour les sanitaires, je pourrai prendre une douche 👿.

Un petit tour dans la ville, ambiance touristique un peu déplaisante et pas grand chose de très typique, à part l'église. Le petit cheval est une "spécialité" de la Dalécarlie.

La statue est celle d'Andres Zorn, peintre local mais de renommée internationale dont je visiterai le musée demain.

C'est le premier soir depuis très très longtemps que j'utilise la frontale.

Très beau temps, chaud

Ce qui est bien agréable ce matin, c'est d'être à l'ombre des arbres qui entourent le pré. Petit déjeuner sur l'herbe

J'ai mis de l'huile partout, malheureusement le grincement persiste, dès qu'il faut appuyer un peu sur les pédales. Je commence à m'habituer mais c'est quand même inquiétant.

La route est tranquille jusqu'à un village appelé Sågmura où se trouve une grande usine qui ne fonctionne sans doute plus. J'ai du mal à rejoindre l'itinéraire indiqué par mon GPS. C'est curieux, cela ressemble à une ancienne voie ferrée, ça serait bien... Oui mais du goudron ça passe au gravier, du gravier au chemin de terre... Bref il va falloir reprendre la route ! Dommage car il y a un peu plus de circulation, surtout quand je rejoins la route principale venant de Mora.

Heureusement assez vite je trouve une piste cyclable parallèle, puis une petite route qui s'écarte et longe un lac. Les gens s'y livrent à des activités dominicales, pêche, baignade, farniente au bord de l'eau. Et un peu de cyclisme, c'est la première fois que je croise tant de vélos.

À l'entrée de Falun première chose que je vois c'est un supermarché Lidl où j'entre pour acheter leur pain aux noix qui est mangeable, et pas trop lourd.

Et puis je me dirige tout de suite vers la mine, une ancienne mine de cuivre qui a approvisionné l'Europe entière pendant des siècles et qui est maintenant classée au patrimoine mondial Unesco. Je traverse un joli quartier de maisons en bois.

Pendant que je cherche ma route une cycliste me demande si j'ai besoin d'aide, et l'invite à la suivre car elle va dans la direction de la mine. Ça tombe bien, elle parle très bien français ! Elle est originaire de Suisse (Berne), a appris le français à l'école mais aussi séjourné en France. Elle s'appelle Christine, vit en Suède depuis plus de 30 ans.

Elle s'arrête à une boutique thaï pour acheter des nems .. et dans le fil de la discussion m'invite à dormir chez elle ce soir... je n'hésite pas longtemps du tout à accepter ! Elle téléphone pour se renseigner sur la visite de la mine, et me réserve une place, comme ça je peux l'accompagner chez elle maintenant. Elle habite précisément dans ce beau quartier ancien, me propose une chambre fort confortable et m'offre du sirop de sureau. Elle va partir avec son mari (absent pour l'instant) faire une balade en kayak. Moi je resterais bien à me reposer mais il faut que je reparte dans la chaleur, pour la visite.

Le site fait plus de 40ha autour de l'immense fosse, résultat d'un effondrement au 17e siècle qui n'a tué personne car c'était à la St-Jean.. Autour on stockait et traitait le minerai,. On le brûlait pour extraire les quelques % de cuivre pur présent dans le minerai et la ville était en permanence dans un nuage de fumée. Autour se trouvent de nombreux bâtiments annexes, dont je n'ai pas toujours compris la fonction, et le musée. Et des bars boutiques et restos bien sûr. Et même un magasin de vélos.

Je change mon heure de visite car j'ai 30 minutes d'avance. Je ne sais pas si c'était une bonne idée, même s'il y a seulement trois Polonais avec moi. La guide est bien gentille mais elle parle mal anglais, je ne comprends rien, et en plus elle lit son texte dans un carnet.

On nous donne des casques et des capes, ce qui n'est pas inutile car les plafonds sont bas et l'eau suinte de partout. Il fait un peu froid mais (grâce à Christine) j'ai pensé à prendre ma doudoune. Ce n'est peut être pas si important les explications, la visite donne une idée de l'atmosphère de la mine, l'obscurité, l'humidité permanente . Le sol est humide et glissant. Et encore, pour les visiteurs modernes ça a été aménagé. Il était nécessaire de pomper l'eau du sous sol en permanence, on a inventé un système en utilisant l'énergie hydraulique et une grande roue.

Aux temps anciens la technique c'était d'allumer des feux pour faire claquer la roche, et les mineurs extrayaient les pierres à la pioche puis les transportaient à deux sur des brancards de 100kg. Mais bon, au cours des ans les techniques se sont évidemment perfectionnées.

La remontée s'effectue par un ascenseur et on s'étonne de sentir la chaleur à l'arrivée. Reste à visiter le musée. Comme d'habitude c'est ardu les commentaires en suédois et anglais et les termes techniques ça n'arrange rien.

La mine est très ancienne, la légende dit qu'elle a été découverte il y a un millénaire par une chèvre appelée Kåre qui rentrait le soir avec des cornes rouges. Elle a été exploitée jusqu'en 1992 avec plus ou moins d'intensité.

Au Moyen Âge la Hanse se chargeait d'en faire le commerce. Au 16e la couronne suédoise a pris la main mise dessus, avec le fameux Gustave Vasa qui a maté une révolte en 1533. Au 17e on extrayait 70% de la production mondiale de cuivre. Le minerai contenait d'autres métaux, qui ont également été extraits, notamment le souffre, le zinc, le cuivre et le plomb, et en quantités bien moindres l'argent et l'or.

Mais ce qu'on pourrait appeler un sous-produit, fabriqué en utilisant les déchets du minerai, et qui a une importance énorme, c'est une peinture rouge... Qui va couvrir la majorité des maisons suédoises. Le "rouge de Falun". L'inventeur, au 16e siècle, voulait imiter les maisons de brique des pays riches..

Et depuis le succès n'a fait que croître. À partir du 19è on l'utilisait partout. Et c'est maintenant toujours à la mode. La peinture a plein de propriétés intéressantes, protection du bois, durabilité... et c'est une belle couleur ! Et elle est toujours fabriquée ici

Après cette visite je suis crevée, sans avoir fait vraiment la visite complète, normalement on peut faire le tour de la fosse.... Je rentre chez Christine et Anders, qui ne sont donc pas là, elle m'a laissé la clef. Douche repas et un peu d'écriture. À 22h je ne tiens plus debout, je n'attendrai pas leur retour et m'endormirai d'un sommeil profond...

Nuageux puis couvert, un peu de pluie

Je me suis levée tôt (6h) parce que le bâtiment à côté ressemble à un endroit où les gens vont travailler. Mais quand je mets le nez hors de la tente le parking est plein, ils sont déjà tous arrivés... De toute façon personne ne vient me dire quoi que ce soit. Je pense que ce sont les jardiniers, car quand je remonte vers l'église ils s'activent de tous côtés. L'église est déjà ouverte à 8 heures moins dix.

Ce faste ne m'attire pas particulièrement, le plus intéressant est le vestibule (nartex?) qui est plus ancien et plus rustique, avec des bancs, des coffres, des murs de brique et de pierre. Je pars assez vite, sur une petite route dans la campagne ensoleillée. Le vent ne souffle pas encore, il faut en profiter car il sera contraire. Un grand calme règne. Les champs sont verts. Les hauteurs boisées sont zébrées de pistes de ski ou quadrillées par des coupes rases, ce qui n'est pas beau.

J'avais trop chaud, j'ôte la chemise et juste après le vent se lève et le ciel se couvre. Il faudra la remettre, puis mettre la veste, et même la cape quand il va tomber quelques gouttes.

Entre temps j'ai rejoint une route un peu plus passante, sans trop, et qui a ceci de plaisant, c'est qu'elle côtoie de nombreux lacs.

À l'entrée de Grangärde je quitte l'itinéraire cyclable "Sverigeleden" pour trouver supermarché et café, et là la circulation est bien plus importante. Après les courses je vais m'installer sur un banc près de l'église. Il ne fait pas chaud. Pour le café, rien de formidable non plus, c'est le café restaurant d'un camping. Mais je peux recharger le téléphone. Le camping quant à lui semble très venté et n'est pas du tout tentant.

Un coup d'œil sur la météo m'apprend que demain sera pire qu'aujourd'hui alors de toute façon autant continuer. La pluie, il y en aura mais disons plutôt un pleuviotement. Des lacs, il y en aura encore, et plus loin de grandes zones de tourbières.

La circulation gâche le plaisir. Et ça monte en permanence. Depuis ce matin ça me fera plus de 800m en dénivelés positifs. Au début ça va, j'apprécie que le vent ne me gêne pas. Mais à la fin cela devient pénible, je serais prête à bivouaquer dans les coupes forestières ou les marécages. Mais heureusement, il n'y a vraiment pas d'endroit, et puis soudainement on arrive en haut et c'est une grande descente qui suit.

Elle me mènera jusqu'à un lac, où des gens se baignent. Baignade ? Plage ? Ce sont généralement des endroits favorables. Et en effet, quand la table de pique nique se libère, je m'empresse de la squatter pour monter la tente à côté. D'autres promeneurs passeront et n'auront pas du tout l'air de s'offusquer de ma présence.

Beau temps pas chaud, nuages, vent

Ayant déballé toutes mes affaires hier soir il me faut un moment pour tout ranger, un autre moment pour sauvegarder mes photos, petit déjeuner en bas, départ 10h. Il a plu une bonne partie de la nuit, le ciel était encore bien couvert ce matin, ça va laisser le temps aux nuages de se dissiper.

C'est bien agréable de rouler sans pluie. Je suis d'humeur flâneuse, je n'hésite pas à suivre le fléchage indiquant une "stavkirke" (église en bois). C'est au milieu des bois et c'est charmant, on y ferait volontiers étape dans un pèlerinage vers la tombe de St Olaf à Nidaros (Trondheim).

Je retourne à la route mais pas pour longtemps, une route non goudronnée entre dans la forêt, et monte assez raide au départ... Un peu dur mais c'est beau, et c'est un grand plaisir de retrouver le calme. Les arbres sont toujours les mêmes, quelques épicéas et bouleaux mais grande majorité de pins sylvestres, hauts, droits, lisses.

La forêt alterne avec de riantes campagnes, et bien sûr des lacs.

Quant à la route, elle est parfois goudronnée et parfois cahotante. Est ce l'accumulation ou le cahot de trop? Une attache de ma sacoche avant droite se décroche, mais pas moyen de la remettre, c'est une vis qui est cassée. Je sors la trousse à outil, ne vois rien avec quoi réparer, et vais récupérer au fond de cette même sacoche le bon vieux tendeur de remplacement qu'il ne faut jamais oublier. Je m'y prends à plusieurs fois mais ça a l'air de tenir.

Mais c'est pas fini. Je continue tranquillement ma route quand soudain, nouveau claquement, blocage brutal. Victoire, j'arrive à ne pas me casser la figure. Pourtant le tendeur que j'ai mis est toujours à sa place. .. par contre le tendeur arrière est complètement enroulé autour du moyeu et la sacoche de selle avec les outils est grande ouverte. J'avais tout simplement oublié de la refermer, et de raccrocher le tendeur.

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C'est reparti...Mais l'heure a tourné, plus de 13h. Ça tombe bien, voilà un lac, un chemin qui y mène, et une table de pique nique. Inconvénient, le vent souffle fort. Et puis survient une brusque averse, je suis obligée de terminer mon casse-croûte... sous la table.

Le parcours va se poursuivre en forêt, rejoignant des routes goudronnées et même fréquentées. À la sortie de la forêt on suit la vallée d'une rivière élargie par des lacs. C'est beau ces prés verts parsemés de peupliers et autres feuillus. Oui mais... Le vent, qui ne me gênait pas trop jusqu'alors vient du sud... je le prends de plein fouet, et la fin du trajet vers Sunne est plutôt dure.

À la halte nautique au bord de la rivière le camping est interdit et l'environnement bruyant. Des voitures passent avec la musique à fond. Eh oui ça se fait ici aussi...

La grande église est sur une hauteur, de l'autre côté de la rivière par rapport au centre ville . Qui n'est d'ailleurs pas bien grand.

Ce sont des quartiers pavillonnaires que je traverse pour aller voir à quoi ressemble le camping. Celui-ci est sans doute le pire que j'ai vu. Les camping cars et caravanes sont à touche-touche sur plusieurs hectares, pas de place pour les tentes...rebroussons chemin...Retraversons la ville, et allons voir cette église là haut...

Comme d'habitude les pelouses vertes ne manquent pas à proximité. J'évite de me mettre à l'intérieur du cimetière mais je suis juste derrière le mur .

Temps couvert, pleuviotement

Au réveil il ne pleut pas encore, c'est la rosée qui a mouillé la tente. Départ 8h15. Après la traversée d'une forêt de chênes on retrouve le lac est encore plus mélancolique ce matin, sous un ciel annonciateur de pluie. Les premières gouttes tombent, elles resteront pour l'instant sporadiques.

Je suis un itinéraire cycliste qui s'appelle "Unionsleden" , "chemin de l'Union" parce qu'il relie la Suède et la Norvège, il va à Moss, sur la côte au sud d'Oslo. Après avoir traversé une zone forestière, il passe sur un pont mobile, qui ne doit pas bouger souvent, sur la rivière Byälven. Un beau bateau est amarré, il ressemble à un drakkar. Et en effet, après avoir passé le pont je constate que le bâtiment à côté est un "centre viking" où on pratique en costume à des reconstitutions de la vie des Vikings. Il n'ouvre qu'à 11h, je ne vais pas attendre.

Par contre, je vais quand même m'arrêter dans le village un peu plus loin, car il n'y aura ni autre supermarché ni café avant longtemps.

Le café, à côté de cette grande ferme, est une boutique de produits artisanaux qui fait également café, j'en ai déjà fréquenté plusieurs comme ça.

C'est une dame un peu âgée qui me sert alors je m'exprime en suédois. Mais quand je flanche il s'avère qu'elle parle bien anglais évidemment. Je mets un moment à écrire à tous les cyclistes warmshowers de Göteborg avant de me rendre compte que le premier de la liste, Lars, m'a déjà répondu positivement.

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Et je continue à suivre l'itinéraire "de l'Union" . Il n'est pas longtemps goudronné, traverse la forêt,passe dans des coins jolis..

Mais rapidement je me rends compte de mon erreur. J'aurais y regarder d'un peu plus près. Le relief est épouvantable, ce ne sont que montées et descentes mais très très rapprochées et très très raides. À plusieurs reprises je suis obligée de pousser. Les possibilités de prendre de l'élan sont limitées, il faut freiner. Et user les freins voire les jantes.. Certes on ne s'ennuie pas, à négocier les raidillons et les meilleurs passages, certes c'est une belle traversée... Mais j'eus préféré plus confortable.

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Après avoir longé un grand lac, je quitte le Värmland, pour entrer dans le "Västra Götaland". Et enfin, à mon grand soulagement je vois que la chaussée se transforme : le goudron ! Et ça tombe bien, voilà une grande descente, et là je peux filer !

J'atteins une route où ça circule ..et là j'étudie bien la carte : si je continue à suivre l'itinéraire vélo j'en ai encore pour 15km de montagnes russes. Entre deux maux... Mais une route principale c'est quand même bien moins dur, et assez vite j'arrive à Billingfors, devant une énorme usine très puante. Vérifié, c'est bien une papèterie.

Mais mon but est un peu plus loin, un camping. Un chemin pas très poétique longeant une voie ferrée y mène. Mais le camping est correct. Personne à l'accueil, mais on peut entrer partout, toilettes douches, et cuisine dotée d'une grande table, de cuisinières électriques et d'une seule marmite maïs qui me conviendra pour faire des pâtes aux courgettes et brocolis.

L'inconvénient c'est que ce bâtiment est très éloigné de l'emplacement des tentes, et quand je ressors pour prendre la douche (froide, j'ai pas la pièce qu'il faut ), je me prends une averse.

Ensuite, ce n'est même plus une averse, mais un déluge, l'orage, et des coups de tonnerre dont un tout proche.

Pas de pluie mais très nuageux et venteux

Le vent souffle dès le matin sur les drapeaux du camping. Avantage la tente sera sèche.

Finalement il est presque 10h quand j'ai fini de ranger et je commence par la visite du musée. C'est bien, c'est gratuit. Il y a déjà du monde.

Je me réjouis de trouver à l'entrée un texte en français présentant les différents sites de pétroglyphes. J'en visiterai trois sur les quatre, Fossum (vu hier), Vitlycke, Aspeberget, et pas Litseby , je ne verrai pas le gigantesque "Dieu du Javelot"qui s'y trouve. Dans la région on a également découvert des villages et des tombes. Certains objets se trouvent ici, un très beau collier, une meule, de la vaisselle... Le musée présente d'une façon qui se veut didactique la vie à l'âge du bronze en mettant en scène une famille de villageois. Ils voyageaient beaucoup, en bateau. Un objet omniprésent sur les gravures.

D'autres objets trouvés ailleurs sont exposés, ceux qu'on reconnait dans les pétroglyphes, boucliers, épées, cor (instrument de musique), armes, ce qui entre autres de les dater. Ils ont été réalisés sur une longue période, entre 1700 et 200 av JC. Des parallèles sont faits avec les autres cultures de l'âge du bronze (le Mercantour "Mont Bego" notamment.

Quant à la signification des gravures, c'est parfois évident, parfois non. Depuis qu'elles sont découvertes les interprétations ont été très variées. On ne connait toujours pas la signification de ces cupules (petits ronds) que l'on voit partout, ou des réseaux, cadastres ou filets? Et pourquoi des mains aussi immenses ?

Sur place, la visibilité est variable. Par exemple à Vitlycke, en face du musée, la gravure "du mariage" la plus célèbre est impossible à voir correctement, tout en haut d'une grande dalle inclinée de 30 à 35 degrés par rapport à l'horizontale, d'une une hauteur de 7 mètres d'une largeur de 22 mètres, qui porte 250 images et 165 cupules.

Les visiteurs sont très nombreux. Dans la catégorie "classe moyenne" avec beaucoup d'enfants.

D'autres dalles sur le même site sont plus modestes, mais portent de tout aussi magnifiques gravures.L'autre site, "Aspeberget" mal positionné sur la carte du site que m'ont donné des jeunes Françaises. Je passe du temps à le chercher puis à en faire le tour, il est bien très étendu. C'est un mont, effectivement. Du sommet on voit le camping et la campagne environnante mais pas la mer comme j'aurais espéré.

Les gravures sont très dispersées et pas faciles à voir et encore moins à photographier, sur des rochers pleins d'eau, ou bien à moitié à l'ombre. Je commence aussi un peu à saturer.. car il est plus de 13h.

En distance, je n'ai pas beaucoup avancé aujourd'hui! Alors allons y, luttons contre ce foutu vent et accommodons nous de la circulation des touristes, qui est intense. Je n'ai plus rien à manger, il faut que j'atteigne le prochain village . C'est Fjällbacka, dont on voit de loin la flèche sombre de l'église. Mais de près... Quelle foule ! Le lieu est certes joli, mais très encombré à cette époque !

Et je continue ma route, avec plus ou moins de vent suivant l'orientation et l'environnement (vive les arbres !). Un beau paysage avec partout ces grands rles plus nombreuses, mais ochers lisses. Et parfois la vue sur des bras de mer.

J'irai moins loin que prévu. Peu après avoir trouvé un supermarché pour m'approvisionner car je n'avais plus rien, je trouve la grande église (pas belle) de Brastad et plante ma tente dans un coin un peu abrité sous un gros bouleau pleureur.

Un peu moins de vent. Nuages et soleil

Départ 7h45. Moins de vent, ou c'est qu'il a changé de direction, j'ai par moments l'impression d'être poussée et ça roule plutôt bien, et sans grands dénivelés.

Pendant les premiers kilomètres on voit encore le Hakelfjord, mais ensuite dans l'intérieur des terres c'est d'autant moins intéressant que l'on longe la route, parfois même l'autoroute.

Après un peu plus de 20km apparaissent soudain des usines et autres bâtiments industriels, des grands immeubles, un Macdo... C'est Kungälv, qui a des côtés plus intéressants quand on se rapproche de la rivière, la Göta. On y voit un centre de village ancien et un château médiéval. C'est le château de Bohus, du nom du village où il est situé. Ou de la région ? (Bohuslan).

Juste avant j'avais échangé quelques mots avec un couple de cyclistes allemands qui sont allés dans le Värmland et repartent par le Danemark, mais via Copenhague. Je croiserai énormément de voyageurs en vélo aujourd'hui, presque plus que dans tous le reste du voyage!

Mais au niveau environnement ça empire... L'autoroute, la circulation, les zones artisanales et industrielles.

Ici on vend les voitures préférées des Suédois (pour le week-end), les grandes américaines, l'équivalent de 20000 euros environ. Budget essence à prendre en compte...

Ce trajet est néanmoins très direct, et en permanence sur des pistes cyclables bien sécurisées.

On finit par arriver à Göteborg par les quais de la rivière Göta(älv), où sont ammarrés des bateaux de toutes sortes au milieu de grues. Est ce déjà le port ? De l'autre côté de grands immeubles modernes et une haute tour qui me fait penser à celle de Malmö.

Je devrais passer sous le pont aux quatre énormes pilastres mais le quartier est en chantier et je me trouve soudain bloquée par une barrière... et devant un magasin de vélos. Précisément, c'est une des choses importantes que j' ai à faire ici, régler le problème des freins qui sont usés, au moins à l'avant. Je suis peut être capable de le faire mais j'ai peur de rester en rade si je n'y arrive pas, et le gars ne fait pas d'histoires pour faire le remplacement tout de suite, avant et arrière, et me règle ça en un tournemain. 150K (13€). De ce côté là je suis tranquille pour le reste du voyage.

Maintenant je cherche le terminal de Stena Line pour me repérer pour demain. C'est bizarre, à l'immeuble de ce nom, pas de guichets ni bureaux, que des commerces. Et beaucoup de bancs= je casse la croûte. Dans la suite des opérations logistiques je vais acheter une cartouche de gaz dans un magasin de sport. Et puis comme il est bientôt 15h je me rends à la Vandrarhem où j'ai réservé, qui appartient à la STF Société de tourisme en Suède, et est bien dans le style des auberges de jeunesse traditionnelles... Sauf le prix.

Et je dois encore payer pour la lessive et une serviette de toilette. Mais la lessive c'était indispensable, et sans le sèche-linge ça aurait été très compliqué, car évidemment ils n'ont pas d'étendoir.

Pendant ce temps-là, je tente de rattraper mon retard dans mes rédactions diverses, et ensuite je ressors, mais pas plus loin que le supermarché, admirant quelques maisons de commerce anciennes au passage. Qui sont bien dans le style de la ville, qualifiée de "very boring industrial town" par le dénommé Lars, celui qui m'a fait faux bond, mais moi j'aime bien les villes industrielles.

Beau temps, quelques nuages, vent

Il est tôt, 6-7h, mais les cyclistes passent déjà. L'un d'eux s'arrête à la table de pique nique à côté, je ne pense pas qu'il m'ait vue. Pour aller à Skagen maintenant la direction globale c'est nord-est, comme le vent est d'ouest voire sud-ouest, il va plutôt me pousser. Il est un peu moins fort ce matin, et il fait beau.

Quelques virages en forêt, une petite route "partagée" et on entre dans l'agglomération, c'est une ville et pas un petit village comme j'imaginais. Avec une activité industrielle. Dans le port sont amarrés de gros navires, c'est un port de pêche important.

La ville est très étendue, les maisons sont de couleur jaune. Aux voitures stationnées, Porsche et autres, on voit que les habitants sont plutôt aisés. Comme ceux qui se rendent à la plage en peignoir de bain pour leur bref plongeon du matin, arrosé à la sortie d'un verre de vin.

De la vaste plage de sable la vue porte sur le port, sur le phare de Grenen, et la mer bleue et d'énormes navires au loin sur l'horizon.

La piste cyclable s'arrête au phare. Pour aller au bout de la pointe c'est à pied. Ça va me prendre du temps mais c'est quand même là que se rencontrent la mer du nord et la Baltique.

Dans les dunes on passe quelques blockhaus et la tombe d'un poète, avant de descendre sur la plage, triangulaire. C'est un peu incommode de marcher dans le sable. J'ai vite trouvé la solution, j'enlève mes chaussures et longe le bord de l'eau. Côté Baltique. L'eau n'est pas froide.

Les vagues s'étalent gentiment sur le sable mais à la pointe c'est un bouillonnement, les deux mers se rejoignent vraiment, c'est d'ailleurs ça qui forme cette langue de sable.

Je propose la photo à une famille française, mais c'est finalement moi qui me fait tirer le portrait.

Sur cette grande étendue de sable se posent les oiseaux de mer. Un groupe qui se sauve trop tôt, que je n'arrive pas à identifier. Des mouettes bien sûr, et un groupe de sternes tout aussi criards. Et puis des petits bécasseaux qui courent à toute vitesse sur le sable et que je m'amuse à essayer de suivre. Pour ce qui est des photos, échec total. D'autres oiseaux sont posés sur un rocher ovale assez proche de la côte. Des oiseaux noirs assez gros, peut être une espèce de pingouins. Mais voilà un profil massif qui n'est pas celui d'un oiseau... Il y a aussi trois phoques sur ce rocher.

Retour donc au phare. Le parking est plein et sur la voie cyclable en direction de la ville je peine un peu et croise quantité de cyclistes qui avancent gaillardement le vent dans le dos. Vous verrez, au retour...

La ville est pleine de touristes. La rue principale est piétonne, bordée de boutiques, restos etc ..et grouillante de monde. Ce qui enlève tout charme au lieu. Cette atmosphère mercantile est bien loin de l'esprit artistique et de la société des peintres qui ont fait école ici. Au point que, ne pouvant les imaginer en ce lieu, je ne cherche pas à percer la foule pour trouver le musée. Par ailleurs je reçois un message d'une cycliste, Sofie, qui accepte de m'héberger demain, après Aalborg, et comme c'est un peu loin je ne pense plus qu'à me mettre en route. Il y avait bien un musée, et pas forcément la foule à l'intérieur. Je regrette un peu quand même.

Cette église est la plus récente, l'ancienne est envahie par les sables, je pars dans cette direction mais finalement c'est trop loin et je renonce à la voir. J'avais repéré à l'aller une table de pique nique ombragée, mais un maudit cycliste l'occupe. Alors je me retrouve sur l'emplacement à côté de mon bivouac.

L'itinéraire direct vers Frederikshavn n'est pas très intéressant, piste cyclable longeant la route. Point positif, du côté (droit) où je roule c'est presque toujours abrité. Je réalise un peu tard que je ne suis pas du tout obligée d'aller à Frederikshavn. Après quelques courses et un petit goûter à Elling, je vais essayer de retrouver la route... Et mon GPS m'envoie sur une piste caillouteuse, que je suis vaillamment pendant plus de 3km. Je sais maintenant qu'il faut se méfier de ça au Danemark aussi.

Ensuite je rejoins des routes de campagne,et, nouvelle surprise, ce n'est pas du tout plat, c'est même bien vallonné, et plutôt joli, un paysage varié, des bois, des champs (céréales, pommes de terre). Des prés avec des vaches et très fréquemment, des chevaux.

Je suis toujours inquiète de ce que je vais trouver comme chaussée. Ça se passe bien jusqu'à ce que je rejoigne un itinéraire cyclable... C'est un chemin de terre ! Pour VTT quoi. Mais bon, je récupère des routes goudronnées sans trop me rallonger. Le ciel s'assombrit c'est un peu inquiétant.

J'ai repéré un "shelter", abri, à Østervrå qui est encore loin..Mais les routes sont bonnes et rapides, et je trouve vite l'abri, près d'un terrain de sport et d'un parc. L'abri, ou plutôt les abris, et heureusement, car l'un d'eux est occupé ! C'est un cycliste danois qui n'a pas l'air de trop bien maîtriser les langues étrangères, c'est pour cela peut être qu'il pédale seulement au Danemark.

À côté le hangar meublé de tables et bancs du club de pétanque va bien me servir pour ranger mon vélo (pluie possible) et pour diner. J'ouvre une boîte de pois chiches que j'agrémente avec du poivron.

Soleil tôt le matin... puis pluie

Oui le soleil brille mais je ne partirai qu'à 10h30. Je ne veux pas m'en aller sans revoir mes hôtes qui ne se lèvent que vers 9h. Je mange deux œufs au plat et en fait cuire trois durs, on discute avec Sofie puis le papa, Jonas. Il a été jusqu'en Turquie en vélo. Ils ont des projets de grands voyages avec les enfants vers la Chine et l'Afrique. Pas de problème pour l'école, de toute façon les enfants n'y vont pas, ce sont les parents qui enseignent, ils ont pris chacun un mi-temps pour ça, et ils sont en liaison avec d'autres familles. Ce n'est pas par refus de l'école publique, mais pour la liberté et pour être plus avec leurs enfants. Ils partent en vacances lundi, ils vont en Suède au bord d'un lac, en mode pédestre avec poussette.

Jonas m'incite à prendre l'itinéraire de l'eurovélo 3. Ça rallonge mais il dit que c'est le plus beau circuit vélo du Danemark.

Déjà au départ le beau soleil a disparu et le ciel se couvre de plus en plus. Je trouve les panneaux indicateurs de la véloroute. Non asphaltée, contrairement à ce que m'avais dit Jonas ! C'est que ça doit bien rouler malgré tout, et en effet ça va.

On n'imagine pas le Danemark comme ça! On se croirait dans le Morvan ou dans les Pyrénées. J'arrive à un petit lac lieu de promenade du dimanche. Malheureusement il se met à pleuvoir. Rapidement il faut mettre l'attirail de pluie.

Dans un village appelé Arden je suis bien contente de trouver un supermarché car je n'avais plus du tout de pain. Et ensuite, pas de fantaisie, ce sera la route directe vers Hobro, d'ailleurs ça s'impose si je veux arriver suffisamment tôt pour visiter la forteresse viking de Furkat. La pluie persiste. Je mange mon casse-croûte sous un porche.

Le musée Viking est à 3km. Ce n'est pas spécialement là que je vais pouvoir m'abriter, excepté en m'arrêtant à l'intérieur des diverses petites maisons, qui sont évidemment des reconstitutions. Dans ces petites maisons on trouve la forge et divers ateliers, armurerie, poterie, menuiserie. La maison d'habitation est tout en longueur et comprend , outre la pièce d'habitation avec le feu au milieu (ça réchauffe), l'étable et un atelier. L'évacuation de la fumée se fait par les ouvertures en haut des pignons.

Encore un kilomètre sous la pluie pour aller à la forteresse, sur une route en bordure de forêt, je préfère éviter le sentier piéton traversant des marais.

La construction date de la fin du 10è siècle. Comme les autres forteresses viking elle a la forme d'un cercle parfait et un plan bien précis. Les carrés sont formés par quatre maisons. L'une d'elles a été reconstituée sur le site. Sur place au ras du sol on ne voit pas très bien. Juste au-dessous se trouve la zone de marais d'où les armées ennemies ne pouvaient pas arriver.

J'ai le temps de prendre un café avant la fermeture, et il faut repartir dans la pluie. Je me lance dans des raccourcis hasardeux, des chemins caillouteux et des raidillons où il faut pousser le vélo. Les routes goudronnées roulent mieux.. mais le temps c'est "pluie entrecoupée d'averses", fortes, desquelles j'essaie de m'abriter.

Je rêve toujours d'un resto ou d'un café pour un abri passager, rien. À Hammershøj où tout est fermé, je prends enfin l'option la plus raisonnable: trouver un shelter au plus vite. Le plus proche est dans une ferme, à 2-3km de la route. En chemin une habitante connait et m'indique la direction, c'est bon signe.

L'étable ne sent pas très bon mais l'abri est dans le jardin à côté d'un cerisier couvert de fruits, et les fermiers sont sympas, ils m'offrent la douche et de la lumière. Des que j'ai pu mettre des vêtements secs et chauds je me sens tout à fait bien, maintenant il peut continuer à pleuvoir..

Couvert, quelques éclaircies, averses

Le soleil du matin va sécher un peu la tente mais pas complètement. Torsten m'invite pour le petit déjeuner. Je mange plein de toasts avec charcuterie, fromage, confiture. Départ vers 9h30, encore un peu trop tardif. Je ne vais pas pouvoir traîner.

Je rejoins assez rapidement l'eurovélo 3, Haervejen. Torsten m'a appris que c'était une voie de transhumance, le "chemin des bœufs". Mais oui ! C'est le "Ochsenweg" que j'avais suivi il y a 5 ans en Allemagne. Il venait du Danemark, forcément. Mais Haervejen veut dire "route de l'armée", alors tout n'est pas clair. Dans tous les cas c'est un bel itinéraire. Au début assez vallonné, avec même quelques côtes un peu raides, et puis au cours de la journée les reliefs vont s'adoucir. Le vent est rarement gênant, il vivifie l'atmosphère.

La petite route, goudronnée au début, traverse des forêts, feuillus, chêne hêtre érables, et beaucoup aussi de résineux, épicéas, quelques douglas, sapins qui me semblent être des grandis (sapin de Vancouver), et des Nordman en plantations denses que je suppose être de sapins de Noël. La différence d'avec les forêts suédoises, hormis la variété des essences, c'est qu'on y voit des gros voire très gros arbres. Et moins d'exploitations. La voie est fréquentée par des cyclistes, et aussi des marcheurs qui vous saluent avec conviction, ça fait plaisir.

En milieu de journée, sortie de la forêt, je ne résiste pas à une jolie aire de pique nique dotée d'un abri. J'aurais bien fait une plus longue sieste après manger, mais le musée de Jelling ferme à 17h. Et c'est encore à 17km. Le trajet se fait vite heureusement, je ne prends pas le Haervejen, mais la route directe, et c'est plat.

Tout ce que je sais c'est qu'il y a là bas une pierre runique remarquable. Il y a beaucoup plus que ça. Le musée m'en apprendra un peu plus sur les rois du Danemark Gorm le Vieux (Gorm den Gamle) et Harald Dent Bleue (Harald Blåtand) dont Jelling était la capitale.

Le musée se veut moderne et ludique, quand il faut appuyer sur des boutons pour voir des textes s'afficher il faut monopoliser ou attendre que celui qui regarde ait fini. Bref sur les guerres et voyages commerciaux des Vikings je n'ai pas appris grand chose.

La mythologie est très semblable à la mythologie germanique, , le Valhalla, les affrontements entre les dieux et les géants, la fin, le Ragnarök...Les noms des dieux, Odin, Frygg, Thor, se retrouvent dans les noms de lieux et ceux de quatre jours de la semaine dans les langues scandinaves. Aujourd'hui c'est le jour de Tyr.

Harald a mis fin à tout ça (sans doute pas complètement) en se convertissant et sa nation avec au christianisme, évidemment plus par intérêt politique que par enthousiasme pour la doctrine non-violente de Jésus Christ. De cette conversion il est fait mention sur la fameuse pierre qu'on verra tout à l'heure. Il aurait écrit les runes horizontalement à cause des lignes de la bible.

Ce Dent Bleue est passé à la postérité d'une autre façon: en anglais, ça se traduit bluetooth... et c'est écrit en runes sur les téléphones portables !

Le reste du musée concerne le site de Jelling et ce n'est pas inutile car comme pour les forteresses ce n'est pas du sol qu'on voit le mieux.Ici aussi on peut contacter la prédilection des Vikings pour la géométrie

Au centre, les deux pierres (une de Glom et une de Harald). Juste à côté, l'église qui a été reconstruite bien des fois et avant ça était un lieu de culte païen . De part et d'autre deux tertres funéraires, l'un contenant la tombe de Harald, l'autre ... vide, on ne sais pas à qui il était destiné. Les os de Glom sont sous l'église.

L'ensemble était entouré d'une palissade carrée, dont on a retrouvé des restes, et qui est maintenant matérialisée par des poteaux blancs.Quant au schéma en forme de bateau, si j'ai bien compris c'était des alignements de pierres autour desquelles les chefs se réunissaient.

Sur place on trouve quelques pierres éparses, et beaucoup dans le cimetière qui entoure l'église. Même du haut des tertres on ne voit pas grand chose en réalité.

Les pierres runiques sont dans des vitrines, ça les protège mais on les voit moins bien, et le soleil complique les choses. La pierre de Glom (le Vieux, ou l'Ancien) est plus petite et n'a que deux faces, les inscriptions indiquent que la pierre a été édifiée à la mémoire de sa femme, Thyra.

Sur la plus grande, la pierre d'Harald (Dent Bleue) il est écrit qu'elle a été édifiée en l'honneur de Glom et de Thyra, mais elle mentionne également la conversion des Danois au christianisme et la conquête de la Norvège. Elles est également ornée de bas reliefs, un dragon? un personnage, roi ou christ?

Il reste à voir l'église, petite église modeste toute blanche. Une marque blanche sur le dallage indique où sont les os de Glom

Je termine ma visite à Jelling attablée près de la bibliothèque, dans ce qui ressemblerait plutôt à un hall. Pour la soirée je vise un shelter à mi-chemin en direction de Billund, finalement je m'arrête dans un autre un peu avant dans un petit village. Au coin d'un bois. Un peu humide mais très tranquille.

Plutôt beau

Pendant mon petit déjeuner un chevreuil déboule à 10m de moi. C'est un promeneur qui l'a effrayé, le seul qui soit passé. C'est bien agréable de rouler ce matin à travers les champs, surtout sur une petite route asphaltée où il ne passe presque personne. Elle me conduit à Holsted, un village sans commerces ni café, et pire, l'église en brique, pas très belle du reste, n'a pas de cimetière et pas d'eau. Je n'en ai plus une goutte.

La route vers Ribe est maintenant à grande circulation. Quitte à se rallonger un peu, je trouve des petites routes. Je suis à distance une voie ferrée dans les champs. Ça commence à devenir plat. A partir du village de Gørding, la route vers Ribe est un peu plus fréquentée mais doublée d'une piste cyclable. Elle traverse bientôt le petit hameau de Jernved qui a une belle église blanche comme on les aime, entourée d'un cimetière doté d'un robinet d'eau, comme on les aime encore mieux. Une autre cycliste est là, une promeneuse venue chercher de l'eau aussi ou voir l'église, je ne sais pas.

Car l'église mérite vraiment une visite. Murs blancs bois peints, un retable du 15è, et une chaire du 16è, un peu naïve. Merveilleux.

Et finalement j'arrive à Ribe par la piste cyclable qui longe une route encore plus importante. Elle me conduit à la ville ancienne. Celle-ci est comme il se doit bourrée de touristes, tous agglutinés dans la rue piétonne. Au bord d'une rue adjacente je trouve un banc à l'ombre. Pour l'instant sustentons nous.

Devant moi un beau bâtiment ancien crépi en rouge attire mon attention. C'est le musée de peinture, où on expose entre autres des œuvres des peintres de Skagen, la lacune à combler ! Par ailleurs je ne vois presque personne entrer ni sortir, ça doit être bien calme. Oui c'est calme, pas trop grand, agréable à visiter. Le premier étage est consacré à la peinture danoise du 18e au début 20e.

C'est la partie "Skagen," qui m'intéresse le plus. Les instigateurs du groupe, à la fin du 19e siècle début 20è sont Anna (qui était originaire de là) et Michael Ancher. Le grand tableau représente le baptême de leur fille dans l'église de Skagen. Parmi les autres peintres dont les œuvres sont exposées ici, Peder Krøyer (ces ouvriers qui rentrent du travail, la scène se passe...en France), Viggo Johanssen. Et d'autres...Ils formaient une petite société mais seuls les Ancher résidaient là en permanence. Les dunes, les peintres et les pêcheurs de Skagen sont très représentés sur toutes leurs œuvres.

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À l'étage c'est une exposition sur la peinture et la chasse, et on retrouve ces mêmes artistes, qui se peignent entre eux dans les dunes de Skagen.

Après avoir traversé d'agréables les parcs et jardins derrière le musée et au bord de la rivière, je retrouve la ville et ses foules. La réputation de Ribe n'est pas usurpée, c'est une très belle ville , avec un vrai plan de ville ancienne, les rues en cercle autour de la cathédrale. Des maisons de brique, des maisons à colombages, des maisons peintes en diverses couleurs. Ce serait la ville la plus ancienne du Danemark.

La cathédrale de style roman (13è), est immense, avec de belles choses à l'intérieur, fresques, sculptures en pierre ou en bois. Il est écrit à l'entrée de respecter le silence mais les visiteurs parlent tout haut et les enfants crient. La place qui l'entoure est bien animée aussi. On reconnaît les statues des Réformateurs à leurs longs manteaux et leur air sérieux.

En repartant après un séjour dans un café assez sympathique (mais où j'ai laissé à mon grand désespoir mon beau gilet jaune "1,50m"), je découvre une maison avec un nid de cigogne sur la cheminée, et un port.

J'ai encore repéré des abris pour ce soir, et même sur la côte, mais vu la quantité de cyclistes aperçus dans la ville, dont beaucoup de français d'ailleurs, j'ai bien peur de les trouver occupés. Je passe donc voir ceux qui se trouvent sur mon chemin. L'un, à côté d'une salle des fêtes, est occupé par un couple de cyclistes montpelliérains, la femme s'appelle Léna. Ils me disent que les autres abris sont complets. Il en reste un de libre mais il est très bas, et apparemment il y a une fête dans la salle...Je préfère monter ma tente sur l'aire de jeux qui se trouve de l'autre côté de la piste.

De la pluie le matin, puis nuages et soleil

Au réveil la tente était sèche... Et voilà que vers 7h il se met à tomber une pluie fine. Elle aurait quand même pu attendre que je sois partie. Dans la maison je ne vois personne, et la porte d'entrée est fermée à clé. Les premiers coups de pédale seront donc dans la campagne pluvieuse. Il tombe même une forte averse, heureusement courte.

Je passe en bordure du village de Klanxbüll et suis étonnée d'y trouver un immense parking quelque peu saugrenu. Je me rends compte que dans ce village passe une ligne de chemin de fer vers l'île de Sylt, et qu'à Klanxbüll se trouve la dernière gare sur le continent. Malheureusement vu le temps ce n'est pas aujourd'hui que je verrai quelque chose de cette célèbre île.

Direction sud, puis ouest vers la côte avec vent contraire. On retrouve le paysage plat et désert des polders. Dagebüll est une pointe encadrée par des digues. Du port partent des ferries pour les îles de Föhr et Amrum. Il y a du monde.

À cette heure les restaurants sont fermés et un seul café est ouvert, mais j'y trouve ma place près d'une prise de courant. 2,80€ le café. Ça semble bon marché à côté du Danemark où on était autour de 4€... C'est gagné, à la sortie il ne pleut plus.

Et le voyage continue sous les digues. Après un épisode pas très agréable sur la route où c'est un défilé de voitures, et ce sans même une bande cyclable, je retrouve les étendues herbeuses qui ici ne manquent ni de moutons ni de crottes. Ici, pas de passages canadiens mais des barrières étroites particulièrement incommodes avec un vélo chargé. Je commence à avoir un peu faim mais impossible de s'arrêter dans ce genre de paysage...

Heureusement vers 14h je vais en sortir et tomber par miracle sur un coin idéal, près d'un étang.

Juste après, sur un pont de bois on traverse un ruisseau, ou plutôt un étier, comme il y en a beaucoup dans ce type de milieu.

Je vais suivre ensuite un itinéraire cyclable, ce qui n'est pas une garantie de facilité: il me fait tourner sur un chemin de terre jusqu'à un ponceau, je vois une voiture, me crois sauvée... C'est une affreuse piste caillouteuse horriblement cahotante. J'ai peur que quelque chose se casse encore sur le vélo. Non... Je perdrai seulement mon tapis de sol qui était (mal) attaché derrière.

Puis des petites routes et des pistes cyclables le long d'une plus grande me mènent à Husum. Une ville assez importante, toute de brique. Une jolie ruelle mène au château, de brique comme il se doit.

L'église n'est pas très belle, devant, une statue semble représenter une paysanne mais tenant une rame. ? L'animation de la ville à cette heure c'est autour du port où grouillent les restaurants.

Je sors de la ville sans avoir pris d'eau et me demandant bien où je vais trouver un hébergement, pas facile dans les zones de polders. Un camping est à 3km mais arriver à cette heure est risqué. Je continue.

C'est la deuxième fois que je suis intriguée par une petite cabane en haut de la digue. Mais là je finis par comprendre : elle abrite les poutres qui servent à fermer la digue si besoin.

Je roule je roule et ça me semble de plus en plus hasardeux de trouver quelque chose de correct. Tiens, voilà un village, Simonsberg. Allons voir. Les espaces verts sous la digue sont en vue et pas très hospitaliers

Finalement je découvre que le village s'aligne sous la digue, mais de l'autre côté, qu'il a une église, avec un cimetière... Et de l'eau ! Et pour le campement, j'ai le choix, soit en bordure du cimetière sur de larges espaces herbeux bien tondus, ou bien près d'un "abri touristique" que je découvre à travers les arbres. L'abri est plus en vue, sur un terrain de sport derrière la caserne des pompiers, mais a l'air bien accueillant, c'est lui que je choisis.

Un jeune garçon vient en vélo me faire un interrogatoire en règle. Qu'est ce que je viens faire ici, ai je une maison, où je vais?? Est il curieux ou envoyé par ses parents, je ne sais. En tout cas il me confirme que c'est un terrain communal. Et personne ne viendra me déranger. La lune est belle.

Pluie

Nian est partie comme prévu. Il pleut. C'était agréable la nuit en étant à l'abri, un peu moins quand il va falloir sortir...Je n'ai pas une grande distance à parcourir jusqu'à mon prochain hébergement, warmshowers également, un peu plus de 50km. Alors comme j'ai pas mal de choses à mettre à jour, je reste à l'abri, attendant que ça cesse.

Mais ça ne cesse pas. Je pars vers midi, essayant de ne rien oublier et de bien tout fermer. La pluie sera plus ou moins forte, mais ininterrompue jusqu'à au moins 15h. D'ici là je roule le nez dans le guidon tentant de prendre les voies les plus faciles. Je peste dans les rues pavées de Meldorf, suis obligée de retourner ma cape car la poche de devant se remplit d'eau et ça me goutte sur les genoux...En tout cas heureusement que les pistes cyclables sont là et que je ne roule pas avec les voitures...

À Sankt Mikaelisdonn une boulangerie est très heureusement sur ma route. Le café est bon et le gâteau aux quetsches excellent, hélas deux commères jacassent à la table d'à côté.

À la sortie il pleut encore un peu mais moins fort. Je me dirige vers les bords de l'Elbe, avant ça il faut traverser un cours d'eau, devant s'élève un énorme pont, je ne suis pas très rassurée sur la traversée de ce cours d'eau qui est le Nord -Ostsee Kanal (qui doit donc relier la Baltique et la Mer du Nord). Grand soulagement, pas de pont... C'est un bac

De l'autre côté ils ne sont pas poétiques les bords de l'Elbe, c'est une vaste zone industrielle. Total y a un établissement important et une grande usine pleine de tuyaux évoque étrangement un certain bâtiment à vocation culturelle fréquenté par les Parisiens.

Mais progressivement on va se retrouver en milieu rural avec... les moutons, les digues et les vertes étendues. Pour l'instant le fleuve est loin.

Mais voilà le fleuve, très large, c'est presque l'estuaire. De gros porte-conteneurs y naviguent

Les moutons sont partout. Ils paissent autour d'une usine désaffectée qui a tout l'air d'être une ancienne centrale nucléaire. Il faut encore franchir toutes ces ignobles barrières.

La piste de goudronnée devient pavée de briques pas toujours bien jointes. Ça cahote très fort pendant un moment, ça s'améliore après. Un dernier barrage au débouché de la rivière Spöhr, et j'entre de deux kilomètres à l'intérieur des terres pour arriver au village de Borsfleth, où Angelika et Arno ont accepté de m'accueillir. C'est vraiment une chance par ce temps !

Ils ne sont pas cyclistes mais leurs fils le sont. À défaut de raconter leurs exploits ils racontent ceux de leurs enfants, le tour du lac Vattern en Suède en une nuit, 300km environ.( L'un d'eux étudie à Jönköpping), et le tour du monde en vélo.

En tout cas ils m'accueillent royalement. Le goulasch d'Arno, avec quelques légumes et épicé juste ce qu'il faut, est fameux. Je me fais la réflexion qu'à chaque fois que j'ai été invitée à manger chez les cyclistes c'était excellent... et toujours cuisiné par des hommes ! Henning au sud de la Suède, Jiazhi à Jönköpping, Antti à Tampere, Torsten à Silkeborg, et enfin Arno. Ça fait plaisir !

Des occupants du dortoir mettent leur réveil à sonner très tôt, et se rendorment après. Moi je ne me rendors pas. Alors je me lève, vers 6h, et prends un petit déjeuner gargantuesque pour pouvoir fermer mes sacoches après. Je salue le cycliste Théodore, qui garde courageusement sa détermination de ne plus faire que du bivouac, malgré une météo vraiment pas encourageante.

Pas de problème pour aller à la gare sur les voies cyclables, même si par moments je me demande si je ne suis pas à contre sens. J'arrive immédiatement au passage en hauteur qui donne accès aux quais notamment le quai 14 d'où part l'ICE pour Basel. J'ai largement le temps, je vais chercher les toilettes que je ne trouve pas, je reviens, nettoie mon vélo... Et soudain, il y a quelque chose qui ne va pas : je ne vois pas d'ascenseur ! Les ascenseurs sont à l'autre bout de la gare, sur une galerie totalement identique. Il n'y a pas de panique j'ai 20 minutes pour faire le tour, mais je frémis en imaginant que j'aurais pu ne m'en rendre compte qu'au tout dernier moment.

Les paniques, ce n'est pas tout à fait fini. À l'arrivée du train (à l'heure où il aurait du partir) je vois passer le compartiment vélo, tout à l'avant, et quand le train s'arrête, je suis au niveau de l'arrière, il me faut remonter jusqu'en tête alors que les passagers sont déjà à l'intérieur et que l'heure de départ du train est déjà dépassée. J'essaie de monter dans un autre wagon, une employée me l'interdit, mais au moins elle m'a vu. Pour accéder au compartiment vélo il y a des marches aussi. Mais un passager un arrive pour m'aider, ouf! J'arrive à installer le vélo sans enlever les bagages, mais évidemment quand le contrôleur passe il me fait tout enlever et attacher le vélo en hauteur. Voilà, je suis tranquille pour un moment, le train est bondé mais au bout après le compartiment vélo il n'y a pas grand monde. Et, inimaginable, le train a juste une ou deux minutes de retard. Le temps dehors c'est un tout petit peu de soleil le matin, et après,nuageux et averses.

Mon billet est jusqu'à Baden Bad (gare "allemande") mais le train va jusque Baden SBB, d'où part le TER pour Mulhouse, alors je continue, avec une angoisse de dernière minute concernant le côté de la descente car une des portes est condamnée. Ouf, le quai est du bon côté. Et pas d'escaliers à la gare.

Les trains pour Mulhouse partent d'une gare "française" mais qui est juste à côté, et toute vieillotte. Le train a trois marches hautes, il faut accrocher les vélos (on m'aide) et à Mulhouse l'ascenseur est court, je dois décrocher une sacoche... Bienvenue en France...

Le temps est couvert, chaud et lourd, venteux. Je me rends tout de suite à l'auberge de jeunesse... C'est une jeune femme Kosovare qui est à l'accueil. Je n'aurai pas le courage de ressortir à part pour aller boire une bière dans un pub juste à côté, pendant ce temps une brève tempête se déchaîne.

Quand même, en allant à la gare le lendemain matin, je passe par la Place de la Réunion, mais elle est encombrée par des travaux et le soleil est du mauvais sens.

Il y a 20-25 minutes de retard, pas grave j'attendrai moins à Lyon Part Dieu. L'espace vélo dans ces TGV c'est un coin de compartiment censé être pour 4 vélos, ce qui est impossible. Et là il y a 4 cyclistes... Ma monture atterrit dans le couloir devant la porte de sortie.

Le TER de Lyon à Bourges est nettement plus calme, surtout à la fin du trajet. Un couple d'Allemands, en vélos électriques et équipés propres et neufs contrastant fortement avec le mien, descendent à Nevers. Loire à Vélo j'imagine. Je m'aperçois que mon pneu arrière est dégonflé. Avec mes pneus increvables, scandaleux ! Heureusement la pompe à main fonctionne, le pneu reste suffisamment gonflé et je peux rentrer chez moi en pédalant. Il tombe juste une petite ondée pour m'accueillir.