2 - Du lac d'Ohrid vers la Macédoine et la Grèce

Temps nuageux, et même quelques gouttes de pluie dans l'après-midi

Pas de vélo aujourd'hui, je prends le bus (un minibus) pour aller visiter la ville de Korçë, à 40km au sud de Pogradec. Dès les premiers kilomètres je me réjouis d'avoir eu cette bonne idée: longue côte sur une route très fréquentée. Mais après c'est tout plat: Korçë est sur un plateau. Entouré de montagnes comme partout dans ce pays. Des champs et un habitat dispersé.

Que vois-t-on dans cette ville? De grandes avenues aux larges trottoirs, certaines piétonnes. Des immeubles de l'époque communiste relookés avec des couleurs, des jardins publics, des petites boutiques de bric et de broc qui côtoient des magasins "modernes", des cafés de toutes les catégories, et beaucoup d'animation. <en s'écartant des vieilles avenues on parcours de charmantes petites rues pavées avec de belles maisons anciennes dans des états divers, en ruines ou luxueusement retapées.

Priorité: le "musée national d'art médiéval" où se trouve une collection d’icônes assez unique, car si j'ai bien compris, c'est l'état communiste qui, toute religion étant interdite, a rassemblé à Korçë les plus belles icônes des églises orthodoxes du pays. Le musée date de 1987 mais le bâtiment moderne actuel a été construit en 2016. Le moyen-âge des Balkans ne doit pas être le même que nous, car s'il y a quelques peintures du 14ème, un peu étranges et des plus intéressantes, la grande majorité datent du 16ème siècle et après. Elles sont splendides. ça valait le voyage.

Les monuments religieux de la ville sont la cathédrale orthodoxe, construction récente très pompeuse et sans grand intérêt, et la mosquée qui par contre est ancienne (15ème siècle) mais parait neuve car récemment restaurée. Les murs sont de beaux agencements de pierres et briques. à côté s'élève une "tour de l'horloge".

Non loin de là commence le bazar, un peu décevant par rapport à ceux de Sarajevo et Gjakovë, il est plus petit, et la majorité des boutiques sont fermées. La partie café et restaurants est un peu plus achalandée. J'en profite pour manger un morceau, une salade de légumes grillés, aubergines, courgettes... fameux.

Je ne vais pas rentrer tard, histoire de voir Pogradec encore un peu de jour. Le ciel est couvert, l'atmosphère autour du lac plus mélancolique.

Beau temps, mais un vent très froid

Adieu Ohrid, prochain objectif, Bitola. Pour y arriver une chaîne de montagnes est à franchir, 900m de dénivelé. Il y a deux routes, mais dans les deux cas , alors je choisis la plus petite, qui en plus passe par le lac Prespa. L'inconvénient c'est que je dois retourner sur 23km sur mes pas. Mais rien d'ennuyeux dans ce deuxième passage, le lac, on ne s'en lasse pas, d'ailleurs aujourd'hui la couleur a changé, il est plus bleu. J'admire les montagnes aux couleurs d'automne, surmontées de crêtes rocheuses et de nuages, même pas remarquées la veille! Et je sais à quoi m'en tenir pour les reliefs qui m'attendent... En effet, la côte la plus dure (10%) est avant la bifurcation à l'entrée du parc naturel de Galicia. La petite route qui suit, où ce matin il ne passe quasiment personne, a une pente plus régulière, 6% m'a-t-on dit hier, faisant de très longs lacets. Belle montée dans les couleurs d'automne avec des vues magnifiques. Après avoir cassé la croûte sur le bas-côté de la route je passe plusieurs aires de pique-nique. La deuxième, un belvédère à 1400m, donne l'occasion d'admirer le lac, mais il est déjà 15h, et je commence à trouver cela un peu long, je n'arrive en haut qu'à 16h30, à un point de vue nommé "Baba", 1580m. Une jeune touriste américaine, admirative, me prend en photo.

Après c'est TRÈS dur. Certes ça ne monte plus, mais le vent souffle d'en face, et en 5 minutes je suis complètement gelée, les mains glacées... et 700m à descendre comme ça! Sur une route complètement défoncée, en plus. Mais je vais m'arrêter pour me chauffer un peu aux derniers rayons du soleil, mettre la doudoune sous la veste et enfiler deux paires de gants superposées, ça ira mieux. D'autant plus que plus bas la route est refaite, et que devant moi j'ai au soleil couchant le lac de Prespa. C'est un "Trois-frontières", il se partage entre la Macédoine, l'Albanie et la Grèce. Entouré de montagnes aussi, et de forme moins régulière que le lac d’Ohrid.

17h30, la nuit tombe, j'arrive en bas. Je n'ai rien prévu pour ce soir. Je devrais arriver au village d'Otesevo, je ne vois pas le village, seulement un hôtel au bord du lac. 25 euros avec petit dej, ils prennent la carte Visa. C'est peut-être mieux que camper, par ce froid...

Très beau temps, mais froid en début et en fin de journée

Oui, frisquet. Je marche d'un bon pas vers le nord-ouest de la ville pour la tournée des cimetières, c'est vrai que l'on approche de la Toussaint! ( les fleuristes vendent d'ailleurs aussi des chrysanthèmes).

La première étape, c'est le cimetière juif, quelque chose de plutôt triste, voire sinistre, sur une colline nue, des caveaux et pierres sens dessus dessous, pas de stèles, pas d'inscriptions à part quelques croix juives. Une seule tombe, blanche, récente? porte des inscriptions en hébreu, et le portail d'entrée (fermé) a été restauré. Ce cimetière, c'est la seule trace de l'importante présence des juifs dans la ville.

Un peu plus loin je trouve une église orthodoxe peut-être pas ancienne mais jolie, blanche et rouge. Il y a du monde, pour un enterrement visiblement. En continuant je longe un cimetière immense... pour arriver à mon but, le cimetière français où sont enterrés une partie des soldats tombés à la première guerre mondiale dans la campagne d'Orient. Le front passait en effet par Bitola, qu'on appelait alors du nom turc de Monastir. Impressionnant cet alignements de croix (remaniées avec un croissant pour les supposés musulmans), la pensée de tous ces jeunes tués vous arrache des larmes. Très émouvant aussi le mémorial récemment construit (2018) qui montre quelques photos des frères Manakis, photographes géniaux du début du siècle, et des photos grandeur nature de poilus, Français de souche, Africains du Nord ou d'Afrique Noire, "Annamites", Malgaches. Avec quelques phrases et quelques objets. On apprécie aussi que tout soit écrit en français!

Retour en ville, passage par le bazar bien achalandé à cette heure. Les étalages sont alléchants, je fais mes emplettes et après une petite collation je repars dans la direction opposée.

Le musée historique est de conception un peu vieillotte, textes en macédonien en général traduits en anglais. J'ai aimé les costumes traditionnels et les photos des révoltés macédoniens de 1900-1903 avec leurs tenues pittoresques leurs barbes et leurs airs féroces. Ils fondèrent une éphémère république macédonienne à Krusevo, où je vais demain.

Pour finir cette journée bien remplie, visite des ruines de la cité antique fondée par Philippe de Macédoine (le père d'Alexandre le Grand). La ville a ensuite été conquise par les Romains, alors les ruines sont romaines avec les typiques lignes de briques, des thermes, un théâtre, mais le plus intéressant, ce sont deux basiliques byzantines dallées de splendides mosaïques. Malheureusement elles sont couvertes pour l'hiver, seulement quelques unes sont encore visibles.

Toujours le beau temps. J'avais quelques inquiétudes par rapport à la descente mais comme elle est au soleil et que je me suis bien couverte tout se passe bien. Beau paysage, brumeux. Le plus agréable c'est en bas, quand la pente est moins forte et qu'on peut foncer.Ensuite c'est plat. Toujours du tabac et des poivrons. Devant se rapprochent le sommet rocheux et pointu déjà repéré hier. . On dirait qu'il y a des bâtiments tout en haut. Aïe! Pourvu que ce ne soit pas le monastère que je veux aller voir près de Prilep!

Eh bien si, d'après la description pas de doute, c'est bien le monastère de Treskavec. Comme je suis exceptionnellement arrivée tôt, autant y aller. Encore un dénivelé de 600m, toutefois sans le chargement, que je laisse à ma chambre (pas de cuisine mais très confortable, pour 7 euros).

Une petite route en bon état y mène, elle ne monte pas tout de suite, traverse un beau paysage de friches un peu désertiques avec quelques boisements de pins noirs, surmontés de gros blocs rocheux, vue sur les pics rocheux dont celui qui porte le monastère, encore bien petit. En montant la vie va s'étendre sur la plaine et des monts plus lointains. En prime, un calme étonnant. Très beau.

Le problème, c'est que ça commence à grimper pour de bon 5km avant le but, mais que là, pour grimper, ça grimpe, ça doit faire du 10% de pente moyenne et par moments plus. L'avantage sans bagages, c'est que c'est moins dur de pousser, ce que je fais à quelques reprises. Mais j'arrive en haut.

J'étais prévenue, le monastère a brûlé, en 2015 je crois, et la restauration est en cours. Les bâtiments monastiques sont refaits à neuf, mais l'église est pleine d’échafaudages à l'extérieur et à l'intérieur. Les fresques sont mal éclairées (on les voit mieux en photo qu'en vrai) mais elles n'ont heureusement pas trop souffert et sont très belles. Et entre des blocs de gros rochers le site est magnifique.

Les freins grincent, descente néanmoins rapide au soleil couchant. Petit tour dans Prilep by night, la ville est très animée et pleine de jeunes. Un peu partout s'élèvent des statues de divers hommes célèbres locaux, la plus remarquable est la statue équestre massive d'un roi ancien dit Marko. On admire aussi une belle tour de l'horloge, à côté des restes d'une ancienne mosquée.

Très beau temps

Aujourd'hui, l'heure a changé. J'ai une longue étape, demain encore plus, je décide de ne pas en tenir compte sinon je me ferai rattraper par la nuit. L'itinéraire est une eurovéloroute, la n°11, alors je suis aveuglément son tracé sur mon smartphone, il n'y a bien sûr aucun marquage sur place. Elle emprunte une route ancienne, doublée maintenant par une autre route et une autoroute, dans la large vallée du Vardar où stagne la brume, mais le fleuve, on ne le voit pas. .La plaine est cultivée, choux ou vigne.

Je prends un café au premier village traversé, Demir Kapiya, où l'espace social est la route dont un tronçon est transformé en rue piétonne, bordée de quelques cafés et de 3-4 énormes noyers noirs d'Amérique. C'est après que les surprises commencent. Une haute paroi rocheuse... la vallée qui était si large s'engouffre dans un étroit défilé, il y a même un tunnel. Impressionnant.

L'autre surprise c'est que bientôt (et ce sera pour une quinzaine de kilomètres) la chaussée n'est plus asphaltée. Dans des états variables entre la piste relativement lisse, le pavage un peu inégal, les cailloux qui roulent, le chemin de terre boueux plein d'ornières. Si encore c'était plat, mais non, il y a de bons raidillons, où parfois il faut pousser. La route longe une voie ferrée qui n'a pas l'air désaffectée, ce doit être la voie vers Thessaloniki. Il passe un train au moment où je ne peux pas le voir. Je ne vois pas non plus beaucoup le Vardar, qui pourtant est tout près, derrière des arbres. Entre les feuillages on aperçoit parfois une eau grise. Ceci dit c'est quand même un beau parcours, très direct, la route historique sans doute, sous les rochers ou dans les feuillages d'automne.

ça fait quand même du bien quand ça s'arrête. Traversée du Vardar, là on le voit bien et il est bien bleu. Une plaine agricole(choux) et arboricole (kakis, grenadiers, pêchers) et toujours de la vigne. Des charrettes passent chargées de kakis (récoltés jaunes, c'est à dire pas mûrs). Puis la route va monter sur un vaste plateau un peu aride. Parmi les monts environnements certains sont certainement en Grèce. Et l'étape se termine par la descente vers le lac de Dojran.

Il y a deux villages appelées Dojran, le nouveau (novi) et l'ancien (star). Le nouveau est au ras du lac où les pêcheurs s'amassent sur les pontons, au milieu des roseaux. Belles couleurs gris bleutées. Je loge dans Star Dojran 5km plus loin. Les restaurants et hôtels sont au bord du lac, mais les maisons s'étagent sur une pente, belle petite grimpette pour finir l'étape.

Et pour finir mes denars je vais au resto, et me régale d'une tranche de silure.

C’est une pause bien appréciée après 40 jours de voyage. Le wwoofing c’est du volontariat dans l'agriculture biologique, en échange de quoi on reçoit le gîte et le couvert. C'est au sens large, depuis les exploitations plus ou moins importantes qui vendent leurs produits, à des particuliers qui veulent vivre en autosuffisance ou simplement essayer de vivre plus écologiquement. C’est le cas de Maria et Yorgos, originaires de Thessaloniki et Athènes qui ont construit leur maison en matériaux naturels, paille et bois, se chauffent au bois qu’ils vont chercher dans la forêt (il en faut très peu puisque la maison est bien isolée), ont une basse-cour, poules, canards et oies, cultivent leurs légumes et récoltent leurs fruits. Comme animaux, il y a encore trois chiens et huit chats (seul un des chiens est autorisé à entrer dans la maison). Ils travaillent aussi à l’extérieur une partie du temps, mais une partie du travail de Maria se fait ici, c’est « l’école de la forêt », elle emmène les élèves en forêt (4 à 12 ans) et pratique avec eux diverses activités en fonction de leur âge, le but étant de leur donner cette connexion avec la nature qui se perd.

Ils ont deux filles, Maya, bientôt 12 ans, avec qui on peut communiquer car elle parle déjà très bien anglais, et Koraleina, 8 ans, on pourrait apprendre le grec avec elle mais il faudrait rester un peu plus longtemps.

Je ne logeais pas chez eux, mais dans la maison de la maman de Maria, dans le village, à 15 minutes de chez eux « par la montagne ». En redescendant j’étais régulièrement accompagnée par les chiens. Le premier jour il a plu, le deuxième jour, mais ce jour là seulement, j’ai vu une montagne enneigée au sud-ouest, c’était le mont Olympe, qui est à 110km d’ici à voir d’oiseau.

Vertiskos est le nom du village mais aussi celui de la montagne où il est situé, dont le plus haut sommet est à 1200m. Vertiskos est à 800m, c’est le plus haut des villages de la région. Le village est ancien mais a été entièrement reconstruit, un peu à la va-vite après un tremblement de terre dans les années 70. Il y reste deux ou trois agriculteurs, les autres habitants sont en majorité des retraités et des résidents secondaires, la majorité des maisons sont inhabitées en ce moment.

Pendant ces huit jours je dois dire que le travail que j’ai fait n’était pas trop harassant, à peine 3 heures par jour. J’ai nettoyé des parcelles de terre après la récolte, planté quelques salades et choux, charrié de l’argile et de la bouse, ramassé et rangé du bois.

Je suis tombée le bon week-end, j’ai participé à l’école de la forêt, disons que j’ai observé, même si j’ai quand même appris le nom de quelques arbres et oiseaux en grec. Le groupe des grands (6 ou 7) est très studieux et très intéressé, ils sont capables d’être totalement silencieux pendant 3 minutes pour écouter les bruits de la forêt. Avec les petits, qui sont presque 20, c’est plus mouvementé, ils se trouvent un tas de jeux, en tout cas ils prennent du bon temps.

J’ai mangé de bonnes choses comme toujours en wwoofing, Kora m’a appris les couleurs, nous avons joué tous à un jeu de société passionnant (Dixit).

J’étais triste de partir mais il ne faut pas trop attendre si je veux voyager un peu en Grèce.

Beau temps.

L'agglomération de Thessalonique a près de 800 000 habitants, c'est la plus grande ville de Macédoine bien sûr, et la seconde de Grèce après Athènes. La ville a une longue histoire à partir du 3ème siècle av JC mais tout a été détruit par un incendie, en 1917. Sur les longues avenues qui se croisent au carré s'alignent des immeubles de 6 à 10 étages, tous avec balcons. La ville est entourée de fortifications que je n'ai pas vues, je suis restée dans le centre. Il subsiste malgré tout beaucoup de monuments des temps anciens. Des ruines romaines, restes du forum, du palais de l'empereur Galère, d'un arc de triomphe. Plusieurs églises de l'époque byzantine à l'origine, Panagia (Ste Vierge) Chalkeon, Acheiroplitos, Agia Sofia, Panteleimonas et j'en passe, difficile de s'y retrouver. Elles sont en pierres et briques mélangées, ont des coupoles et parfois des tours, à l'intérieur quelques fresques et mosaïques, et sont souvent entourées de parcs boisés. Elles sont passées par le stade mosquée à l'époque ottomane, on retrouve d'ailleurs quelques restes de minarets et mosquées. L'immense Rotunda a même été d'abord un temple à Zeus.

Au bord de la mer s'élèvent la Tour Blanche du 14ème siècle, et la statue équestre d'Alexandre le Grand empereur de Macédoine. Beau panorama sur la mer ou plutôt le golfe, sur le port et les monts voisins.

Souvenirs de l'époque ottomane, un bazar et un marché couvert, pas très grands. Une jetée d'où on voit le port et où se déroule en ce moment, dans d'anciens entrepôts portuaires, un festival de cinéma.

Bref une belle ville mais une grande ville aussi, pleine d'agitation, beaucoup de voitures, beaucoup de monde, des commerces partout, des restaurants, cafés, snacks en quantité. Trop de consommation, trop de bruit. Je serais plutôt pressée de retrouver la campagne...

Je suis aux premières loges pour le lever du soleil sur la mer Egée. Autour de 7h30.

Pour continuer, je choisis la petite route qui longe la mer, il y a bien quelques affreux raidillons mais ça valait la peine. Petit café (1,50€) en bord de mer. Toujours des oiseaux, quelques bateaux. Plus loin Pydna autre petite station balnéaire à l'air abandonné, puis les ruines d'une église byzantine transformée en château-fort par les croisés (fermé le samedi), et un petit port bien abrité avec quelques vieux bateaux de pêche. Ensuite la route continue sur le plateau jusque Kallithea, là, changement de décor, grands immeubles, pas mal de circulation et une urbanisation continue jusqu'à la ville de Katherini que je rejoins à l'intérieur des terres.

Depuis ce matin, j'observe la silhouette grise un peu brumeuse du massif de l'Olympe, c'est vers lui que je me dirige, mais je vais quand même faire un arrêt au site archéologique de Dion, une ville importante des Grecs Macédoniens, un centre religieux dédié aux dieux de l'Olympe. Je visite un peu rapidement les fouilles et le musée, suis impressionnée par les rues aux larges dalles disjointes,et je regrette de ne pas voir les mosaïques ici aussi couvertes pour l'hiver. Bien trop rapide la visite du musée vu la variété des pièces exposées. Grecques ou... romaines. Car évidemment ceux-ci sont venus après. Du coup on a un peu du mal à s'y retrouver.

Avec tout ça le jour commence à décliner. Jusque Litohoro il n'y a plus que 10km, mais ça monte, c'est même fort pénible car c'est une route droite et large. Cela devient évident que ce n'est pas ce soir que je pourrai me renseigner sur les moyens d'aller à l'Olympe, et je suis également prise de court pour trouver un hébergement. J'ai un peu honte, ça sera l'hôtel. Il ne faudrait pas faire ça tous les jours. J'apprécie le confort malgré tout.

Pluie et nuages

Il a fait doux dans la nuit, le ciel est gris plombé, je sais à quoi m'attendre... J'ai le temps de déjeuner tranquillement en face de la mer et de ranger, et je suis à peine partie quand s'installe une petite bruine qui va s'intensifier. Ce n'est pas ça qui va égayer le paysage un peu tristounet. C'est plat, agricole mais pas varié, kiwis +kiwis, quelques peupliers et platanes. Au début, des petites routes, au moins c'est calme.

Ensuite je rejoins la route principale vers Larissa, Elle suit d'abord suit une vallée profonde sous des pentes rocheuses, c'est très joli. Dommage qu'il pleuve. Plus loin on quitte cette vallée, c'est encore assez vallonné, mais la fin du trajet vers Larissa est horrible, c'est le brouillard, la pluie, un trafic énorme (heureusement il y a une bande latérale), et des zones artisanales moches. Eh oui, je ne le savais pas, Larissa est une grande ville, la quatrième de Grèce après Thessaloniki et Patras. En plein centre ville, je longe les ruines d'un grand théâtre antique, et me restaure à côté dans un restaurant appelé Lucullus où avec le café j'ai droit à de succulents petits beignets dans une sauce au miel parfumé je crois à la cannelle.

Ce repas me réchauffe et me met en forme pour continuer, mais il ne me reste plus qu'une heure de jour. Une route fréquentée, puis une petite route. Je trouve de l'eau près de l'église du joli village de Kilada. Ensuite dans un paysage, vallonné mais dénudé, de champs labourés, je me demande bien où je vais trouver un bivouac. Une oliveraie? Le sol est sillonné... Voici une noyeraie, pourquoi pas? je trouve un endroit plat, un peu dur, d'où on ne me voit pas de la route. Je ne devrais pas être dérangée.

Oui, mais...J'ai entendu quelques chiens aboyer, le soir ils sont restés à distance. Et voilà qu'en pleine nuit, ils (les mêmes ou d'autres) se rapprochent, ils aboient et grognent en tournant autour de la tente. Ils sont deux semble-t'il. Je ne bouge pas, au bout d'un moment ils se calment, mais sont toujours là. et le matin, juste avant le jour, le concert reprend, un solo, il n'en reste qu'un. Je n'ai plus qu'à m'habiller et plier mes affaires, me demandant comment affronter le molosse quand j'aurai fini... Mais il s'en va avant, je vais même pouvoir déjeuner et plier la tente en toute tranquillité, je n'en reviens pas. Et à 8h20, départ...

Il ne pleut pas, mais le temps est couvert et terriblement gris, ce n'est pas la Grèce comme on se l'imagine! C'est moins brumeux qu'hier, on voit les monts à proximité. Ils sont bien pelés.

Je rejoins l'axe Larissa - Trikala. Une "route de service" double le quatre voies, qu'on entend plus ou moins. Sinon la chaussée n'est pas toujours en bon état mais il ne passe presque personne et ce n'est pas désagréable du tout. Comme hier la circulation s'intensifie en se rapprochant de la ville, aujourd'hui Trikala. Une assez jolie ville, avec une rivière dans la verdure, des parcs, et un quartier de belles maisons anciennes surmonté d'un château, byzantin toujours.

Il est 14h, plus que 30km jusque Kalambaka, la ville des "Météores" ces hauts rochers surmontés de monastères, je suis largement dans les temps, oui mais... Ce n'est pas si simple d'éviter la route principale fort inhospitalière. Au début, je suis une route de service parallèle, celle-ci se trouve brusquement barrée cause travaux de construction d'autoroute, heureusement les ouvriers me laissent passer sous la pelle. Ensuite une petite diversion dans la campagne est plutôt agréable. On se rapproche de ce site étonnant.

Une nouvelle fois je vais trouver ma route coupée par une pelle hydraulique en plein travail. Le conducteur du camion parle allemand et va m'aider. Un bon kilomètre sur le futur autoroute (pas encore asphaltée) avant de retrouver les routes asphaltées, et arriver encore presque à la nuit...C'est un peu le découragement, cet itinéraire pas très beau, ces routes pourries et toutes les difficultés, pour quoi? Quelques rochers qu'on peut voir en photo tant qu'on veut? Que suis je venue faire ici? ....Mais quand même, de plus près, c'est quelque chose, vraiment impressionnant, non, en photo ça ne fait pas cet effet... Je suis pour deux nuits dans un hostel, lit à baldaquin dans un dortoir, une cuisine assez bien équipée, je vais pouvoir me gaver de légumes.

Le 18... Un chiffre qui me porte malheur et un jour que j'appréhende. C'est le jour des catastrophes et des évènements tragiques ? Qu'est ce qui m'attend aujourd'hui ?

Déjà, je prends le train. Mais non, je ne le rate pas, je ne laisse pas mon téléphone portable ni une partie de mes bagages dans le compartiment. À la gare de Paleofarselos je dois payer 5 euros pour mettre le vélo dans l'intercity Thessaloniki-Athènes. Un employé tatillon me fait attendre pour servir d'autres passagers ... mais moi j'ai tout mon barda à faire passer dans les passages souterrains 😭😭. Un gars sympa m'aide... Bonne surprise, il y a des plans inclinés. Mais quand je reviens au guichet l'employé me fait retourner chercher le vélo et prends son temps pour mettre une étiquette et me faire un reçu...

En fait il y avait largement le temps avant le départ du train, ces tribulations ne peuvent même pas passer pour une difficulté. À l'arrivée à la gare de Lianokladi il faut descendre le vélo dans les escaliers, mais bon j'ai l'habitude, et pour remonter il y a même un ascenseur.

Gare très calme, du soleil, je ne me presse pas trop puis prends la direction donnée par le GPS. Petite route tranquille sur le plat au tout début, les montagnes devant entourées d'une bande nuageuse, et puis la montée commence dans la campagne. Ne serais je pas allée un peu trop loin avec ce train? J'ai l'impression d'avoir raté une transition, c'est devenu complètement différent, méridional, enfin. Côté cultures, en bas des pentes, des oliviers et des oliviers. Pas comme en Andalousie, en dessous c'est de l'herbe verte. Côté forêt, ce sont les chênes verts et les lentisques.

Quelques villages, redescente dans la plaine après avoir monté, après une pause casse croûte près d'une fontaine la montée commence. Mon GPS m'annonce maintenant une dénivelée de 1000m, c'est beaucoup mais j'ai deux jours, j'en ai marre des voitures et suis contente d'être en montagne. Par contre mon chargeur de vélo (sur la dynamo) ne va pas fonctionner, alors que le remplissage de la batterie sur le téléphone diminue...et soudain je réalise que j'ai complétement oublié de charger mes batteries de secours... Peut-être ça la catastrophe? Panne de smartphone ?

Des voitures il y en a peu, des humains pas du tout, des chiens beaucoup plus. Voilà toute une bande, j'essaie d'accélérer je déraille... Mais ils restent à distance. Plus loin un gros chien blanc tout seul. En général seuls ils sont moins hardis. Tu parles... Il pousse carrément le vélo, j'aime pas, et soudain... aïe ! Il m'a mordu le mollet. Là je m'arrête et l'engueule vertement, il ne s'approche plus. Le sang ne jaillit pas, ça fait un peu mal. Je continue à monter vers le village là haut (+200m en 2km = pente moyenne 10%). J'entends le comité d'accueil canin qui se prépare à mon arrivée. Mais ceux là ne sont pas méchants.

Le village est un peu sinistre, à moitié dans les nuages. Il y a quand même quelqu'un, des ouvriers qui travaillent et sur le haut une jolie place avec point de vue, un beau platane, un clocher. L'état de mon mollet ? 4 belles marques quand même, un peu sanguinolentes. Un des ouvriers, Ilias, me soigne avec du gel covid et attache le pansement avec du scotch de chantier.

Mais le jour va tomber, que faire maintenant ? Je me renseigne sur la suite du trajet. C'est bien ce que je craignais, sur 10km la route n'est pas asphaltée. Puis je passer avec mon vélo ? Pas sûr me dit on. En poussant mon vélo ? Pas sûr non plus. Un des deux habitants du village, Achille, finit par m'expliquer que les dernières pluies l'ont considérablement endommagée. Et en plus il y a des chiens là haut.

Seule solution, rebrousser chemin, 800m de montée pour rien. Car rebrousser chemin c'est aller jusque Lamia, à 3km de mon point de départ de ce matin...Mais Ilias est super sympa. Il va mettre le vélo dans la remorque de son pickup et m'emmener à Lamia, jusqu'à un hôtel.

J'entre dans une clinique en ville, un médecin examine les morsures. Pas de risques c'est superficiel et il n'y a pas de rage dans la région. Un beau pansement et c'est reparti...

Cette nuit le vent a soufflé (j'étais abritée), et ce matin, ciel bleu! Les monts sont noirs (la forêt) et gris (les rochers). Je descends vers le sud, en bas s'étend une plaine côtière plantée d'oliviers, plus loin la ville d'Itea, et la mer, ou plus exactement du Golfe de Corinthe. On voit même les monts de l'autre côté du golfe.

Mais je bifurque, direction Delphes, "accrochée aux flancs méridionaux du massif du Parnasse" à 583m d'altitude, j'ai encore un peu plus de 500m à monter. Le vent me pousse, mais quand dans les lacets je me retrouve dans l'autre sens, il ne daigne pas changer et là c'est dur de résister dans les fortes rafales.

Le paysage, il est splendide sous le ciel bleu. Les montagnes de toutes parts, le golfe, une vallée juste en dessous, les fameux flancs du Parnasse (un massif montagneux qui culmine à presque 2500m). La route tournicote, on coupe aussi un canal, étonnant à cette altitude.

De ce côté on ne voit de Delphes que la ville récente. Ses maisons sont alignées le long d'étroites rues parallèles communicant par des escaliers. Les deux rues principales sont en sens unique, trottoirs étroits et très mercantiles, hôtels, restaurants, magasins de souvenirs.

Le temps de m'installer à l'hôtel et prendre une douche, il est déjà 13h quand je pars visiter les ruines et le musée qui sont à la sortie de la ville mais côté est. En hiver c'est tarif réduit, 6 euros au lieu de 12, mais tout ferme à 15h30, je n'ai donc pas vraiment le temps de flâner. Ni même l'envie, trop de monde. C'est un peu mieux organisé que les autres sites que j'ai visités, on vous donne un plan, un sens de visite. C'est très canalisé, on ne peut pas aller partout (c'est normal d'ailleurs).

Je ne vais pas décrire le site au risque de dire des bêtises, je ne suis pas très ferrée en histoire grecque, ça date de la 6ème et je n'ai pas révisé. Delphes c'est la Mecque de l'antiquité, on y vénérait Apollon, on allait consulter l'oracle, Sphinx, Sibylle, Pythie, je ne sais pas trop, dans le temple d’Apollon, on y pratiquait diverses cérémonies religieuses. On y trouve le nombril du monde (une pierre conico-ovoïde) et des monuments érigés comme ex-voto, ressemblant à des petits temples qu'on appelle trésors. On trouve aussi un théâtre et un gymnase. Tout cela s'étale sur la pente, entre quelques cyprés. Ce n'est pas si grand que ça en fait.

Les murs sont faits de grosses pierres, octogonales pour le mur de soutènement du temple d’Apollon, c'est fascinant. De nombreuses pierres, sur ce mur là et d'autres, sont couvertes d'inscriptions. Surprenant d'ailleurs qu'elles soient encore lisibles depuis le temps... Ce qui m'a frappée aussi, c'est les dimensions des colonnes du temple, elles sont énormes.

Mais dans ce qu'on peut voir in situ il manque beaucoup de choses, les statues, les bas-reliefs qui ornaient les frontons ou les murs de bâtiments, les objets, ils sont dans le musée, qui est juste à côté, où il y a aussi des pièces provenant d'ailleurs, et même du Louvre, car l'exposition en cours a été réalisée en collaboration avec le dit musée. Il semble que les Français aient toujours été associés à la préservation du site, c'est bien appréciable pour le visiteur francophone, enfin un endroit où on n'est pas obligé de se coltiner les explications en anglais!

La pleine lune a brillé toute la nuit mais à l'aube le ciel se couvre. Je plie bagage et suis tout juste prête pour l'ouverture du monastère. Il n'y a que des chats. Est ce bien ouvert ? Mais oui ! Je suis la seule visiteuse... C'est comme ça que j'apprécie le tourisme ! D'autant plus que ce monastère ça n'est pas rien, il date des 10eme-11eme siècles et est encore en état. Les mosaïques et peintures sont d'origine. Le Saint Luc (Stiriote) en question est un ermite et prophète du coin.

Deux églises qui communiquent, des galeries à arcades, une crypte, un réfectoire, des caves, un pressoir à olives. Le style byzantin encore, murs de pierre et briques, tuiles rondes, coupoles, fenêtres avec des petits ronds.

La décoration est superbe ça et tellement riche que c'est impossible d'arriver à tout voir comme il faut. Des Christ et des Vierges, des scènes d'évangile, et partout des beaux visages de saint(e)s aux grands yeux dans des positions hiératiques.

Départ 10h. J'aurai du mal à réaliser l'étape prévue pour aujourd'hui, quelque 70km. Au début ça n'est pas rapide, montée et redescente avant de rejoindre la route où il y aura 680m à monter sur 18km.

On voit le monastère derrière sa colline et la plaine plantée d'oliviers autour. Ensuite c'est plus sauvage. Arrêt café à Kiriaki, une petite ville relativement animée. Mais bientôt il se met à pleuvoir. Dommage, c'est un beau paysage. À un moment j'aperçois la mer, elle est toute grise. Les montagnes sont tristounettes. Mais à l'arrivée et la descente du col (900-1000m) on traverse une magnifique forêt de sapins sous de blanches pentes rocheuses. Hélas c'est à un moment où il pleut beaucoup. Et où la descente est forte.

Le prochain village est Agia Anna (ste Anne), il pleut trop pour manger dehors. Plein de restos mais un seul ouvert, une dame qui ne parle que grec, ça me fait un peu d'exercice, je prends ce qu'il y a, une espèce de ragoût avec frites et une très bonne salade de pissenlits. Ô merveille, un poêle à bois chauffe la pièce. Première fois que je trouve ça en Grèce où on caille toujours dans les restos.

Il faut repartir, ça descend presque tout le temps jusque Domvraina, situé dans une plaine. Arrêt pour un café (1 euro toujours, dans les campagnes), pour faire le point et de renseigner sur la petite route que je veux prendre...oui elle est bien asphaltée.

Après, il pleut moins, ça roule bien, j'aurais pu les faire les 70km. Mais la nuit tombe. Un terrain près d'une église dans le prochain village ça serait pas mal...

Eh bien voilà, derrière une des églises, et à côté de la mairie, un petit parc planté de pins. Chiens aboyant et lumières autour... On finit par s'habituer.

Temps nuageux et venteux

Toute la nuit il a plu, tonné (de loin) et vers le matin beaucoup venté. On entend les vagues. Mais ça se calme quand il faut, je démonte sans pluie une tente sèche et pars quasiment à l'heure habituelle. Encore une fois je m'en tire bien !

Je dois parcourir une quinzaine de kilomètres en longeant la côte. Ce sera moins plaisant que prévu. L'eau est houleuse et grise, les montagnes aussi sont grises et le ciel noir, c'est beau quand même. C'est loin d'être tout plat, il faut encore subir une belle série de raidillons. La pluie de la nuit a provoqué des éboulements, pourvu que la route ne soit pas barrée...Et puis un peu plus loin la forêt est brûlée, c'est sinistre mais en plus, comme la végétation n'est plus là pour retenir la terre, avalanches et coulées de boues se succèdent, heureusement on peut toujours passer.

Le camping où je voulais aller est annoncé par des panneaux mais rien ne dit qu'il est ouvert. Dans le même village un petit café est m'accueille avec un feu de bois qui chauffe bien la terrasse. Dernière pause avant l'effort, j'ai encore 550m à monter. Sur cette péninsule à l'extrémité rocheuse et sauvage, pour aller de l'autre côté il faut franchir les hauteurs. Points positifs, la forêt est maintenant bien verte (pins pignons, pins d'Alep), il ne passe quasiment personne, et on a de belles vues sur la mer. Points négatif, c'est souvent horriblement raide, surtout au début, du plus de 10% sûr, et puis la vue on n'en profite pas trop, elle est cachée par les arbres. Mais virages après lacets on arrive en haut!

Le vent souffle fort, et il n'est pas chaud. Descente vers le village de Pisia, puis celui de Perachora, beaucoup plus étendu. Là changement de versant, dévalage de la pente dans les rafales, j'entrevois la pointe de la péninsule puis la côte sud du golfe et la ville de Corinthe. On rejoint le niveau de l'eau à Loutraki, déjà une ville et apparemment balnéaire. Les avenues sont bordées de palmiers dattiers.

Je suis très déçue par la traversée du canal de Corinthe. J'imaginais une profonde tranchée, mais non, on le traverse au niveau de la mer, sur un pont levant de bois qui n'a pas l'air d'avoir servi depuis longtemps et où on imagine vraiment pas de gros navires. À côté on restaure une voie pavée : dans l'antiquité on y traînait les bateaux, impressionnant ça.

Corinthe est une ville au bord de l'eau, avec un port et une plage, urbanisation "moderne", un réseau de rues au carré. À l'hostel je trouve un autre cycliste, un Barcelonais qui a suivi la côte depuis la Croatie et se dirige vers Athènes.

Pluie et orage, beau le soir

Pluie sur Corinthe ce matin. Départ en fin de matinée pour le Vieux Corinthe, la ville antique, avec l'espoir de passer entre les averses, mais je me trouve dans l'orage, aux premières maisons je m'arrête sous un auvent, c'est le déluge, des torrents d'eau dévalent de partout, il va falloir que j'attende que ça se calme alors que je suis à même pas 500m du musée.

Il pleut encore, je visiterai les ruines après. Beaucoup de pièces intéressantes dans ce musée, figurines, statues, vaisselle décorée, hélas les photos sont interdites, celles que j'arrive à prendre sont de travers, et pour les deux magnifiques kouros jumeaux la surveillance est trop serrée. Corinthe, c'était toute une civilisation, qui a débuté à une époque reculée jusqu'à ce que la ville soit mise à sac par les romains puis remaniée à leur goût. A été roi notamment un dénommé Sisyphe.

à la sortie, soleil et ciel bleu! Les ruines témoignent de l'importance de la ville. Beaucoup de pierres et de colonnes plus souvent couchées que debout. Celles du temple d'Apollon, au point le plus haut, sont les plus spectaculaires. On a d'un côté la mer (le golfe) et la côte découpée eau haut de la colline, de l'autre une citadelle au sommet d'un mont dénudé.

Le chemin qui me reste à parcourir ne sera pas difficile. Il suffit de descendre jusqu'à la côte et la suivre. Il vaut mieux regarder du côté du golfe, l'eau très bleue, la pointe d'Iraion (extrémité de la péninsule où j'étais il y a deux jours) est très nette, et on aperçoit derrière les monts de la Béotie et du Parnasse. Les plages sont étroites et rocheuses, l'eau un peu agitée. De l'autre côté, c'est moins bien, urbanisation de bord de mer tout du long, d'autant plus moche que pas mal d'immeubles ne sont même pas finis, c'est un peu sinistre.

Ce n'est que tout à la fin du trajet que l'environnement devient sauvage, parce que marécageux, dans les roseaux. Plusieurs propriétés clôturées, dont celle dite Neighmarsh, hameau de Nérantza, où je vais cueillir les olives en wwoofing pour une semaine. La commune s'appelle... Vélo. Mais la localité un peu importante la plus proche c'est Kiato. Je suis accueillie par trois chiens déchaînés puis par Anathasia, Thia pour les intimes, "l'hôte" wwoofing. Je loge dans la maison de sa sœur avec un couple de jeunes voyageurs-woofer allemands en camionnette VW, Svenja et Jakob.

Les chiens sont gentils en fait.

Nous avons terminé la récolte, et maintenant il n'y a plus beaucoup de travail. Mardi après avoir nourri les animaux et changé les abreuvoirs nous n'avons plus rien à faire.

Nous allons voir la mer, qui est à la porte de la propriété, elle est bleu foncé et plus agitée qu'hier, les vagues atteignent la route.

Au-dessus de Kiato se trouve un site archéologique, Sykonia. Il est fermé le mardi, je l'apprendrai arrivée en haut. Tant pis, cela aura été l'occasion d'une balade à travers les vergers d'agrumes et d'abricots, de monter une belle côte pour ne pas perdre l'entraînement, et de de prendre une averse imprévue. On voit les ruines de l'extérieur, notamment un théâtre, mais cela n'apprend pas grand chose. La vue porte jusque Corinthe.

Le soir, vous allons au pressoir observer le devenir des olives que nous avons récoltées. En fait les olives ne sont pas réellement pressées mais hachées et malaxées dans des cuves cylindriques, à chaud. Après filtrage, l'huile coule dans la cuve, il n'y a plus qu'à remplir les jarres.

La récolte est plutôt bonne : 1,650 tonnes d'olives, 295 litres d'huile.

Le lendemain mercredi, un soleil magnifique mais toujours du vent. Aujourd'hui nous reprenons le boulot, mais c'est le dernier jour, Thia nous dit qu'elle souhaite libérer la maison que nous occupons, qui est celle de sa sœur . De toute façon il n'y a plus grand chose à faire. Ce matin néanmoins nous avons de l'occupation, nous récupérons, dans les tas de branches d'olivier coupées, les morceaux de plus grosses dimension pour en faire du bois de feu, sécateurs et scies s'activent, en trois heures nous avons fini. Un travail plaisant, surtout sous ce beau soleil.

Les montagnes sont bien visibles aujourd'hui, et... couvertes de neige. La mer est encore plus agitée qu'hier, elle a inondé la route et déversé quantité de galets, avec le vélo ou à pied on ne peut pas passer. Il faut faire un détour par les vergers pour rejoindre la grand route.

Je vais retrouver le bord de mer, même en ville c'est plus ou moins inondé, les vagues forment des colonnes d'écume en se cognant le long des quais. En arrière-plan le soleil se couche sur les montagnes et notamment le Parnasse enneigé.

Temps nuageux, venteux l'après midi

Normalement je devrais arriver tôt au théâtre d'Epidaure, moins de 40km et un dénivelé pas énorme, dans les 300m. Oui, mais...

Au début, tout va bien, des petites routes de campagne au milieu des arbres fruitiers, orangers et clémentines, il n'y a qu'à tendre la main pour se servir. Mais je n'avance pas vite, peut être que ça monte. Et de temps en temps j'oublie de tourner.

Mais bientôt surviennent des reliefs plus tourmentés, et c'est tout ce que je n'aime pas : si seulement ça montait franchement, mais non, côtes hyper-raides et descentes à pic se succèdent. Des églises longent la route, je fais une petite pause près d'un monastère au nom de Karakala, malgré tout je suis obligée de pousser le vélo dans la côte qui va suivre.

Une belle descente, un nouveau terrible raidillon, et puis surprise... La route n'est plus asphaltée ! Ça faisait un moment que mon GPS ne m'avait pas fait ce coup là ! Au demeurant je ne lui en veut pas trop, c'est un coin magnifique, à travers des plantations de vieux oliviers, des agaves à l'occasion, des montagnes rocheuses et même une vue sur la mer. Je vais finir par rejoindre le goudron et arriver à Epidaure vers 15h (5h pour faire 40km!), heureusement le site ne ferme qu'à 17h.

Il faut être au pied du théâtre pour se rendre compte de son immensité. L'hémicycle est complet au-dessus de la scène ronde, les gradins sont d'origine à plus de 90%, et même les marches on dirait. Les Romains ne l'ont pas réaménagé à leur sauce, il est quasiment tel que 23 siècles en arrière, on s'y croirait. D'autant plus facilement qu'il n'y a pas beaucoup de visiteurs à cette heure.

Sur le reste du site il y a un musée vite vu, des restes de temples, des sculptures, des stèles avec des inscriptions, remerciements au dieu médecin Asclépios qui a ici un sanctuaire. Son temple doit être quelque part dans les ruines, mais il y en a un aussi à Athena, difficile de s'y retrouver, je ne m'attarde pas.

Car il est déjà 16h30 et je n'ai aucune idée de où je vais atterrir pour la nuit. Je rencontre un couple de jeunes venus de Hollande avec leurs vélos, qui vont essayer de camper dans le coin, moi je continue encore un peu. Les plantations d'oliviers seraient accueillantes sans le risque de visites de chiens. Je vise une église, l'idée était bonne car il pleut toute la nuit et je trouve un auvent pour m'abriter.

Très beau temps!

J'ai prévu de faire 80km mais vu que je ne décolle qu'à 10h il y a peu d'espoir.

La route longe la baie, eau bleue étincelante de soleil. Des aigrettes blanches et des hérons marchent au bord, des cormorans sèchent leurs ailes.

Une côte assez urbanisée jusque Myloi, après direction sud de l'autre côté de la baie, c'est plus sauvage et moins plat. Et parfaitement splendide, la mer bleu foncée, la côte et les montagnes, très nettes, de l'autre côté, et la garrigue sur les pentes calcaires.

Un cycliste arrive derrière moi, de nouveau un voyageur, et je dirai même un baroudeur, sacoches Ortlieb ayant déjà bien servi et un vélo de forme étrange. C'est un Allemand de Frankfurt, vient de Turquie par la Pologne et la Roumanie. Nous ferons route ensemble jusqu'à la fin de la journée. Nous rencontrerons aussi un sympathique couple de jeunes cyclistes suisses qui vont en sens inverse vers Nauplie.

La route quitte un instant le bord de mer mais il y a toujours les montagnes... (Et des côtes, aussi) et plus loin quand on rejoint la côte c'est très découpé, encore plus beau. Quelques villages sur les pentes ou des presqu'îles, des plages en contrebas. Le golfe s'élargit, des îles apparaissent et la pleine mer (mer de Myrto) est plus proche.

Nous avons prévu avec Mathias le cycliste allemand de bivouaquer ensemble mais quand le soir tombe nous nous trouvons en hauteur ce n'est pas évident. Nous hissons nos engins sur des terrasses plantées d'oliviers, finalement c'est pas mal du tout.

Nuageux, averses l'après-midi

Tout va bien, une dernière averse survient pendant mon petit-déjeuner, ensuite il ne pleut plus! L'ascension continue encore un peu, dans des sapins, ensuite c'est un parcours presque à plat sur un plateau, puis on arrive au village de Mari avec son église perchée, la route plonge dans une vallée avec quelques lacets puis suit longuement cette vallée. Une fois n'est pas coutume, il y a de l'eau dans la rivière, une eau boueuse, c'est la pluie de cette nuit. Entre deux rangées de montagnes couvertes de garrigues l'environnement est sauvage et très beau.

Un peu plus en aval la vallée s'élargit et son fond se couvre de plantations d'oliviers. La route remonte de temps en temps, et c'est quand je suis en train de monter une côte que j'entends quelqu'un qui arrive derrière moi, un cycliste... c'est Matthias! Hier il est revenu en arrière jusqu'au bistrot où nous nous étions arrêtés et il a dormi là-bas, je n'ai pas trop compris où (il parle de façon très indistincte et je ne comprends pas la moitié de ce qu'il dit). Vu que je ne me suis pas pressée, il n'a pas eu de mal à me rejoindre.

Nous n'irons plus très loin ensemble car il va retourner à sa place de camping où il est resté 3 mois confiné au printemps 2019, puis il prendra le bateau pour la Crête à Gytheio. Cet emplacement se trouve sur une plage en bordure de la plaine côtière qui s'étend devant nous, où on cultive les agrumes et l'olivier. Moi je vais suivre cette plaine dans sa longueur, avec parfois des passages non asphaltés. C'est un trajet agréable, étonnamment il fait toujours beau, c'est plat, c'est calme.

Je rejoins une route de corniche, un peu plus fréquentée, qui m'évoque curieusement la Bretagne, peut-être à cause de quelques genêts ? Pourtant la vue sur la mer est bien différente, avec toutes ces îles et presqu'îles montagneuses.

Encore la même impression d'être en France en arrivant à Gythio, ces maisons colorées alignées le long du port... Je roule sur des flaques d'eau, visiblement j'ai échappé à une belle averse, moi je n'ai eu que quatre gouttes.

Je continue jusqu'au prochain village, Mavrovouni, vers un hôtel avec superbe vue sur la mer (30 euros). Il m'a été recommandé par un couple de cyclistes allemands croisés en route Susane et Klaus. Et j'ai oublié de mentionner une autre rencontre, une famille française, Aude Jérôme et Pépin, un petit garçon de 4-5 ans qui roulent depuis la Géorgie et vont à Corinthe puis en Italie par Patras.

Et toute la journée pour faire ces 37km, un record à l'envers !

Mais à l'extrémité de cette péninsule de Mani, on se croirait au bout du monde, comment se presser dans un tel endroit ?

La journée commence par une belle côte jusqu'au village de Lagia. Tout de pierre bien sûr, les maisons-tour et une jolie église, une terrasse pavée..et un bistrot fermé.

Suit une belle route qui domine la côte. En face de moi arrive un cycliste. C'est un jeune Français, Joan, qui est de Tours mais habite à Lyon. Parti depuis 3 mois il veut partir sur la route de la soie. On discute un moment et on échange des infos.

Et je repars dans une descente bien raide jusqu'à l'isthme après lequel commence l'extrême bout de la péninsule. Je commence à m'y engager et j'admire de haut le joli port de Porto Kalo, et puis me décourage de continuer, à cause du vent et parce que je n'ai plus rien à manger ni à boire. De toute façon la route ne va pas jusqu'au bout.

D'ailleurs ça remonte encore bien, pour contourner le cap, et c'est toujours venté. Encore des montagnes sévères et des villages de tours de tous les côtés. Il s'agissait de se défendre contre les pirates, plus tard contre les Turcs. Il n'y avait qu'une porte en bas. Quand l'ennemi, qu'on avait vu venir de loin, se hasardait à entrer, il se faisait recevoir comme il faut.

Une route de plateau. Je passe Vathia et descends vers Gerolimenas en bord de mer en contrebas de la route principale.

J'ai bien fait, joli petit port, où se trouvent par ailleurs un restaurant et une supérette, je profite des deux.

Un peu trop d'ailleurs. Mes ambitions pour la journée n'étaient pas élevées, mais je vais faire encore moins. Le soir va tomber. Comme hier j'espère une église, et aujourd'hui avec auvent car il va pleuvoir. Mais n'en trouve pas. Ce sera un pré entouré de murets, fermé par un barriau avec fil de fer, que je referme soigneusement... Beaucoup de chiens dans le coin en effet...

Chaleur animale aussi...la nuit je sens un poids sur le côté, et découvre avec horreur que la petite chienne Zohra est carrément... dans mon duvet. Les chats aussi viennent me rendre visite...

Nous allons déjeuner à la cuisine, qui est sur une terrasse un peu plus élevée, juste sous une bâche. Jérémy m'accompagnera jusque Pyrgos, avec la chienne dans une remorque, histoire de lui apprendre à voyager.

Première descente, pas trop tranquille dans cette humidité. La mer est grise et agitée, la côte soulignée d'une ligne d'écume.

La météo a envoyé des messages d'alertes, orages, vents, pour l'instant quelques gouttes tombent mais rien de catastrophique. J'ai le vent dans le dos, ça va vite. Mais les averses vont survenir. à Kardamyli, je m'abrite dans un café, plus loin dans un abribus. La route s'éloigne du bord de mer pour grimper dans la montagne, dénivelée de 400m. La montée est régulière mais dans les virages et les lacets je me trouve parfois face au vent. Merci, la pluie, de me laisser un peu de répit pour l'ascension... Mais sur le plateau au village de Kambos, nouveau déluge et encore un café.

Ensuite la route descend puis remonte une vallée, dans un paysage montagneux très différent de ceux que je viens de parcourir: les pentes sont boisées, avec de vrais arbres, verts, car ce sont des pins principalement..

Dans la redescente vers la mer et vers les villes, plus de répit, il pleut de plus en plus, et à l'entrée dans Kalamata ce sont des trombes d'eau qui se déversent sur la vlle.

Petite distance... Je suis partie tard, 10h. les averses dont il faut s'abriter, va des côtes (dénivelé un peu plus de 400m) .

J'ai commencé à longer un peu la mer et à rouler dans la plaine (cultures maraîchères).

Après la plaine et des routes fréquentées, des les collines plantées d'oliviers. Une culture relativement intensive, les entreprises oleicoles sont nombreuses et assez grosses. La récolte est en cours, on entend les moteurs des peignes mecaniques, on voit passer les pick-up chargés de sacs d'olives. Le soleil daigne envoyer quelques rayons.

Mais les averses reviennent... Comme je me suis arrêtée pour m'abriter, et qu'en plus ça grimpe bien, je ne vais pas vite. Je n'atteindrai pas Chora, qui était mon objectif, mais qu'importe, je me trouve une petite église à peu près parfaite. Un auvent bien large, une petite annexe, ouverte, avec table et chaises, et des toilettes. Il ne manque que l'électricité, et le chauffage, car ça a bien rafraîchi.

Je suis à +420m environ, un secteur plus montagneux et boisé, chênes verts et pubescents, érables de Montpellier, quelques pins.

Aujourd'hui la récolte reprend ! Il se trouve que mon hébergeur cycliste Thodoris est un oléiculteur en pleine récolte. Donc je saute sur l'occasion, d'autant plus volontiers que je peine toujours autant à recevoir des réponses pour le wwoofing.

C'est moins artisanal que chez Thia, pas de petit peigne manuel, seuls des engins mécaniques, deux roues qui tournent, moteurs thermiques qui fonctionnent avec un compresseur, c'est donc beaucoup plus bruyant. Je ne m'y essaie pas, c'est Thodoris, Sotoris et Stojan- Stefan (qui est bulgare) qui les manient. Moi j'aide à tirer les filets, je ratisse pour enlever les feuilles, et j'aide à remplir les sacs. Ça me fait assez souvent des temps morts, je n'aime pas trop mais au moins il fait beau. Mais plus froid, 4° ce matin !

La plantation où nous travaillons n'est pas à Thodoris, il récolte pour un propriétaire qui en échange lui donne 35% du produit de la récolte.

Nous repartons au soleil couchant, entassant tout le matériel dans le pickup. La mer est belle, le ciel est rouge, on voit au loin l'île de Zakynthos.

Ce dimanche, pur ciel bleu, mer d'un bleu intense... mais il fait froid et il y a du vent.

Après un petit arrêt au bord de la mer, je pars à Kyparissia, à 5km environ. Le port, la plage sont déserts mais la petite ville est bien animée. Le même quadrillage de rues que partout, divers commerces, une place centrale avec des cafés et un arbre de Noël électrique. Le but de mon passage est principalement de faire le test de la validité de mon passeport sanitaire en Grèce. J'entre dans un café , il faut que je réclame pour que le serveur me scanne le QR code, et le résultat est sans appel, je suis hors la loi, ce qui compromets fortement la suite de mon voyage, ça va poser problème pour les cafés (à l'intérieur), les restos, les hôtels et les musées sans compter les moyens de transport si contrôle, pas évident pour le tourisme en hiver. Bref je suis un peu démoralisée, et je me résous à prendre le bateau pour l'Italie dès Patras.

Pour profiter malgré tout de ce ciel bleu, une petite balade dans la montagne, en vélo jusqu'à une petite église blanche, puis à pied sur une piste pierreuse , hélas elle ne mène pas en haut, seulement à un enclos estival de berger. Je monte quand même jusque 800m environ, et de là-haut admire la vue sur la mer, le port et la ville de Kyparissia et les villages environnants les îles en face (Zakynthos et Kephalonia, monts enneigés à l'intérieur des terres. Il fait très froid, l'eau sur la piste est gelée.

Le lendemain je retourne au boulot, un champ qui n'est pas loin de cette chapelle. Il fait un peu nuageux mais moins froid qu'hier. C'est le dernier jour, demain je reprends le vélo.

Derniers instants en Grèce dans une ville en effervescence avant les fêtes, mais du côté du port c'est calme. Après mon test (négatif) et ma dernière tiropita (feuilleté à la feta) je pars l'esprit tranquille et avec beaucoup d'avance au terminal de ferry.

Le Superfast 2 est grand sans être monstrueux, il est loin d'être plein, on peut dormir en travers sur les sièges, et la mer est calme, bref un voyage tranquille. à Bari il faut faire 3km pour sortir du port puis refaire le chemin en arrière pour rejoindre le centre ville. Je trouve sur le trajet un cycliste local mais travaillant à Toulouse qui m'explique que ce détour absurde est un héritage de la période mussolinienne où l'on a voulu construire quantité de pompeux bâtiments administratifs ou militaires sur le front de mer à l'écart de la ville.

Il m'indique une pâtisserie dans la vieille ville où on peut acheter de bonnes foccacie. Ce doit être le cas en effet, il y a une queue terrible, j'y renonce. Entre temps je suis allée à la gare où j'ai pris un billet pour demain pour Rimini, et je me suis coltinée les rues particulièrement encombrées, piétonnes ou pas, de la ville commerciale. Ce n'est qu'après m'être installée dans mon logement que je pars visiter la vieille ville, sans vélo et sans bagages, c'est mieux.

Je suis déjà venue à Bari, il y a 10 ans. Je me souviens avoir beaucoup aimé la vieille ville encore très populaire, mais il ne m'en reste aucune image. Je ne me souvenais plus qu'il y avait un château. féodal au-dessus du port, très grand, avec des tours carrées.

En entrant dans la ville ancienne, je vois des plateaux devant des maisons, dedans il y a des pâtes fabrication maison, et là un souvenir me revient: le matin, assises derrière ces plateaux, des femmes fabriquaient, à la main, des petites pâtes en forme de coquillages. Et la ville m'émerveille toujours autant. Rues étroites, belles maisons de pierre, des porches sculptés, des voûtes, du linge qui pend, qui semble faire partie des décorations de Noël. Les rues sont peut-être un peu plus propres qu'il y a 10 ans, de nombreuses habitations sont retapées et font bed&breakfast, néanmoins l'aspect populaire est toujours là. On déambule beaucoup dans la rue, on s'attroupe, on s'interpelle en criant, et les vespas vous rasent sans ménagement. Comme c'est la fête on fait péter des pétards, ça j'aime pas trop.

Et puis je n'avais pas souvenir de la splendeur de8s églises, celle de Saint Nicolas notamment, où l'on peut entrer. Devant les portes monumentales veillent des lions, l'intérieur est immense mais le plus beau est la crypte, construite pour y mettre le tombeau de Saint Nicolas. On peut y admirer de beaux chapiteaux byzantins et romans. Le saint est appelé Saint Nicolas de Bari, je crois au début que c'est un autre, mais non que c'est bien le Saint Nicolas que l'on connait, qui est même père Noël dans certains pays. Il ne vivait d'ailleurs pas ici, c'est qu'on y a ramené ses reliques, vraies ou fausses.

Un lundi encore gris et pluvieux, mais je serai à l'abri dans le train.

Il y a beaucoup plus à voir que je ne pensais à Rimini, un château, des ruines romaines, des palais. Je n'y jetterai qu'un coup d’œil rapide, il ne faut pas rater le train... Il passe par Bologna et il est bien rempli. Mais pas de marches à monter, et l'emplacement vélo est idéal, il case parfaitement les roues, debout, et pas besoin enlever les bagages. Je change à Piacenza, terminus du train. Une heure d'attente, et malgré la pluie un tour du centre-ville en vélo me permet d'apercevoir des églises et des palais, une colonne baroque au milieu de la place.

L'emplacement vélo est le même dans le train pour Genova. À l'arrivée c'est compliqué de s'orienter dans la gare et je ne trouve pas d'ascenseur pour sortir. Je m'installe dans l'ostello le plus proche de la gare, à même pas 5 minutes.[un ostello c'est une auberge de jeunesse, comme hostel, ne pas confondre avec albergo, hôtel].

Et puis je sors pour faire quelques courses, et soudain c'est un choc, je me retrouve dans une rue étroite et très fréquentée, quasiment uniquement par des gens de couleur. Il y a quantité de boutiques, mais petites, pas la supérette classique que je recherche, Magasins asiatiques, africains, coiffeurs de tresses, vendeurs de kebab.... ll est vrai que Gênes est une grande ville portuaire, pas une station balnéaire. Et très contrastée, cette rue est à deux pas de la rue Baldi où je loge, et où s'alignent de riches palais, et la vieille université.

L'exploration en bonne et due forme, si on veut, est pour le lendemain, par un temps toujours gris et pluvieux. Le cœur de la ville ancienne est un dense réseau labyrinthique de ruelles qui sont non seulement très étroites mais aussi très sombres à cause de la hauteur des maisons, et des échafaudages qui bouchent encore plus le ciel.

À la sortie on tombe sur une grande place bordée d'immenses immeubles du début du 20ème siècle, dont un grand théâtre et la Bourse. Place Ferrari. Au milieu se trouvent une statue de Garibaldi, une fontaine circulaire et un grand (vrai) arbre de Noël.

Je vais visiter quelques églises perdues dans cet environnement moderne, elles se trouvaient à côté de l'hôpital, au cœur de l'ancien quartier de Portorial, qui a subi des transformations et des bombardements.

La première San Stefano est la plus ancienne et la seule à l'aspect sobre, voire sombre. Les autres sont discrètes à l'extérieur, mais à l'intérieur c'est très décoré, je dirais même surchargé, et toutes les églises de Gênes sont comme ça. Peintures et fresques, ors, marbres. Ça impressionne mais n'émeut guère, à l'exception de quelques beaux visages sur un ou deux tableaux.

De ces églises il y en a partout, les grandes familles de la ville se faisaient tous faire leur église privée.

Mais ils avaient aussi leurs palais, comme ceux des Rolli le long de la rue Garibaldi, étroite comme les autres rues de la ville ancienne. Les porches sont monumentaux, sculptés de colosses. J'aime mieux les cours à arcades et escaliers qui sont derrière.

Je rentre me reposer, transie de froid. L'après midi je me couvre mieux...et le soleil apparaît enfin ! Il est bienvenu pour la visite du port. Il est séparé de la ville par une large avenue au dessus de laquelle passe... l'autoroute.

Mais on peut passer à travers les anciens bâtiments portuaires ou le long des bassins. Les promeneurs sont nombreux, il flotte un air de dimanche ou de vacances. Les familles vont visiter l'aquarium, le musée maritime ou le l'énorme galion Neptune qui est une reconstitution d'un galion espagnol.

Retour dans la ville ancienne, une partie plus touristique que ce matin. Via San Luca, Via San Lorenzo, piazza Matteotti. Encore des églises d'or et de marbre, entre autres Santa Maria delle Vigne, la cathédrale San Lorenzo rayée de blanc et gris, immense, et des palais notamment le Palazzo Ducale. C'est un centre culturel et lieu d'expositions ne Je vais voir celle dédiée à Pasolini, principalement des photos qui vous replongent dans les années 50-70 en Italie.

Une journée un peu fatigante, contente d'avoir parcouru une partie de cette ville intéressante et fort animée. Un peu trop pour moi peut-être.