Automne en Italie 2023

Une demi journée de train pour aller passer à Lyon une belle soirée amicale, TER de Lyon à Genève et train international réservé longtemps à l'avance, pour moi et aussi pour le vélo, pas d'angoisse cette fois.

L'angoisse, ça pouvait être la traversée de Milan en vélo, mais ça ne s'est pas si mal passé, presque toujours sur des pistes cyclables.

L'accueil de Gigliola valait le voyage. Comme moi elle aime la montagne, les voyages en vélo et les rencontres.

Demain je rejoindrai Pavie pour suivre le chemin de pèlerinage vers Rome :

LA VIA FRANCIGENA

Depuis le haut moyen-âge existait cet axe de communication reliant le nord et le sud de l'Europe.

A l'époque où la pratique des pèlerinages s'est développée, c'est devenu la voie principale vers Rome. On ne sait pas à vrai dire exactement où passaient les pèlerins, mais l'un d'eux, appelé Sigeric est parti de Canterbury en Angleterre et a tenu un journal de voyage... Et indiqué par où il était passé. C'est en reconstituant cet itinéraire qu'a été élaboré le tracé actuel. Qui se pratique normalement à pied, mais il existe une variante pour les vélos... Que je vais donc suivre, à partir de Pavie. C'est également une "eurovéloroute", l'EV5.

Nuages

Je ne suis guère en avance, Carter (?) me fait le thé mais part encore plus tard que moi (un peu avant 9h). Je peux saluer l'hôtesse, venue faire le ménage. On comprend pourquoi tout est si propre.

Il ne pleut plus mais le ciel est bien couvert.

La route parcourt toujours la vallée du Pô, encore fréquemment sur des digues, mais elle est moins agréable que celle de la veille, avec des usines et de grosses fermes modernes et laides. Je regarde les champs il semble que la principale culture soit le maïs et s'il y a des rizières je me demande bien où elles sont. La fin du trajet sera le long d'une route nationale.

Je n'entrevois le fleuve que deux fois, entre des arbres, et le traverse juste avant Piacenza mais il est divisé en deux bras par une île et n'est pas très spectaculaire.

La ligne droite continue vers le centre de Piacenza. Le centre du centre, c'est la "piazza Cavalli", où devant l'ancien hôtel de ville dit Palais Gothique s'élèvent deux statues équestres représentant des nobles de la famille Farnèse, les maîtres des lieux au 16è siècle.

L'église que l'on voit sur la dernière photo, avec ses trois clochetons, est l'église San Francesco, de style gothique.

Un grand miroir permet de voir mieux l'intérieur peint d'une coupole. C'est d'un joli effet.

Une rue étroite, interdite aux vélos (à juste titre car les passants s'y pressent), mène à la place de la cathédrale où c'est le marché.

La cathédrale 12e 13e est de style roman. La façade est monumentale, gardée par divers personnages dont des lions à l'air revêche. La photo est celle d'un prêtre local récemment béatifié.

À l'intérieur les colonnes, cylindriques, sont gigantesques. On y admire de nombreuses fresques et peintures.

Les colonnes de la crypte sont beaucoup plus fines, ornées de chapiteaux

Ce n'est ni une piscine ni une baignoire mais un baptistère du temps des premiers chrétiens qui se plongeaient tout entiers dans l'eau.

Quand je repars il est plus de midi. Quand on est encore dans la ville ancienne c'est très joli.

Plus loin à travers les zones industrielles et les grandes artères sans amenagements cyclables c'est nettement moins bien, d'autant moins bien que la route reste longtemps très fréquentée, et avec des camions.

Je fais une pause et me restaure dans un jardin public à Cortemaggiore, une petite ville encore pleine de belles constructions que je ne vois que de loin. Dans le parc on admire un"partiggiano" particulièrement féroce.

Et c'est reparti. Sur des routes un peu plus petites dans une campagne assez habitée. Les fermes anciennes sont en brique rouge ou de couleur beige. Des piliers ou des murs ajourés laissent passer l'air là où on entrepose les récoltes. Je n'arrive pas à en trouver une seule qui soit photogénique, elles sont en mauvais état avec beaucoup de bazar.

Par contre la route côtoie une belle abbaye au joli nom, Chiaravalle della Colomba.

Une nouveauté : des hauteurs apparaissent à l'horizon, (début de l'Appenin?). Elles sont couvertes de nuages bien gris. D'ailleurs même dans la plaine, le soleil promis par la météo ne s'est pas montré...

À Alseno, mauvaise affaire, la route vers Fidenza est encore plus fréquentée qu'à la sortie de Piacenza. Heureusement en s'approchant de la ville on bénéficie de bandes ou pistes cyclables. Une ville dont je ne verrai pas grand-chose, je ne dois pas traîner pour arriver avant la nuit.

La route est plus agréable, mais on se rapproche des collines vues au loin... Le terrain devient vallonné.

Oui c'est plus joli... Mais plus dur aussi, surtout sur une route qui commence fort raide mais continue à monter sur plusieurs kilomètres... Le rythme, soutenu jusqu'ici (j'étais souvent autour des 20km/h), va se ralentir notablement, et une nouvelle fois je n'échapperai pas à une arrivée nocturne (avec la frontale pour améliorer l'éclairage). Je termine la montée en poussant et à bout de souffle, et ouf! sur les trois derniers kilomètres, ça redescend.

J'arrive devant un grand bâtiment en hauteur, entouré d'une grille qui s'ouvre à mon approche mais c'est sombre et rien n'est indiqué, je ne vois personne sinon une vieille dame que je suis jusqu'à l'église, car tout le monde est dedans. C'est une église très moderne. Une cinquantaine de personnes sont là, dans un silence total au moment où j'entre. Et ça dure longtemps mais c'est très reposant. C'est une communauté franciscaine, je croyais voir des moines en robe de bure mais non, certains prêtres sont en blanc, d'autres en bleu comme les religieuses et la majorité des gens en civil.

Une seule vient me voir, elle m'a identifiée comme "peregrina" je veux bien attendre un peu mais comme elle me le propose, je n'ai rien contre le fait de me faire conduire à la chambre. Le grand luxe, chambre de 4 m, lits faits, avec salle de bains où je suis seule.

Je prendrai aussi le repas communautaire. Une tourte fourrée au jambon et divers excellents légumes.

La sœur qui est à côté de moi, très gentille au demeurant, est très intéressée par ma famille. Elle est ici depuis 3ans. Les non-permanents sont des "stagiaires" qui veulent entrer en religion. Ils prient avant et après le repas, et ont des messes ou services religieux plusieurs fois par jour.

J'aide à la vaisselle avec un Luigi, qui parle français car sa femme (Marie) est française.

Pluie le matin, puis le ciel s'éclaircit

Je me suis couverte au maximum mais ce n'était même pas nécessaire, et ce matin il ne fait pas froid du tout... Mais le temps est gris.

Enfin je peux voir mon environnement et constater que le parc est très grand, et qu'il ne manque pas d'espaces bien plats et suffisamment éloignés du lampadaire de l'église (ceci dit, j'ai fort bien dormi).

D'ailleurs c'est un parc municipal, n'a plus rien à voir avec l'Eglise.

Départ 8h30, pas si mal, mais j'abandonne l'idée de partir directement dans la direction du col sur des voies incertaines, et repasse par Berceto. Je prends de l'eau à une fontaine et fait un petit tour du pays. La cathédrale est grise, romane, et très sombre à l'intérieur.

Je suis passée dans cette ville dans la traversée de l'Appenin, mais n'en ai aucun souvenir, à part que c'était la première fois que je rencontrais la Via Francigena.

Quelques images du bourg, dont l'épicerie ancienne où j'ai fait les courses hier.

Pour sortir de la ville il faut déjà monter très fort. Je sens quelques petites gouttes... Ça se confirme, c'est une petite pluie. Grand changement d'ambiance par rapport à hier !

Mais ça sera beaucoup moins dur, déjà le dénivelé positif n'est plus que de 280m, et puis il n'y a plus que 2-3 passages un peu raides. La vue est brouillée, mais le trajet ne manque pas d'agrément avec les hêtres et les teintes automnales.

Et je suis tout étonnée d'arriver déjà en haut.

On trouve là haut également une chapelle, et des commerces, l'un d'eux est ouvert. C'est un magasin d'alimentation mais aussi un café. Le patron me propose de m'installer dans le magasin à côté du poêle, c'est la bonne place en effet. Je pensais que le mauvais temps aurait découragé les motocyclistes. Mais, il en passe deux petits groupes.

L'autre raison pour laquelle la route est si calme, c'est que sur l'autre versant, la route en direction de La Spezia est barrée.

Le patron du bistrot m'a dit que les vélos pouvaient passer. En effet l'éboulement et les travaux laissent un large passage... Par contre la route est barrée de façon particulièrement soignée.

Premier passage, il faut franchir deux barrières de plastique bien serré et monter sur le talus, en déposant les bagages.

Je commence une descente particulièrement agréable, pas trop raide et tellement tranquille, un peu inquiète de ce que sera l'autre barrage.

À première vue, ça ne passe pas, tout est particulièrement bien bouclé. Mais sur la gauche, la barrière touche un bois. Un peu de débroussaillage dans de grosses ronces, c'est bon, même sans enlever les bagages !

Et il n' y a plus qu'à se laisser glisser, il ne pleut plus, des vapeurs nuageuses montent des vallées aux couleurs d'automne, et les nuages s'écartent parfois pour dévoiler quelques sommets rocheux de l'Apennin.

On ne commence à voir passer quelques véhicules qu'après le village de Montelungo.

La pente est douce, en haut de versant, jusqu'à une série de petits lacets courts qui mène au fond de la vallée du Magra et très vite on arrive à une route plus fréquentée et à Pontremoli. J'ai du mal à trouver l'entrée de la ville, située au bord du large torrent de galets et dominée par un château fort.

La porte est étroite, puis à l'intérieur de la ville ancienne il n'y a qu'une voie, une longue rue étroite. Au centre, quelques places en enfilade, la plus grande étant celle de la cathédrale, de style baroque très orné, avec de belles mosaïques de marbre.Les confessionnaux sont en marbre et particulièrement ouvragés.

J'hésite à aller manger quelque part, mais finalement comme le temps se dégage j'opte pour le jardin public au bout de la rue, derrière une tour. Ce que je n'avais pas prévu, c'est qu'il n'est pas possible de descendre le vélo, c'est trop raide. Je le laisse en haut car le site est beau, sous la tour et un grand pont.

Ce qui est étonnant c'est que plus loin, après la traversée du fleuve, la longue rue se poursuit encore longtemps , se terminant par une autre porte fortifiée.

Trois voies suivent la Magra en direction de la côte, l'autoroute, la nationale sur laquelle je m'engage par erreur, et une petite route signalée par les panneaux "via Francigena bici" que je finis par retrouver. Elle tourne, monte et descend parfois, longe épisodiquement le fleuve ou l'autoroute, et bénéficie de la vue sur les sommets de l'Appenin.

Un petit épisode montagnard, dans des bois qui surplombent la vallée me plaît bien, mais il se termine abruptement après la traversée cahotante d'un village-rue vermoulu..

Après avoir traversé le fleuve on arrive à Aulla, une ville plutôt industrielle, derrière laquelle s'élèvent des sommets étonnamment découpés . Ce doit être les Alpes Apuanes.

Une "voie verte" traverse la ville où aujourd'hui dimanche on se promène beaucoup. Je la quitte parce qu'elle devient cahotante et me retrouve sur des avenues où la circulation est périlleuse, et puis trouve la route, bien fréquentée aussi, direction Sarzana, longeant la Magra.. Il me reste un peu moins de 15km, une heure environ

Je n'irai pas loin : une voiture de police barre la route, il y a eu un éboulement, on ne passe pas. Décidément... et là pas moyen de passer outre.

Les policiers me proposent un itinéraire qui double la distance et décuple les dénivelés. Impossible. Ils finissent par me donner une meilleure idée, celle de prendre le train jusque Santo Stefano di Magra ensuite il ne restera que 7km (de nuit). Faisable.

Et je le fais, le temps de trouver la bonne gare, d'attendre le prochain train, 17h35, et de faire le trajet jusque Sarzana. A 18h15 l'accueil pèlerin est fermé. Je dois téléphoner à une Signora Marissa et attendre une demi-heure devant la grille. Elle me propose une petite chambre confortable à 20 EUR, je préfère le dortoir à 15 euros. Il y a une cuisine (sans cuisinière mais j'ai mon réchaud), et pas mal de place, je vais pouvoir faire sécher mes affaires de camping un peu mouillées. Toujours pas d'autre pèlerin.

Je fais des pâtes cuisson rapide avec des carottes.

Temps nuageux, très peu de soleil

Un léger vent a soufflé dans la nuit, la tente a séché, seuls le matelas et le tapis de sol sont un peu humides.

J'ai bien dormi. La cloche ne commence à sonner qu'à 8h. J'entendrai encore le coup de 8h30, pas celui de 9h, je serai partie.

On peut voir sur le mur les deux marques de la via Francigena : rouge et blanche pour les marcheurs, bleue et blanche pour les vélos. Je suis vraiment en plein dessus : le chemin passait par la petite porte qu'on aperçoit à droite de la tente.

Je ne risquais pas de m'installer dans le cimetière, je le vois sur le versant d'en face. J'y passe, après descente raide et montée raide, et m'y arrête pour prendre de l'eau. Belle vue sur le village et les collines avoisinantes, dommage que le temps soit si gris...

Je ne suis pas encore tout à fait en haut, c'est abrupt mais court : bientôt il n'y a plus qu'à descendre jusqu'à Lucca. Une petite route très raide sur une pente boisée, une moyenne route dans la campagne, et une grande route droite et plate qui est déjà dans l'agglomération.

Quelques ronds points, passage sous les remparts et voilà la vieille ville. Un peu tristounette aujourd'hui, je suis un peu déçue car je me rappelais avoir été éblouie quand j'y étais passée il y a presque quarante ans. Pourtant la ville n'a pas du changer beaucoup depuis, pas de constructions récentes ni de restaurations voyantes, les voitures circulent, dommage, seules quelques rues sont entièrement piétonnes.

Toute la ville ce sont des rues au pavage rectangulaire comme partout, bordées d'imposantes maisons et palais du moyen âge et de la renaissance. Elle tirait sa richesse de la fabrication et du commerce de la soie et était une république (nobiliaire) indépendante pendant plusieurs siècles... jusqu'à ce que Napoléon envahisse l'Italie et donne la ville à sa sœur.

Bien avant ça c'était une ville romaine. A l'exact centre, l'église Saint Michel "in foro" est située à l'emplacement du forum.

Sa blancheur et son fronton élevé surmonté de la statue de l'ange seraient plus éclatants sur un fond de ciel bleu...

Pareil pour la cathédrale, située plus près des remparts. Elle est dotée aussi d'une façade à colonnettes mais la décoration est plus riche. Elle pourrrait paraître surchargée mais en regardant de près les sculptures, dans la tradition des cathédrales, sont belles et plaisantes. Et les décorations de marbre blanc et vert foncé sont du plus bel effet.

L'intérieur a l'air somptueux, mais je suis privée de visite : c'est payant. Ce n'est pas du radinisme mais des principes, je ne trouve pas ça normal de payer pour entrer dans une église. Je jette juste un petit coup d'œil depuis la sortie où je me suis subrepticement glissée.

Je remarque d'autres églises au passage, il y en a à tous les coins de rue. La brique a souvent une part plus grande dans la construction.

De l'une à l'autre des palais, des fenêtres munies de grilles, des maisons de brique ou crepies en jaune et ocre, des places , des cafés achalandés et beaucoup de monde, beaucoup plus de citadins locaux que de touristes .

La plus grande des places est celle qui a la forme de l'amphithéâtre romain dont elle occupe l'emplacement.

Une dernière église que je ne visiterai pas non plus, San Frediano, a une mosaïque sur le fronton.

J'ai l'idée d'aller manger sur un banc au jardin botanique, à l'entrée je rencontre une dame qui sort de là, gentiment elle me dit que c'est fermé et m'invite à monter sur les remparts pour le voir d'en haut... C'est pas pareil, mais comme ça je vois les remparts, c'est un espace vert aussi, et je peux m'installer sur une table de pique nique. C'est un espace vert, les passants sont nombreux. Ces remparts datent des 16e, 17e donc plutôt plus récents en fait que la ville.

Il me reste une quarantaine de kilomètres jusqu'à San Miniato. La route circule à travers la plaine de Lucques, la circulation est importante, et je renonce à faire les détours proposés par la véloroute.

À Altopascio, à une quinzaine de kilomètres. je m'arrête pour boire un café sur la place. À ce moment là je vois passer un gros sac à dos et lui court après. C'est une jeune Slovaque qui n'a pas l'air de vouloir s'arrêter. Elle parle français, mais je n'ai pas le temps de savoir grand chose, à part qu'elle a dormi à Lucques dans un B&B pas cher, et qu'elle a eu la pluie hier matin.

La patronne du bar m'invite à me faire tamponner "mon passeport" à la bibliothèque en face, je m'exécute, merci pour le conseil !

Après Altopascio l'environnement se fait un peu plus vallonné. La circulation est moins dense mais plus rapide et avec beaucoup de poids lourds. Après une grande côte quand ça redescend vers une rivière, je finis par quitter la grand route, c'est un raccourci, petite route bordée d'oliviers... qui se transforme en piste caillouteuse épouvantable. Pour pas trop long heureusement.

Passage sur un pont et sous une arche à Ponte di Cappiano, maintenant pour arriver à San Miniato il faut traverser la vallée de l'Arno, c'est plat pour quelques kilomètres. Et presque toujours urbanisé. Fuccechio, Sans Pierino, Sans Miniato basson. La nuit est tombée quand je passe l'Arno.

Je perds du temps à chercher un distributeur de billets qui fonctionne, sinon je serais arrivée à l'heure à l'ostello, car j'arrive à gravir la montée harassante (et sombre) sans descendre de vélo.

Mais la gardienne m'a attendue. Je paye 18€, heureusement le bancomat du crédit agricole fonctionnait. J'ai un dortoir pour moi mais je ne suis pas seule. Un gars qui n'a pas l'air d'un pèlerin, plongé dans son portable et qui ne donne pas envie d'engager la conversation, et aussi une jeune pèlerine, mais oui, elle se présente, Chiara, italienne, de Gênes, mais hélas je n'arriverai pas à lui parler.

Quelques courses au petit commerce local, pâtes aux courgettes et à la ricotta.

Brouillard

Je crois que j'ai dormi 5h30 d'une traite (ça ne m'arrive jamais). La tente est trempée, c'est le brouillard..

Je monte quand même sur la tour voisine, mais il n'y a pas grand chose à voir !

Et ce sera, après le San Giminiano de nuit, San Giminiano dans le brouillard... Et dans le calme.

C'est tout juste si on voit le haut des tours !

Encore des voûtes, et des plans inclinés en brique. Je descends vers la place triangulaire avec le puits en son centre (piazza della Cisterna). Surprise ! La place est encombrée par des barnums et des étals, le puits est à peine visible, c'est le marché, qui se poursuit encore sur la place de la cathédrale voisine. Et là il y a du monde, mais ce sont les locaux, ce n'est pas la même ambiance.

Par dessus s'élèvent les palais, les tours, les églises. La cathédrale Santa Maria Assunta doit être fermée, en tout cas je ne vois pas l'entrée. Errant au hasard des rues, j'entrerai dans une église plus petite, Sans Bartolo, où on n'a le droit que de prier.

Et puis je stationne un moment au café où j'ai beaucoup de chance, c'est plein mais il reste une petite table près de la fenêtre, avec une prise de courant par dessus le marché. Ce qui est surprenant c'est qu'au moment où je repars il n'y a plus personne.

Hier j'ai monté la rue San Matteo, aujourd'hui je descends l'autre rue large de la ville, la rue San Giovanni. Il est temps de partir, passé 10h30 ça y est, les touristes sont sortis!

Regardant le ciel ce matin, j'avais l'impression que le brouillard se levait. Mais non, il est tenace et il y a de la circulation. Je mets mon éclairage..

On s'en doute une descente bien raide m'attend... Mais après à peine 5km, les grimpettes reprennent ! Au moins ça réchauffe. Et en début de journée c'est encore la forme. Je ne me retourne même pas, l'étonnante vue sur les tours, c'est pas pour aujourd'hui.

La route, plus calme quand on quitte la direction de Florence, elle est plutôt jolie, de ce qu'on en voit.. des silhouettes de cyprès et pins parasols dans la brume... Ça monte de façon continue jusqu'à Colle di Val d'Elsa.

J'ai du mal à voir en quoi c'est un col, mais c'est encore une ville ancienne, tout en longueur, et en reliefs. On y entre par une porte fortifiée médiévale. Sur plusieurs rues parallèles s'alignent des palais aux nombreuses fenêtres et grandes portes voûtées, des 16e 17e qui ont eu leur heure de splendeur mais maintenant ne sont pas forcément en bon état. Un grand bâtiment en hauteur, en travaux, est impossible à identifier.

Après avoir tant monté on ne profite même pas de la descente... 16%! Pas question de se lancer.

On arrive dans la ville basse, plus étalée. On y trouve l'église Saint Augustin et un musée de la cristallerie, qui était la spécialité de la ville.

On voit que le brouillard s'est dissipé, mais le ciel ne va pas se dégager. Il va même se mettre à pleuvoir, au moment où je me suis arrêtée dans un village pour déjeuner et que j'ai étalé toutes mes toiles de tente... Qui ne seront donc pas sèches.

J'ai quitté un moment la grande route, me retrouvant sur une petite route non asphaltée. Mais ce qu'on est mieux sans les voitures !

Je ne réitère pas l'opération, je voudrais arriver pas trop tard à Sienne, mais maintenant la route est fréquentée. Et en plus elle monte presque tout le temps.

Évidemment la circulation ne baisse pas en arrivant dans la ville, et il n'y a guère d'aménagements cyclables... Le cyclisme en Italie est moins prisé dans les régions vallonnées ! J'ai quand même croisé quelques cyclistes, dont un couple de voyageurs.

L'entrée dans la vieille ville est vite repérée, là aussi c'est une porte fortifiée. Sous le temps gris et pluvieux, à la tombée de la nuit, les longues rues de brique semblent plutôt sinistres.

Je me trouve à traverser la célèbre place du Campo, qui a la particularité d'être en pente... Et je dois dire qu'en vélo on le sent bien.

Par ces longues rues, slalomant (doucement !) entre les nombreux piétons, j'arrive au couvent qui héberge les pèlerins, c'est "l'accoglienza (accueil) Santa Luisa". Les soeurs m'expliquent qu'il s'agit de Louise de Marcillac, une Parisienne, et que sa fête a été déplacée du 15 mars au 9 mai pour ne pas tomber pendant le carême. À savoir pour les Louise !

Ces sœurs sont très gentilles et plusieurs d'entre elles parlent français car ce sont des sœurs de Saint Vincent de Paul dont la maison mère est à Paris. Elles ont fait des stages là-bas.

Bref j'obtiens une chambre individuelle carrelée et un peu austère. La salle de bain est confortable, la cuisine aussi mais il n'y a qu'un micro-onde, pas de gastronomie aujourd'hui, dommage car la supérette Conad est à deux pas.

Très beau temps, un peu frais

Départ encore tardif,vers 10h. Il y a encore un groupe qui stationne au rez-de-chaussée. Ce sont des plus jeunes, garçons et filles.

C'est la sœur qui parle le mieux français qui est à l'entrée. Elle me dit que les bâtiments ici appartiennent à l'État.

Je découvre qu'il y a de belles fresques anciennes sur les murs du hall d'entrée.

C'est logique, la rue par laquelle la via Francigena sort de la ville, c'est la via Roma, plutôt descendante mais aux (larges) pavés inégaux. Et la porte sous laquelle elle passe... La porta Romana.

C'est une belle sortie de ville, la route côtoie encore quelques maisons anciennes, et on se trouve tout de suite dans la campagne, sans subir les horreurs des villes modernes. (Ce n'était pas du tout le cas à l'arrivée)

Soleil en face... Mais quel bonheur ce ciel bleu lumineux ! Et avec une petite fraîcheur quel plaisir de pédaler. Plaisir... dès le départ quelques petits raidillons donnent le ton ! J'ai lu que là on arrivait en Toscane pure et dure...Oui les collines on les admire, mais il faut les mériter !

Rapidement le fléchage conduit vers des pistes non goudronnées, qui sont en général pas mauvaises, il faut seulement se méfier des nids de poules et des gravillons. Après le relief heurté du début, c'est plus régulier et même ça descend un peu (il faudra le payer plus tard).

Ce n'est sans doute pas la saison idéale pour parcourir cette campagne, car les champs sont en labour, ou récemment semés, c'est moins beau que quand ils sont couverts de coquelicots...

La route est souvent bordée d'arbres, chênes ou cyprès. Ceux-ci se regroupent autour des fermes, fréquemment au sommet des collines, ainsi que des oliveraies et par endroits des vignes (défeuillées).

La vue est étendue, et on voit encore longtemps Sienne sur ses hauteurs.

Mais bientôt les raidillons reviennent, j'arrive encore à rester sur le vélo, jusqu'à une côte qui est à la fois longue et abrupte, j'évalue à 15%- 20% par endroits. Il faut pousser et c'est très dur. Je vois qu'un circuit vélo qui passe là s'appelle "l'eroica". Bien nommé.

Des boisements couvrent quelques collines, mais ils sont rares. Des monts gris sont visibles à l'horizon...

Ce matin j'avais passé deux villages, Isola d'Alba et Monteroni d'Alba, sans intérêt particulier. Un troisième, plus important, s'appelle Buonconvento. Entorse à l'itinéraire , je prends la "route régionale" pour me raccourcir. C'est là que j'atteins la moitié du trajet et il est 14h. C'est donc là que je ferai la pause, donc pas dans la campagne mais dans un joli petit jardin avec des bancs. Il passe quelques promeneurs... et un fauve.

Le parc est situé sous les remparts de ce bourg ancien, dit "un des plus beaux villages italiens", tout en brique, la longue rue, l'église, l'hôtel de ville, et les remparts.

L'église est ancienne (13è) mais entièrement refaite au 18è. Par contre elle contient trois magnifiques peintures du "quattrocento" (15è). Les peintres, je les connais déjà, ils sont exposés au musée. Mais in situ, c'est mieux.

Je prends un café et repars... beaucoup trop tard, 15h30, et maintenant ça va monter pour de bon.

Mais on se rapproche de Rome...

Au début ça va, sur les routes, et même ça descend. Mais le premier raidillon, vers un château en haut d'une colline, est bien costaud et je le termine à pied.

Ensuite c'est montées et descentes sur une route de crête, très beau, surtout à la lumière du soleil couchant. Mais là, j'en suis sûre, je ne terminerai pas l'étape jusqu'à San Quirico. Le problème c'est que j'ai certes vu des places de bivouac en chemin, mais c'était bien avant, et là où je suis, ce ne sont que des champs, et en pente.

Le soleil se couche et je descends inexorablement vers un village, Torrenieri. À l'entrée se trouve un terrain de jeu enherbé, des dames me disent que c'est au club de sport, alors je vais au stade où un monsieur me dit que je peux m'installer là. Des gamins jouent à côté mais ils ne vont pas y passer la nuit...

Effectivement ils partent mais soudain je me rappelle avec horreur qu'on est samedi, et qu'il ne faut jamais rester près des villages le samedi.

Ça ne rate pas. Un peu de musique très forte. Puis des bruits de voix, beaucoup d'enfants. Ouf c'était un goûter ou un apéro, ça ne dure pas..

Mais à 21h, arrivée de voitures, klaxons. voies fortes, bruits de ballons et les lampadaires qui s'allument. Un match, j'ai gagné. Normalement ça ne devrait pas durer toute la nuit et ils vont éteindre les lumières, espérons..

Brouillard puis couvert

Je n'ai pas sorti le duvet, et sous quatre couvertures j'avais moins chaud que dans la tente.Je finis les flocons d'avoine, le lait concentré, le pain, les clémentines. Je n'ai plus plus de provisions.

Je traîne un peu mais celà ne sert à rien, le brouillard persiste inexorablement. Fugitivement la silhouette de la tour là haut se dessine dans la brume. Au moment où je pars (quelques courses au passage dans les petits commerces), on distingue le fond de la vallée, les sommets sont dans les nuages.

En connaissance de cause, je décide de prendre l'itinéraire de la Via Francigena piétonne mais indiquée aussi comme cycliste, c'est une piste non goudronnée et en forte descente, bref je prends des risques.

En effet, ce n'est pas très confortable, et ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que ça ne fait pas que descendre, ça remonte parfois, et fort. On peut aussi réitérer une remarque déjà faite, ce n'est sans doute pas la saison idéale (surtout sous le ciel gris). Quelques feuilles jaunes restent accrochées, mais les arbres et arbustes feuillus ont leurs branches dénudées, les herbes hautes sont sèches. et pas une fleur. La balade a néanmoins un certain charme, avec tout autour ces ondulations de monts dans la grisaille, et puis c'est moralement satisfaisant d'emprunter une voie historique où tant de pèlerins (ou autres) sont passés. Le pavage apparaît parfois sous le sable ou les graviers.

J'imagine aussi des défilés de pèlerins à certaines saisons... Ce n'est pas vraiment ça, mais ce n'est pas zéro non plus : sur le livre d'or de l'auberge au moins une douzaine de personnes étaient passées en novembre (deux en vélo), et ce matin, première rencontre un monsieur peu chargé. Il est sud - coréen mais me dit habiter à Ponte de Lima au Portugal. Il est dans l'autre sens, il va.. à Santiago de Compostelle, ou plutôt il y retourne, il a déjà fait le chemin plusieurs fois j'ai l'impression..

Quand enfin (j'en ai un peu marre, des descentes abruptes sur les chemins caillouteux...), quand enfin donc j'atteins le village de Ponte de Rigo, deux personnes avec sac à dos sont en train de discuter à une aire de pique nique. La femme est anglophone, je l'ai rencontrée hier en arrivant à Radicofani. Elle va à Rome. Le gars, un Allemand se prénommant Andreas, se dit randonneur et pas pèlerin. Mais il prend la même direction, je le redoublerai plus loin.

Ponte de Rigo a l'air tout petit, je ne passe pas dans le bourg. Juste avant j'ai traversé une rivière au large lit de pierres, la Paglia. Peu après je retraverse... Mais non ce n'est pas la même rivière. celle -ci s'appelle...la Senna.

Je me retrouve sur des routes goudronnées, plus de confort et moins de charme..

Je commets l'erreur de m'arrêter à un "agroturismo" ferme -auberge-chambre d'hôtes, ils font restauration. On me sert un grand café même pas chaud au lieu d'un espresso lungo, et une crostata (tarte) qui doit avoir un mois, pour 7 euros en liquide... Je ne renouvellerai pas l'expérience. Juste après, encore une mauvaise surprise, la petite route que je voyais sur la carte n'est pas du tout goudronnée, et bien plus mauvaise que la précédente.

Elle est pourtant bien annoncée.

Le pire c'est une descente très raide vers une vallée sur un parcours très caillouteux. Je vais à peine plus vite qu'en montant, je souffre, et mes freins aussi.

Le paysage est agricole et n'a rien d'exceptionnel. Les fermes sont grandes, laides, et ne sentent pas bon. Les moutons sont cracra.

Heureusement en s'approchant de Proceno la chaussée s'améliore peu à peu, de gravillons à peu près circulables, puis des zones de goudron de plus en plus fréquentes. jusqu'à couvrir toute la route.

Et une autre rencontre intervient ! Un Hollandais d'Amsterdam, jeune, parti pour un an, déjà passé cet été en Suède et en Finlande. Il va également en Espagne, en passant par la côte d'azur. Il s'appelle Rik.

L'autre nouveauté, c'est que je quitte la Toscane. Proceno est "la porte du Lazio". C'est la région de Rome et je vais y rester un bon moment.

Je vais casser la croûte sur un banc peu après le panneau mais n'ai pas le courage de monter jusqu'à la tour.

Ça descend bien vers la vallée de la Paglia, mélancolique avec les feuillages jaunes et les brumes qui montent. Mais après la vallée, nouvelle montée vers Acquapendente, située sur une hauteur comme il se doit.

Ce bourg est assez grand, commercial et industriel, le centre a une partie ancienne avec des rues très étroites, et une partie moderne, plus vivante. Je n'y reste pas, je passerai plus de temps au supermarché coop pour me réapprovisionner, il y avait besoin.

À la sortie du supermarché il est 16h30, la nuit tombe quand je roule sur la SP (Strada provinciale) qui va à Rome.

Alors une nouvelle fois je n'irai pas au bout de l'étape, qui était Bolsena. Je m'arrête au prochain bourg, San Lorenzo Nuovo. J'ai le temps d'entrevoir le lac de Bolsena. Je plante la tente près d'un espèce de monument.Il y a des poubelles et de l'eau. Et, malheureusement. des lampadaires.

Beau, des nuages, vent fort NE

Il a beaucoup plu cette nuit, c'est mieux d'être sous un toit. Et ce matin le vent souffle fort. Je suis relativement efficace, prête à partir vers 8h30, il n'y a plus qu'à plier la tente, que j'ai mise à sécher sous l'auvent du cloître... Oui, mais... Le double toit est sec, mais la tente intérieure est complètement trempée, alors quelle était quasiment sèche. C'est à cause du vent... Alors je la mets à sécher sur un radiateur, 3/4 d'heure environ.

Le lieu, de jour, est beaucoup plus avenant.

Au moment où je m'apprête à partir une sœur passe et me propose un café. Pas moyen de refuser. Elle est très gentille, beaucoup plus que ses consoeurs d'hier, et en plus me donne plein de gâteaux secs.

Bref départ à 10h.

Maintenant, c'est la descente de la ville qui va être raide.

Après environ un kilomètre sur une avenue principale, changement de direction, une petite route descend la colline tout droit, la pente est tellement forte que je préfère descendre à pied, en freinant au maximum.

Heureusement ça ne dure pas. C'est la campagne, le temps est venteux et un peu nuageux mais clair. Tout va bien.

Les routes ne sont pas goudronnées mais roulent bien. Plus loin je rejoins une voie goudronnée que je croyais secondaire, elle circule encore plus que la via Cassia. Beaucoup de voitures me frôlent à moins d'un mètre.

Du coup je décide de reprendre la Via Francigena. Mais là le chemin n'est plus aussi bon, avec une portion en terre.

Mais ce n'est pas si boueux. Et puis ça me donne la chance de rencontrer un marcheur, un Milanais mais qui ne va que jusqu'à Sienne.

Sous deux monts couverts de forêts (l'un d'eux est le monte Cimino 1057m) s'étend déjà l'agglomération de Viterbo, Viterbe en français. La ville paraît immense. elle a moins de 70000 habitants. Mais la ville ancienne est très étendue , et j'ai bien du mal à m'y retrouver, je ne peux pas me fier à l'itinéraire VF Bici qui contourne le centre.

Cette rotonde est une chapelle de la peste.. transformée en monument en l'honneur des morts pour la patrie.

Sur la place du plébiscite le palais de Priori abrite la mairie. (Plébiscite de 1860 qui a consacré l'unité italienne sous l'égide du roi Victor Emmanuel Ii)

Une petite rue, une nouvelle place dotée d'une fontaine, beaucoup plus charmante.

Je gare mon vélo sous la Tour de Bourgogne et vais explorer la ville médiévale.

Un quartier étonnant, plein de recoins et de merveilles diverses à découvrir, maisons restaurées ou délabrées, très peu de commerces, groupes d'ados qui sortent du collège voisin ou passants pressés. Je n'ai pas trop le temps, et il faut bien avouer que ce vent froid n'est pas propice à la flânerie.

Encore quelques jolis endroits. une place au nom peu flatteur...

En se dirigeant vers la place San Lorenzo, l'endroit le plus touristique de la ville, on peut observer les grosses pierres de la muraille étrusque.

Sur la place, s'élève la cathédrale San Lorenzo. Et le palais des papes. Décidément ils en avaient partout, des palais.

Je suis bien embarrassée pour sortir de cette place, de tous les côtés ce ne sont que des escaliers. Mais des passants me font découvrir un ascenseur. Assez grands pour les vélos. Et je me retrouve sur ma route, avec jolie vue sur la ville haute.

Pourtant l'avenue que je j'emprunte monte beaucoup. Et est aussi pleine de voitures. Après quelques rues calmes, c'est de nouveau la route avec beaucoup de circulation et pas mal de côtes. Pas d'horizons dégagés comme les jours précédents.

Je trouve une chaise au soleil dans le village pour manger le tramezzino acheté à Viterbe (sandwich de pain de mie en forme de triangle). Facile à manger mais pas bon du tout.

Le village suivant, Tre Croci, j'ai la bonne idée de le contourner par une petite route repérée sur la carte. C'est les montagnes russes, mais c'est fort agréable de longer la forêt de chênes.

Plus loin je contourne l'agglomération de Vetralla et retrouve la via Cassia et la circulation automobile. Il y a possibilité de rejoindre la Via Francigena pure et dure, je n'hésite pas une seconde et fais bien, la chaussée est tout à fait praticable, et circule à travers des forêts.

J'arrive à Capranica à la nuit tombante, j'y ai trouvé un hébergement par téléphone et j'ai l'adresse.

Je dois passer sous le pont qui mène à cette tour de l'horloge.

La rue passe dessous, mais dans l'obscurité je ne vois pas les numéros ni d'ailleurs d'entrée de maison. Il faut que je me fasse tout expliquer par téléphone (avec Antonio, le propriétaire), moi qui n'aime pas téléphoner en langue étrangère, c'est extrêmement laborieux. Mais je finis par trouver l'entrée (dans une petite rue adjacente), la boîte à clefs, l'escalier sombre qui descend dans une vaste salle voûtée, les compteurs électriques et les interrupteurs à actionner pour allumer les lumières, la deuxième entrée où je peux passer mon vélo, ouf, quelle aventure !

Visiblement c'est une chambre d'hôtes où Antonio accueille à l'occasion les pèlerins en manque d'hébergement. La nuit dernière a dormi ici Béatrice, une pèlerine à pied que je suis depuis Sienne, trouvant régulièrement ses petits mots sur les livres d'or des hébergements. Réussirai je à la rencontrer ???

Je m'installe et ressors pour faire les courses, mais pour trouver un supermarché, je dois retourner 1km en arrière pour retrouver celui là devant lequel j'avais hésité à m'arrêter en venant... Ce n'est pas la première fois que je fais cette erreur...

Beau, puis nuageux

Je ne m'étais pas couverte au maximum, j'ai fort bien dormi, il a juste fait un peu froid vers le matin. Le vent s'est calmé complètement, résultat la rosée est tombée, la tente est mouillée, l'arbre ne l'a protégée que d'un côté.

Petit déjeuner dehors un peu frisquet. Je termine enfin la bouteille de gaz achetée en août 2022 à Gresy les Aix lors de ma rando alpine et jurassienne. C'était un grand modèle, je vais gagner de la place.

Départ encore pas bien tôt, 8h51. Après la descente de l'église, c'est encore une côte pour commencer la journée. La route traverse un parc naturel, disons un lieu de promenade. De grands prés verts vallonnés où paissent des chevaux.

Mais le bourg de Formello est plus bas, le plus dur (pour l'instant) est passé. C'est une ville animée. J'ai la bonne idée d'abandonner la via Francigena pour une route secondaire, un peu passante, certes, mais elle descend sans excès et de façon régulière.

Quand elle rejoint l'itinéraire, c'est toujours une route goudronnée, mais bien abîmée par les racines de pins pignons (= parasols) qui la bordent.

C'est l'arbre du Latium, comme le cyprès celui de la Toscane ou l'olivier celui de la Pouille.

On passe sur le côté d'un village appelé Santa Cornelia, de là la circulation s'intensifie, et quelques kilomètres plus loin, on rejoint déjà la banlieue de Rome.

C'est là que deux cyclistes voyageurs me doublent. Heureusement ils s'arrêtent au stop. Ce sont deux jeunes Français de Lille, Théo et Constantin. Ils continuent après Rome vers Bari et la Grèce.

Dommage que je n'ai pas tenté de les suivre. Dans le flot des véhicules je ne tourne pas où il faut. Je me retrouve à devoir prendre un chemin pédestre et franchir une passerelle en déposant deux sacoches .

Ensuite c'est pire je suis la trace que j'ai faite, me trouve bloquée sous une autoroute, je rebrousse chemin et finis par retrouver les marques. C'est un énorme détour, en ville, dans des petites rues aux reliefs encore impossible, ou dans la circulation.

Ça va mieux après, je dois encore une fois enlever TOUTES les sacoches pour passer une barrière, mais ensuite, ouf! Je suis lancée sur la piste cyclable qui suit le Tibre et tout est facile !

La piste est sur une digue, au début on ne voit pas le fleuve, seulement des roseaux, puis beaucoup de terrains de sports.

Au premier pont de pierre, ça y est, on se sent entrer à Rome ville historique, et animée.

Très belle promenade le long du Tibre, cette fois on est vraiment au bord du fleuve, on admire entre des feuillages jaunes les ponts monumentaux, de belles villas, quelques coupoles ou frontons....

Le problème c'est qu'on est vraiment en bas et pour sortir les escaliers sont très hauts.

Heureusement à l'endroit où je dois sortir c'est pas trop difficile, et un monsieur m'aide à pousser mon vélo

Un circuit dans des petites rues, à la porte austère du 11B de la via dei Genovesi je sonne, la porte s'ouvre et je me trouve dans un charmant jardin surmonté de la tour de l'église.

On m'autorise à rester deux nuits. Avec moi sont hébergés Lucas de Clermont Ferrand qui randonne sa guitare à la main, et... Béatrice, que j'ai finalement rejoint !

Un tour dans Rome à la nuit

Je dois être rentrée à 19h30 pour le dîner. Nos hôtes, Léa, Fedora, Cristina et Luca organisent un petit rite pour l'arrivée des pèlerins, lavage des pieds.

Au repas j'apprécie beaucoup l'excellente soupe aux pâtes et haricots.

Beau, froid le matin, moins de vent ensuite

Lea me permet de laisser le vélo la journée, je vais pouvoir continuer tranquillement la visite de la ville avant de me rendre à l'hostel que j'ai réservé pour ce soir.

Hier je me suis fort mal organisée et je vais retourner à des endroits où je suis déjà allée.

Il fait soleil ce matin, mais froid. Je traverse l'île du Tibre comme d'habitude, passe place Jérusalem, devant la grande synagogue et le portico d'Ottavia , tout celà est le quartier juif.

Je prends un itinéraire en direction de la Piazza Navona.

Dans ces petites rues sombres ils fait terriblement froid. Entrer dans les églises peut être un moyen de se réchauffer... Très provisoirement.

La Piazza Navona est bien plus ensoleillée, et pas trop ventée. Les terrasses des cafés sont déjà pleines.

Une belle place pour ceux qui aiment les fontaines, il y en a trois !

Je finis par prendre un capuccino, le premier du voyage! dans une petite rue.

Et maintenant direction San Pietro bis. Lucas m'a dit qu'il y avait un accueil des pèlerins, pas très visible, où on donnait le "testimonium" (attestation de pèlerinage) et on vous faisait entrer sans faire la queue.

J'emprunte la "via dei Coronari" une rue étroite mais animée, avec beaucoup de boutiques de souvenirs. Fin de messe dans une autre église, San Salvatore in Lauro.

Je repasse devant le château Saint Ange, mais par un pont différent.

Et avec la vue sur le Tibre et sa piste cyclable . Il me faut passer dessus pour aller à San Pietro.

Aujourd'hui l'ambiance est tout autre. C'est dimanche, et le pape dit la messe ou fait une allocation. On le voit sur deux écrans géants devant lesquels est massée la foule. Quand je m'approche c'est déjà fini.

Je ne trouve pas d'endroit où on accueillerait les pèlerins. Les policiers qui font le contrôle des entrées n'ont même pas l'air de savoir ce qu'est un pèlerin. Alors finalement j'entre avec la foule et cela n'est pas si long.

Encore un étalage de luxe qui je trouve nincite pas à la foi. L'atmosphère d'ailleurs n'est pas très recueillie, il y en a même qui téléphonent.

Mais il y a de belles œuvres d'art, on ne peut pas le nier.

Peinture.

J'aime bien cette famille qui pose devant le baptême de Jean Baptiste avec un nouveau baptisé.

Les sculptures

Les pavements de marbre

Je m'étais demandée si les fameux gardes suisses existaient encore. Eh bien à la sortie du "vestibule ?" d'entrée j'en aperçois un, parfaitement immobile.

Direction maintenant "Piazza del Popolo" à travers un quartier d'un autre genre, très rupin, par de grandes avenues bordées d'arbres et de maisons du début du 20è.

La piazza del popolo, c'est encore un lieu grandiose, et un curieux mélange de mythologies égyptienne et gréco-romaine, et de catholicisme baroque.

Au dessus, des jardins et des villas dans le style renaissance

Et en particulier la villa Médicis.

Elle appartient à la France, mais c'est en anglais qu'on vous adresse la parole, déplaisant...

Et là je me retrouve, arrivant directement à l'église de la Trinité des Monts, en haut de l'escalier de la Piazza di Spagna.

C'est dans la rue en face, noire de monde, que je vais m'engouffrer, la via dei Condotti où s'alignent toutes les boutiques de luxe.

En fait sur mon trajet de retour il y aura du monde partout.

Quelques monuments aperçus en route:

Le parlement

Le Panthéon

Une église très baroque

Des ruines antiques

Nouvelle traversée du Tibre, cette fois au bout de l'île

... et arrivée via dei Genovesi.

Je voulais y être à 15h, il est 16h. Je repars avec mon vélo sans attendre, et fais mes adieux à Léa.

Direction la gare termini auprès de laquelle se trouve le "Palladini Hostel". J'ai des problèmes au début car j'ai programmé un itinéraire à pied.

Ensuite la difficulté c'est plus les promeneurs que les voitures, dans les rues qui ont été fermées à la circulation c'est la presse.

La dernière photo de la journée sera le capitole au coucher du soleil.

Il y a un grand hall dans l'hostel et même un emplacement vélo.

Diverses nationalités pas toujours identifiées, des asiatiques (un philippin), des étudiantes ukrainiennes. Je profite de la chaleur et de la cuisine (gnocchis aux légumes) .

Averses

Il a plu cette nuit, et parfois très fort, avec du vent qui faisait se toucher la tente et le double toit, mais il n'a pas plu à l'intérieur, ouf!

Le jour est à peine levé qu'un bruit de moteur se fait entendre. Une opération agricole, pas un tracteur, le bruit ne change pas de direction. Parfois on entend un claquement de branches qui tombent, mais pour un élagage le moteur est trop régulier... Mais bien sûr, j'aurais dû le reconnaître plus tôt, c'est le vrombissement de la machine qui secoue les branches pour faire tomber les olives. Et effectivement une récolte est en cours, mais de l'autre côté de la route. C'est pas plus mal de se mettre dans une jeune plantation !

Il ne pleut plus, un vent modéré souffle et a commencé à sécher la tente. je n'attends pas plus pour partir, il est 8h25.

Le rythme change : c'est tout plat ! Et le vent ne me gêne pas et même me pousse parfois.

C'est une zone agricole : oliviers et de kiwis (ici sous filets), des vignes, et des champs divers, en ce moment on ne voit pas trop ce qu'on y cultive.

Je retrouve avec une certaine émotion l'atmosphère méditerranéenne, les routes bordées d'oliviers, de canisses, de figuiers de Barbarie, et... d'ordures.

Je vais m'approvisionner au "Conad" de Borgo Montello, seul supermarché sur la route. À la sortie, catastrophe, il pleut à verse. Le temps de ranger, ça semble se calmer mais une nouvelle averse survient, et ça va continuer comme ça une bonne partie de la journée.

Je voudrais bien manger un morceau, mais pas le moindre abri. C'est en arrivant à la mer que j'en trouve un. Des messieurs sont là ça ne va pas me faire renoncer, il n'y a pas le choix. Il y a une chaise et une seule, je m'y installé.

Je finis par réaliser que c'est le rendez vous des pêcheurs et que si ces messieurs sont là c'est qu'ils ont été interrompus dans leur pêche par la pluie. On échange quelques mots mais quand ils parlent entre eux je n' y comprends rien. On est dans le Sud...

Un pêcheur qui vient d'arriver m'a dit avoir croisé une femme en vélo exactement comme moi. Peu d'espoir que je la retrouve malheureusement.

La mer est houleuse, les vagues font de gros rouleaux d'écume.

Je repars sous une pluie éparse. Le pont est interdit aux voitures, alors la route de l'autre côté est bien calme. À Lido Di Latino qui doit être en été une station balnéaire surpeuplée, on ne rencontre pratiquement personne. Je crains le pire, mais ouf ! un café est ouvert. Un bel établissement très clair où il fait chaud et où il y a une table près d'une prise de courant.

En plus du café lungo (1,20€), j'ai droit à un chocolat chaud offert par la maison. Bref ça réchauffe le cœur aussi.

Il est presque 16h quand je repars. Au moins il ne pleut plus. L'aspect du ciel est bizarre, clair vers l'intérieur des terres, sombre en face, et sur la mer on voit de la pluie. D'après le sens du vent ça ne risque rien, mais il vaut mieux aller vite, ce qui ne pose pas de problème, le vent d'ouest me pousse.

Du côté de la mer... On aperçoit une masse sombre à l'horizon. Visiblement c'est une île. D'après la carte il y a bien une île au large, du nom de Ponza...Mais grave erreur !! Elle est bien trop lointaine pour être aussi visible, ce qu'on voit, c'est sur la côte, le mont Circeo près duquel je passerai demain.

Du côté de la terre, au delà d'une lagune les monts sont encore un peu ensoleillés, on aperçoit aussi (pas sur la photo) plusieurs villes. La montagne est plus habitée que la plaine.

Et au-dessus de la mer le soleil fait une pâle apparition, juste au-dessus de l'horizon.

J'hésite un peu à me mettre sur la plage, elle n'est néanmoins pas très hospitalière, pas à l'abri du vent ni des regards, alors je continue en direction de Borgo Grappa, c'était l'étape prévue d'ailleurs.

La route longe une voie d'eau, on passe un petit port de pêche.

Mais de coin où planter une tente, point. Je ne trouverai que près de l'église, c'est plat mais ce n'est pas une très bonne place, les gens s'arrêtent au parking à côté, font courir leurs chiens ou téléphonent, on entend la circulation sur la route... Et j'ai un lampadaire juste au dessus !!

Mais j'ai bien fait de ne pas aller plus loin car il se remet à pleuvoir !

Pluie et nuages

La météo indiquait "pluie faible" mais ce qui tombe ce matin ne peut pas vraiment être qualifié de "faible".

Je n'ai pas une grande distance aujourd'hui alors pas de hâte ! Un premier faux départ, reporté par un dernier déluge. Départ définitif= 11h.

J'enfile tout l'équipement de pluie, mais pour rien en fait, j'arrive à Fondi sans pluie. Mais beaucoup d'eau...des flaques voire des mares partout sur la route.

C'est un parcours intéressant pour qui aime la rapine. Car dans cette zone agricole ou plutôt arboricole, ce qu'on cultive ce sont... les agrumes. Pour les oranges et citrons c'est un peu tôt mais les clémentines sont à point. En réalité je me contente de ramasser deux clémentines tombées à terre, et regretterai de ne pas en avoir pris plus car elles s'avéreront excellentes.

Le ciel est très très noir derrière moi, ça n'a pas l'air d'être du côté du vent mais c'est inquiétant quand même.

Donc j'arrive à Forni sans la pluie. Une ville bien animée et d'allure banale.

Ce matin j'étais un peu inquiète à cause de mes freins qui ne freinaient plus beaucoup, surtout mouillés, et voilà que je passe devant un magasin de vélos, le gars me propose 20€ pour changer les freins, ce n'est peut être pas particulièrement donné mais ça sera fait. Une vingtaine de minutes, le temps d'aller au bistrot et d'envoyer mes photos sur WhatsApp.

J'en profite pour lui demander conseil sur la route à suivre, il y a trois possibilités, une route dans les montagnes sans doute un peu dure, la Via Appia qui est la via Francigena mais le traffic sur la version route est paraît il énorme. Le vélociste me propose la côte, qui serait moins fréquentée et plus intéressante.

Au moment où je quitte la ville de gros nuages noirs sont tout proches, je suis sûre que je vais prendre une douche. Je continue quand même, comme je traverse des zones industrielles il y a possibilité d'abri.

Ce n'est quand même pas une petite route de campagne, ça circule.. et par ailleurs j'ai le vent plus ou moins en face. Mais ce qui est rassurant c'est qu'en face c'est plutôt clair, et effectivement il ne repleuvra pas de la journée. J' y aurai échappé...

À l'approche de Sperlonga je ne suis pas fâchée de quitter la route pour suivre des voies campagnardes, à travers de jardins.

En rejoignant la véloroute, dans un virage brusque, je manque la collision avec deux cyclistes, et ce sont des Françaises, Émeline et Zaza. Elles sont bretonnes et sont parties de Lille début août pour un tour de l'Europe. Sont passés par le Monténégro et l'Albanie et ont pris le bateau pour Bari. Elles sont en route vers Rome.

C'est encore une plage de sable, avec cabines bleues et blanches. Joli mais trop venteux pour y rester. Vue sur la pointe de Terracina d'un côté, celle de Gaëta de l'autre.

Pour casser la croûte je m'installe dans un café fermé à l'abri du vent, avec un peu d'inquiétude devant cette ville perchée. Va t'il falloir y monter ?

Eh oui, c'est soit un raidillon soit un long lacet... J'opte pour la deuxième solution, je n'aime pas pousser..

Mais après la descente, une autre épreuve est au programme, au moins trois tunnels à passer. Le premier de 375m, le dernier de 500m, deux moins longs entre les deux. Ma lampe frontale éclaire bien, pas de terreur liée à l'obscurité. Ce qui fait peur, c'est le bruit amplifié des moteurs, et puis les véhicules qui passent près, il n'y a pas de bande de dégagement. Grand soulagement quand c'est passé.

Entre les tunnels la route est très belle, en corniche au-dessus de la mer écumante, avec de beaux points de vue, quand on peut s'arrêter, sur les caps voisins, généralement surmontés de tours de guet.

Et puis on s'approche de Gaëta, en montant évidemment. Sur le rocher il n'y a que le château, la ville s'étend en dessous (env 20 000 habitants), bordée aussi de belles plages.

Trop de reliefs, la nuit qui tombe, je n'en aurai pas vu grand-chose. Mais ce n'est plus si loin jusqu'à Formia où j'ai un hébergement. Qui s'avère pas formidable. C'était indiqué comme logement pour pèlerins mais ce n'est pas une structure religieuse, c'est un club de windsurf qui met une chambre à disposition, trois lits serrés dans une pièce, salle de bain et cuisine à partager. Le problème c'est surtout que c'est en dehors de la ville et à côté de la route. Supermarché discount à côté, où on ne trouve pas tout.

Je mange bien quand même, gnocchis courgettes avec mozzarella de buffala (bufflonne) qui est une spécialité du coin.

Gris, averses

Il a certainement fait bien plus froid entre les murs épais de ce couvent qu' à l'extérieur. Mais avec une grosse couverture, pas de problème.

Les cloches sonnent mais je ne vais pas à la messe, je n'ai pas encore pris mon petit déjeuner, et quand la sœur Marie Cecile vient me voir vers 9h, je ne suis pas encore prête mais rien ne presse : il pleut. Elle m'a amené des petits gâteaux et des clémentines pour le voyage.

Elle me fait visiter l'église, qui date du 15è mais a subi des transformations. Elle a été entièrement rénovée il y a quelques années. Pour l'instant toutes les églises que j'ai vues dans le coin sont rutilantes à l'intérieur...

Avec la bataille qui a fait rage dans la région en 1944 (Mont Cassin) la ville a subi beaucoup de destructions mais cette église a été préservée.

Sœur Marie Cécile me parle des exactions commises par les soldats de l'armée française et des viols massifs qui ont été commis, les gens d'ici n'ont pas oublié et elle en a honte d'être française. Le haut commandement a laissé faire, voire encouragé. Les rues du Maréchal Juin sont à débaptiser et ce genre d'épisode ne devrait pas être occulté dans les manuels d'histoire...

En tout cas je n'oublierai pas cette étape et l'accueil que j'ai reçu. Adieu le monastère (au fait la Santa Caterina est celle d'Alexandrie).

Bien sûr il faut pousser un peu le vélo dans des ruelles tortueuses, jusqu'à arriver à la place (petite) où aujourd'hui a lieu le marché.

Derrière, une autre église, puis un peu plus loin encore une autre, San Francesco.

Il n'y a plus qu'à descendre vers la campagne. À la sortie la route est plutôt tranquille, mais malheureusement, après être passée sous le TGV et au-dessus de l'autoroute elle rejoint la nationale. Heureusement pour l'instant il ne pleut pas.

Un château apparaît au bord de la route, en face un café restaurant a l'air sympathique alors je m'y arrête un moment. On y fait la cuisine, ça sent bon, c'est le genre d'endroit où j'aurais plaisir à manger mais il n'est pas 11h. Ils vendent des gros beignets en couronne qui m'attirent. Et effectivement ils sont très bons, pas trop gras, juste ce qu'il faut de sucre et de fleur d'oranger. Je demande le nom, "guando caleno", peut-être juste la spécialité de la maison.

Un peu plus loin j'ai la possibilité de quitter la route principale. Était ce une affaire ? Je ne sais, car en bordure de cette route les villages sont à touche touche et le trafic est important. Et la route est signalée avec des trous (buche) je dirais pleine de bosses aussi, en tout cas pas confortable.

De temps en temps tombent trois gouttes, il ne pleut guère plus, sauf quand soudain une brusque (et forte) averse se déclenche. Heureusement on est en ville, je m'engouffre dans un supermarché. Le temps que ça finisse de tomber, ça ne dure pas et ne recommencera pas, je suis un peu mouillée mais ça va sécher.

L'environnement, au moins du côté nord, est assez montagneux. Des montagnes plutôt dénudées. Et puis on voit, juste en face, un mont pointu très régulier. Serait-ce le Vésuve ? C'est la direction en tout cas.

La route ne s'améliore pas. Toute la dernière partie se déroule dans une zone urbanisée en continu. J'aime autant ça qu'une grande route où ça fonce, le problème c'est l'état de la chaussée, qui devient carrément infernal dans la traversée de Santa Maria Capua Vetere où plusieurs kilomètres sont revêtus de pavés, ces grands pavés rectangulaires italiens, particulièrement cahotants.

Et voilà Caserta et de grands bâtiments imposants. Celui-ci serait le palais royal, du 18è.

J'ai réservé par internet en chambre d'hôtes. Comme souvent pas d'accueil, on s'installe seul après avoir pris la clef dans une boîte à clefs. Du coup je ne demande rien pour le vélo, je l'installe sous l'escalier.

Heureusement qu'il y a du monde car je n'arrivais pas à ouvrir la grille d'entrée. Ce sont de jeunes étudiantes iraniennes, en train de se faire à manger dans une cuisine minuscule où il n'y a même pas une table.

Elles me disent qu'en farsi bonjour se dit salam et merci...eh bien ils disent "merci". Facile à retenir. Elles prennent demain l'avion pour aller visiter Paris.

Quant à moi, un peu de repos ne fait pas de mal. Ensuite je sors faire un petit tour et faire des courses. La ville est un quadrillage de rues, elle est donc relativement récente. Relativement. on peut voir des palais anciens et de grandes portes.

Une petite église Maria Santissima Immacolata où se déroule un culte qui ne me semble ni catholique ni orthodoxe. Il y a des inscriptions en cyrillique, c'est une église ukrainienne.

Beau, puis nuageux

Ciel bleu ce matin, essayons de ne pas traîner, ça doit se gâter dans la journée. Départ 9h50 quand même.

Je prends un itinéraire qui longe le parc du château, au cas où il y aurait une possibilité d'entrer dans le jardin anglais par là. Il y a bien une entrée du parc de ce côté, mais c'est bien avant, et il faut payer 11€ par internet pour entrer, j'y renonce. Soit dit en passant, c'était intéressant la gratuité...

Le jardin anglais est entouré de murs, on n'en voit absolument rien.

Cet itinéraire me fait passer dans des jolis coins, vieux quartiers ou petits villages. À Puccianello la petite église de Santa Andrea Apostolo est ouverte.

Les statues de saints ne sont pas anciennes mais du style populaire local, très coloré. Difficile d'identifier le saint en tenue d'évêque. Pour la sainte, j'ai trouvé, c'est Sainte Lucie qui, selon une légende, pour se débarrasser de son fiancé qui l'aimait pour ses beaux yeux se les aurait arrachés et les lui aurait apportés sur un plateau.

Je me dirige maintenant vers Casertavecchia, un village qu'on aperçoit très très haut, mais je ne peux plus reculer.

Toutefois c'est dans l'agglomération que ça monte le plus. Ensuite la route fait un grand détour, ce qui est bien car la pente n'est pas excessive, mais régulière. Et c'est une belle route panoramique. La plaine, très urbanisée, s'étend en dessous, on reconnaît Caserta avec le palais royal. La montagne est entaillée ça et là, carrières pour la construction du palais ? Au loin un mont isolé ne peut être que le Vésuve, et à l'horizon la mer brille, on y voit une île, Ischia, Capri, péninsule de Sorrente? Je n'avance rien...

Au pied du château de Casertavecchia les deux restaurants sont fermés. Pas de café mais une place horizontale pour mon vélo, je monte à pied.

Oui très médiéval ce village, il a l'air touristique mais en cette saison c'est calme... Il y a quand même un groupe d'enfants.

La cathédrale est fort ancienne (12è), remarquable et...ouverte. intérieur sobre, un peu sinistre. sans doute à cause de la couleur grise de la pierre. Elle est dédiée à Saint Michel Archange. La chaire carrée ressemble étrangement à celle de Sessa Aurunca, mais sans les lions.

Et puis il y a la crèche.

Tour rapide dans le village, il fait froid.

On admire encore le panorama

La route qui passe sur l'autre versant est annoncée barrée, circulation interdite (mais sauf aux véhicules de secours...), pour frana, glissement de terrain. Je m'y risque quand même, assez vite tranquillisée en voyant passer quelques voitures, dans les deux sens. Il y a juste un endroit où la chaussée est très très déformée.

Et c'est une route encore plus belle que la précédente, car là on est dans les montagnes, sur des pentes calcaires dénudées ou boisées de pins.

Mais on redescend vers les villages, Castelmorrone où je manque la photo du château fort et du clocher roman, puis Limatola où ça descend fort raide (10%) et où c'est la fête foraine à côté du château.

Mais on retrouve des routes fréquentées, les villages sont tristounets et surtout désertés, presque tous les commerces sont fermés, sans doute parce que c'est le milieu de journée.

Je manque de patience et j'entre dans le premier bistrot, où je suis obligée de prendre un tramezzino encore pas bon, parce que je n'ai pas trouvé de pain en route.

Vers Dugena c'est plus calme, avec des montagnes à tous les horizons. Je passe devant la gare, sur un pont puis une route toute droite.

Mais devant s'élève une colline et en effet ça se met à monter. Je me fie à l'adresse que m'a envoyée Ciro, c'est encore une route qui monte et où je dois pousser... Mais aucune maison ne porte le n° 25. Heureusement j'ai le téléphone de son père Tonino qui est à la maison. Ce n'est pas du tout là. je dois tout redescendre, et prendre (avec Tonino qui m'a rejoint) un petit chemin (joli ) pour trouver la maison, un peu à l'écart.

Le logement wwoofer est tout à fait bien. Lit superposé, salle de bain. Il manque juste une table mais il y a un poêle à bois.

Je vais prendre un café avec Tonino et sa femme Maria. Ils ont 78 et 77 ans. Tonino était tapissier à Naples mais il en avait marre de la ville et est devenu paysan.

Ciro arrive peu après. Il rentre de Suisse où vivent ses deux petits garçons.

Il a fait du riz avec des choux, c'était bon. Demain, p'tit dej à 8h.

Un plan de situation...