Automne en Italie 2023

Hier une demi journée de train pour aller passer à Lyon avec Jacline une belle soirée amicale.

Ce matin TER de Lyon à Genève et train international réservé longtemps à l'avance, pour moi et aussi pour le vélo, pas d'angoisse cette fois. L'angoisse, ça pouvait être la traversée de Milan en vélo, mais ça ne se passe pas si mal, presque toujours sur des pistes cyclables. L'accueil de Gigliola valait le voyage. Comme moi elle aime la montagne, les voyages en vélo et les rencontres.

Demain je rejoindrai Pavie pour suivre le chemin de pèlerinage vers Rome :

Depuis le haut moyen-âge existait cet axe de communication reliant le nord et le sud de l'Europe. A l'époque où la pratique des pèlerinages s'est développée, elle est devenue la voie principale vers Rome. On n'en connait pas à vrai dire l'itinéraire précis, mais un pèlerin, Sigeric, est parti de Canterbury en Angleterre et a tenu un journal de voyage... Où il a indiqué par où il était passé. C'est en reconstituant cet itinéraire qu'a été élaboré le tracé actuel. Il se pratique normalement à pied, mais il existe une variante pour les vélos... Que je vais donc suivre, à partir de Pavie. C'est également une "eurovéloroute", l'EV5.

Nuages

Je ne suis guère en avance, Carter (?) me fait le thé mais part encore plus tard que moi (un peu avant 9h). Je peux saluer l'hôtesse, venue faire le ménage. On comprend pourquoi tout est si propre.

Il ne pleut plus mais le ciel est bien couvert.

La route parcourt toujours la vallée du Pô, encore fréquemment sur des digues, mais elle est moins agréable que celle de la veille, avec des usines et de grosses fermes modernes et laides. Dans les champs il semble que la principale culture soit le maïs et s'il y a des rizières je me demande bien où elles sont.

La fin du trajet sera le long d'une route nationale. Je n'entrevois le fleuve que deux fois, entre des arbres, et le traverse juste avant Piacenza mais il est divisé en deux bras par une île et n'est pas très spectaculaire.

La ligne droite continue vers le centre de Piacenza. Le centre du centre, c'est la "piazza Cavalli", où devant l'ancien hôtel de ville dit Palais Gothique s'élèvent deux statues équestres représentant des nobles de la famille Farnèse, les maîtres des lieux au 16è siècle.

L'église aux trois clochetons, est l'église San Francesco, de style gothique, à l'extérieur et à l'intérieur, excepté cette chapelle qui porte une coupole. Un grand miroir permet d'en voir mieux l'intérieur. C'est d'un joli effet.

Une rue étroite, interdite aux vélos (à juste titre car les passants s'y pressent), mène à la place de la cathédrale où c'est le marché.

La cathédrale 12e 13e est de style roman. La façade est monumentale, gardée par divers personnages dont des lions à l'air revêche. À l'intérieur les colonnes, cylindriques, sont gigantesques. On y admire de nombreuses fresques et peintures.

Les colonnes de la crypte sont beaucoup plus fines, ornées de chapiteaux. On y trouve une cuve qui n'est ni une piscine ni une baignoire mais un baptistère du temps des premiers chrétiens qui se plongeaient tout entiers dans l'eau.Quand je repars il est plus de midi. Le trajet dans la ville ancienne c'est très joli.

Plus loin à travers les zones industrielles et les grandes artères sans aménagements cyclables c'est nettement moins bien, d'autant moins bien que la route reste longtemps très fréquentée, et avec des camions.

Je fais la pause dans un jardin public à Cortemaggiore, une petite ville encore pleine de belles constructions que je ne vois que de loin. Dans le parc on admire un"partiggiano" féroce.

Et c'est reparti. Sur des routes un peu plus petites dans une campagne assez habitée. Les fermes anciennes sont en brique rouge ou de couleur beige, dotées de piliers ou de murs ajourés. Je n'arrive pas à en trouver une seule qui soit photogénique, elles sont en mauvais état avec beaucoup de bazar.

Mais voici une belle abbaye au joli nom, Chiaravalle della Colomba.

Une nouveauté : des hauteurs apparaissent à l'horizon. Elles sont couvertes de nuages bien gris. D'ailleurs même dans la plaine, le soleil promis par la météo ne s'est pas montré...

À Alseno, mauvaise affaire, la route vers Fidenza est encore plus fréquentée qu'à la sortie de Piacenza. Heureusement à l'approche de la ville on bénéficie de bandes ou pistes cyclables. Une ville dont je ne verrai pas grand-chose, je ne dois pas traîner pour arriver avant la nuit. La route est plus agréable en se rapprochant des collines vues au loin, le terrain devient vallonné.

Oui c'est plus joli... Mais plus dur aussi, une route qui commence fort raide et continue à monter sur plusieurs kilomètres... Le rythme, soutenu jusqu'ici (j'étais souvent autour des 20km/h), va se ralentir notablement, et une nouvelle fois je n'échapperai pas à une arrivée nocturne (avec la frontale pour améliorer l'éclairage). Je termine la montée en poussant et à bout de souffle, et ouf! sur les trois derniers kilomètres, ça redescend.

J'arrive devant un grand bâtiment en hauteur, entouré d'une grille qui s'ouvre à mon approche mais tout est sombre et rien n'est indiqué, je ne vois personne sinon une vieille dame que je suis jusqu'à l'église, car tout le monde est dedans. C'est une église très moderne. Une cinquantaine de personnes sont là, dans un silence total au moment où j'entre. Et ça dure longtemps, mais c'est reposant. Le lieu appartient à une communauté franciscaine, je croyais voir des moines en robe de bure mais non, certains prêtres sont en blanc, d'autres en bleu ainsi que les religieuses, et la majorité des fidèles sont en civil.

Finalement une sœur vient vers moi, elle m'a identifiée comme "peregrina". Je veux bien attendre un peu mais comme elle me le propose, je n'ai rien contre le fait de me faire conduire à la chambre. Elle est luxueuse, comporte quatre lits faits et une salle de bains, pour moi seule.

Je prendrai aussi le repas communautaire. Une tourte fourrée au jambon et divers excellents légumes. La sœur qui est assise à côté de moi, très gentille au demeurant, est très intéressée par ma famille. Elle est ici depuis 3ans. Les non-permanents sont des "stagiaires" qui veulent entrer en religion. Ils prient avant et après le repas, et ont des messes ou services religieux plusieurs fois par jour.

J'aide à la vaisselle avec un Luigi, qui parle français car sa femme (Marie) est française.

Pluie le matin, puis le ciel s'éclaircit

Je me suis couverte au maximum mais ce n'était même pas nécessaire, et ce matin il ne fait pas froid du tout... Mais le temps est gris.

Enfin je peux voir mon environnement et constater que le parc est très grand, et qu'il ne manque pas d'espaces bien plats et suffisamment éloignés du lampadaire de l'église (ceci dit, j'ai malgré la lumière fort bien dormi). C'est un parc municipal, n'a plus rien à voir avec l’Église.

Départ 8h30, pas si mal, mais j'abandonne l'idée de partir directement dans la direction du col sur des voies incertaines, et repasse par le centre de Berceto. Je prends de l'eau à une fontaine et fait un petit tour du pays. La cathédrale est grise, romane, et très sombre à l'intérieur.

J'étais passée ici lors de ma traversée de l'Appenin il y a douze ans, mais n'en ai aucun souvenir, à part que c'était la première fois que je rencontrais la Via Francigena.

Pour sortir de la ville il faut déjà monter très fort. Je sens quelques petites gouttes... Ça se confirme, c'est une petite pluie. Grand changement d'ambiance par rapport à la veille !

Mais ça sera beaucoup moins dur, le dénivelé positif n'est plus que de 280m, et puis il ne reste que 2-3 passages un peu raides. La vue est brouillée, mais le trajet ne manque pas d'agrément avec les hêtres et les teintes automnales.

Et je suis tout étonnée d'arriver déjà en haut. On trouve ici une chapelle, et des commerces, l'un d'eux est ouvert. C'est un magasin d'alimentation mais aussi un café. Le patron me propose de m'installer dans le magasin, à côté du poêle, c'est la bonne place en effet. Je pensais que le mauvais temps aurait découragé les motocyclistes. Mais, il en passe deux petits groupes.

L'autre raison pour laquelle la route est si calme, c'est que sur l'autre versant, en direction de La Spezia, elle est chiusa, fermée. Le patron du bistrot m'a dit que les vélos pouvaient passer. En effet l'éboulement et les travaux laissent un large passage... Par contre la route est barrée de façon particulièrement soignée.

Premier passage, il faut franchir deux barrières de plastique bien serré et monter sur le talus, en déposant les bagages. Je commence une descente particulièrement agréable, pas trop raide et tellement tranquille, un peu inquiète de ce que sera l'autre barrage.

À première vue, ça ne passe pas, tout est particulièrement bien bouclé. Mais sur la gauche, la barrière touche un bois. Un peu de débroussaillage dans de grosses ronces, et c'est bon, même sans enlever les bagages !

Et il n' y a plus qu'à se laisser glisser. Il ne pleut plus, des vapeurs nuageuses montent des vallées aux couleurs d'automne, et les nuages s'écartent parfois pour dévoiler quelques sommets rocheux de l'Apennin. On ne commence à voir passer quelques véhicules qu'après le village de Montelungo.

La pente est douce, en haut de versant, jusqu'à une série de petits lacets courts qui mène au fond de la vallée du Magra et très vite on arrive à une route plus fréquentée et à Pontremoli, située au bord du large torrent de galets et dominée par un château fort.

J'ai du mal à trouver l'entrée de la ville. La porte est étroite, puis à l'intérieur de la ville ancienne il n'y a qu'une voie, une longue rue étroite. Au centre, quelques places en enfilade, la plus grande étant celle de la cathédrale. Celle-ci est de style baroque très orné, avec de belles mosaïques de marbre. Les confessionnaux sont en marbre et particulièrement ouvragés.

J'hésite à aller manger quelque part, mais finalement comme le temps se dégage j'opte pour le jardin public au bout de la rue, derrière une tour. Ce que je n'avais pas prévu, c'est qu'il n'est pas possible de descendre le vélo, c'est trop raide. Je le laisse en haut car le site est beau, sous la tour et un grand pont.

Ce qui est étonnant c'est que plus loin, après la traversée du fleuve, la longue rue se poursuit encore longtemps , se terminant par une autre porte fortifiée.

Trois voies suivent la Magra en direction de la côte, l'autoroute, la nationale sur laquelle je m'engage par erreur, et une petite route signalée par les panneaux "via Francigena bici" que je finis par retrouver. Elle tourne, monte et descend parfois, longe épisodiquement le fleuve ou l'autoroute, et bénéficie de la vue sur les sommets de l'Appenin. Un petit épisode montagnard, dans des bois qui surplombent la vallée me plaît bien, mais il se termine abruptement après la traversée cahotante d'un village-rue vermoulu.

Après avoir traversé le fleuve on arrive à Aulla, une ville plutôt industrielle, derrière laquelle s'élèvent des sommets étonnamment découpés . Ce doivent être les Alpes Apuanes.

Une "voie verte" traverse la ville où aujourd'hui dimanche on se promène beaucoup. Je la quitte parce que son état se dégrade, et me retrouve sur des avenues où la circulation est périlleuse, et puis trouve la route, bien fréquentée aussi, direction Sarzana, longeant la Magra.. Il me reste un peu moins de 15km, une heure environ.

Hélas je n'irai pas loin : une voiture de police barre la route, il y a eu un éboulement, on ne passe pas. Décidément... et là pas moyen de passer outre. Les policiers me proposent un itinéraire qui double la distance et décuple les dénivelés. Impossible. Ils finissent par me donner une meilleure idée, celle de prendre le train jusque Santo Stefano di Magra ensuite il ne restera que 7km (de nuit). Faisable.

Et je le fais, le temps de trouver la bonne gare, d'attendre le prochain train, 17h35, et de faire le trajet jusque Sarzana. A 18h15 l'accueil pèlerin est fermé. Je dois téléphoner à une signora Marissa et attendre une demi-heure devant la grille. Elle me propose une petite chambre confortable à 20 EUR, je préfère le dortoir à 15 euros. Il y a une cuisine (sans cuisinière mais j'ai mon réchaud), et pas mal de place, je vais pouvoir faire sécher mes affaires de camping un peu mouillées. Toujours pas d'autre pèlerin.

Je me contente de pâtes cuisson rapide avec des carottes.

Temps nuageux, très peu de soleil

Un léger vent a soufflé dans la nuit, la tente a séché, seuls le matelas et le tapis de sol sont un peu humides. J'ai bien dormi. La cloche ne commence à sonner qu'à 8h. J'entendrai encore le coup de 8h30, pas celui de 9h, je serai partie.

On peut voir sur le mur les deux marques de la via Francigena : rouge et blanche pour les marcheurs, bleue et blanche pour les vélos. Je me suis vraiment mise en plein dessus : le chemin passait par la petite porte qu'on aperçoit à droite de la tente.

Je ne risquais pas de m'installer dans le cimetière, je le vois sur le versant d'en face. Je passe devant après une descente raide et une montée raide, et m'y arrête pour prendre de l'eau. Belle vue sur le village et les collines avoisinantes, dommage que le temps soit si gris...

Je ne suis pas encore tout à fait en haut, c'est abrupt mais court : bientôt il n'y a plus qu'à descendre jusqu'à Lucca. Une petite route très raide sur une pente boisée, une moyenne route dans la campagne, et une grande route droite et plate qui est déjà dans l'agglomération.

Quelques ronds points, passage sous les remparts et voilà la vieille ville. Un peu tristounette aujourd'hui, je suis un peu déçue car je me rappelais avoir été éblouie à mon passage précédent il y a presque quarante ans. Pourtant la ville n'a pas du changer beaucoup depuis, pas de constructions récentes ni de restaurations voyantes, les voitures circulent, dommage, seules quelques rues sont entièrement piétonnes.

Toute la ville ce sont des rues au pavage rectangulaire comme partout, bordées d'imposantes maisons et palais du moyen âge et de la renaissance. Elle tirait sa richesse de la fabrication et du commerce de la soie et était une république (nobiliaire) indépendante pendant plusieurs siècles... jusqu'à ce que Napoléon envahisse l'Italie et donne la ville à sa sœur.

Bien avant ça c'était une ville romaine. A l'exact centre, l'église Saint Michel "in foro" est située à l'emplacement du forum. Sa blancheur et son fronton élevé surmonté de la statue de l'ange seraient plus éclatants sur un fond de ciel bleu...

Pareil pour la cathédrale, située plus près des remparts. Elle est dotée aussi d'une façade à colonnettes mais la décoration est plus riche. Elle pourrait paraître surchargée mais, en regardant de près, les sculptures, dans la tradition des cathédrales, sont belles et plaisantes. Et les décorations de marbre blanc et vert foncé du plus bel effet.

L'intérieur a l'air somptueux, mais je suis privée de visite : c'est payant. Ce n'est pas du radinisme mais des principes, je ne trouve pas ça normal de payer pour entrer dans une église. Je jette juste un petit coup d'œil depuis la sortie où je me suis subrepticement glissée.

Des églises, il y en a à tous les coins de rue. La brique a une grande part dans la construction. De l'une à l'autre on côtoie des palais aux fenêtres munies de grilles, des maisons de brique ou crépies en jaune et ocre, des places , des cafés achalandés et des passants, beaucoup plus de citadins locaux que de touristes .

La plus grande des places est celle qui a la forme de l'amphithéâtre romain dont elle occupe l'emplacement.

Une dernière église que je ne visiterai pas non plus, San Frediano, a une mosaïque sur le fronton.

J'ai l'idée d'aller manger sur un banc au jardin botanique, à l'entrée je rencontre une dame qui sort de là, gentiment elle me dit que c'est fermé et m'invite à monter sur les remparts pour le voir d'en haut... C'est pas pareil, mais cela me permet de voir les remparts, c'est un espace vert aussi, et je peux m'installer sur une table de pique nique. C'est un espace vert, les passants sont nombreux. Les fortifications datent des 16e, 17e donc plutôt plus récents en fait que la ville.

Il me reste une quarantaine de kilomètres jusqu'à San Miniato. La route circule à travers la plaine de Lucques, la circulation est importante, et je renonce à faire les détours proposés par la véloroute.

À Altopascio, à une quinzaine de kilomètres. je m'arrête pour boire un café sur la place. À ce moment là passe un gros sac à dos, je lui cours après. C'est une jeune Slovaque qui n'a pas l'air de vouloir s'arrêter. Elle parle français, mais je n'ai pas le temps de savoir grand chose, à part qu'elle a dormi à Lucques dans un B&B pas cher, et qu'elle a eu la pluie hier matin.

La patronne du bar m'invite à me faire tamponner "mon passeport" à la bibliothèque en face, je m'exécute, merci pour le conseil !

Après Altopascio l'environnement se fait un peu plus vallonné. La circulation est moins dense mais plus rapide et avec beaucoup de poids lourds. Après une grande côte quand ça redescend vers une rivière, je finis par quitter la grand route, c'est un raccourci, petite route bordée d'oliviers... qui se transforme en piste caillouteuse épouvantable. Pour pas trop long heureusement.

Passage sur un pont et sous une arche à Ponte di Cappiano, maintenant pour arriver à San Miniato il faut traverser la vallée de l'Arno, c'est plat pour quelques kilomètres. Et presque toujours urbanisé. Fuccechio, San Pierino, San Miniato Basso. La nuit est tombée quand je passe l'Arno.

Je perds du temps à chercher un distributeur de billets qui fonctionne, sinon je serais arrivée à l'heure à l'ostello, car j'arrive à gravir la montée harassante (et sombre) sans descendre de vélo.

Mais la gardienne m'a attendue. Je paye 18€, heureusement le bancomat du crédit agricole fonctionnait. J'ai un dortoir pour moi mais je ne suis pas seule. Un gars qui n'a pas l'air d'un pèlerin, plongé dans son portable et qui ne donne pas envie d'engager la conversation, et aussi une jeune pèlerine, mais oui, elle se présente, Chiara, italienne, de Gênes, mais hélas je n'arriverai pas à lui parler.

Quelques courses au petit commerce local, pâtes aux courgettes et à la ricotta.

Brouillard

Je crois que j'ai dormi 5h30 d'une traite (ça ne m'arrive jamais). La tente est trempée, c'est le brouillard. Je monte quand même sur la tour voisine, mais il n'y a grande visibilité!

Et ce sera, après le San Giminiano de nuit, San Giminiano dans le brouillard... Et beaucoup plus calme. C'est tout juste si on voit le haut des tours ! Passage dans un petit hôtel particulier (maintenant musée)

Encore des voûtes, et des plans inclinés en brique. Je descends vers la place triangulaire avec le puits en son centre (piazza della Cisterna). Surprise ! La place est encombrée par des barnums et des étals, le puits est à peine visible, c'est le marché, qui se poursuit encore sur la place de la cathédrale voisine. Et là il y a du monde, mais ce sont les locaux, ce n'est pas la même ambiance.

Par dessus s'élèvent les palais, les tours, les églises. La cathédrale Santa Maria Assunta doit être fermée, en tout cas je ne vois pas l'entrée. Errant au hasard des rues, j'entrerai dans une église plus petite, San Bartolo, où on n'a le droit que de prier. Et puis je stationne un moment au café où j'ai beaucoup de chance, c'est plein mais il reste une petite table près de la fenêtre, avec une prise de courant par dessus le marché. Ce qui est surprenant c'est qu'au moment où je repars il n'y a plus personne.

Hier j'ai monté la rue San Matteo, aujourd'hui je descends l'autre rue "large" de la ville, la rue San Giovanni. Il est temps de partir, à 10h30 passées les touristes sont sortis!

Regardant le ciel ce matin, j'avais l'impression que le brouillard se levait. Mais non, il est tenace et il y a de la circulation. Je mets mon éclairage.. On s'en doute une descente bien raide m'attend... Mais après à peine 5km, les grimpettes reprennent ! Au moins ça réchauffe. Et en début de journée c'est encore la forme. Je ne me retourne même pas, l'étonnante vue sur les tours, c'est pas pour aujourd'hui. La route, plus calme quand on quitte la direction de Florence, elle est plutôt jolie, de ce qu'on en voit.. des silhouettes de cyprès et pins parasols dans la brume... Ça monte de façon continue jusqu'à Colle di Val d'Elsa.

J'ai du mal à voir en quoi c'est un col, mais c'est encore une ville ancienne, tout en longueur, et en reliefs. On y entre par une porte fortifiée médiévale. Sur plusieurs rues parallèles s'alignent des palais aux nombreuses fenêtres et grandes portes voûtées, des 16e 17e, qui ont eu leur heure de splendeur mais maintenant ne sont pas forcément en bon état. Un grand bâtiment en hauteur, en travaux, est impossible à identifier.

Après avoir tant monté on ne profite même pas de la descente... 16%! Pas question de se lancer.

Dans la ville basse, plus étalée, on trouve l'église Saint Augustin et un musée de la cristallerie, qui était la spécialité de la ville. Le brouillard s'est dissipé, mais le ciel ne va pas se dégager. Il va même se mettre à pleuvoir, au moment où je me suis arrêtée dans un village pour déjeuner et que j'ai étalé toutes mes toiles de tente... Qui ne seront donc pas sèches.

J'ai quitté un moment la grande route, me retrouvant sur une petite route non asphaltée. Mais on est bien mieux sans les voitures !Je ne réitère pas l'opération, je voudrais arriver pas trop tard à Sienne, où j'arrive par une route est fréquentée, qui en plus elle monte presque tout le temps.

Évidemment la circulation ne baisse pas en arrivant dans la ville, et il n'y a guère d'aménagements cyclables... Le vélo en Italie est moins prisé dans les régions vallonnées ! J'ai quand même croisé quelques cyclistes, dont un couple de voyageurs.

L'entrée dans la vieille ville est vite repérée, là aussi c'est une porte fortifiée. Sous le temps gris et pluvieux, à la tombée de la nuit, les longues rues de brique semblent plutôt sinistres.Je me trouve à traverser la célèbre place du Campo, qui a la particularité d'être en pente... Et je dois dire qu'en vélo on le sent bien.

Par ces longues rues, slalomant (doucement !) entre les nombreux piétons, j'arrive au couvent qui héberge les pèlerins, c'est "l'accoglienza (accueil) Santa Luisa". Les sœurs m'expliquent qu'il s'agit de Louise de Marcillac, une Parisienne, et que sa fête a été déplacée du 15 mars au 9 mai pour ne pas tomber pendant le carême. À savoir pour les Louise !

Ces sœurs sont très gentilles, plusieurs d'entre elles parlent français car ce sont des sœurs de Saint Vincent de Paul dont la maison mère est à Paris. Elles ont fait des stages là-bas.

Bref j'obtiens une chambre individuelle carrelée et un peu austère. La salle de bain est confortable, la cuisine aussi mais il n'y a qu'un micro-onde, pas de gastronomie aujourd'hui, dommage car la supérette Conad est à deux pas.

Très beau temps, un peu frais

Départ encore tardif,vers 10h. Un autre groupe stationne au rez-de-chaussée, ce sont des plus jeunes, garçons et filles. C'est la sœur qui parle le mieux français qui est à l'accueil. Elle me dit que les bâtiments ici appartiennent à l'État. Je découvre qu'il y a de belles fresques anciennes sur les murs du hall d'entrée.

C'est logique, la rue par laquelle la via Francigena sort de la ville, c'est la via Roma, plutôt descendante mais aux (larges) pavés inégaux. Et la porte sous laquelle elle passe... La porta Romana.

C'est une belle sortie de ville, la route côtoie encore quelques maisons anciennes, et on se trouve tout de suite dans la campagne, sans subir les horreurs des villes modernes. (Ce n'était pas du tout le cas à l'arrivée)

Soleil en face... Mais quel bonheur ce ciel bleu lumineux ! Et avec une petite fraîcheur quel plaisir de pédaler. Plaisir... dès le départ quelques petits raidillons donnent le ton ! J'ai lu que là on arrivait en Toscane pure et dure...Oui les collines on les admire, mais il faut les mériter !

Rapidement le fléchage conduit vers des pistes non goudronnées, qui sont en général pas mauvaises, il faut seulement se méfier des nids de poules et des gravillons. Le relief est moins heurté du début, et même ça descend un peu (il faudra le payer plus tard).

Ce n'est sans doute pas la saison idéale pour parcourir cette campagne, car les champs sont en labour, ou récemment semés, c'est moins beau que quand ils sont couverts de coquelicots... La route est souvent bordée d'arbres, chênes ou cyprès. Ceux-ci se regroupent autour des fermes, fréquemment au sommet des collines, ainsi que des oliveraies et par endroits des vignes (défeuillées). La vue est étendue, et on voit encore longtemps Sienne sur ses hauteurs, et des montagne dans le lointain.

Mais bientôt les raidillons reviennent, j'arrive encore à rester sur le vélo, jusqu'à une côte qui est à la fois longue et abrupte, j'évalue à 15%- 20% par endroits. Il faut pousser et c'est très dur. Je vois qu'un circuit vélo qui passe là s'appelle "l'eroica". Bien nommé. Des boisements couvrent quelques collines, mais ils sont rares.

Ce matin j'avais passé deux villages, Isola d'Alba et Monteroni d'Alba, sans intérêt particulier. Un troisième, plus important, s'appelle Buonconvento. Entorse à l'itinéraire , je prends la "route régionale" pour me raccourcir. C'est là que j'atteins la moitié du trajet et il est 14h. C'est donc là que je ferai la pause, donc pas dans la campagne mais dans un joli petit jardin avec des bancs. Il passe quelques promeneurs... et un énorme chat blanc qui grimpe aux arbres. Le parc est situé sous les remparts de ce bourg ancien, dit "un des plus beaux villages italiens", tout en brique, la longue rue, l'église, l'hôtel de ville, et les remparts.

L'église est ancienne (13è) mais entièrement refaite au 18è. Par contre elle contient trois magnifiques peintures du "quattrocento" (15è). Les peintres, je les connais déjà, ils sont exposés au musée. Mais in situ, c'est mieux.

Je prends un café et repars... beaucoup trop tard, 15h30, et maintenant ça va monter pour de bon.

Mais on se rapproche de Rome...

Au début ça va, sur les routes, et même ça descend. Mais le premier raidillon, vers un château en haut d'une colline, est bien costaud et je le termine à pied.

Ensuite c'est montées et descentes sur une route de crête, très beau, surtout à la lumière du soleil couchant. Mais là, j'en suis sûre, je ne terminerai pas l'étape jusqu'à San Quirico. Le problème c'est que j'ai certes vu des places de bivouac en chemin, mais c'était bien avant, et là où je suis, ce ne sont que des champs, et en pente.

Le soleil se couche, je descends inexorablement vers un village, Torrenieri. À l'entrée se trouve un terrain de jeu enherbé, des dames m'incitent à m'adresser au club de sport, alors je vais au stade où un monsieur m'autorise à m'installer là. Des gamins jouent à côté mais ils ne vont pas y passer la nuit...

Effectivement ils partent mais soudain je me rappelle avec horreur qu'on est samedi, et qu'il ne faut jamais rester près des villages le samedi. Ça ne rate pas. Un peu de musique très forte. Puis des bruits de voix, beaucoup d'enfants. Ouf c'était un goûter ou un apéro, ça ne dure pas..

Mais à 21h, arrivée de voitures, klaxons. voies fortes, bruits de ballons et les lampadaires qui s'allument. Un match, j'ai gagné. Normalement ça ne devrait pas durer toute la nuit et ils éteindront les lumières, espérons..

Brouillard puis couvert

Je n'ai pas sorti le duvet, et sous quatre couvertures j'avais moins chaud que dans la tente.Je finis les flocons d'avoine, le lait concentré, le pain, les clémentines. Je n'ai plus plus de provisions.

Je traîne un peu mais cela ne sert à rien, le brouillard persiste inexorablement. Fugitivement la silhouette de la tour là haut se dessine dans la brume. Au moment où je pars (quelques courses au passage dans les petits commerces), on distingue le fond de la vallée, les sommets sont dans les nuages.

En connaissance de cause, je décide de prendre l'itinéraire de la Via Francigena piétonne mais indiquée aussi comme cycliste, c'est une piste non goudronnée et en forte descente, bref je prends des risques.

En effet, ce n'est pas très confortable, et ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que ça ne fait pas que descendre, ça remonte parfois, et fort. On peut aussi réitérer une remarque déjà faite, ce n'est sans doute pas la saison idéale (surtout sous le ciel gris). Quelques feuilles jaunes restent accrochées, mais les arbres et arbustes feuillus ont leurs branches dénudées, les herbes hautes sont sèches. et pas une fleur. La balade a néanmoins un certain charme, avec tout autour ces ondulations de monts dans la grisaille, et puis c'est moralement satisfaisant d'emprunter une voie historique où tant de pèlerins (ou autres) sont passés. Le pavage apparaît parfois sous le sable ou les graviers.

J'imagine aussi des défilés de pèlerins à certaines saisons... Ce n'est pas vraiment ça, mais ce n'est pas zéro non plus : sur le livre d'or de l'auberge au moins une douzaine de personnes étaient passées en novembre (deux en vélo), et ce matin, première rencontre, un monsieur peu chargé. Il est sud - coréen mais me dit habiter à Ponte de Lima au Portugal. Il est dans l'autre sens, il va.. à Santiago de Compostelle, ou plutôt il y retourne, il a déjà fait le chemin plusieurs fois.

Quand enfin (j'en ai un peu marre, des descentes abruptes sur les chemins caillouteux...), quand enfin donc j'atteins le village de Ponte de Rigo, deux personnes avec sac à dos sont en train de discuter à une aire de pique nique. La femme est anglophone, je l'ai rencontrée hier en arrivant à Radicofani. Elle va à Rome. Le gars, un Allemand se prénommant Andreas, se dit randonneur et pas pèlerin. Mais il prend la même direction, je le redoublerai plus loin.

Ponte de Rigo a l'air tout petit, je ne passe pas dans le bourg. Juste avant j'ai traversé une rivière au large lit de pierres, la Paglia. Peu après je retraverse... Mais non ce n'est pas la même rivière. celle -ci s'appelle...la Senna.

Je me retrouve sur des routes goudronnées, plus de confort et moins de charme..

Je commets l'erreur de m'arrêter à un "agroturismo" ferme-auberge-chambre d'hôtes, ils font restauration. On me sert un grand café même pas chaud au lieu d'un espresso lungo, et une crostata (tarte) qui doit avoir un mois, le tout pour 7 euros en liquide... Je ne renouvellerai pas l'expérience.

Juste après, encore une mauvaise surprise, la petite route que je voyais sur la carte n'est pas du tout goudronnée, et bien plus mauvaise que la précédente. Pourtant de nombreux panneaux indiquent cette direction. Le pire c'est une descente abrupte vers une vallée sur un parcours très caillouteux. Je vais à peine plus vite qu'en montant, je souffre, et mes freins aussi. Le paysage est agricole et n'a rien d'exceptionnel. Les fermes sont grandes, laides, et ne sentent pas bon. Les moutons sont cracra.

Heureusement en s'approchant de Proceno la chaussée s'améliore peu à peu, de gravillons à peu près circulables, puis des zones de goudron de plus en plus fréquentes. jusqu'à couvrir toute la route.

Et une autre rencontre intervient ! Un Hollandais d'Amsterdam, jeune, parti pour un an, déjà passé cet été en Suède et en Finlande. Il va également en Espagne, en passant par la côte d'azur. Il s'appelle Rik. L'autre nouveauté, c'est que je quitte la Toscane. Proceno est "la porte du Lazio". C'est la région de Rome et je vais y rester un bon moment.

Je m'assied sur un banc pour manger, peu après le panneau, mais n'ai pas le courage de monter jusqu'à la tour.

Ça descend bien vers la vallée de la Paglia, mélancolique avec les feuillages jaunes et les brumes qui montent. Mais après la vallée, nouvelle montée vers Acquapendente, située sur une hauteur comme il se doit. Ce bourg est assez grand, commercial et industriel, le centre a une partie ancienne avec des rues très étroites, et une partie moderne, plus vivante. Je n'y reste pas, je passerai plus de temps au supermarché coop pour me réapprovisionner, il y avait besoin.

À la sortie du supermarché il est 16h30, la nuit tombe quand je roule sur la SP (Strada provinciale) qui va à Rome. Alors une nouvelle fois je n'irai pas au bout de l'étape, qui était Bolsena. Je m'arrête au prochain bourg, San Lorenzo Nuovo. J'ai le temps d'entrevoir le lac de Bolsena.

Je plante la tente près d'un petit parc autour d'un monument constitué de piliers verticaux. Il y a des poubelles et de l'eau. Et, malheureusement. des lampadaires.

Beau, des nuages, vent fort NE

Il a beaucoup plu cette nuit, c'est mieux d'être sous un toit. Et ce matin le vent souffle fort. Je suis relativement efficace, prête à partir vers 8h30, il n'y a plus qu'à plier la tente, que j'ai mise à sécher sous l'auvent du cloître... Oui, mais... Le double toit est sec, mais la tente intérieure est complètement trempée, alors quelle était quasiment sèche. C'est à cause du vent... Alors je la mets à sécher sur un radiateur, 3/4 d'heure environ.

Le lieu, de jour, est beaucoup plus avenant.

Au moment où je m'apprête à partir une sœur passe et me propose un café. Pas moyen de refuser. Elle est très gentille, beaucoup plus que ses consoeurs d'hier, et en plus me donne plein de gâteaux secs. Bref départ à 10h.

Maintenant, c'est la descente de la ville qui va être raide. Après environ un kilomètre sur une avenue principale, changement de direction, une petite route descend la colline tout droit, la pente est tellement forte que je préfère descendre à pied, en freinant au maximum. Heureusement ça ne dure pas. C'est la campagne, le temps est venteux et un peu nuageux mais clair. Tout va bien.

Les routes ne sont pas goudronnées mais roulent bien. Je rejoins une voie que je croyais secondaire, elle circule encore plus que la via Cassia. Beaucoup de voitures me frôlent à moins d'un mètre, du coup je décide de reprendre la Via Francigena. Mais là le chemin n'est plus aussi bon, avec une portion en terre. Mais ce n'est pas si boueux, et ça me donne la chance de rencontrer un marcheur, un Milanais mais qui ne va que jusqu'à Sienne.

Sous deux monts couverts de forêts (l'un d'eux est le monte Cimino 1057m) s'étend déjà l'agglomération de Viterbo, Viterbe en français. La ville paraît immense. elle a moins de 70000 habitants. Mais la partie ancienne est très étendue , et j'ai bien du mal à m'y retrouver. Cette rotonde est une chapelle de la peste.. transformée en monument en l'honneur des morts pour la patrie. Sur la place du plébiscite le palais de Priori abrite la mairie. (Plébiscite de 1860 qui a consacré l'unité italienne sous l'égide du roi Victor Emmanuel II)

Une petite rue, une nouvelle place dotée d'une fontaine, beaucoup plus charmante. Je gare mon vélo sous la Tour de Bourgogne et vais explorer la ville médiévale.

Un quartier étonnant, plein de recoins et de merveilles diverses à découvrir, maisons restaurées ou délabrées, très peu de commerces, groupes d'ados qui sortent du collège voisin ou passants pressés. Je n'ai pas trop le temps, et il faut bien avouer que ce vent froid n'est pas propice à la flânerie.

Encore quelques jolis endroits...

En se dirigeant vers la place San Lorenzo, l'endroit le plus touristique de la ville, on peut observer les grosses pierres de la muraille étrusque.

Sur la place de ce nom, s'élève la cathédrale San Lorenzo. Et le palais des papes. Décidément ils en avaient partout, des palais.

Je suis bien embarrassée pour sortir de cette place, de tous les côtés ce ne sont que des escaliers. Mais des passants me font découvrir un ascenseur. Assez grands pour les vélos. Et je me retrouve en un clin d’œil sur ma route, avec jolie vue sur la ville haute.

Pourtant l'avenue que je j'emprunte monte beaucoup. Et est aussi pleine de voitures. Après quelques rues calmes, c'est de nouveau la route avec beaucoup de circulation et pas mal de côtes. Pas d'horizons dégagés comme les jours précédents.

Je trouve une chaise au soleil dans le village de Tobia pour manger le tramezzino acheté à Viterbe (sandwich de pain de mie en forme de triangle). Facile à manger mais pas bon du tout. J'en profite pour appeler divers numéros de téléphone pour trouver un hébergement, un gars qui n'a pas de place m'envoie vers un de ses amis, Antonio, qui héberge aussi des pélerins, à Capranica, il reste un peu moins de 25km.

Le village suivant, Tre Croci, j'ai la bonne idée de le contourner par une petite route repérée sur la carte. C'est les montagnes russes, mais c'est fort agréable de longer la forêt de chênes.

Plus loin je contourne l'agglomération de Vetralla et retrouve la circulation automobile sur la via Cassia. Il y a possibilité de rejoindre la Via Francigena pure et dure, je n'hésite pas une seconde et fais bien, la chaussée est tout à fait praticable, et circule à travers des forêts, et, aux abords des fermes, des pins pignons (parasols).

J'arrive à Capranica à la nuit tombante, j'y ai trouvé un hébergement par téléphone et j'ai l'adresse.

Je dois passer sous le pont qui mène à cette tour de l'horloge.La rue passe dessous, mais dans l'obscurité je ne vois pas les numéros ni d'ailleurs d'entrée de maison. Il faut que je me fasse tout expliquer par téléphone (avec Antonio, le propriétaire), moi qui n'aime pas téléphoner en langue étrangère, c'est extrêmement laborieux. Mais je finis par trouver l'entrée (dans une petite rue adjacente), la boîte à clefs, l'escalier sombre qui descend dans une vaste salle voûtée, les compteurs électriques et les interrupteurs à actionner pour allumer les lumières, la deuxième entrée où je peux passer mon vélo, ouf, quelle aventure !

Visiblement c'est une chambre d'hôtes où Antonio accueille les pèlerins en manque d'hébergement, "la Stanza del Petrarca". La nuit dernière a dormi ici Béatrice, une pèlerine à pied que je suis depuis Sienne, trouvant régulièrement ses petits mots sur les livres d'or des hébergements. Réussirai je à la rencontrer avant Rome???

Je m'installe et ressors pour faire les courses, mais pour trouver un supermarché, je dois retourner 1km en arrière pour retrouver celui là devant lequel j'avais hésité à m'arrêter en venant... Ce n'est pas la première fois que je fais cette erreur...

La cuisine n'est pas très équipée, pas de prouesses culinaires. Au moment de me coucher je cherche en vain les interrupteurs, la lumière c'est tout ou rien. Je débranche le néon au-dessus du lit et en bas tant pis ça restera allumé, et à vrai dire ça ne troublera pas beaucoup mon sommeil.

Beau, puis nuageux

Je ne m'étais pas couverte au maximum, j'ai fort bien dormi, il a juste fait un peu froid vers le matin. Le vent s'est calmé complètement, résultat la rosée est tombée, la tente est mouillée, l'arbre ne l'a protégée que d'un côté.

Petit déjeuner dehors un peu frisquet. Je termine enfin la bouteille de gaz achetée en août 2022 à Gresy les Aix lors de ma rando alpine et jurassienne. C'était un grand modèle, je vais gagner de la place.

Départ encore pas bien tôt, 8h51. Après la descente de l'église, c'est encore une côte pour commencer la journée. La route traverse un parc naturel, disons un lieu de promenade. De grands prés verts vallonnés où paissent des chevaux.

Mais le bourg de Formello est plus bas, le plus dur (pour l'instant) est passé. C'est une ville animée. J'ai la bonne idée d'abandonner la via Francigena pour une route secondaire, un peu passante, certes, mais elle descend sans excès et de façon régulière.

Quand elle rejoint l'itinéraire, c'est toujours une route goudronnée, mais bien abîmée par les racines de pins parasols qui la bordent. C'est l'arbre du Latium, comme le cyprès celui de la Toscane ou l'olivier celui de la Pouille.

On passe sur le côté d'un village appelé Santa Cornelia, à partir de là la circulation s'intensifie, et quelques kilomètres plus loin, on rejoint déjà la banlieue de Rome.

C'est là que deux cyclistes voyageurs me doublent. Heureusement ils s'arrêtent au stop, ce qui me permet de leur adresser la parole. Ce sont deux jeunes Français de Lille, Théo et Constantin. Ils continuent après Rome vers Bari et la Grèce.Dommage que je n'ai pas tenté de les suivre. Dans le flot des véhicules je ne tourne pas où il faut. Je me retrouve à devoir prendre un chemin pédestre et franchir une passerelle en déposant deux sacoches .

Ensuite c'est pire,ma trace GPS m'envoie vers une autoroute, je rebrousse chemin et finis par retrouver les marques. C'est un énorme détour, en ville, dans des petites rues aux reliefs encore impossible, ou dans la circulation.

Ça va mieux après, je dois encore une fois enlever TOUTES les sacoches pour passer une barrière, mais ensuite, ouf! Je suis lancée sur la piste cyclable qui suit le Tibre et tout est facile !

La piste est sur une digue, au début on ne voit pas le fleuve, seulement des roseaux, puis beaucoup de terrains de sports. Au premier pont de pierre, ça y est, on est en plein dans Rome ville historique, et animée.

Très belle promenade le long du Tibre, cette fois on est vraiment au bord du fleuve, on admire entre des feuillages jaunes les ponts monumentaux, de belles villas, quelques coupoles ou frontons....

Le problème c'est qu'on est vraiment en bas et pour monter les escaliers sont très hauts. Heureusement à l'endroit où je dois sortir c'est pas trop difficile, et un monsieur m'aide à pousser mon vélo

Un circuit dans des petites rues, à la porte austère du 11B de la via dei Genovesi je sonne, la porte s'ouvre et je me trouve dans un charmant jardin surmonté de la tour de l'église. On m'autorise à rester deux nuits. Avec moi sont hébergés Lucas de Clermont-Ferrand, qui randonne sa guitare à la main, et... Béatrice, que j'ai finalement rejoint ! Elle est Française mais vit en Italie. Elle continue après Rome.

Un tour dans Rome à la nuit

Je dois être rentrée à 19h30 pour le dîner. Nos hôtes, Léa, Fedora, Cristina et Luca organisent un petit rite pour l'arrivée des pèlerins, lavage des pieds.

Au repas j'apprécie beaucoup l'excellente soupe aux pâtes et haricots.

Beau, froid le matin, moins de vent ensuite

Lea me permet de laisser là le vélo pour la journée, je vais pouvoir continuer tranquillement la visite de la ville avant de me rendre à l'hostel que j'ai réservé pour ce soir. Hier je me suis fort mal organisée et je vais retourner à des endroits où je suis déjà allée.

Il fait soleil ce matin, mais froid. Je traverse l'île du Tibre comme d'habitude, passe place Jérusalem, devant la grande synagogue et le portico d'Ottavia , tout cela est le quartier juif.

Je prends un itinéraire en direction de la Piazza Navona. Dans ces petites rues sombres ils fait terriblement froid. Un moyen de se réchauffer, très provisoirement, c'est d'entrer dans les églises, la Basilica Sant' Andrea delle Valle par exemple.

La Piazza Navona est bien plus ensoleillée, et pas trop ventée. Les terrasses des cafés sont déjà pleines. Une belle place pour ceux qui aiment les fontaines, il y en a trois !

Je finis par prendre dans une petite rue un capuccino, le premier du voyage! .

Et maintenant direction San Pietro bis. Lucas m'a parlé d'un accueil des pèlerins, pas très visible, où on donnait le "testimonium" (attestation de pèlerinage) et on vous faisait entrer sans faire la queue. Alors je vais tenter ma chance.

J'emprunte la "via dei Coronari" une rue étroite mais animée, avec beaucoup de boutiques de souvenirs. C'est la fin de la messe dans une autre église, San Salvatore in Lauro.

Je repasse devant le château Saint Ange, mais par un pont différent.

Et avec la vue sur le Tibre et sa piste cyclable, où, à cause de travaux, il me faudra passer pour aller à San Pietro. Aujourd'hui l'ambiance est tout autre. C'est dimanche, et le pape dit la messe ou fait une allocution. On le voit sur deux écrans géants devant lesquels est massée la foule. Quand je m'approche c'est déjà fini.

Je ne trouve pas d'endroit où on accueillerait les pèlerins. Les policiers qui font le contrôle des entrées n'ont même pas l'air de savoir ce qu'est un pèlerin. Alors finalement je fais la queue dans la foule, et cela n'est pas si long.

Encore un étalage de luxe qui je trouve n'incite pas à la foi. L'atmosphère d'ailleurs n'est pas très recueillie, il y en a même qui téléphonent. Toutefois il y a de belles œuvres d'art, on ne peut pas le nier. Peintures, sculptures, pavements de marbre.

J'aime bien cette famille qui pose devant le baptême de Jean Baptiste avec un nouveau baptisé.

Je m'étais demandée si les fameux gardes suisses existaient encore. Eh bien à la sortie du "vestibule ?" d'entrée j'en aperçois un, parfaitement immobile.

Direction maintenant "Piazza del Popolo" à travers un quartier d'un autre genre, très rupin, par de grandes avenues bordées d'arbres et de maisons du début du 20è.

La Piazza del Popolo, c'est encore un lieu grandiose, et un curieux mélange de mythologies égyptienne et gréco-romaine, et de catholicisme baroque.

Au dessus, des jardins et des villas dans le style renaissance, et en particulier la Villa Médicis.

Elle appartient à la France, mais c'est en anglais qu'on vous adresse la parole, déplaisant...

Et là je me retrouve, arrivant directement à l'église de la Trinité des Monts, en haut de l'escalier de la Piazza di Spagna, que je vais donc descendre.

C'est dans la rue en face, noire de monde, que je vais m'engouffrer, la via dei Condotti où s'alignent toutes les boutiques de luxe. En fait sur mon trajet de retour il y aura du monde partout.

Quelques monuments aperçus en route: Le parlement, le Panthéon, une église très baroque, des ruines antiques. Pour finir, nouvelle traversée du Tibre, cette fois au bout de l'île

... et arrivée via dei Genovesi. Je voulais y être à 15h, il est 16h. Je repars avec mon vélo sans attendre, et fais mes adieux à Léa.

Direction la gare termini auprès de laquelle se trouve le "Palladini Hostel". J'ai des problèmes au début car j'ai programmé par erreur l'itinéraire à pied. Ensuite la difficulté c'est plus les promeneurs en grand nombre que les voitures, dans les rues qui ont été fermées à la circulation.

La dernière photo de la journée sera le capitole au coucher du soleil.

Il y a un grand hall en bas de l'hostel et même un emplacement vélo. Diverses nationalités sont présentes, pas toujours identifiées, des asiatiques (un Philippin), des étudiantes ukrainiennes. Je profite de la chaleur et de la cuisine (gnocchis aux légumes) .

Averses

Il a plu cette nuit, et parfois très fort, avec du vent qui faisait se toucher la tente et le double toit, mais l'intérieur est resté sec, ouf!

Le jour est à peine levé qu'un bruit de moteur se fait entendre. C'est un engin agricole mais pas un tracteur, car le bruit ne change pas de direction. Parfois un claquement de branches qui tombent se fait entendre, mais pour un élagage le moteur est trop régulier... Mais bien sûr! j'aurais dû le reconnaître plus tôt, c'est le vrombissement de la machine qui secoue les branches pour faire tomber les olives. Et effectivement une récolte est en cours, mais de l'autre côté de la route. C'est pas plus mal de se mettre dans une jeune plantation qui ne fructifie pas encore!

Il ne pleut plus, un vent modéré souffle et a commencé à sécher la tente. je n'attends pas plus pour partir, il est 8h25. Le rythme change : c'est tout plat ! Et le vent ne me gêne pas et même me pousse parfois. C'est une région agricole : oliviers et kiwis (ici sous filets), des vignes, et des champs divers, en ce moment on ne voit pas trop ce qu'on y cultive. Je retrouve avec une certaine émotion l'atmosphère méditerranéenne, les routes bordées d'oliviers, de canisses, de figuiers de Barbarie, et... d'ordures.

Je vais m'approvisionner au "Conad" de Borgo Montello, seul supermarché sur la route. À la sortie, catastrophe, il pleut à verse. Le temps de ranger, ça semble se calmer mais une nouvelle averse survient, et ça va continuer comme ça une bonne partie de la journée.

Je voudrais bien manger un morceau, mais pas le moindre abri. C'est en arrivant à la mer que j'en trouve un. Des messieurs sont là ça ne va pas me faire renoncer, il n'y a pas le choix. Il y a une chaise et une seule, je m'y installe. Je finis par réaliser que cet abri est le rendez vous des pêcheurs, et que si ces messieurs sont là c'est qu'ils ont été interrompus dans leur pêche par la pluie. Nous échangeons quelques mots mais quand ils parlent entre eux je n'y comprends rien. On est dans le Sud...

Un pêcheur qui vient d'arriver me dit avoir croisé une femme en vélo exactement comme moi. Peu d'espoir que je la retrouve malheureusement.

.Je repars sous une pluie éparse. Le pont est interdit aux voitures, alors la route de l'autre côté est bien calme. À Lido di Latino qui doit être en été une station balnéaire surpeuplée, on ne rencontre pratiquement personne. Je crains le pire, mais ouf ! un café est ouvert. Un bel établissement très clair où il fait chaud et où il y a une table près d'une prise de courant. En plus du café lungo (1,20€), j'ai droit à un chocolat chaud offert par la maison. Bref ça réchauffe le cœur aussi.

Il est presque 16h quand je repars. Au moins il ne pleut plus. L'aspect du ciel est bizarre, clair vers l'intérieur des terres, sombre en face, et sur la mer on voit de la pluie. D'après le sens du vent ça ne risque rien, mais il vaut mieux aller vite, ce qui ne pose pas de problème, le vent d'ouest me pousse.

Du côté de la mer... On aperçoit une masse sombre à l'horizon. Visiblement c'est une île. D'après la carte il y a bien une île au large, du nom de Ponza...Mais grave erreur !! Elle est bien trop lointaine pour être aussi visible, ce qu'on voit, ce n'est pas une île mais un promontoire sur la côte, le mont Circeo près duquel je passerai demain.

Du côté de la terre, au delà d'une lagune les monts sont encore un peu ensoleillés, on aperçoit aussi (pas sur la photo) plusieurs villes. La montagne est plus habitée que la plaine.

Et au-dessus de la mer le soleil fait une pâle apparition, juste au-dessus de l'horizon. J'hésite un peu à me mettre sur la plage, mais elle n'est pas très hospitalière, pas à l'abri du vent ni des regards, alors je continue en direction de Borgo Grappa, c'était l'étape envisagée sur mon planning d'ailleurs.

La route longe une voie d'eau, on passe un petit port de pêche. Mais de coin où planter une tente, point. Je ne trouverai que dans le village, près de l'église, c'est plat mais ce n'est pas une très bonne place, les gens s'arrêtent au parking à côté, font courir leurs chiens ou téléphonent, on entend la circulation sur la route... Et j'ai un lampadaire juste au dessus !!

Mais j'ai bien fait de ne pas aller plus loin car il se remet à pleuvoir !

Pluie et nuages

La météo indiquait "pluie faible" mais ce qui tombe ce matin ne peut pas vraiment être qualifié de "faible". Je n'ai pas une grande distance aujourd'hui alors pas de hâte ! Un premier faux départ, reporté par un dernier déluge. Départ définitif= 11h.

J'enfile tout l'équipement de pluie, mais pour rien en fait, j'arrive à Fondi sans pluie. Mais sur la route stagne beaucoup d'eau...des flaques ,voire des mares. C'est un parcours intéressant pour qui aime la rapine. Car dans cette zone agricole ou plutôt arboricole, ce qu'on cultive ce sont... les agrumes. Pour les oranges et citrons c'est un peu tôt mais les clémentines sont à point. En réalité je me contente de ramasser deux clémentines tombées à terre, et regretterai de ne pas en avoir pris plus car elles s'avéreront excellentes.

Le ciel est très très noir derrière moi, ça n'a pas l'air d'être du côté du vent mais c'est inquiétant quand même. Donc j'arrive à Forni sans la pluie. Une ville bien animée et d'allure banale.

Ce matin j'étais un peu inquiète à cause de mes freins qui ne fonctionnaient plus beaucoup, surtout mouillés, et voilà que je passe devant un magasin de vélos, le gars me propose 20€ pour changer les freins, ce n'est peut être pas particulièrement donné mais ça sera fait. Une vingtaine de minutes, le temps d'aller au bistrot et d'envoyer mes photos sur WhatsApp. J'en profite pour lui demander conseil sur la route à suivre, il y a trois possibilités, une voie dans les montagnes sans doute un peu dure, la Via Appia qui est la via Francigena mais le trafic y est paraît il énorme. Le vélociste me propose la côte, qui serait moins fréquentée et plus intéressante.

Au moment où je quitte la ville de gros nuages noirs sont tout proches, je suis sûre que je vais prendre une douche. Je continue quand même, comme je traverse des zones industrielles il y a possibilité d'abri. Ce n'est quand même pas une petite route de campagne, ça circule.. et par ailleurs j'ai le vent plus ou moins en face. Mais ce qui est rassurant c'est qu'en face c'est plutôt clair, et effectivement il ne repleuvra pas de la journée. J' y aurai échappé...

À l'approche de Sperlonga je ne suis pas fâchée de quitter la route pour suivre des voies campagnardes, à travers de jardins. En rejoignant la véloroute, dans un virage brusque, je manque la collision avec deux cyclistes, et ce sont des Françaises, Émeline et Zaza. Elles sont bretonnes et sont parties de Lille début août pour un tour de l'Europe. Sont passés par le Monténégro et l'Albanie et ont pris le bateau pour Bari. Elles sont en route vers Rome.

La plage est encore de sable, avec cabines bleues et blanches. Joli mais trop venteux pour y rester. Vue sur la pointe de Terracina d'un côté, celle de Gaëta de l'autre.

Pour casser la croûte je m'installe dans un café fermé à l'abri du vent, avec un peu d'inquiétude devant cette ville perchée. Va t'il falloir y monter ? Eh oui! C'est soit un raidillon soit un long lacet... J'opte pour la deuxième solution, je n'aime pas pousser... En haut la vue est étendue.

Mais après la descente, une autre épreuve est au programme, au moins trois tunnels à passer. Le premier de 375m, le dernier de 500m, deux moins longs entre les deux. Ma lampe frontale éclaire bien, pas de terreur liée à l'obscurité. Ce qui fait peur, c'est le bruit amplifié des moteurs, et puis les véhicules qui passent près, il n'y a pas de bande de dégagement. Grand soulagement quand c'est passé.

Entre les tunnels la route est très belle, en corniche au-dessus de la mer écumante, avec, quand on peut s'arrêter, de beaux points de vue, sur les caps voisins, généralement surmontés de tours de guet.

Et puis on s'approche de Gaëta, en montant évidemment. Sur le rocher il n'y a que le château, la ville s'étend en dessous (env 20 000 habitants), bordée aussi de belles plages. Trop de reliefs, la nuit qui tombe, je n'aurai pas vu grand-chose de cette ville probablement intéressante.

Ce n'est plus si loin jusqu'à Formia où j'ai un hébergement. Qui s'avère pas formidable. C'était indiqué comme logement pour pèlerins mais rien à voir avec une structure religieuse, c'est un club de windsurf qui met une chambre à disposition, trois lits serrés dans une pièce peu avenante, salle de bain et cuisine à partager.C'est en dehors de la ville et à côté de la route. Au Supermarché discount à côté, on ne trouve pas tout. Je mange bien quand même, gnocchis courgettes avec mozzarella de buffala (bufflonne) qui est une spécialité du coin.

Gris, averses

Il a certainement fait bien plus froid entre les murs épais de ce couvent qu' à l'extérieur. Mais avec une grosse couverture, pas de problème.

Les cloches sonnent mais je ne vais pas à la messe, je n'ai pas encore pris mon petit déjeuner, et quand la sœur Marie Cécile vient me voir vers 9h, je ne suis pas encore prête mais rien ne presse : il pleut. Elle m'a amené des petits gâteaux et des clémentines pour le voyage. Elle me fait visiter l'église, qui date du 15è mais a subi des transformations. Elle a été entièrement rénovée il y a quelques années. Pour l'instant toutes les églises que j'ai vues dans le coin sont rutilantes à l'intérieur...

Avec la bataille qui a fait rage dans la région en 1944 (Mont Cassin) la ville a subi beaucoup de destructions mais cette église a été préservée. La sœur me parle des exactions commises par les soldats de l'armée française et des viols massifs qui ont été commis, les gens d'ici n'ont pas oublié et elle en a honte d'être française. Le haut commandement a laissé faire, voire encouragé. Les rues du Maréchal Juin sont à débaptiser et ce genre d'épisode ne devrait pas être occulté dans les manuels d'histoire... En tout cas je n'oublierai pas cette étape et l'accueil que j'ai reçu. Adieu le monastère (au fait la Santa Caterina est celle d'Alexandrie).

Bien sûr il faut pousser un peu le vélo dans des ruelles tortueuses, jusqu'à arriver à la place (petite) où aujourd'hui a lieu le marché.

Derrière, une autre église, puis un peu plus loin encore une autre, San Francesco. Il n'y a plus qu'à descendre vers la campagne. À la sortie la route est plutôt tranquille, mais malheureusement, après être passée sous le TGV et au-dessus de l'autoroute elle rejoint la nationale. Heureusement pour l'instant il ne pleut pas.

Un château apparaît, en face un café restaurant a l'air sympathique alors je m'y arrête un moment. On y fait la cuisine, ça sent bon, c'est le genre d'endroit où j'aurais plaisir à manger mais il n'est que 11h. Ils vendent des gros beignets en couronne qui m'attirent. Et effectivement ils sont très bons, pas trop gras, juste ce qu'il faut de sucre et de fleur d'oranger. Je demande le nom, "guanto caleno", c'est une spécialité locale.

Un peu plus loin j'ai la possibilité de quitter la route principale. Était ce une affaire? Je ne sais, car là où je passe les villages sont à touche touche et le trafic est important. Et la route est signalée avec des trous (buche) je dirais avec des bosses aussi, en tout cas pas confortable.

De temps en temps tombent trois gouttes, il ne pleut guère plus, sauf quand soudain une brusque (et forte) averse se déclenche. Heureusement on est en ville, je m'engouffre dans un supermarché. Le temps que ça finisse de tomber, ça ne dure pas et ne recommencera pas, je suis un peu mouillée mais ça va sécher.

L'environnement, au moins du côté nord, est assez montagneux. Des montagnes plutôt dénudées. Et puis on voit, juste en face, un mont pointu très régulier. Serait-ce le Vésuve ? C'est la direction en tout cas.

La route ne s'améliore pas. Toute la dernière partie se déroule dans une zone urbanisée en continu. J'aime autant ça qu'une grande route où ça fonce, le problème c'est l'état de la chaussée, qui devient carrément infernal dans la traversée de Santa Maria Capua Vetere où plusieurs kilomètres sont revêtus de pavés, ces grands pavés rectangulaires italiens, particulièrement cahotants. Et voilà Caserta et de grands bâtiments imposants. Celui-ci serait le palais royal, du 18è.

J'ai réservé par internet en chambre d'hôtes. Comme souvent, personne n'est là pour vous accueillir, on s'installe seul après avoir pris la clef dans une boîte à clefs. Du coup je ne demande rien pour le vélo, je l'installerai sous l'escalier. Heureusement qu'il y a du monde car je n'arrive pas à ouvrir la grille d'entrée. Ce sont de jeunes étudiantes iraniennes, en train de se faire à manger dans une cuisine minuscule où il n'y a même pas une table. Elles me disent qu'en farsi bonjour se dit salam, et merci...eh bien ils disent "merci". Facile à retenir. Elles prennent demain l'avion pour aller visiter Paris.

Quant à moi, un peu de repos ne fait pas de mal. Ensuite je sors faire un petit tour et faire des courses. La ville est un quadrillage de rues, elle est donc relativement récente. Relativement. on peut voir des palais anciens et de grandes portes. Dans une petite église, Maria Santissima Immacolata, se déroule un culte qui ne me semble ni catholique ni orthodoxe. Il y a des inscriptions en cyrillique, c'est une église ukrainienne.

Beau, puis nuageux

Ciel bleu ce matin, essayons de ne pas traîner, ça doit se gâter dans la journée. Départ 9h50 quand même.

Je prends un itinéraire qui longe le parc du château, au cas où il y aurait une possibilité d'entrer dans le jardin anglais par là. Il y a bien une entrée du parc de ce côté, mais c'est bien avant, et il faut payer 11€ par internet pour entrer, j'y renonce. Soit dit en passant, c'était intéressant la gratuité... Le jardin anglais est entouré de murs, on n'en voit absolument rien.

Cet itinéraire me fait passer dans des jolis coins, vieux quartiers ou petits villages. À Puccianello la petite église de Santa Andrea Apostolo est ouverte.

Les statues de saints ne sont pas anciennes mais du style populaire local, très coloré. Difficile d'identifier le saint en tenue d'évêque. Pour la sainte, j'ai trouvé, c'est Sainte Lucie qui, selon une légende, pour se débarrasser de son fiancé qui l'aimait pour ses beaux yeux se les aurait arrachés et les lui aurait apportés sur un plateau.

Je me dirige maintenant vers Casertavecchia, un village qu'on aperçoit très très haut, mais je ne peux plus reculer.

Toutefois c'est dans l'agglomération que ça monte le plus. Ensuite la route fait un grand détour, ce qui est bien car la pente n'est pas excessive, mais régulière. Et c'est une belle route panoramique, bordée d'oliveraies dans sa partie basse. La plaine, très urbanisée, s'étend en dessous, on reconnaît Caserta avec le palais royal. La montagne est entaillée ça et là, carrières pour la construction du palais ? Au loin un mont isolé ne peut être que le Vésuve, et à l'horizon la mer brille, on y voit une île, Ischia, Capri, péninsule de Sorrente? Je n'avance rien...

Au pied du château de Casertavecchia les deux restaurants sont fermés. Pas de café mais une place horizontale pour mon vélo, je monte à pied. Oui très médiéval ce village, il a l'air touristique mais en cette saison c'est calme... Il y a quand même un groupe d'enfants.

La cathédrale est fort ancienne (12è), remarquable et...ouverte. intérieur sobre, un peu sinistre. sans doute à cause de la couleur grise de la pierre. Elle est dédiée à Saint Michel Archange. La chaire carrée ressemble étrangement à celle de Sessa Aurunca, mais sans les lions.

Et puis il y a la crèche.

Tour rapide dans le village, il fait froid.

La route qui passe sur l'autre versant est annoncée barrée, circulation interdite (mais sauf aux véhicules de secours...), pour frana, glissement de terrain. Je m'y risque quand même, assez vite tranquillisée en voyant passer quelques voitures, dans les deux sens. Il y a juste un endroit où la chaussée est très très déformée. Et c'est une route encore plus belle que la précédente, car là on est dans les montagnes et on surplombe la plaine, sur des pentes calcaires dénudées ou boisées de pins.

Mais on redescend vers les villages, Castelmorrone où je manque la photo du château fort et du clocher roman, puis Limatola où ça descend fort raide (10%) et où c'est la fête foraine à côté du château.

Mais on retrouve des routes fréquentées, les villages sont tristounets et surtout désertés, presque tous les commerces sont fermés, sans doute aussi parce que c'est le milieu de journée. Je manque de patience et j'entre dans le premier bistrot, où je suis obligée de prendre un tramezzino encore pas bon, parce que je n'ai pas trouvé de pain en route.

Vers Dugena c'est plus calme, avec des montagnes à tous les horizons. Je passe devant la gare, sur un pont puis une route toute droite. Mais devant s'élève une colline et en effet ça se met à monter. Je me fie à l'adresse que m'a envoyée Ciro, c'est encore une route qui monte et où je dois pousser... Mais aucune maison ne porte le n° 25. Heureusement j'ai le téléphone de son père Tonino qui est à la maison.

Ce n'est pas du tout là. je dois tout redescendre, et prendre (avec Tonino qui m'a rejoint) un petit chemin (joli ) pour trouver la maison, un peu à l'écart.

Le logement wwoofer est tout à fait bien. Lit superposé, salle de bain. Il manque juste une table mais il y a un poêle à bois.

Je vais prendre un café avec Tonino et sa femme Maria. Ils ont 78 et 77 ans. Tonino était tapissier à Naples mais il en avait marre de la ville et est devenu paysan. Ciro arrive peu après. Il rentre de Suisse où vivent ses deux petits garçons. Il a fait du riz avec des choux, c'était bon. Demain, p'tit dej à 8h.

Nuageux

Aujourd'hui Ciro part à Naples vendre ses produits avec une camionnette rouge style combi VW. Je vois qu'il emporte quantité de cageots avec des choix de produits à l'intérieur, ce ne sont pas vraiment des "paniers" au sens AMAP, car ils ne sont absolument pas identiques, plutôt des commandes au choix. Quel boulot, et apparemment il fait ça tout seul. Et n'oublions pas les pains, cuits hier soir !

Je vais aider Tonino à cueillir des citrons que je répartis ensuite en paquets de 500g et un kilo, cinq de chaque c'est vite fait. Mais mon occupation principale sera de ranger et nettoyer le "Forno". cad la pièce où on fait le pain. Ça me prendra un moment parce que je fais les recoins.

Ça a l'air rangé et propre sur la photo mais c'est pas encore vraiment ça. Après ça " j' aide" (je ne fais pas grand chose) Tonino qui va "au moulin" porter des sacs de grains, à tamiser dans une machine, puis à moudre dans une autre.

Et puis Tonino va préparer le repas. Le soleil brille, je vais faire un petit tour, je n'ai encore pas vu les cultures.

Brocolis et autres choux, salades, fenouil...Les poules sous un bibassier en fleurs ("néflier du Japon")...et sous mes fenêtres. La remise. Et puis la vigne aux belles couleurs. .

On mange des lentilles+spaghettis, ça me rappelle l'Espagne où on mélangeait aussi les deux ingrédients. Je préfère les lentilles seules... Mais c'est mieux que les spaghettis seuls.

Pas de sieste aujourd'hui, je profite du rayon de soleil pour aller visiter Sant' Agata qui est à 5-6km. Malheureusement le ciel va se couvrir. Ciro m'a dit que ça montait juste un peu à la fin... En réalité c'est loin d'être plat, et comme d'habitude, la ville est bien perchée.

Heureusement, encore une fois, que la route fait des détours pour y monter.

La ville ancienne est sur une crête et tout en longueur. Comme d'habitude c'est un mélange de bâtiments décrépis ou refaits à neuf. Les grandes portes voûtées sont partout, les rues étroites et certaines ruelles (vicolis ou vicoletti) font moins d' un mètre de large. Il y a des églises tous les 50m (13 en fait ) pas de commerces et presque personne dans les rues, mais tout de même des voitures passent pour vous déranger régulièrement.

Un beau palais (bâtiments administratifs) et en face, ce qu'il reste du cinéma. Une surprise, une entrée d'église sert de garage. Et puis en se promenant dans la ville on ne saurait ignorer la visite qu'y a faite un enfant du pays, Bill de Blasio, à l'époque où il était maire de New York... Enfin c'est son arrière grand père maternel qui est né ici. Ce démocrate est plutôt sympathique au demeurant. Au bout, un petit jardin et un vaste panorama, et retour à l'entrée de la ville par un itinéraire pittoresque.

.

Du côté sud. un viaduc permet d'éviter une autre descente-montée. Et ainsi d'admirer la cité sur sa plus belle face.

Un cappuccino à 1,50€ dans un bistrot populaire près d'enfants turbulents, une vaine recherche de supermarché, ils sont tous fermés ou n'ont rien, et retour à la tombée de la nuit.

Ciro n'est pas rentré, je mange chez ses parents, ils ont des épinards mais m'ont fait des poivrons pour ne pas me faire remanger le plat de la veille, c'est gentil (et bon), et regardent un jeu de lettres télévisé, tout à fait du même style de ce qu'on voit à l' ouest des Alpes.

Plutôt beau, voilé l'après midi

Frisquet ce matin, les voitures sont givrées.

Giro fait cuire le pain dont il a préparé la pâte hier soir, mais aujourd'hui dans le four électrique de sa cuisinière. Je me suis toujours demandée si ça changeait quelque chose au goût.. Il me dit qu'il fait encore trop froid pour travailler au jardin, me demande de ranger la cuisine et le four, mais quand j' ai fini je ne le retrouve pas. Il est parti à Naples et je travaille avec Tonino... et encore pas au maraîchage.

Je lui amène des seaux de blé à moudre, ensuite on change de coin, on va vider le fourgon VW. Les cagettes à ranger dans la remise, et comme on a du mal à trouver de la place on en déblaie un coin (c'est un peu le bazar il faut dire...). Et entre deux activités c'est toujours agréable de faire un petit tour de jardin dans ce beau paysage .

Le boulot suivant, c'est encore plus enfermé : rangement de bocaux vides dans la pièce où sont entreposées les conserves, très alléchantes au demeurant.

Après manger (pâtes aux haricots blancs), une petite sieste et puis je suis autorisée à aller faire un tour en vélo. Je voudrais vérifier l'itinéraire que je devrai prendre dimanche vers Caserta. J'ai en repéré un qui était assez direct, mais il emprunte de toutes petites routes : risque de mauvaises surprises.

Cces petites routes sont bien goudronnées, pas de problème de ce côté là, le problème c'est les reliefs, très brutaux, les côtes sont très raides et assez longues. On prend de l'altitude, à travers des chemins creux ou panoramiques, à travers des oliveraies ou des vignes.

Mais avec les bagages tout ça ne sera pas possible, il faut que je trouve un autre chemin. L'alternative ce sera au-dessus de l'Isclero (la rivière qui coule en dessous de Sant' Agata), en longeant plus ou moins une route à grande circulation, moins de reliefs, mais un état de chaussée pas vraiment au top. Et des chiens pas toujours enfermés. Rien n'est idéal, Deux petites églises au passage.

S'éclaircit peu à peu après la pluie

Oui le matin il pleut et dehors tout est bouché, ça ne me donne pas envie de me lever. Je reçois un message de Ciro qui est parti faire le marché à 7h15, il ne me l'avait pas dit hier. Peut-être qu'il n'aime pas les adieux.

La météo prévoit des éclaircies vers 11h, ça tombe bien, car après avoir rangé déjeuné et fait le ménage... Il est 11h. Mais le soleil mettra encore un moment à percer.

Je retrouve l'itinéraire repéré jeudi, en effet il se fait sans problème, les portions en mauvais état me paraissent plus courtes, et les chiens ne se manifestent que bien longtemps après mon passage. Un seul raidillon impossible... C'est que je me suis trompée, c'est l'accès à une propriété, le proprio arrive à ce moment là et n'arrive pas à comprendre ce que je fais là. Au passage on peut voir les clochers de Sant' Agata

Au bout de cette petite route s'étend la vallée, et une route juste un peu plus fréquentée part en direction de Valle di Maddaloni un gros village qui s'étale sur la pente et que je ne fais que longer.

Devant moi un grand viaduc barre la route... Mais je sais ce dont il s'agit, c'est une des raisons qui m'a fait prendre cette route. Il s'agit de l' Acquedotto Carolino, l'aqueduc de Charles..III.. oui c'est bien le Bourbon du château, et c'est encore une œuvre de l'architecte Vanvitelli.

L'ouvrage, souterrain sauf pour passer les vallées, récupère de l'eau de source sous le mont Taburno près de Benevento et parcourt 38km, dans le seul but d'amener l'eau aux fontaines du château. C'est un peu révoltant quand même et pas si glorieux que ça pour le patrimoine mondial, auquel il a pourtant été classé par l'Unesco.

De là la route part en lacets pour franchir une dernière hauteur avant la plaine de Caserta. Ça permet d'avoir d'autres vues sur l'ouvrage, malgré le risque de ne pas pouvoir redémarrer si on s'arrête.

La montée n'est ni trop dure ni trop longue mais pas très belle, elle longe un gros ensemble de bâtiments d'un style néo-gothique douteux, siège d'une fondation à but humanitaire, bof, et une énorme carrière.

La descente sur Caserta est fort rapide, je me retrouve dans cette ville une nouvelle fois un dimanche, mais ne fait vraiment que passer, je veux essayer d'avoir le premier train vers Rome, qui part à 14h, avec un changement.

Et j'y parviens, toujours avec un peu de panique, les ascenseurs sont là mais courts, il faut enlever une sacoche avant pour y entrer, et puis le train va partir et il y a deux marches. Mais le contrôleur est sympa, il m'aide à monter dans le train et me propose de rester sur la plateforme avec le vélo chargé, puisque je change à Aversa, dans trois stations.Ça se passe bien sauf qu'à Aversa l'ascenseur est encore plus court, je ne peux même pas l'utiliser. Mais j'ai le temps, la durée de correspondance est longue.

Et le train pour Rome est à ras de quai, l'emplacement vélo est prévu pour charger des vélos électriques, et c'est parfait. Mais heureusement qu'il n'y a pas d'autre cycliste.

Au fur et à mesure qu'on s'approche de Rome, le train se remplit, les bagages s'accumulent autour du vélo et la foule des voyageurs debout bouche la vue.Difficile de voir le paysage dans ces conditions. Je reconnais quand même un coin de mer du côté de Formia.

À l'arrivée à Rome il fait nuit. La gare Termini est une gare terminus, c'est agréable, sortie directe, pas une marche, et l'hostel Palladini, où j'ai de nouveau réservé, est à quelques pas. Le personnel m'accueille comme une vieille connaissance.

Je ressors faire des courses, dans un supermarché où je suis déjà allée, près de l'église Santa Maria delle Grazie.

Je me fais cuire des brocolis et discute avec un Espagnol qui lui prépare du chou fleur. Il est de Saragosse et on parle des Pyrénées et du GR11.

Temps couvert, vent du sud

Bien dormi, peut-être parce qu'il faisait froid dans la pièce. Je me dépêche de monter avant 7h45 heure à laquelle Gloria part travailler. La petite Anna a un œil fermé et le nez qui coule, mais mange toute seule son yaourt, Jacopo qui était en pleine forme hier soir n'a ce matin pas envie de se lever. Heureusement il veut bien prêter à sa sœur le jeu auquel on a joué hier, style coloredo, où l'on enfonce des clous en plastique sur une plaque trouée. Et elle va jouer avec pendant plus d'une heure.

Gloria part au travail, Luca va rester garder Anna. Il emmène Jacopo à l'école, qui pleure parce que je vais partir. Je reste avec la petite, pas difficile, elle est toujours passionnée par son jeu, inventant quelques variantes, à la fin c'est jeter les clous par terre, c'est plus fatigant.

Départ 9h15, sans avoir eu le temps de beaucoup manger, le début de journée sera dur. Luca m'a donné des conseils pour la route, en fait la plus directe est la meilleure, une route "jaune" bien aménagée en fonction des reliefs et avec des pentes parfaitement praticables. Le temps est de nouveau très gris ce matin, les nuages sont bas, mais il ne pleut pas.

Et ça monte toujours. Et pourtant je ne prends pas tellement d'altitude, restant un peu au-dessus de 400m. Le paysage est moins joli qu'hier, c'est toujours vallonné, mais plus agricole, et les champs sont en labour. En outre il plane parfois des odeurs d'étable pas trop agréables. Des nuages noirs couvrent les hauteurs.

Je rêve d'un bistrot pour compléter mon petit déjeuner, mais le premier village, Foce, est en dehors de la route, et dans le deuxième, Montecastrilli , il n'y a rien.

Au village suivant, Casteltodino, j'ai déjà parcouru une vingtaine de kilomètres. Je prends un cappuccino croissant mais à vrai dire je ne sentais plus la faim. À Acquasparta l'arrêt est plus touristique, c'est une ville qui a gardé son caractère ancien, avec notamment un palais imposant au dessus des remparts.

À partir de Casteltodino la route avait cessé de monter, descente jusque Acquasparta, et même au-delà, il s'agit de traverser la vallée d'une petite rivière, "torrente Naia", un affluent du Tibre qui rejoint ce fleuve du côté de Todi. Et de traverser également (on passe en dessous) la route nationale (SS=strada statale) vers Perugia. De là la route prendra de nouveau, et pour un bon moment, une direction ascendante. Le paysage est joli dans cette vallée, qui est plus boisée, et puis le soleil fait quelques apparitions.

À l'approche de Massa Martana la circulation commence à m' importuner, j'hésite un bon moment avant d'obliquer sur une petite route à peu près parallèle. Ça ne rate pas, après quelques centaines de mètres tranquilles, une côte...15%, c'est le panneau qui le dit. Il n'y a plus qu'à pousser.

Malgré tout je ne regrette pas, c'est vraiment une très belle route, bordée de chênes au feuillage doré.

Auprès d'un oratoire orné d'une fresque naïve un panneau signale que c'est ici la via Flaminia, tracée en 220 avant JC, qui relie Rome à l'Adriatique, Rimini plus précisément.

Ouf, de là à Massa Martana on ne rencontre plus que des petites côtes tout à fait raisonnables. C'est encore une ville ancienne. Je vais casser la croûte sous les remparts, la vue est étendue.

À la sortie du bourg on rencontre encore un monastère dont l'église a une forme originale mais des travaux sont en cours, les ouvriers ne veulent pas que 'j’entre et je n'insiste pas.

De là, la route va monter longtemps, et parfois assez fort, même. Dans la forêt, jusqu'à l'altitude de 560m environ, et après ce sera la descente jusqu'au bout. C'est en quelque sorte un col, on change de versant et le paysage soudainement s'élargit vers des vallées où pointent des bourgs sur des hauteurs.

Ma destination d'aujourd'hui, Bastardo (serait nommée ainsi parce que fondée par un bâtard...), n'a visiblement rien de remarquable au point de vue architectural. Mais j'y ai trouvé un hébergement pas trop cher, au bar hôtel Dany. Est ce le nom de la dame qui m'accueuille? Dans tous les cas cette dame est très gentille, et la chambre est petite mais confortable.

Nuages et éclaircies

Une petite émotion en retrouvant mon vélo : l'aimant qui tient l'étui de mon porte - téléphone sur le guidon est cassé, il manque le dessus, que je finis par retrouver... tout bêtement collé au dos de l'étui. Mais j'ai beaucoup du mal à remettre en place les 4 petits cylindres aimantés à l'intérieur, ils s'attirent les uns et les autres, et c'est bien difficile de les séparer.

Départ 9h20, il fait plutôt beau. Je renonce à visiter l'église Santa Chiara et je prends la route de Gualdo Tadino sur les hauteurs de la ville, j'y suis passée hier soir. Je revois le dôme de San Rufino.

Après la porte de sortie de la ville c'est déjà la montagne, la route longe une belle vallée.

La montée ne va pas tarder à commencer. Petit plateau et grand pignon pour une quinzaine de kilomètres et une dénivelée de 400m. La pente est régulière, la circulation peu importante, le paysage magnifique... On y arrivera !

Au niveau de la densité de population, ça change de la plaine au sud d'Assise. Aucune agglomération digne de ce nom, les villages sont minuscules et sans aucun commerce. L'activité principale semble être "l'agroturismo" chambres d'hôtes à la campagne souvent à l'écart de la route par des pistes abruptes où je ne m'aventurerai même pas aller en voiture, voire à pied.

Arrive le moment où je quitte la route principale pour passer de l'autre côté de la montagne et obliquer en direction de Casa Castalda. Beau paysage, et une descente subite, très brutale.

C'est parti pour la descente ? Eh bien non! Peu après, très raide montée, et puis encore une descente, ce sera comme ça jusqu'au bout.

Un croisement, Collemincio 2km.

Encore quelques raidillons, un panneau indique "Casa Melissa" sur une piste montante, je pousse le vélo. Je vois arriver deux chiens, et... Monika qui depuis 12 ans n'a pas changé. La maison non plus, qui me revient en mémoire depuis le temps de mon premier wwoof en 2011, où j'étais restée deux semaines. Monika est allemande mais vit ici avec Flavio depuis 33 ans. Ils ont 5 enfants et maintenant 5 petits enfants, mais ils viivent presque tous en Allemagne.. plus facile de trouver un travail intéressant là bas.

Et j'ai la joie de constater que depuis que je suis venue la vie n'a pas changé ici. Flavio s'occupe de la ferme, fait le fromage et la ricotta. Monika s'occupe d'une jeune fille en famille d'accueil, qui n'est plus Bea mais Emma. Elle fait le pain et le beurre, et toujours l'huile de lavande et l'artisanat.

Après le repas, animé parce qu' Emma est un moulin à paroles (en allemand), pasta, petits poivrons et fenouil. Après une petite sieste, je trouve Monika prenant le café avec une jeune femme. Celle-ci une Russe, de Saint Pétersbourg !

Elena, que je raccompagne ensuite au village de Collemincio, s'occupe d'une vieille dame russe impotente qui a échoué ici. Elle a fui la Russie avec son fils de 19 ans qui risquait d'être obligé de partir à la guerre en Ukraine. Le paysage est beau à la tombée du jour.

Le soir, intéressant cours sur la fabrication du fromage, et enfin j'apprends pourquoi la ricotta, nom qui peut se traduire par "recuite", s'appelle ainsi: Flavio fait chauffer le lait à 37° avec un ferment (végétal). À l'intérieur du liquide le fromage se "coagule" il le presse dans une faisselle. Le liquide restant (le petit lait ?) est chauffé une nouvelle fois, cette fois jusqu'à ébullition et un autre résidu un peu solide se forme, que l'on récupère dans une autre faisselle... C'est la ricotta!

Plutôt beau, mais très venteux

La météo pour la journée c'est vent de nord est avec des rafales de plus de 60-80km... Je ne pars pas trop rassurée. Pour commencer je m'habille avec le maximum d'épaisseurs. Après le petit déjeuner, toujours excellent, adieu à Flavio. Monika qui fait sa promenade matinale, m'aidera à pousser le vélo pour rejoindre la route.

Je n'ai vraiment pas froid parce que certes ça descend, et fort, mais de temps en temps une petite montée réchauffe bien. Le vent, on ne le sent pas trop, sauf dans les rafales dans les endroits particulièrement exposés, et là il faut faire attention pour ne pas tomber. Paysage toujours magnifique, temps très clair, on voit loin.

Dans la descente vers Valfabbrica la pente est en effet très forte, à plusieurs reprises les panneaux indiquent 10%. Les freins sont très sollicités...

Pas de records de vitesse, donc, mais je suis vite en bas. Valfabbrica correspond à son nom : ville industrielle pas vraiment pittoresque. Pour rejoindre la route vers le nord il faut pour commencer longer une vallée direction ouest, cela va très vite, le vent me pousse, je dépasse les 30km/h presque sans appuyer sur les pédales.

Vient ensuite une zone de collines non sans quelques raidillons et chaussées déformées. Les fermes sont entourées de pins parasols, cyprès et oliveraies. Ça et là en haut des collines sont construits des châteaux et des villages,. On voit peut être Perugia, je n'en suis pas sûre mais on n'en est pas loin.

Et je rejoins la route principale, plus régulière mais plus fréquentée. Le vent, par moment je ne le sens pas du tout, et par moments des rafales m'empêchent d'avancer. Les montagnes sont de tous côtés, à distance.

À "Casa del diavolo", une des agglomérations sur la route, je m'arrête pour un café, il me reste une quinzaine de kilomètres jusqu'à une petite ville, Umbertide. Une église ronde surmontée d'un dôme frappe le regard. À l'intérieur des angelots se trémoussent de partout

.

De l'autre côté de l'église une tour médiévale s'élève derrière d'anciennes douves.

Je fais des courses au Carrefour Market. mange sur le pouce, il fait trop froid, et vais boire un café, mais il n'y a jamais d'excès de chauffage dans ce type d'établissement... Bref je remets ma doudoune, et c'est en pédalant que je vais me réchauffer, même si le vent, plus fort et plus contraire, n'est vraiment pas chaud.

On traverse un cours d'eau, le panneau indique "Fiume Tevere". Le Tibre ! Ma parole, c'est le Tibre à vélo, cette rando !

D'ailleurs un peu plus loin des panneaux indiquent une "ciclovia del Tevere" mais on ne voit pas trop à quoi elle ressemble et je me méfie.

Sur la fin, il semble que la circulation devienne plus dense, que la route monte toujours légèrement, et que le vent soit plus fort et plus en face. Et la fatigue commence à se faire sentir.

Mais on arrive à Citta di Castello, mon étape de la journée. Il est juste un peu plus de 16h, comme quoi c'est bien de partir tôt. Je traverse la ville ancienne, quadrillage de rues médiévales, une rue piétonne avec des décorations, la place de la mairie.

Cette brève visite effectuée, je suis à 1km de la maison de mes hôtes. Je trouve la rue très vite, la maison un peu moins. Je suis accueillie par quelques aboiements... il y a 3 chiens ! Chaos. Blues et Shiva qui retourneront vite sur leur canapé. Ivan et Séléné sont jeunes (petite trentaine ?) très accueillants et sympathiques. Ils vivent ici car c'était la maison du grand père d'Ivan, voudraient une maison à la campagne mais c'est très difficile à trouver ici. Ivan travaille dans une usine de méthanisation à partir de produits alimentaires périmés. Une activité bénéfique... sauf que les aliments qui arrivent sont le plus souvent tout à fait bons à manger, c'est désolant. Les employés en récupèrent, ou bien les détournent pour les faire parvenir à la banque alimentaire.

Beau temps, pas chaud

Le petit déjeuner est compris, j'ai mangé une clémentine avant et emporté mon fromage, mais finalement c'est correct, il y a des oranges et un yaourt. Pas de pain, un grand croissant et des gâteaux (bons) style croquets. Je ne peux pas sortir mon fromage car la dame reste dans la pièce. Elle m'offre une petite brochure dont elle est l'autrice, des histoires sur le village. Ce village que je n'ai pas beaucoup pris le temps de visiter.

Je me suis bien couverte et pars à un bon rythme, il fait froid, tout est gelé. J'arrive à peu près à rouler avec la main gauche dans ma poche. Alternance d'ombre et de soleil. Et de montées et descentes, même si ces dernières prédominent.

A l'approche d'un village qui s'appelle Quarto plusieurs panneaux indiquent de nouveau "strada chiusa", je ne m'en inquiète guère, je passerai bien...

Oui je passe quand je vois indiqué "uniquement autorisé aux habitants", plus loin je contourne une barrière à moitié ouverte, et puis je slalome entre les engins de chantier. Mais là où les ouvriers sont en train de travailler ils ont mis tout leur matériel en travers, c'est un peu délicat pour passer... D'autant plus délicat qu'ils ne sont pas du tout coopératifs, et j'ai beau les supplier et leur expliquer que je ne peux pas prendre l'autoroute, il n'y a rien à faire. Aucune autre alternative, il me faut retourner à San Piero, pour prendre une route qui monte dans la montagne et qui va directement à Forli sans passer par Cesena. C'est là que je me rappelle qu'on est le 18, c'est mon jour porte malheur. Et je n'y pensais même pas...

C'est raide dès la sortie du village. Des panneaux indiquent une pente de 10%. Et c'est bien à peu près la pente moyenne en effet. Je ne pousse que brièvement, les fois où je suis obligée de m'arrêter, par exemple une fois où je déraille. Mais l'avantage, comme il y a à peine 4km jusqu'au col, c'est qu'après cet effort, ça va descendre presque tout le temps.

Passo del Carnai 760m. C'est curieux, le panneau n'est pas au point le plus haut (780m), mais un peu après. Cette coutume de mettre des autocollants sur les panneaux est vraiment détestable.

Le paysage continue à être montagneux un moment, en tout cas jusqu'à Santa Sofia, un joli village au bord de la rivière Bidente, où l'on arrive après une série de lacets abrupts.

On y trouve de belles maisons, des esplanades chauffées par le soleil, et des volatiles divers (canards, oies, pigeons, choucas...) qui voguent ou piètent dans le lit de la rivière.

L'ennui c'est qu'ensuite le trafic est beaucoup plus intense. Encore quelques côtes, et puis les reliefs s'adoucissent. Les collines me rappellent le paysage autour de San Marino il y a deux ans, on n'en est pas loin d'ailleurs. .Deux châteaux gardent la vallée. Des collines on va passer à la plaine. Plate. Avec beaucoup de circulation à l'approche de Forli, même sur les plus petites routes.

Mon hébergement est une chambre d'hôtes dans un quartier de pavillons. Pas donné (40€) mais très bien. j'apprécie surtout la cuisine bien équipée. Très chauffé.

Je me dépêche d'aller visiter la ville, notamment pour voir l'intérieur de l'abbatiale San Mercuriale. Et en effet il était temps, car le sacristain (supposé) vient fermer avant 19h. J'étais déjà mal disposée car cette église, déjà très belle par sa construction ( 12è siècle et suivants), contient de magnifiques peintures, mais la première est mal éclairée, la deuxième cachée par une crèche qui n'a rien d'artistique, la troisième à l'intérieur d'une chapelle latérale fermée et sombre. Le cloître quant à lui, à l'extérieur et public, est en travaux, entouré d'une palissade.

Sa façade a aujourd'hui un aspect particulier, ainsi que tous les bâtiments autour de la place centrale, occupée par le marché de Noël. C'est un peu trop, toutes ces lumières, défigurent plutôt les bâtiments.

Au dîner je me fais des pâtes au fenouil et à la ricotta, et je parviens avec un peu de difficulté à prendre mon billet de retour sur internet, départ de Milan vendredi, le 22.

Gris et froid, mais s'éclaircit vers Verona

Cet ostello a quand même un bon rapport qualité prix (25€), le petit déjeuner est compris, et assez complet. Ni pain ni fromage ni charcuterie, mais du jus de fruit, des céréales, des yaourts, en plus des croissants et biscottes.

Je sors faire un tour, laissant vélo et bagages. Je passe devant le Palais des Diamants et un autre où les jambes des angelots pendent du balcon au soleil levant.

Je continue le Corso d'Este qui se prolonge jusqu'à une porte de sortie de la ville, Porta degli Angeli.

J'essaie de retrouver le mur du "jardin des Fizzi Contini", enfin celui du film, mais il y a en a plusieurs, des murs de briques avec un parc derrière...

La rue est longue, je ne vais pas jusqu'à la Porta degli Angeli que l'on aperçoit tout au bout.

Dommage que les voitures soient autorisées à circuler sur cette voie... Ce serait sans elles un espace entièrement préservé. Je marche encore un peu, longeant le parc municipal, jusqu'à la place de l'Arioste (poète de la renaissance qui vivait à Ferrare), et puis je repars prendre mes affaires à l'auberge, le "check out" est avant 10h

Le Palais des Diamants abrite une pinacothèque, musée de peinture, que j'ai l'intention de visiter. Évidemment au musée ils ne veulent pas que je mette mon vélo à l'intérieur alors qu'il y a plein de place. Je l'attache donc dehors, à côté d'autres vélos et mets mes bagages dans une espèce de cage verrouillée. Même pas de réduction pour les retraités, j'enrage. 8 euros c'est pas non plus la ruine.

Le musée présente des œuvres des peintres locaux, ou qui ont travaillé à Ferrare, les d'Este en ont attiré beaucoup. Ça tombe bien, ça commence par ma période préférée, quattrocento (15è). Des œuvres magnifiques sont exposées, mais je suis frappée par la différence d'avec la peinture à Sienne de la même époque Ici on retrouve peu la même pureté et la même douceur, mais il y a une bien plus grande variété de styles et de sujets, et des peintres très originaux. Pas très connus d'ailleurs (de moi en tout cas mais c'est pas une référence), et beaucoup d'anonymes. Nommés d'après leurs œuvres, par exemple, "le maître des yeux grands ouverts"

Au siècle suivant les peintres sont un peu plus connus, Mantegna, Pisanello par exemple, j'ai retenu aussi Garofalo (Nativité avec les bergers) ou Ortolano, de Ferrare, mais petit à petit ça vire au maniérisme, et ces grandes toiles colorées avec des personnages dans tous les sens, c'est un peu fatiguant. La nature, ou les villes, sont un peu plus représentées, avec plus ou moins de perspective.

À la sortie mon vélo est toujours dehors avec ses deux antivols. Le palais en face est un bâtiment universitaire (comme d'autres dans la rue), et à l'intérieur se déroule une exposition sur... Copernic. Il faut dire qu'hier j'avais été bien étonnée de trouver son portrait sur un mur près de l'auberge... Pas d'erreur, c'est bien un Polonais, pas un Italien. J'aurai donc l'explication : il est venu à Ferrare pour étudier et enseigner, car les d'Este faisaient venir aussi les savants. Il est retourné ensuite en Pologne et est mort à Frombork, où je suis passée en 2018.

Je crois que cette ville aurait mérité deux jours supplémentaires, mais j'ai prévu de visiter également Verona, et d'y aller en train. En vélo c'était 100km sous un ciel pas très motivant.

Les ascenseurs de la gare sont en panne, il faut décharger les bagages, je fais ça sans tarder et attends longtemps sur le quai. Par contre à Padova la correspondance est facile, quai en face. Un train lent, ça repose, le ciel se dégage, on voit des montagnes au nord.

A Verona je trouve ma chambre d'hôtes, pas très belle mais confortable, avec un propriétaire bienveillant, et pars pour la ville et en premier lieu prendre un plan à l' information touristique. Le premier contact avec la ville est loin du coup de foudre que j'avais eu pour Ferrare, je la trouve plus banale. Oui, un château spectaculaire, oui des arènes bien conservées aussi, des maisons avec balcons comme celui de Juliette... Mais point d'enthousiasme.

Je suis néanmoins bien renseignée à l' office de tourisme, et enfin je vais trouver matière à m'extasier. L'église San Fermo, gothique à l'extérieur et dans sa partie supérieure, romane dans sa partie inférieure.

Il faut en faire le tour pour entrer par le cloître. Je déroge à mes règles en prenant un billet groupé pour les 4 églises historiques de la ville. 7€ tarif réduit (sinon 8). J'aurais manqué beaucoup.

L'église inférieure a succédé à une église paléochrétienne. Le style de ses nombreuses fresques évoque les débuts de la chrétienté.

Il y fait bon, par contre l'église supérieure est glaciale et des travaux sont en cours. Le plafond est incroyable, tout en bois et entièrement ornée de portraits de saints. Ce qu'on voit mal sur les photos.

Elle est également peinte, les fresques sont plus récentes, entre 14e et 17e, pas toujours bien visibles mais beaucoup sont splendides aussi.

Je vais retraverser la ville pour rentrer. Les rues sont pleines de monde. D'autant plus que sans le vouloir j'emprunte la principale rue commerçante de la ville. Avec en plus les lumières de Noël, c'est fort difficile de détailler les maisons anciennes.

Et je repasse devant les Arènes et devant le château.

Départ à 8h20 de la gare de Milano Centrale. Genève - Lyon - Bourges le lendemain. Les derniers jours ont été un peu précipités afin de rentrer pour Noël.

Ce ne fut donc pas un très grand voyage, à peine 7 semaines, seulement 32 jours de vélo, 1550km, même pas 50km par jour ! Et je n'ai dormi que 8 fois sous la tente. C'est plus difficile de voyager en hiver., mais il y a des avantages, c'est mieux que rester chez soi, et beaucoup plus tranquille pour faire du tourisme dans un pays comme l'Italie.