La Thüringe et Prague par la Moselle et l'Elbe

Voyage sans problème, le train au départ de Bourges est à ras de quai, à Paris on peut flâner par le beau temps au bord du canal Saint Martin, où à la gare de l'est où le soleil traverse les verrières.

Le TGV a un compartiment pour cyclistes. Un congénère m'aidera pour monter le vélo, et sur le quai de la gare de Metz m'attend Nicole, qui m'accueillera ce soir et sera aussi mon guide dans la ville.

Larges avenues, bordées de pistes cyclables, esplanades, parcs, monuments et grands immeubles monumentaux, établissements militaires et souvenirs de l'époque allemande, la gare par exemple.

Le beau jaune clair de la pierre locale agrémente bien les constructions. C'est la couleur de la cathédrale gothique. Beaucoup de promeneurs sont dehors par ce beau temps, sur la place et dans le centre ancien réservé aux piétons.

Réveil matinal, le passage des trains sur la voie au-dessus s'intensifie. Beaucoup de rosée, la tente est mouillée... Mais il ne fait pas froid.

Ça roule bien sur la piste, les cyclistes ne sont pas encore là. Le paysage est plus rural qu'hier, la principale culture étant la vigne, pas encore feuillée bien sûr. La Moselle fait de larges méandres, le niveau de l'eau est haut, on voit passer des péniches de fort gabarit. Des villages viticoles aux grands porches se succèdent. La rive luxembourgeoise est plus habitée.

Histoire de faire un tour au Luxembourg je traverse la rivière et fais une petite halte à Grevenmacher, une bourgade viticole où paraît il on fabrique un espèce de champagne. Ici tout est écrit en français mais on parle luxembourgeois, guère compréhensible même si parfois on reconnaît quelques mots d'allemand. Mais pas de problème pour s'exprimer en français. Ville proprette à la germanique, des maisons anciennes, une sculpture devant l'église représentant un musicien avec son chien.

La rivière se resserre entre des collines boisées ou plantées de vignes. Elle se rélargit à Konz, où se trouve le confluent avec la Sarre. La piste longe la route, d'un côté ou de l'autre, c’est mieux quand elle est du côté de la rivière. Des bancs et des aires de repos profitent aux promeneurs. Ceux ci deviennent nombreux à l'approche de Trier (Trêves). C'est toujours agréable d'entrer dans une ville par un cours d'eau. Je passe sous un pont moderne, puis un pont ancien d'une belle pierre rouge, j'apprendrai plus tard que c'est un pont romain.

Il n'est que 14h. J'entre dans le cœur de la ville et me dirige chez Yasutaka qui m'héberge ce soir. Au passage s'élève un monument romain bien célèbre celui là, la fameuse Porta Nigra.

Je repartirai pour visiter la ville en vélo, mais allégée. Je verrai entre autres d' immenses basiliques, et la cathédrale romane,non moins immense. Un parc avec un palais rococo. Un centre ville piéton dans le style allemand avec de hautes maisons très ornées et bien repeintes et des statues baroques.

Yasutaka vit avec Julia, mais celle ci est partie faire une balade en vélo avec sa mère, laissant pour la première fois la famille, Yasutaka et deux garçons sympathiques de 7 et 3 ans Taro et Kaito. Yasutaka est bien occupé mais très accueillant, et prépare un excellent dîner japonais, comme là-bas, soupe miso et raviolis.

Chambre très confortable, j'ai fort bien dormi.

Florian m'explique que Traben-Trarbach a été une ville très riche, car comme les habitants étaient protestants au milieu d'une région catholique le commerce c'est beaucoup développé : ce serait la deuxième ville d'Europe, après Bordeaux, pour le commerce du vin. L'architecture est du 19è 20è car la ville ancienne a été détruite par un incendie. Beaucoup de maisons sont en schiste et ont un aspect sévère. Ici c'est Traben, Trarbach s'étend sur l'autre rive, dominé par un château fort.

Et c'est parti. C'est bien agréable de pédaler le matin dans ce pays, les touristes ne sortent pas avant 11h, jusque là c'est le grand calme. Les pentes sont plus abruptes, ce qui n'empêche pas qu'il y ait des vignes. Pour court-circuiter une grande boucle je prends un raccourci indiqué par Florian. Il faut monter un peu mais c'est l'occasion de prendre de la hauteur et d'admirer un beau panorama sur la Moselle.

Après ce méandre très resserré suit une ligne droite, qui va buter sur le versant d'un nouveau méandre serré, au fond duquel se trouve le village ancien de Brem. Les pentes sont raides, rocheuses et grises, et toujours plantées de vignes. Les lignes de plantation suivent les courbes de niveau. Des glissières permettent de monter sur des petits chariots.

Brem et les villages suivants ont conservé à côté des constructions de schiste sombre des maisons très anciennes mais toujours bien repeintes, les murs en blanc les fenêtres et colombages en rouge. On y voit des échelles de crues. L'eau peut monter très très haut. .

Maintenant le flot des cyclistes envahit la piste, vélos électriques pour la plupart, descendus des camping-cars parqués en masse dans ce qui est appelé camping. La Moselle méandre encore plusieurs fois, les voies cyclables la longent mais sont souvent attenantes aux routes malheureusement.

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Et voilà Cochem, localité plus importante mais tout aussi touristique, avec un château sur la hauteur. Je n'y vais même pas, c'est trop agité, je suis les panneaux qui indiquent un supermarché Aldi, car dans toutes ces localités où foisonnement hôtels restos et boutiques de vin, les épiceries sont désespérément absentes. Mais le Aldi est fermé, une seule explication, le vendredi saint doit être un jour férié... Si c'est le cas des trois jours qui suivent il va falloir se serrer la ceinture...

Un peu plus loin pour éviter une portion de chemin non revêtue et particulièrement cahotante je prends un petit bac pour passer sur l'autre rive. Et puis la piste suit la route malheureusement. Treis Karden est un bourg tout en schiste.

Les "campings" parkings, ne manquent pas mais je ne peux m'y résoudre. Où dormir dans cette vallée étroite où circulent deux routes et une voie ferrée ?

Je monte mais pas trop dans le village de Löf, assez étendu et pas trop touristique. De beaux gazons en bordure du cimetière ? C'est bien trop en vue.. plus haut est indiquée une place de pique nique, il faut monter mais ça conviendra, à côté un petit pré, et il y a même de l'eau, un tout petit ruisseau qui dévale la pente.

Toujours pas bien chaud sur le matin... Je plierai la tente encore gelée exactement au moment où le soleil sort de derrière la colline. Départ 8h30. Les cloches ne sont pas passées le propriétaire non plus.

Une toute petite route grimpe dans les bois, et même fort, je suis obligée de pousser. Mais ça change. Elle me mène à l'abbaye d'Oberndorf en haut sur un promontoire. Elle n'ouvre qu'à 11h.

Mauvaise surprise, après avoir suivi un peu la vallée la route va la quitter pour monter sur le plateau. Première vraie côte du voyage, à peine plus de 2km mais c'est dur après trois mois de sédentarité et pas loin de 10 kg de plus.

Un plateau agricole, encore des côtes et puis la véloroute replonge dans la vallée de la Lahn et va s'y tenir. Piste cyclable pas très large asphaltée ou gravillonnée le long de la rivière calme. Les cyclistes (ou promeneurs) reviennent, même ici.

Le premier gros village c'est Diez où les rues aux maisons anciennes forment un cercle autour d'un château. Vient ensuite Limburg, localité plus importante dominée par une grande cathédrale romane très colorées et en dessous un centre ancien pittoresque, ruelles pavés et escaliers, colombages toujours. Les touristes sont venus en masse aujourd'hui.

Plus loin le fond de la vallée est large et cultivé, vert en ce moment. Le chemin est plat aussi. D'autres villages touristiques, encore des châteaux, un vieux pont, et une piste bien agréable dans la nature.

En longeant la voie ferrée elle atteint une gare appelée Gräveneck. Le camping à côté semble agréable. En fait plus loin il est comme les autres, mais je peux m'installer dans un coin calme au bord de l'eau. Une famille de cyclistes a planté la tente. Le papa, Jens, est fort sympathique, il me donne un jeton pour une douche chaude dont j’ai bien besoin. Il me parle aussi de l’association de cyclistes ADFC_Dachgeber, un warmshowers allemand, et me donne les références pour m’inscrire, je garderai le bulletin d’inscription, mais en route ce n'est pas facile de s'occuper de ça.

Très beau temps, plus chaud, vent d'est

Étais ce une bonne idée? Je me décide à monter vers la vieille ville et au château. En fait mon erreur c'est de ne pas avoir laissé le vélo en bas, car peiner et pousser dans les ruelles, tombant parfois sur des escaliers, afin de le hisser là-haut, ce n'est pas vraiment une partie de plaisir.

La ville est pittoresque est animée, maisons à colombages, jolies fontaines, petites rues pittoresques, et beaucoup de bâtiments universitaires. Là haut une forêt de tilleuls et un parc entourent le château de grès rouge édifié au XIè mais avec beaucoup d'ajouts ensuite, la plus grande partie serait du 13è au 15è. De là beau panorama bien sûr.

Je repars par les bords de la Lahn, mais plus pour longtemps, ma route se sépare de cette belle rivière, elle va en suivre un affluent, bien plus petit, l'Ohm, mais là aucun chemin ne longe la rive, l'itinéraire suit des petites routes, ce n'est pas le plus intéressant du parcours. Après ça devient plus rural et c'est mieux, on traverse même des forêts de hêtres. Et les reliefs sont un peu plus accentués.

Pour l'hébergement ce soir, le cycliste le plus proche sur ma route, Uli, n'est pas disponible mais m'indique une autre cycliste à Alsfeld, Mirjam, ce qui me fait changer d'itinéraire et c'est un peu plus loin, je vais donc arriver tard, 20h30 mais à vrai dire j'apprécie beaucoup cette fin de trajet au soleil du soir.

temps couvert, vent de nord-est

Encore une dizaine de kilomètres dans le Land de Hesse, et je passe le "rideau de fer" absolument sans m'en apercevoir au niveau du bourg de Vacha, qui est en Thuringe.

Mes premiers coups de pédale en ex-RDA ne sont pas si faciles, je fais un détour par un village pour trouver une boulangerie, elle est fermée et il n'y a aucun commerce, par contre, une grande côte à la sortie. Plus loin des travaux barrent la route, impossible de passer, plutôt que de faire un énorme détour je prends les sentiers pédestres à travers la campagne, en poussant plus qu'en roulant, pour arriver à Bad Salzungen qui n'est pas une station balnéaire pittoresque mais un alignement de grand immeubles souvent très récents, grandes esplanades, grands magasins et je me retrouve à faire les courses dans un immense supermarché.

Les villages s'ils n'étaient vides seraient charmants, avec leurs églises au clocher d'ardoise, leurs trottoirs et parfois rues pavées, des maisons modestes, des décos kitsch.

Je vais maintenant suivre tranquillement la rivière qui s'appelle la Werra, le vent ne gêne pas, mais quand j'oblique vers l'est c'est affreux, je l'ai en pleine face, j'essaie de m'arrimer à un cycliste qui m'a doublé, mais il me sème... Et je finis par arriver à Schmalkalden, une ville ancienne, pas bien animée et un peu triste sous le ciel gris mais très pittoresque avec ses maisons anciennes colorées.

C'est ensuite que va commencer l'ascension vers la forêt de Thuringe (Thüringer Wald), je voudrais déjà en faire un petit bout, suivant le "Werra-Rennsteig Radweg", de la vallée vers la montagne, tout un programme. Petites routes asphaltées, puis une piste forestière qui entre dans une vallée étroite.

Sans avoir roulé beaucoup je passe devant une fontaine, au-dessus se trouve une petite cabane, sur un replat assez large pour installer la tente. J’hésite, et me décide finalement à rester là, il est passé 18h30 et trouverai je mieux ? La vallée est abritée, le ruisseau murmure en bas, les oiseaux chantent, et je m'installe confortablement dans la cabane pour mon dîner.

nuages et éclaircie le samedi, pluie le dimanche

Deux jours de repos à Böhlen qui n'est pas un si petit village, puisqu'il compte 500 habitants. À mon dernier passage une épicerie et un café occasionnaient un peu d'animation, maintenant tout est fermé, plus personne dehors. Mais dans la grande maison des Schneider mes amis il y a toujours du monde. Les générations antérieures et postérieures sont de Böhlen, et on voit passer enfants, conjoints, petits enfants, arrière petits enfants...

Comme Martina est partie travailler, Hansi et Marita, les parents, me font faire le tour du village, l'église, clocher d'ardoise toujours, l'école, très grande mais elle n'abrite plus que le "Kindergarten" ( l'école maternelle mais aussi la crèche), le champ où la famille cultive ses pommes de terre, le chalet en rondins qu'ils ont construit en haut d'une colline au milieu d'un petit bois.

Nous passons la soirée parents et enfants autour d'un grand feu au fond du jardin. Hans Günther, plus jeune frère de mon amie Martina, parle de son voyage au Brésil où il a retrouvé les descendants des villageois de Böhlen massivement déportés là bas pour insoumission au milieu du 19eme siècle. Ils parlaient encore le même patois.

Le lendemain pas découragés par le mauvais temps, nous partons en balade avec Siggi, l'ami de Martina. Elle, elle est encore prise par son travail de guide au château de Rudolstadt. Promenade en forêt au-dessus de la Schwarza. La forêt, un pavillon de chasse entouré d'un long mur, un joli abri sur un belvédère, le village de Schwarzburg avec ses belles maisons de villégiature et le grand château au-dessus.

De couvert à ensoleillé

Le centre ville d'Iéna n'a peut-être rien de particulièrement remarquable mais il est joli et bien typique, et sur la place du marché c'est...le marché. Je n'ai rien à acheter mais l'ambiance est fort sympathique. Un commerçant me donne un petit livret sur l'itinéraire vélo que je suis (Saalradweg), un autre huile ma chaîne, un vendeur de pain et gâteaux a vécu en France et on discute, en français. Il me parle d'une communauté dont il fait partie près de Prague. J'irai peut être.

Le chemin continue sur les bords de la Saale, d'abord industriels, puis agricoles, car la vallée est assez large, mais se resserrant par endroits. Elle est bordée de coteaux avec des falaises de calcaire. Et sur ces hauteurs ont été construits, bien sûr, des châteaux, des "Burg" aux hautes tours.

Les villages sont charmants, avec des rues où l'herbe pousse entre les pavés, des maisons à colombages, des maisons en briques aussi, dans des états variés, avec toujours un peu de patine. Un aspect sympathique, avec même des passants qui vous adressent la parole.

Des vignes réapparaissent sur les coteaux et on traverse une ville d'eaux, Bad Kösen.

Je m'écarte de l'itinéraire pour passer à Naumburg, dont l'imposante cathédrale est visible de loin. J'arrive trop tard pour la visiter, pas grave, dans tous les cas la ville valait le détour. Elle date du moyen âge mais les maisons notamment celles de la belle place du marché, sont pour la plupart de la renaissance.

On peut voir aussi une statue (moderne) de Nietzsche et la maison de sa mère où il a souvent séjourné.

Encore un bout de chemin au bord de la Saale, dans des prés et zones humides. Je vais m'installer près d'un abri, au bord d'un étang.

Beau temps

C’est calme et confortable chez Wolfgang, je dors super bien. Départ sous le soleil.

Je descends du tramway à la gare, l’occasion de la visiter. C’est une des plus grandes gares d’Europe, hautes voûtes ornées et verrières. De là une rue étroite conduit au centre ville, on y observe les hauts et riches immeubles de l’époque dite « Gründerzeit », les premières années après la fondation de l’empire allemand, période de prospérité économique à la fin du 19ème siècle. Ils sont ornés de diverses sculptures, des animaux, des personnages, des motifs végétaux. Entre ces maisons, sous le « Speck Hof » notamment, circulent de nombreux passages commerciaux, avec des verrières élevées.

La Nikolaikirche, la plus ancienne de la ville mais fortement remaniée, avec deux tours en façade, est fermée ce matin. À côté se trouve la « Alte Nikolaischule, ancienne école Saint Nicolas, et une colonne moderne, qui célèbre la révolution pacifique de 1989. La balade se poursuit dans le même style architectural, Riquetin Haus avec deux éléphants noirs, le palais de la foire (Centralmessehaus).

Au Zeitgeschischtliches forum, sorte de maison de la culture, se déroule une exposition sur l’histoire de cette partie de l’Allemagne depuis la fin de la guerre jusqu’à nos jours. Elle est beaucoup plus importante que je n’imaginais mais cela valait la peine d’y passer quelque temps. Il en faudrait plus pour lire tous les documents et vraiment comprendre, surtout si on n'a pas beaucoup de connaissances historiques. C’est très documenté, beaucoup d’objets, parfois volumineux (objets militaires, voitures, meubles…), et beaucoup de photos et documents filmés. L’arrivée de l'armée soviétiques, la mise en place du régime socialo-communiste, les purges, la propagande, tout une partie très angoissante, et puis la vie en DDR, éducation, travail…., les manifestations de la « révolution pacifique » de 1989, (la première a eu lieu à Leipzig), l’ouverture à l’ouest. L’allégresse qui a suivi, qui est retombée quand les usines ont fermé ou changé de mains et que les ouvriers se sont retrouvés au chômage. Beaucoup de jeunes visitent cette exposition, et aussi de nombreux étrangers.

À la sortie je me trouve devant l'« Altes Rathaus », le vieil hôtel de ville, devant lequel s’élèvent la Bourse, une des premières d’Europe, et la statue de Goethe, qui a fréquenté l’université et vécu ici.Après avoir parcouru toutes ces rues plutôt étroites ont est surpris de trouver de l’autre côté de l’hôtel de ville une vaste place piétonne, c’est le « Markt » place du marché. Des passants y circulent mais ce n’est qu’à l’autre extrémité que se presse une foule bruyante. Les gens arborent tous les mêmes T-shirts, généralement bleus, avec sigles et logos, des écharpes qui visiblement portent les noms d’équipes de foot: il y a un match ce soir. Toute la journée les supporters circulent dans les rues ou boivent de la bière à la terrasse des cafés, dans l’après-midi on commence à voir apparaître des policiers.

Il est déjà 13h, je vais manger mon petit casse-croûte sur un banc en face de la Thomaskirche, non loin de la statue de Mendelssohn, un autre musicien qui a longtemps vécu ici.

Quand on parle de musique en ce qui concerne Leipzig, le musicien qui vient à l’esprit est bien sûr Jean Sébastien Bach, Kantor (maître de chapelle) de la Thomaskirche pendant presque 30 ans. C’est donc pour moi quasiment un pèlerinage. L'église date du 12ème, reconstruite à la fin du 15ème avec trois nefs et une tour, et depuis l’époque de Bach l'intérieur a été beaucoup remanié, en style néogothique. Il a été restauré il n’y a pas très longtemps, les murs sont blancs, les nervures du plafond sont peintes en rouge. L’orgue de l’époque de Bach n’existe plus, on en a reconstruit un nouveau. Les restes du compositeur ont été transférés ici, la tombe est au milieu de l’église.

La « Thomasschule » disons école de la maîtrise, où Bach professait et habitait avec sa famille, a été détruite, mais un beau bâtiment voisin a été préservé et c’est là que se trouve un centre d’études sur le compositeur et un musée que je ne manque pas de visiter. On y voit des portraits du compositeur, des partitions originales, une exposition visuelle et auditive des instruments de son époque, une salle où on dans le calme peut écouter ses œuvres (il n’y a pas affluence), c'est très reposant.

L’après-midi est bien entamé, je n’aurai pas le temps de tout voir dans la ville, je passe encore devant le « Runde Ecke», l’immeuble qui était le siège de la Stasi, « ministère de la sécurité de l’état », le KGB Est- allemand, maintenant un musée . À l’entrée à l’intérieur est exposée la banderole qui avait été accrochée sur le bâtiment lors des manifestations de 1989.

Un peu plus loin se trouve en haut d’un escalier, dans un environnement pas trop esthétique, le monument à Wagner, qui est passé aussi par ici. Retour à la gare par le Brühl, un immeuble moderne et une rue commerçante plutôt moches, un crochet par la Nikolaikirche pour voir l’intérieur, élévation et décoration splendide avec des chapiteaux « à palmes ». Le tramway pour rentrer.

Heidrun m’a invité au restaurant (c’est plutôt moi qui aurait du). Nous allons dans une « Gaststätte » bien typique avec boiseries et déco à l’ancienne qui a le nom de Luther, je prends un de ces repas allemands que j’affectionne, aujourd’hui un « Kasslerbraten » (espèce de petit-salé), accompagné de choucroute, Sauerkrau. Avec ça il faut boire de la bière bien sûr.

Beau temps

Après la sortie de la ville, la première moitié du trajet va se dérouler à travers d'anciennes régions minières en cours de réhabilitation. Les mines effondrées et remplies d'eau sont devenues des lacs, autour desquels tout a été reboisé. On circule sur des pistes cyclables à travers de jeunes boisements, c'est très calme et bien agréable par ce beau temps. Comme essences forestières on rencontre de tout, chênes, bouleaux, érables, saules, peupliers, robiniers, pins...

Aucune habitation sur ce trajet, seulement sur la traversée de la petite ville de Delitsch. Contraste à l'arrivée à la ville de Bitterfeld, où je me trouve soudain dans une région très urbanisée, et touristique également, autour d'un grand lac.

Et puis c'est la campagne, l'itinéraire suit la vallée de la Mulde, un affluent de l'Elbe. Une région qui subit vraisemblablement des inondations, une digue en témoigne, et la piste suit cette digue. Avant d'arriver à Dessau elle traverse de belles forêts de feuillus, des chênes surtout, et puis des prés parsemés d'arbres. D'une belle passerelle on voit les monuments de la ville ancienne. Après avoir traversé la ville par de grandes avenues rectilignes j'arrive chez Anne qui m'héberge ce soir avec son père. Comme au précédent samedi à Böhlen on fait un feu dans le jardin et des amis viennent en visite.

Il ne me reste qu'une dizaine de km pour traverser l'Elbe, sur un pont bien organisé avec voie ferrée, voie automobile, voie cycliste, et pour arriver à Wittenberg, la ville de Lüther (=Lütherstadt), où ce personnage très illustre en Allemagne a vécu la plus grande partie de sa vie.

J'entre dans la ville ancienne par l'extrémité ouest où s'élève un imposant clocher. C'est l'église du château, attenante à celui-ci. L'entrée donne sur une cour où se trouve aussi l'auberge de jeunesse devant laquelle circule un groupe de gamins bruyants, cela n'aurait pas été une bonne idée de séjourner là!

Mais la première chose à faire est de trouver un réparateur de portable. Le gars est jeune et plutôt sympa, il a visité la France, en voiture, l'année dernière. Pas réparable me dit-il. Il me propose un appareil à 200€ je manque l'acheter jusqu'au moment où il s'avère que ma carte Sim n'y rentre pas, c'est possible de la découper mais ça présente des risques, tant pis je continue comme ça. On verra à Prague... Il me faudrait juste un wifi quelconque pour remplir le blog et envoyer quelques mails, seulement ici on n'est pas au Kosovo ou en Albanie nulle part on ne vous permet de vous connecter, et un soi-disant réseau public fonctionne si mal qu'il est inutilisable.

Laissons tomber, visite de la ville. La foule des touristes commence à affluer. Enfin essentiellement ils se restaurent ou mangent des glaces aux terrasses. Une rue sur toute la longueur, et au milieu la "Marktplatz" place du marché, qui correspondrait chez nous à la place de l'hôtel de ville. Devant le beau Rathaus blanc, hôtel de ville époque Renaissance, s'élèvent deux monuments (19ème) qui contiennent les statues de Luther et de son collègue Melanchton. Derrière la place émergent deux tours d'une église dont je ne trouve pas d'entrée ouverte, mais autour les petites places et ruelles sont tranquilles et charmantes. De l'autre côté de la place se trouve la cour de Cranach, où le peintre Lukas Cranach avait son atelier. C'était un ami de Luther et c'est lui qui a fait tous ses portraits de son vivant.

En suivant la rue vers l'extrémité est de la ville on peut admirer d'autres bâtiments de style Renaissance, notamment la maison de Melanchton et l'université, et puis la maison de Luther et l' Augusteum qui était une école, maintenant musée. On y entre par un porche, à l'intérieur au milieu d'une cour ou plutôt d'un jardin, s'élève une statue de la femme de Luther, Katharina von Bora, une maîtresse femme apparemment. C'était une religieuse qui avait fui du couvent convertie aux idées de Luther. Celui-ci était contre le célibat des prêtres et préconisait de marier les religieuses converties pour assurer leur protection, mais Katharina n'a pas voulu d'autre mari que Martin.

J'avais des craintes, mais non, le musée est ouvert aujourd'hui. Je ne suis pas bien en avance mais il ne faut pas manquer une occasion de s'instruire. En effet il y est décrit, documents à l'appui, toute la vie de Martin Luther et son œuvre. Pour résumer il est venu ici pour étudier, il s'est offusqué de la pratique des indulgences qui consistait à donner des sous pour obtenir de forts beaux documents à présenter à l'entrée du dit purgatoire et s'épargner ainsi quelques années d'épreuve. Il a écrit "95 thèses" contre cette pratique, qu'il a présentées à Wittemberg, et les a imprimées, évidemment il s'est fait mal voir, d'autant plus qu'il critiquait aussi l'Eglise et la papauté. Le pape a promulgué une "bulle" (déclaration écrite) où il l'enjoint de de renier ses dires dans les 60 jours, il fait brûler les écrits de Luther, Luther brûle la bulle, le pape l'excommunie. Il va au Reichstag de Worms s'expliquer, il se cache au château de la Wartburg grâce à un protecteur noble, revient deux ans après. Il commence à faire école et à trouver beaucoup d'appuis, il peut s'exprimer au grand jour et commencer à mettre en œuvre sa réforme. Il n'était pas trop tendre envers les dominants mais ce n'était pas un révolutionnaire, quand une révolte a éclaté sur la base de ses idées en Allemagne du sud (rapidement réprimée dans le sang), il était tout à fait contre. Et puis il a vécu, professé et écrit tranquillement à Wittenberg jusqu'à la fin de ses jours.

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En même temps on visite les anciennes pièces de la maison, certaines presque dans leur état initial. La salle à manger est immense mais il y avait du monde à table, la famille de Luther et aussi des étudiants qui étaient logés là.

La deuxième partie de l'expo c'est l'influence et les représentations de Luther après sa mort. Étonnant comme tous ces portraits ressemblent peu à ceux de Cranach faits d'après nature. Mais là je passe vite, car il est tard et je dois continuer ma route.

Je vais parcourir une trentaine de kilomètres, par le beau temps à la lumière du soleil, sans vent et sans reliefs, tout va bien. Les plaines de l'Elbe et les prairies, toujours, le fleuve visible très épisodiquement, des digues encore.

Un camping "pour cyclistes" est indiqué à Klöder, allons y voir... C'est une maison d'hôtes avec un grand terrain sans aucune tente ni caravane ce soir. Des tables en bois par ci par là. Je me renseigne, c'est 9€50, il y a WC douche, la wifi et même une cuisine équipée. C'est vert et calme. Bref un endroit idéal!!

Beau temps, un peu voilé

L'environnement va changer , la vallée devient plus étroite, l'Elbe fait de moins en moins de méandres et coule plus vite. La voie cyclable longe vraiment le fleuve. Elle est étroite et entrecoupée de tronçons pavés quelque peu cahotants. Je suis partie tôt et essaie de ne pas traîner. Sur l'autre rive j'aperçois des châteaux, des clochers, de loin. Je ne traverse pas pour voir la ville de Riesa. Mais je vais encore être retardée, d'abord j'oublie ma bouteille d'eau sur un banc, alors je m'arrête pour en racheter une et faire quelques courses, et en sortant du magasin je constate que mon téléphone qui s'était miraculeusement mis à remarcher hier soir est de nouveau inutilisable, il faut tout réinstaller dans le vieil engin, j'en profite quand même pour faire sécher ma tente, le tout sur un banc au bord du fleuve.

L'habitat est beaucoup moins rural, les maisons sont plus récentes et plus banales, et l'industrie réapparaît, une immense usine pleine de cheminées se mire dans l'eau. La vallée devient plus étroite mais aussi plus profonde, sur les coteaux réapparaissent quelques vignes et parfois des falaises rocheuses couleur ocre. En approchant de Meissen la circulation se densifie déjà sur la voie, plus loin vers Dresden encore bien plus. Pas trop de vélos électriques et pas mal de cyclistes sportifs.

Meissen. Une ville historique connue pour la porcelaine, ce serait le premier endroit où elle a été fabriquée en Europe. Un clocher gothique tout noir entouré d'un château, en haut d'une colline, comme à Prague. J'avoue que je ne le verrai que d'en bas, je me contente d'un tour dans la ville basse et d'un pique-nique sur un banc près de la "Frauenkirche", que je vais quand même aller visiter.

Il y aurait certainement des choses à voir dans la dernière partie du trajet, ça et là des châteaux sont visibles sur les hauteurs... mais je n'ai plus le temps si je ne veux pas arriver trop tard à Dresden, je suis attendue chez un cycliste qui s'appelle Markus. Cela n'est pas si rapide que ça, la direction a changé, vers l'est, et le vent ne me pousse plus... En approchant de la ville on passe sur plus de ponts que je n'en ai vu depuis ce matin, et on voit apparaître quantité de dômes, tours ou clochers tout noirs.

Ce n'est pas facile de quitter les bords de l'Elbe, pour monter il n'y a que des escaliers. Je me débrouille finalement et j'arrive chez Markus, dans un quartier fort vivant, bohème et diversifié, avec plein de tags partout. Markus a un appartement dans une vieille maison comme j'aime, aux planchers de bois grossier. Il a voyagé jusqu'à la Norvège l'été dernier.

Beau temps, nuageux parfois

Adieu Dresde, et bonjour l'Elbe qui sera ma compagne de la journée, elle changera de nom dans la journée et s'appellera Labe passée la frontière tchèque.

Car aujourd'hui, que ce soit sur l'une ou l'autre rive, l'itinéraire ne va pas quitter le bord de l'eau. Je suis d'abord la rive droite (j'ai donc le fleuve à ma droite puisque je le remonte), pour commencer sur une piste large et plane où se promènent les citadins, plus loin la direction change, il faut même emprunter une route assez passante, alors quand je vois qu'un bac peut m'emmener sur l'autre rive (la gauche, donc) je me décide à le prendre. C'est pas donné 2,50€ est ce parce qu'il s'appelle "Schlossfähre", bac du château? Mais où est le château? Il y en a bien un, je ne le verrai qu'après avoir un peu avancé. C'est le château de Pillnitz.

Je suis contente d'avoir traversé, la piste circule en majeure partie sous des arbres, c'est très agréable. Quelques ouvrages industriels aussi au passage. Et j'arrive comme ça à Pirna, une petite ville historique, Parmi les maisons anciennes, celle de "Canaletto". Le peintre Vénitien? oui et non, ce n'est pas celui qui a tant peint Venise mais un autre qui a pris le même pseudonyme, Bernardo Bellotto, qui a surtout exercé en Saxe. L'église, l'hôtel de ville, et une ancienne borne, ou plutôt un poteau indicateur du royaume de Saxe où les distances sont indiqués en heures sans précision du moyen de transport. Le château de Sonnenstein s'élève au-dessus de la ville. Il est de sinistre mémoire, les nazis y ont pratiqué l'eugénisme en y exterminant environ 15000 personnes, malades mentaux et handicapés.

Après Pirna commence la "Suisse Saxonne", un paysage montagneux assez particulier, parsemé de hauts rochers de grès aux formes tourmentées. On y pratique la randonnée et l'escalade. La vallée est plus encaissée et plus sauvage. Peu de villages, pas de ponts mais des bacs, et des embarcadères où s'arrêtent des bateaux de croisière ou de promenade. Sur l'autre rive on verra la dernière localité allemande, c'est Bad Schandau, et puis des lieux aux noms slaves, Smilka, Hrenko, là c'est déjà la Bohème. Pour la rive gauche où je suis, ce sera un peu plus loin, la frontière est annoncée par une colonne tricolore portant un blason: "République tchécoslovaque"!

Grosse déception, les Tchèques ne saluent pas plus que les Allemands, il n'y a pourtant pas plus de fréquentation, c'est encore moins habité et la vallée est encore plus profonde. Quand apparaissent des installations industrielles et des grues, c'est que l'on arrive à Děčin. On y entre en passant le pont de l'Elbe, sous un grand château blanc.

Trop de voitures dans la ville, ça ne donne pas envie d'y rester. Après avoir pris de l'argent et fait un minimum de courses au supermarché "Billa", je me dirige vers le camping. Pas trop bien placé, en bordure de toutes les voies de circulation, mais pas trop encombré de camping-cars. Il faut payer sur son portable après avoir scanné un QR code, ce qui est totalement impossible pour moi, je m'installe quand même, on verra bien. Je bois ma première bière tchèque, celle de la brasserie de Děčin, très bonne.

Beau le matin, orageux l'après-midi

Un trajet qui suit un peu moins la rivière de près, traversant parfois des zones agricoles. Au dessus de la plaine apparaissent deux monts arrondis, l’un d’eux est le Řip, célèbre dans l’histoire de Bohême.

Pour aller à Roudnice nad Labem, ça monte évidemment. La statue de le reine Ludmila s'élève à la sortie du pont, plus loin la très grande place est pavée et en pente. Château, vieilles maisons, statue de Jan Hus.

Une belle portion de piste neuve et confortable suit continûment le fleuve qui est de plus en plus large, sans doute à cause des barrages, on peine à comprendre qu'on le remonte. Après une zone naturelle avec boisements, rangées de peupliers et mouettes, on voit apparaître le château et l’église de Melnik en haut d’une butte plantée de vignes. De nouveau il faudra monter!

Les touristes, des locaux, se pressent autour du château, de l'église Saint Ludmila dotée d'un orgue original, des rues bordées de maisons à arcades. Sur le belvédère on jouit d'une vue étendue, sur le Řip, sur l’Elbe, sur le confluent avec la Vltava et une écluse.

Et puis au revoir l'Elbe, et bonjour la Vltava, c'est la rivière qui passe à Prague, plus connue sans doute, sous le nom de Moldau. Connue grâce à Smetana qui évidemment n'avait pas utilisé cette dénomination germanique. Au début je suis déçu, elle n'est pas jolie et pas très large, sans doute parce qu'un canal la double, ce sera plus beau un peu plus loin.

Les nuages couvrent le ciel que s'en est un peu inquiétant, quelques gouttes tombent parfois. Je passe devant deux châteaux, Veltrusy plutôt baroque et dont le parc est (c'est dimanche) apprécié par les promeneurs, puis de l'autre côté de la rivière celui de Nelahovezes, plutôt renaissance. Ce n'est pas le château qui m'intéresse mais la maison natale de Dvorak juste à côté, c'est aussi un musée... qui n'ouvre que sur demande préalable. Plus loin surprise, la piste se rétrécit et suit au ras de l'eau des falaises rocheuses.

Je passe la ville de Kralupy nad Vltavou, vais-je continuer ce soir jusque Prague? J'hésite, encore 30km, c'est beaucoup, et puis le ciel devient très très noir... Tiens, un coin herbeux devant des maisons, les propriétaires sortant de l'une d'elles n'ont rien contre à ce que je me mette là.... Catastrophe, c'était dix minutes trop tard!!! C'est sous la tourmente que je monte la tente, ensuite je peux m'y abriter mais dedans c'est complètement trempé. Ni éclairs ni tonnerre, mais une belle pluie. Qui va heureusement cesser, ensuite je vais écoper avec ce que je peux, torchons, écharpes, ligne sale... dans le duvet je me réchauffe et je dormirai très bien! Mais heureusement que je serai à Prague demain...

Ludmila travaille toute la journée, pour moi c'est une journée d'errance dans la ville. Un trajet que j'ai souvent parcouru, du centre ville commerçant jusqu'aux hauteurs historiques de l'autre côté de la Vltava. Sortant du métro à la station "Muzeum" je me trouve sous la statue équestre du roi Vaclav, devant le musée national et en haut du "Vaclavak" comme disent les Tchèques, Vaclavské Namesti, place Saint Venceslas. C'est un peu les Champs-Elysées de Prague, en moins prétentieux. Les grandes maisons 19è-20è sont souvent repeintes à neuf, en couleurs vives. La partie inférieure est maintenant piétonne.

Dans cette partie de la ville la population tchèque est majoritaire mais en approchant de la place de la vieille ville dans des petites rues de plus en plus mercantiles les touristes commencent à s'agglutiner, et se retrouvent en masse devant l'horloge de l'hôtel de ville attendant que sortent les petits personnages.

La place de la vieille ville, qui porte au milieu le monument à Jan Hus et ses disciples, a également été beaucoup nettoyée et relookée mais l'église du Tyn a toujours ses flèches noires.

En direction du Pont Charles (Karluv most) et sur le pont, c'est la cohue, j'essaie de m'en abstraire mais difficile d'apprécier l'endroit. Les belles statues baroques, représentant principalement des saints, ont été en partie nettoyées. Elles sont donc de couleurs différentes et cela nuit à l'unité de l'ensemble. Sous le soleil, les vues sur la Vltava et sur les deux rives (notamment sur le château), sont magnifiques.

De l'autre côté c'est le quartier de "Mala Strana". Un peu de calme sous le pont, sous l'ancienne île de Kampa et les belles rues autour, même si elles sont moins tranquilles que par le passé. Le mercantilisme continue dans la rue qui part en direction du château, mais en montant les boutiques deviennent un peu plus chic, et la foule se raréfie. Je constate que les maisons anciennes sont souvent repeintes, et plutôt remises en valeur, mais heureusement qu'il reste quelques murs lépreux. Le quartier n'a pas encore perdu son charme.

En haut on admire les vues sur la ville, sur la colline de Petrin (la petite tour Eiffel de Prague), le monastère de Strahov, le monastère de Loretka, et d'énormes palais dont certains sont des bâtiments administratifs, d'autres ont été transformés en musées. Arrivée devant le château où je n'entre pas, et puis les grands escaliers descendent vers la ville.

Encore des beaux quartiers en bas, le parlement, des ambassades encore, une concentration de voitures noires et forces de police dont je ne décèle pas la raison. Je cherche sans le trouver le parc Valdstejn, mais à l'entrée des jardins qui montent en terrasses en contrebas des murs du château un orchestre de jazz joue. Sur le côté un buste orné de couronnes de fleurs et de banderoles bleu blanc rouge, qu'elle n'est pas ma surprise quand je me rends compte que c'est... François Mitterand! Et on est le 10 mai, il n'y a plus que les Tchèques (plus précisément un groupe de jazz) pour fêter cette date anniversaire!

Retraversée de ces rues où circulent les tramways et beaucoup de voitures, et la "Malostranské Namesti" place de Mala Strana, toujours autant encombrée, où maintenant il faut payer pour entrer dans l'église de Saint Nikolas (Mikulas) et admirer son magnifique intérieur baroque et ces évêques qui brandissent leurs crosses de tout les côtés. J'en serai donc frustrée, pas question de payer pour entrer dans les églises.

Retour par le chemin de l'aller, la journée ne finit pas très bien car soudain dans le métro mon portable se décharge soudain (le vieux en remplacement auquel j'avais fini par m'habituer). Et il se voudra plus se recharger. Je n'ai pas de plan papier et crains de partir dans la mauvaise direction à la sortie du métro à Prosek, mais je m'y retrouve, en questionnant les passants par sécurité.

Beau, vent d’ouest assez fort

Cela ne va pas être facile pour me guider dans Prague. Et une bonne moitié de cette étape sera la traversée de Prague. Les distances y sont longues en effet.

De cette façon on se rend bien compte comment cette ville est vaste et diversifiée. On y trouve juxtaposés des quartiers historiques, des villages, des alignements de belles villas, des cités d'immeubles...et entre tout ça des parcs, des champs, des bois, des champs et des vignes, voire des montagnes.

Je me rends compte que je suis venue souvent mais que je ne connais pas vraiment la ville. Aujourd'hui j'aurai vu les bords de la Vltava et les parcours de kayaks, les vignes de Troja, l'immense parc de Stromovska, le campus universitaire, divers quartiers, et me trouverai toute étonnée à la "Montagne Blanche" (Bila Hora) que j'imaginais dans des contrées lointaines.

Car cette "Bila Hora" c'est un site célèbre, celui d'une bataille perdue en 1620, qui a entraîné la fin de l'indépendance de la Bohème pour 300 ans, l'interdiction de la langue tchèque et de la religion réformée issue du hussitisme, ainsi que la liquidation de la noblesse tchèque. L'église baroque qui porte le nom de "Notre Dame de la Victoire" a été construite juste après, par les vainqueurs évidemment, c'est à dire l'empire austro-hongrois et l'église catholique. Le baroque et ses lustres ne manqueraient pas d'éblouir le peuple pour récupérer les brebis perdues.

Peu après c'est la campagne. La piste cyclable tranquille que je suis (itinéraire 201) est un chemin de pèlerinage bordé de chapelles qui mène à un autre monastère, Hajek, en beaucoup moins bon état. Sur le plateau le vent souffle d'en face. J'irai beaucoup moins loin que prévu, m'arrête dans un bois de bouleaux et pins.

Beau temps, très agréable

Des aboiements m'ont réveillée, chiens, chevreuils, voire cerf. On dirait qu'il y a une maison un peu plus haut.

La journée commence dans les hêtraies, avec du relief, surtout pour traverser le village de Rabstejn, qui est dans un trou c'est le moins qu'on puisse dire. Mais le site est unique, vieux pont, maisons de bois, église baroque jaune et blanche tout en haut et restes d'un château fort.

Je vais m'arrêter plus longtemps dans un village bien plus modeste situé à quelques tours de roue, Mocidlec, où habitent dans l'ancien presbytère Mišel-Miloš neveu de Ludmila, qui est musicien, sa femme Biela et actuellement 5 de leurs 7 enfants. On parle de voyages, et d'un tas de choses. Michel me dissuade de passer par Karlovy Vary et me concocte un itinéraire tranquille dans une jolie région.

C'est d'après Mišel la région la moins peuplée de Bohême, avant la dernière guerre les Allemands y étaient majoritaires, on s'en rend bien compte car les inscriptions sur les monuments anciens sont toujours en allemand. La cohabitation n'était pas conflictuelle mais a été le prétexte de l'invasion pour Hitler.

C'est un plateau ondulé où les grandes cultures alternent avec des bois de résineux ou de hêtres. Les petites routes sont bordées d'arbres fruitiers, encore fleuris, les villages sont désertiques et plutôt pauvres. Les grandes fermes construite à l'époque du socialisme sont en ruines. C'est calme, très calme, et il fait beau.

Quelques sites remarquables en chemin, un village appelé Utery, le monastère de Tepla.

Chaud

La place centrale de Cheb, qui porte le nom du roi hussite Jiri z Podebrad, est pavée, de forme allongée, entourée de maisons du moyen âge au baroque. La cathédrale est de style gothique, ça change

J'ai quelques achats à faire dans un magasin de vélos, j'ai en effet perdu l'étui de mon porte - téléphone et cassé mon rétroviseur, je trouve tout ce qu'il me faut et me fait gonfler les pneus, il n'est pas tôt, le magasin n'ouvrait qu'à 11h mais je ne suis pas trop pressée de quitter, déjà, ce beau pays.

Sans le faire exprès, c'est pile à la frontière que je m'arrête pour le déjeuner.

Mais la Bavière a aussi son charme, villages propres, collines vertes, belles voies cyclables bien signalées. Comble du confort, une ancienne voie ferrée. Elle monte, car il va falloir passer le massif montagneux du Fichtelgebirge, mais régulièrement et dans la nature. Par contre quand je quitte cette voie pour une route forestière bien plus pentue et non asphaltée ça devient très dur. D'autant plus que les moustiques en profitent pour me piquer.

Un cycliste qui roule dans mon sens arrive à mon niveau et entame la conversation. Il s'appelle Johannes, revient du boulot (20km matin et soir avec +250m de dénivelé), il me propose de camper près de chez lui. J'avais pensé m'arrêter au Fichtelsee qui est un endroit assez joli mais on ne refuse pas une rencontre. Sa copine Franziska (!) a vécu en France elle parle couramment français. J'ai droit à la douche et à une bonne soupe et plante la tente en bas de chez eux.

Chaud, orageux...et orage

Mon pré est à quelques tours de roue de la confluence des deux ruisseaux qui vont former le Main, le Main rouge et le Main Blanc. Je vais maintenant suivre la rivière jusque Mainz (Mayence). C'est parti. Je ne verrai que de loin le château de Kulmbach, fief des Hohenzollern, puissants seigneurs germaniques.

Une route tranquille, soleil et vent dans le dos, jusqu'à Lichtenfels, petite ville ancienne avec quelques monuments, église, porte. Du château je ne verrai que le parc où je me réfugie à l'ombre pour déjeuner. Même là il fait très chaud et très lourd.

Le trajet qui suit n'est pas formidable. Une plaine assez urbanisée, des routes... On aperçoit des abbayes sur les hauteurs. Cela devient plus rural un peu plus loin

J'hésite à aller jusque Bamberg mais je perds du temps en me trompant plusieurs fois de route. Il y a un camping une vingtaine de kilomètres avant. Allons voir.

Il est assez grand, camping-cars et caravanes ne manquent pas mais les espaces herbeux au bord du lac non plus. Personne à l'accueil, je téléphone mais ça ne sert à rien. Regard sur le ciel.... Un cumulonimbus s'approche... Pas d'hésitation !

L'orage veut bien aujourd'hui attendre que je sois bien installée ! Génial !

Nuages, moins chaud, vent d'ouest

Jusque Schweinfurt la piste suit la rivière, on baigne dans la nature, et pourtant la voie ferrée et la route sont juste à côté. Et il n'y a personne.

Petite animation à Schweinfurt pour le marché, en face de l'hôtel de ville. La boulangerie pâtisserie cafétéria où je me suis installée se remplit peu à peu. L'église à l'autre bout de la place est ouverte, elle est jolie à l'intérieur, grise et blanche, une chaire très dorée et des tombeaux de chevaliers.

Après quelques tournicotages pour contourner routes et autoroutes la piste va rejoindre les bords du Main, de là vue imprenable sur ce qui de toute évidence est une centrale nucléaire (Grafenrheinfeld). Elle ne fume pas, arrêtée depuis 2015.

Revenons à des paysages plus champêtres, arboriculture (je mange trois cerises presque mûres), cultures maraîchères. Dont les fraises. Et puis des vignes sur les coteaux. Est ce à cause de ça ? Fahr, Volkach, Nordheim, le coin s'avère très touristique. Tous charmants villages, avec beaucoup de caves viticoles et des restos bondés mais aussi des hôtels de ville, des portes fortifiées, des églises et des maisons à colombages.

Le temps s'est dégagé et l'air se réchauffe. Il souffle un fort vent d'ouest qui ne va me gêner que sur une portion, cet après midi je me dirige vers le sud.

Kitzingen me plaît bien, jolie petite ville vivante, des gens normaux (pas des touristes), en ville et au bord de la rivière. En repartant je suis intriguée par un étrange bâtiment à deux clochetons. Une architecture pourtant caractéristique: c'est une synagogue.

Comme j'aime rouler le soir je continue jusque Ochsenfurt où j'ai repéré un camping. Je quitte le Mainradweg pour suivre l'autre rive, très tranquille.

Personne à la réception du camping, mais ici on peut s'installer et tout est ouvert. La vaste pelouse pour les tentes est plus ou moins en pente mais il y a peu de campeurs alors c'est possible de trouver un replat.

Et dans la Gasttstätte au-dessus ils ont la bière locale, Öchsner, à la pression. Très bonne. Quel plaisir de pouvoir enfin goûter la bière bavaroise !

Temps orageux

La pluie est attendue pour ce soir. Surprise, elle se met à tomber juste au moment où je pars. Il n'y a plus qu'à sortir l'équipement. Ça s'arrête vite et après il règne une bonne odeur d'herbe mouillée. La piste passe entre des arbres. La rivière s'est encore élargie, parcourue par des péniches qui doivent périodiquement franchir des écluses. En bas on cultive des céréales (le maïs commence à pousser), et sur les pentes des vignes encore.

Les villages se ressemblent un peu tous avec leurs portes, leur place du marché leur Rathaus (hôtel de ville) leurs tours, leur église gothique ou baroque et leurs maisons à colombages. Le grès rose régional est souvent utilisé. En haut de l'hôtel de ville de Karlstad sur le Main un petit bonhomme sonne les heures avec sa trompette.

La rivière tourne entre des versants boisés. À Gemünden je casse la croûte sur une aire de pique-nique très ventée, ensuite le fléchage me mène sur l'autre rive. La gauche donc.

Je me demande si c'est une bonne idée d'aller prendre un café à Lohr am Main car c'est de l'autre côté et la traversée des ponts est compliquée. C'est une jolie petite ville, s'il y a des touristes ils sont noyés dans la population locale, très diversifiée.

Mon hésitation à venir ici était parfaitement justifiée, je suis complètement désorientée pour sortir de la ville. Finalement je reste ce côté de la rivière, sur un autre itinéraire cyclable. Il emprunte une ancienne voie ferrée, très joli. Forêts et beaucoup de pommiers.

À Neustadt on remarque une grande église en grès rose avec deux tours carrées, c'est une abbaye. Ensuite je retraverse le Main sur une grande passerelle. L'optimisme revient, le ciel s'est dégagé, je pédale avec ardeur au bord de l'eau, passe Marktheidenfeld, un village qui semble bien joli, j'en admire les quais.

À la sortie la piste longe une route... Où vais je trouver une place ? Un camping est indiqué..Mais je ne trouve qu'une grande étendue verte. Un espace bien tondu près de l'embarcadère " est réservé aux usagers du camping". Ça tombe bien, je campe... Très bon emplacement. Les péniches me réveillent parfois mais il n'y en a pas beaucoup.

Beau temps mais vent d'ouest, de beaux cumulus

Au départ la couleur du ciel c'est...bleu. Dans la traversée du village deux itinéraires sont possibles, une dame me propose de passer par la forêt, ça me convient. Et puis bord de rivière jusque Aschaffenburg. Une ville animée, les bâtiments anciens sont isolés dans un habitat moderne. Le château avec ses quatre tours. La basilique, son beau porche à arcades et ses tombeaux de grès rose. L'hôtel de ville est en grès rose aussi... Mais tout à fait moderne.

Piste le long du Main dans des prés. Prochaine localité, Seligenstadt. Encore un bel endroit. Le monastère fondé par les bénédictins a un très beau jardin avec des plates-bandes de salades fort décoratives.

Dans les kilomètres qui vont suivre ce qui attire le regard c'est une énorme centrale, un ensemble de cheminées hautes et cheminées larges, dont aucune ne fume. Ce n'est (n'était?) pas une centrale nucléaire, mais une centrale thermique.

Comme je n'ai pas envie de casser la croûte avec ça sous le nez, je continue et c'est bien plus loin que je m'arrêterai, à Steinheim, dans le jardin du château, un endroit abrité du vent, enfin ! Une dame âgée qui revient des courses (elle a 3km à pied jusqu'au supermarché) vient s'asseoir à côté de moi. Elle fait une pause parce qu'elle a eu un infarctus... et en profite pour me raconter sa vie. Elle a 81 ans, a habité après la guerre une grande maison un peu plus haut avec ses 6 frères et sœurs, ils étaient pauvres mais c'était le bon temps, ils jouaient tout le temps dehors, pas comme les enfants de maintenant...

Ce village est en effet une merveille, un peu boboïsé mais néanmoins retapé avec goût, belles maisons à colombages, belles portes. Le château a une tour étrange, couverte d'ardoise avec des clochetons.

Sur la piste au bord du Main il y a du vent, et beaucoup plus de cyclistes. En vue de Frankfurt c'est un autre monde. La grande ville, des chantiers, des immeubles et même des grattes-ciels. Et une foule où les blonds aux yeux bleus sont loin d'être majoritaires.

En tout cas, aucun problème pour traverser la ville sur cette voie préservée en bordure du Main. Je vais bientôt le traverser sur une passerelle et c'est tout droit jusqu'à l'hostel, situé dans le quartier de la gare, où on se croirait à Barbès.

Ciel couvert puis dégagé, vent d'ouest (comme hier)

Première traversée du Rhin et première épreuve de la journée: un pont autoroutier, très long. Certes les vélos circulent sur une voie séparée mais c'est épouvantablement bruyant, avec en plus un fort vent contraire.

Dans la section qui suit, jusqu'à un angle du fleuve près de Gernsheim, la direction est sud voire sud-est, le vent ne me gêne pas, j'avance. Jusqu'à Nierstein (joli village viticole), la piste suit une route, c'est pas terrible.

Ensuite c'est un environnement de grand fleuve, me fait penser à la Loire ou au Danube, on roule sous des digues, entre des prés et des boisements, et l'eau on ne la voit pas souvent. Mais quand on la voit, il y en a large...

Après cet angle du fleuve, direction sud ouest, et là ça souffle bien dans le nez, en plus sur une route, pénible. Et quand la direction va repartir plus vers le sud c'est la banlieue industrielle de Worms.

Mais à Worms je suis attendue... J'ai reçu un appel de Wolfgang, qui est rentré de voyage et est venu ici avec Heidrun pour un anniversaire chez des amis, ils sont à Worms cet après-midi ! Coïncidence fort bien venue ! Nous allons donc passer 2-3 heures ensemble, prendre un café, et visiter un peu la ville. L'immense cathédrale romane, mieux à l'extérieur qu'à l'intérieur, je trouve que la déco baroque détonne avec le roman...

Ici aussi se trouve un cimetière juif, le plus ancien d'Allemagne, mais c'est trop tard, nous ne pourrons que jeter un coup d’œil de l'entrée. Il ressemble à celui de Francfort.

Nous allons voir aussi le très imposant monument à la gloire de Luther. Celui-ci, toujours pas du tout ressemblant, est entouré de quatre "hérétiques" notoires, Hus, Savonarole, Wycliff, Valdes, et de ses amis et protecteurs.

Mais on se quitte, je retraverse le Rhin passant sous la porte des Nibelungen, je parcours des digues, rejoins le Neckar dans un infernal paysage industriel, attrape avec justesse un dernier bac sur un bras de rivière, ce qui me permet de continuer, traverser des villes industrielles et m'installer près d'une aire de jeux aux abords d'un village.

Pleuviotant le matin, soleil l'après-midi

Je dois revenir en arrière pour rejoindre le Neckar et continuer à le remonter. Il faut froid et il pleuviote, la piste suit rarement la rivière, fait des incursions dans la campagne, jolies mais fatigantes, les pentes sont courtes mais raides. Bref c'est plutôt moins intéressant qu'hier. Toutefois, les châteaux forts sont toujours aussi nombreux sur les hauteurs.

Je ne dédaigne pas les paysages industriels mais là à l'approche d'Heilbronn c'en est trop, c'est usine sur usine, on commence à passer sous ou au-dessus de bruyantes autoroutes... Alors quand je me trompe et perds la direction d'Heilbronn-centre, c'est assez. Des panneaux cyclables indiquent Leinsdorf, un petit bled vers l'ouest, dans la direction de Karlsruhe... eh bien allons-y. Et me voilà partie dans la campagne.

Au début ce sont des parcs, puis des jardins familiaux, des banlieues, et puis c'est vraiment la campagne, la campagne agricole, avec des grands champs de blé, de betteraves, de pommes de terre, de maïs qui commencent à lever, et ça fait bien plaisir ma foi.

Ce paysage de grands champs légèrement vallonné, avec des talus au bord des routes, me fait penser à la Picardie. Plutôt à celle de mon enfance, quand on pédalait en toute quiétude sur des petites routes. Eh oui, ici, même si ce ne sont pas toujours des pistes cyclables, les itinéraires sont étudiés pour qu'on se trouve le moins possible sur des routes où ça circule. Ils empruntent très souvent des voies où la circulation est interdite excepté pour les vélos et l'exploitation agricole. Donc c'est vraiment tranquille. Les cyclistes sont relativement nombreux, c'est dimanche. Ce sont des promeneurs locaux.

Les villages ou petites villes traversées sont assez animées, une ambiance plutôt populaire, une population toujours mélangée, beaucoup de gens d'origine turque apparemment. Je passe d'ailleurs devant une ou deux mosquées avec minaret. Sur la fin du trajet cela ne ressemble plus à la Picardie car les reliefs s'accentuent et le paysage est plus boisé. Les côtes s'allongent, les ombres aussi... Le bivouac n'est pas si facile à trouver mais sur la carte est indiqué un abri en bordure d'une forêt, ce peut être une possibilité... Bien joué, à côté de ce grand abri de bois s'étend un espace herbeux bien plat, en-dessous de la forêt. Des enfants jouent dans le terrain de sport voisin, mais ils ne resteront pas toute la nuit...

Chaud, un peu lourd

Réveil avec le soleil, vers 6h. Les oiseaux gazouillent et batifolent dans les peupliers.

Je continue à suivre ma digue et puis rejoins le Rhin, toujours aussi large.

Une quinzaine de kilomètres sur cette digue le long du fleuve immense, c'est beau. Quelques oiseaux nagent ou volent, des cygnes, des canards, un cormoran, un sterne. Après ça devient un peu monotone, mais voilà l'embarcadère du bac. Je n'attends pas longtemps, la traversée est gratuite, ce doit être un bac français.

Donc je me réjouis déjà du petit café que je vais prendre dans le prochain bistrot... Mais pas de bistrot dans les villages alsaciens... Je me résous à en prendre un dans une boulangerie... C'est exactement comme en Allemagne !

La première partie du trajet vers Strasbourg n'est pas terrible, la plaine, des routes. Des villages avec des maisons à colombages et des églises généralement modernes. La deuxième partie est bien plus jolie, à travers la forêt humide, sur une digue bordée de hauts platanes. Les autres arbres sont hauts aussi, chênes, peupliers noirs, noyers, érables.

Je commence la visite de Strasbourg par le quartier des institutions européennes. Conseil de l'Europe, cour européenne de justice, parlement européen. Bâtiments impressionnants, bien barricadés.

J'ai une course peu agréable mais indispensable : il me faut pénétrer dans un gros centre commercial pour récupérer chez Décathlon une cartouche de gaz. Je n'ai pas trop eu à chercher, c'est déjà ça.

Et puis le centre ville oh combien touristique. Mais la cathédrale est une des plus belles de toutes les cathédrales gothiques. Gothique... si on veut, car le chœur et la coupole sont du plus pur style roman. Elle est grandiose à l'intérieur, et extraordinairement sculptée à l'extérieur, décorations et gargouilles, et les trois porches sont bourrés de sculptures. Les personnages debout de chaque côté des portes me plaisent particulièrement. Ils sont entiers (pas comme à Bourges), très expressifs et plutôt souriants.

Je passe sur les (très belles) maisons anciennes, colombages bien sûr, les rues pittoresques notamment celles de la"petite France" traversée par des rivières.

Je ne reste pas à Strasbourg où il fait chaud et lourd. Je décide d'aller à Molsheim. Bonne surprise, ce parcours est très agréable, il suit un canal étroit et campagnard, le canal de la Bruche. Les moucherons sont juste un peu importuns par moments.

Je m'installe au camping municipal. 7,42€, et un lampadaire au-dessus de la tente... Un camping français...

Chaud et lourd, un peu de pluie

Christelle est partie très tôt au travail, on ne fera la photo qu'avec Nicolas, Élise et Sylvain.

Une belle descente depuis Zellenberg, village perché, et encore quelques tours de pédale à travers les vignes pour rejoindre la gare de Colmar où je prends le train pour Basel. En Suisse, je vais rendre visite à des cyclistes qui étaient passés chez moi en 2019 et avec qui j'ai gardé le contact. Je me rends d'abord chez Peter, qui est agriculteur retraité mais vit toujours dans sa ferme de Fellihof, située à une quarantaine de kilomètres de Bâle.

J'appréhendais la traversée de l'agglomération de Bâle, par chance je ne me perds qu'une fois, et j'arrive à retrouver les itinéraires cyclables. J'arrive ainsi à Liestal, une petite ville bien suisse. Le ciel est devenu bien nuageux... et des gouttes de pluie commencent à tomber. Je me réfugie sous le porche de l'église située au milieu d'une place circulaire très calme.

Après Liestal la vallée est encore pour un moment urbanisée et industrielle, et puis c'est enfin la campagne, les collines, les forêts, des fermes en bois... Et pour les derniers kilomètres, les reliefs.

À la sortie de la vallée, la côte est impossible à monter, il faut pousser. Ensuite le GPS me propose un itinéraire qui quitte la route principale décidément trop fréquentée, je m'y engage. Le problème, c'est que non seulement cette petite route est épouvantablement raide, mais en plus, elle s'arrête à la première ferme. C'est donc par un chemin de terre que j'arriverai chez Peter et Marliese. La ferme est très belle avec une vue splendide. Peter y est né.

Marliese me propose spontanément une lessive, j'en avais bien besoin. Avec le vent tout va sécher très vite. On mange et boit de bonnes choses, on parle de famille et de voyage, une belle soirée.

Temps chaud, assez lourd

Ruben ne fait pas longtemps le timide, il m'appelle Mami comme il appelle tout le monde et est très inventif dans ses jeux.

Nous descendons en funiculaire à Bienne, aujourd'hui c'est marché et brocante. Tours et clochers carrés au-dessus des barnums.

Départ après déjeuner, Belle descente, traversée de la ville encore pas très simple, et je rejoins la véloroute suisse n°5, qui longe les lacs de Bienne et de Neuchâtel par le sud.

Ce n'est malheureusement pas une piste panoramique, les rives sont squattées par des propriétés privées, et les zones naturelles sont des marécages. Bref on ne voit les lacs que très épisodiquement, quand il y a un port ou une plage. D'ailleurs très fréquentées aujourd'hui, les plages, par cette chaleur.

Entre les deux lacs, un pont est coupé, la route déviée, du coup je change d'itinéraire, passant au dessus d'un autre lac, celui de Morat. Et c'est pas plus mal. Jolie route régulière, à travers des vignes et de beaux villages aux maisons à grandes portes cochères, où on déguste du vin. Avec la vue sur les sommets des Alpes Valaisannes.

Du coup je vais rejoindre les abords lac de Neuchâtel assez tard, et ça ne s'avère pas facile, ce ne sont que des pavillons et campings... ou bien des zones humides protégées ("grande cariçaie"), trop humides en effet. Mais je trouve un coin de pelouse près d'un poste d'observation des oiseaux. Il passe bien un peu de monde, mais personne ne me fait de remarque.

Nuageux

L'herbe haute et humide mouille bien les pieds. Heureusement il ne fait pas froid. Beau paysage de plateau. Des nuées qui montent des vallées. Le château de la Joux apparaît en hauteur au milieu des rochers mais moi je vais suivre une vallée. Celle du Doubs d'ailleurs. Puis celle du Drugeon qui a quelques contreforts rocheux.

Oye-et-Pallet, Malpas, Vaux-et-Chantegrue, Bonnevaux. Après ça se remet à monter, une côte longue mais régulière, c'est un plaisir !

À Bonnevaux le clocher a déjà un aspect franc-comtois. On observe aussi ces très grandes maisons qui sont des fermes, la grange à l'étage.

J'aurais bien aimé prendre un café, mais le seul resto sur la route, à Cerneau, est fermé "exceptionnellement".

Heureusement j'ai assez à manger, et j'arrive à un endroit idéal pour la pause, la célèbre Forêt de la Joux. Bien connue pour ses sapins et sa forte productivité. Dans les sapinières du Jura les forestiers pratiquent traditionnellement le traitement en "futaie jardinée". Pas de coupe rase. On prélève aux passages en coupe seulement une partie des arbres en respectant la "norme" qui définit la répartition en dimension des arbres sur la parcelle, disons pour qu'il y ait un peu de tout. Donc pas d'espaces "à blanc" par contre on exploite un peu partout et ce n'est pas toujours très joli, les exploitations. Bref la grande route droite qui traverse la forêt n'a rien de plaisant.

Mais j'oblique vite sur la " route des sapins" qui est beaucoup plus paysagère, elle va tournicoter, monter et descendre. Je vais même pénétrer dans la réserve biologique "intégrale" de la Glacière. Où on laisse la forêt pousser naturellement. Mais il y a des arbres coupés, alors je doute... C'est peut-être seulement pour qu'on puisse passer sur le sentier ???

Mais on se sent bien au milieu de ces grands et beaux arbres. Sur l'un d'eux on trouve un petit tableau représentant Saint Vaclav (Wenceslas), le même que celui de la place du même nom à Prague, le patron de la nation tchèque ! Des forestiers tchèques l'avaient apposé sur leur sapin préféré... en 1929... Le sapin Saint Vaclav existe donc toujours, mais ce n'est plus le même arbre.

Avant de sortir de la forêt survient une très forte descente puis un épisode de montées et descentes un peu épuisant. Ai-je descendu un des "plateaux du Jura"? L'environnement va changer en tout cas, avec des bois de feuillus et plus de cultures. Et des reliefs plus heurtés... Surtout quand il me faut prendre en travers entre Aresches et Chaux Champagny la profonde vallée d'une rivière qui s'appelle la Furieuse. La furieuse c'est moi...

Mais de l'autre côté le plateau est très beau, et puis c'est une très belle et longue descente à travers des bois. Cette descente arrive directement à Arbois, connue pour ses vins et pour Pasteur qui y est né. Il est partout dans la ville...

Je n'irai pas beaucoup plus loin, le temps est très très menaçant et quand il se met à pleuvoir je me précipite vers le premier pré, fauché heureusement celui là...

Averses orageuses

La météo n'est pas très engageante, elle prévoit des orages et un fort vent d'ouest pendant deux jours. La tente est sèche, j'emballe tout, direction la gare de Beaune. Je prends mon billet, mais le train n'est que dans une heure. En direction du centre ville toutes les rues sont pavées, je renonce vite à aller plus loin, j'ai déjà vu par le passé les toits colorés des Hospices de Beaune...

Les ascenseurs fonctionnent et l'entrée dans les wagons est à ras de quai. D'autres voyageurs cyclistes prennent ce train, un couple de Suisses en vélo électrique, et une femme dans mes âges voire plus âgée qui a voyagé bien plus loin que moi, entre autres en Laponie et jusqu'à l'est de la Sibérie. Tous vont pédaler au bord de la Loire.