Pays du Nord 2023

Pour aller plus loin il faut prendre un peu d'avance. Avant de pédaler j'ai prévu deux jours de train et un jour de bateau:

premier jour: mardi 2 mai

Premier contretemps avant même le départ, notification de Sncf Connect sur internet: le train intercité que j'ai réservé vers Nevers est parti de Nantes avec 45 minutes de retard. Heureusement je me suis levée tôt, j'accélère le rythme et prends un TER une heure plus tôt, départ 8h41 au lieu de 9h46... et arrivée à Dijon avant midi.

Un petit café, un pique nique dans le parc avec les pigeons et les canards, le temps passe vite.

Comme d'habitude, c'est le voyage en TGV le moins agréable. Il n'y avait pas le choix. 4 marches à monter (en deux fois), 4 vélos et 4 cyclistes sont entassés dans un compartiment avec encore d'autres personnes, mon vélo et sur le dessus et n'est pas loin d'obstruer le passage.

Le seul avantage c'est que ça va vite. à Mulhouse, j'ai trois quarts d'heure à attendre, je ne m'éloigne pas de la gare, et le trajet vers Bâle en TER est tranquille et sans problèmes.

La sortie de la gare Basel SBB n'est pas très facile, avec une grande place sillonnée par des rails de tramways et des voies pour vélo dans tous les sens. J'arrive à ne pas me faire couper en deux par un tramway et à rejoindre, somme toute assez facilement, la maison de Ruth qui m'héberge ce soir.

Pour ses 70 ans elle pédalé au Danemark en juin juillet l'année dernière et a eu terriblement froid. Elle n'a pu prendre sa retraite qu'à 67 ans et est obligée encore de faire des gardes d'enfants de temps en temps. Elle va bientôt partir en Italie dans le Tessin, une région qu'elle affectionne (elle parle italien), et faire de la peinture, rien de paysager car elle ne fait que de l'abstrait, l'environnement l'influence malgré tout.

Pour ce soir, Ruth a préparé une quiche aux légumes et de la salade, et après manger elle m'emmène faire un tour. Elle habite dans un groupe d'immeubles dans un quartier très calme et très arboré. Le Rhin passe à une centaine de mètres en-dessous de chez elle, on a la vue sur les hautes tours blanches qui sont le siège des laboratoires Roche.

Sur le fleuve circulent des péniches des kayaks, des barques plates traditionnelles, et des bacs qui traversent sans moteur, tirés par un filin au-dessus de l'eau. Ruth me raconte qu'elle y a pratiqué le kayak, et qu'en été les gens de la ville viennent se baigner, emportant sur eux leurs vêtements dans un sac étanche .

Nous dépassons maintenant les remparts, et arrivons dans la ville historique, c'est la partie riche de la ville, en effet les maisons sont immenses et très belles. Certaines sont quand même des bâtiments publics, avec de nombreux musées, des écoles, des bibliothèques. La cathédrale de grès rose s'appelle Münster et la grande place pavée qui la jouxte porte ce nom également.

D'autres photos à travers la ville. Le moderne et l'ancien se mélange, parfois heureusement.

Un autre coup d’œil sur le Rhin et la vue sur la Forêt Noire, retour par des petites rues et des passages pleins de verdure.

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deuxième jour: Mercredi 3 mai Bâle (CH) - Lübeck (D)

J'ai dit hier soir à Ruth que c'était mon anniversaire. Ce matin je n'y pensais plus.... Je suis toute surprise du "bon anniversaire !" et encore plus de la carte avec un joli dessin à elle !

Elle m'accompagne jusqu'au pont au dessus du Rhin, ça me rend service car les voies cyclables ne sont ici non plus pas évidentes à suivre.

Il fait beau. J'arrive très en avance à la gare. Par chance le train est à l'heure.

La place vélo est dans le wagon 1 qui d'après les panneaux si j'ai bien compris devrait s'arrêter devant le repère A... Pas du tout, c'est tout à fait à l'autre bout du train. Grosse panique, je pédale même sur le quai, mais le train m'attend... Et des messieurs accrochent mon vélo en l'air.

Le train est plutôt vite au départ et confortable. J'apprécie mais en cours de route il se remplit... Et prend du retard.

Arrivée à Hamburg Hbf (Hauptbahnhof) à pas loin de 18h, soit 2h 20 de retard. Mais tous les témoignages concordent comme quoi c'est tout à fait habituel en Allemagne.

La gare est pleine de monde. Je me rends compte au dernier moment que je ne suis pas sur le bon quai.

Rapide va et vient dans les ascenseurs, le train part à 18h34, il est à ras de quai c'est bien, il faut faire lever les passagers sur les strapontins à l'emplacement vélos, c'est moins bien.

À la sortie de la gare je me réjouis de me trouver devant la plus belle vue de Lübeck , avec le soleil du soir qui éclaire les briques rouges.

Ensuite je longe les quais c'est encore bien joli

Mais ensuite je mets longtemps à retrouver la maison de Susanne. Pourtant je la connaissais j'étais venue il y a 5 ans!

Très bon accueil. On mange de la pizza et de la salade et on parle de vacances et de randos.

troisième jour : jeudi 4 mai; en bateau vers la Suède

Départ à 7h30 de chez Susanne, bien trop tôt car même s'il y a une déviation ce qui rallonge et complique un peu le trajet d'une quinzaine de kilomètres vers le terminal de ferry, et même si je dois attendre la navette qui passe sous le chenal maritime, j'arrive avec une heure d'avance.

L'autre vélo, c'est une jeune femme qui va travailler à Travemünde. On discute un peu.

Je m'enregistre au guichet à l'arrivée. Maintenant je dois attendre avec deux jeunes voyageurs cyclistes de Flensburg, à côté d'une baraque où sont des toilettes. Heureusement qu'il fait beau (mais pas chaud, 4°) car il n'y a aucun abri. Et ce n'est pas jusque 9h30 comme prévu qu'il faut attendre, mais plus de 10h30, et le ferry partira avec presque une heure de retard. Mais bientôt je vogue sur la Baltique.

Il n'y a qu'un petit pont à l'extérieur, à l'arrière, et on ne peut pas bénéficier de vues étendues sur la mer, ça manque. Et il faut dire aussi qu'il ne fait pas bien chaud, à l'extérieur.

à l'intérieur c'est étonnamment calme, les ponts sont bourrés de camions, mais où sont les passagers? Je me retrouve seule à l'arrière du restaurant. C'est tranquille! Je bois deux gros mugs de café, un que j'ai payé et un que me donne la serveuse, qui a une tête à jouer dans un film d'Aki Kaurismaki, mais je ne suis pas sûre qu'elle parle finlandais.

Je suis étonnée qu'il y ait toujours du réseau, et l'utilise abondamment, jusqu'à me rendre compte, horrifiée, que c'est un réseau spécial, maritime, aux tarifs exorbitants. Finalement je m'en suit tirée avec quatre euros et quelques, ça aurait pu être pire. Du coup je me contente de déguster les parts de pizza que Suzanne m'a données ce matin, et puis de faire une petite sieste, après avoir débranché la télé à côté.

Le paysage s'est brouillé. La côte du nord de l'Allemagne s'estompe. Je l'avais suivie en vélo en 2018. Périodiquement on observe des champs d'éoliennes, et quelques ferrys qui traversent. De l'autre côté on cotoie une pointe de la côte danoise bordée de falaises de craie très blanches.

(J'ai enfin trouvé comment sortir dans cette galerie latérale)

Et puis c'est la côte suédoise qui apparaît peu à peu. Des immeubles et le grand pont qui relie Copenhague et Malmö et rend la Suède accessible par voie terrestre. Un train y circule, mais il ne prend pas les vélos non démontés.

On se croit arrivés mais l'approche du port est longue, et la sortie du bateau aussi.

Finalement on nous fait sortir, nous cyclistes, assez rapidement, et, ce qui est bien appréciable, bien à l'écart du flot de véhicules. Le port est immense, la sortie est interminable mais sans problème, il y a des pistes cyclables pratiquement tout du long, et presque pas de circulation. Il faut dire qu'il est passé 20h.

Je ne verrai pas grand chose de la ville, située de l'autre côté de l'avenue qui mène à la gare, un grand bâtiment assez ancien devant laquelle je remarque surtout de gigantesques parkings à vélos.

Je parviens étonnamment facilement à prendre un billet au distributeur automatique, tout en suédois... comme quoi c'est quand même bien utile d'avoir quelques notions de langue. Pas trop de problème non plus pour trouver le quai, souterrain. Les ascenseurs sont grands. Le train est à ras de quai, on est pas obligés d'accrocher les vélos, tout va bien. Juste une petite difficulté à l'arrivée, du côté de la gare où je dois sortir l'ascenseur est en panne, mais un monsieur m'indique gentiment que je peux passer sous les voies un peu plus loin.

Pas de repas chez Angelique (néerlandaise) et Antonio (Espagnol). C'est plus l'heure, ici. On boit une tisane et on discute, pour changer... de voyages! Mais on ne s'en lasse pas!

Un peu couvert le matin, puis beau

Le vent est un peu moins fort qu’hier et beaucoup moins gênant car la région parcourue est très forestière.

J’aime bien le petit déjeuner de Henning car il a fait le pain lui même et il a trois sortes de fromages. C’est la première fois qu’on me propose du fromage au petit déjeuner depuis le début du voyage.

Je pars un peu avant 8h30. On dirait qu’il n’y a pas de vent, mais Stehag est dans un trou et dès que je monte sur le plateau il se fait sentir. Il est un peu moins fort qu’hier mais freine malgré tout.

J’ai concocté et fait approuver par Henning un itinéraire de petites routes, mais ne vais pas tarder à me rendre compte qu’une partie de ces routes n’est pas asphaltée. En général elles roulent bien, néanmoins il ne faut pas trop de relief car dans les côtes ça rippe, et dans les descentes on ne peut pas se lancer, surtout si c’est une portion couverte de gravillons.

La journée commence dans la morne plaine, mais très rapidement j’atteins une région plus vallonnée bien que ce soit toujours la Scanie (Skåne) et surtout plus boisée, le vent sera beaucoup moins gênant.

Ce qui caractérise cette région c’est l’abondance de grosses pierres erratiques. Je dirais que c’est du granit Elles ont été extraites des champs et on les a utilisées pour construire les murs délimitant les champs et pâturages.

Les boisements sont variés, chêne, épicéa, bouleau, puis apparaît le hêtre, et aussi des mélèzes que je n’imaginais pas voir plantés à ces latitudes. On rencontre peu d’animaux, des oiseaux notamment des choucas, des corneilles mantelées, des geais, et quelques rapaces. Pour les mammifères, un lièvre, des chats à proximité des habitations, des chevaux dans les prés, un groupe de moutons.

Car celles-ci sont nombreuses, des fermes et des maisons isolées, très souvent peintes du rouge foncé scandinave caractéristique, parfois jaune, parfois en bois sombre. On rencontre quelques maisons en briques, mais celles-ci sont surtout dans les villes et villages. Je n'ai pas réussi à prendre une ferme en photo il y avait toujours quelque chose d'inesthetique, vieux matériel, ballots d'ensilage en plastique... comme partout.

à la mi-journée je fais un arrêt à Tyringe. Après les courses au supermarché, le vent souffle et qu’il fait froid, je ne m’en rendais pas trop compte en avançant, j’avais même plutôt trop chaud, j’avais enlevé la doudoune. Je ne trouve pas mieux qu’un arrêt de bus vitré pour casser la croûte, malheureusement il n’est pas totalement à l’abri du vent. La gare de chemin de fer est en face.

Antonio m’avait prévenu, on ne trouve pas beaucoup de cafés sympas dans les villages suédois. Deux établissements sont fermés, celui qui reste est du type fastfood tenu par des immigrés, et le café est aussi cher que l’expresso d’hier, 30 couronnes (SEK).

C’est un trajet de rêve, à travers ces forêts et ces collines, surtout sur les routes non revêtues quand il n’y a pas trop de cailloux. C’est tranquille, c’est beau avec les jeunes feuilles printanières qui laissent passer la lumière, le soleil brille, le ciel est bleu.

Sur les routes asphaltées la circulation est diverse. Les routes un peu plus fréquentées sont moins agréables, je constate que les Suédois ne sont pas beaucoup plus respectueux des vélos que les Français, certains vont bien vite, d’autres klaxonnent… Mais rien de très dangereux malgré tout. Pas de camions, quelques tracteurs, des gros. Et comme en Normandie on sort le week-end les voitures de collection, mais là c’est les gros modèles, les américaines et les vieilles voitures suédoises.

Je m’arrêterai vers la fin du trajet à Vinsjö, sur le lac du même nom. J’avais une éventualité de bivouaquer là, il y a un abri, mais il est à peine 17h30, c’est trop tôt. Je fais encore quelques courses, me résignant à acheter du pain en sac plastique ce n’est pas facile de trouver autre chose. Et je vais voir le lac, très bleu, rives venteuses.

La route qui continue vers Markaryd est désagréable, trop de circulation et trop de vitesse, et Markaryd une ville assez grande et sans intérêt, j’y vois surtout des zones artisanales moches. Ça y est, j’en suis presque à 80km, il va falloir que je pense à m’arrêter. J’avais repéré un abri près d’un lac dans le village voisin, et je vais aller jusque là-bas, ne trouvant pas mieux avant.

Je traverse une zone de pavillons de loisirs et me demande comment je vais parvenir à cet abri (repéré sur internet) car je ne vois pas de chemin sur la carte.

Et heureusement que je trouve l’accès, car c’est un endroit de rêve, et même pas trop venté comme je le craignais. L’abri est parfait, on peut s’y asseoir confortablement, au soleil et à l’abri du vent, je peux planter la tente juste à côté et en bordure du lac d’un bleu intense.

D’après les panneaux d’information il faut payer 50 couronnes, et le paiement il faut le faire par internet,je vais le faire c’est raisonnable je n’ai donc pas envie de resquiller. Mais pendant que je déguste ma polenta je vois arriver un monsieur en vélo.

Ce monsieur ne parle pas anglais, eh oui ça se trouve quoi qu’on en dise. On se comprend plus ou moins bien, parce qu’il me laisse faire tout un tas de manipulations compliquées et inabouties sur mon portable, pour me dire finalement que je peux payer à lui directement. Il me dit qu’il y aura plein de monde demain, il faudra partir tôt.

Coucher de soleil à 20h45.

Très beau temps, vent du sud... qui me pousse!

Réveil avec le soleil, à... 5h08. Je ne me presse pas trop, attendant que l'atmosphère se réchauffe. Car la tente est couverte de givre, l'eau est gelée. Mais elle ne mettra pas trop longtemps à bouillir pour le petit déjeuner.

Le soleil chauffe suffisamment pour dégeler la tente, pas pour la sécher. Départ pas si tôt que ça par rapport à l'heure du lever: 7h38

C'est reparti sur la voie ferrée, toujours à travers des bois de pins marécageux, et de beaux lacs au passage.

Le revêtement devient un peu sableux. Cela ne me rassure pas trop au début, mais en y allant franchement, c'est sans problème. Au début, on passe de très rares maisons isolés, mais à la fin on arrive à des zones habitées, des lotissements visiblement assez récents, et puis surprise, la voie s'arrête brusquement et devient chemin de terre, au niveau d'une route goudronnée, sans que rien n'indique par où il faut aller. Heureusement que j'ai les cartes sur mon téléphone. Sur les deniers kilomètres c'est une route relativement fréquentée qui mène à Varnamö, encore une bourgade très industrielle et un centre ville sans caractère.

Je n'ai pas de mal à trouver un café, mais ça m'énerve qu'on ne puisse jamais payer en liquide, d'autant plus que je suppose il va m'être compté des frais bancaires à chaque utilisation de la carte. Déjà que le café n'est pas donné (30 pour un espresso, 40 pour un "americano")

Je m'arrête à une supérette, et à ce moment un jeune homme très barbu s'adresse à moi, il m'interroge sur mon voyage et ça lui donne envie de faire pareil. Je vois bien qu'il n'est pas d'origine nordique... c'est un Syrien, il s'appelle Tarik. Il tient absolument à faire quelque chose pour moi alors il paiera mes courses, un ayran (lait fermenté) et une banane. C'est une épicerie arabe, c'était pas évidentde le savoir avant ded'entrer.

à la sortie de la ville se dresse au bord de la route une magnifique pierre runique.

La route, c'est l'ancienne nationale, aujourd'hui passent quelques poids lourds, mais elle est nettement moins fréquentée qu'hier, et puis il fait beau, je roule assez vite, les bois sont monotones certes, des pins sylvestres et encore des pins sylvestres, plus des bouleaux et épicéas.

Tant mieux que ça va vite, parce que j'ai reçu une réponse pour un hébergement à Jönköpping. Cela me fait à peu près 100km, vais-je y arriver? Sans doute car j'ai aussi la possibilité de prendre le train, la ligne fonctionne depuis Varnamö. Néanmoins en suivant la voie ferrée je ne vois rien passer aucun train.??

Par contre ça circule bien sur l'autoroute qui est lui aussi parallèle. Le coin n'est pas très hospitalier pour un pique-nique, alors je fais la pause au prochain village, encore une localité industrielle, Skillingaryd, et encore rien de bien remarquable à l'intérieur. J'apprécie qu'il y ai des bancs, je peux m'asseoir et faire sécher la tente, ce qui sera rapide avec le vent. Encore un café dans une "konditori"( pâtisserie), où de nouveau ils ne prennent que les cartes. Il va falloir arrêter ça...

J'ai trouvé un itinéraire en dehors de la grand route, et ne regrette pas de l'avoir choisi. C'est un peu plus vallonné, mais sans excès, et beaucoup plus varié. On commence dans les forêts de pins, plus belles que les forêts précédentes avec quelques belles futaies de pin sylvestre notamment. Je n'ai pas trouvé moyen d'en prendre une en photo alors voilà des épicéas à la place.

Et puis on retrouve des clairières et des zones agricoles, avec des routes bordées d'arbres, des maisons de bois peint, rouges en majorité mais aussi blanches bleu ou jaune pâle. Les fermes sont souvent immenses et plutôt bien tenues.

Quels sont ces gros oiseaux dans un champ fraîchement retourné? Des grues! J'en ai entendu plusieurs fois hier, aujourd'hui je les vois enfin.

Une nouvelle sépulture de l'âge du fer au bord de la route... Et des pins de nouveau

De nouveau l'environnement s'urbanise, la petite ville s'appelle Taberg. Berg pour montagne? (en suédois on dit fjäll) En tout cas il y a bien un mont élevé assez impressionnant, car isolé. Qui s'appelle Taberg.

Heureusement la route ne passe pas par là haut, il faut quand même se payer une belle côte... mais après ça descend bien. Comme Jönköpping est au bord d'un lac, le lac Vättern, je m'imagine que ça va maintenant descendre tranquillement jusqu'au bout.

Eh bien pas du tout, le pire de la journée m'attend, après avoir parcouru la bagatelle de 100km... une brève descente au fond d'une vallée, et ce sera une succession de raidillons et de replats pour commencer, et pour finir une longue côte extrêmement raide, avec le soleil dans la figure en prime. Je resterai malgré tout sur le vélo. Le haut de la côte est très exactement devant l'immeuble où habite mon hébergeur de ce soir, Jiazhi. Je suis en nage et épuisée. La douche va faire du bien!

Jiazhi me propose un plat chinois, riz viande et légumes, poivrons et poireaux, c'est très bon. Il est originaire du centre de la Chine. Il a fait des randonnées en vélo au Tibet. Il travaille ici depuis 4 ans, il est ingénieur et fabrique des robots tondeurs de pelouse. Il me dit qu'il ne parle pas bien suédois car dans son boulot on ne parle qu'anglais.

Très beau temps, chaud, mais vent sud-ouest assez fort

Hier je me suis mise à étudier la suite de mon voyage et les hébergements sur Stockholm. Dans des investigations précédentes, j’avais vu de nombreux hostels bon marché, et là il n’y a presque rien. Je perds beaucoup le temps, me couche très tard et sans avoir pu finir le compte-rendu de la veille, et ne me réveille qu’à 6h30.

Quelque chose me déplaît dans ce bivouac qui semblait pourtant idéal. Il plane une odeur tout à fait désagréable de fumier ou de lisier. On se croirait en Bretagne. Et l' odeur persistera dans cette plaine agricole que je vais parcourir toute la journée, plate et balayée par les vents, d’ailleurs les pales des éoliennes tournent de partout. Et le vent maintenant me gêne, il vient de côté.

Le paysage n’a donc rien de particulièrement exaltant, à partir du moment où on ne voit plus le lac. Par contre la région intéressante pour ses souvenirs historiques.

Pour commencer j’aperçois des ruines, c'est ce qui reste de l'abbaye cistercienne d'Alvastra. Elle a été construite au 12e siècle sous un m'ont isolé, le Mont Omberg

Un peu plus loin, dans le village de Heda, l'église est indiquée comme monument historique, elle est tout près de la route et j'ai un bon souvenir des petites églises suédoises. Oui, ça aurait été dommage de la manquer, elle est très belle quoique sobre aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, et elle contient divers trésors, une tapisserie et des statues médiévales dont une vierge du 10è siècle, des pierres tombales.

Et, en prime, une prise de courant me permet de recharger le téléphone pendant la visite.

A noter qu'il y a aussi des tables et même ce qu'il faut pour faire un café. Et puis à l'extérieur, insérées dans le mur de l'église, deux magnifiques"pierres runiques", qui ont été insérées là lors d'une restauration au 18ème siècle, auparavant elles étaient dans le cimetière. Les inscriptions gravées sont donc des runes, l'écriture qui était utilisée par les vikings. Elles ont été déchiffrées, elles évoquent la mémoire d'un défunt.

Mais la pierre pour laquelle je fais tout un détour, elle le mérite ce détour , c'est la "Pierre de Rök" (tout simplement le nom du village, elle est à côté de l'église). Elle date du 9è siècle. Le texte couvre toutes les faces, c'est le plus long texte et le plus ancien de ce type, on dit que c'est la première œuvre littéraire suédoise. C'est un viking appelé Varinn qui l'a dédiée à son fils mort dans des expéditions lointaines.

La transcription et la traduction est exposée sur des panneaux à côté. Mais pas en français. Les runes, c'est tout simplement un alphabet, tout est expliqué. Mais ce n'est pas évident de reconnaître les lettres.

Si vous voulez en savoir plus...https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Pierre_de_R%C3%B6k

Des pierres runiques, on en rencontre encore d'autres au bord de la route!

Il faut lutter contre le vent et le soleil cogne . La plaine est de plus en plus plate et les odeurs sont toujours là. Les colzas ne sont pas encore en fleurs. On suit une route bordée de vieux tilleuls, et la récompense des deniers kilomètres avant Vadstena, c'est que la direction vire au nord, et, enfin, je suis poussée.

Vadstena, enfin une ville intéressante à caractère ancien. Voici une tour de brique, le monastère de Saint Brigitte, une sainte suédoise qui a créé un ordre religieux (catholique ?)

Je mange au bord de l’eau à côté du monastère. Vue sur le château vers lequel je vais me diriger.

Le centre ville est un quadrillage de petites rues bordées de vieilles maisons pittoresques, beaucoup en bois peint. Sur la place centrale on se presse et on déguste des glaces.

Le château est de style renaissance et entouré d'eau. Il a été construit par un roi de Suède fameux, Gustave III Vasa.

Le port est juste à côté.

Je vais prendre un café pour recharger le téléphone, et une nouvelle fois, pas moyen de payer en liquide.

Je ne repars que vers 17h, pas grave, c'est l'heure où je me sens en forme. Mais je n'avais pas prévu que j'allais devoir lutter contre le vent dans cette plaine où rien ne l'arrête. J'irai bien moins loin que prévu, seulement jusqu'à Borensberg, qui est à la lisière d'une région où on retrouve des bois et des collines, de l'autre côté d'un cours d'eau, la rivière de Motala. Motala est une ville importante en aval au bord du Vättern.

J'avais repéré un abri à la sortie de Borensberg. Il faut monter. Mais l'abri est moche et trop près de zones fréquentées. Je trouve un endroit dans les bois. Moins bien que les jours précédents mais je dors tout aussi bien !

L'itinéraire de la journée

Au réveil il fait grand jour et pourtant il n'est même pas 6h. Il a fait juste un peu plus froid cette nuit, je m'y attendais, vu la situation au bord de l'eau. La tente est mouillée. Départ 7h10, un record.

Le paysage de forêts et lacs est à peu près le même que la veille, mais je ne m'en lasse encore pas. Par contre il y a plus de voitures en s'approchant de Katrineholm, ça j'aime moins.

Katrineholm est une agglomération assez étendue, mais facile à traverser grâce aux pistes cyclables. Je ne visite pas, je vise la gare mais y arrive du mauvais côté, heureusement qu'il y a des ascenseurs.

En arrivant à cette gare (vers 9h) je ne sais pas trop ce que je vais faire, continuer la route ou prendre le train? Il n'est pas question encore d'aller à Stockholm mais possibilité d'arriver à Uppsala vers 11h avec un train qui part tout de suite, alors je me décide. Changement à Stockholm. Ce n'est pas excessivement cher, 25 euros. J'ai 3 minutes pour prendre le billet à la machine, ça marche, seulement...je me rends compte que dans le train qu'il me manque le ticket Stockholm Uppsala qui a du tomber après l'autre. D'où un peu de panique. Mais le contrôleur sera sympa.

Uppsala c'est la quatrième ville de Suède, une ville ancienne où se trouve la première université de Scandinavie, fondée en 1477.

Pour moi c'est surtout un pèlerinage naturaliste, car c'est ici qu'a officié Carl (von) Linne. Il n'a pas fait moins que répertorier et nommer systématiquement l'essentiel des espèces vivantes connues à son époque. Ça s'appelle la "nomenclature binomiale " nom du genre, de l'espèce et l'initiale du botaniste qui a nommé. Et encore maintenant c'est souvent L. , comme Linné.

ex quercus robur L.

genre : chêne, espèce : pédonculé

Bref la première chose que je fais à Uppsala c'est de me diriger vers le jardin botanique qu'il a créé où se trouve aussi la maison où il habitait avec sa famille, travaillait et faisait des conférences.

En bas ce sont les pièces d'habitation. Il avait une femme et quatre filles pour s'occuper du ménage, pas question qu'elles fassent des études, il n'y a que le fils qui y avait droit et qui lui a succédé.

En haut ce sont les pièces destinées à l'étude, bureau, bibliothèque, salle de conférences avec une grande table où se pressaient les étudiants, si nombreux qu'ils étaient parfois réduits à écouter depuis l'escalier. Car Linné avait une grande réputation.

Le jardin botanique existait antérieurement, c'est même à cause de lui que Linné est venu à Uppsala mais il était mal tenu, avait brûlé. Linné l'a totalement recréé et actuellement il est identique. Sauf qu'à l'époque il y avait aussi des animaux, singes perroquets..., Et un raton laveur.

Les plantes sont réparties par type, d'un côté les plantes pérennes, de l'autre les annuelles et bisannuelles. Peu de fleurs en ce moment mais c'est quand même intéressant, et très bien entretenu en tout cas.

Au milieu d'un bassin trône une Vénus que Linné a acquise pour le jardin, et au fond une orangerie.

Il fait très chaud et je suis un peu fatiguée. Je m'assieds sur un banc pour casser la croûte, c'est calme et reposant ici.

Et puis je me dirige vers mon hébergement, longeant les quais d'une rivière ou canal.

Ce sont les hautes flèches de la cathédrale qui se reflètent dans l'eau.

J'ai réservé dans une "vandrarhem" (auberge de jeunesse), m'attendant à un lieu sympathique. C'est une horreur, on peut vraiment dire que c'est l'usine, car le lieu à part la porte d'entrée est complètement fermé, la chambre de quatre exiguë , lits superposés et sans fenêtre, mais la télé. Trois lits sont occupés par des types qui ne sont même pas aimable. Pour l'instant je fuis.

Évidemment pas de place pour les vélos. Heureusement que le mien peut passer inaperçu dans la foule des cycles stationnés, et que j'ai deux antivols.

Je me repose quand même un peu sur un canapé près de l'entrée (en plein passage). Il est presque 18h quand je ressors. La cathédrale est évidemment fermée, je ne verrai pas la tombe de Linné.

Un peu plus haut c'est le quartier universitaire, et le château entouré de vastes parcs.

Une musique infernale monte d'en bas . Un concert sur une terrasse. Sur les quais toutes les tables sont prises.

Je me laisse tenter aussi par une petite bière.

Je me lève vers 6h comme d'habitude et c'est là que je devrais me dépêcher pour visiter une gamla stan (vieille ville) déserte mais je m'occupe de diverses questions d'intendance, rangement, lessive... et ne sors pas si tôt que ça.

Et pourtant à cette heure c'est un rêve, il n'y a personne, rien n'est ouvert, on peut jouir parfaitement de la beauté environnante. L'hostel est situé dans la partie la plus ancienne, qui étaient construite à l'époque médiévale. Les constructions actuelles y seraient plutôt du 18ème, dans le style baroque de l'Europe centrale, elles sont crépies en beige, en jaune, en rose, en ocre.

Du côté est, des passages plus ou moins étroits, parfois voûtés, appelés gränd, descendent vers le quai. La plaque sur la maison à la porte sculptée représente le peintre Carl Larsson (dont on a vu les œuvres au musée), né ici le 28 mai 1853.

Gamla stan occupe une petite île triangulaire. Le côté ouest est plus récent, les maisons seraient dans le style du 19ème ou début 20ème, plus imposantes.

Le quai (Munkbro) y est défiguré par les avenues, les voies ferrées, et des travaux en cours.

Quant au côté nord du triangle, il est occupé par le palais royal et des bâtiments abritant les institutions de l’État. Le parlement (Riksdag) se trouve tout de suite en face, sur une île encore plus petite.

Inévitablement, les magasins de souvenirs

Retour par Stortorget. Sur cette place a eu lieu un "bain de sang" historique où le roi du Danemark a liquidé les nobles suédois qui s'étaient révoltés contre sa domination. Mais ensuite Gustave Vasa a poursuivi la lutte et conquis l'indépendance de la Suède.

Le charme est rompu: la foule des touristes a débarqué. Parmi eux, énormément de Français pour arranger les choses.

Je trouve juste à côté de mon gîte un bistrot plutôt sympathique où je vais rester plus de deux heures

Je déjeune d'une salade, fait la sieste essaie laborieusement de terminer la journée d'hier et ressort pour une courte balade vespérale, passant devant la sculpture de Saint Georges, Göran en suédois.

Je m'aperçois que le musée national est bien visible, juste en face. J'aurais pu gagner du temps hier !

Le repas ce soir c'est des carottes (seuls légumes abordables au Coop) avec le reste des boulettes de poisson.

Au réveil vers 6h le temps est gris. Coup d'œil sur météo, aïe elle a changé, la pluie ("faible") ce n'est pas seulement l'après midi, mais aussi le matin.

De fait il commence à tomber quelques gouttes juste au moment du démontage de la tente. Mais pour l'instant ça va.

En reprenant la route je repasse devant des moulins et aussi plusieurs cabanes basses, faites de grosses pierres, spécialité de l'ile aussi.

Ce qui me plaît aussi, ce sont, dans les bois de pins sylvestres, ces grands rochers plats couverts de lichens.

Néanmoins j'ai une petite nostalgie d'être dans une île et voir si peu la mer. Dans cette île les extrémités sont certainement les plus intéressantes mais ça oblige à faire des allers et retours, et se rallonger beaucoup.

Je me contenterai de prendre une route pour rejoindre le bord de mer à 2-3km. Bonne idée l'endroit est splendide. Mais ce n'est pas vraiment la pleine mer, d'autres îles sont devant.

Retour dans les forêts et surtout le long de routes beaucoup plus fréquentées, heureusement qu'il y a toujours une piste cyclable séparée. De toute façon, la pluie qui n'a plus rien d'une "pluie faible" ne donne pas envie de flâner.

Arrivée à Mariehamn, vue humide sur le port.

L'impression que j'ai eue à mon premier passage se confirme, la ville de Mariehamn n'a rien de pittoresque, quadrillage d'avenues, pas de centre ancien. Je cherche un endroit où m'abriter , une cafétéria fera l'affaire. Des gens mangent, mais déjà que pour un café c'est pas facile... Je n'ai toujours pas compris le système qui consiste à prendre un plateau, se servir de gâteaux ou autre, d'un verre si on veut de l'eau, payer et demander un café, puis se servir soi même en café ou eau chaude pour le thé après la caisse. Bref je me contente d'un café et d'un kanelbulle (brioche à la cannelle).

Sur ma réservation de ferry il est écrit que les propriétaires de véhicules doivent enregistrer une heure à l'avance. Cela me paraît beaucoup puisque le bateau ne sera même pas là. Mais si c'était vraiment impératif ? Nouvelle panique, il est plus de 13h30 et le bateau part à 14h25.

Il n'y avait pas à paniquer, il y a toujours quelqu'un au guichet. D'autres vélos attendent déjà, et il y a moyen de s'abriter, ouf!

Ce n'est pas le même bateau, celui-là, Viking Glory, ressemble beaucoup à l'autre, encore plus grand peut-être. On entre par le côté, pas par le fond, et il est doté d'un emplacement désigné pour les vélos (sans aucun équipement).

Il y a plus de monde qu'hier , difficile même de trouver une table inoccupée, je suis obligée de me mettre dans une salle où il y a de la musique. Mais quand je vois que la chanteuse une jeune femme aux cheveux longs et l'air sympathique qui s'accompagne de la guitare acoustique je tolère bien que ce ne soit pas mon genre de musique.

Ça y est j'ai encore l'impression d'être dans un film de Kaurismaki. Il ne les choisit pas tant que ça ces personnages, les gens sont d'un pittoresque incroyable.

Je jette un coup d'œil dehors de temps en temps. Ce sont des îles et toujours des îles.

Je ne prends pas un café mais un thé. Moins cher mais l'eau n'est pas assez chaude.

Et puis je me fais encore avoir avec l'heure, et suis toute surprise d'entendre annoncer l'arrivée dans une demi-heure à Turku. Le reste je n'y comprends rien , je ne trouve pas le bureau d'information, mais descend au pont et trouve les vélos et les autres cyclistes qui sont déjà là.

Une dame engage la conversation (en anglais), elle s'est intéressée aux mouvements sur les retraites en France. Elle a pris sa retraite à 62ans mais a des amis qui ont du travailler jusque 67-68, elle trouve aussi que c'est trop.

Les autres cyclistes sont deux jeunes équipés en "bike packing" (= léger) qui reviennent d'un tour dans les îles, jusqu'aux plus petites où il faut passer en bateau.

J'essaie de les suivre à la sortie mais ils me sèment évidemment, j'erre un peu à la sortie du port mais finis par trouver le chemin, c'est facile, il n'y a qu'à suivre la rivière.

Tout droit mais pas tout près 6km avant d'arriver chez Léo un étudiant sympathique qui malheureusement n'est pas là. Son coloc non plus d'ailleurs. Mais il m'a laissé ses instructions détaillées.

Je me fais des carottes avec des pâtes. La cuisine et le séjour sont très confortables. Dans la chambre ça sent le renfermé, et pour cause... La fenêtre n'ouvre pas. Ça ne sera quand même pas pire que le cagibi à Uppsala...

Soleil, froid, vent d’ouest

Je n’ai pas aimé l’endroit, mais ça ne m’a pas empêché de dormir, réveil, 7h30 ! Aujourd’hui le jour ne m’a pas réveillé.

L’emplacement n’était pas très bien abrité, l’avantage c’est qu’avec le vent la tente n’est pas humide. Départ 9h32.

Je rejoins la route en gravillons, puis une route goudronnée et le tracé de l’EV10. Le paysage ne varie pas beaucoup, des forêts de pins sylvestres et des zones agricoles souvent puantes. C’est légèrement vallonné, sans reliefs brutaux , il suffit de rouler tranquille et tout va bien.

Seulement il y a le vent… Tout au début je ne le sens pas beaucoup mais il devient plus fort, je l’ai en face, cela ne m’empêche pas vraiment d’avancer ni ne me fait tomber, mais ça me freine et je n’avance pas vite, moins de 10km/h.

Je constate qu’ici aussi les roches sont couverts de lichen , et qu’ici ausssi, même si c’est moins systématique, les boîtes aux lettres sont sous des petits toits.

À Kantali , petit arrêt à l'église, qui est fermé, mais le robinet d'eau du cimetière fonctionne !

C'est un tout petit village, je suis étonnée d'y trouver un café. Il se veut moderne avec des lumières bleues et une musique de variétés finlandaise à autre intensité qui m'amuse au début et finit par me saouler grandement.

À la sortie, soleil et chaleur. J'enlève la doudoune et les gants, mais me rends compte que c'était prématuré quand je suis exposé au vent froid.

Uusikaupunki... Un nom que je trouve fascinant., qui signifie tout bêtement "ville neuve" ( alors que c'est une des plus anciennes villes de Finlande). En suédois c'est plus bref, Nystad, connue pour un traité signé en 1721.

L'EV10 y passe, mais je ne fais pas le crochet et continue direction nord ouest. Les bois de pins alternent avec les zones agricoles. Je préfère les premiers pour deux raisons. Mieux abrités et moins puants.

La localité suivante, Pyhäranta, est encore un village. On peut y prendre un café dans un fast food pizzeria. Une famille s'arrête pour manger des pizzas à trois heures de l'après-midi.

La route suit le littoral... que l'on ne voit que très très fugitivement. Le paysage reste forestier, avec beaucoup de maisons éparses.

Est ce parce que la direction de la route a changé, plus vers l'est, ou que le vent a tourné, ou diminué, la fin du parcours est moins dure. Toujours des petits reliefs, mais ça apporte de la variété.

À l'approche de Rauma des maisons sont partout. J'ai vu qu'il y avait un abri quelque part dans la forêt. Et suis tentée d'aller y voir...

Mais c'est toute une aventure. Le GPS m'aide beaucoup (carrément indispensable ici). Au début ça va, c'est une piste, fréquentée par des joggeurs. Mais la dernière partie du trajet c'est un étroit sentier dans une forêt dont le terrain est soit humide, soit rocheux. L'issue est incertaine...

Mais la récompense au bout de l'effort : superbe site, une croupe rocheuse. Dormir dans l'abri ne me dit rien mais il y a un et un seul emplacement plat à proximité. Heureusement que ma tente peut tenir sans piquets...

Ce que j'aime dans ces contrées c'est que le tomber du jour dure très longtemps. À 17h30 on croit déjà que le soir tombe. Entre 20h30 et 22h le soleil rase l'horizon. Et à 23h30 il fait encore clair.

Petite promenade vespérale après la polenta dans l'abri. Je suppose que le tas de pierres est le sommet. Malheureusement on ne voit pas la mer, ni rien... Seulement la forêt autour.

Toujours beau et de plus en plus chaud

Le soleil est éblouissant, le lac bleu foncé et l'air immobile.

La route continue au bord du lac en limite de forêt (chalets de loisirs), puis traverse une plaine agricole.

Elle rejoint un autre lac à Kanaanpää, hier j'avais hésité à aller jusque-là. Eh bien j'aurais du! Près de la plage les espaces herbeux étaient parfaits pour le bivouac et le coin plus tranquille, je n'aurais pas été embêtée par des joueurs de frisbee.

À l'église on cé

Inutile de détailler la suite, ça ne varie guère. Quelques champs, des fermes ou habitations éparses et beaucoup de forêts. Des routes tranquilles. Une ville sur le passage, Huittinen, supermarché, pique nique à côté du monument aux morts (39-45, la Finlande était neutre en 14-18).

Le clocher sonne le glas... À l'église on célèbre un enterrement.

Quelques photos sur la route. Les colzas commencent juste leur floraison.

Deuxième ville de la journée Vammala, bien située au bord d'un lac, et dotée d'une grande église de brique datant du,19e siècle.

Une partie du cimetière est consacrée aux tombes militaires, et on voit aussi plusieurs monuments commémoratifs.

Le cimetière et le monument aux morts, c'est pour la deuxième guerre mondiale. La première, la Finlande ne l'a pas faite. En 1918 une terrible guerre civile entre Rouges et Blancs a fait 39000 morts en quelques mois. L'inscription dit: "en mémoire de ceux qui sont morts pour leurs convictions".

Il y a un camping à Vammala, au bord du lac. Allons y voir. Déjà les abords sont en travaux, et je vois surtout des caravanes pas forcément occupées. à l'accueil je trouve une femme blonde l'air revêche et peu loquace (elle ne doit pas trop savoir l'anglais) m'annonce le prix de 25€, me montre les sanitaires et la cuisine. Et un emplacement très loin de là sur un malheureux carré d'herbe entre des caravanes, sans aucune vue sur le lac. Désolée madame, je vais plus loin...

Et plus loin ce sera bien mieux. Une église est signalée à quelques kilomètres de là. Elle se trouve un peu à l'écart non loin du lac. Aux abords des églises c'est rare qu'on ne trouve pas de place pour s'installer...

C'est une grande église de pierre grise à l'allure sévère vue de l'extérieur (mais je ne verrai pas l'intérieur, elle est fermée). Le clocher de bois est construit à côté.

Autour de l'église la seule possibilité est le cimetière, et près du clocher ce n'est pas plat. Mais plus près du lac il y a des possibilités.

Juste sous l'église c'est un peu trop en vue, mais plus bas il y a un parking de pêcheurs où l'herbe est tondue. Ils ne viendront pas ce soir. L'endroit n'est pas commode pour ce baigner, mais il y a de l'eau pour se laver. Et de beaux spectacles sur le lac.

Les oiseaux volent et crient de partout, mouettes, sternes, canards, oies, cygnes sauvages, et j'en oublie.

Le vélo reste sur le balcon, ce ne sera que de la marche à pied aujourd'hui.

Antti, après sa baignade matinale, a fait du porridge que l'on mange avec des myrtilles (mustikka), et chose curieuse du beurre de cacahuète, mais c'est très bon. Nous discutons un peu sur son travail et sur les Russes (c'est la pratique de l'eau froide qui m'avait fait penser au Russes). Avant le Covid les Finlandais allaient très facilement à Saint Pétersbourg, ce n'est pas loin et les formalités étaient sommaires, tout cela est fini. Beaucoup de Russes travaillent avec lui, ils sont venus en Finlande à cause de la guerre ou un peu avant sentant que ça aller se gâter.

Ma lessive mise dans la machine hier soir (j'avais à peu près tout mis à laver), je pars visiter la villeTampere, commençant par les bords de la rivière Tammerkoski, ce qui est un bon endroit car que la ville trouve son origine. Cette rivière joint en effet deux lacs dont l'altitude est différente, quelque chose comme 18m, ce qui provoque des rapides, et donc de l'énergie. C'est pourquoi on y a construit des usines textiles et développé une ville industrielle au 19ème siècle.

Ces usines évidemment ne fonctionnent plus, mais les cheminées et les bâtiments de brique sont toujours là, ils sont réutilisés, abritent des sociétés divers, des établissements commerciaux, des musées. C'est un très bel ensemble. Le quartier s'appelle Finlayson, du nom de son fondateur (1820), un écossais prénommé James.

C'est une belle architecture industrielle

Où que l'on soit à Tampere on trouve toujours des espaces de verdure à proximité.

C'est la partie la plus pittoresque de la ville, Pour le reste ce sont des grandes avenues et des bâtiments modernes. On voit poindre le clocher de la cathédrale. Surprise en s'en approchant de plus près, ce n'est pas du tout un bâtiment ancien, elle a été construite dans les premières années du 20è siècle, dans un style pompeux très particulier que personnellement je trouve plutôt horrible. C'est une église catholique.

De là je vais me livrer à une occupation dont je me serais bien passée, pénètrer dans un grand centre commercial appelé Ratina à la recherche de cartouches de gaz. Ce genre d'endroit est épouvantable, mais je me trouve une petite cartouche, je devrais si besoin en retrouver d'autres plus tard dans un magasin de sport.

En repartant je vais retraverser la rivière, large à cet endroit, entourée de nombreux restaurants, et je me dirige vers le musée Lénine. Pourquoi Lénine? Tout simplement parce qu'il s'est à une époque réfugié ici, et c'est là qu'il a rencontré Staline pour la première fois. Mais c'est lundi, le musée comme prévu est fermé. Je n'en saurai pas plus. Je ne regrette toutefois pas d'y être allée voir car il est à l'intérieur d'un beau bâtiment, qui comprend également un théâtre.

Je m'achète une salade dans un supermarché et vais la manger sur un banc du jardin public, à côté de diverses écoles et lycées. L'endroit est donc bien fréquenté, par une jeunesse qui rivalise de tenues originales.

Et puis je repars un peu plus vers l'ouest pour monter en haut d'une tour. Je me rendrai compte le soir que ce n'était pas celle que Antti et Mirva m'avaient conseillé d'aller voir, qui était un bâtiment moderne, un hôtel dans le centre ville. Cette tour là est ancienne, située au milieu d'un parc forestier, où poussent le sorbier des oiseleurs et le muguet. Mais l'élévation suffit pour avoir une jolie vue. La ville est un peu lointaine mais on domine le paysage de lacs et de forêts.

Dernière opération de la journée, qui se soldera par un échec, trouver un distributeur de billets. Près des banques il n'y en a pas. Je ne savais pas qu'ils s'appelaient "Otto" et étaient tous identiques, de couleur orange.

Cet après midi il commence à faire chaud et lourd, je me sens fatiguée et suis bien contente de prendre une douche en rentrant...

Ce soir Antti fait encore un super dîner, un plat de légumes variés avec des boulettes ressemblant à des falafels.

Sur le matin je sens l'humidité et le froid. Je me couvre et jette un coup d'œil dehors. La brume plane au-dessus de l'eau.

Je me réveille pour de bon vers 6h. Ma cartouche de gaz est en fin de course, il fait froid et il y a du vent, l'eau met une éternité à bouillir, c'est agaçant.

J'aurais mieux fait de ne pas déjeuner, car les propriétaires du chalet m'invitent à prendre le petit déjeuner avec eux, ça ne se refuse pas. Je prends juste le café, un peu de temps porridge et une petite brioche.

Ils habitent pas loin d'ici dans une ferme, ils sont en travaux notamment dans leur cuisine, c'est pour cela qu'ils viennent prendre leurs repas ici, leur chalet de loisirs. Ils y laissent aussi leur petit chien qui ne supporte pas le bruit des travaux.

C'étaient ses parents à lui qui avaient une petite exploitation agricole ici (29ha). Il n'a pas repris évidemment, a travaillé dans diverses villes (à vendre du matériau agricole), elle travaillait à l'hôpital de Tampere. Il s'appelle Antti et elle Terttu. Je demande leurs coordonnées mais oublie la photo souvenir.

Départ 8h30. Beau temps agréable encore. Pas trop de relief, pas circulation sur la route, mais beaucoup de grumiers, il y a une usine à Vilppula m'a dit Antti.

Pas d'arrêt à Vilppula, je préfère avancer jusque Keuruu. Je manque un très beau musée d'art finlandais, SERLACCHIUS MUSEOT? dont ils m'ont parlé, à quelques kilomètres de là. Il n'ouvre qu'à 11h, ça me prendrait la journée et il faut pédaler avec ce beau temps.

Forêts toujours, et lac près de Kolho, où je ne m'arrête pas.

Les grumiers passent, la forêt est exploitée.

à la sortie de Kolho, un panneau m'a fortement intriguée... et inquiétée. Il indique... à 8km, une côte (ou une descente?) à 12%. Je n'arrive pas à y croire car les reliefs ne sont pas considérables, mais si... c'est quelques kilomètres avant Keuruu. On dirait un mur, mais ouf, juste à ce moment commence une piste cyclable qui sera parallèlle à la grand route jusque Keuruu. Je n'ai pas de photo, Il fallait que je prenne un peu d'élan, et, chose surprenante, cette côte je la monte jusqu'en haut! Il faut quand même dire que j'ai le vent dans le dos.

En arrivant à Keuruu je passe devant un établissement industriel, une voie ferrée, et un lac.

Je n'avais plus rien, je me déchaîne au supermarché, mes achats sont dans un sac en plastique et impossibles à ranger, je me dirige vers l'espace vert le plus proche, c'est à côté d'une église de brique.

Elle n'est pas hideuse, mais de l'autre côté de la route, à deux pas de là, il y avait une autre église, la vieille (vanha kirkko)

Une des plus belles églises en bois de Finlande! Elle est fermée, hélas.

Il fait très chaud maintenant, je route en short et manches courtes! Pour aller voir une autre église de ce type, je dois aller à Petäjavesi, qui est à l'est, sur une route importante. Mon GPS me propose des voies secondaires pour éviter cette route. Comme j'ai mis l'option "vélo de route" et pas "vélo tout terrain" je suis confiante...

Première route: assez large et à peu près directe, mais très gravillonnée et avec beaucoup de relief. Ouf, la suivante, de l'autre côté de la route, n'est pas gravillonnée, mais bien... sauf qu'à un moment il faut tourner, et là qu'est ce que je trouve? Une piste DE SABLE! Et ça c'est vraiment l'horreur. Au début j'arrive à rouler un peu, et puis je manque tomber, et puis ça monte... il faut poeuxusser. Changement de direction, toujours du sable, mais je un peu mieux, ça roule à peu près jusqu'à ce que je retrouve la grand-route.

Là, je ne me pose plus de questions, je continue sur la route mais n'en mène pas large. En fait ce n'est pas si terriblement dangereux, je suis bien visible et la route est large, mais ça roule très très vite (j'ai l'impression qu'il n'y a pas de limitation de vitesse en Finlande), c'est vraiment stressant. Comme en France, il y en a qui ne s'écarte pas beaucoup pour doubler.

Heureusement, le vent m'est favorable encore et j'arrive à Petäjavesi. Un chemin me mène à la vieille église, qui en effet est aussi une merveille. Pas de panneaux explicatifs, pas d'heures d'ouverture affichés. L'avantage c'est qu'il n'y a personne et que je peux admirer à loisirs. Je peux même me hisser dur des murets en m'accrochant sur des planches pour voir à l'intérieur, mais quand la planche commence à craquer je n'insiste pas, je ne vais quand même pas détruire un monument de cette valeur. Je n'ai plus qu'à lever les bras pour prendre des photos.

Dans ce village s'élève une église plus récente, mais ici elle est en bois également. Avec un clocher séparé.

Je m'approvisionne en eau et je continue. Je suis encore obligée de prendre cette grand-route. à cette heure, moins de monde et pas de poids-lourds, mais ils roulent encore plus vite.

Je repars vers le nord, traversant un village nommé Kintaus, sur la route numérotée 6250 où je voudrais bien trouver un lieu de bivouac. C'est une route non revêtue, montant et descendant dans un environnement pas beau du tout, des forêts sinistres, et, ce qui n'est pas courant dans ce pays, toutes clôturées, on se croirait en Sologne.

Un chemin descend vers un lac, des chalets de loisirs sont éparpillés tout autour, et en dehors de ces chalets je ne vois pas d'emplacement praticable, à part un rocher au bord de l'eau, à peu près plat. En montant la tente je pense aux alpinistes qui s'installent sur des rocs exigüs. Mais ça marche.

Heureusement que la nuit ne tombe pas vite, je me fais des pâtes avec des courgettes et ça prend un temps fou avec ma cartouche qui ne veut pas se vider.

Une journée avec le beau temps, mais pas chaud. Le vent est froid et souvent en face, heureusement l'itinéraire est moins direct alors la direction varie. Et puis la forêt protège.

Toute la matinée je traverse les bois dans une agréable solitude, presque pas de cabanes. La seule chose qui m'inquiète c'est que je n'ai plus d'eau, j'évalue même l'éventualité d'en prendre dans un ruisseau.

Et puis voilà une maison, et sur le mur de la maison... Un robinet. Qui marche. Il n'y a personne alors je me sers. Appelez ça comme vous voulez mais moi je dirais que la providence a encore fait son œuvre.

Après ma piste qui zigzague je dois affronter le vent sur une route en principe importante (3-4 voitures..) puis tourner à angle droit, mais c'est aussi goudronnée . Et puis de toute façon pas possible de s'arrêter pour casser la croûte, il pleut. Et là aucune possibilité d'abri.

Ça ne dure pas, à une éclaircie je m'installe près d'une coupe au soleil il ne fait pas froid, mais ce n'est pas un endroit où rester des heures.

Continuons. Je renonce à me rallonger pour un café à Pihtipudas, hélas en repartant nord ouest, même dans la forêt, il faut lutter contre le vent, et il est glaçant. Je voudrais tant trouver un abri. Ici il y a des petites baraques un peu partout mais dans des propriétés. Elles sont ou bien fermées ou bien pleines de cochonneries et à moitié effondrées. Je constate que beaucoup de Finlandais ne sont pas particulièrement soigneux avec leur environnement . Autour des maisons sont laissés toutes sortes de matériels, des carcasses de voiture, des cabanes écroulées.

Et puis le vent se renforce, le ciel devient noir... Cette fois c'est une belle averse, pas une petite pluie ! Déjà mouillée je me précipite vers un groupe de maisons dont une avec un auvent. En dessous c'est encombré et effondré, j'arrive à peine à y monter mais j'aurai quand même évité une partie de l'averse.

Et après, le soleil revient ! Des bois, et des coups d'œil sur les lacs

Et puis presque d'un coup, avant Reisjärvi, le paysage s'ouvre et fait place à l'agriculture. C'est beau quand la couleur verte est renforcée par le soleil, moins quand les champ viennent d'être retournés.

En tout cas ça ne fait pas du tout mon affaire, car les seuls endroits où les terrains seraient praticables, c'est autour des maisons.

J'ai déjà dépassé les 100km, et toujours rien. Alors je me lance, voyant un monsieur sur un tracteur, en train de tondre sa vaste pelouse, je me dirige vers lui.

Il est quelque peu surpris, mais me propose le meilleur coin de son terrain, me fait faire connaissance avec son gros chien blanc, et me donne un jerrican d'eau.

Pluie une bonne partie de la journée.

J'avais osé espérer qu'il ne se mette tout de suite à pleuvoir pour partir avec une tente sèche, c'est raté, déjà à 5h du matin des gouttes tombent. Par contre il ne pleut pas au moment où je démonte la tente, c'est déjà ça.

Pour le petit déjeuner je me trouve une table et une chaise de bistrot à côté et les installe dans la cuisinette où je prends un petit déjeuner copieux. J'ai déjà froid et je me mets en branle, pas très convaincue à la pensée de me coltiner la pluie toute la journée. Mais je n'ai pas le choix.

Je n'entre même pas dans le village de Haapavesi, prenant une petite route latérale qui monte, tant mieux ça me réchauffe. Et puis je sens bien que j'ai le vent dans le dos, ça roule. Essaierais je de pousser jusqu'à Oulu aujourd'hui? Dormir sous la tente, que je n'aurais pas pu faire sécher, n'est pas une perspective réjouissante.

Alors roulons, La pluie ne tombe pas si fort que ça, et même s'arrête. La route est goudronnée, juste un peu bosselée et fissurée, et incroyablement déserte, 3 voitures croisées en 30km. Elle traverse des boisements divers et variés, parsemés de petites cabanes,, je me sens au cœur de l'immense taîga. Et j'espère qu'il ne pleuvra plus, que la météo s'est trompée.

Évidemment ce n'est pas toujours idyllique, les coupes rases ne sont pas très esthétiques, le sol est jonché de rochers et de souches, plus des tiges inexploitées, on se demande comment on peut circuler là dedans. Pas facile à replanter et impossible à entretenir, j'ai vu une fois un planteur à l’œuvre avec une canne à planter. Et pourtant ça pousse, et droit.

La photo qui suit est totalement anecdotique, mais ces deux géants de pierre qui font au moins 5m de haut sont impressionnants

Eh non la météo ne s'est pas trompée, la pluie reprend, et cette fois ce n'est plus "petite pluie" mais "pluie moyenne". J'arrive dans un secteur un peu plus habité. ça tombe bien, je vais trouver un abri pour manger, dans un appentis où les stères de bouleau s'entassent.

Une joli église au passage, c'est fini pour les photos, il pleut trop.

Je trace ma route. Je rejoins à Temmes la route Jyvaskylä - Oulu, où ça circule beaucoup, heureusement il y a une alternative cycliste, voie parallèle ou petites routes qui s'en écartent légèrement. Il s'empêche que ce n'est pas un parcours enthousiasmant et je n'ai plus que deux idées:

1°) Avancer, pour arriver à Oulu, 50km dans l'après-midi, c'est jouable

2°) Trouver un asile où me reposer un peu, et boire quelque chose de chaud, car je suis frigorifiée et commence à avoir mal partout, poignets ankylosés, mal au fesses... Mais RIEN. Ce n'est qu'à 12km de Oulu que je pourrai enfin me réconforter, dans une station-service. Je prends un thé, me réchauffe, ça fait du bien, en sortant je me sens capable de repartir pour une cinquantaine de km. Enfin, peut-être.

L'approche de la ville n'est pas désagréable, la circulation cycliste est toujours bien aménagée, sauf à un endroit où il y a des travaux. Les petits panneaux bleus indiquent toutes les directions et les véloroutes européennes sont signalées.

Une vue sur la mer, qui ne ressemble pas à la mer mais c'est bien elle.

Oulu n'a rien d'une ville ancienne, avenues rectilignes et immeubles modernes. Mon hébergement est une chambre d'hôte dans un immeuble. Le propriétaire est un asiatique moyennement sympathique, sans doute Indien. Je dois laisser le vélo dehors. Le logement est moyennement bien tenu, le linge moyennement fiable, mais il y a tout ce qu'il faut, notamment pour sécher les affaires, et la cuisine est agréable. Je me fais de la polenta et le reste de brocolis.

Une jeune Néerlandaise occupe la chambre voisine, elle n'a pas trop l'air d'avoir envie de parler.

Beau temps le matin, se voile l’après-midi

Je dors bien et me réveille confiante, espérant pouvoir malgré tout réussir à monter la tente, dans la terre avec les piquets, j’ai déjà eu ce problème. Pour l'instant, je démonte.

Et c’est là que le pire arrive… l’espace est étroit, je trébuche, tombe sur la tente… et voilà un arceau cassé en deux, et ça c’est beaucoup plus grave, la tente devient inutilisable. Vais-je être obligée d’écourter mon voyage ? D’acheter une tente ? Pour l’instant, n’y pensons pas trop, allons jeter un coup d’œil à la mer bleue, et prenons la route.

Je n’ai pas à reprendre la nationale, il suffit de suivre des pistes forestières, en essayant de ne pas se tromper, ce que je fais quand même à deux reprises.

Le prochain village c’est Simo, j’y aurais bien fait une pause, mais à son approche des travaux titanesques barrent la route, je ne vois aucune possibilité d’entrer dans ce village… alors continuons.L’environnement devient plus campagnard et assez riant, avec des prés et les jolies maisons rouges.

Mais hélas que de dépotoirs encore!

Un panneau indique un « puisto » (parc), je ne comprends pas trop de quoi, mais cela mène au bord de la mer, qu’il faudrait quand même voir un peu de temps en temps…

J’ai bien fait l’endroit est un lieu de villégiature tout à fait désert actuellement, mais avec une belle vue sur une baie, et un « kahvila » évidemment fermé mais dont un côté est parfaitement à l’abri du vent et au soleil, il y fait très bon. Je serai un peu dérangée par un groupes de dames qui vient s’asseoir sur l’autre terrasse, enfin surtout par leur chien qui n’arrête pas d’aboyer, mais elles ne restent pas longtemps.

Je repars par un chemin barré mais seulement parce que les riverains ne veulent pas être dérangés, c’est un raccourci non négligeable. Je vais rejoindre la grand-route, la traverser puis la longer par le nord. C’est une piste cyclable, elle va me mener jusque Kemi. Entre temps je fais une pause café dans une station service cafeteria, très calme.

Kemi est une ville étrange, aux avenues très larges mais désertes, quelques maisons de bois et une cathédrale rose. Le bord de mer est plus intéressant, dans les ports flottent des barques, des voiliers et même un trois-mâts . Sur la promenade circulent quelques badauds et sur la plage un baigneur entre dans l'eau.

À la sortie l’autre aspect de la ville est l’industrie, une grosse humide fume et sent le chou, ce pourrait être une papeterie.

Je suis toujours dans cette zone industrielle, sur des pistes cyclables longeant les routes, et pourtant je suis tout près de l’île où j’ai repéré un abri qui vu sa situation devrait être dans le bon sens, "dos au vent".

J’imaginais une zone naturelle, pas vraiment,l’île est mitée de pavillons. Mais je trouve facilement l’abri qui en effet est bien abrité, et propre. Aux alentours traînent quelques saletés post-pique-nique, je ramasse tout ça et le balance dans la grosse buse qui sert de barbecue. La rivière coule juste en face, fréquentée par les mouettes.

Pas besoin d’entrer dans le duvet pour dîner (une espèce de soupe de pois très épaisse en conserve). Par contre vers la fin je sens un peu le vent alors je décale mon installation à l’autre bout de l’abri et tout va bien.

Soleil jeudi, 5° le matin, pluie le soir

La pause est indispensable pour résoudre les problèmes d'intendance: à Rovaniemi , dans le même centre commercial, on trouve deux magasins de matériel de camping, intersport et un autre. Comme cela ne m'étonne guère, aucun des deux n'a de moyen de réparer la tente, la seule solution c'est donc d'en acheter une. Je me décide pour une tente basique et un peu lourde tout en étant plus petite que la mienne, à 200 euros. Et je renvoie l'autre en France. Ce qui ne se fait pas dans un bureau de poste mais dans une de ces petites boutiques où il font tout, plus ou moins l'équivalent d'un bureau de poste en France, R-Kioski. Cela ne me coûte que 30 euros carton d'emballage compris. Je renvoie également la gourde de Canelle, 20 euros. C'est elle qui a voulu mais cela doit être plus que le prix de la gourde!

à part ça je ne fais pas grand chose de ma journée. Je n'ai pas trouvé de centre un peu ancien à Rovaniemi je n'ai vu que des rues commerçantes, des centres commerciaux géants, des grandes avenues, et un pont sous lequel passent l'autoroute au milieu de la ville.

Le centre ville, c'est peut-être cette tour qui marque la date et la température. 5° ce matin, ça montera quand même à 8.

J'ai quand même trouvé au bord d'une avenue une maison ancienne, anachronique ici!!

Après la sieste je décide un peu tard de me refaire un sauna, en principe le créneau 17-18h est réservé aux femmes, à 17h45 j'y trouve un gars (un Argentin), ce qui ne me dérange pas (vu qu'on va au sauna en maillot de bain), on discute, on parle de Salta en Argentine, mais un Allemand arrive à 18h, lui est à cheval sur le règlement.

Je me fais un bon dîner ce soir, courgettes poivrons avec du riz.

Le lendemain, vendredi, fini le ciel bleu, il fait gris et le vent du nord que j'ai voulu éviter d'avoir dans le nez est bien froid.

Je vais mettre à profit cette journée pour aller visiter le musée "Arctikum", après le pont au-dessus de l'autoroute.C'est une œuvre architecturale avec une grande verrière mais avec je ne trouve pas le fléchage des visites bien clair. De lourdes portes fermées indiquent où il y a des expositions mais pas où elles débutent et où elles finissent.

Les explications sont en finnois et anglais, parfois en allemand, bref je ne me fatigue pas à tout lire. Surtout dans la première exposition, sur les questions plutôt scientifiques. On peut admirer des photos d'aurores boréales (produites par le vent solaire attiré par le magnétisme des pôles), et des icebergs qui s'écroulent. On montre des scientifiques au travail avec un tas d'engins de mesure.

Une partie de l'exposition traite de la faune et de la flore. Je suis très étonnée de retrouver dans les espèces de la toundra quantité de plantes qui poussent chez nous en haute montagne. Le trolle vu hier, mais aussi la dryade à huit pétales (dryas octopetala), des rhododendrons, des saxifrages...La "ronce des tourbières" par contre ne pousse pas chez nous. J'en avais ramassé en Norvège mais elle n'est pas si facile à trouver.

L'ours blanc et l'élan grandeur nature m'impressionnent, je n'ai pas du tout envie d'en rencontrer.

Les autres expos sont plus ethnographiques, il est question de la vie des peuples de l'Arctique, les Sames bien sûr, mais aussi les Inuits, les Nenets et Tchoukches (en Russie).

On en apprend aussi sur les "non indigènes" et leurs activités dans la région: la pêche au saumon dans le fleuve Kemijoki que j'ai longé hier. Les petites cabanes au bord de l'eau devaient être des cabanes de pêcheurs. Mais la construction de l'usine hydraulique que j'ai vue hier a barré le passage aux saumons et mis un terme à la pêche.

L'autre ressource est la forêt. On pratiquait le flottage du bois sur le fleuve. Les bûcherons vivaient entassés dans des cabanes avant d'avoir des voitures et de rentrer chez eux avec.

Et pour finir je commençais à être un peu fatiguée et j'ai passé un peu vite sur la partie historique concernant la "guerre d'hiver" en 1940, où les Finlandais ont résisté à l'invasion de la Russie en application du pacte germano soviétique. La Finlande s'est alliée avec l'Allemagne pour récupérer ses territoires, et puis s'est mise du côté des Alliés. Ce sont les Allemands qui ont détruit les villes finlandaises dont Rovaniemi.

Il reste une autre partie fort intéressante sur la région de Petsamo au bord de la mer de Barents, finlandaise avant la guerre, récupérée par la Russie après la guerre. Je suis passée vite aussi...

Il est déjà 15h, l'après midi sera courte le temps de manger un morceau (salade) et se reposer un peu. Je n'ai pas le courage d'aller au sauna, ce n'est pas bien.

Le temps n'est ni trop froid (env 12°) ni trop mauvais, soleil voilé parfois... Et quelques averses.

J'appréhendais un peu le trajet de Melhaus (dernier arrêt aux produits lapons) à Sodankylä ... 100km sans commerce ni bistrot.

J'ai déjà trouvé sans mal un abri pour la nuit. Le motocycliste à côté était tellement discret que je ne l'ai même pas entendu partir. Moi c'est 8h30, pas un exploit.

Le ciel est gris mais il ne fait pas très froid. Je me suis bien couverte mais par moments j'ai trop chaud.

Maintenant la route est goudronnée, quelques voitures circulent et on voit moins de rennes, ce n'est pas sûr qu'il y ait un rapport.

Aujourd'hui le paysage change. La forêt est plus basse et moins dense, il y a de nombreuses zones tourbeuses, où il pousse des pins rabougris... ou seulement de l'herbe jaune. La terre des fossés est noire. Ailleurs le sol est caillouteux et de couleur claire, parsemé de grosses pierres de granit.

Unari est plus un hameau qu'un village, maïs il possède une église et un cimetière, à l'écart comme toujours, et comme toujours dans le coin cette église est récente. Je suis bien contente de la trouver pour m'approvisionner en eau. Et l'endroit est agréable, au bord d'un petit lac.

La région n'est pas déserte du tout, presque tout du long de la route des maisons sont construites et même souvent occupées, les voitures stationnées n'ont pas l'air d'épaves. Au minimum elles sont occupées par des chiens dans des chenils... qui aboient. La Finlande est un pays à chiens qui aboient.

Par deux fois je crois voir un renne au bord de la route... Mais non à chaque fois c'est un humain. Des dames qui font leur promenade matinale. Je parle (en anglais) avec la deuxième qui m'a saluée avec sympathie. Elle fait 8km, 4 dans un sens, 4 dans l'autre.

Pile au moment où je suis arrivée à la moitié de mon parcours .. et que j'ai donc le droit de m'arrêter manger, je trouve un abri pique nique au bord d'une "zone humide" . L'abri n'est pas total, un peu venté mais pas trop et par moments un pâle soleil brille. Ce n'est pas un mauvais endroit, et puis il y a les oiseaux. Pinsons et mésanges ne sont jamais loin, mais là ce sont deux petites bergeronnettes grises qui sautillent et hochent la queue sur le muret en face de moi. Au bord de l'eau un petit limicole (un chevalier ?) fouille l'eau avec son long bec.

Deux cyclistes se sont arrêtés. Ce sont des Finlandais qui n'habitent pas loin, Temijärvi, et font un tour de plusieurs jours.

Je me suis recouverte mais j'ai finalement trop chaud, d'autant plus que maintenant il y a du relief, je commence à me sentir fatiguée les côtes sont longues.

Les reliefs on les voit aussi au loin, maintenant que la forêt est moins haute.

On rejoint la route de Kittilä à Sodankylä, plus large, plus fréquentée. Et pourtant on commence à revoir des rennes.

Quelques averses notamment en arrivant à Sodankylä. Pas de petit café confortable,seuls sont ouverts un fast food et une pizzeria, où j'arrive à me faire servir du thé.

Et direction le camping. 14 euros. La pelouse est bien rase c'est plus facile à monter hier. D'autres cyclistes font étape ici

Je trouve la cuisine mais il n'y a qu'une poêle. Je l'utilise pour cuire mes pâtes mais si c'est comme ça ça devient moins intéressant les campings. Et jamais de bouilloire, ils ont peur qu'on les vole.

Je parlais des chiens... Ça n'arrête pas d'aboyer de tous les côtés.

Nuages et éclaircies, vent du nord faible

Faux départ à 9h15, j'ai oublié mon téléphone dans la cuisine... Je ne vais pas loin !

J'avais aussi oublié ma casquette achetée 1€ dans un bazar chinois entre l'Espagne et le Portugal. Ne m'en suis rendue compte qu'après.

Le vent vient d'en face et n'est pas chaud. Et j'ai le sentiment que ça monte sans arrêt. Mais c'est agréable ce matin, il ne fait pas mauvais et il n'y a pas encore beaucoup de circulation. Maintenant je me sens en pays same. Il n'y a plus toutes ces maisons la long de la route.. et puis les inscriptions sont bilingues.

Peu après le camping on traverse un large bras de ce qui n'est qu'une infime partie du "Pohttipahdan tekojärvi".

Les rennes ne tardent pas à se montrer.

Après un peu plus de 20km, premier arrêt à un petit supermarché à Vuotso (Vuohčču).. La fréquentation est visiblement same, même si on n'en voit plus en costume traditionnel comme il y a 50 ans en Norvège. Des journaux en same sont sur les tables. On y voit une jeune autochtone qui est montée à l'Everest.

Malheureusement maintenant la circulation s'intensifie. Il faut profiter intensément des moments où il ne passe pas de voiture (ça arrive). Toujours beaucoup de camping cars, aujourd'hui je vois même des Français. Pas mal de motos aussi.

La forêt avec beaucoup plus d'épicéas, qui ont une forme très "columnaire" (en forme de colonne, c'est une adaptation à la neige. Il fait encore moins chaud que ce matin, j'ai mis veste sur doudoune. Je commence à ressembler à une vieille inuit.

Je m'arrête manger dans une clairière dans les bois (bivouac possible, d'ailleurs il y a des feux... mais aussi des saletés). Il n'empêche que s'il avait fait un peu plus chaud je serais bien restée plus longtemps.

Sur la route, encore plus de voitures. Ils doivent tous aller au Cap Nord par là. Je suis contente de quitter cette route à Inari.

Le coin devient aussi très touristique. On longe des parcs nationaux naturels notamment le parc Urho Kennonen, (président de Finlande pendant presque 26 ans). Des parkings y donnent accès. J'y aurais bien fait une balade mais c'est difficile à organiser. Et puis par ce froid...

De la route on se contente de voir de loin les montagnes et un ruisseau de temps en temps.

Il est question de l'or aussi, on en a cherché dans le coin.

J'ai hâte d'arriver à Saariselka parce que je devrais y trouver des commerces et un endroit chaud, je trouverai finalement mais le village est touristique en travaux et moche. Par contre les rennes paissent tranquillement sans s'inquiéter ni des gens ni des voitures.

Je peux les examiner à loisir. Ils broutent avec délicatesse et ont comme des petits pompons au dessus des sabots.

Nouveau départ à 18h pour encore 27km. Je veux avancer aujourd'hui car demain la pluie est prévue. Et le soir il y a moins de monde sur la route.

La surprise c'est de trouver un paysage quasi désertique à la sortie de la ville. Déjà la toundra ? Les pins sont rares et rabougris et les bouleaux ont la forme d'arbres fruitiers. Autre surprise la route monte pas trop raide mais longtemps. D'en haut on voit des montagnes, bien boisées elles.

Pas fini les surprises, je croise un cyclovoyageur, très chargé mais uniquement à l'arrière. Je ralentis, le regarde avec insistance, mais il n'a pas envie de s'arrêter apparemment.

Après ce point de vue pas trop bien choisi, ça redescend, et longtemps. Je n'apprécie pas tant que ça à cause du froid. Vue sur des monts arrondis, bien boisés eux. D'ailleurs autour la forêt est revenue, plutôt des bouleaux et pins, sur un sol assez nu, bruyère myrtilles airelles. Ça c'est dans les zones sèches, sur le sable jaune. Les zones humides, mares, tourbières, ne manquent pas.

Immanquablement des pylônes et des lignes électriques "humanisent" l'environnement. Des panneaux indiquent des hameaux, situés à l'écart.

Mais ce que j'aime sur cette route, c'est quelle suit la vallée d'une jolie rivière claire, l'Alajoki.

Cette rivière plus en aval changera de nom, ce qui justifie celui du camping "Ivalo River Camp" où je vais finir par arriver un peu avant 22h.

Je ne demande rien à personne et vais m'installer près de l'eau.

Une belle place, seul problème la route très proche et bruyante, qui m'oblige à écouter la musique de Sibelius.

Mais c'est un excellent poste pour observer ce que fait le soleil qui interminablement est là bas, de l'autre côté de la rivière derrière un rideau d'arbres. À minuit il n'est toujours pas passé sous l'horizon, ça j'en suis sûre.

Bref on peut dire que c'est le soleil de minuit.

Mais quand même... S'il y avait un décalage d'avec l'horaire officiel ? J'attends comme ça jusque minuit et demie mais ne vois pas beaucoup d'évolution ni dans un sens (toujours cette lueur) ni dans l'autre (il ne remonte pas). Et il faut bien que je dorme...

Couvert pâles éclaircies, averses

Mais au matin le soleil brille. Comme j'ai regardé le soleil hier soir je me suis encore couchée trop tard, et ne me réveille qu'après 7h. En plus je dois attendre la douche. Oui elle est bien, mais il n'y en a qu'une pour tout le camping. Au petit dej je déguste des fraises qu'on m'a données hier .

Je démonte après le départ des camping-caristes, et retrouve l'état initial du camping !

Départ vers 9h30.

Inari, un village où le bâtiment principal est le K-Market... (où d'ailleurs les courses s'imposent...)+ quelques lieux touristiques. C'est le point de départ d'excursions diverses.

On peut apercevoir un petit jet d'eau derrière l'embarcadère.

Eh bien, ça me fait drôle quand je change de cap vers le sud... la route est déserte ! Quel calme ! J'ai le sentiment de respirer mieux !!

C'est beau d'ailleurs, la vue sur des monts, la forêt et ses oiseaux. J'aimerais bien déterminer un jour cet oiseau qui émet un grincement (comme un verdier).Les pinsons (des arbres) sont toujours nombreux, et puis le revois encore cet oiseau au ventre rouge vif et à la tête noire, un bouvreuil sans doute tout bêtement.

Dans les rencontres animales moins de rennes aujourd'hui. Seulement deux aux grands bois qui m'attendent au milieu de la route... me laissent passer.

En alternance avec les bois, des zones de tourbières.

À la pause casse-croûte je goûte le saucisson de renne. Un goût fumé sans grande particularité.

Peu d'habitations se trouvent au bord de la route. Seulement les boites aux lettres, parfois avec une petite fleur décorative.

Autre trace d'activité, ces barrières que l'on voit périodiquement, où pendent des chiffons, je me demande à quoi elles servent.

J'avance un peu au radar, j'ai besoin d'une sieste et manque m'endormir au guidon. Mais enfin je trouve un endroit pour ça, très joli au bord d'une rivière. Ça pourrait faire une place de bivouac. Mais place de sieste aussi, avec le murmure de la rivière et un rayon de soleil.

Un petit thé là dessus... Ça va mieux en repartant. Il est plus de 17h, les jours sont longs, et pas de difficulté majeure, le vent dans le dos et peu de relief maintenant. Bref ça roule. Je voudrais bien faire encore une quarantaine de km.

Les voitures il y en a peut être un peu plus que ce matin, mais il n'y a pas lieu de se plaindre. Autres véhicules, guère...

Mais voilà que j'entends quelqu'un arriver derrière moi... C'est un cycliste !

Il est sympa car il va m'accompagner un bon moment en discutant. Il est Danois, s'appelle Kenneth et a 27 ans. Il est parti du Cap Nord et part vers le sud, c'est à dire jusqu'au Portugal ! Je lui donne l'idée d'aller jusqu'à la pointe de l'Espagne et de passer au Maroc. Il n'a rien contre.

Il est équipé léger, 30kg vélo+ bagages et fait 140km par jour. Mais sa tente laisse passer l'eau..

Je me demande où je vais trouver de l'eau, il m'annonce une rivière à 9km, je vais bien y arriver, et peut-être y trouverai un bivouac. Lui me laisse pour aller plus loin.

Surprise la rivière est Ivalojoki.. au bord de laquelle j'ai campé en aval. L'eau est bien claire, mais pas d'emplacement pour camper.

Le trajet qui suit est très humide. La route recroise la rivière, mais aucune possibilité. Je vais peut être devoir pédaler encore longtemps (il est déjà 22h)... Ce qui n'est pas drôle c'est que parfois il pleut...

Mais non comme dab tout s'arrange. Un chemin vers des bois secs, juste au-dessus de la rivière. C'est un Parc National. Et il y a plein d'endroits plats..

Par contre très caillouteux, difficile d'enfoncer les piquets. Je n'ai pas encore enfoncé le dernier... Une averse! Il était temps..

Photo des bouleaux prise à 0h30. Pas trop de soleil ce soir...

Vent du Sud ouest. Plus chaud. Nuageux

Le soleil était très brillant "cette nuit" ça m'a empêchée de dormir et le matin dur de décoller... 9h15.

10km seulement jusqu'aux commerces à Levi. Mais pas si faciles: le vent dans le nez.

Belle traversée de rivière au passage.

Levi est une station de sports d'hiver . J'aborre ce genre d'endroit bien sûr. Après le S market j'ai bien du mal a trouver un café ouvert, qui sera bien sûr un café se voulant branché diffusant de la musique débile. Mais je peux me brancher à loisir et me mettre à jour dans mes rédactions. est situé sous la montagne où l'on skie, qui de loin faisait illusion avec ses tâches de neige, de près c'est moins bien, la neige est bâchée.

Normalement je repars vers le nord et devrait être un peu poussée. Oui tout au début, mais après comme je vire vers l'ouest je devrai lutter contre le vent.

La route est un peu trop large et trop fréquentée à mon goût, et il y a du relief. Mais j'aime bien cette forêt d'où émergent les colonnes vertes des epiceas. Je trouve une vieille table de pique nique au bord d'un petit lac. Un couple vient s'installer avec deux petits chiens. Ils ne me dérangent pas mais disent à peine bonjour et pas du tout au revoir.

Continuant ma route je passe devant des tas de cailloux avec des engins de chantier à l'air abandonné. C'est moche. Ça m'inquiète parce que j'ai entendu parler de "ressources" en terres rares en Laponie et ça m'inquiète.

Mais ici ça reste limité et puis on entre dans un parc national où la nature est protéger. On a de très belles vues sur des lacs et des monts lointains.

Le temps finalement s'est éclairci et c'est toujours agréable de rouler le soir dans la lumière du soleil qui baisse... Et ça dure longtemps !

Il va quand même falloir trouver un gîte. J'ai visé un camping sur ma route un peu au sud de Muonio. Je ne verrai pas la ville tant pis, et ferai les courses demain j'ai assez pour ce soir.

Le camping Harriniva est bien indiqué ... Il est au bord d'une belle rivière, la Muonionjoki, qui fait frontière entre la Finlande et la Suède. Mais il est fermé, n'ouvre qu'au 15 juin. Je n'ai guère d'autre option que de m'y installer malgré tout. Je repère qu'il y a de l'eau. Et un bâtiment circulaire près de l'eau. C'est la cuisine, et elle est ouverte.

Et si je m'y installais tout bêtement ? Il n'y a qu'un problème c'est que la porte ferme mal.

Et quand je m'en approche pour mieux la fermer elle s'ouvre, un gars est derrière, on sursaute tous les deux. Il me dit qu'en principe le camping est fermé... Mais ne fait pas d'histoires, j'ai à peine besoin de demander. J'essaie de manger vite car je suis fatiguée et installe matelas et duvet sur une des tables.

Cerise sur le gâteau : je peux recharger mon portable sur une prise de courant.

Venteux. Couvert et soleil en fin de journée

Je me réveille tôt mais ça ne sert à rien puisque je dois attendre l'ouverture du magasin 9h au lieu de me dépêcher pour rouler tant qu'il n'y a pas de vent.

Comme ça je prends mon temps au p'tit dej dans la super cuisine. Il me reste deux petits ronds de pain sandwich une vache qui rit et une cuillère de flocons d'avoine. Mais après c'est vraiment la fin du stock...

Allons aux courses donc , de l'autre côté du village. D'un village qui a l'air d'un village avec des maisons de bois rouge et au milieu une église à clocher.

Je fais l'ouverture du supermarché, j'y passerai du temps à chercher ce qu'ils n'ont pas ou pas comme je veux, les fruits et légumes sont très moches, je suis obligée de prendre un paquet de flocons d'avoine de 800g, etc.

Il n'y a plus qu'à passer le pont. Retour en Finlande, avec plaisir de retrouver ce pays qui m'est cher malgré toutes ses imperfections... Et un peu de tristesse en pensant que ce n'est plus que pour deux jours.

Je commence évidemment à prendre un petit café dans l'établissement local. Le prochain à 107km. J'écris une carte postale que je confie à l'employée (sur sa proposition) pourvu qu'elle ne l'oublie pas !

Et c'est la route. Pour l'instant pas trop de vent mais ça viendra. Très peu de circulation mais ça viendra aussi. Par contre ce qui est bien c'est que la vitesse y est limitée à 80. Il faut dire que par moments vu l'état de la chaussée il vaut mieux ne pas aller trop vite...

La végétation a changé, de plus en plus basse, les résineux ont disparu il n'y a plus que des bouleaux qui poussent en buissons, quand ce ne sont pas des étendues tourbeuses. Maintenant la vue porte loin. Et le vent n'est pas freiné...

À gauche, au sud, coule la rivière-frontière. Bordée de monts peu élevés, au loin ils le sont sans doute plus car ils sont ornés de taches de neige.

De temps en temps un renne aux grands bois s'aventure sur la route, visiblement c'est la curiosité qui l'attire. Il me regarde toujours d'un air vraiment très intéressé. Mais dès que je m'approche un peu trop ou que je dégaine l'appareil photo il détale, la tête haute.

Le dernier, il posait, c'est pas possible autrement.

Un arrêt casse croûte (du hareng mariné pour changer) dans un fourré de bouleau d'où je salue deux cyclistes en tandem et remorque.

Un peu plus loin, un peu fatiguée par le vent, les côtes et la circulation (ceci dit rien à voir avec la route vers Inari), je vois annoncer un café. Super. C'est marqué ouvert... Mais c'est fermé. Comme il est doté d'une petite terrasse abritée je m'y installe pour me faire un thé.

Et à l'heure où je repars la circulation est moins dense. Seul problème c'est que c'est l'heure des camions. Et ils les dépassent, les 80km/h autorisés, ce qui fait de bons appels d'air avec le vent...

Mais le paysage est de plus en plus beau et le ciel se dégage, ainsi que la vue sur des monts lointains blancs de neige. Je prends de l'eau dans la rivière, l'occasion de la voir de près.

Avec le vent et la montée quasi permanente ça n'avance pas vite. Je vise un camping repéré sur une de mes cartes. Je ne m'attends pas trop à le trouver ouvert mais dans un camping abandonné on doit pouvoir s'installer.

En bien non... Au bout d'une petite route qui monte tant que je dois pousser je trouve seulement quantité de chalets abandonnés si c'est pas en ruines. Aucun endroit où mettre une tente.

J'avise un bout de terrain un peu plat un peu plus bas. C'est plein de crottes (ça parle d'élevage de rennes sur le panneau), anciennes, certes, mais bof..

Eh bien retournons sur la route. Il est 22h passées et rien.. Soleil dans le nez...

Enfin un chemin à droite. Mène à une carrière et sous la ligne électrique, il y a un peu d'herbe.. mais juste un peu plus loin, deux petits espaces plats au milieu des fourrés, un rond de pierres pour le feu. Une vraie place de bivouac, quoi. Et ce avec une vuesur un lac et des monts enneigés.

Je ne peux résister à l'envie d'essayer le feu. Quelques moustiques pas trop virulents volent, ça les éloignera. Il prend tout de suite, grâce à l'écorce de bouleau qui s'enflamme instantanément.

Nuages et soleil voilé. Vent d'ouest

Vers le matin m'ont empêchée de dormir : le tapage des mouettes, et le bruit du vent sur la toile de tente. Bref pas grand dynamisme et départ à...10h.

Sur la route, beaux paysages et monts enneigés aux pentes spectaculaires.

Arrêt à une aire de repos grande et fréquentée. Histoire de se couvrir un peu plus car le vent est froid. Que de touristes sur cette route dite des "aurores boréales" que j'ai en partie suivies.

Il n'y a pas que les touristes qui circulent, également les locaux et les camions. Alors je suis bien contente que mon GPS me propose un itinéraire bis, c'est une route qui n'est pas goudronnée, eh oui ça existe encore en Norvège aussi!

Elle n'est d'ailleurs pas très bonne, mais je ne m'en plains pas, je revis dans le calme et la campagne. Je me sens sur une route de montagne, longeant un torrent, côtoyant des fermes.

J'arrive ainsi tranquillement à Nordkjobotn, passe devant des bâtiments industriels, les écoles, une station service, et ai la surprise de découvrir qu'une voie réservée aux cyclistes, l'ancienne route visiblement, va me permettre de continuer en toute tranquillité.

Café et rechargeage dans une cafétéria tout à fait typique (eh oui !)

Je reprends une route pour automobile, mais celle-ci est beaucoup moins fréquentée. Elle longe encore un moment le fjord. La marée est basse et par moments on sent l'odeur du varech. Les mouettes volent.

Et puis il le quitte pour monter à l'intérieur des terres (parfois fort). Une zone agricole, beaucoup de fermes, un lac et une belle descente vers un autre fjord.

Fjord que je vais longer un moment. Il se fait tard. Je trouve asile dans un bois au début de la route qui repart à l'intérieur des terres.

Voilà le parcours en Norvège jusqu'à Håkøybotn, de fjord en fjord: le Lyngenfjord qui se termine par le Storfjord, le Balsford, incursion sur un autre fjord, ensuite ce sera le long du Balsford

Beau temps, chaud (20°) en milieu de journée

Pas d'activité débordante, je me repose, et retrouve avec nostalgie les lieux où j'ai séjourné et les personnes que j'ai connues...Dont la majorité est au cimetière...

Le matin arrive des Lofoten où elle habite Andrine, fille d'Ann Kristin et petite fille de Jarle, 19 ans. Elle est accompagnée de ses deux chiens dont un pas très rassurant mais il paraît qu'il est adorable...

En fin de matinée je monte sur le chemin au-dessus de la maison vers la montagne, qui est couverte de neige et surmontée d'une antenne qui n'était pas là antan.

La grange risque de s'écrouler sous peu. La petite cabane en haut du terrain n'est plus là, remplacée par une maison rouge, jolie d'ailleurs. Ce doit être celle d'Oddbjorn, le petit fils, qui avait 11 ans et m'avait emmené pêcher la truite dans la rivière qui coule derrière.

Plus haut se trouve un pré puis une lande boisée de bouleaux et saules, plantée d'épicéas je crois un peu avant mon premier séjour, ils ne poussent pas vite. Le terrain est très humide, tourbeux, j'ai même peur de continuer au risque de m'enliser. Les myrtilles sont en fleurs et les clochettes de l'andromède ne sont pas encore sorties.

La vue s'ouvre sur la baie

En redescendant je vois arriver un cycliste, c'est Oddbjorn l'ancien petit pêcheur de truites (comme tout bon Norvégien il pêche encore d'ailleurs !). On discute un peu, il m'invite à venir prendre un café chez lui, je passe le soir, un peu trop tard, il n'est pas là, alors je prends mon vélo pour aller au supermarché acheter une bouteille de gaz... Mais j'ai oublié le porte-monnaie ! Ce sera quand même l'occasion de voir deux ports de pêche qui se tournent le dos vers des fjords différents, Eidkjosen (où une baleine était échouée mais je ne l'ai pas vue)...

Et Kaldfjord. En effet il fait très froid le vent souffle du nord.

Le lendemain Jill Tove deuxième fille de Jarle vient nous chercher pour nous emmener au cimetière, isolé dans la forêt. Tous ceux que j'ai connus sont là.

Johan et Klara Mortensen étaient les parents propriétaires de la ferme, Georg Kristensen le frère de Klara, ancien pêcheur, qui était presque toujours là. Willi le premier fils avec Laila sa femme et Herman leur fils aîné qui avait mon âge. Vigdis la femme de Jarle avait aussi mon âge. Il y avait aussi Elmer fils de Georg que je n'ai vu qu'une fois, qui a été tué par un ours blanc au Spitzberg. Les autres c'est plutôt le cancer qui les a décimés.

Une ancienne camarade de classe de Jarle, également en visite au cimetière, accepte de nous prendre en photo.

Au retour je trouve cette fois Oddbjorn chez lui avec son fils Erik qui vient de terminer une école agricole. Nous prenons le café au soleil et à l'abri et il fait très chaud. Je suis contente de le retrouver, il a toujours quelque chose du petit garçon des temps anciens. Il me parle de son travail à la prospection pétrolière pour BP par -30 -40° au Spitzberg, et de la construction de sa maison par une entreprise venant d'Estonie, avec tous les matériaux, pour deux fois moins cher que les Norvégiens.

Nous montons jusqu'à un petit chalet un peu plus haut où il me montre la maison dans les années 50... Mais ce n'est pas non plus celle que j'avais connu où l'étage avait été rehaussé et qui était brun foncé. La partie de droite était un café -bureau de poste téléphone que tenait Klara.

Et la soirée sera animée. Nous sommes tous invités à un anniversaire chez une tante et un oncle qui ont tous les deux 60 ans. Il y a toujours une chaude ambiance quand ces Norvégiens du nord se réunissent. Ils sont très gentils avec moi. Le repas (vers 18h30) est un buffet, je prends tout ce qui est poisson (saumon, crevettes..) et légumes mais là il n'y a pas beaucoup. Il y a beaucoup à boire, vin bière et sodas divers, ils boivent tout le temps et font un petit "skål" de temps en temps.

Et après c'est le café avec beaucoup de gâteaux tous plus ou moins crémeux. Le meilleur est un gâteau avec des myrtilles.

À la fin j'en ai un peu marre, je ne peux guère suivre les conversations. Et j'avais encore beaucoup à faire avant le départ

La rivière coule à côté je ne vois pas de poissons. Andrine vient nous chercher, et on fait une photo souvenir.

Beau temps chaud, ciel un peu voilé dans l'après midi

Départ tardif 9h19 après un bon p'tit dej, flocons d'avoine, oeuf, fromage. Je ne vois même pas Hanne seulement un couple de Bergen qui est ici en vacances.

Il fait chaud déjà, il n'y a pas de vent. La mer est d'huile dans le fjord.

Après la fin de la zone habitée la route longe tranquillement le fjord (Solbergfjord) sans reliefs excessifs, sans trop trop de circulation. Inutile de se presser, profitons plutôt du paysage.

Après une petite vingtaine de kilomètres, arrêt supermarché ("Extra") à Sørreisa, une petite ville un peu industrielle. Je passe un bon moment au rayon pain. En Norvège on vend du pain frais, dans des sacs en papier.... Oui mais rien à faire, tous ces pains font 750g et sont bien volumineux. La mort dans l'âme je me résous à prendre un produit industriel sous plastique.

Peu après Sørreisa mon itinéraire quitte les bords du fjord et s'enfonce à l'intérieur des terres, dans la vallée d'une belle rivière, la Skøelva, entre des prés humides voire des tourbières , des boisements, et des monts couverts de neige. L'eau coule de partout.

Je fais la pause déjeuner près de cette rivière à un endroit où elle est un peu plus calme.

La route est fort jolie mais elle a plusieurs inconvénients, elle monte et va vers le sud, il fait chaud et le soleil m'aveugle. Et j'ai même un peu de vent de face. Elle redescend vers un lac puis retourne vers l'intérieur des terres où il y a "seulement" une forte côte mais elle est à 9% sur un kilomètre.

Suit un tronçon à peu près régulier , dans un joli paysage à la lumière du soir, puis une longue descente vers un lac.

Étonnamment il me faudra franchir un raidillon avant d'arriver au bord du fjord (Sagfjord) dont les abords sont urbanisés mais charmants.

Petit arrêt dans un bistrot pour faire le point. Je vois qu'il est prévu de l'orage, et qu'il y a un camping à Sjøvegan.

C'est 185 NOK, moins cher que celui d'avant et mieux, la douche marche bien et il y a tout ce qu'il faut dans la cuisine.

L'itinéraire du jour

Temps couvert, puis s'éclaircit et se réchauffe

Pas trop de hâte ce matin. Je plierai mouillé mais pas trop. Pas besoin de faire sécher en route. Départ vers 10h.

J'étais optimiste quant à la montée, me disant que ça ne sera pas pire qu'hier, mais ça commence fort et un panneau annonce une pente de 9%...mais ça ne peut pas être sur 27km, ça ferait monter à plus de 2000m. Là le point le plus haut est 540m à peu près. Il n'empêche que mon courage baisse... Mais il n'y a pas le choix.

Point positif, il fait gris et un peu frais, temps parfait pour monter. En montant on voit le fjord, pas très bien. Je m'arrête à un parking, ils ont mis un panneau publicitaire pour boucher la vue!

Comme souvent c'est la sortie de la vallée le plus raide, ensuite c'est moins dur et même ça se met à descendre, ce que j'apprécie moyennement, trop vite et froid.

Le paysage n'est pas très avenant, avec l'humidité et les nuages. On arrive à une zone très rocheuse, on a l'impression d'être en très haute montagne, avec des névés partout et beaucoup de lacs exploités pour l'hydroélectricité. Et quelques éoliennes qui ne tournent pas beaucoup faute de vent.

Ce qui m'étonne c'est la présence de nombreuses petites maisons disséminées qui ne peuvent être que des maisons de vacances. Par meilleur temps le coin est peut-être moins austère.

Encore quelques côtes (dont celle à 9% qui était annoncée). Des descentes même fortes auxquelles je ne m'attendais pas. Et puis tout arrive, voici la frontière

Juste après la frontière se trouve un supermarché. J'hésite car il faut faire un détour mais le prochain est à Abisko, 50km. Courses, casse croûte sur une table en bois à côté du supermarché, café.

Et c'est reparti. La route est assez fréquentée. Elle mène à un grand lac que je suivrai ensuite sur une soixantaine de kilomètres.

Sur le bas côté de la route on admire de beaux bouquets de dryade à huit pétales, une plante commune en France... en haute montagne. L'autre pourrait être le ceraiste alpin

Au-dessus de la route circule une voie de chemin de fer. Cette voie est destinée à transporter le minerai de fer extrait des mines de Kiruna jusqu'au port de Narvik. Il y circule à grande fréquence des trains de petits wagonnets. Il passe aussi quelques trains de voyageurs.

Il y a même plusieurs gares à Abisko, qui est une station touristique où j'avais pensé rester plusieurs jours pour faire de la rando, mais ça n'est pas simple question matériel, et là l'endroit ne me fait plus envie. Le camping est pour tentes mais cher 300SEK alors que ça a l'air plutôt rudimentaire, et en outre bien bondé.

Par contre sur un chemin parallèle à la route, qui mène au village, je vais faire une découverte fondamentale. Cela fait plus d'un mois que j'essaie de voir cet oiseau qui est partout et qui émet un espèce de grincement, pas très mélodique d'ailleurs. Et là, je l'entends et enfin je le vois. Il a le ventre orange et le dos noir, et, juste à ce moment une promeneuse arrive et me dit que c'est un "bergfink" (je mets longtemps à comprendre). Fink, c'est un pinson... Et bergfink.. eh bien c'est tout simplement le "pinson du nord" que l'on peut rencontrer chez nous mais c'est rare. Alors qu'ici... On peut dire qu'il porte bien son nom (même s'il y a aussi ici des pinsons comme chez nous)

Une découverte qui valait le passage à Abisko où se trouve aussi une réserve naturelle et où un chemin de randonnée célèbre "Kungsleden" peut mener au Kebnekaise 2100m plus haut sommet de la Suède.. que j'aurais bien aimé apercevoir.

Le village c'est des alignements de maisons rouges, doté d'une gare et un petit supermarché. C'est reparti je continue.

La circulation est plus tranquille à cette heure, mais dommage que le temps soit nuageux. Mais le véhicule que je vois arriver n'est pas une voiture.. c'est un vélo, et pour une fois il se dirige vers moi pour faire la conversation. C'est un Allemand, Jürgen, barbe de père Noël comme la majorité des cyclistes, qui vient de Dresde et qui a l'air d'un éternel voyageur. Il me fait penser à Matthias rencontré en Grèce. Il va au Cap Nord. Il me raconte qu'il a dormi dans une cabane dans une aire de repos, mais c'est trop loin pour moi.

Je me plante ma tente à l'entrée d'une propriété où apparemment il n'y a personne. Sol caillouteux et quelques moustiques mais "je gère". (foulard et veste, chevilles protégées, tortillons de fumée et ne jamais laisser la tente ouverte...)

Temps gris. Aujourd'hui Midsommar, veille de la fête de la Saint Jean qui est très importante en Suède. C'est un jour férié.

La journée commence par un petit déjeuner pantagruélique, compris dans la nuitée. Là c'est vraiment impossible de tout goûter. J'aurais pu aussi emmener tout ce que je voulais, je me fais juste un sandwich. Et comme leur thé n'est pas terrible je prends du café, beaucoup trop, ce qui fait que je suis dans un état bizarre toute la matinée.

De toute façon la ville est vraiment bizarre bizarre. J'ai un peu l'impression d'être dans un film de science-fiction.

D'abord une rectification. Les montagnes qui dominent la ville ne sont pas des terrils, mais bien des montagnes... bourrées de minerai de fer. Dans l'une d'elles il n'y a plus rien à exploiter et on n'y fait plus que du ski.

L'exploitation du gisement a commencé en 1903. À l'époque seuls les Sames vivaient ici. Au préalable il a fallu construire la ligne de chemin de fer vers Narvik, port norvégien libre de glaces toute l'année, débouché plus intéressant que Lulea, à l'ouest sur la Baltique. La ville s'est développée rapidement ensuite.

Ce matin l'église est ouverte... et pleine de touristes, majoritairement Latins (dont Français bien sûr). L'église date de 1912 et d'un style pompeux que je n'apprécie guère.

Le clocher (séparé) est plus esthétique

J'entends dire que l'église va être déplacée pour être emmenée, en entier, dans une autre partie de la ville. Qu'est ce que c'est une cette histoire ? Et puis pourquoi tous ces travaux titanesques dans la ville???

Après un coup d'œil sur wikipédia (https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Kiruna) et les renseignements donnés par l'hôtesse de l'Office de tourisme, tout s'explique. En résumé, la poursuite de l'exploitation exige d'extraire le minerai en dessous de la ville, ce qui risque de produire des effondrements. Pour pouvoir continuer à exploiter on va donc tout simplement déplacer une partie de la ville, ce qui correspond au centre ville actuel... On déplace les bâtiments qui en valent la peine, on démolit le reste et on reloge les habitants.

La ville a également ceci de bizarre c'est qu'elle est très vide, personne dans les rues. Les commerces sont fermés, les musées aussi. Parce que beaucoup a déjà été déménagé, ou parce que c'est Midsommar? L'hôtesse m'engage à aller à la fête à côté du terrain de camping.

Quelques vues du centre ville voué à la destruction.

Et le drapeau pour rappeler que nous sommes en Laponie :

Je vais récupérer mon vélo et je monte au terrain de camping, mais je ne trouve rien là-haut, rien n'est fléché, rien n'est indiqué, je ne vois aucune foule, j'entends juste au loin une musique sans intérêt. De toute façon ce genre de fête doit être dévoyé comme partout.

Direction la gare, j'ai une heure d'avance mais la salle d'attente est confortable.

Vers 13h30 je vois arriver un train. Tout indique que c'est le train de 14h06 pour lequel j'ai acheté un billet, mais la contrôleuse refuse catégoriquement de prendre mon vélo. Je crois comprendre qu'un autre train va venir, mais non c'est toujours le même qui est à quai. À 14h02 je commence à monter mes bagages pour passer en force, la contrôleuse rapplique, finit par se décider à appeler ses supérieurs... Et au bout du compte accepte mon vélo dans le wagon de queue... Parce que c'est Midsommar et qu'il n'y a pas d'autre train aujourd'hui.

C'était dur...

Le train sort de la ville dans un environnement minéral et minier.

Ensuite le même paysage qu'en vélo... Bouleaux bas et lacs de temps en temps !

À Gällivare le temps est tout aussi gris qu'à Kiruna. La gare, en bois foncé, est très jolie.

Je me trompe pour aller au camping et fait tout un détour pour y arriver, par un sentier qui suit le bord de l'eau, qui serait agréable par beau temps. On y croise quelques promeneurs, dont une famille avec des couronnes de fleurs sur la tête.

Et ça me permet de passer devant la vieille église de bois, toute simple mais datant de la fin du 18eme siècle. Fermée évidemment.

Le camping n'est plus très loin. Il est grand et tout à fait bien, avec de vastes espaces pour les tentes et une jolie cuisinette, mais en faisant le tour je constate qu'il y a aussi une"vandrarhem" auberge de jeunesse. Pour laquelle j'opte, vu le temps (il pleut) et la différence de prix, 60 SEK de différence, même pas 6€. Avec une chambre individuelle.

Je me prends un déjeuner - goûter et me repose ce qui ne fait pas de mal. Je ressors un peu plus tard pour faire quelques courses et jeter un coup d’œil sur le centre ville que je trouve plus avenant que celui de Kiruna,bien que vide aussi, et que le temps ne soit pas meilleur, il pleut.

Derrière la ville on aperçoit aussi des montagnes, elles aussi truffées de minerai de fer (Malmberget = montagne de minerai). Les mines depuis la ville sont moins apparentes mais toujours en activité. L'exploitation a d'ailleurs commencé au 19e siècle, plus tôt qu'à Kiruna, le minerai partait à Lulea sur la Baltique (le train que j'ai pris y allait). Apparemment ici aussi il y a de gros problèmes d'effondrement.

Je me demandais si j'allais être la seule usagère de l'auberge, à la cuisine je suis tranquille pour faire frire mes courgettes. Finalement un gars arrive, qui ne parle pas, puis un Néerlandais sympathique qui voyage avec interrail et est venu par l'Inlandbanan, un train touristique, que je prendrai peut être car il suit plus ou moins ma route. Il est plus cher que les trains normaux.

Gris le matin, beau et chaud l'après midi

À moitié dans mon sommeil j'entends des bruits de sabots légers et quelques grognements, évidemment c'est un renne, je ne peux pas le voir, il est de l'autre côté de la tente. Quand je sens que quelque chose touche la tente je me réveille pour de bon, lui crie de partir et il part... Voilà, l'expérience de cohabitation avec les rennes est faite.

Le reste de la nuit ce n'est pas un mammifère qui va me harceler mais un oiseau qui inlassablement pousse les mêmes cinq notes lancinantes, les premières à la même hauteur, les dernières descendantes. Une nouvelle énigme ornithologique à résoudre.

Il faudra aussi que je détermine quel animal a produit le petit paquet de crottes juste à côté duquel j'ai planté la tente. L'autre, ça devrait être un renne, il y en a plein de comme ça sur la route.

Départ 8h30. Forêts basses, tourbières et lacs, pas de difficultés.

Il passe 2-3 voitures jusqu'à ce que je rejoigne la nationale qui vient de Jokkmokk évidemment beaucoup plus fréquentée.

Peu après la jonction, au bord d'un lac, se trouve une aire de repos avec des panneaux d'information sur la Laponie.

La commune de Jokkmokk est immense la deuxième de Suède en superficie, sans doute après Kiruna, c'est donc une grande partie de la Laponie suédoise. En same c'est Jåhkkemåhkke ou Dalvvadis.

Certains commerces sont fermés, mais voilà enfin une ville est bien animée,. Je fais les courses chez ICA mais Coop est ouvert aussi.

À la sortie du supermarché, mauvaise surprise, mon garde-boue avant est complètement de travers, et le porte bagage est détaché d'un côté. Quelqu'un m'aurait rentré dedans ??

Un cycliste allemand vient d'atterrir avec sa femme, il se propose tout de suite pour m'aider. Il me trouve une vis et me met un collier.

Ils s'appellent Anke et Klaus, sont venus par l'Inlandbana (le chemin de fer touristique) et vont aller à Stockholm par la côte. Ils sont de Dresde.

Avec tout ça il est déjà midi, la meilleure chose à faire c'est de s'installer sur une table en bois devant le coop pour casser la croûte. Et là je vois arriver une autre cycliste, pour ce voyage, la première jeune femme qui roule en solo. Elle mange son sandwich debout, je lui propose de s'asseoir.

C'est une anglaise nommée Abee, elle est partie de Kirkenes (N) sur la mer de Barents et veut aller au Portugal, le tout en trois mois. Elle a un vélo "gravel"(permet d'aller sur les chemins) chargé "bikepaking" de façon un peu compliquée (pas de porte bagage mais des sacoches dans tous les sens). 32kg en tout. C'est la nouvelle mode, les jeunes rencontrés avaient tous ce type de monture.

Je m'apprête à repartir mais je me souviens subitement qu'il y a des choses à voir à Jokkmokk :

La vieille église. Pas vraiment vieille, elle a été reconstruite à l'identique après un incendie il y a 50 ans

Le gros morceau, c'est le musée Aittje sur la culture same. Je souhaiterais presque qu'il soit fermé car ça va prendre du temps et être un peu ardu... mais c'est ouvert.

Ardu ça l'est d'autant plus que les explications sont en bilingue... same-suédois. Un peu d'anglais de temps en temps, et, heureusement, un petit livret en français.

Je suis un peu perplexe car le musée présente les Samis comme une communauté bien vivante, on peut voir des photos de Samis en costume plus ou moins modernisé, réalisant des activités traditionnelles... Mais dans la réalité où se cachent -ils? À part un ou deux bonnets sur des têtes d'enfant, je n'ai rien vu de typique... Alors heureusement qu'il y a les musées !

On entre par un corridor où se succèdent les représentations des habitants de la région depuis 10000 ans.

Et on arrive à une pièce centrale d'où partent les salles d'exposition.

Les costumes varient suivant les lieux, mais toujours le plastron orné, les broderies, le bonnet (très variable), les chaussures de peau de renne emplies d'herbe sèche. Et les bijoux d'argent, ce métal est (était ?) abondant ici.

L'artisanat, c'est aussi les cuillères, la vaisselle en argent ou en bois, les couteaux aux manches de bois de rennes, les tambours des chamanes

Il est évoqué le mode de vie des sames, les migrations, les huttes, l'élevage des rennes, les rites, la religion, très combattue par les États qui ont imposé le christianisme ...

Un point qui m'intéresde mais il eût fallu pouvoir lire mieux, c'est les traces d'activités sames dans la nature. Parce que j'aurais peut-être pu les observer, ces traces. Des endroits où ils ont fait un campement, des trous où ils ont entreposé de la nourriture, des restes de cabanes...

Une salle est consacrée aux "pionniers", on pourrait dire aux colons, des gens venus du sud qui ont essayé de cultiver la terre, mais ils ont surtout vécu de la chasse, la pêche, le commerce des fourrures et plus tard de l'exploitation forestière.

Les salles consacrées à la nature m'ont un peu laissées sur ma faim. Mais j'ai eu la réponse pour les crottes de ce matin.

Pour l'élan, confirmation, c'est bien ce que j'avais vu. Par contre pour le renne je suis perplexe, les petites crottes qu'ils montrent ne ressemble pas tellement à ce que j'ai vu.

Je vais essayer de me rappeler de l'aspect de la crotte d'ours, au cas où..

Cette visite terminée, il me reste encore le jardin botanique, un peu à l'écart de la ville, sur un terrain vallonné, rochers en haut, marais en bas. Je revois les fleurs rencontrées en route, trouve la réponse à quelques questions mais ce ne sera qu'un tour rapide, d'autant plus que la gardienne vient me dire gentiment qu'il est 17h et qu'ils ferment.

Je n'ai pas pu prendre de photos avec le téléphone car la batterie est à plat. Avant de repartir je dois donc recharger... arrêt café.

Et départ de Jokkmokk à 19h. Pour Arvidsjaur il reste 150km, si je veux y être demain soir il faut que je m'avance. Je décide de rouler toute la soirée. Il n'y a que le début qui me semble un peu dur, jusqu'au cercle polaire où, par échange de bons procédés, des motocyclistes me prennent en photo.

Un peu de regret de ne pas avoir vu une dernière fois le soleil de minuit.

Mais pas de regret d'avoir décidé de rouler à cette heure. Très peu de circulation, beau temps juste frais comme il faut. Soleil déclinant derrière, dispensant une belle lumière. Et une route facile, sans trop de relief.

Donc aujourd'hui pas de soleil de minuit. Mais un coucher de soleil (que je ne vois pas jusqu'au bout, caché par la forêt

J'arrive, aux alentours de 23h30, à me rapprocher à moins de 100km d'Arvidsjaur. Mais sur la route il n'y a pas d'endroit favorable au bivouac. Peut être au prochain village, Kåbdalis, il y aurait une aire de repos ou de pique nique? Mais rien, et c'est pourri de moustiques.

Je trouve une place pas vilaine près de la gare. Qui est hélas fermée évidemment. Je ne risque pas d'être gênée par les trains, le seul de la journée doit passer vers 10h du matin.

Je me dépêche d'avaler mon plat de lentilles et rentre m'abriter.J'extermine impitoyablement les quelques moustiques qui ont eu l'audace d'entrer dans la tente.

Nuageux, orageux

On dort quand même mieux quand il n'y a pas de soleil!

J'ai entendu la pluie, j' ai même senti que c'était mouillé dehors, néanmoins j'ai un doute car tout est sec ce matin. Et le bruit des insectes sous le double toit est tout à fait semblable au bruit de la pluie.

Ce matin, soleil et nuages.

Pour les jours qui viennent deux itinéraires sont possibles, soit continuer la E45, la "route de l'intérieur", et ses camping cars, soit prendre un autre trajet plus à l'est, passant notamment par Åsele où j'ai demandé un hébergement"warmshowers" mais sans réponse.

Alors je retourne voir la ville, c'est une "ville-rue" traversée par la route et toute en longueur, ce qui n'est pas très favorable, mais les étangs qui la bordent et leurs abords bien aménagés en parcs sont charmants.

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À l'autre bout, entre des immeubles modernes se cache la "lappstaden", "ville des Lappons". C'est un ensemble de huttes ("kåta") de bois, ce n'est pas un village permanent, mais un lieu où les Sames se rassemblaient, je devrais dire se rassemblent, car en principe c'est toujours fonctionnel, ce n'est pas un musée, d'ailleurs aucune hutte n'est ouverte à la visite. Certaines huttes ont été restaurées récemment. Sur pilotis, un escalier mobile, une petite porte.

Les toits sont étanchéifiés avec de l'écorce de bouleau.

Pour imaginer le lieu "vivant", quelques photos de photos anciennes.

Il ne me reste plus à voir à Arvidsjaur que l'imposante église de bois.

Petit séjour dans un café, je me décide pour un itinéraire vers l'est, beaucoup sur des petites routes, et ne repars qu'à 11h.

La première route est celle qui part vers Piteå en bord de mer, pas vraiment petite donc. Forêt vallonnées mais pas trop, soleil devant que des petits nuages cachent de plus en plus fréquemment. Il y en a pour 21km, et même si les véhicules sont souvent trop rapides, ça se fait bien au bout du compte.

Mais sur la petite route, enfin on respire ! Elle est jolie en plus, plus variée, bordée de bois toujours, mais aussi de marais et de lacs, et d'habitations dispersées entourées de leur pelouse bien tondue.

Mais qu'y a-t-il là bas devant sur la route ? Un troupeau. Pas de moutons, de rennes. Ils prennent toute la route, me laissent passer sans paniquer, là je suis vraiment tout près, mais ça m'embête de prendre des photos car le conducteur du camion qui arrive derrière va s'impatienter. En fait j'aurais eu le temps, il mettra longtemps avant de réussir à passer.

Les nuages, au début de jolis petits cumulus, ont tendance à monter et à se transformer en vilains cumulonimbus. Déjà vers midi ça menace, et je suis contente de trouver une maison inhabitée avec une entrée abritée par un auvent, je pourrai manger et dormir un peu, à condition d'éloigner les moustiques avec ma fumée.

Finalement il n'est tombé que quelques gouttes, je continue, forêts marais et lacs encore. Changement de région, du Norbotten vers le Västerbotten (plus à l'ouest ?) sous un ciel menaçant.

Mais plus d'habitations. Et c'est là que ça se met à tomber. Je m'abrite un peu sous les arbres, et puis un peu plus loin j'aperçois une petite cabane avec un bel auvent .

Mais oui, c'est une hutte same, comme celles de ce matin, avec la petite porte et le toit en rondins !

Oui mais.. le Same a du faire sorcier à l'encontre de ceux qui s'approcheraient de sa hutte... Les moustiques rappliquent... C'est dans l'ordre des choses...mais soudain, aïe, mes fesses ! une violente piqûre puis une atroce démangeaison, c'est horrible. Ça doit être une fourmi. Du coup je repars tout de suite en me frottant sur la selle. D'ailleurs il ne pleut plus.

Encore de beaux lacs, des ciels un peu tourmentés, des campanules au bord de la route, et j'arrive à Malå une petite localité assez touristique, station de sport d'hiver sur une colline, dotée de commerces et normalement de deux campings.

Le premier s'il existe, serait en haut. Je ne vois rien et n'ai pas le courage de monter. Le deuxième, quelques kilomètres plus loin au bord d'un lac, est visiblement fermé.

Mais je peux m'installer près d'une place barbecue avec abri, à proximité du lac où je vais faire un plongeon... Première baignade !

Il y a plus de moucherons que de moustiques, la fumée les éloignera. Par contre je me suis encore fait piquer en sortant de l'eau.

Mais qu'est ce qu'on se sent bien après un bain !

Chaud (24°max) soleil et nuages

Je me suis réveillée vers 4h du matin, et n'ai réussi à me rendormir qu'une petite heure, bien plus tard. Deux raisons, mes piqûres qui me grattent et le thé que j'ai bu le soir.

Tout était embrumé

Réveil à 6h30 malgré tout, le soleil chauffe déjà. Mais au moins il séchera la tente.

Départ à 9h, je passe au centre bourg, après avoir traversé l'Umeälven,(la rivière de Umeå, ville sur la Baltique).

Je suis sans illusions, il n'y a pas de magasin de vélo, seulement un magasin de sport, et je ne vais pas attendre 11h qu'il ouvre.

Je prends donc la route. Comme il n'y a pas encore de vent le soleil brûle, je trouve la chaleur intenable, et sue déjà à grosses gouttes dans la première côte....

Il y aura un peu plus d'air ensuite, mais le soleil est quand même globalement en face, me gêne et me brûle. Non vraiment je ne pourrais pas pédaler dans les pays chauds !

Par contre deux points positifs : la route, que je vais suivre tout du long, n'est pas trop fréquentée. Et le vent me pousserait plutôt.

Une route comme toutes les autres... En forêt. Avec les oiseaux , vus ou entendus, pies, grives, pigeons, bergeronnettes, mésanges , pinsons (on entendrait plus maintenant le pinson des arbres que celui du nord)..

Vu deux rennes seulement, un sur le côté et un sur la route.

Les fleurs des bas-côtés se diversifient les fleurs estivales apparaissent, le plus souvent les mêmes que chez nous. Alors est-ce parce que la saison avance, ou qu'on va vers le sud ? Les deux sans doute. Tout s'accélère, alors que le trajet vers le nord c'était un printemps qui se prolongeait.

Renoncules, campanules, ombellifères, épilobes, geranium sylvestre, achillée millefeuille, marguerites, trèfle rose, et toujours les linaigrettes quand c'est humide. Ce qui est fréquent !

Et aux abords des villages les bas côtés sont envahis par des lupins. J'en avais déjà remarqué les feuilles partout à l'aller.

La route va de rivière en rivière, des rivières qui courent sur des pierres ou qui stagnent dans les roseaux, l'eau très noire comme celle des mares.

Ce sont ces rivières qui rythment mon chemin, car elles occasionnent à chaque fois une belle descente, puis une longue montée.

Le long des 87km de Lycksele à Åsele on rencontre des hameaux et habitations isolées, mais inutile espérer un commerce, un café, une église. À la rigueur un abri bus mais ils sont rares.

Je fais la pause à l'ombre dans une petite clairière assez ventée. Pas trop de bestioles.

Il me semble que les reliefs sont de plus en plus accentués. C'est peut être la fatigue, augmentée avec la chaleur. On longe un peu plus de lacs sur la fin du trajet.

J'ai la surprise de voir soudain des arbres qui font bien 25m de haut. Ça faisait longtemps...

Après une dernière longue montée on rejoint une route plus importante venant de la côte, mais à vrai dire à cette heure le trafic est moins dense. Entre les arbres apparaît de façon presque saugrenue, c'est Åsele. Je vais directement au camping, au bord de la rivière. Peu de monde. Non toutes ces crottes au sol ne sont pas des crottes de chien... Très vraisemblablement des oies, pas facile de trouver un emplacement non miné.

Les sanitaires sont un peu sommaires et la cuisine mal aérée, mais on apprécie d'en bénéficier.

Beau temps, vent d'est, nuages

Petite aventure matinale, pas moyen d'ouvrir la porte pour sortir de la douche. Je finis par y arriver juste au moment où j'étais décidée à passer par la fenêtre.

À part ça il fait beau, le soleil brille fort depuis 4h du matin. Aujourd'hui il fait bon car il y a des nuages, et le vent souffle. De l'est, il va me pousser.

J'ai longtemps tergiversé par rapport à l'itinéraire, et finalement, plutôt que d'emprunter une piste hasardeuse, je me rallonge un peu en passant par le village de Backe. Où je pourrai faire les courses, à Rossön ce n'est pas encore ouvert.

Bien qu'orienté sud est le trajet se fait bien, il faut dire qu'il passe en forêt entre de hauts arbres.

Malheureusement à Backe l'ICA local n'ouvre qu'à 10h le samedi. Il est 9h40. En attendant je discute (en suédois) avec deux dames assises sur un banc. C'est pas très difficile je dis toujours la même chose, d'où je viens, où je vais...

Il y a de l'animation dans le bourg : c'est la foire. J'achète un fromage de chèvre avec mes dernières couronnes mais pain ou sandwichs ils n'ont pas.

Finalement le supermarché ouvre, c'est la ruée, puis la queue à la caisse. Une population plutôt âgée.

Pour prendre la route vers Stromsund il faut contourner le lac. Il est presque 11h. J'avais envisagé d'essayer de faire plus de 100km aujourd'hui c'est mal parti !

Heureusement, le vent dans le dos ça roule plutôt bien. Quelques voitures, pas trop gênantes, une route assez large, des boisements de tous âges pins sylvestres et bouleaux toujours, épicéas en moindre proportion, quelques ronds de dépérissement, "bostryche" sans doute. Collines boisées aux alentours.

J'attends d'avoir fait 50km pour m'arrêter, ça ne sera pas très tôt, vers 13h30, dans une clairière où poussent des lupins.

La même route se poursuit, plutôt en descente, sur une dizaine de kilomètres. Et puis elle rejoint la N45, la "route de l'intérieur". Les voitures sont dix fois plus nombreuses et foncent. Par contre aujourd'hui pas beaucoup de camions.

Stromsund est une petite ville, avec une église blanche et quelques grandes maisons élégantes. Le café konditori est inopportunement fermé le samedi je dois me rabattre sur une pizzeria et en supporter les odeurs.