Un raccourci pour la Polynésie

Cher lecteur, sois le bienvenue dans mon nouveau carnet de voyage.

Me voilà repartie pour une nouvelle et grande aventure. La transatlantique en 2018 m'avait plutôt réussi, alors quand la possibilité s'est présentée de poursuivre ma route des Caraïbes à la Polynésie, j'ai sauté sur l'occasion. Pour ce voyage, je démarre de Panama City et je rejoins mon nouvel équipage qui arrive côté Atlantique. Nous emprunterons le canal du Panama, pour ensuite passer éventuellement par les Galapagos. Un arrêt tourisme indispensable aux Îles Marquises, puis cap sur Tahiti et ses îles environnantes. Bref, on démarre des Caraïbes et on prend le raccourci tout droit vers la Polynésie. Il n'y a pas plus court.

Dans ce carnet, il y aura bien sûr un peu de voile (pas trop, promis !), un peu de culture et de nature, de beaux paysages avec de belles photos (j'espère ! ), des histoires de marins (qui finissent bien), des histoires de requins (qui finissent bien aussi !), des pourquoi et des comment (kesako ?), de quoi vous faire rêver (ou pas), des états d'âmes (à petite dose, hein ! ), et comme c'est une aventure, et bien nous verrons bien ce qu'il m'attend !

Bonne lecture à tous, et n'hésitez pas à m'écrire des commentaires, ça fait très plaisir !

Les lundis de Pentecôte ne sont pas chômés ici. Le balais des 4x4 pour touristes a commencé très tôt ce matin. Une centaine d'européens et chicanos se rendent aux îles Sans Blas pour ses îles paradisiaques.

Je suis dans la Comarca de Guna Yala, chez les Gunas, premier peuple autochtone à avoir accédé à l'autonomie en 1925 face à la Colombie. Peuple de la côte Atlantique et des îles, leur économie est basée sur les produits de la mer, la culture de bananes, riz, manioc, patate douce. Leur meilleur commerce est celui de la noix de coco, environ 30 millions de noix vendues chaque année en Colombie qui les transforme. Bien sûr le tourisme fait sa part. Leur culte est lié à la Nature et aux divinités. Ils pensent que leurs présences sont indispensables au véritable bonheur.

Aujourd'hui, les capitaines et moi on se rejoint au port de Cartí, seul embarquement possible pour les îles. J'attends ici quelques heures que mon bateau puisse venir me récupérer. J'avais déjà fait du stop, mais jamais au bord d'un océan. Les touristes sont partis, j'observe les locaux charger et décharger des denrées pour les îles. Ils me posent des questions sur ce que je fous là toute seule et je raconte mon histoire. Au passage j'apprends 2 ou 3 trucs sur les Gunas avec mon espagnol de championne. Bon... Plus que 5 heures en territoire inconnu avant de voir de voir arriver l'étrave de mon fier destrier des océans, Houria of Sky.

Ciel ! Qui vois-je arriver au loin ? Un bateau à voiles !! Mon taxi !! Mon calvaire des insectes féroces suceurs de sang français est terminé. David the Captain a pris l'annexe pour venir me chercher sur le quai. Ni une ni deux, je me retrouve à bord. Trop bien ! C'est la vraie aventure qui commence. Il y a un peu de vent, juste de quoi mettre les voiles, quitter la terre ferme et voguer vers mes premières îles paradisiaques.

Les minutes s'écoulent différemment sur un bateau qui voyage. Il y a tellement de possibilités, de choses à faire et en même temps, aucune vraiment importante en dehors de la bonne marche du navire et de son équipage. Pas de stress ici. La contemplation et la saveur de chaque minute sont nos capitaines. En métropole, on court, on court, on organise, on planifie. A quand remonte la dernière fois que vous avez procrastiné, laissé votre cerveau vagabonder ? Ici, il y a plein d'occupations. On pêche, on écrit (à toi, lecteur), on cuisine, on papote, on joue aux cartes, on dort, on nage, on plonge, on s'occupe du bateau... Nous n'avons pas le temps de nous ennuyer, nous avons celui de profiter et de laisser glisser. Chaque minute est à sa place. Des choses prévues aujourd'hui ? Oui, plein ! Et elles vont s’emboîter toutes seules comme des grandes. Ainsi, pour les 4 prochains mois, j'ai le temps, j'ai le temps, et jamais je m'ennuierai. Et si c'est le cas, ça sera déjà faire quelque chose.

https://youtube.com/shorts/KYFJ0WR8FLw?feature=share

Il nous faut organiser notre passage du Canal de Panama. Une agente parlant français s'occupe de nous. Sans compter que je suis la seule sur ce bateau à avoir mes papiers en règles pour ce pays. Officiellement mes capitaines sont partis de Grenade et n'ont pas touché terre depuis... Je suis donc une passagère clandestine ramassée sur un Radeau de la Méduses caribéen. Nous nous installons à Portobelo pour 3 jours, du tourisme et un peu de paperasserie au programme.

En attendant, visitons...

Je vis dans une piscine ou serait-ce un hammam ? Avec 80 à 90 % d'humidité sous un soleil rayonnant, l'atmosphère est écrasante. Je sue 24/24. Je dégouline. Et comme rien ne sèche malgré la chaleur, tout est mouillé tout le temps. Et parfois, lorsqu'il fait très chaud, un nuage ou un orage arrive, en général en fin d'après-midi, crache de la flotte pendant 30 s ou 1 heure, et cela vous donne vraiment envie de danser nue sous la pluie.

Nous décidons de partir de Portobelo pour la marina à l'entrée du canal de Panama, Shelter bay, une ancienne base américaine. Là-bas, nous ferons la mesure du bateau par les autorités avant de pouvoir l'emprunter quelques jours plus tard.

Nous levons l'ancre de nuit pour aller 30 miles plus loin (1 mile = 1852 m, je vous laisse sortir la calculette mes p'tits malins lecteurs). Zut ! pas un pet de zef, tout au moteur. Après 5h de vroum-vroum à 3 nœuds (nous avons le temps), nous arrivons sur les lieux tant attendus. Sur le routeur (l'écran d'aide à la navigation), des petits triangles verts apparaissent de partout. On se croirait sur le périph' de Paname un lundi matin. Pire ! Tous ces bateaux sont des cargos géants de 50 m à 300 m de long. Ils sont en attente, là, pour prendre toboggan géant, tels des immeubles flottant renversés. Du coup, il faut bien choisir sa route tandis que certains se dirigent vers l'entrée du canal. Heureusement, il y a des zones à respecter et un sens de circulation. Il ne s'agirait pas jouer aux autos tamponneuses maintenant. Et puis qui traverserait le passage piéton à New-York, sans regarder à droite et à gauche sur une 4 voies ?

https://youtube.com/shorts/Ccmv0Cwnp4Y?feature=share

En attendant de passer le canal, nous faisons du tourisme... Enfin... Les mecs dépensent leurs sous dans la 2eme plus grosse zone franche du monde et moi je me promène dans un site UNESCO : le fuerte San Lorenzo. Ce joli fort bien restauré est à l'entrée du Rio Charges, porte d'entrée du plus grand raccourci du monde à l'époque coloniale. Qui dit colons, dit pirates ! Drake, Vernon, Morgan, ils sont tous passés par là en jouant avec leurs gros canons.

Sur le chemin du retour j'observe les toucans qui jouent à cache-cache avec moi.

Bon... D'accord... J'arrête avec mes photos de tourisme. On part à 16h pour le canal. Ça devient sérieux. Je tacherai de vous raconter ça, si je peux. J'aime te tenir en haleine, cher lecteur.

Bon. Lecteur, le canal c'est un mega business avec 100 à 140 bateaux qui passent tous les jours, 24/24h, 7/7j, 365/365 jour par an, même le 32 décembre. Il n'y a pas de jour férié pour le commerce mondial. Il y a des pétroliers, des gaziers, des porte-conteneurs qui peuvent peser 150 000 tonnes, et des voiliers qui ont l'air bien rikiki face à eux. Les plus gros paient jusqu'à 1 million de dollars pour prendre le raccourci. Donc s'il y a bien un endroit où il ne faut pas merder, c'est là ! Les premières écluses d'hier se sont bien passées. Aujourd'hui, c'est différent. Le lac Gatun est grand, 20 miles à faire au moins au moteur. Doux Jésus, lecteur, même s'il y a du vent, pas de voile ici, on a une route très précise à suivre. Notre Houria d'amour traîne un un peu son safran, ben oui, notre joli voilier a bien 35 ans. Les 2 catas sont partis après nous mais nous doublent vite, il peuvent avancer facilement à 6 ou 7 nœuds, pas nous. On va manquer notre rendez-vous aux prochaines écluses pour redescendre vers le Pacifique. C'est là toute l'utilité de Ricardo, notre nouveau pilote fraîchement arrivé en retard ce matin. Il fait le lien entre les autorités et nous pour nous trouver un nouveau plan. Après quelques minutes de doute (demi-tour ou pas, solutions, risques), il nous sera proposé de passer avec un mignon pétrolier de couleur « drapeau de Savoie ». Puis, encore quelques miles où la concentration est de mise, où il faut serrer à droite pour laisser passer les gros bébés qui n'ont pas la possibilité de marquer les priorités, Houria of Sky, nous et notre fatigue, arrivons enfin sous la ligne d'arrivée : le pont des Amériques. Voilà. Ca c'est fait, le continent Amérique est traversé.

https://youtu.be/v7TJjj_f6cw

Je suis de retour à Panama City. Oui, je tourne en rond, mais j'en connais qui diraient : « on a fait un détour parce que c'est joli. » Pour le coup, je suis bien d'accord avec eux.

Pour la grande traversée, un arrêt au Galapagos et de moins en moins envisagé. C'est beaucoup trop cher (2500 € pour seulement accoster). Pourtant, le coin a l'air sympa, et surtout il nous permettrait de faire un stop ravitaillement 10 jours après Panama Country. Comptez ensuite 20 jours pour les Marquises, soit un total d'environ 30 jours pour arriver aux Marquises, 35 ou 40 avec la marge de sécu. Donc les courses sont à faire en fonction de cela. On n'en est pas à compter le nombre de carrés de chocolat par jour, mais si on veut avoir suffisamment à manger et se faire plaisir aussi (c'est bon pour le moral), il faut compter nos besoins, prévoir des menus. Lecteur, pense également que nous n'aurons plus de produits frais au bout de 7 ou 10 jours, il faut donc acheter des boites, des aliments sous vide qui se conservent. Des bidons de 5 litre d'eau complètent le tout, au cas ou le dessalinisateur se mettrait en grève (est-il français?). J'avoue, nous avons aussi environ 200 canettes de bière mais c'est parce que la zone franche était à Colon, et que là-bas, c'était pas cher, et que c'est plus cher en Polynésie, alors on a fait le plein, pis tu sais, on ne picole pas sur un bateau qui navigue, pis bon, la bière d'ici, c'est léger, alors bon on a de la bière à bord... Au fait, on a aussi quelques bouteilles de rhum et vin rouge, la faute à la zone franche de Colon aussi.

Sur notre route, il y a des îles perdues. De gros cailloux fort peu fréquentées, ni par les locaux, ni par les touristes. On peut même dire que c'est désert. Ce sont des îles volcaniques, battues par la houle, habitées par des palmiers, des perroquets colorés volant, des perroquets colorés géant et nageant, des iguanes, des bernard-l'hermites, et dont les eaux sont visitées par les baleines. On décide de faire un stop sur l'une des 2 îles du sud pour lancer le dessalinisateur et remplir nos réserves d'eau, idéalement de 1000 litres. A raison de 1,5 litres par jour par personne. Chasser les noix de coco c'est facile sur ces îles, mais ça ne suffira pas pour notre long voyage.

Le rythme des grandes traversées se met doucement en place, notamment avec les quarts de nuit. Sur Houria, la nuit commence officiellement à 21h, sachant que sur le Panama, le soleil se couche à 18h30. Nous prenons un quart chacun à notre tour toutes les 2 heures. Celui qui commence en fait 2 et finit avec le meilleur, j'ai nommé, le 5 à 7, le Graal des quarts, celui du lever du soleil. Pendant ton quart, tu peux tenir la barre (mon truc à moi avec la musique dans les oreilles) ou mettre le pilote automatique. Certains font des micro-siestes de 10 min, d'autres vaquent à leurs applications « étoiles »... L'important est de vérifier qu'il n'y ait pas de navire en vue et éviter les collisions. Il n'y a pas grand monde dans le coin, mais mieux vaut être sûr. Il faut aussi régler la route en fonction du vent qui peut tourner, diminuer ou forcir, prévenir les orages... Pour la distribution du taf nocturne, nous avons tiré les cartes. Je remplace Christian, et David prend ma place. Le quart préféré de tous, vous l'avez compris, c'est le dernier. Avec le premier quart, le quart du lever du soleil et une nuit qui n'est pas coupé, c'est le meilleur. Ici, on se couche tôt, à 20h30, les esprits s'ensommeillent, et c'est coucouche panier papattes en rond pour la majorité d'entre nous. On se lève vers 6h, 7h, enfin plutôt 7 h pour moi. Autant vous dire que je prépare rarement le petit déjeuner. Enfin, ca c'est la théorie. Au coucher du soleil, il y a toujours une question qui revient : « je fais quelle heure moi ce soir ? ». Et puis parfois, il y a des peaux de bananes sur le pont. Parce que certains, je ne citerai personne, ratent leur début de quart, et décalent tout le schmilblick. Moi je fais un peu de RAB, et laisse l'inréveillé dormir. Puis, pour mon quart de 5h, moi, toujours « confident in the plan »et surtout psychopathe de la ponctualité, je mets mon réveil 10 min avant l'heure prévue. Je me lève. Le collègue que je remplace lève la tête de sa couchette. « Mais c'est déjà ton tour ? J'ai raté mon quart ? Euh... Voilà que monsieur se propose de me remplacer, pour le quart préféré de tous, le Graal des quarts, non non non non. Je suis réveillé, je le garde. Bref, on essaie de suivre le plan, mais parfois, les peaux de bananes nous font tout décaler.

La navigation vers les Galapagos avait bien commencé, avec douceur et volupté. C'était calme, beaucoup trop calme. Le vent dans le pif molasson, Houria est contrainte de zig-zaguer. Avec un vent faible, il est plus difficile de serrer notre cap de destination. Houria remonte bien au vent, encore faut-il qu'il y en ait. Notre souhait va être exaucé. Lors de notre 4ème nuit, les étoiles disparaissent doucement derrière les nuages. Je suis sur le pont pour mon quart de 3 à 5h avec Grand Voile et Genois. Jusque là nous nous contentions de de 7 à 10 nœuds de vent. Evidemment, s'il doit y avoir un coup de vent, il est pour moi. Vers 4h, le vent monte à 15 nœuds. Hmm, c'est louche, il y a baleine sous rocher.... Puis il redescend vite. J'hésite à appeler les capitaines, J'ai pourtant l'expérience de la transatlantique et des grains des Caraïbes. Celui-là reussit à me surprendre. Je n'ai pas le temps d'appeler que le vent remonte en flèche à 20/25 nœuds, le bateau gîte, les trucs tombent de partout dans le bateau. J'essaie d'abattre (m'éloigner du vent dans le pif), mais rien n'est facile avec la puissance du vent dans les voiles. Cher Lecteur, à ce ce moment là, on ne fait pas la maline. J'ai bien heureusement un équipage de choc, toujours sur le qui-vive. Les gobelets qui tombent, la gîte qui s'accentue et le bruit du vent sont les meilleurs réveils-seconde qu'ils soient. Ni une ni deux, les 3 capitaines prennent d'assaut le pont et réduisent la voilure, ris à la grande voile et au génois. On est bon. On retrouve un voilier raisonnable. Eh bien, ça décoiffe. Cet épisode sportif marque le début d'une autre traversée. Nous fonçons tout droit dans l'ardu, dans une zone orageuse où les coups de vent et les trombes d'eau arrivent sans prévenir. La houle s'accentue et les creux secouent le bateau qui tape sur les vagues. C'est la douche Ushuaïa nature, sans le gel. C'est très bon pour les champignons et surtout notre vitesse qui reprend du poil de la bête. La journée est sportive, faite de coup de vent, de pluie, de sieste impossible, de virement de bord, de réduction des voiles ou d'installation de la trinquette (petite voile de gros temps que l'on met en remplacement (ou avec) du génois). Malheureusement, il va falloir reporter la fête de la musique. Nous avions préparé un joyeux concert pour la soirée avec chacun un morceau à présenter. Ce n'est que partie remise. De toute façon, il ne fait jamais beau pour la fête de la musique. Notre public sera compréhensif.

En 2 jours, je vois plus de manœuvres que durant toute la traversée de l'Atlantique. Et mes profs maîtrisent les coups de vent autant qu'ils survolent le bateau à installer la trinquette, prendre des ris, poser un barber sur l'écoute du génois (bout pour ajuster l'axe de la voile). On ne dort pas beaucoup, et Houria est poussée dans ses retranchements. Le petit kif supplémentaire survient avec le repérage des 2 catamarans danois du canal, tu sais Lecteur, les blonds ! On les pourchasse grâce à l'AIS (qui nous positionne tout le trafic maritime par satellite). Les catas au près c'est galère, ils font du moteur, sont secoués comme des pommiers et zig-zigzaguent comme nous avec des caps encore plus merdiques que nous. Donc évidemment, nous les rattrapons haut la main et cela fait très plaisir à Christian. Il y a des choses importante en navigation. Ils se retrouvent vite derrière nous à nous poursuivre jusqu'au prochain virement de bord qui nous sépare définitivement. Nous passerons par le nord, eux par le sud. On les retrouvera peut-être aux Galapagos.

Bon. Il semble que les Galapagos soient maintenant inscrits sur notre plan de route. Le pilote auto nous a lâché, la grande voile nécessite une réparation, les équipiers ont besoin d'un sèche-linge et sèche-personne. Nous visons Santa-Cruz. Seule île présentant, d'après notre carte marine, une route. Et Puerto Ayora est a priori un des ports d'entrée officiel. Après une approche de nuit, nous entrons au port le matin. Seul le mouillage est possible au milieu des yachts. Port peu abrité avec la houle qui rentre, mais nous allons pouvoir profiter de cette escale et peut-être visiter. D'ailleurs, nous entamons tout de suite les hostilités et vaquons à nos bricoles à faire. Après plusieurs relances nous répondons enfin à l'appel VHS du port. Les autorités souhaitent nous parler. A quelle sauce va-t-on être mangé ? Les Galapagos sont un vaste territoire maritime composé de 6 îles principales, les plus grandes sont Isabela, Santa Cruz (40 km de longueur) et Santa Cristobal. D'autres cailloux plus ou moins gros complètent le tableau. Pour rentrer dans le parc, en théorie, il faut aimer la paperasse et donner son bras. Ni l'un ni l'autre pour nous, nous sommes français, et en bons français que nous sommes, nous allons essayer de contourner l'affaire. Nous demandons donc un « emergency stop ». Il rend possible un arrêt technique de 72h sur l'île et permet aux bateaux de grandes croisières de réaliser leurs réparations sur la route de la Polynésie. Nous n'avions pas prévu les petites casses, mais elles nous rendent finalement service. Après un peu de négociation et un peu de pleurnichage en espagnol, nous nous en sortons pour un ticket d'entrée à 600 dollars au lieu de 1000 dollars pour 3 jours. Si nous avions pris l'option navigation dans le parc (l'ensemble des îles), cela nous aurait coûté plus de 2000 dollars, sans compter le guide que tu dois embarquer avec toi ou les excursions en plus. En prime, nous allons pouvoir visiter l'île comme tous les touristes du coin. Bref, on s'en sort bien.

Pour officialiser le deal, nous accueillons sur Houria à notre arrivée et au départ, notre nouvel agent, les autorités maritimes locales, le contrôleur pour la biosécurité, et une belle policière spécialisée en narco-trafic et aimant beaucoup le coca, mais surtout celui en bouteille de verre. Les rendez-vous officiels c'est casse-pieds, c'est long et vos plantes et coquillages se retrouvent privées de liberté et emmaillotées. Les pauvres...

Après nos démarches, nous posons légalement le pied à terre. Santa Cruz, petite bourgade de 2000 habitants, me fait penser à Palavas-les-Flots avec ses bars, ses restos et plein de structures touristiques pour les tours proposés aux voyageurs sur toutes les îles. Il y a même un « Insomnia », autrement dit, une boite de nuit. Il y en a donc pour tous les goûts, plongée, snorkelling, randonnées, yatch de luxe... Pour Christian et moi se sera une belle marche jusqu'à la plage (ça fait du bien) à travers un paysage inhospitalier composé de cactus endémiques, d'arbres toxiques (j'ai oublié le nom, Julia ?). Nous débouchons sur une baie magnifique, au sable blanc, à l'eau turquoise et où pélicans et iguanes ne semblent pas être importunés par les sapiens qui se promènent et se baignent. D'ailleurs, c'est la règle ici, les animaux sont les rois. Il n'y a qu'à voir les phoques qui squattent les jupes des bateaux, les quais ou volent les poissons des pêcheurs.

Après la playa, se sera visite de l'intérieur des terres. Opération tortue. On monte dans le promène couillon et direction les hautes terres. L'île, un ancien volcan de 2 millions d'années n'est pas bien haute, 700 m environ, mais accroche les nuages et l'humidité. Nous sommes proches de l'équateur, mais ici, il fait frais. La végétation diffère des bords de mer, c'est beaucoup plus verdoyant. Et c'est là que vivent les tortues terrestres. Il y a plusieurs espèces dans l'archipel des Galapagos. Il y a même 2 espèces différentes sur cette île. A l'est, vous trouverez une tortue qui peut allonger son cou vers le haut et manger les fruits des cactus en hauteur. A l'ouest, là où nous sommes, nous trouvons des brouteuses d'herbe verte. Plutôt paisibles, les gourmandes dodues se laissent approcher. Elles ont l'habitude de côtoyer le touriste. La plus grosse pourra faire 300 kg, la plus vielle 150 ans. Elles nous enterrerons tous.

Pour compléter notre visite touristique du jour, nous emprunterons également un tunnel de lave. Un beau tunnel bien tubique creusé par le passage d'une coulée souterraine de lave en fusion. J'avais jamais vu, ça change de Lascaux et Orgnac... Nous visitons aussi 2 beaux cratères d'effondrement. Pas d'inquiétudes, seuls 6 volcans sont encore considérés comme actifs aux Galapagos. Tous sont à l'ouest, dont 5 sur Isabela. Christian et moi redescendons donc sain et sauf de notre sortie guidée.

Les jours suivant, nous ferons les courses de frais, et pancake et biscuits (ça défile vite ces petites choses). Shopping, resto et visite du centre Darwin pour nous et toujours pas mal de bricolage pour le capitaine. Coups de téléphone qui font plaisir, recharge de nouvelles musiques pour les quarts (fichtre diantre, j'ai oublié les Gwapps, c'est une catastrophe), linge lavé, nous sommes prêts à redécoller. De toute façon, nous sommes illégaux sur ce territoire depuis ce matin.

Départ en grande pompe avec 15 nœuds de vent de travers. C'est parfait. La houle nous secoue mais nous ferons 203 miles en 24h, belle perf. Cela nous pousse à faire d'ores-et-déjà des petits calculs savants. A ce rythme là, on arriverait dans 15 jours. Bon. Rien n'est moins sûr. La grande voile et le génois sont sortis mais si le vent baisse on ne tiendra pas la vitesse actuelle. A noter que nous avons les courants marins dans le dos qui boostent notre vitesse GPS par rapport à notre vitesse sur l'eau. Dernier coucher de soleil sur les îles et nous ne verrons plus terre avant un moment. Nous passons tout de même de nuit à côté d'un gros croissant caillouteux, ersatz de cratère galapagosien...galapingo...galo... Bref. Pour fêter ce beau départ, ce sera purée mousseline et saucisse au poulet de l'espace. Fiesta !!

Pour aller aux Marquises, finis les zigzags, nous coupons tout droit au 250°, plein ouest. Il y a peu de chance que le vent tourne. Les alizées (sud-sud-est) sont installés, donc ça descend ! C'est un vent constant donc peu de manœuvre à prévoir, mais on ne sait jamais. Du coup, j'installe ma couchette en conséquence. Un matelas collé à tribord, l'autre à l'horizontal, les affaires tenues à bâbord. C'est bon, moi et mes trucs sommes calés. S'il n'y a pas trop de houle, je peux dormir dans ma cabine. Le dos collé à la bordée tribord, c'est carrément confort. D'ailleurs, il pleut moins à l'intérieur, nous avons arrêté de fracasser les vagues. Tant mieux !

Visite d'un bateau de pêcheur nous demandant des bouchons pour leurs bidons d'huile et de l'eau. Ouf. Avec leur bateau à moteur, on aurait pu croire à des pirates des temps modernes.

Au fait, j'ai menti, l'espoir peut-être. En fait si, ça secoue. Pour cuisiner, on abat de 10° parce que la cuisinière est prête à faire des tours complets. Pour l'esprit « croisière » avec glandouille agréable et procrastination positive, on repassera. Nous essayons d'oublier le temps, on se disant que nous allons vite. Chaque nœud gagné à chaque heure est un mile en moins vers l'arrivée.

Cher Lecteur compatriote,

Sois assuré que mon travail d'acculturation a débuté dès le premier jour. Par exemple, en utilisant régulièrement nos plus beaux mots de notre cher patois, je réussi petit à petit à faire des émules. Le premier converti à notre cause est Christian. Je suis fière de lui, il met de la « wouinwalle » à toutes les sauces. Il faut dire aussi à nos novices qui nous lisent, que le patois savoyard s'y prête. C'est une langue orale très imagée. Précisons néanmoins que « Cricri » possède un passeport suisse. Est-ce ses origines qui refont surface et facilitent son apprentissage ? Je ne saurais dire. En tout cas, Cher Lecteur, sois assuré que je continue mon devoir d'exportation de la culture d'chez nous. J'espère t'apporter de nouveaux résultats très bientôt. D'ici là, n'oublions pas, les savoyards envahiront le monde et Reculfou sera sa principauté.

PS : si vous souhaitez me proposer une orthographe pour le verbe wouinwaller, n'hésitez pas.

Me revoilà. Dorade coryphène, cuisinée avec 3 recettes différentes pour 4 repas à 4, un succès.

Cette nuit, en me réveillant pour le quart de 23h, je n'avais point envie de me lever pour aller tenir la barre. Quart difficile où tu dors peu avant de retourner sur le pont. Je n'y avais point goût. Sauf qu'il n'y a pas de dimanche sur un bateau. Quand il faut y aller, faut y aller. Par bonheur, la lune est pleine cette nuit et cette dame à la gentillesse de se montrer 30 min après le coucher du soleil et de nous éclairer comme en plein jour. Cher Lecteur, tu le sais maintenant, j'adore les nuits à la barre. Un nuage qui passe puis qui laisse réapparaître l'astre brillant et qui semble même te chauffer le dos, c'est un moment de grâce qui te fait oublier le dur réveil. Mais trêve de poésie. Nous sommes assez contents de pouvoir te rapporter que nous avançons très bien. Nous avons réalisé jusque là un 8 nœuds de moyenne (environ 15 km/h). Depuis 5 jours le vent est au grand largue (vent arrière ¾), et nous pousse vers notre destination. Seul petit bémol, comme d'habitude, la forte houle nous chahute et nous bascule en permanence. Elle est comme une myriade discontinue et irrégulière de petites collines hautes de 3 ou 4 voire de 5 et 6 mètres qui nous rattrapent. C'est comme un paysage vallonné de Haute-Saône qui s'étend à l'infini sur un tapis roulant. Et il faut monter et descendre ses pentes ou s'encroûter ici. Mais c'est le prix à payer pour avoir du vent, et donc de la vitesse.

Notre destination est un point sur la carte. Si petit que nous l'avons repéré avec une croix rouge. Cette île, Fatu Hiva, est située à 2935 miles de Santa Cruz. A 8 nœuds de l'heure, on est content, car nos 20 jours de traversée prévus vont peut-être se réduire à 15 jours ? Mais ne vendons pas la peau du poisson avant de l'avoir pêché. Nul n'est à l'abri du pot au noir : un trou sans vent qui t'oblige à mettre le moteur ou à patienter. Mais ni pensons pas. 5ème jour et 207 miles avalés aujourd'hui (c'est énorme ! ) et nous sommes pas loin du tiers du chemin. Il reste donc 1987 miles. C'est un peu la même distance que Canarie-Martinique, souviens-toi Lecteur... Super ! Les heures et les miles défilent et me rapproche toujours un peu plus de toi.

Pour développer un peu mieux la réponse à la question du capitaine en vidéo « qu'est-ce que tu fais là ? », il faut que je prenne le crayon. Voila qui va suivre, un long blabla mélodramatique pour te raconter ce que je fous là au milieu de Pacifique à 1500 miles des côtes, avec 4300 m de fond sous la surface de l'océan, pas un bateau à l'horizon depuis 10 jours, rien, sur un rafiot de 16 m et avec 3 bonhommes que je ne connais pas. Si tu penses avoir déjà tout compris et veux un résumé rapide, va directement à la dernière phrase de ce chapitre. Je ne t'en voudrais pas.

Tu es toujours là ? C'est gentil... Bon alors, c'est parti.

Tout d'abord, moi j'aime bien l'aventure, le voyage, la découverte. J'ai déjà pas mal voyagé, notamment à l'époque (je parle comme un vieille), où nous n'avions pas encore le voyage facile avec le smartphone. Après sa généralisation, moi qui aime le backpacking, je voulais un peu plus de challenge sportif ou d'engagement dans ma manière de voyager. Je suis allée dans des pays improbables, me suis déplacée à cheval, à dos d'âne, de chameau et même de renne, pris des tuk-tuks, partie en vélo, en van... Du coup, le bateau, c'était la suite logique. J'ai fais du bateau-stop en 2018 pour traverser l'Atlantique. Partie des Canaries, j'ai rejoints avec enthousiasme la Martinique sur un OVNI de 13 m (monocoque). Sache que cette traversée n'était pas ma première expérience. J'ai toujours le souvenir de la voile en Méditerranée avec mes parents lorsque que j'avais entre 7 et 12 ans environ... Nous avions un modeste voilier de 9 m qui nous emmenait aux Baléares tous les mois d'août. Les plus belles vacances de jeunesse pour ma sœur et moi. J'aimais tout, même les orages. Encore gamines, les manœuvres ce n'était pas pour nous, mais on regardait le paternel s’affairer assises sur le banc du cockpit à la sortie de la descente du carré, pour ne pas gêner. Je me suis rendue-compte sur l'Atlantique que je connaissais toutes les manœuvres principales sans pouvoir leur donner un nom. Je sais virer de bord, empanner, à plus ou moins régler les voiles, je sais barrer, mais mise à part tribord et bâbord, je n'avais pas le vocabulaire. Il a vite fallu que j'apprenne les mots associés aux actions . Pour le reste, c'est assez naturel. En navigation, il s'agit pour moi de sensation et de bon sens. On peut dire que ça me parle. Et pour ce qui est de la vie sur l'eau, je n'ai pas peur du roots et de la débrouille. Et bonne nouvelle, je n'ai pas le mal de mer. Voilà pour l'expérience.

Un jour très frais de journée forge en novembre 2021, un copain artisan me présente un proche ami à lui, apprenti du jour : Christian. Ils parlent de trans-pacifique. Je me suis direct tapé l'incruste. Il y a de la place pour moi ? Comment ne pas tenter sa chance ? Je n'avais pas forcement en tête de repartir naviguer car toutes les destinations m'excitent, mais saperlipopette ! Traverser un continent par le mythique canal de Panama, puis un océan plus grand que l'Atlantique, arriver par la voie maritime en Polynésie française et la visiter, et en prime reprendre ma route à la voile là où elle s'était arrêté en 2018 !? Le top du top, Cher Lecteur...enfin pour moi.

Parmi les raisons de ma présence dans ce coin paumé du monde, comment également ne pas évoquer mon papa qui a déjà fait le tour du monde et navigué en Polynésie lorsqu'il était dans la marine française, engagé à la fin de l'adolescence. Est-ce que c'est inné la voile ? Héréditaire ? En tout cas, je peux dire merci à mon papa, mon premier capitaine, qui m'a donné goût et ma ouvert les portes de la navigation. Pour cela, je compte bien faire du cheval aux Marquises.

Beaucoup me demande si l'on ne s'ennuie pas sur un bateau, si ce n'est pas trop long. Eh bien, cela me fait penser à la réparation du canot Le Presqu'Île du Léman (type baleinière en bois, 13 m de long ) sur lequel nous avons passé tout un hiver. C'était un peu stressant car il fallait bien faire, fastidieux, frustrant quelques fois, fatiguant, on y a passé beaucoup de temps et d'énergie, mais le bonheur le jour de sa mise à l'eau !! Une super expérience où l'on a appris, partagé, sué, donné de nous pour le bien commun. Ainsi, les émotions, ça se mérite. Elles sont d'autant plus belles quand on a donné de sa personne pour nous et pour les autres. La navigation, c'est ça aussi. On se challenge pour plus de plaisir. On vit pleinement dans une nature pas si pacifique que ça, tous nos sens sur le pont, pour un but et un arrivée incroyable. Tu sais bien, Lecteur, que ce n'est pas la destination qui compte, mais le chemin pour y arriver. Bon là, j'avoue, la destination est dingue...

Pour aller également dans le sens du challenge, le partage est une aspect très important de ce voyage. Vivre à 4, avec des personnes que l'on ne connaît pas, c'est une aventure humaine qui nous apprend beaucoup sur nous même et le vivre ensemble. Pour ma part, j'ai encore un peu de boulot à ce sujet... Je suis une Castel (avec les bras qui font des vagues).

Ainsi, je suis là, à voguer au milieu du Pacifique vers une destination de rêve. Enfin... je ne sais pas si c'est un rêve que je poursuis, le mien ou celui de mon père, ou même comment il a ressurgi un jour de caillante à la forge. Toujours est-il que j'y suis, et j'y reste (t'façon, je peux pas descendre). Et puis pour tous les flemmards qui n'ont pas lu toutes mes phrases précédentes, nous pouvons répondre maintenant en 3 mots à la question « qu'est-ce que je fais là ? » : plaisir, challenge, émotion. PAF.

Si tu veux connaître un peu mieux mes coéquipiers, rendez-vous sur Youtube, il y a des vidéos "blabla" : @francecastel4816

Terre ! Terre !

Enfin ! Après 16 jours de traversée, nous devinons notre île dans le milieu de la journée. Ohlalalala ! La Polynésie est à nous ! Petit à petit, la côte se dessine, les reliefs apparaissent, des pics et des dents dans le ciel ou qui s'accrochent aux nuages. Fatu Hiva en impose avec ses falaises sauvages qui se jettent dans l'océan. Au nord de l'île, un vent nous fait sauter d'un bon en direction de la baie des Vierges. C'est magnifique. Le capitaine exprime sa joie. Et moi, je suis sans voix devant ce paysage imposant et majestueux. Les chèvres sauvages gambadent sur les pics et saluent notre arrivée à la tombée de la nuit. Ce soir, le rhum coule à flot (les bouteilles de Colon, tu vois, Lecteur, il nous en reste encore !!). Le thon rouge pêché en arrivant sur l'île fera le bonheur de notre estomac. Cette baie qui rentre dans l'île est une porte d'entrée improbable pour les visiteurs. Entourée de monts abruptes (des verges !), elle est magique. Un vent descend des montagnes et souffle dans la baie amenant avec lui des envies d'exploration. Comment ne pas penser aux premiers colons arrivés ici, ou aux gens qui habitent dans ces terres reculées. J'ai hâte de les rencontrer.

L'archipel des Marquises a été colonisé à partir de 900 après J-C. par les polynésiens. Cette migration, assez tardive, est probablement due à l'isolement de ces terres. Ces îles sont les plus éloignées de tout continent de tout le globe, et Tahiti n'est qu'à plus 1500 km, rien que ça... 6 îles sont habitées sur les 12 qui composent l'archipel. Les villages sont situés en bas des vallées, dans les baies, car le relief empêche toute installation ailleurs. Le déplacement se fait souvent plus facilement par voie maritime que par la terre.

Le nom des Marquises viendrait du premier découvreur blanc, Mendaña, neveu du gouverneur du Pérou, missionné pour chercher de l'or aux îles Salomons. Par erreur de cap (pas d'AIS ?), il arrivera à Tahuata en 1595, change le nom de l'île pour Las Marquesas de Mendoza et laisse en cadeau la siphilis.

Lors des vrais premiers échanges avec les blancs vers 1800, on estime autour de 50 000 à 100 000 habitants. Après la colonisation, le peuplement s'effondre puisqu'ils ne sont plus que 2000 en 1925. Au début du XIXème siècle, les santaliers pillent tous les pieds de bois de santal (un joli bois qui sent vraiment bon). Les baleiniers font de violentes escales et tous laissent en présent des épidémies et l'alcool. C'est aussi à ce moment là, que les marquisiens découvrent le verre et les outils en métal.

En 1842, les français prennent le contrôle de l'île en faisant signer un papier d'annexion au chef local qui ne savait ni lire ni écrire. Puis, au milieu du XIXème siècle, après les protestants, les catholiques commencent leur travail de conquête spirituelle. A ce moment-là, la situation sanitaire est catastrophique et les marquisiens ne sont pas loin de disparaitre. D'autant plus grand est le rôle de l'Eglise que l’État se désengage de tout développement, la topographie limitant les possibilités économiques pour cette colonie française. Les Marquises sont délaissées et en même temps privé de liberté de culte, de danser, de se tatouer de vivre comme ils le faisaient avant l'arrivée des blancs...

Après la visite de nombre de voyageurs écrivains, l'image de l'archipel est celle d'îles inhospitalières, peuplées par des sauvages, dépravés, cruels, cannibales. Les marquisiens sont encore un peu aujourd'hui dénigrés par Tahiti. La tradition orale est déformée et laisse moins de traces écrites. Donc ce que l'on sait de l'histoire des Marquises a été écrite par d'autres. Quelques recherches archéologiques parviennent à combler le manque, mais le travail est immense.

Nous louons un 4x4 pour visiter l'île avec un couple de marins, un anglais et une allemande vivant à Aspen que l'on connaît depuis Fatu Hiva. Direction l'extrême est de l'île où un important site archéologique nous attend. La route serpente dans un haut relief sinueux magnifique. Les vues sur la côte et les baies que l'on enchaîne sont spectaculaires. Après 1h30 de route, nous débouchons sur une jolie plage de sable blanc, où dans un village verdoyant, 150 habitants mènent une vie paisible.

Près de l'Eglise au bord de mer, vient à nous le jardinier, Jacques, un beau marquisien de 40 ans. Il se propose de nous guider jusqu'au site archéologique. Il cherche ses mots en français et à défaut de nous expliquer de manière fiable l'histoire du site, il nous accompagne gentiment et nous parle de son île, de son village et de sa vie. Certaines îles aux Marquises sont peu peuplées. Certaines vallées ne sont accessibles que par voie maritime. Ici, il y a quand même une route (pas goudronnée à 100%). Malgré cela, pour Jacques, sa vallée, il n'en sort pas beaucoup. Un peu mis à l'écart par sa famille, il vit dans une maison qui ressemble à un débarras en tôle et plots. Il est parti 2 ans pour le service militaire et touche une pension de 800 euros pour vivre, peut-être pour prendre soin de l'église. Aux Marquises, dans les villages, ils sont tous un peu de la même famille. Chaque maison est celle de son cousin. Difficile donc pour lui de trouver une compagne. Il me confie qu'il aimerait pourtant emmener ses enfants à l'école primaire située sur la plage (je veux retourner au CP ici). Très éduqué, très gentil, la prière à table, nous l'invitons à manger avec nous. Il aimerait venir en France si possible pour travailler ou visiter d'autres lieux en dehors d'ici... En fait, il n'espère que ça, sortir de sa vallée. La vie ici, pour nous touristes riches, peut nous sembler idyllique avec ses paysages de carte postale, la vie paisible. Pour d'autres, ceux qui y sont nés, ces baies bordées de cocotiers tournées vers la mer peuvent parfois ressembler à une prison. Les débouchés pour les jeunes sont très limités. Certaines aides et subventions permettent aux communes de proposer du travail, d'entretenir et de conserver une activité économique. Par exemple, la culture du cocotier pour la coprah est la première richesse des îles et elle est très subventionnée. Nous quittons Jacques et sa baie avec un peu de peine.

Aujourd'hui, cap sur Ua Pou. En fait, non, à mi-chemin, on se traîne vent arrière, les voiles faseillent, alors on change de cap pour Ua Huka en naviguant au près.. Cela tombe bien, c'est la seule île que Christian ne connaît pas. A première vue, elle semble bien plus désertique que les autres îles que nous avons vu. Nous arrivons à l'entrée d'une baie invisible. Tu ne la vois pas depuis la mer, il faut presque rentrer dedans pour la repérer. Or, avec vent d'est, ça secoue. La houle s'engouffre, et cette baie est très peu large. Avec cette approche stressante, on ne va pas s'y risquer. Nous repartons plus à l'ouest, une autre anse nous fait de l’œil avec pour voisine ses 2 îles, une rouge escarpée, et une blanche, toute plate. Encore raté, ça secoue là-bas dedans. Mais avant de mettre le cap sur l’île principale des Marquises, Nuku Hiva, nous naviguons autour. Elles sont magiques. L'île aux oiseaux : des sternes partout, des couleurs incroyables et pour couronner le tout un banc de raies manta qui nagent aux pieds de la falaise. Un petit détour donc, pour une très grande impression.

Pour nous, pas de temps à perdre, nous migrons vers la capitale : Taiohae. Une grande baie bordée par deux belles sentinelles caillouteuses accueille les bateaux. Au mouillage, David retrouve un couple d'amis rencontrés dans les Caraïbes qui travaillent ici, elle comme kiné, lui sur les bateaux. Le monde des marins est petit. Apéroooo !

Le lendemain, jour de fête pour notre capitaine qui retrouve sa dulcinée fraîchement débarquée à l'aéroport. Colliers de fleurs préparés, nous partons à la conquête des cols marquisiens, évidemment en voiture, parce que l'aéroport est à l'autre bout de l'île et il faut passer les montagnes. Nous bravons des pics humide et verts puis une terre aride à bord de notre fidèle destrier motorisé pour redescendre à bord de l'océan côté nord, vers le petit aéroport tout simple. Nous sommes 4 à nouveau, et bonne nouvelle, sur Houria la parité est retrouvée !

Sur le chemin du retour, arrêts photos, arrêts balade dans les pins et sur le plateau de Toovi. Tentative d'achat de tomates chez l'agriculteur local, mais une fois n'est pas coutume, l'accueil n'est pas chaleureux. Nous repartons. Un embranchement plus loin, on s'arrête dans une maison perdue sur cette prairie verte. Ici, nous trouvons une famille qui nous invite boire le café. C'est l'occasion d'une belle rencontre. Monsieur et madame travaillent dans l'administration et la dernière de la fratrie aide ses parents sur leurs terres. Sur le plateau, ils élèvent des vaches. Ils n'ont pas vraiment besoin, mais c'est leur activités familiale depuis plusieurs génération. Les bêtes sont plutôt destinées à la viande qu'ils préparent eux même, et tannent également les peaux. La demoiselle e 20 ans a fait ses études en France, mais elle est « fiu » de travailler (comprenez « fatiguée ». Alors elle aide à l' élevage des bêtes et au jardin. Avenir tout tracé. Il nous vendrons une quantité importante de pamplemousses et 3 régimes de bananes. Livraison au port. Les familles du plateau habitent à Taiohae et montent en journée pour le travail.

Une belle journée qui se termine aux baraques, les petits restos du coin avec la cuisine locale : chao men (nouilles), poisson cru avec ou sans coco, poulet citron, bœuf braisé, langoustes assiettes qui débordent... Les locaux et les popas (blancs installés ici) se retrouvent là le soir où des animations peuvent proposées (films, danses...). Ca papote et ca fait des rencontres autour d'une bière au gingembre à 7 €. On retrouve même les américains d'Aspen.

Là-haut, sur le plateau, je pars avec une famille très concernés par la préservation de leur culture et leur identité. Le cheval, ils sont nés dessus. Ils capturent et dressent les chevaux sauvages, je suis chez la référence en la matière. Akiona, jeune trentenaire est revenu de Tahiti où il travaillait comme boucher à Carrefour, pour reprendre l'exploitation familiale, retrouver son île et ses racines. L'accueil des touriste est une part importante de leur business, mais ils vendent également des chevaux dressés sur les autres îles polynésiennes. Un vrai travail de passionnés qu'il savent partager. Chez eux, les jeunes cousins ou neveux ont littéralement le pied à l'étrier dès le plus jeune âge. Ils apprennent les techniques ancestrales. Ici, pas de fer à cheval (pourquoi faire ?). Je suis quand même contente de ne pas avoir hérité de l'ancienne méthode : monter à cru ou sur une selle en bois.

Après mon aventure équestre sur le plateau, retour au port où les requins se régalent des restes de poisson jetés par les pêcheurs. Ne pas tomber, ne pas tomber... Comme la journée n'est pas finie, une nouvelle aventure m'attend avec Christian. Sur le papier, elle semblait facile : trouver une rappe à coco. C'est carrément indispensable pour les Tuamotu. Après 4 magasins (les seuls), des renseignements glanés auprès des autochtones, un tour en voiture avec une petite dame sympathique, nous trouvons enfin. Nous sommes sauvés, et sommes prêts à partir. Déjà...

Très peu de fois j'ai eu la sensation de voyage inachevé. Ici aux Marquises, j'aurais pu y rester 1 mois, 2 mois, 6 mois, plus... Peut-être est-ce l'effet, 1 er archipel de Polynésie visité. Mais je reconnais quand même cette sensation et je l'ai eu peu de fois, jamais comme ça. Trop envie de rester là. Ces îles sont vraiment accueillantes avec leurs habitants très accessibles et des terres fertiles. Ici, la vie ici semble douce pour ceux qui ont trouvé leur occupation. D'ailleurs, j'ai déjà milles idées pour trouver une activités à faire ici. Ce ne sont pas les opportunités qui manquent, il y a tellement de chose à faire et à créer. Mais revenir pour continuer d'explorer, cela m'irait aussi, surtout en voilier. Passé l'impression saisissante des arrivées dans les baies, tu découvres une nature généreuse, où les fortes impressions ne sont qu'à portée de main, et où la culture et la nature s'entremêlent. La culture ancestrale, des habitants imprègne encore le style de vie des gens à travers leur quotidien, mais aussi les fêtes, l'artisanat, les tatouages. Le monde sacré n'est pas si loin, "le mana".

Pendant ces 15 jours trop courts où l'on court après le temps, nous avons survolé (à mon goût) 6 des îles marquisiennes. Fatu Hiva avec sa baie des V(i)erges magiques (impossible à oublier), Hiva Oa, l'île paisible, Tahuata, l'île aux plages, Ua Huka la désertique que l'on a juste effleuré, Nuku Hiva si diversifiée et étonnante et enfin Ua Pou avec ses pitons rocheux exceptionnels. Chacune a son charme et se différencie de sa voisine. Toutes sont belles et majestueuses. Pas une n'est décevante. Il faut avouer que ma soif inassouvie de découverte est exacerbée par la visite de Nuku Hiva sur laquelle j'ai vraiment manqué de temps. Il y a là-bas tellement de chose à faire, à vivre, des lieux, des gens à rencontrer, que je suis très triste de la quitter. On ne peut quitter impunément une terre comme celle-ci, la terre des hommes. A l'autre bout du monde, l'archipel est préservé, c'est sa force et sa chance. C'est aussi ce qui peut la rendre difficile à vivre. Mais pour un voyageur, c'est un paradis.

Dans l'après-midi, nous arrivons à hauteur des 1ere îles desTuamotus, notamment les îles du Roi Georges et Aratika. Les îles font obstacles à la houle qui se calme. Vers 3h du matin, nous arrivons à la pointe nord-ouest de Fakavava. Dans ma couchette, j'entends le récif avant de voir la Terre. Ca y est, on approche. Les Tuamotus sont des atolls, composés de plein de petites îles récifales alignées entre elles (motus) et formant de grands cercles. Au milieu, le lagon bleu et turquoise. Celui de Fakarava fait 60 km de long et 25 km de large. Pour rentrer dans le lagon, les bateaux empruntent des passes, et ces entrées ne sont pas forcement simples. Selon les marées, le vent, la houle extérieure qui rentre, il peut y avoir de très forts courants et remous qui t'empêchent de rentrer. Pour la passe nord, nous attendons le jour pour nous approcher et nous lancer dans la passe. Il y a de grosses vagues qui déferlent et un fort courant sortant. On traîne à un nœud, alors que nous sommes au moteur et toutes les voiles dehors au près bon plein. On est bon, nous rentrons dans le lagon. Dans les passes mois larges et selon la météo, il faut se méfier. Nul n'est à l'abri d'un demi-tour. Nous mouillerons devant Fakarava village. Il n'y a plus de vague dans le lagon. Ce soir nous dormirons à plat d'un bon sommeil.

Aujourd'hui et le lendemain matin, c'est grand ménage. Nous accueillons 3 personnes supplémentaires : la famille de Christian. Après 3 mois de navigation, il est content de les retrouver. Il faut nettoyer, astiquer, un café en chantant (qui a la référence?), laver la coque, l'annexe (qui se dégonfle honteusement), le frigo, faire la lessive. Je change de couchette pour celle du couloir, l'ancienne de François. J'y suis bien. Petit tour à l'aéroport, au bout du motu. Les avions et l'aéroport, c'est le stricte minimum ici. Pratique. Tu prends l'avion comme tu prends le bus. Les voilà qui débarquent. Une nouvelle aventure à 7 !

La voile, je vous ai dis déjà, Cher Lecteur, c'est avant-tout une aventure humaine. Nous sommes 24h/24h ensemble ou presque, sur une petite surface. Et il faut s'organiser pour que tout fonctionne entre nous, surtout que depuis quelques jours nous sommes 7. Nous sommes aux petits soins pour la famille de Christian. Sur Houria of Sky, il y a donc 3 couples qui se connaissent tous et moi. Mes proches me manquent. Cela fait plus de 2 mois que je suis partie. Jusque là, nous étions tous célibataires, c'était quelque chose que nous avions en commun. Mais depuis plusieurs jours les couples chamboulent nos habitudes et ils me ramènent à ma solitude. Il faut croire aussi que les codes sociaux ont été englouti quelque part entre le Panama et la Polynésie. J'ai la forte impression d'être de trop. Oui, je suis dans un des plus beau endroit du monde, entourée de gens sympas, mais je ne me suis rarement sentie aussi seule. C'est la vie.

Après quelques zig-zags ne sachant pas trop où le vent nous mène. Nous décidons de mettre définitivement le cap sur Tahiti. Une fois n'est pas coutume, la navigation est calme. Après environ 40 heures nous arrivons doucement sur Papeete, au lever du soleil, histoire de rajouter de la solennité à l'événement.

C'est juste trop beau.

Autant vous dire que ce n'est pas tous les jours que Tahiti se révèle au marin avec cette lumière et sans ses nuages. Nous sommes chanceux. Pour ma part, je suis trop émue d'arriver. Je ne l'avais pas imaginé avant ce moment là, en fait, il est juste arrivé, finalement... Tant que tu ne poses pas le pieds à terre, sur un bateau, il peut se passer beaucoup de chose. Et de voir cette île tant attendue, juste là à notre portée cela me fait un effet incroyable. Comme un trèèès gros "ça, c'est fait", mais en version XXXXL. C'était l'objectif du voyage, quoi, Lecteur. C'est pour ça que toi aussi tu te tapes tout ce blabla et ces photos qui te rendent jaloux. Tu voulais me voir arriver. Et bien j'y suis. Et c'est aussi un peu grâce à toi. Toi qui m'a dit, vas y fonce, tu es barge mais fonce, ou toi qui rêve d'être à ma place ou toi qui me lit de peur que je te gronde si tu ne le fais pas. Maintenant, tout ce qui se passe pour moi ici est du bonus. Je suis très heureuse d'être arrivé jusque là, peut-être 50 ans après mon papa. Je suis fière aussi d'avoir pris ce loooong raccourci. Je suis également reconnaissante de la confiance de mes capitaines. Cette aventure sur Houria of Sky et son équipage, ça n'a pas de prix. Des expériences comme celle-là, on n'en vit pas tous les jours. Ceci étant dit, Lecteur, maintenant tu peux verser une larme avec moi.

Après 30 min de ferry (beuuuuargh...), je débarque sur une nouvelle île inconnue. Direction le nord-ouest de l'île, entre la baie de Cook et la baie d'Opunohu, dans un fare (guest house) assez root's, plein de backpackers. Ma coloc de dortoir est néo-zélandaise, et elle est née le même jour que moi, à quelques années près (elle a 58 ans).

Vite arrivée, vite repartie, sans mon sac à dos cette fois. C'est l'avantage de voyager seule. Tu fais ce que tu veux, comme tu veux. Direction une randonnée au-dessus de la baie d'Opunohu. Je me contente de « Maps me » qui m'envoie innocemment sur une randonnée du style difficile. Pourtant il n'a pas beaucoup de dénivelé (600m), mais le chemin est très casse-pipe. Je suis toute seule, je n'ai vu personne. On va y aller tranquillou à la descente, un peu sur les fesses, un peu accrochée aux arbres. J'arrive quand même entière en bas de la vallée verdoyante, où les vaches ruminent paisiblement, et retour à la maison à pieds. Cela fait du bien aux jambes après l'océan.

Les randonnées dans l'intérieur de l'île sont magnifiques. A travers les champs d'ananas, tu te promènes dans des vallées entourées de belles montagnes escarpées. Il y a des petites Dent-d'Oche partout et des points de vue à voir... Voilà que mon téléphone m'indique que mon rendez-vous de rêve est booké pour cet après-midi. Voyez-vous, c'est le genre de rendez-vous que l'on ne manque pas, donc je me dépêche de redescendre de ma montagne, un peu de stop, et me voilà prête pour ma rencontre qui vous fera baver encore un peu. Aujourd'hui, donc, je nage avec les baleines. C'est la saison. Les baleines à bosses sont en Polynésie pendant 4 mois pour se reposer et donner naissance. Ici, il est possible de les approcher dans l'eau, à distance raisonnable. Je pars avec un groupe de touristes (je suis redevenue une touriste normale). Combi, masque et tuba et c'est parti. Repérage. Dès la sortie de la passe, il y a une baleine et des bateaux qui l'approche. Une fois mise à l'eau, je l'entendrai avant de la voir. Un mâle chanteur juvénile. C'est mieux que le ronron du chat. Puis une masse blanche arrive juste au-dessous de moi. C'est immense et gracieux... Nous repartons plus loin pour essayer d'en trouver d'autres. Au large, nous nageons 3 fois avec 5 baleines adultes, à la queue-leu-leu. C'est époustouflant. Je ne peux pas décrire, je vous laisse imaginer (bossez un peu!). Ravie d'avoir la chance de voir ça au moins une fois dans ma vie.

Vu que je ne sais pas rien faire, j'ai programmé une sortie en pirogue à voile. Sortie l'après-midi, jusqu'au coucher du soleil sur un bateau construit par des jeunes d'ici. Elle ressemble fortement aux pirogues construites par les anciens, mais avec des matériaux de récup plus modernes et des normes de sécurité imposées, bien sûr...

Une belle sortie sur le lagon. Il n'y a rien à faire, la voile, c'est magique. Le vent, le bateau qui glisse... En prime, visite des tikis immergés et câlins aux raies, mimi de loin aux requins. Encore une journée réussie. Si je veux, je peux rester travailler ici... Les opportunités de travail s'accumulent...

Cher Lecteur, je retourne aux Marquises. Je vais tester le charter sur un bateau à voile avec un nouveau capitaine. Comme vous connaissez déjà un peu le coin, je vais lever le pied sur votre carnet de voyage préféré, sauf s'il se passe des choses incroyables. Mais pas de panique, je vous retrouverai vers la mi-septembre à mon retour sur Papeete, point de départ pour la suite de l'aventure. Bisous !

Depuis que je suis partie du Panama, ça me titille. En fait, je crois plutôt que ça me pendait au nez. Roulement de tambour mouillé... J'adore la vie de bateau. Si tant (oui, ça se dit), que je veux revenir et si possible, travailler sur un voilier. Le gros avantage de faire du bateau d’hôtes, est que votre monture est à la fois votre maison, et votre outil de travail. Laissez-moi vous décrire la chose.

J'aime habiter sur l'eau, malgré tous les inconvénients que cela comporte. Je vous en site quelques-uns. Une grosse partie de ce que tu gagnes est avalé par les soins à prodiguer à ta monture. Tu ne vas pas à terre comme tu veux pour faire des courses et souvent, ça mouille. Tu ne peux pas aller où tu veux, comme tu veux, il y a la météo ou des saisons à respecter. Tu es loin de tes proches. Vivre sur un bateau, fait aussi de toi un « voileux ». Et les « voileux », c'est une communauté serrée qui à parfois tendance à l'entre-soi. Pour les locaux, un voileux est un riche blanc de passage. Pour être « intégré » aux Marquises, il faut montrer patte blanche (ahah !) avec un bon état d'esprit, c'est-à-dire compatible avec leur manière de faire les choses. Pour cela, il faut raconter ton parcours, donner, partager et prendre son temps. C'est peut-être au bout d'une année que tu pourras commencer à faire partie de leurs vies. Pour les avantages,... il y en a tant. Tu te lèves et tu te couches régulièrement avec une vue sublime, différente de la veille. Ton bateau, c'est ta maison et celle-ci peut être très confortable. Tu es loin de la ville et de son agitation. Si tu prends soin de ton bateau, il ne te coûtera pas trop. Sur un voilier, tu te recentres sur l'essentiel et tu prends le temps.

Deuxième roulement de tambour mouillé. J'adore cet archipel. Ma première impression avec Houria of Sky ne m'avait pas trompé. Je vous ai déjà parlé de ces paysages escarpés, imposants, de sa nature généreuse, de ses gens simples et accueillants. Il y a aussi une certaine magie ici. Rappelez-vous, les marquisiens l'appelle le « mana », l'esprit des Marquises. Il est tellement palpable, qu'il est personnifié, dessiné, sculpté, tatoué. Surtout, ce que j'aime ici, c'est qu'il y a ici l'essentiel. A commencer par la nourriture. Celui qui meure de faim aux Marquises est fainéant. Il suffit ici de cueillir, pêcher, chasser, cultiver et vous avez l'estomac bien rempli. Pour les activités, il faut aimer randonner, ou nager, ou pêcher, ou... Pour nourrir l'esprit, il y a les gens, un mode de vie et de pensée, et une culture dont les marquisiens sont fiers. Il y a tout ici pour me plaire.

Pour moi, une croisière personnalisée sur un voilier est la meilleure solution pour un touriste de découvrir les îles (et ce n'est pas forcement plus cher!). Pour les mêmes raisons, je suis venue en Polynésie à la voile. C'est le seul moyen de profiter de toutes les possibilités que vous offrent les Marquises. Sans bateau, vous ne pouvez pas aller dans les baies inhabitées, ou prendre le temps de papoter avec les locaux et de partager vraiment le mode de vie local, ou même de vous forger des amitiés et finalement de ressentir le « mana ». La voile, c'est la différence entre faire du tourisme et voyager. Aux Marquises, l'authentique se trouve en dehors des villes principales Taiohae (surtout) et Atuona, dans les baies peu peuplées voire presque inhabitées ou même désertes. Dans mon cas, sans voilier et les possibilités d'explorations, je n'aurais pas chassé le cochon sous la lune sur un plateau désertique avec 2 marquisiens, 2 chiens et un fusil. Je n'aurais pas pêché mes petits poissons gouleyants au fusil dans les baies sauvages, ou coupé la coprah avec le p'tit vieux du coin, ou capturé des chevreaux perdus pour les donner à ce même petit vieux sympathique , ou discuté sport et gainage avec LE sculpteur local, tatoué de la tête aux pieds (et même sur le...). Bref, voilà pour les avantages du voyage en voilier. Donc, travailler comme bateau d'hôtes aux Marquises, c'est lier l'utile à l'agréable. CQFD.

François, comme tout bon marin qui habite Tahiti, possède un petit voilier de 9 m, nommé La Petite Lulu. C'est un vieux bateau, mais tout retapé, François lui a donné tout le confort et l'essentiel pour voler sur les vagues de l'océan et n'a pas oublié le confort de l'équipage. Et cela tombe bien car après la pluie, vient le beau temps (enfin !), et le vent (encore mieux !) dans le bon sens (au travers) et ni trop fort ni trop faible, youpiiii ! C'est donc l'occasion d'une sortie de 3 jours. Nous allons à Tetiaroa. Qu'est-ce qui fait de cette île un endroit spécial ? C'est l'île privée et sauvage de Marlon Brando. C'est qui celui-là encore??? Ben, cher Lecteur... c'est le Brap Pitt des années 60. Un acteur blond-beau-gosse et charismatique. Il est connu pour avoir joué parmi les plus grands films hollywoodiens de l'époque et aussi le rôle de Christian Flechter dans le film « Les Révoltés du Bounty ». Ce Cri-cri là était officier en second (numero 2 après le cap') sur la frégate Bounty en route pour la Polynésie en 1789 et lança une mutinerie contre son capitaine tyrannique. Je vous conseille d'ailleurs de regarder ce film ou de découvrir l'histoire cette frégate anglaise au destin tragique. C'est passionnant.

Bref, avec mon nouveau capitaine pas du tout tyrannique bien au contraire, nous allons sur une île paradisiaque, type île paradisiaque classique et surtout déserte grâce à Mister Brando. Cette île appartient aujourd'hui à la Polynésie française, mais un bail longue durée est accordée à la famille. Un hôtel luxissime est située sur un des motus. Cette pépite de sable se trouve au nord de Tahiti, à 6h de navigation (5h pour nous, parce qu'on est fort). Une bagatelle pour notre équipage. Tetiaroa fait partie des îles du Vent, mais a tout l'air d'un atoll des Tuamotu : sable blanc, cocotiers, lagon turquoise. Le top pour nous les voileux, est qu'il n'est possible d'accéder à l'île qu'en avion (pour les trèèèès riches clients) ou en bateau. Il n'y a pas de passe sur cette île, il est donc impossible de rentrer dans le lagon, sauf avec une petite annexe et un savoir-faire fort couillu. Une nano-passe en somme, une vague qui rentre, et hop, c'est suffisant pour les courageux ! A part nous et 1 charter, nous voilà pénard pour profiter et découvrir. Pour les activités, snorkeling, balade sur un des motus déserts, et quoi être impressionné. Dans l'eau, ce sont tortues géantes, poissons napoléons, requins, des p'tits en tout genre, sur terre, l'île aux oiseaux et fous (mes préférés), sternes, phaétons (mes préférés aussi) et autres pou-pious jolis, et tout ce p'tit monde n'a pas peur de l'humain grâce à une pêche et au tourisme quasi-inexistant. Quand je vous dis que c'est un paradis...