Perou sud/nord à La Paz Bolivie

Avant de partir, il y a toute la partie préparation excitante pour ma part, qui fascine tout autant. Ce sont des heures de lectures à parcourir les différents blogs et forum. Au passage, je remercie surtout Serge de Tout Pérou pour sa précieuse aide, sa connaissance du terrain. Et comme pour un canevas, je tisse ma toile avec tout ce plein d' informations, le plus dur c'est les KM, avoir une notion du temps à réaliser le parcours car les distances sont longues. Je privilégie les bus de nuit sur les très longs trajets qui font d'ailleurs économiser une chambre en prenant des bus confort avec siège carma inclinable jusqu'à 160°. je réserve aussi des chauffeurs privés, car nous ne prendrons pas de voiture de location ici.

mercredi 27 juillet :

Rien à redire du voyage avec Air France, l'habitude de prendre l'avion en fait presque une banalité; toujours une place vers le hublot car j'adore regarder le paysage au décollage et à l'atterrissage pour prendre des photos. (finger in the nooze). Ah si , les repas ne sont vraiment pas terrible.

Après avoir passés 12 h confinés dans l'avion, nous voilà arrivés dans la capitale non sans avoir goûtés la joie des embouteillages et des premiers klaxons. Nous avons réservé notre transfert jusqu'à l'hôtel avec Serge, bien placé dans le quartier bohéme de Barranco. Nous posons juste nos valises pour filer autour.

Comme nous sommes levés depuis 4h du matin, le diner fut léger et rapide pour nous écrouler dans notre lit king size, c'est vrai que nous avons réservé une chambre matrimoniale, un peu chère pour ici.

vendredi 29 juillet : Nous prenons notre bus réservé d'avance Cruz del Sur départ à 7h15 pour 3h de trajet sur une route monotone , tout en ligne droite la Panaméricaine, C'est la folie à la descente du car, ça grouille de partout. Tous les locaux sont là pour profiter de la mer, heureusement notre auberge est excentrée pour profiter un peu de calme.

L'après midi se passe à visiter la réserve nationale en compagnie de notre chauffeur privé Manuel, avec des arrêts aux miradors pointés sur la mer. A des endroits, on pourrait se croire sur Mars, une image car jamais explorés lol.

La péninsule de Paracas est une zone désertique située à 200 km au sud de Lima. c'est une petite ville touristique, appelée aussi « El Chaco », qui est principalement le point de départ des excursions aux îles Ballestas souvent appelée "Galapagos du Pérou" grâce à ses colonies d’otaries et d’oiseaux marins. Dés 8h, nous embarquons au port à bord d'une navette rapide pour observer la faune à distance en respectant l'environnement. Nous y observons des pingouins espiègles le long des côtes rocheuses. En chemin, le bateau fait un arrêt à El candelabro , qui tire son nom de sa forme, ressemblant à un chandelier ou à un trident. C’est un géoglyphe de 150m de longueur et 50m de largeur tracé dans le sol, bien conservé grâce aux vents constants qui balaient sa surface et enlèvent l’excédent de sable. Le tour dure 1h sur place avec 30 mn pour l'aller. Après ce tour en mer, nous prenons notre bus pour Ica à 10h15 pour une petite heure.

dimanche 31 juillet : Perdu dans le désert, (avec l'air dans la tête de JP Capdevielle) le Canyon des gens perdus (non, va pas nous porter la poisse...) suit le tracé du Rio Seco (rivière sèche), presque disparu, qui se jetait dans le Rio Ica, à son embouchure dans l’océan Pacifique. Il a une longueur approximative de 1 kilomètre, et une profondeur entre 100 et 200 mètres. Nous retrouvons notre nouveau chauffeur pour passer la journée dans ce site incroyable peu connu des touristes; Yvan vient nous chercher au pied de notre hôtel, mais surprise il nous annonce qu'il nous regroupe dans un tour. En avant pour un mini van mais un peu déçu. nous voilà embarqués avec des péruviens , de la musique à fond , une conduite des plus rock n'roll , sur une piste caillouteuse. C'est 2h de paysages montagneux dénudés , tôles ondulées pour arriver sur une vue d'en haut du canyon. Nous faisons 1h de rando à l'intérieur , par moment c'est de la grimpette et ça glisse.

Au retour, nous marquons un arrêt dans une bodéga pour une dégustation de Pisco, plein de choix avec différents parfum. Le verre à peine rempli, le barman est déjà planté devant toi pour une nouvelle tournée et hop cul sec, nous nous en enfilons 4 comme un shot sur un comptoir en plus au rythme d'incantations chantées par le patron.

la route pour Nasca est longue et embouteillée de gros camions, notre chauffeur est toujours au taquet pour doubler et remonter la file. je surveille d'un oeil et "serre les fesses", pas tranquille en plus les ceintures de sécurité dans ce cas sont bien sûr inexistantes. Nous arrivons donc à la maison de Lydia à la tombée de la nuit après avoir marqué un arrêt au Mirador la Torre pour vois 3 géophytes assez impressionnants

mardi 2 aout : Nous arrivons à 8h15 ce matin par le bus de nuit aprés 10h de route . Ce ne fut pas un sommeil profond, même avec des sièges cama en position presque allongée, la route était remuante. il faut révéler qu' ici ils sont fans des dos d'ânes. Nous sommes ici 2 nuits pour nous acclimater avant de monter crescendo en altitude. Notre chambre chez Anita et Chamo est déjà prêt donc nous y déposons nos gros sac à dos, lavons quelques petites affaires et nous prenons vite la tangente pour visiter la ville.

La première visite est pour le marché San Camillo où les couleurs chatoyantes des fruits donnent particulièrement envie de les croquer à pleine dent. Nous dégustons de suite 2 big jus de fraises, maracujas, ananas, oranges mixés juste devant nous à la minute... toit frais, un véritable délice pour les papilles.

Pour le déjeuner, nous prenons notre repas en terrasse pour 29 soles soit 7€ pour nous deux. Les assiettes sont tellement copieuses qu'une seule part à partager nous suffit. Aujourd'hui, c'est taboulé de quinoa , lomo saltado (encore) et glace au lait concentré, cannelle. Nous finissons l'après midi à visiter le couvent Santa Catalina presque une ville dans la ville avec ses nombreuses ruelles colorées, de pigments bleu outre mer, rouge vermillon; il éclate de gaieté. D'ailleurs nous flashons sur chaque angle de vue différente et ça devient la chasse aux photos.

Le monastére santa catalina d'architecture coloniale est le joyau d'Arequipa. Il a étè fondé en 1579 par Doña María de Guzmán, noble et veuve de Diego Hernández de Mendoza; c'est un complexe religieux de 20 000 m² protégé par de hauts murs. Cuisine, logements, église, blanchisserie, cloître. Isolée du reste du monde, cette citadelle aurait permis à plus de 450 femmes d’y trouver un refuge en échange de services rendus aux religieuses. Inscrit au Patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO, c' est un des plus beaux édifices religieux du Pérou. Il a été entièrement construit avec de la roche volcanique, de la même manière que la ville d’Arequipa. La pierre de couleur blanche vient du volcan Chachani, celle de couleur rouge a été extraite du volcan Misti.

Avant de rentrer nous faisons quelques emplettes dont des empanadas (chausson fourré au poulet et a la viande), avocat; ( ici tout pour en faire une cure ) et une coupelle de riz servi encore tiède au lait concentré et cannelle. Prix repas de la journée 12€ pour deux : déjeuner/dîner.

mercredi 3 aout : Un peu de farniente en traînant au petit déjeuner avec du mate de Coca, ça va devenir notre boisson phare pour lutter contre le mal d'altitude (appelé ici sorroche). Ici la ville se situe à 2300m entourée entre autre du volcan Misti et de montagnes enneigées. Elle regorge de bâtiments baroques construits dans de la pierre volcanique blanche appelée le sillar.

Nous avons été voir plusieurs espèces de camélidés : vigogne, lama, alpaga, guanaco au monde des Alpagas. Ca fait penser à de grosses peluches, toutes douces. A midi, nous avons dégoté une picanteria pour manger typique , et comme nous ne comprenons pas l'espagnol, alors le serveur nous conseille un plat avec un assortiment en buvant de la chicha, boisson andine préparée à base de maïs. Nous en ressortant ravis.

Nous mettons le cap sur le musée de la Récolta avant de finir à la cathédrale, mais en passant par le Mirador de Yanahuara.

samedi 6 aout : Après avoir quitté Yanque, au culot nous trouvons un chauffeur assez facilement pour nous emmener à Cabanaconde, point de départ de tous les treks dans le canyon de Colca. En plus ça tombe bien, c'est un van touristique et pour 20 soles chacun (5€) il marque des stops sur les lieux de passage à voir.1er arrêt pour le fameux mirador Cruz del condor, donc noir de monde mais c'est quand même magique de voir ces rapaces géants se laissaient porter par les courants ascendants entre deux falaises vertigineuses.

Nous arrivons chez Ludwig, guide photographe spécialiste du Colca, qui gère l'hôtel Pachamama. L'endroit est vraiment chouette, superbe chambre décorée avec les photos du maitre des lieux. La terrasse au dernier étage plein de plantes, avec une vue de dingue sur les alentours incite à la contemplation avec une tasse de maté coca. En plus dans le village, pour le déjeuner nous trouvons un bon plan pour se restaurer avec le menu del dia à 8 soles (2€) servi avec un broc d'infusion à l'eucalyptus , toujours une soupe et un plat chez un papy et une mamie, je les complimente sur la cuisine.

Nous allons au mirador Achachihua à 15 mn du centre pour avoir déjà un aperçu sur la profondeur du canyon

lundi 8 aout : Le canyon de Colca profond de 3 270 m . Il était autrefois considéré comme le canyon le plus profond du monde, jusqu’à ce que son voisin le «Canyon de Cotahuasi » le déclasse de 130m ; il est 2 fois plus profond que le grand canyon des états unis. Une fois levée, c'est sûre je confirme que je remonte sur une mule, même si l'idée ne me plait pas vraiment. Sinon pour moi, il m'est pas possible de remonter sans être un boulet, vu l'inclinaison de la montée assez intense et que les moments plats sont rares;

Donc ce matin lever à 5h pour un départ à 5h30 et pour ma pomme, c'est une mule. Trop essoufflée d'avoir choppé un rhume avec un nez bien pris d'avoir pris un coup de froid à Yanke, les lits sont bien couverts d'épaisseurs mais les chambres sont froides. Il fait de très basses températures le matin et la journée peut monter jusqu'à 26°. Donc après un mini déjeuner Didier prend mes batons et ma frontale et attaque la grimpette, pendant que moi je me hisse sur le dos de la pauvre bête, les jambes tremblantes. En effet je suis ben stressée car à chaque sabot, elle s'approche du vide. J'arrive en haut les fesse bien talées après 1h30 et je me dis que je vais attendre mon homme encore là un bon moment. Mais que nenni je le vois arriver après 2h30 tee shirt trempé, bien rincé; c'est de la graine de champion car c'est une bonne moyenne; C'est 1100 m sur 4km300 , donc la pente verticale; nous sommes certes poussièreux mais heureux d'être dans ce décor de rêve.

Après être retournés mangés chez nos locaux papy et mamie soupe et plat pour 4€ nous faisons juste une petit ballade jusqu'au mirador Achachihua pour reprendre une dose de hauteurs.

mercredi 10 aout : Tout un périple pour prendre un bateau collectif au port de Chiffron. D'abord un collectivo (mini van qui part quand il est plein , donc pas d'horaire fixe) . Nous avons attendu que les locaux le remplissent , des dames avec leur sac besace sur le dos pour aller faire le marché à Capachica. 1h20 de transport le long de la péninsule et enfin l'arrêt; La place est vide, nous trouvons une moto taxi bien plus haut qui accepte pour 5 soles de nous emmener au petit port;

La capitaine nous répond, le bateau part quand il est plein. Ok, nous sommes actuellement trois, il va y avoir de l'attente. Assez rapidement, la navette se remplit avec les locaux, chapeaux sur la tête qui vont sur l'île d'Amantani, comme nous. Une île où les fushias poussent comme des arbres et bien sûr la fleur nationale nommée Cantua buxifolia, Après 30 mn de traversée sur le lac , nous arrivons au port ou notre hôte Yvan est là a nous attendre. Le sourire qui illumine son visage nous indique que c'est déjà une bonne personne. Après une montée super raide, on arrive à sa maison 🏡, on pose nos bagages dans une chambre avec vue de la terrasse sur le lac. Nous déjeunons d'une soupe de quinoa et d'une truite du lac. A 13 h sur la place du village, c'est la fête. De nombreux stands représentant l'artisanat local sont montés, j'en profite pour acheter mon bonnet en laine d'alpaga bien douce et chaude.

Les gens dansent costumés au son des tambours, et flûtes andines. A la fin ils se regroupent pour se restaurer d'un méga repas en plein air où nous sommes conviés à picorer sur la nappe tendue au sol, recouverte de légumineuses : fèves, mais, occa, pomme de terre et du fromage.

L'après midi, nous partons pour une petite rando mais costaud. Nous allons de la Pachamama (terre mère) à la pachatata (père ciel) . Rappel, nous sommes à 3800m , les 300m de montée se font lentement , nos pas ressemblent à ceux des premiers astronautes. Essoufflés, nous arrivons en haut d'où une vue magnifique embrase l'horizon, dans l'attente du coucher de soleil vers 17h .

Nous redescendons à la tombée de la nuit sur la place, pour arriver juste au moment du fuego. Nos locaux dansent toujours, avec des tas de fagots qu'ils portent sur leur dos. Ils les déposent et les embrasent pour un feu de la joie géant. Ce soir, nous nous couchons encore plus tôt que d'habitude éreintés mais heureux de participer à cet enthousiasme populaire par tradition et non "made for tourist".

jeudi 11 aout : Après un petit déjeuner avec de délicieux pancakes , Yvan nous accompagne au petit port pour prendre une navette pour l'ile de Taquilé. Nous prenons congés auprès de sa femme et de ses deux enfants. Yvan a 45 ans , il reçoit des touristes et cultive la terre. ici nous ne choisissons pas notre hôte, l'ile est répartie en communauté et ainsi elle gère la rotation des voyageurs. Comme cela la répartition est faite d'une façon équitable pour chaque foyer. Il nous prend nos billets et nous confie à Rubens qui devient notre nouveau guide. Merci et au revoir Yvan, tu restes une personne authentique , tu as le sens de l'accueil que les péruviens possèdent.

A 3 900 m, la petite île de Taquilé fait 1,6 km de long et n’a que 2 200 habitants, elle reste préservée (pour l’instant) du tourisme de masse. La montée jusqu'en haut est raide, mais le chemin qui borde la côte est magnifique tout en logeant la mer. pas grand chose à faire une fois arrivés sur la place principale. Allez pour la frime nous allons faire le petit coup de tampon sur le passeport, pour 1 sole la trace de notre passage. Nous nous arrêtons dans une pension de famille pour une explication sur les us et coutumes. A cette occasion, Didier est revêtu du costume local pour représenter l'autorité. Mdr qui leur a dit; Nous terminons par une délicieuse truite à la plancha avec vue sur le lac.

En fin d'apm, nous repartons sur Puno pour 2h30 de navigation, Nous zappons les iles flottantes des Uros, un choix volontaire qui sont devenus un genre Disneyland. Franchement ca nous attire en rien ce folklore business bien huilé, bien rôdé. Notre bateau slalome entre les roseaux pour nous débarquer et retrouver nos bagages et hôtel.

samedi 13 aout : arrivée en fin d'apm dans la capitale, elle culmine dans les Andes à plus de 3 500 mètres d'altitude sur le plateau de l'Altiplano. Son nom se traduit par "La paix" et plus exactement "la Ville de Notre Dame de la Paix (Ciudad de Nuestra Señora de La Paz). Des téléphériques permettent de profiter des paysages spectaculaires de la Paz. Nous arrivons face à une falaise d'immeubles de brique rouge à perte de vue, impressionnant cette topographie. La ville est au fond d'une cuvette, entourée de hautes montagnes , mais elle a son revers de médaille, bruyante par les klaxons incessants et polluée par ce trafic dense. heureusement, nous pouvons nous échapper en prenant de la hauteur avec le téléphérique et voir des panoramas sensationnels, dépaysement garanti.

dimanche 14 aout : Nous arrivons sur le site archéologique de Tiwanaku avec Juan Carlos qui nous sert de guide et son aide nous est précieuse pour comprendre cette civilisation pré inca. Cet empire possédait un vaste territoire qui englobait l’altiplano du lac Titicaca, une partie de l’actuelle Bolivie et le Nord du Chili. Mais s'offre devant nos yeux le spectacle de vastes ruines éparpillées sur une terre rouge et aride,

Nous avons du mal à imaginer qu'il s'agissait d'une grande civilisation andine. Ses constructions alignées avec les solstices et équinoxes, des parois lisses comme du papier, lui donnent en effet une aura de mystère, surtout à cet endroit balayé par les vents dans une plaine désertique et aride.

lundi 15 aout ; Départ avec Juan Carlos à 9h pour faire un petit détour par la vallée de la lune située à 10 km pour en apprécier les pics insolites et se déconnecter du brouhaha de la ville. Ce paysage est due à l'érosion de la partie supérieure d'une montagne; composé tour à tour de monticules, pics acérés, gouffre, c'est grandiose. Le sol, composé d'argile, est de nature fragile. C'est un site naturel à la sortie de la ville, la municipalité l'a seulement équipé de passerelles pour pouvoir prendre de la hauteur dans ce désert de stalagmites et s'y balader sans danger. l'entrée est de 2€. Par la suite, nous montons au belvédère de Killililli pour une vue à 360° imprenable sur la capitale qui s'étend au creux de la vallée pour mieux remonter dans les montagnes. Nous marchons du coté quartier historique, pour admirer les anciennes demeures, jusqu'au marché aux sorcières. C'est un lieu de vente d'objets rituels et de pratique de rites magiques de la culture aymara, Sur ses étals on y trouve tous les objets et ingrédients permettant de faire des offrandes aux dieux ou de jeter un sort contre les esprits, aussi des remèdes maison, des herbes des amulettes, des poudres « magiques », des crapauds séchès, des grenouilles porte-bonheur, des tortues « pour la longévité » et des becs de toucan « pour guérir les maladies et les blessures » Le plus recherché est le foetus de lama séché, que les Aymaras enterrent sur leur terrain afin de se garantir la bonne fortune et la protection de la Pachamama.

Puis c'est avec un grand merci que nous disons au revoir à notre guide qui nous a fait passé 48h extraordinaire dans cette capitale bouillonnante pour 35$

Nous trainons jusqu'au départ avec un bus de nuit de la compagnie Xpress Tupiza pour Tupiza, le top en terme de confort avec chauffage et siège inclinable 180° dans un box avec rideau; c'est parti pour 12h. Dans les terminaux de bus une ambiance comme à la criée aux poissons est assurée, les rabatteurs sont là à s'égosiller afin de s'attirer des clients.

dimanche 21 aout : c'est très long 13h de bus au total sur des routes + que moyennes avec des cars olé olé jusqu'à Puno. Retour d'abord à La Paz , arrivés au terminal de 6h30 . Nous avions une bonne couverture dans le bus, ça nous a aidé pour dormir après un long parcours. Petit déjeuner à la gare fait d'un sandwich mortadelle , fromage, ça requinque avec le café au lait. puis nous faisons le pied de grue pour notre correspondance direction Copacabana. à 8h nouveau bus pour 4h sur les hauteurs en suivant les bords du lac Titicaca. déjeuner au même endroit le menu du jour, je reste toujours sur ma truite à la plancha, quand on aime, on change pas.

lundi 22 aout : nous prenons le bus touristique Turismo mer de 7h30 jusqu'à Cuzco en visitant plusieurs sites sur le passage

Le musée de Pukara (3900m) est la première visite touristique. De nombreuses céramiques et sculptures meublent les vitrines bien mise en valeur notamment les offrandes à la Pachamama.

Ensuite un nouvel arrêt pour le col de la raya (4335m) où sont installés de nombreux stands de tissus , lainages représentatifs de l'artisanat local. C’est aussi la frontière administrative entre les régions de Cusco et de Puno à plus de 4 335m

Nous déjeunons au buffet restaurant LA PASCANA qui est inclus dans les prestations. en dehors de la ville de Sicuani, pas mal de choix de cuisine péruvienne.

Le complexe archéologique de Raqhi.(3,450 m) Aussi connu sous le nom de Temple du dieu WIRACOCHA, qui était la divinité suprême des Incas, à cet endroit nous trouverons le plus grand nombre de Colcas (Granges) nous verrons également de magnifiques bâtiments en pierre et en adobe.

La chapelle d'Andahuaylilla (3,093 m) église du XVIIème siècle également connue comme la chapelle Sixtine Andine pour la beauté de ses fresques, de ses œuvres recouvertes de feuilles d’or et de ses peintures de l’école cusquénienne. visite de 25 minutes ( Il est interdit de filmer ou de prendre des photos) L’entrée est de 15 Soles.

jeudi 25 aout : Gouvernant depuis Cusco, capitale de l’empire, Pachacutec conquit toute la région du Cusco, dont Ollantaytambo. La conquête d’Ollantaytambo fut initiée par l’Inca Viracocha. Mais c’est véritablement son successeur, le conquérant Pachacutec, qui soumit la ville et sa population au XVème siècle. La ville restera inca jusqu’à sa soumission par les Espagnols en 1540.

le matin, Nous apercevons de loin le Pinkulluna, un site gratuit, mais nous abandonnons la montée qui est trop abrupte pour moi, sur des roches glissantes; C’est un ensemble d’entrepôts agricoles incas situés en pleine falaise. La ville a conservé les mêmes rues pavés et maisons qu’à l’époque de l’empire inca, ce qui lui confère un charme unique. En observant bien les différentes constructions, nous nous rendons compte qu’aucun matériau ne permettait de faire la jointure entre les pierres : la forteresse est un véritable puzzle géant de pierres monolithiques. C'est une construction millimétrique, une prouesse. La seule présence du temple du soleil est un mur de six monolithes qui reste encore debout.

l'apres midi, nous prenons le train Peru Rail pour la ville Aguas Calientes , le dernier stop avant la citadelle du Machu pichu

samedi 27 aout : Un chauffeur privé nous conduit à cette montagne arc en ciel, au départ de Cusco à 5h30 Il s'agit d'un massif montagneux hors norme. Le trajet de 3h est long sur une route caillouteuse, et même une heure de piste sur la fin. C'est même tellement raide, qu'il nous faut descendre dans une montée, car l'embrayage sent le chaud. Il nous emmène au retour jusqu'au village typiquement andin de Chesacupe. il est célèbre pour ses 3 ponts , dont celui suspendu inca du XVe siécle , un pont robuste colonial et un industriel en métal.

Mais avant commence le véritable spectacle à partir de Combapata quand nous prenons des centaines de zig zag oscillant entre 34OOm et 49OOm , avec vue sur des montagnes cultivées en plateformes (andenes). Nous rencontrons des troupeaux de lamas , alpagas par dizaine nous refusant la priorité. Voilà le check point de la communauté qui gère le passage pour Paycoyo pour payer notre redevance. Nous sommes au paradis, dans un cadre idyllique avec des couleurs jaune, rouge , gris, ocre égayant la montagne et une vue à 360° , nous voyons l'immensité. incroyable, nous sommes ici plus haut (5OOOm) que le Mont Blanc.

A la descente de voiture, les pas se font aussi pesants que chaussés avec des rangers; le souffle est court; une demie heure de petite randonnée difficile nous emmène dans ce décor unique coloré et en même dans la forêt de pierre à côté. Nous apercevons aussi les montagnes rouges.

lundi 29 aout : Aujourd'hui nous restons dans la ville pour une visite culturelle, tour à tour nous allons au musée des arts populaire, des arts contemporains, et musée régionale et ceci grâce à notre boleto turistico, les entrées sont gratuites. Nous trainons aussi dans le quartier historique admirer les balcons en bois, travaillés, tournés, peints dans une symphonie de bleu , cobalt , outremer, turquoise.

mercredi 31 aout : Après avoir pris le petit déjeuner sur la terrasse, nous déménageons dés le matin un peu plus loin où nous avons réservé deux nuits. C'est une française qui nous donne une chambre avec deux grandes baies vitrées avec vue sur la mer de l'étage. Splendide

Nous faisons un saut au bord de l'eau pour voir les pêcheurs revenir sur leur pirogue nommée "petit cheval de roseau". Cette embarcation rudimentaire est fabriquée avec des tiges et des feuilles de plantes du genre Scirpus. ils rapportent des filets chargés de petits crabes violets;

La culture Mochica s`est développée dans le nord du Pérou. Ses céramiques sont considérées comme les meilleures de l`ère précolombienne et les artisans de cette civilisation ont réalisé des peintures murales et des sculptures sur bois uniques. Ils pratiquaient la pêche avec les Caballos de Totora, disposaient de canaux d`irrigation pour l`agriculture et domestiquaient les camélidés. Ils pratiquaient les sacrifices humains au cours d`un rituel complexe au cours duquel ils offraient aux dieux la vie de prisonniers de guerre.

Construites par la culture précolombienne pré-incaïque Mochica, la huaca de la luna était un centre de cérémonie. tandis que la huaca del sol a été construite à des fins administratives

Nous prenons la navette des bus pour aller explorer Trujillo , chef-lieu de la région de La Libertad et la troisième ville du Pérou par le nombre d’habitants. C'est juste à côté

vendredi 2 septembre : C’est en 1987, à la découverte des tombes royales du seigneur de Sipán, que l’on a compris l’importance de ces huacas (pyramide), laissées à l’abandon à l’extérieur, mais préservées à l’intérieur. Outre le site archéologique de Sipán, il est possible de visiter le Musée moderne des « Tumbas Reales de Sipán », qui expose tous les objets (or, argent, cuivre) trouvés lors des fouilles. Tucume est un autre site archéologique d’une rare beauté avec sa vingtaine de pyramides d’adobe, d’environ 40 mètres de hauteur, appartenant à la culture Lambayeque.

le muséo tumbas reales de Sipan où sont exposées les joyaux de la civilisation Sipan ; trés futuriste, il abrite les corps les plus importants des personnalités de Sipan (le Senor et le Viejo Senor , son pére)

Nous nous promenons sur le Paseo de las Musas tranquillement à flâner dans de jolis parcs pour finir au Paseo Yortuque au milieu de deux quartiers économiquement polarisés. c'est devenu surtout un lieu instagrammable.

mardi 6 septembre : En passant par le marché, nous nous dirigeons vers le musée Larco un incontournable de la capitale. Fondé par l'archéologue péruvien Rafael Larco Hoyle, il présente de nombreuses pièces d’art précolombien. Les collections sont super bien présentées, et expliquées aussi en français. D'abord beaucoup de céramiques, impressionnantes par leur nombre et leur état de conservation, sont entreposées dans une réserve. Ensuite la partie visible du musée est captivante avec les différentes civilisations et le juxtaposition avec les nôtres. Une dernière partie de la visite est consacrée à la galerie érotique. En effet, loin d’être anecdotique, la sexualité faisait partie intégrante de leur cosmovision ; elle était en lien avec la fertilité mais aussi avec les forces opposées et complémentaires qui lorsqu’elles se rencontrent sont régénératrices de vie.

A la sortie, c'est pic nic où les pigeons veulent s'accaparer de nos victuailles avocat, tamales et anone. L'après midi se passe avec une ballade nonchalante dans les rues animées surtout par le tout petit commerce car les gens vendent de tout. Il y a toujours quelque chose à grignoter pour 3 francs , six sous.

Le jour s'obscurcit et nous finissons par la fontaine magique, appelé aussi le circuit magique de l'eau dans le parc de la Réserva où 13 fontaines sont mises en valeur. Le clou du spectacle arrive à la tombée de la nuit avec musique et projection d'images sur l'eau. Bof, nous avons étè déçus par la qualité,