Pays du Nord 2023 : 1- de Malmö à Tromsø

Pour aller plus loin il faut prendre un peu d'avance. Avant de pédaler j'ai prévu deux jours de train et un jour de bateau:

premier jour: mardi 2 mai

Premier contretemps avant même le départ, notification de Sncf Connect sur internet: le train intercité que j'ai réservé vers Nevers est parti de Nantes avec 45 minutes de retard. Heureusement je me suis levée tôt, j'accélère le rythme et prends un TER une heure plus tôt, départ 8h41 au lieu de 9h46... et arrivée à Dijon avant midi. Un petit café, un pique nique dans le parc avec les pigeons et les canards, le temps passe vite.

Comme d'habitude, c'est le voyage en TGV le moins agréable. Il n'y avait pas le choix. 4 marches à monter (en deux fois). 4 vélos et 4 cyclistes sont entassés dans un compartiment avec encore d'autres personnes, mon vélo et sur le dessus et n'est pas loin d'obstruer le passage. Le seul avantage est la rapidité, mais à Mulhouse, j'ai trois quarts d'heure à attendre. Je ne m'éloigne pas de la gare, et le trajet vers Bâle en TER est tranquille et sans problèmes.

La sortie de la gare "Basel SBB" n'est pas très facile, sur une grande place sillonnée de rails de tramways et de voies pour vélo. J'arrive à ne pas me faire couper en deux par un tramway et à rejoindre, somme toute assez facilement, la maison de Ruth, cycliste du réseau "warmshowers"qui m'héberge ce soir.

Pour ses 70 ans elle pédalé au Danemark en juin juillet l'année dernière et a eu terriblement froid. Elle n'a pu prendre sa retraite qu'à 67 ans et est encore obligée de faire des gardes d'enfants de temps en temps. Elle va bientôt partir en Italie dans le Tessin, une région qu'elle affectionne (elle parle italien), et faire de la peinture, rien de paysager, seulement de l'abstrait, l'environnement l'influence malgré tout.

Pour ce soir, Ruth a préparé une quiche aux légumes et de la salade, et après dîner elle m'emmène faire un tour. Elle habite dans un groupe d'immeubles dans un quartier très calme et très arboré. Le Rhin passe à une centaine de mètres en-dessous de chez elle, on a la vue sur les hautes tours blanches qui sont le siège des laboratoires Roche.

Sur le fleuve circulent des péniches des kayaks, des barques plates traditionnelles, et des bacs qui traversent sans moteur, tirés par un filin au-dessus de l'eau. Ruth me raconte qu'elle y a pratiqué le kayak, et qu'en été les gens de la ville viennent se baigner, emportant sur eux leurs vêtements dans un sac étanche .

Nous dépassons maintenant les remparts, et arrivons dans la ville historique, c'est la partie riche de la ville, en effet les maisons sont immenses et très belles. Certaines sont quand même des bâtiments publics, avec de nombreux musées, des écoles, des bibliothèques. La cathédrale de grès rose s'appelle Münster et la grande place pavée qui la jouxte porte ce nom également.

Dans la ville, et notamment sur la place du théâtre, le moderne et l'ancien se mélangent.

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Un autre coup d’œil sur le Rhin et la vue sur la Forêt Noire, retour par des petites rues et des passages pleins de verdure.

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deuxième jour: Mercredi 3 mai Bâle (CH) - Lübeck (D)

J'ai avoué hier soir à Ruth que c'était mon anniversaire. Ce matin je n'y pensais plus.... Je suis toute surprise du "bon anniversaire !" et encore plus de la carte avec un joli dessin qu'elle a réalisé ! Elle m'accompagnera ensuite jusqu'au pont au dessus du Rhin, ce qui me rend bien service car les voies cyclables ne sont, ici non plus, pas évidentes à suivre.

Il fait beau. J'arrive très en avance à la gare. Par chance le train est à l'heure. La place vélo est dans le wagon 1 qui d'après les panneaux si j'ai bien compris devrait s'arrêter devant le repère A... Eh non, pas du tout, c'est tout à fait à l'autre bout du train. Grosse panique, je pédale même sur le quai, mais le conducteur m'attend... Et des messieurs accrochent mon vélo en hauteur.

Le train est plutôt vide au départ et confortable. J'apprécie, mais en cours de route il se remplit... Et prend du retard. Arrivée à Hamburg Hbf (Hauptbahnhof) à pas loin de 18h, soit 2h 20 après l'heure prévue. D'après de nombreux témoignage, ce genre de choses est tout à fait habituel en Allemagne.

La gare est pleine de monde. Je me rends compte au dernier moment que je ne suis pas sur le bon quai. Rapide va et vient dans les ascenseurs, le train pour Lübeck part à 18h34, il est à ras de quai c'est bien, il faut faire lever les passagers sur les strapontins à l'emplacement vélos, c'est moins bien.

À la sortie de la gare je me réjouis de me trouver devant la Hostentor, "porte du Holstein" entre deux églises, la plus belle vue de la ville de Lübeck , avec le soleil du soir qui éclaire les briques rouges.

Ensuite je longe les quais c'est encore bien joli

Mais ensuite je mets longtemps à retrouver la maison de Susanne. Pourtant je la connaissais j'étais venue il y a 5 ans! Très bon accueil. On mange de la pizza et de la salade et on parle de vacances et de randos.

troisième jour : jeudi 4 mai; en bateau vers la Suède

Départ à 7h30 de chez Susanne, bien trop tôt car, même s'il y a une déviation ce qui rallonge et complique un peu le trajet d'une quinzaine de kilomètres vers le terminal de ferry, et même si je dois attendre la navette qui passe sous le chenal maritime, j'arrive avec une heure d'avance.

Un autre vélo est attavhé dans le bus, c'est celui d'une jeune femme qui va travailler à Travemünde. On discute un peu.

Je m'enregistre au guichet à l'arrivée. Maintenant je dois attendre, avec deux jeunes voyageurs cyclistes de Flensburg, à côté d'une baraque où sont des toilettes. Heureusement qu'il fait beau (mais pas chaud, 4°), car il n'y a aucun abri. Et ce n'est pas jusque 9h30 comme prévu qu'il faut attendre, mais jusque plus de 10h30, et le ferry partira avec presque une heure de retard. Mais bientôt je vogue sur la Baltique.

Il n'y a qu'un petit pont à l'extérieur, à l'arrière, et on ne peut pas bénéficier de vues étendues sur la mer, ça manque. Et il faut dire aussi qu'il ne fait pas bien chaud, à l'extérieur.

à l'intérieur c'est étonnamment calme, les ponts sont bourrés de camions, mais où sont les passagers? Je me retrouve seule à l'arrière du restaurant. C'est tranquille! Je bois deux gros mugs de café, un que j'ai payé et un que me donne la serveuse, qui a une tête à jouer dans un film d'Aki Kaurismaki, mais je ne suis pas sûre qu'elle parle finlandais.

Je suis étonnée qu'il y ait toujours du réseau, et l'utilise abondamment, jusqu'à me rendre compte, horrifiée, que c'est un réseau spécial, maritime, aux tarifs exorbitants. Finalement je m'en suis tirée avec quatre euros et quelques, ça aurait pu être pire. Du coup je me contente de déguster les parts de pizza que Suzanne m'a données ce matin, et puis de faire une petite sieste, après avoir débranché la télé à côté.

Le paysage s'est brouillé. La côte du nord de l'Allemagne s'estompe. Je l'avais suivie en vélo en 2018. Périodiquement on observe des champs d'éoliennes, et quelques ferrys en route. De l'autre côté on cotoie une pointe de la côte danoise bordée de falaises de craie très blanches.

(J'ai enfin trouvé comment sortir dans la galerie latérale)

Et puis c'est la côte suédoise qui apparaît peu à peu. Des immeubles, et le grand pont qui relie Copenhague et Malmö et rend la Suède accessible par voie terrestre. Un train y circule, mais il ne prend pas les vélos non démontés.

On se croit arrivé mais l'approche du port est longue, et la sortie du bateau aussi.

Finalement on nous fait sortir, nous cyclistes, assez rapidement, et, ce qui est appréciable, bien à l'écart du flot de véhicules. Le port est immense, la sortie est interminable mais sans problème, il y a des pistes cyclables pratiquement tout du long, et presque pas de circulation. Il faut dire qu'il est passé 20h.

Je ne verrai pas grand chose de la ville, située de l'autre côté de l'avenue qui mène à la gare, un grand bâtiment assez ancien devant laquelle je remarque surtout de gigantesques parkings à vélos.

Je ne reste pas à Malmö, ce soir je suis hébergée par des cyclistes à Lund, à 20km plus au nord. Je parviens étonnamment facilement à prendre un billet de train au distributeur automatique, tout en suédois... comme quoi c'est quand même bien utile d'avoir quelques notions de langue. Pas trop de problème non plus pour trouver le quai, souterrain. Les ascenseurs sont grands. Le train est à ras de quai, on est pas obligés d'accrocher les vélos, tout va bien. Juste une petite difficulté à l'arrivée, du côté où je dois sortir l'ascenseur est en panne. Un monsieur m'indique gentiment que je peux passer sous les voies un peu plus loin.

Pas de repas chez Angélique (néerlandaise) et Antonio (Espagnol). C'est plus l'heure, ici. On boit une tisane et on discute, pour changer... de voyages! Mais on ne s'en lasse pas!

Un peu couvert le matin, puis beau. Vent moins fort qu’hier et moins gênant

J’aime bien le petit déjeuner de Henning car il a fait le pain lui même et il a trois sortes de fromages. C’est la première fois qu’on me propose du fromage au petit déjeuner depuis le début du voyage. Je pars un peu avant 8h30. On dirait qu’il n’y a pas de vent, mais Stehag est dans un trou et dès que je monte sur le plateau il se fait sentir. Il est un peu moins fort qu’hier mais freine malgré tout. J’ai concocté et fait approuver par Henning un itinéraire de petites routes, mais ne vais pas tarder à me rendre compte qu’une partie de ces routes n’est pas asphaltée. En général elles roulent bien, néanmoins il ne faut pas trop de relief car dans les côtes ça rippe, et dans les descentes on ne peut pas se lancer, surtout si c’est une portion couverte de gravillons.

La journée commence dans la morne plaine, mais très rapidement j’atteins une région plus vallonnée bien que ce soit toujours la Scanie (Skåne) et surtout plus boisée, le vent sera beaucoup moins gênant. Ce qui caractérise cette région c’est l’abondance de grosses pierres erratiques. Je dirais que c’est du granit Elles ont été extraites des champs et on les a utilisées pour construire les murs délimitant les champs et pâturages.

Les boisements sont variés, chêne, épicéa, bouleau, puis apparaît le hêtre, et aussi des mélèzes que je n’imaginais pas voir plantés à ces latitudes. On rencontre peu d’animaux, des oiseaux notamment des choucas, des corneilles mantelées, des geais, et quelques rapaces. Pour les mammifères, un lièvre, des chats à proximité des habitations, des chevaux dans les prés, un groupe de moutons.

Car celles-ci sont nombreuses, des fermes et des maisons isolées, très souvent peintes du rouge foncé scandinave caractéristique, parfois jaune, parfois en bois sombre. On rencontre quelques maisons en briques, surtout dans les villes et villages. Je ne réussis pas à prendre une ferme en photo il y a toujours quelque chose d’inesthétique, vieux matériel, ballots d'ensilage en plastique... comme partout.

à la mi-journée je fais un arrêt à Tyringe. Après les courses au supermarché, le vent souffle et il fait froid, je ne m’en rendais pas trop compte en avançant, j’avais même plutôt trop chaud, j’avais enlevé la doudoune. Je ne trouve pas mieux qu’un arrêt de bus vitré pour casser la croûte, malheureusement il n’est pas totalement à l’abri du vent. La gare de chemin de fer est en face.

Antonio m’avait prévenu, on ne trouve pas beaucoup de cafés sympas dans les villages suédois. Deux établissements sont fermés, celui qui reste est du type fastfood tenu par des immigrés, et le café est aussi cher que l’expresso d’hier, 30 couronnes (SEK).

C’est un trajet de rêve, à travers ces forêts et ces collines, surtout sur les routes non revêtues quand il n’y a pas trop de cailloux. C’est tranquille, c’est beau avec les jeunes feuilles printanières qui laissent passer la lumière, le soleil brille, le ciel est bleu.

Sur les routes asphaltées la circulation est diverse. Les routes un peu plus fréquentées sont moins agréables, je constate que les Suédois ne sont pas beaucoup plus respectueux des vélos que les Français, certains vont bien vite, d’autres klaxonnent… Mais rien de très dangereux malgré tout. Pas de camions, quelques tracteurs, des gros. Et comme en Normandie on sort le week-end les voitures de collection, mais là c’est les gros modèles, les américaines et les vieilles voitures suédoises.

Je ferai un arrêt à Vinsjö, au bord du lac du même nom. J’avais une éventualité de bivouaquer là, il y a un abri, mais il est à peine 17h30, c’est trop tôt. Je fais encore quelques courses, me résignant à acheter du pain en sac plastique, ce n’est pas facile de trouver autre chose. Et je vais voir le lac, très bleu, rives venteuses.

La route qui continue vers Markaryd est désagréable, trop de circulation et trop de vitesse, et Markaryd une ville assez grande et sans intérêt, on y voit surtout des zones artisanales moches. J'ai presque fait 80km, il va falloir que je pense à m’arrêter. Sur la carte des abris ("Vindskyd") sur internet j'en ai repéré un près d’un lac dans un village voisin, je m'y dirige, ne trouvant pas mieux avant. Après avoir traversé une zone de pavillons de loisirs, je me demande comment je vais parvenir à cet abri car je ne vois pas de chemin sur la carte.

Et heureusement que je trouve l’accès, car c’est un endroit de rêve, et même pas trop venté comme je le craignais. L’abri est parfait, on peut s’y asseoir confortablement, au soleil et à l’abri du vent, je peux planter la tente juste à côté et en bordure du lac d’un bleu intense.

D’après les panneaux d’information il faut payer 50 couronnes, et le paiement il faut le faire par internet,je vais le faire c’est raisonnable je n’ai donc pas envie de resquiller. Mais pendant que je déguste ma polenta je vois arriver un monsieur en vélo. Ce monsieur ne parle pas anglais, eh oui ça peut arriver quoi qu’on en dise. Nous nous comprenons un peu difficilement. Il me laisse faire tout un tas de manipulations compliquées et inabouties sur mon portable, pour me dire finalement que je peux payer à lui directement. Il me dit qu’il y aura plein de monde demain, il faudra partir tôt.

Coucher de soleil à 20h45.

Très beau temps, vent du sud... qui me pousse!

Réveil avec le soleil, à... 5h08. Je ne me presse pas trop, attendant que l'atmosphère se réchauffe. Car la tente est couverte de givre, l'eau est gelée. Mais elle ne mettra pas trop longtemps à bouillir pour le petit déjeuner.

Le soleil chauffe suffisamment pour dégeler la tente, pas pour la sécher. Départ pas si tôt que ça par rapport à l'heure du lever: 7h38. C'est reparti sur la voie ferrée, toujours à travers des bois de pins marécageux, et de beaux lacs au passage.

Le revêtement devient un peu sableux. Cela ne me rassure pas trop au début, mais en y allant franchement, c'est sans problème. Au début, on passe de très rares maisons isolés, mais à la fin on arrive à des zones habitées, des lotissements visiblement assez récents, et puis surprise, la voie s'arrête brusquement et devient chemin de terre, sans que rien n'indique par où il faut aller. Heureusement qu'une route goudronnée est proche et que j'ai les cartes sur mon téléphone. Sur les deniers kilomètres c'est une route relativement fréquentée qui mène à Varnamö, encore une bourgade très industrielle et un centre ville sans caractère.

Je n'ai pas de mal à trouver un café, mais ça m'énerve qu'on ne puisse jamais payer en liquide, d'autant plus que je suppose il va m'être compté des frais bancaires à chaque utilisation de la carte. Déjà que le café n'est pas donné (30K pour un espresso, 40K pour un "americano")

Devant une supérette un jeune homme très barbu s'adresse à moi, il m'interroge sur mon voyage, ça lui donne envie de faire pareil. Je vois bien qu'il n'est pas d'origine nordique... c'est un Syrien, il s'appelle Tarik. Il tient absolument à faire quelque chose pour moi alors il paiera mes courses, un ayran (lait fermenté) et une banane. C'est une épicerie arabe, c'était pas évident de le savoir avant d'entrer.

A la sortie de la ville se dresse au bord de la route une magnifique pierre runique. Elle a été traduite, apparemment c'est à l'honneur d'un père décédé.

La route, c'est l'ancienne nationale, aujourd'hui passent quelques poids lourds, mais elle est nettement moins fréquentée qu'hier, et puis il fait beau, je roule assez vite, les bois sont monotones certes, des pins sylvestres et encore des pins sylvestres, plus des bouleaux et épicéas.

C'est bien que ça aille vite, parce que j'ai reçu une réponse pour un hébergement à Jönköpping. Cela me fait à peu près 100km, vais-je y arriver? Il y a aurait aussi la possibilité de prendre le train, la ligne fonctionne depuis Varnamö. Néanmoins en suivant la voie ferrée je ne vois rien passer aucun train.??

Par contre ça circule beaucoup sur l'autoroute qui est lui aussi parallèle, de ce fait le coin n'est pas très hospitalier pour un pique-nique. Alors je fais la pause au prochain village, encore une localité industrielle, Skillingaryd, et toujours rien de bien remarquable. J'apprécie qu'il y ait des bancs, que je puisse m'asseoir et faire sécher la tente, ce qui sera rapide avec le vent. Encore un café dans une "konditori"( pâtisserie), où de nouveau ils ne prennent que les cartes.

J'ai trouvé un itinéraire en dehors de la grand route, et ne regrette pas de l'avoir choisi. C'est un peu plus vallonné, mais sans excès, et beaucoup plus varié. On commence dans les forêts de pins, plus belles que les forêts précédentes avec quelques belles futaies de pin sylvestre notamment. Et puis on retrouve des clairières et des zones agricoles, avec des routes bordées d'arbres, des maisons de bois peint, rouges en majorité mais aussi blanches bleu ou jaune pâle. Les fermes sont souvent immenses et plutôt bien tenues.

Quels sont ces gros oiseaux dans un champ fraîchement retourné? Des grues! J'en ai entendu plusieurs fois hier, aujourd'hui je les vois enfin. Au bord de la route on observe encore une nouvelle sépulture de l'âge du fer au bord de la route... Et des pins toujours...

De nouveau l'environnement s'urbanise, la petite ville s'appelle Taberg. Berg pour montagne? (en suédois on dit fjäll) En tout cas il y a bien un mont élevé assez impressionnant, car isolé. Qui s'appelle Taberg.

Heureusement la route ne passe pas par là haut, il faut quand même se payer une belle côte... mais après ça descend bien. Comme Jönköpping est au bord d'un lac, le lac Vättern, je m'imagine que ça va maintenant descendre tranquillement jusqu'au bout.

Eh bien pas du tout, le pire de la journée m'attend, après avoir parcouru la bagatelle de 100km... une brève descente au fond d'une vallée, et ce sera une succession de raidillons et de replats pour commencer, et pour finir une longue côte extrêmement raide, avec le soleil dans la figure en prime. Je resterai malgré tout sur le vélo. Le haut de la côte est très exactement devant l'immeuble où habite mon hébergeur de ce soir, Jiazhi. Je suis en nage et épuisée. La douche va faire du bien!

Jiazhi me propose un plat chinois, riz viande et légumes, poivrons et poireaux, c'est très bon. Il est originaire du centre de la Chine. Il a fait des randonnées en vélo au Tibet. Il travaille ici depuis 4 ans, il est ingénieur et fabrique des robots tondeurs de pelouse. Il me dit qu'il ne parle pas bien suédois car dans son boulot on ne parle qu'anglais.

Très beau temps, chaud, mais vent sud-ouest assez fort

Hier je me suis mise à étudier la suite de mon voyage et les hébergements sur Stockholm. Dans des investigations précédentes, j’avais vu de nombreux hostels bon marché, et là il n’y a presque rien. Je perds beaucoup le temps, me couche très tard et sans avoir pu finir le compte-rendu de la veille, et ne me réveille qu’à 6h30.

Quelque chose me déplaît dans ce bivouac qui semblait pourtant idéal. Il plane une odeur tout à fait désagréable de fumier ou de lisier. On se croirait en Bretagne. Et l' odeur persistera dans cette plaine agricole que je vais parcourir toute la journée, plate et balayée par les vents, d’ailleurs les pales des éoliennes tournent de partout. Et le vent maintenant me gêne, il vient de côté.

Le paysage n’a donc rien de particulièrement exaltant, à partir du moment où on ne voit plus le lac. Par contre la région intéressante pour ses souvenirs historiques.

Pour commencer j’aperçois des ruines, c'est ce qui reste de l'abbaye cistercienne d'Alvastra. Elle a été construite au 12e siècle sous un m'ont isolé, le Mont Omberg. Un peu plus loin, dans le village de Heda, l'église est indiquée comme monument historique, elle est tout près de la route et j'ai un bon souvenir des petites églises suédoises. Oui, ça aurait été dommage de la manquer, elle est très belle quoique sobre aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, et elle contient divers trésors, une tapisserie et des statues médiévales dont une vierge du 10è siècle, des pierres tombales.

Et, en prime, une prise de courant me permet de recharger le téléphone pendant la visite. A noter qu'il y a aussi des tables et même ce qu'il faut pour faire un café. Et puis à l'extérieur, insérées dans le mur de l'église, deux magnifiques"pierres runiques", qui ont été insérées là lors d'une restauration au 18ème siècle, auparavant elles étaient dans le cimetière. Les inscriptions gravées sont donc des runes, l'écriture qui était utilisée par les vikings. Elles ont été déchiffrées, elles évoquent la mémoire d'un défunt.

Mais la pierre pour laquelle je fais tout un détour, elle le mérite ce détour , c'est la "Pierre de Rök" (tout simplement le nom du village, elle est à côté de l'église). Elle date du 9è siècle. Le texte couvre toutes les faces, c'est le plus long texte et le plus ancien de ce type, on dit que c'est la première œuvre littéraire suédoise. C'est un viking appelé Varinn qui l'a dédiée à son fils mort dans des expéditions lointaines.

La transcription et la traduction est exposée sur des panneaux à côté. Mais pas en français. Les runes, c'est tout simplement un alphabet, tout est expliqué.

Des pierres runiques, on en rencontre encore d'autres au bord de la route!

Il faut lutter contre le vent et le soleil cogne . La plaine est de plus en plus plate et les odeurs sont toujours là. Les colzas ne sont pas encore en fleurs. On suit une route bordée de vieux tilleuls, et la récompense des deniers kilomètres avant Vadstena, c'est que la direction vire au nord, et, enfin, je suis poussée.

Vadstena, enfin une ville intéressante à caractère ancien. Voici une tour de brique, le monastère de Saint Brigitte, une sainte suédoise qui a créé un ordre religieux (catholique ?), et a effectué un pélerinage à Compostelle (aujourd'hui "chemin de Sainte Brigitte").

Je mange au bord de l’eau à côté du monastère. Vue sur le château, vers lequel je vais me diriger.

Le centre ville est un quadrillage de petites rues bordées de vieilles maisons pittoresques, beaucoup en bois peint. Sur la place centrale on se presse et on déguste des glaces.

Le château est de style renaissance et entouré d'eau. Il a été construit par un roi de Suède fameux, Gustave III Vasa. Le port est juste à côté.

Je vais prendre un café pour recharger le téléphone, et une nouvelle fois, pas moyen de payer en liquide.

Je ne repars que vers 17h, pas grave, c'est l'heure où je me sens en forme. Mais je n'avais pas prévu que j'allais devoir lutter contre le vent dans cette plaine où rien ne l'arrête. J'irai bien moins loin que prévu, seulement jusqu'à Borensberg, qui est à la lisière d'une région où on retrouve des bois et des collines, de l'autre côté d'un cours d'eau, la rivière de Motala. Motala est une ville importante en aval au bord du Vättern.

J'avais repéré un abri à la sortie de Borensberg. Il faut monter. Mais l'abri est moche et trop près de zones fréquentées. Je trouve un endroit dans les bois. Moins bien que les jours précédents mais je dors tout aussi bien !

Au réveil il fait grand jour et pourtant il n'est même pas 6h. Il a fait juste un peu plus froid cette nuit, je m'y attendais, vu la situation au bord de l'eau. La tente est mouillée. Départ 7h10, un record.

Le paysage de forêts et lacs est à peu près le même que la veille, mais je ne m'en lasse encore pas. Par contre il y a plus de voitures en s'approchant de Katrineholm, ça j'aime moins.

Katrineholm est une agglomération assez étendue, mais facile à traverser grâce aux pistes cyclables. Je ne visite pas, je vise la gare mais y arrive du mauvais côté, heureusement qu'il y a des ascenseurs. En arrivant à cette gare (vers 9h) je ne sais pas trop ce que je vais faire, continuer la route ou prendre le train?

Possibilité d'arriver à Uppsala vers 11h avec un train qui part tout de suite, alors je me décide. Changement à Stockholm. Ce n'est pas excessivement cher, 25 euros. J'ai 3 minutes pour prendre le billet à la machine, ça marche, seulement...je me rends compte que dans le train qu'il me manque le ticket Stockholm Uppsala qui a du tomber après l'autre. D'où un peu de panique. Mais le contrôleur sera sympa.Uppsala c'est la quatrième ville de Suède, une ville ancienne où se trouve la première université de Scandinavie, fondée en 1477.

Pour moi c'est surtout un pèlerinage naturaliste, car c'est ici qu'a officié Carl (von) Linne. Il n'a pas fait moins que répertorier et nommer systématiquement l'essentiel des espèces vivantes connues à son époque. Ça s'appelle la "nomenclature binomiale " nom du genre, de l'espèce et l'initiale du botaniste qui a nommé. Et encore maintenant c'est souvent L. , comme Linné.

ex quercus robur L. : genre : chêne, espèce : pédonculé

Bref la première chose que je fais à Uppsala c'est de me diriger vers le jardin botanique qu'il a créé où se trouve aussi la maison où il habitait avec sa famille, travaillait et faisait des conférences.

En bas ce sont les pièces d'habitation. Il avait une femme et quatre filles pour s'occuper du ménage, pas question qu'elles fassent des études, il n'y a que le fils qui y avait droit et qui lui a succédé.

En haut ce sont les pièces destinées à l'étude, bureau, bibliothèque, salle de conférences avec une grande table où se pressaient les étudiants, si nombreux qu'ils étaient parfois réduits à écouter depuis l'escalier. Car Linné avait une grande réputation.

Le jardin botanique existait antérieurement, c'est même à cause de lui que Linné est venu à Uppsala mais il était mal tenu, avait brulé. Linné l'a totalement recréé et actuellement il est identique. Sauf qu'à l'époque il y avait aussi des animaux, singes perroquets..., Et un raton laveur.

Les plantes sont réparties par type, d'un côté les plantes pérennes, de l'autre les annuelles et bisannuelles. Peu de fleurs en ce moment mais c'est quand même intéressant, et très bien entretenu en tout cas.

Au milieu d'un bassin trône une Vénus que Linné a acquise pour le jardin, et au fond une orangerie. Il fait très chaud et je suis un peu fatiguée. Je m'assieds sur un banc pour casser la croute, c'est calme et reposant ici.

Et puis je me dirige vers mon hébergement, longeant des quais. Les hautes flèches de la cathédrale se reflètent dans l'eau.

J'ai réservé dans une "vandrarhem" (auberge de jeunesse), m'attendant à un lieu sympathique. C'est une horreur, on peut vraiment dire que c'est l'usine, car le lieu à part la porte d'entrée est complètement fermé, la chambre de quatre exigüe , lits superposés et sans fenêtre, mais la télé. Trois lits sont occupés par des types qui ne sont même pas aimables. Pour l'instant je fuis. Évidemment pas de place pour les vélos. Heureusement que le mien peut passer inaperçu dans la foule des cycles stationnés, et que j'ai deux antivols.

Je me repose quand même un peu sur un canapé près de l'entrée (en plein passage). Il est presque 18h quand je ressors. La cathédrale est évidemment fermée, je ne verrai pas la tombe de Linné.

Un peu plus haut c'est le quartier universitaire, et le château entouré de vastes parcs.

Une musique infernale monte d'en bas . Un concert sur une terrasse. Sur les quais toutes les tables sont prises. Je me laisse tenter aussi par une petite bière.

Je me lève vers 6h comme d'habitude et c'est là que je devrais me dépêcher pour visiter une gamla stan (vieille ville) déserte mais après m'être occupée de diverses questions d'intendance, rangement, lessive... je ne sors pas si tôt que ça.

Et pourtant à cette heure c'est un rêve, il n'y a personne, rien n'est ouvert, on peut jouir parfaitement de la beauté environnante. L'hostel est situé dans la partie la plus ancienne, qui était construite à l'époque médiévale. Les constructions actuelles y seraient plutôt du 18ème, dans le style baroque de l'Europe centrale, elles sont crépies en beige, en jaune, en rose, en ocre. Dans la maison jaune est né le 28 mai 1853 le peintre Carl Larsson. Ce n'était pas un quartier riche à l'époque.

Du côté est, des passages plus ou moins étroits, parfois voûtés, appelés gränd, descendent vers le quai.

Gamla stan occupe une petite île triangulaire. Le côté ouest est plus récent, les maisons seraient dans le style du 19ème ou début 20ème, plus imposantes.

Le quai (Munkbro) y est défiguré par les avenues, les voies ferrées, et des travaux en cours. Quant au côté nord du triangle, il est occupé par le palais royal et des bâtiments abritant les institutions de l’État. Le parlement (Riksdag) se trouve tout de suite en face, sur une île encore plus petite.

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Retour par Stortorget. Sur cette place a eu lieu un "bain de sang" historique où le roi du Danemark a liquidé les nobles suédois qui s'étaient révoltés contre sa domination. Mais ensuite Gustave Vasa a poursuivi la lutte et conquis l'indépendance de la Suède.

Le charme est rompu: la foule des touristes a débarqué. Parmi eux, énormément de Français pour arranger les choses. Je trouve juste à côté de mon gîte un bistrot plutôt sympathique où je vais rester plus de deux heures. Je déjeune d'une salade, fait la sieste, essaie laborieusement de terminer la relation de journée d'hier.

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Je ressors pour une courte balade vespérale, passant devant la sculpture de Saint Georges, Göran en suédois. Je m'aperçois que le musée national est bien visible, juste en face. J'aurais pu gagner du temps hier !

Le repas ce soir c'est des carottes (seuls légumes abordables au Coop) avec le reste des boulettes de poisson.

Au réveil vers 6h le temps est gris. Coup d'œil sur météo, aïe elle a changé, la pluie ("faible") ce n'est pas seulement l'après midi, mais aussi le matin. De fait il commence à tomber quelques gouttes juste au moment du démontage de la tente. Mais pour l'instant ça va.

En reprenant la route je repasse devant des moulins et aussi plusieurs cabanes basses, faites de grosses pierres, spécialité de l'ile aussi.

Ce qui me plaît aussi, ce sont, dans les bois de pins sylvestres, ces grands rochers plats couverts de lichens.

Néanmoins j'ai une petite nostalgie de voir si peu la mer tout en étant dans une île. Les extrémités sont certainement les plus intéressantes mais s'y rendre oblige à faire des allers et retours, et se rallonger beaucoup, comme on peut voir sur la carte ci-contre. C'est évidemment en bateau que la visite serait la plus intéressante. Je me contenterai de prendre une route pour rejoindre le bord de mer à 2-3km. Bonne idée l'endroit est splendide. Mais ce n'est pas vraiment la pleine mer, d'autres îles sont devant.

Retour dans les forêts et surtout le long de routes beaucoup plus fréquentées, heureusement qu'il y a toujours une piste cyclable séparée.

De toute façon, la pluie, qui n'a plus rien d'une "pluie faible", ne donne pas envie de flâner. Arrivée à Mariehamn, vue humide sur le port.

L'impression que j'ai eue à mon premier passage se confirme, la ville de Mariehamn n'a rien de pittoresque, quadrillage d'avenues, pas de centre ancien. Je cherche un endroit où m'abriter , une cafétéria fera l'affaire. Des gens mangent, mais déjà que pour un café c'est pas facile... Je n'ai toujours pas compris le système qui consiste à prendre un plateau, se servir de gâteaux ou autre, d'un verre si on veut de l'eau, payer et demander un café, puis se servir soi même en café ou eau chaude pour le thé après la caisse. Bref je me contente d'un café et d'un kanelbulle (brioche à la cannelle).

Et puis je file à l'embarcadère un peu dans la panique, car sur ma réservation de ferry il est écrit que les propriétaires de véhicules doivent enregistrer une heure à l'avance, il est plus de 13h30 et le bateau part à 14h25.

Il n'y avait pas vraiment pas à paniquer, il y a toujours quelqu'un au guichet. D'autres vélos attendent déjà, et il y a moyen de s'abriter, ouf! Le bateau est le "Viking Glory", il ressemble beaucoup à l'autre, encore plus grand peut-être. On entre par le côté, pas par le fond, et il est doté d'un emplacement désigné pour les vélos (sans aucun équipement).

Il y a plus de monde qu'hier , difficile même de trouver une table inoccupée, je suis obligée de me mettre dans une salle où il y a de la musique. Mais quand je vois que la chanteuse une jeune femme aux cheveux longs et l'air sympathique qui s'accompagne de la guitare acoustique je tolère bien que ce ne soit pas mon genre de musique. Ça y est j'ai encore l'impression d'être dans un film de Kaurismaki.

Je jette un coup d'œil dehors de temps en temps. Ce sont des îles et toujours des îles. Je ne prends pas un café mais un thé. Moins cher mais l'eau n'est pas assez chaude. Et puis je me fais encore avoir avec l'heure, et suis toute surprise d'entendre annoncer l'arrivée dans une demi-heure à Turku. Le reste je n'y comprends rien , je ne trouve pas le bureau d'information, mais descend au pont et trouve les vélos et les autres cyclistes qui sont déjà là.

Une dame engage la conversation (en anglais), elle s'est intéressée aux mouvements sur les retraites en France. Elle a pris sa retraite à 62ans mais a des amis qui ont du travailler jusque 67-68, elle trouve aussi que c'est trop. Les autres cyclistes sont deux jeunes équipés en "bike packing" (= léger) qui reviennent d'un tour dans les îles, jusqu'aux plus petites où il faut passer en bateau. J'essaie de les suivre à la sortie mais ils me sèment évidemment, j'erre un peu à la sortie du port mais finis par trouver le chemin, c'est facile, il n'y a qu'à suivre la rivière.

Tout droit mais pas tout près 6km avant d'arriver chez Léo un étudiant sympathique qui malheureusement n'est pas là. Son coloc non plus d'ailleurs. Mais il m'a laissé ses instructions détaillées. Je me fais des carottes avec des pâtes. La cuisine et le séjour sont très confortables. Dans la chambre ça sent le renfermé, et pour cause... La fenêtre n'ouvre pas. Ça ne sera quand même pas pire que le cagibi à Uppsala...

Soleil, froid, vent d’ouest

Je n’ai pas aimé l’endroit, mais ça ne m’a pas empêché de dormir, réveil, 7h30 ! Aujourd’hui le jour ne m’a pas réveillé. L’emplacement n’était pas très bien abrité, c'était peut-être un avantage car avec le vent la tente n’est pas humide.

Départ 9h32. Je rejoins la route en gravillons, puis une route goudronnée et le tracé de l’EV10. Le paysage ne varie pas beaucoup, des forêts de pins sylvestres et des zones agricoles souvent puantes. C’est légèrement vallonné, sans reliefs brutaux , il suffit de rouler tranquille et tout va bien... Seulement il y a le vent… Tout au début je ne le sens pas beaucoup mais il devient plus fort, je l’ai en face, cela ne m’empêche pas vraiment d’avancer ni ne me fait tomber, mais ça me freine et je n’avance pas vite, moins de 10km/h.

Je constate qu’ici aussi les roches sont couverts de lichen , et qu’ici aussi, même si c’est moins systématique, les boîtes aux lettres sont sous des petits toits.

À Kantali , petit arrêt à l'église, qui est fermé, mais le robinet d'eau du cimetière fonctionne !

C'est un tout petit village, je suis étonnée d'y trouver un café. Il se veut moderne avec des lumières bleues et une musique de variétés finlandaise à autre intensité qui m'amuse au début et finit par me saouler grandement.

À la sortie, soleil et chaleur. J'enlève la doudoune et les gants, mais me rends compte que c'était prématuré quand je suis exposé au vent froid.

Uusikaupunki... Un nom que je trouve fascinant., qui signifie tout bêtement "ville neuve" ( alors que c'est une des plus anciennes villes de Finlande). En suédois c'est plus bref, Nystad, connue pour un traité signé en 1721. L'EV10 y passe, mais je ne fais pas le crochet et continue direction nord ouest. Les bois de pins et parfois de bouleaux alternent avec les zones agricoles. Je préfère les premiers pour deux raisons. Mieux abrités et moins puants.

La localité suivante, Pyhäranta, est encore un village. On peut y prendre un café dans un fast food pizzeria. Une famille s'arrête pour manger des pizzas à trois heures de l'après-midi.

La route suit le littoral... que l'on ne voit que très très fugitivement. Le paysage reste forestier, avec beaucoup de maisons éparses. Est ce parce que la direction de la route a changé, plus vers l'est, et que le vent a tourné, ou que celui-ci a diminué, la fin du parcours est moins dure. Toujours des petits reliefs, mais ça apporte de la variété.

À l'approche de Rauma des maisons sont partout. J'ai vu qu'il y avait un abri quelque part dans la forêt. Et suis tentée d'aller y voir... Mais c'est toute une aventure. Le GPS m'aide beaucoup (carrément indispensable ici). Au début ça va, c'est une piste, fréquentée par des joggeurs. Mais la dernière partie du trajet c'est un étroit sentier dans une forêt dont le terrain est soit humide, soit rocheux. L'issue est incertaine...

La récompense sera au bout de l'effort : superbe site, une croupe rocheuse. Dormir dans l'abri ne me dit rien mais il y a un et un seul emplacement plat à proximité. Heureusement que ma tente peut tenir sans piquets...

Ce que j'aime dans ces contrées c'est que le tomber du jour dure très longtemps. À 17h30 on croit déjà que le soir tombe. Entre 20h30 et 22h le soleil rase l'horizon. Et à 23h30 il fait encore clair.

Petite promenade vespérale après la polenta dans l'abri. Un tas de pierres, il marque peut-être le sommet? Malheureusement on ne voit pas la mer, ni rien... Seulement la forêt autour.

Toujours beau et de plus en plus chaud

Le soleil est éblouissant, le lac bleu foncé et l'air immobile.

La route continue au bord du lac en limite de forêt (chalets de loisirs), puis traverse une plaine agricole.

Elle rejoint un autre lac à Kanaanpää, hier j'avais hésité à aller jusque-là. Eh bien j'aurais du! Près de la plage les espaces herbeux étaient parfaits pour le bivouac et le coin plus tranquille, je n'aurais pas été embêtée par des joueurs de frisbee.

Inutile de détailler la suite, ça ne varie guère. Quelques champs, des fermes ou habitations éparses et beaucoup de forêts. Des routes tranquilles. Une ville sur le passage, Huittinen, supermarché, pique nique à côté du monument aux morts (39-45, la Finlande était neutre en 14-18).

Quelques photos sur la route. Les colzas commencent juste leur floraison.

Deuxième ville de la journée Vammala, bien située au bord d'un lac, et dotée d'une grande église de brique datant du,19e siècle.

Une partie du cimetière est consacrée aux tombes militaires, et à plusieurs monuments commémoratifs.

Le cimetière et le monument aux morts, c'est pour la deuxième guerre mondiale. La première, la Finlande ne l'a pas faite. En 1918 une terrible guerre civile entre Rouges et Blancs a fait 39000 morts en quelques mois. L'inscription dit: "en mémoire de ceux qui sont morts pour leurs convictions".

Il y a un camping à Vammala, au bord du lac. Allons y voir. Déjà les abords sont en travaux, et je vois surtout des caravanes pas forcément occupées. à l'accueil je trouve une femme blonde l'air revêche et peu loquace (elle ne doit pas trop savoir l'anglais) m'annonce le prix de 25€, me montre les sanitaires et la cuisine. Et un emplacement très loin de là sur un malheureux carré d'herbe entre des caravanes, sans aucune vue sur le lac. Désolée madame, je vais plus loin...

Et plus loin ce sera bien mieux. Une église est signalée à quelques kilomètres de là. Elle se trouve un peu à l'écart non loin du lac. Aux abords des églises c'est rare qu'on ne trouve pas de place pour s'installer...C'est une grande église de pierre grise à l'allure sévère vue de l'extérieur (mais je ne verrai pas l'intérieur, elle est fermée). Le clocher de bois est construit à côté. Autour de l'église la seule possibilité est le cimetière, et près du clocher ce n'est pas plat. Mais plus près du lac il y a des possibilités.

Juste sous l'église c'est un peu trop en vue, mais plus bas il y a un parking de pêcheurs où l'herbe est tondue. Ils ne viendront pas ce soir. L'endroit n'est pas commode pour ce baigner, mais il y a de l'eau pour se laver. Et de beaux spectacles sur le lac. Les oiseaux volent et crient de partout, mouettes, sternes, canards, oies, cygnes sauvages, et j'en oublie.

Le vélo reste sur le balcon, ce ne sera que de la marche à pied aujourd'hui.

Antti, après sa baignade matinale, a fait du porridge que l'on mange avec des myrtilles (mustikka), et chose curieuse du beurre de cacahuète, mais c'est très bon. Nous discutons un peu sur son travail et sur les Russes (c'est la pratique de l'eau froide qui m'avait fait penser au Russes). Avant le Covid les Finlandais allaient très facilement à Saint Pétersbourg, ce n'est pas loin et les formalités étaient sommaires, tout cela est fini. Beaucoup de Russes travaillent avec lui, ils sont venus en Finlande à cause de la guerre ou un peu avant sentant que ça aller se gâter.

Ma lessive mise dans la machine hier soir (j'avais à peu près tout mis à laver), je pars visiter la villeTampere, commençant par les bords de la rivière Tammerkoski, ce qui est un bon endroit car que la ville trouve son origine. Cette rivière joint en effet deux lacs dont l'altitude est différente, quelque chose comme 18m, ce qui provoque des rapides, et donc de l'énergie. C'est pourquoi on y a construit des usines textiles et développé une ville industrielle au 19ème siècle.

Ces usines évidemment ne fonctionnent plus, mais les cheminées et les bâtiments de brique sont toujours là, ils sont réutilisés, abritent des sociétés divers, des établissements commerciaux, des musées. C'est un très bel ensemble. Le quartier s'appelle Finlayson, du nom de son fondateur (1820), un écossais prénommé James. C'est une belle architecture industrielle

Où que l'on soit à Tampere on trouve toujours des espaces de verdure à proximité.

C'est la partie la plus pittoresque de la ville, Pour le reste ce sont des grandes avenues et des bâtiments modernes. On voit poindre le clocher de la cathédrale. Surprise en s'en approchant de plus près, ce n'est pas du tout un bâtiment ancien, elle a été construite dans les premières années du 20è siècle, dans un style pompeux très particulier que personnellement je trouve plutôt horrible. C'est une église catholique.

De là je vais me livrer à une occupation dont je me serais bien passée, pénètrer dans un grand centre commercial appelé Ratina à la recherche de cartouches de gaz. Ce genre d'endroit est épouvantable, mais je me trouve une petite cartouche, je devrais si besoin en retrouver d'autres plus tard dans un magasin de sport.

En repartant je vais retraverser la rivière, large à cet endroit, entourée de nombreux restaurants, et je me dirige vers le musée Lénine. Pourquoi Lénine? Tout simplement parce qu'il s'est à une époque réfugié ici, et c'est là qu'il a rencontré Staline pour la première fois. Mais c'est lundi, le musée comme prévu est fermé. Je n'en saurai pas plus. Je ne regrette toutefois pas d'y être allée voir car il est à l'intérieur d'un beau bâtiment, qui comprend également un théâtre.

Je m'achète une salade dans un supermarché et vais la manger sur un banc du jardin public, à côté de diverses écoles et lycées. L'endroit est donc bien fréquenté, par une jeunesse qui rivalise de tenues originales.

Et puis je repars un peu plus vers l'ouest pour monter en haut d'une tour. Je me rendrai compte le soir que ce n'était pas celle que Antti et Mirva m'avaient conseillé d'aller voir, qui était un bâtiment moderne, un hôtel dans le centre ville. Cette tour là est ancienne, située au milieu d'un parc forestier, où poussent le sorbier des oiseleurs et le muguet. Mais l'élévation suffit pour avoir une jolie vue. La ville est un peu lointaine mais on domine le paysage de lacs et de forêts.

Dernière opération de la journée, qui se soldera par un échec, trouver un distributeur de billets. Près des banques il n'y en a pas. Je ne savais pas qu'ils s'appelaient "Otto" et étaient tous identiques, de couleur orange.

Cet après midi il commence à faire chaud et lourd, je me sens fatiguée et suis bien contente de prendre une douche en rentrant... Ce soir Antti fait encore un super dîner, un plat de légumes variés avec des boulettes ressemblant à des falafels.

Sur le matin je sens l'humidité et le froid. Je me couvre et jette un coup d'œil dehors. La brume plane au-dessus de l'eau.

Je me réveille pour de bon vers 6h. Ma cartouche de gaz est en fin de course, il fait froid et il y a du vent, l'eau met une éternité à bouillir, c'est agaçant.

J'aurais mieux fait de ne pas déjeuner, car les propriétaires du chalet m'invitent à prendre le petit déjeuner avec eux, ça ne se refuse pas. Je prends juste le café, un peu de temps porridge et une petite brioche. Ils n'habitent pas loin d'ici, dans une ferme. Ils sont en travaux notamment dans leur cuisine, c'est pour cela qu'ils viennent prendre leurs repas ici, dans leur chalet de loisirs. Ils y laissent aussi leur petit chien qui ne supporte pas le bruit des travaux.

C'étaient ses parents à lui qui avaient une petite exploitation agricole ici (29ha). Il n'a pas repris évidemment, a travaillé dans diverses villes (à vendre du matériel agricole), elle travaillait à l'hôpital de Tampere. Il s'appelle Antti et elle Terttu. Je demande leurs coordonnées mais oublie de prendre la photo souvenir.

Départ 8h30. Beau temps agréable encore. Pas trop de relief, pas circulation sur la route, mais beaucoup de grumiers, il y a une usine à Vilppula m'a dit Antti. Pas d'arrêt à Vilppula, je préfère avancer jusque Keuruu. Je manque un très beau musée d'art finlandais, SERLACCHIUS MUSEOT? dont ils m'ont parlé, à quelques kilomètres de là. Il n'ouvre qu'à 11h, ça me prendrait la journée et il faut pédaler avec ce beau temps. Forêts toujours, et lac près de Kolho, où je ne m'arrête pas.

Les grumiers passent, la forêt est exploitée.

à la sortie de Kolho, un panneau m'a fortement intriguée... et inquiétée. Il indique... à 8km, une côte (ou une descente?) à 12%. Je n'arrive pas à y croire car les reliefs ne sont pas considérables, mais si... c'est quelques kilomètres avant Keuruu. On dirait un mur, mais ouf, juste à ce moment commence une piste cyclable qui sera parallèlle à la grand route jusque Keuruu. Je n'ai pas de photo, Il fallait que je prenne un peu d'élan, et, chose surprenante, cette côte je la monte jusqu'en haut! Il faut quand même dire que j'ai le vent dans le dos.

En arrivant à Keuruu je passe devant un établissement industriel, une voie ferrée, et un lac.

Je n'avais plus rien, je me déchaîne au supermarché, mes achats sont dans un sac en plastique et impossibles à ranger, je me dirige vers l'espace vert le plus proche, c'est à côté d'une église de brique.

Elle n'est pas hideuse, mais de l'autre côté de la route, à deux pas de là, il y avait une autre église, la vieille (vanha kirkko). Une des plus belles églises en bois de Finlande! Elle est fermée, hélas.

Il fait très chaud maintenant, je route en short et manches courtes! Pour aller voir une autre église de ce type, je dois aller à Petäjavesi, qui est à l'est, sur une route importante. Mon GPS me propose des voies secondaires pour éviter cette route. Comme j'ai mis l'option "vélo de route" et pas "vélo tout terrain" je suis confiante...

Première piste: assez large et à peu près directe, mais très gravillonnée et avec beaucoup de relief. Ouf, la suivante, de l'autre côté de la route, n'est pas gravillonnée, mais bien... jusqu'au premier croisement où je tombe sur... une piste DE SABLE! Et ça c'est vraiment l'horreur. Au début j'arrive à rouler un peu, et puis je manque tomber, et puis ça monte... il faut pousser. Changement de direction, toujours du sable, mais je un peu mieux, ça roule à peu près jusqu'à ce que je retrouve la grand-route.

Là, je ne me pose plus de questions, je continue sur la route mais n'en mène pas large. En fait ce n'est pas si terriblement dangereux, je suis bien visible et la route est large, mais ça roule très très vite (on dirait que la vitesse sur route n'est pas limitée en Finlande), c'est vraiment stressant. Comme en France, il y en a qui ne s'écartent pas beaucoup pour doubler.

Heureusement, le vent m'est favorable encore. A l'entrée de Petäjavesi, un chemin me mène à la vieille église, qui en effet est aussi une merveille. Pas de panneaux explicatifs, pas d'heures d'ouverture affichées. L'avantage c'est qu'il n'y a personne et que je peux admirer à loisir. Je peux même me hisser sur des murets en m'accrochant à des planches pour voir à l'intérieur, mais quand la planche commence à craquer je n'insiste pas, je ne vais quand même pas détruire un monument de cette valeur. Il ne me reste qu'à lever les bras pour prendre des photos.

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Dans ce village s'élève une église plus récente, mais ici elle est en bois également. Avec un clocher séparé. Je m'approvisionne en eau et je continue. Je suis encore obligée de prendre cette grand-route, avec cette heure moins de monde et pas de poids-lourds, mais ça roule encore plus vite.

Je repars vers le nord, traversant un village nommé Kintaus, sur la route numérotée 6250 où je voudrais bien trouver un lieu de bivouac. C'est une route non revêtue, montant et descendant dans un environnement pas beau du tout, des forêts sinistres, et, ce qui n'est pas courant dans ce pays, toutes clôturées, on se croirait en Sologne.

Un chemin descend vers un lac, des chalets de loisirs sont éparpillés tout autour, et en dehors de ces chalets je ne vois pas d'emplacement praticable, à part un rocher au bord de l'eau, à peu près plat. En montant la tente je pense aux alpinistes qui s'installent sur des rocs exigus. Mais ça marche.

Heureusement que la nuit ne tombe pas vite, je me fais des pâtes avec des courgettes et ça prend un temps fou avec ma cartouche qui ne veut pas se vider.

Une journée avec le beau temps, mais pas chaud. Le vent est froid et souvent en face, heureusement l'itinéraire est moins direct alors la direction varie. Et puis la forêt protège.

Toute la matinée je traverse les bois dans une agréable solitude, presque pas de cabanes. La seule chose qui m'inquiète c'est que je n'ai plus d'eau, j'évalue même l'éventualité d'en prendre dans un ruisseau.

Et puis voilà une maison, et sur le mur de la maison... Un robinet. Qui marche. Il n'y a personne alors je me sers. Appelez ça comme vous voulez mais moi je dirais que la providence a encore fait son œuvre.

Après ma piste qui zigzague je dois affronter le vent sur une route en principe importante (3-4 voitures..) puis tourner à angle droit, mais c'est aussi goudronné . Et puis de toute façon pas possible de s'arrêter pour casser la croûte, il pleut. Et là aucune possibilité d'abri. Ça ne dure pas, à une éclaircie je m'installe près d'une coupe au soleil. Il ne fait pas froid, mais ce n'est pas un endroit où rester des heures.

Continuons. Je renonce à me rallonger pour un café à Pihtipudas, hélas en repartant nord ouest, même dans la forêt, il faut lutter contre le vent, et il est glaçant. Je voudrais tant trouver un abri. Ici il y a des petites baraques un peu partout mais dans des propriétés. Elles sont ou bien fermées ou bien pleines de cochonneries et à moitié effondrées. Je constate que beaucoup de Finlandais ne sont pas particulièrement soigneux avec leur environnement . Autour des maisons sont laissés toutes sortes de matériels, des carcasses de voiture, des cabanes écroulées.

Et puis le vent se renforce, le ciel devient noir... Cette fois c'est une belle averse, pas une petite pluie ! Déjà mouillée je me précipite vers un groupe de maisons dont une avec un auvent. En dessous c'est encombré et effondré, j'arrive à peine à y monter mais j'aurai quand même évité une partie de l'averse. Et après, le soleil revient ! Des bois, et des coups d'œil sur les lacs

Et puis presque d'un coup, avant Reisjärvi, le paysage s'ouvre et fait place à l'agriculture. C'est beau quand la couleur verte est renforcée par le soleil, moins quand les champs viennent d'être retournés.

En tout cas ça ne fait pas du tout mon affaire, car les seuls endroits où les terrains seraient praticables, c'est autour des maisons. J'ai déjà dépassé les 100km, et toujours rien. Alors je me lance, voyant un monsieur sur un tracteur, en train de tondre sa vaste pelouse, je me dirige vers lui. Il est quelque peu surpris, mais me propose le meilleur coin de son terrain, me fait faire connaissance avec son gros chien blanc, et me donne un jerrican d'eau.

Pluie une bonne partie de la journée.

J'avais osé espérer qu'il ne se mette tout de suite à pleuvoir pour partir avec une tente sèche, c'est raté, déjà à 5h du matin des gouttes tombent. Par contre il ne pleut pas au moment où je démonte la tente, c'est déjà ça. Pour le petit déjeuner je me trouve une table et une chaise de bistrot à côté et les installe dans la cuisinette où je prends un petit déjeuner copieux. J'ai déjà froid et je me mets en branle, pas très convaincue à la pensée de me coltiner la pluie toute la journée. Mais je n'ai pas le choix.

Je n'entre même pas dans le village de Haapavesi, prenant une petite route latérale qui monte, tant mieux ça me réchauffe. Et puis je sens bien que j'ai le vent dans le dos, ça roule. Essaierais je de pousser jusqu'à Oulu aujourd'hui? Dormir sous la tente, que je n'aurais pas pu faire sécher, n'est pas une perspective réjouissante.

Alors roulons, La pluie ne tombe pas si fort que ça, et même s'arrête. La route est goudronnée, juste un peu bosselée et fissurée, et incroyablement déserte, 3 voitures croisées en 30km. Elle traverse des boisements divers et variés, parsemés de petites cabanes, je me sens au cœur de l'immense taîga. Et j'espère qu'il ne pleuvra plus, que la météo s'est trompée.

Évidemment ce n'est pas toujours idyllique, les coupes rases ne sont pas très esthétiques, le sol est jonché de rochers et de souches, plus des tiges inexploitées, on se demande comment on peut circuler là dedans. Pas facile à replanter et impossible à entretenir, j'ai vu une fois un planteur à l’œuvre avec une canne à planter. Et pourtant ça pousse, et droit.

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Eh non la météo ne s'est pas trompée, la pluie reprend, et cette fois ce n'est plus "petite pluie" mais "pluie moyenne". J'arrive dans un secteur un peu plus habité. ça tombe bien, je vais trouver un abri pour manger, dans un appentis où les stères de bouleau s'entassent. Une jolie église au passage, c'est fini pour les photos, il pleut trop.

Je trace ma route. Je rejoins à Temmes la route Jyvaskylä - Oulu, où ça circule beaucoup, heureusement il y a une alternative cycliste, voie parallèle ou petites routes qui s'en écartent légèrement. Il s'empêche que ce n'est pas un parcours enthousiasmant et je n'ai plus que deux idées: 1°) Avancer, pour arriver à Oulu, 50km dans l'après-midi, c'est jouable. 2°) Trouver un asile où me reposer un peu, et boire quelque chose de chaud, car je suis frigorifiée et commence à avoir mal partout, poignets ankylosés, mal au fesses... Mais RIEN. Ce n'est qu'à 12km de Oulu que je pourrai enfin me réconforter, dans une station-service. Je prends un thé, me réchauffe, ça fait du bien, en sortant je me sens capable de repartir pour une cinquantaine de km. Enfin, peut-être.

L'approche de la ville n'est pas désagréable, la circulation cycliste est toujours bien aménagée, sauf à un endroit où il y a des travaux. Les petits panneaux bleus indiquent toutes les directions et les véloroutes sont signalées.

Oulu n'a rien d'une ville ancienne, avenues rectilignes et immeubles modernes. Mon hébergement est une chambre d'hôte dans un immeuble. Le propriétaire est un asiatique moyennement sympathique, sans doute Indien. Je dois laisser le vélo dehors. Le logement est moyennement bien tenu, le linge moyennement fiable, mais il y a tout ce qu'il faut, notamment pour sécher les affaires, et la cuisine est agréable. Je me fais de la polenta et le reste de brocolis.

Une jeune Néerlandaise occupe la chambre voisine, elle n'a pas trop l'air d'avoir envie de parler.

Beau temps le matin, se voile l’après-midi

Je dors bien et me réveille confiante, espérant pouvoir malgré tout réussir à monter la tente, dans la terre avec les piquets, j’ai déjà eu ce problème. Pour l'instant, je démonte.

Et c’est là que le pire arrive… l’espace est étroit, je trébuche, tombe… et voilà un arceau cassé en deux, et ça c’est beaucoup plus grave, la tente devient inutilisable. Vais-je être obligée d’écourter mon voyage ? D’acheter une tente ? Pour l’instant, n’y pensons pas trop, allons jeter un coup d’œil à la mer bleue, et prenons la route.

Je n’ai pas à reprendre la nationale, il suffit de suivre des pistes forestières, en essayant de ne pas se tromper, ce qui arrivera quand même à deux reprises.

Le prochain village c’est Simo, j’y aurais bien fait une pause, mais à son approche des travaux titanesques barrent la route, je ne vois aucune possibilité d’y entrer… alors continuons. L’environnement devient plus campagnard et assez riant, avec des prés et les jolies maisons rouges.

Mais hélas que de dépotoirs encore!

Un panneau indique un « puisto » (parc), je ne comprends pas trop de quoi, mais cela mène au bord de la mer, qu’il faudrait quand même voir un peu de temps en temps…

J’ai bien fait. L’endroit est un lieu de villégiature tout à fait désert actuellement, mais avec une belle vue sur une baie, et un « kahvila » évidemment fermé mais dont un côté est parfaitement à l’abri du vent et au soleil, il y fait très bon. Je serai un peu dérangée par un groupe de dames qui s'installe sur l’autre terrasse, surtout par leur chien qui n’arrête pas d’aboyer, mais elles ne restent pas longtemps.

Je repars par un chemin barré mais seulement parce que les riverains ne veulent pas être dérangés, c’est un raccourci non négligeable. Je vais rejoindre la grand-route, la traverser puis la longer par le nord. C’est une piste cyclable, elle va me mener jusque Kemi. Entre temps je fais une pause café dans une station service cafeteria, très calme.

Kemi est une ville étrange, aux avenues très larges mais désertes, quelques maisons de bois et une cathédrale rose. Le bord de mer est plus intéressant, dans les ports flottent des barques, des voiliers et même un trois-mâts . Sur la promenade circulent quelques badauds et sur la plage un baigneur entre dans l'eau.

À la sortie l’autre aspect de la ville est l’industrie, une grosse usine fume et sent le chou, ce pourrait être une papeterie. Je roule à travers cette zone industrielle, sur des pistes cyclables longeant les routes, et pourtant je suis tout près de l’île où j’ai repéré un abri qui vu sa situation devrait être dans le bon sens, "dos au vent".

L'ïle n'est pas vraiment une zone naturelle, elle est mitée de pavillons. Mais l’abri, que je trouve facilement, est bien abrité et propre. Aux alentours traînent quelques saletés post-pique-nique, je ramasse tout ça et le balance dans la grosse buse qui sert de barbecue. La rivière coule juste en face, fréquentée par les mouettes.

Pas besoin d’entrer dans le duvet pour dîner (une espèce de soupe de pois très épaisse en conserve). Par contre vers la fin je sens un peu le vent alors je décale mon installation à l’autre bout de l’abri et tout va bien.

Soleil jeudi, 5° le matin, pluie le soir

La pause est indispensable pour résoudre les problèmes d'intendance: à Rovaniemi , dans le même centre commercial, on trouve deux magasins de matériel de camping, intersport et un autre. Comme cela ne m'étonne guère, aucun des deux n'a de moyen de réparer la tente, la seule solution c'est donc d'en acheter une. Je me décide pour une tente à 200 euros, basique et un peu lourde, tout en étant plus petite que la mienne. Et je renvoie l'autre en France. Ce qui ne se fait pas dans un bureau de poste mais dans une de ces petites boutiques où ils vendent de tout et proposent de nombreux services, plus ou moins l'équivalent d'un bureau de tabac en France, R-Kioski. Cela ne me coûte que 30 euros carton emballage compris. Je renvoie également la gourde de Canelle, 20 euros. C'est elle qui l'a voulu mais cela doit être plus que le prix de la gourde!

à part ça je ne fais pas grand chose de ma journée. Je n'ai pas trouvé de centre un peu ancien à Rovaniemi je n'ai vu que des rues commerçantes, des centres commerciaux géants, des grandes avenues, et un pont sous lequel passent l'autoroute au milieu de la ville.

Le centre ville, c'est peut-être cette tour qui marque la date et la température. 5° ce matin, ça montera quand même à 8°.

J'ai quand même trouvé au bord d'une avenue une maison ancienne, anachronique ici!!

Après la sieste je décide un peu tard de me refaire un sauna, en principe le créneau 17-18h est réservé aux femmes, à 17h45 j'y trouve un gars (un Argentin du nom de Nahuel), ce qui ne me dérange pas, vu qu'on va au sauna en maillot de bain. On discute, on parle de Salta en Argentine, mais un Allemand arrive à 18h, lui est à cheval sur le règlement. Je me fais un bon dîner ce soir, courgettes poivrons avec du riz.

Le lendemain, vendredi, fini le ciel bleu, il fait gris et le vent du nord que j'ai voulu éviter d'avoir dans le nez est bien froid. Je vais mettre à profit cette journée pour aller visiter le musée "Arctikum", après le pont au-dessus de l'autoroute. C'est une œuvre architecturale avec une grande verrière mais avec je ne trouve pas le fléchage des visites bien clair. De lourdes portes fermées indiquent où il y a des expositions mais pas où elles débutent et où elles finissent.

Les explications sont en finnois et anglais, parfois en allemand, bref je ne me fatigue pas à tout lire. Surtout dans la première exposition, sur les questions plutôt scientifiques. On peut admirer des photos d'aurores boréales (produites par le vent solaire attiré par le magnétisme des pôles), et des icebergs qui s'écroulent. On montre des scientifiques au travail avec un tas d'engins de mesure.

Une partie de l'exposition traite de la faune et de la flore. Je suis très étonnée de retrouver dans les espèces de la toundra quantité de plantes qui poussent chez nous en haute montagne.Le trolle vu hier, mais aussi la dryade à huit pétales (dryas octopetala), des rhododendrons, des saxifrages...La "ronce des tourbières" par contre ne pousse pas chez nous. J'en avais ramassé en Norvège mais elle n'est pas si facile à trouver.

L'ours blanc et l'élan grandeur nature sont impressionnants, ne donnent pas envie de les rencontrer.

Les autres expos sont plus ethnographiques, il est question de la vie des peuples de l'Arctique, les Sames bien sûr, mais aussi les Inuits, les Nenets et Tchoukches (en Russie).

On en apprend aussi sur les "pionniers" (venus du sud) et leurs activités dans la région: la pêche au saumon dans le fleuve Kemijoki que j'ai longé hier. Les petites cabanes au bord de l'eau devaient être des cabanes de pêcheurs. Mais la construction de l'usine hydraulique vue hier également a barré le passage aux saumons et mis un terme à la pêche.L'autre ressource est la forêt. On pratiquait le flottage du bois sur le fleuve. Les bûcherons vivaient entassés dans des cabanes avant d'avoir des voitures et de rentrer chez eux avec.

Commençant à être un peu fatiguée, je passe un peu vite sur la partie historique concernant la "guerre d'hiver" en 1940, où les Finlandais ont résisté à l'invasion de la Russie en application du pacte germano soviétique. La Finlande s'est alliée avec l'Allemagne pour récupérer ses territoires, et puis s'est mise du côté des Alliés. Ce sont les Allemands qui ont détruit les villes finlandaises dont Rovaniemi.

Il reste une autre partie fort intéressante sur la région de Petsamo au bord de la mer de Barents, finlandaise avant la guerre, récupérée par la Russie après la guerre. Je suis passée vite aussi... Il est déjà 15h, l'après midi sera courte le temps de manger un morceau (salade) et se reposer un peu. Je n'ai pas le courage d'aller au sauna, ce n'est pas bien.

Temps n'est ni trop froid (env 12°) ni trop mauvais, soleil voilé parfois... Et quelques averses.

J'appréhendais un peu le trajet de Melhaus (dernier arrêt aux produits lapons) à Sodankylä ... 100km sans commerce ni bistrot. J'ai déjà trouvé sans mal un abri pour la nuit. Le motocycliste à côté était tellement discret que je ne l'ai même pas entendu partir. Moi c'est 8h30, pas un exploit.

Le ciel est gris mais il ne fait pas très froid. Je me suis bien couverte mais par moments j'ai trop chaud.

Maintenant la route est goudronnée, quelques voitures circulent et on voit moins de rennes, ce n'est pas sûr qu'il y ait un rapport. Aujourd'hui le paysage change. La forêt est plus basse et moins dense, il y a de nombreuses zones tourbeuses, où il pousse des pins rabougris... ou seulement de l'herbe jaune. La terre des fossés est noire. Ailleurs le sol est caillouteux et de couleur claire, parsemé de grosses pierres de granit.

Unari est plus un hameau qu'un village, maïs il possède une église et un cimetière, à l'écart comme toujours, et comme toujours dans le coin cette église est récente. Je suis bien contente de la trouver pour m'approvisionner en eau. Et l'endroit est agréable, au bord d'un petit lac.

La région n'est pas déserte du tout, presque tout du long de la route des maisons sont construites et même souvent occupées, les voitures stationnées n'ont pas l'air d'épaves. Au minimum elles sont occupées par des chiens dans des chenils... qui aboient. La Finlande est un pays à chiens qui aboient.

Par deux fois je crois voir un renne au bord de la route... Mais non à chaque fois c'est un humain. Des dames qui font leur promenade matinale. Je parle (en anglais) avec la deuxième qui m'a saluée avec sympathie. Elle fait 8km, 4 dans un sens, 4 dans l'autre.

Pile au moment où je suis arrivée à la moitié de mon parcours .. et que j'ai donc le droit de m'arrêter manger, je trouve un abri pique nique au bord d'une "zone humide" . L'abri n'est pas total, un peu venté mais pas trop et par moments un pâle soleil brille. Ce n'est pas un mauvais endroit, et puis il y a les oiseaux. Pinsons et mésanges ne sont jamais loin, mais là ce sont deux petites bergeronnettes grises qui sautillent et hochent la queue sur le muret en face de moi. Au bord de l'eau un petit limicole (un chevalier ?) fouille l'eau avec son long bec.

Deux cyclistes se sont arrêtés. Ce sont des Finlandais qui n'habitent pas loin, Temijärvi, et font un tour de plusieurs jours.

Je me suis recouverte mais j'ai finalement trop chaud, d'autant plus que maintenant il y a du relief, je commence à me sentir fatiguée les côtes sont longues. Les reliefs on les voit aussi au loin, maintenant que la forêt est moins haute.

La route de Kittilä à Sodankylä est plus large et plus fréquentée. Et pourtant c'est là qu'on recommence à revoir des rennes.

Quelques averses notamment en arrivant à Sodankylä. Pas de petit café confortable,seuls sont ouverts un fast food et une pizzeria, où j'arrive à me faire servir du thé. Et direction le camping. 14 euros. La pelouse est bien rase c'est plus facile à monter hier. D'autres cyclistes font étape ici. Je trouve la cuisine mais il n'y a qu'une poêle. Je l'utilise pour cuire mes pâtes mais si c'est comme ça ça devient moins intéressant les campings. Et jamais de bouilloire, ils ont peur qu'on les vole. Les chiens n'arrêtent pas d'aboyer de tous les côtés.

Nuages et éclaircies, vent du nord faible

Faux départ à 9h15, j'ai oublié mon téléphone dans la cuisine... Je ne vais pas loin ! J'avais aussi oublié ma casquette achetée 1€ dans un bazar chinois entre l'Espagne et le Portugal. Ne m'en suis rendue compte qu'après.

Le vent vient d'en face et n'est pas chaud. Et j'ai le sentiment que ça monte sans arrêt. Mais ce matin il ne fait pas mauvais et il n'y a pas encore beaucoup de circulation. Maintenant je me sens en pays same. Il n'y a plus de maisons le long de la route.. et puis les inscriptions sont bilingues.

Peu après le camping on traverse un large bras de ce qui n'est qu'une infime partie du lac "Pohttipahdan tekojärvi".Les rennes ne tardent pas à se montrer.

Après un peu plus de 20km, premier arrêt à un petit supermarché à Vuotso (Vuohčču).. La fréquentation est visiblement same, même si on ne les voit plus en costume traditionnel comme il y a 50 ans en Norvège. Des journaux en same sont sur les tables, avec un article sur une jeune autochtone qui est montée à l'Everest.

Malheureusement maintenant la circulation s'intensifie. Il faut profiter intensément des moments où il ne passe pas de voiture (ça arrive). Toujours beaucoup de camping-cars, aujourd'hui je vois même des Français. Pas mal de motos aussi.

La forêt contient beaucoup plus d'épicéas, qui ont une forme très "columnaire" (en forme de colonne, c'est une adaptation à la neige). Il fait encore moins chaud que ce matin, j'ai mis veste sur doudoune. Je commence à ressembler à une vieille inuit.

Je m'arrête manger dans une clairière dans les bois, un endroit où le bivouac serait possible, d'ailleurs il y a des feux... mais aussi des saletés. Il n'empêche que s'il avait fait un peu plus chaud je serais bien restée plus longtemps.

Sur la route, encore plus de voitures. Ils doivent tous aller au Cap Nord par là. Je suis contente de quitter cette route à Inari. Le coin devient aussi très touristique. On longe des parcs nationaux naturels notamment le parc Urho Kennonen, (président de Finlande pendant presque 26 ans). Des parkings y donnent accès. J'y aurais bien fait une balade mais c'est difficile à organiser. Et puis par ce froid... De la route on se contente de voir de loin les montagnes et un ruisseau de temps en temps. Il est question de l'or aussi, on en a cherché dans le coin.

J'ai hâte d'arriver à Saariselka parce que je devrais y trouver des commerces et un endroit chaud, je trouverai finalement mais le village est touristique en travaux et moche. Par contre les rennes paissent tranquillement sans s'inquiéter ni des gens ni des voitures.

Je peux les examiner à loisir. Ils broutent avec délicatesse et ont comme des petits pompons au dessus des sabots.

Nouveau départ à 18h pour encore 27km. Je veux avancer aujourd'hui car demain la pluie est prévue. Et le soir il y a moins de monde sur la route. La surprise c'est de trouver un paysage quasi désertique à la sortie de la ville. Déjà la toundra ? Les pins sont rares et rabougris et les bouleaux ont la forme d'arbres fruitiers. Autre surprise la route monte pas trop raide mais longtemps. D'en haut on voit des montagnes, bien boisées elles. La dernière des surprises, c'est que je croise un cyclovoyageur, très chargé mais uniquement à l'arrière. Je ralentis, le regarde avec insistance, mais il n'a pas envie de s'arrêter apparemment.

Après ce point de vue ça redescend, et longtemps. Je n'apprécie pas tant que ça à cause du froid. Vue sur des monts arrondis, bien boisés eux. D'ailleurs autour la forêt est revenue, plutôt des bouleaux et pins, sur un sol assez nu, bruyère myrtilles airelles. Ça c'est dans les zones sèches, sur le sable jaune. Les zones humides, mares, tourbières, ne manquent pas. Immanquablement des pylônes et des lignes électriques "humanisent" l'environnement. Des panneaux indiquent des hameaux, situés à l'écart.

Mais ce que j'aime sur cette route, c'est quelle suit la vallée d'une jolie rivière claire, l'Alajoki.

Cette rivière plus en aval changera de nom, ce qui justifie celui du camping "Ivalo River Camp" où je vais finir par arriver un peu avant 22h. Je ne demande rien à personne et vais m'installer près de l'eau. Une belle place, seul problème la route très proche et bruyante, qui m'oblige à écouter la musique de Sibelius.

Mais c'est un excellent poste pour observer ce que fait le soleil qui interminablement est là bas, de l'autre côté de la rivière derrière un rideau d'arbres. À minuit il n'est toujours pas passé sous l'horizon, ça j'en suis sûre. Bref on peut dire que c'est le soleil de minuit. Mais quand même... S'il y avait un décalage d'avec l'horaire officiel ? J'attends comme ça jusque minuit et demie mais ne vois pas beaucoup d'évolution ni dans un sens (toujours cette lueur) ni dans l'autre (il ne remonte pas). Et il faut bien que je dorme...

Couvert, pâles éclaircies, averses

Mais au matin le soleil brille. Comme j'ai regardé le soleil hier soir je me suis encore couchée trop tard, et ne me réveille qu'après 7h. En plus je dois attendre la douche. Oui elle est bien, mais il n'y en a qu'une pour tout le camping. Au petit dej je déguste des fraises qu'on m'a données hier. Je démonte après le départ des camping-caristes, et retrouve l'état initial du camping ! Départ vers 9h30.

Inari, un village où le bâtiment principal est le K-Market... (où d'ailleurs les courses s'imposent...)+ quelques lieux touristiques, et une église moderne. C'est le point de départ d'excursions diverses.

Eh bien, ça me fait drôle quand je change de cap pour repartir vers le sud... la route est déserte ! Quel calme ! J'ai le sentiment de respirer mieux !!

C'est beau d'ailleurs, la vue sur des monts, la forêt et ses oiseaux. J'aimerais bien déterminer un jour cet oiseau qui émet un grincement (comme un verdier).

Les pinsons (des arbres) sont toujours nombreux, et puis le revois encore cet oiseau au ventre rouge vif et à la tête noire, un bouvreuil nordique?

Dans les rencontres animales moins de rennes aujourd'hui. Seulement deux aux grands bois qui m'attendent au milieu de la route... me laissent passer. En alternance avec les bois, des zones de tourbières.

À la pause casse-croûte je goûte le saucisson de renne. Un goût fumé sans grande particularité.

Peu d'habitations se trouvent au bord de la route. Seulement les boites aux lettres, parfois avec une petite fleur décorative. Autre trace d'activité humaine, ces barrières que l'on voit périodiquement, où pendent des chiffons, je me demande à quoi elles servent.

J'avance un peu au radar, j'ai besoin d'une sieste et manque m'endormir au guidon. Mais enfin je trouve un endroit adapté, très joli, au bord d'une rivière, avec le murmure de l'eau et un rayon de soleil.. Ça pourrait aussi faire une place de bivouac, mais c'est trop tôt.

Un petit thé là dessus... Ça va mieux en repartant. Il est plus de 17h, les jours sont longs, j'ai le vent dans le dos, peu de relief maintenant. Bref ça roule. Je voudrais bien faire encore une quarantaine de km. Les voitures il y en a peut être un peu plus que ce matin, mais il n'y a pas lieu de se plaindre. Autres véhicules, guère...

Mais voilà que j'entends un vélo arriver derrière moi... C'est un cycliste ! Il est sympa car il va m'accompagner un bon moment en discutant. Il est Danois, s'appelle Kenneth et a 27 ans. Il est parti du Cap Nord et part vers le sud, c'est à dire jusqu'au Portugal ! Je lui donne l'idée d'aller jusqu'à la pointe de l'Espagne et de passer au Maroc. Il n'a rien contre.

Il est équipé léger, 30kg vélo+ bagages et fait 140km par jour. Mais sa tente laisse passer l'eau..

Je me demande où je vais trouver de l'eau, il m'annonce une rivière à 9km, je vais bien y arriver, et peut-être y trouverai un bivouac. Lui me laisse pour aller plus loin. Surprise, la rivière est Ivalojoki.. au bord de laquelle j'ai campé en aval. L'eau est bien claire, mais pas d'endroit pour planter la tente. Le trajet qui suit est très humide. La route recroise la rivière, pas de place pour camper non plus. Je vais peut être devoir pédaler encore longtemps (il est déjà 22h)... Ce qui n'est pas drôle c'est que parfois il pleut...

Mais non! comme d'habitude tout s'arrange. Un chemin vers des bois secs, juste au-dessus de la rivière. C'est un Parc National. Et il y a plein d'endroits plats.. Mais par contre très caillouteux, c'est difficile d'enfoncer les piquets. Je n'ai pas encore enfoncé le dernier... Une averse! Il était temps..

Vent du Sud ouest. Plus chaud. Nuageux

Le soleil était très brillant "cette nuit" ça m'a empêchée de dormir et le matin dur de décoller... 9h15. 10km seulement jusqu'aux commerces à Levi. Mais pas si faciles: le vent dans le nez. Une belle traversée de rivière au passage.

Levi est une station de sports d'hiver . J’abhorre ce genre d'endroit bien sûr. Après les courses au S-Market j'ai bien du mal a trouver un café ouvert, ce sera bien sûr un café se voulant branché diffusant de la musique débile. Mais je peux charger à loisir et me mettre à jour dans mes rédactions. L'établissement est situé sous la montagne où l'on skie, qui de loin faisait illusion avec ses tâches de neige, de près c'est moins bien, la neige est bâchée.

Normalement je repars vers le nord et devrait être un peu poussée. Oui tout au début, mais après comme je vire vers l'ouest je devrai lutter contre le vent.

La route est un peu trop large et trop fréquentée à mon goût, et non sans relief. Mais j'aime bien cette forêt d'où émergent les colonnes vertes des épicéas. Je trouve une vieille table de pique nique au bord d'un petit lac. Un couple vient s'installer avec deux petits chiens. Ils ne me dérangent pas mais disent à peine bonjour et pas du tout au revoir.

Continuant ma route je passe devant des tas de cailloux avec des engins de chantier à l'air abandonné. C'est moche. Ça m'inquiète parce que j'ai entendu parler de "ressources" en terres rares en Laponie et ça m'inquiète. Mais ici ça reste limité et puis on entre dans un parc national où la nature est protégée. On a de très belles vues sur des lacs et des monts lointains.

Le temps finalement s'est éclairci et c'est toujours agréable de rouler le soir dans la lumière du soleil qui baisse... Et ça dure longtemps ! Il va quand même falloir trouver un gîte. J'ai visé un camping sur ma route un peu au sud de Muonio. Je ne verrai pas la ville tant pis, et ferai les courses demain j'ai assez pour ce soir.

Le camping Harriniva est bien indiqué ... Il est au bord d'une belle rivière, la Muonionjoki, qui fait frontière entre la Finlande et la Suède. Mais il est fermé, n'ouvre qu'au 15 juin. Je n'ai guère d'autre option que de m'y installer malgré tout. Je repère qu'il y a de l'eau. Et un bâtiment circulaire près de l'eau. C'est la cuisine, et elle est ouverte. Et si je m'y installais tout bêtement ? Il n'y a qu'un problème c'est que la porte ferme mal.

Et quand je m'en approche pour mieux la fermer elle s'ouvre, un gars est derrière, on sursaute tous les deux. Il me dit qu'en principe le camping est fermé... Mais ne fait pas d'histoires, j'ai à peine besoin de demander. J'essaie de manger vite car je suis fatiguée et installe matelas et duvet sur une des tables. Cerise sur le gâteau : je peux recharger mon portable sur une prise de courant qui fonctionne.

Venteux. Couvert et soleil en fin de journée

Je me réveille tôt mais ça ne sert à rien puisque je dois attendre l'ouverture du magasin 9h au lieu de me dépêcher pour rouler tant qu'il n'y a pas de vent.

Comme ça je prends mon temps au p'tit dej dans la super cuisine. Il me reste deux petits ronds de pain sandwich une vache qui rit et une cuillère de flocons d'avoine. Mais après c'est vraiment la fin du stock...

Allons aux courses donc , de l'autre côté du village. D'un village qui a l'air d'un village avec des maisons de bois rouge et au milieu une église à clocher. Je fais l'ouverture du supermarché, j'y passerai du temps à chercher ce qu'ils n'ont pas ou pas comme je veux, les fruits et légumes sont très moches, je suis obligée de prendre un paquet de flocons d'avoine de 800g, etc.

Il n'y a plus qu'à passer le pont. Retour en Finlande, avec plaisir de retrouver ce pays qui m'est cher malgré toutes ses imperfections... Et un peu de tristesse en pensant que ce n'est plus que pour deux jours. Je commence évidemment à prendre un petit café dans l'établissement local. Le prochain à 107km. J'écris une carte postale que je confie à l'employée (sur sa proposition) pourvu qu'elle ne l'oublie pas !

Et c'est la route. Pour l'instant pas trop de vent mais ça viendra. Très peu de circulation mais ça viendra aussi. Par contre ce qui est bien c'est que la vitesse y est limitée à 80. Il faut dire que par moments vu l'état de la chaussée il vaut mieux ne pas aller trop vite...

La végétation a changé, de plus en plus basse, les résineux ont disparu il n'y a plus que des bouleaux qui poussent en buissons, quand ce ne sont pas des étendues tourbeuses. Maintenant la vue porte loin. Et le vent n'est pas freiné... À gauche, au sud, coule la rivière-frontière. Bordée de monts peu élevés, au loin ils le sont sans doute plus car ils sont ornés de taches de neige.

De temps en temps un renne aux grands bois s'aventure sur la route, visiblement c'est la curiosité qui l'attire. Il me regarde toujours d'un air vraiment très intéressé. Mais dès que je m'approche un peu trop ou que je dégaine l'appareil photo il détale, la tête haute.

Le dernier, il posait, c'est pas possible autrement.

Un arrêt casse croûte (du hareng mariné pour changer) dans un fourré de bouleau d'où je salue deux cyclistes en tandem et remorque.

Un peu plus loin, un peu fatiguée par le vent, les côtes et la circulation (ceci dit rien à voir avec la route vers Inari), je vois annoncer un café. Super. Panneau "ouvert" à l'entrée... Mais c'est fermé. Comme il est doté d'une petite terrasse abritée je m'y installe pour me faire un thé.

Et à l'heure où je repars la circulation est moins dense. Seul problème c'est que c'est l'heure des camions. Et ils les dépassent, les 80km/h autorisés, ce qui fait de bons appels d'air avec le vent... Mais le paysage est de plus en plus beau et le ciel se dégage, ainsi que la vue sur des monts lointains blancs de neige. Je prends de l'eau dans la rivière, l'occasion de la voir de près.

Avec le vent et la montée quasi permanente ça n'avance pas vite. Je vise un camping repéré sur une de mes cartes. Je ne m'attends pas trop à le trouver ouvert mais dans un camping abandonné on doit pouvoir s'installer.

En bien non... Au bout d'une petite route qui monte tant que je dois pousser je trouve seulement quantité de chalets abandonnés si c'est pas en ruines. Aucun endroit où mettre une tente. J'avise un bout de terrain un peu plat un peu plus bas. C'est plein de crottes (ça parle d'élevage de rennes sur le panneau), anciennes, certes, mais bof.. Eh bien retournons sur la route. Il est 22h passées et rien.. Soleil dans le nez...

Enfin un chemin à droite. Mène à une carrière et sous la ligne électrique, il y a un peu d'herbe.. mais juste un peu plus loin, deux petits espaces plats au milieu des fourrés, un rond de pierres pour le feu. Une vraie place de bivouac, quoi. Et ce avec une vue sur un lac et des monts enneigés.

Je ne peux résister à l'envie d'essayer le feu. Quelques moustiques pas trop virulents volent, ça les éloignera. Il prend tout de suite, grâce à l'écorce de bouleau qui s'enflamme instantanément.

Nuages et soleil voilé. Vent d'ouest

Vers le matin m'ont empêchée de dormir : le tapage des mouettes, et le bruit du vent sur la toile de tente. Bref pas grand dynamisme et départ à...10h.

Sur la route, beaux paysages et monts enneigés aux pentes spectaculaires.

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Le vent est froid. Histoire de se couvrir un peu plus je m'arrête sur une aire de repos grande et fréquentée. Que de touristes sur cette route dite des "aurores boréales". Elle relie Tormio golfe de Botnie à Tromsø. Je l'ai plus ou moins suivie depuis Karesuvanto.

Il n'y a pas que les touristes qui circulent, également les locaux et les camions. Alors je suis bien contente que mon GPS me propose un itinéraire bis, c'est une route qui n'est pas goudronnée, eh oui ça existe encore en Norvège aussi! Elle n'est d'ailleurs pas très bonne, mais je ne m'en plains pas, je revis dans le calme et la campagne. Je me sens sur une route de montagne, longeant un torrent, côtoyant des fermes.

J'arrive ainsi tranquillement à Nordkjosbotn, passe devant des bâtiments industriels, les écoles, une station service, et ai la surprise de découvrir qu'une voie réservée aux cyclistes, l'ancienne route visiblement, va me permettre de continuer en toute tranquillité.

Café et rechargeage dans une cafétéria tout à fait typique (eh oui !), qui s'appelle "Café Avec".

Je reprends une route pour automobile, mais celle-ci est beaucoup moins fréquentée. Elle longe encore un moment le fjord. La marée est basse et par moments on sent l'odeur du varech. Les mouettes volent.

Et puis il le quitte pour monter à l'intérieur des terres (parfois fort). Une zone agricole, beaucoup de fermes, un lac et une belle descente vers un autre fjord.

Fjord que je vais longer un moment. Il se fait tard. Je trouve asile dans un bois au début de la route qui repart à l'intérieur des terres.

Voilà le parcours en Norvège jusqu'à Håkøybotn, de fjord en fjord: le Lyngenfjord qui se termine par le Storfjord, le Balsford, incursion sur un autre fjord, ensuite ce sera le long du Balsford

Beau temps, chaud (20°) en milieu de journée

Pas d'activité débordante, je me repose, et retrouve avec nostalgie les lieux où j'ai séjourné et les personnes que j'ai connues...Dont la majorité est au cimetière...

Le matin arrive des Lofoten (où elle habite) Andrine, 19 ans, fille d'Ann Kristin et petite fille de Jarle. Elle est accompagnée de ses deux chiens dont un pas très rassurant mais il paraît qu'il est adorable...

En fin de matinée je monte sur le chemin au-dessus de la maison vers la montagne, qui est couverte de neige et surmontée d'une antenne qui n'était pas là antan.

La grange risque de s'écrouler sous peu. La petite cabane en haut du terrain n'est plus là, remplacée par une maison rouge, jolie d'ailleurs. Ce doit être celle d'Oddbjorn, le petit fils, qui avait 11 ans et m'avait emmené pêcher la truite dans la rivière

Plus haut se trouve un pré puis une lande boisée de bouleaux et saules, plantée d'épicéas je crois un peu avant mon premier séjour, ils ne poussent pas vite. Le terrain est très humide, tourbeux, j'ai même peur de continuer au risque de m'enliser. Les myrtilles sont en fleurs et les clochettes de l'andromède ne sont pas encore sorties. La vue s'ouvre sur la baie

Récapitulatif des étapes

En redescendant je vois arriver un cycliste, c'est Oddbjorn l'ancien petit pêcheur de truites (comme tout bon Norvégien il pêche encore d'ailleurs !). On discute un peu, il m'invite à venir prendre un café chez lui, je passe le soir, un peu trop tard, il n'est pas là, alors je prends mon vélo pour aller au supermarché acheter une bouteille de gaz... Mais j'ai oublié le porte-monnaie ! Ce sera quand même l'occasion de voir deux ports de pêche qui se tournent le dos vers des fjords différents, Eidkjosen (où une baleine était échouée mais je ne l'ai pas vue)...

Et Kaldfjord. En effet il fait très froid le vent souffle du nord.

Le lendemain Jill Tove deuxième fille de Jarle vient nous chercher pour nous emmener au cimetière, isolé dans la forêt. Tous ceux que j'ai connus sont là.

Johan et Klara Mortensen étaient les parents propriétaires de la ferme, Georg Kristensen le frère de Klara, ancien pêcheur, qui était presque toujours là. Willi le premier fils avec Laila sa femme et Herman leur fils aîné qui avait mon âge. Vigdis la femme de Jarle avait aussi mon âge. Elmer, fils de Georg que je n'ai vu qu'une fois, a été tué par un ours blanc au Spitzberg. Les autres c'est plutôt le cancer qui les a décimés.

La photo est prise par une camarade d'école de Jarle.

Au retour je trouve cette fois Oddbjorn chez lui avec son fils Erik qui vient de terminer une école agricole. Nous prenons le café au soleil et à l'abri et il fait très chaud. Je suis contente de le retrouver, il a toujours quelque chose du petit garçon des temps anciens. Il me parle de son travail à la prospection pétrolière pour BP par -30 -40° au Spitzberg, et de la construction de sa maison par une entreprise venant d'Estonie, avec tous les matériaux, pour deux fois moins cher que les Norvégiens.

Nous montons jusqu'à un petit chalet un peu plus haut où se trouve une photo de la maison Mortensen dans les années 50... Ce n'est pas non plus celle que j'avais connu, avec un étage supplémentaire et de couleur brun foncé. La partie de droite était un café - bureau de poste & téléphone que tenait Klara.

Et la soirée sera animée. Nous sommes tous invités à l'anniversaire des 60 ans d'un oncle et d'une tante. L'ambiance est toujours chaleureuse quand ces Norvégiens du nord se réunissent. Ils sont très gentils avec moi. Le repas (vers 18h30) est un buffet, je prends tout ce qui est poisson (saumon, crevettes..) et légumes (rares). Ils boivent beaucoup, vin bière et sodas divers, et font un petit "skål" de temps en temps. Et après c'est le café avec beaucoup de gâteaux tous plus ou moins crémeux. Le meilleur est un gâteau avec des myrtilles.

à la fin je m'ennuie un peu, ne pouvant guère suivre les conversations. Je vais voir la rivière qui coule à côté, ne vois pas de poissons. Avant de partir comme les autres invités nous devons poser pour une photo souvenir avec les héros de la fête,.

C'est aussi la fin de la première partie de mon voyage. Demain je quitterai mes amis , me rendrai d'abord à Tromso et puis je repartirai vers le sud.