Iran 2017

Le pain

Notre premier petit déjeuner en Iran est l’occasion pour nos amis Mandana et Afshin de nous expliquer les différents types de pains nationaux. 1. Le Sangak : à l’aspect rugueux, on pourrait le comparer à un naan plus épais et plus rigide. Il a une surface inégale et se déchire assez difficilement. 2. Le Barbari : il est fait de longs cylindres de pain d’un centimètre de diamètre et se texture peut être comparée à celle d’un bretzel. 3. Le Lavâsh : très semblable à du papier, de par son épaisseur et son découpage, le lavâsh se présente en grandes feuilles très souples et sa surface est parsemée de bulles – car il est cuit sur des plaques recouvertes de demi-sphères – qui lui donnent des airs de papier bulle. 4. Plus tard, à Ispahan, nous découvrirons le Taftun : plus épais et de forme ovale, c’est le seul pain levé qu’on ait pu goûter dans le pays !

Le palais du Niavaran

Ancienne résidence estivale du Shah, c’est désormais un musée qui abrite les meubles et objets de décoration qui appartenaient à la famille royale avant la révolution islamique. Je m’attendais à quelque chose de très aseptisé, mais cette décoration de très bon goût toute sixties/seventies était plus agréable : tapis persans très fins, tables et paravents en marquetterie, tableaux, porcelaine, tenues portées par le Shah et son épouse Farah. On baigne dans le luxe (mais de bon goût).

Le palais Mellat (ou palais blanc)

Deuxième résidence d’été du Shah et de sa famille, ce bâtiment situé dans le parc Saad Abad est bien plus pompeux. La décoration est très dorée et trop chargée, les salles de réception et salles à manger sont démesurées – les tapis qui recouvrent entièrement le sol de chaque pièce mesurent jusqu’à 145 m² ! On dit qu’ils font partie des plus grands tapis jamais tissés en Iran. Une chose me plaît néanmoins : la pièce centrale du premier étage, qui dessert toutes les salles de réception, est tout en hauteur et comporte des ouvertures sur les bords du toit : la lumière éclaire de côté une série de fresques qui illustrent des parties de chasse légendaires.

Dans le parc Saad Abad, on trouve quantité de palais, petits et grands, qui avaient été construits pour le Shah et étaient à son usage personnel (et celui de sa femme et de ses deux enfants). Ce parc de 120 hectares est l’endroit où s’est cristallisée la perte des réalités de Mohammed Reza Pahlavi, provoquant une bonne fois pour toutes la colère du peuple. Peu après la révolution islamique et la fuite du Shah à l’étranger, les Iraniens se sont rués sur ces palais, animés par une envie de détruire tout ce luxe ostentatoire.

Musées Behzad et Farschian

Toujours dans le parc Saad Abad, certains des plus petits bâtiments ont été reconvertis en musées exposant des œuvres de grands artistes iraniens. Parmi eux, Hossein Behzad et Mahmoud Farshchian, connus pour leur maîtrise de la miniature : illustrations aux lignes tantôt épaisses, tantôt fines, elles représentent pour la plupart des mythes perses ou illustrent des vers de grands poètes iraniens.

Tandis que Behzad nous impressionne par sa maîtrise du tracé et la finesse des traits de ses personnages, Farshchian nous émerveille avec ses explosions de couleurs et ses animaux fantastiques.

Le Pont Tabiat (pont de la nature)

C’est l’une des réalisations les plus récentes de la ville : un pont piéton qui relie les deux principaux parcs de la ville en enjambant l’autoroute. L’annonce est plutôt surréaliste, mais l’architecte qui l’a pensé (une jeune iranienne de 20 ans, Leila Araghian) a voulu en faire un espace de rencontres, de contemplation et de loisirs. Organisé sur trois niveaux dont les passerelles s’entremêlent, ce pont compte sur ses arches un café, un espace où faire du skateboard, des bancs à tire-larigot et une grande terrasse avec vue sur la ville et ses montagnes. De nombreux Téhéranais s’y baladent en couple, en famille ou entre amis, et une quantité impressionnante de selfies y est prise (y compris par nous), les jeux de lumière installés sur les pieds du pont et la vue sur la ville étant particulièrement photogéniques.

La monnaie

La devise de l’Iran est le Rial – un euro vaut environ 44 500 Rials. Etant donné le nombre de zéros à aligner derrière tous leurs prix, les iraniens parlent exclusivement en « Toman », ce qui revient à ôter un zéro au prix annoncé. Afshin nous donne un cours de fârsi pour nous apprendre les chiffres, histoire qu’on soit au point quand on devra se débrouiller lors de notre voyage. On a même eu droit à des interros surprise, portefeuille à la main !

Le tchador

A Téhéran, nous entrons dans deux mosquées, la première fois avec Mandana, la deuxième avec Fahrad. Evidemment, deux espaces distincts sont réservés aux hommes et aux femmes, et le port du tchador est obligatoire pour ces dernières. Des morceaux d’étoffe sont mis à disposition à l’entrée des salles de prière, et Mandana nous explique comment les poser correctement : le milieu du tissu bien en travers du front, on replie les bords latéraux pour encadrer le visage, on serre bien avec la main sous le menton pour ne pas que ça bouge et on s’assure que le tissu cache tout notre corps, façon chapiteau. A l’arrêt, tout va bien ; lorsqu’il faut marcher, cela se corse. Une main est prise sous le menton, l’autre se débat avec les pans sur lesquels on marche, ou qui s’accrochent dans notre sac (qui est resté en-dessous)... on comprend mieux pourquoi certaines femmes le tiennent entre leurs dents.

Le palais Ali Qapu

Construit sur la place Naqsh-e-Jahan, ce palais nous montre depuis le sol une partie de son architecture en bois. Après avoir escaladé de hautes marches recouvertes sur leur tranche de faïence multicolore, nous arrivons sur la terrasse, qui s’élève à 10 mètres du sol et offre une vue imprenable sur la place et ses deux mosquées bleues. La terrasse est recouverte d’un plafond aux décors géométriques réalisés en marqueterie et soutenu par des piliers en bois assez fins – on se demande d’ailleurs comment des piliers aussi chétifs peuvent soutenir un tel poids. On pénètre depuis la terrasse dans une première salle aux fresques murales très fines, représentant des motifs géométriques et quelques figures végétales et animales. Les fenêtres en forme d’ogive sont recouvertes de grillages en bois aux formes géométriques elles aussi, et confèrent à ce lieu une lumière tamisée qui permet de mieux apprécier les fresques. Après quelques volées d’escaliers supplémentaires, on arrive au sixième étage, où se trouve la salle de musique dont les murs et les coupoles de plâtre sont parsemées de nombreuses ouvertures aux formes variées et parfois étranges. Certains experts pensent que ces ouvertures servaient à améliorer l’acoustique de cette pièce lors des concerts donnés en l’honneur du Shah.

La mosquée de l’Imam

Difficile de ne trouver qu’un seul mot pour définir cette mosquée : grandiose, peut-être, mais tout en restant simple. Sa construction est elle aussi à l’initiative du Shah Abbas Ier, qui a pris pour prétexte que la grande mosquée déjà présente sur la place était trop petite ! Celle-ci en impose dès le portique (qui donne sur la place Naqsh-e-Jahan), de je-ne-sais combien de mètres de haut, et le gigantisme se poursuit dans la grande cour carrée qui dessert quatre iwans. Le plus impressionnant est celui qui se trouve face à l’entrée, avec sa coupole à l’acoustique extraordinaire : un carré de pierre au sol indique l’endroit où l’écho sera à son paroxysme sous la coupole... et c’est impressionnant, car en s’éloignant d’à peine un mètre, l’écho n’existe plus ! L’entrée principale de cette coupole est fermée pour travaux, des hommes sont en train de monter des échafaudages hauts de dizaines de mètres – sans aucune sécurité, évidement. Nous les regardons évoluer avec agilité entre les barres métalliques et se lancer des outils les uns aux autres à plus de 20 mètres du sol. Les couleurs des mosaïques est particulièrement frappante. Tous les murs sont tapissés de petits carreaux de faïence de seulement 3 tons distincts : bleu foncé, jaune et vert. Un ouvrier en charge de la réfection des mosaïques m’explique que ces trois couleurs symbolisent respectivement le ciel, le soleil et la nature, trois thématiques phare du Coran.

Le quartier arménien d’Ispahan

Nous trouvons à deux pas de notre hôtel un nombre impressionnant de cafés à hipsters, tenus par des hipsters – et, oui, le hipster Iranien a plus de style que toi. Ce quartier a l’air d’être le repaire des jeunes branchés d’Ispahan, qui y affluent lorsque le soleil se cache, poir profiter de la fraîcheur sur la place Jolfa, qui est également le nom du quartier arménien.

A noter qu’à Jolfa se trouve la plus belle église d’Iran : la cathédrale orthodoxe Vank. Sa construction est lancée par la diaspora arménienne au 17è siècle, et ces derniers s’inspireront de plusieurs influences pour sa conception : la coupole est de style islamique rappelle les dômes des mosquées et est entièrement composée de briques blondes, comme tout le reste des murs et de l’enceinte. L’intérieur est lui tapissé de fresques évangéliques d’inspirations hollandaise et italienne. Très coloré et richement décoré, l’intérieur contraste terriblement avec l’extérieur, bien plus sobre. Un bel îlot d’orthodoxie au beau milieu d’une mer de mosquées !

Le pont des 33 arches (Si-o-Seh)

Nous étions déjà passés par ce pont la veille pour aller vers le bazar, la longueur est impressionnante et nous avions eu la surprise de trouver la rivière qu’il enjambe entièrement asséchée – ce qui n’a pas l’air d’être anormal, à en croire les locaux. Nous y retournons cependant de nuit, car on nous a incitées à aller nous mêler aux nombreux Ispahanais qui vont s’y installer une fois le soir venu. Nous le traversons et nous installons près de l’un de ses pieds. Il ne faut pas longtemps avant qu’un Iranien, Arash, n’engage la conversation avec nous. Nous discutons avec lui pendant une bonne heure (il parle très bien anglais, contrairement à la plupart des Iraniens), nous en profitons donc pour lui poser des questions sur la vie à Ispahan et le mode de vie iranien. Plusieurs autres personnes écoutent notre discussion et semblent frustrés de ne pas pouvoir y prendre part. Un jeune homme s’installe près de nous et joue un morceau de guitare. Des couples passent, des famille s’installent pour pique-niquer. La chaleur est retombée, l’ambiance est décontractée et très agréable. Arash finit par recevoir un coup de fil de son cousin, Koroush, qui nous propose de nous ramener à notre hôtel avec sa voiture. Quand on vous dit qu’ils sont adorables, ces iraniens !

La glace à la rose et au safran

L’une des spécialités culinaires de Chiraz est une glace, et ce n’est pas étonnant vu la chaleur qu’il y fait. Des villes que nous avons visitées, c’est celle qui est le plus au sud donc les températures dépassent les 40°C tous les jours.

Le Paludeh est une glace en plusieurs niveaux : au fond, on trouve des vermicelles faits à base de farine de riz et de sucre, qui baignent dans de l’eau amidonnée glacée parfumée au sirop de rose, puis est déposée par-dessus une couche de glace au safran. Comme ça, ce n’est pas forcément très appétissant, mais c’est en réalité très bon ! Le safran donne une couleur jaune vif à la glace, et l’eau de rose est particulièrement colorée elle aussi, et lorsqu’on mélange un peu les vermicelles, cela donne un aspect assez peu ragoûtant au mélange, mais la saveur est là !

La mosquée Nasir Ol-Molk

Cette mosquée est différente de celle qu’on a vues jusqu’ici à Téhéran et à Ispahan. Tandis que les couleurs dominantes des mosaïques sont le bleu et le jaune dans les deux villes du nord, celle-ci nous apporte un peu de nouveauté avec ses carreaux de faïence aux tons majoritairement roses. Ici, pas de mosaïques, d’ailleurs, mais de grands carreaux de faïence peints et fixés aux murs et aux plafonds. Y sont dessinés des bouquets de fleurs ou des scènes de campagne, des maisons, des personnages... C’est beaucoup plus concret que les vagues représentations florales que l’on pouvait voir à Ispahan. La cour intérieure est bien plus petite que ce qu’on a vu jusqu’ici, et c’est assez agréable, cela lui donne un côté plus humain et accessible. Sur l’un des versants se trouve une salle de prière d’une grande beauté : trois colonnades d’arcades vertes et beiges, de superbes tapis persans recouvrant intégralement le sol, les deux murs nord et sud recouverts de très beaux motifs de faïence et surtout le mur donnant dans la cour centrale qui est une succession de grandes fenêtres aux cadres en bois recouvertes de carreaux de verre de différentes couleurs ; tout cela mis ensemble donne à cette pièce une ambiance hors du commun, à la fois tamisée et pleine de couleurs.

La condition vestimentaire et cosmétique de la femme en Iran

En Iran, les femmes (locales comme touristes) doivent se couvrir jusqu’aux chevilles et aux poignets et porter un foulard pour dissimuler leurs cheveux et leur cou. Elles doivent également dissimuler leurs hanches et leurs fesses sous un vêtement ample arrivant aux genoux. Tout cela n’est que de la théorie, car en pratique, les femmes ont réussi à se libérer de quelques-uns de ces carcans : les plus « modernes » des Iraniennes portent leur foulard au sommet de leur crâne, laissant apparaître une bonne partie de leurs cheveux et font passer un pan sur l’une de leurs épaule assez bas, ce qui laisse tout de même apparaître le cou ; nombre d’entre elles ne sont couvertes que jusqu’en-dessous du coude et retroussent un peu leur pantalon (certaines d’entre elles portent même des leggings). Un accessoire permet d’éviter de devoir porter une tunique ample et mal ajustée, le « manto » : il s’agit – comme son nom l’indique – d’un manteau de coton ou de lin qui descend jusqu’à mi-cuisse et qui ne se ferme pas sur le devant. Il est souvent agrémenté de galon ou de dentelle sur les extrémités et comporte des poches, et il permet surtout aux femmes de se vêtir d’un t-shirt à manches courtes et d’un pantalon ; ainsi en arrivant dans un lieu privé, elles n’ont qu’à enlever le manto et leur foulard pour être habillées plus légèrement et librement. Certaines femmes continuent néanmoins de porter des vêtements plus traditionnels : certaines portent un hijab (qui s’enfile comme une cagoule, ne laissant apparaître que le visage), d’autres un tchador, qui recouvre le corps tout entier. Pour Mandana, le port du hijab est obligatoire sur son lieu de travail (elle est professeure de musique), elle en a donc un dans son sac et l’abandonne au profit d’un foulard plus léger dès qu’elle a terminé sa journée de travail. Cependant, elle nous explique que lorsqu’elle se retrouve seule avec un élève dans une salle, elle a le droit d’ôter son hijab si l’enfant et ses parents sont d’accord.

A Téhéran, les femmes sont habillées pour la plupart de façon élégante, mêlant les matières, les couleurs et les effets de drapé. A Ispahan, nous remarquons que l’écrasante majorité des femmes sont vêtues de noir – ce qui nous marque également sont les étals de tissus des marchés : alors qu’ils étaient bigarrés à Téhéran, il n’y a ici que des variations de noir – noir uni, noir à rayures, noir à motifs. A Chiraz, il y a un peu plus de couleurs qu’à Ispahan, mais tout de même moins qu’à Téhéran.

Le maquillage et le vernis à ongles sont autorisés, ce qui a pour conséquence que les femmes en utilisent beaucoup : tous les yeux sont ourlés de noir et les lèvres teintées de rouge ou de bordeaux. A notre grand étonnement, la chirurgie plastique est autorisée et de nombreuses femmes en usent pour se faire refaire le nez. Visiblement, c’est un marqueur social, car nous ne comptons plus les femmes arborant un pansement sur le nez, signe qu’elles viennent de passer au bistouri.

En faisant ma valise, je me dis que résister à plus de 35°C avec un pantalon et des manches longues sera un calvaire, mais je me trompe. Le pantalon et les manches se supportent plutôt bien comparé au foulard : c’est lui notre ennemi. En plus de glisser toutes les 10 minutes (j’exagère à peine), il enferme complètement la nuque dans une barricade de chaleur – impossible de profiter de la moindre petite brise qui rafraîchirait la nuque. Nos cheveux ondulés et volumineux sont complètement plats, enfermés dans cette prison de tissu. Peut-être est-ce le manque de pratique, mais nous le supportons mal et ne parvenons pas à en faire un accessoire stylé comme les Iraniennes que nous croisons au quotidien et qui sont ravissantes malgré cette contrainte.

Le riz

Le riz, c’est la base de l’alimentation iranienne. On se demandait comment un pays aussi sec pouvait bien en produire sans l’importer, et nous avons eu la réponse lors de notre voyage dans la région de Pars, où nous avons longé des rizières au beau milieu d’une zone aride !

On le cuisine sous différentes formes :

- Le chelo : riz blanc, servi nature.

- Le polo: riz blanc agrémenté de légumes secs, herbes, ou viande. Monireh nous en a préparé une version aux fèves et à l’estragon.

- Le riz croustillant: cuit dans le fond d’une grande gamelle, il est ensuite servi sous forme de gâteau qui est coupé à la pelle à tarte ! C'est en général comme cela que l'on sert le chelo de la veille.