Madagascar 2017

Jeudi 14 septembre :

L'arrivée à Tana a eu lieu sans aucun problème. J'ai retrouvé très vite mes habitudes et mes points de repère dans la ville. Pas de changements majeurs en quelques mois. Ah si ! Des nouveaux billets de banque !

Tana (la ville sans compter la province) compte 2 millions d'habitants (un peu moins de 25 millions à Madagascar). Elle est juchée à 1300 mètres d'altitude. L'hiver austral vient de se terminer et les températures, surtout le matin, commencent à grimper. Vendredi, il a fait plus de 30 degrés.

J'ai retrouvé aussi les embouteillages, la pollution et la misère qui caractérisent Tana. C'est ce qui est le plus frappant dans la capitale. Mais en même temps, Tana a quelque chose de particulier. Je ne sais pas comment le décrire, mais Tana a quand même un certain charme. Par exemples, les sourires des malgaches, les marchés, la lumière rouge du coucher de soleil...

Je suis retournée à l'Hôtel Niaouly, celui dans lequel je logeais durant ma dernière mission. Là non plus, pas de grands changements, j'ai retrouvé tout le monde ! Première soirée passée avec Sonia, rencontrée en novembre et qui est revenue sur Tana depuis quelques mois.

Samedi 16 septembre :

Ça pique... La veille, je suis sortie avec Sonia et Sylvie (une volontaire) au Petit Verdot, restaurant très sympa que je conseille à ceux qui iront un jour à Tana ! Je n'ai pas eu le temps dans la journée de récupérer du voyage.

Bref... Départ à 9h00 pour Tamatave en Taxi brousse. Ce sont des petits bus de 17 places qui font les liaisons entre les villes et villages de Madagascar.

Dans les taxis brousses, il faut différencier les taxis brousses des "pauvres" et ceux pour les plus aisés. Autant vous dire que pour les premiers en terme de sécurité, comment dire... C'est tout l'inverse ! Bus surchargés en nombre de personnes (plus de 25 personnes pour le même nombre de places) et en bagages, pneus complètement lisses et dégonflés et j'en passe... Durant mon dernier séjour, ça ne m'a pas empêché d'en prendre, histoire de voir et payer mon cher.

Mais pour un trajet comme Tana - Tamatave, la route est longue (360 km) et très dangereuse. L'état des véhicules et des routes, beaucoup de camions et les gens roulent comme des dingues, en n'hésitant pas à dépasser dans un virage.

Donc pour ce trajet, pas d'hésitation, j'ai pris la société de transport Cotisse (la plus sécurisée et fiable). J'ai même pris la classe Premium.

Tout ça pour dire que cela ne nous a pas empêché d'avoir un accident : on s'est pris de plein fouet un 4x4 qui doublait des camions dans un petit virage... Le choc a été très violent (les moteurs des véhicules avaient totalement été écrasés). Plusieurs blessés, des cris, du sang... Mais heureusement pas de blessures trop graves (bon un américain a quand même perdu 4 dents avec le choc de sa tête sur le siège devant lui). Il a été rapidement évacué par un véhicule envoyé par son assistance. Les autres blessés sont eux restés sur place...

Pour ma part, pas une seule contusion ! Juste un peu mal à la tête. J'ai eu la bonne idée quelques minutes avant d'attacher ma ceinture et juste avant le choc de mettre baissée pour ranger mon livre.

On a attendu pendant 4h un autre bus au bord de la route au milieu de la brousse (on était à 5h de Tana et à plus de 3h de Tamatave).

Le positif dans tout ça - car il y en a - c'est que j'ai rencontré des personnes très sympas dont un couple de professeurs à l'université de Tana (qui m'ont proposé de loger chez eux lors de mon retour sur Tana) et un commercial pour une banque (eh oui c'était une classe Premium). On a fait un feu au milieu de la brousse pour éviter de se faire dévorer par les moustiques. Et sur le retour, le bus s'est même arrêté pour que l'on dîne dans un restaurant, histoire de passer un petit moment de repos.

Du coup, nous sommes arrivés sur Tamatave à 23h00 (au lieu de 17h00). La nuit a été courte...

Dimanche 17 septembre :

Ça pique vraiment beaucoup... Levée à 4h30 pour me rendre à la société de transport Cap Sainte Marie pour un départ à 6h00. Dur dur... Mais le plus dur ont été les 5 heures de taxi brousse pour rejoindre le port de Soanierana Ivongo et prendre un bateau pour arriver - enfin - sur l'Ile de Sainte Marie.

Là encore, j'ai rencontré un jeune couple de français, missionnaires sur Mada depuis un an, venus passer une semaine de vacances. Comme quoi la longueur des trajets a du bon !

Je suis donc arrivée à 14h00 à mon hôtel, les Villas de Vohilava ! Et je ne sais pas pourquoi mais toute la fatigue accumulée depuis quelques jours a disparu comme par magie ! Je pense que vous serez d'accord pour dire que les photos se passent de commentaires...

Voilà c'est tout pour le moment ! Les choses sérieuses commencent demain avec la découverte de l'île !

Veloma !

Mardi 19 septembre :

Après la journée pédestre d’hier, aujourd’hui, elle a été cycliste. Oui, j’ai décidé de faire une épreuve du triathlon par jour. Demain ça sera donc en nageant que j’irai voir les baleines ! (je rigole bien sûr).

Ce matin, je suis allée découvrir le sud de l’île de Sainte Marie, d’ouest en est. Enfin, au début, c’est ce que j’avais prévu. Au final, j’ai en effet fait d’ouest en est, mais pas de la manière la plus directe. En fait, la piste que j’ai suivie ressemblait plutôt à une diagonale. Mais je n’ai pas été déçue par le paysage et la traversée des petits villages.

Cet après-midi, direction (toujours en VTT) à Bellevue, pour aller découvrir l’île aux forbans et le cimetière des pirates.

L’île aux forbans a été un repère des pirates. Jadis, le sud de l’île de Sainte Marie n’était pas rattaché au reste de l’île de Sainte Marie et l’île aux forbans se situe au milieu et en retrait. Ainsi, lorsque les bateaux arrivaient de Madagascar, l’illusion d’optique faisait que l’on avait l’impression que ces trois îles formaient une seule île. En image, c'est plus clair :

Les pirates venaient se cacher sur l’île aux forbans. En réalité, il s’agit d’un îlot.

Le cimetière des pirates se situe en face de l’île aux forbans, du côté sud de l’île de Sainte Marie.

Pour cette visite, j’y suis allée avec les Jardins d’Eden (qui est aussi un hôtel). La responsable de cet hôtel est guide agréée. Nous avons commencé par l’île aux forbans. La traversée s’est faite en pirogue et dure 5-10 minutes.

Le tour a été vite fait ! La guide m’a expliqué tout ce qu’il s’était passé sur cette île. Et notamment que cette île a été utilisée pour « emprisonner » les condamnés. Le dernier a purgé sa peine sur cette île à partir de la fin des années 70, jusqu’en 2008… Il a purgé sa peine de 40 ans sur l’île. Il pouvait, dans les faits, quitter l’île comme il le voulait, car d’une part, l’île est très proche de l’île de Saint Marie et d’autre part, il avait une pirogue… Il s’est construit une maison, a même eu une femme et des enfants mais a attendu la fin de sa peine pour la quitter (l’île pas sa femme) !

L’île a également été utilisée par la Compagnie des Indes.

Il y a quelques années, les américains ont commencé des fouilles sur l’île, ainsi qu’aux alentours. Ils ont trouvé cinq épaves et en ont sorti des véritables trésors, issus sûrement des Templiers. Mais ils sont repartis avec…

Ils ont trouvé aussi sur l’île aux forbans un tunnel qui va jusqu’au fort de l’île de Sainte Marie.

C’est fou comme un si petit îlot peut regorger autant d’histoires !

L’île a été incendiée – volontairement – il y a deux ans.

Le but serait de faire de cette île une réserve, surtout pour la flore.

Avant de rejoindre le cimetière des pirates, nous avons navigué au bord de la mangrove.

Nous sommes allés ensuite voir le cimetière des pirates. Enfin, c’est ce qu’on dit, car en réalité, il s’agit simplement d’une thèse. Si l’île aux forbans et le cimetière sont classés au patrimoine de l’UNESCO, aucune recherche scientifique n’a encore été faite. Faute du gouvernement malgache ?

Avec ma guide, nous avons beaucoup échangé sur l’évolution de Madagascar. Elle me disait que les habitants de Sainte Marie se pensent supérieurs au reste des malgaches.

Cela paraît présomptueux, mais pas totalement faux. Les habitants de Sainte Marie ont une vie beaucoup plus facile que le reste des malgaches. Ils vivent essentiellement du tourisme et de la pêche.

La vie ici n’a vraiment rien avoir avec la vie sur la grande île. C’est frappant ! Ici, il n’y a pas vraiment de misère. Les habitants vivent avec peu certes, mais ce que leur offre la nature et le tourisme est suffisant. Il n’y a pas d’insécurité. C’est paisible !

Tout le contraire notamment des habitants de Tana et même de Tamatave. Les malgaches que j’ai rencontrés, sont unanimes sur le fait que la vie sur le Grande Ile régresse. La vie est de plus en plus difficile, de plus en plus de misère et donc de plus en plus d’insécurité.

Quand je lui ai parlé de mes missions et de mon projet, elle m’a d’abord fait une réduction sur le prix de l’excursion et ensuite m’a remercié pour ce que je fais pour Madagascar… Ça m’a vraiment touché. Je lui ai répondu que je remerciais surtout Madagascar pour ce que ce pays m’a apporté depuis ma 1ère mission et m’apporte encore aujourd’hui.

Après toutes ces émotions, je suis repartie – toujours en VTT – pour rentrer à l’hôtel et profiter d’une nouvelle baignade dans le lagon.

Et là, sur le trajet du retour, en haut d’une cote, alors que la barrière de corail est très proche, j’ai levé les yeux vers la mer et ai vu, au même moment, une baleine faire un plongeon ! C’était tellement beau (100 fois mieux que ce que j’ai vu hier). Je me suis arrêtée et sortie mon appareil photo, mais elle ne l’a pas refait...

C’était magnifique !

Afin de clôturer en beauté cette très belle journée – encore une – j’ai profité du coucher de soleil. Toujours aussi beau !

J’ai la tête remplie de belles images et de beaux moments.

Ça commence fort… Et ce n’est que le début !

J’espère que ce que j’essaye de vous faire partager vous donne l’envie de venir découvrir Madagascar et plus particulièrement l’île de Sainte Marie.

Départ de mon nouvel hôtel situé au centre de l’île en VTT, direction les piscines naturelles situées complètement au nord de l’île de Sainte Marie. Distance 30 km…

Les piscines naturelles sont un lieu touristique, mais aussi un lieu de croyances.

Les piscines naturelles portent bien leur nom ! Ce sont trois bassins d’eau retenue par les rochers et qui se remplissent à marée haute.

C’est aussi un lieu de croyances. Interdiction de porter des chaussures sur le site, de l’or et d’apporter du porc. Chaque année, les villageois font un sacrifice sur la plage (cf la tête du zébu sacrifié en 2016) et aussi des offrandes. Ils jettent des pièces dans les rochers.

C’est un site magnifique. J’ai bien profité des piscines et des plages pour me remettre de mes 30 km et me préparer pour les 30 km du retour.

Le paysage valait bien les 60 km de VTT !!!!

Il se situe au Sud de Tamatave, sur la côte est de la Grande Ile et est constitué de rivières naturelles, de lacs et de canaux creusés par l’homme.

Le canal est séparé de l’Océan Indien par une très étroite bande de terre qui s’étend sur 650 km.

Le canal a été creusé entre 1886 et 1901, afin de faciliter le transport des marchandises vers le Sud. Il a été creusé par les malgaches, mais aussi les chinois. Nombreux sont ceux qui y ont laissé leur vie, victimes notamment des crocodiles.

Aujourd’hui, le canal est utilisé seulement pour le transport local de marchandises. Mais il existe une vie autour du canal.

Le canal des Pangalanes est aussi devenu un site touristique incontournable de l’est de Mada. Mais ça n’a pas été simple pour l’organisation de ces quelques jours le long du canal, malgré la multitude des moyens de transport…

Petite précision de vocabulaire : quand je parle de bateaux, il s’agit en réalité de pirogues…

1ère possibilité et la plus simple : demander aux quelques hôtels touristiques situés le long du canal de s’occuper du transfert. Avantages : sécurité et rapidité (2 heures de transport au lieu de 5 heures). Inconvénient : le prix exorbitant : l’A/R pour 1 million d’Ariarys, soit 295 euros.

2ème possibilité : prendre un bateau brousse au port fluvial de Tamatave. Avantage : le faible coût. Inconvénients : on ne sait jamais à quelle heure on part, ni à quelle heure on arrive. Il faut aussi négocier pour que le bateau nous dépose là où on le souhaite, sans avoir la certitude de trouver un bateau pour le retour. Et 2ème inconvénient : la sécurité aléatoire, du fait notamment de la surcharge de personnes et de marchandises.

3ème possibilité : trouver un bateau de marchandises. Avantage : là encore le faible coût. Inconvénients : les mêmes que pour le bateau brousse et moyen de transport le plus risqué : les pirogues sont tellement chargées qu’elles sont à la limite de la flottaison…

4ème possibilité : prendre le train qui relie Tamatave à Ambila-Lemaitso. Une voie ferrée existe tout le long de l’étroite bande de terre située entre le canal et l’océan. Il y a un seul départ par semaine (le mardi matin) et un seul retour (le lundi). Le train s’arrête dans toutes les petites « gares » des villages situés sur cette bande de terre. Avantage : moyen de transport le plus exotique : à gauche, on voit l’océan et à droite, le canal et les lacs. Inconvénient : la longueur du trajet, et encore pire que pour les bateaux brousses : la fluctuation des horaires. On peut attendre le passage du train durant des heures et des heures…

Et enfin, 5ème possibilité : louer les services d’un tour opérateur. Beaucoup d’« agences » proposent des circuits le long du canal. Comme pour les transferts organisés par les hôtels, c’est vraiment cher.

Mais à côté de ces pseudos agences, il est possible de trouver des « guides » qui proposent leurs pirogues et leurs services pour organiser son circuit personnalisé. Avantage : le coût est plus faible et le circuit est très personnalisé. Inconvénient : on ne sait pas sur qui on tombe…

Notre choix s’est porté sur... Suspens !!!!!!!

Comme j’étais sur l’île de Sainte Marie à profiter, c’est Sonia qui s’est occupée de l’organisation (ben oui, je peux pas tout faire !).

Lorsque Sonia est allée voir au port fluvial comment organiser notre séjour, elle a été accostée par Monsieur Norris, un unijambiste se déplaçant avec son vieux scooter qu’il a aménagé pour poser ses béquilles. Il lui a proposé un circuit de plusieurs jours le long du canal avec sa pirogue motorisée pour seulement 500 000 Ariarys. Pour ce prix, on avait une pirogue motorisée pour nous seules, un piroguier et un guide pour 5 jours.

Lorsque je suis arrivée sur Tamatave le lendemain, nous avons rencontré à nouveau Monsieur Norris qui nous a détaillé le programme (que nous pouvions changer au gré de nos envies). Nous avons finalement accepté d’utiliser ses services pour un départ le lendemain (lundi). On a bien sûr refusé de lui donner l’avance qu’il demandait et le rendez-vous a été fixé le lendemain pour le départ du port fluvial.

On se disait que le risque était limité : s’il s’agissait d’une arnaque, au pire, on se prenait un vent au port fluvial mais pas de perte d’argent.

Bref… Le lendemain matin, direction le port fluvial en tuk tuk avec nos sacs à dos. Et là, 1ère bonne surprise : Mr Norris est là comme convenu. A ce moment-là, nous lui donnons, après négociation, la moitié du prix. 2ème surprise : il sort de son scooter un facturier ! On découvre alors que sa pseudo agence s’appelle : « Dieu protège tours » ! Etait-ce un signe ????

Quelques minutes et un coup de téléphone plus tard, arrive un jeune homme bien habillé. Fred, notre guide qui va nous accompagner (le 1er jour et la 1ère nuit en attendant notre second guide, Denis). Autre bonne surprise : il s’agit d’un guide agréé.

Notre piroguier quant à lui s’appelle « Derra ».

11 heures : départ en pirogue motorisée avec Derra, Fred, Sonia et moi. La pirogue va à une allure de 20 km/h... On a le temps de profiter du paysage !

1er arrêt dans le village de Ankarefo. Le long du canal, on voit les enfants qui jouent et se baignent, les hommes et les enfants pêcher, les femmes faire la lessive, les ouvriers qui travaillent le long du canal….

La pêche se fait notamment à mains nues. Ils sont 2 ou 3 dans l’eau. Un 1er tape avec ses mains dans l’eau afin de faire peur aux poissons qui vont aller se cacher dans le sable, il ne reste plus qu’aux deux autres de plonger pour les attraper (enfin plus facile à dire qu’à faire).

2ème arrêt : le village de Tampina pour visiter la distillerie de niaouli. Fred nous assure que la distillerie fonctionnait il y a 2 mois. Je vous laisse apprécier…

Pour la petite histoire, cette distillerie est née d’un projet d’une ONG afin de créer une AGR (activité génératrice de revenus) pour les villageois. Certes elle a fonctionné, mais depuis le départ de l’ONG, les villageois n’ont pas dû avoir les moyens d’entretenir le matériel et voilà le résultat… Echec du projet !

Le Mofo Ravina est un gâteau à base notamment de farine de riz et de bananes écrasées, enveloppé dans une feuille de bananier et cuit à la vapeur. Très consistant !

3ème arrêt et dernier de la journée, après 4h30 de pirogue : le village de Andrano-Koditra. Au niveau de ce village, la bande de terre est vraiment très étroite. Elle doit faire moins de 100 mètre de large. Tu accostes le long des berges du canal, tu traverses la ligne de chemin de fer et tu arrives directement sur la plage et les vagues de l’Océan Indien.

En résumé, le soir, c’est coucher de soleil côté canal et le matin, c’est le lever côté Océan :

Nous avons dormi dans une chambre d’hôtes : Chez Madame Nolah. Entre l’« hôtel » et chez l’habitant. Ici il n’y a pas d’électricité. La seule source d’électricité provient des panneaux solaires (ce système se développe de plus en plus dans les villages malgaches) et sert uniquement pour l’éclairage le soir : pas de frigo, ni d’eau chaude. Ici, tu te laves à la bassine et à l’eau froide. Mais c’était vraiment très sympa. Très bon moment.

Le matin, réveil à 5h30 pour le lever du soleil et voir les pêcheurs du village partir sur l’Océan avec leurs pirogues. On dirait des fourmis perdues au milieu de cette étendue.

Direction ensuite le lac Ampitabe et le Palmarium. Il s’agit d’une réserve de lémuriens, 7 espèces y vivent, mais également du nom de l’hôtel qui a été construit au sein même de la réserve.

Dès notre arrivée sur la terrasse de l’hôtel, nous avons été accueillies par le cri des lémuriens qui se trouvaient juste au-dessus de nos têtes.

Nous avons passé 2 nuits à l’hôtel Le Palmarium Beach, annexe du Palmarium, situé à 5-10 minutes en pirogue (ou à 50 min de marche). 2 jours très paisibles à profiter du calme et des baignades dans le lac… Et très bon accueil de Sylvain, le gérant et de tous les employés du Palmarium. De vraies princesses !

Fred, notre guide, est retourné sur Tamatave et Denis devait nous rejoindre le jour même. Mais pas de Denis de la journée… Il est arrivé le lendemain (ouf…).

La journée de mercredi a été marquée par la visite de la réserve avec Denis et un autre guide. Je vous laisse découvrir les photos :

Pas très sauvages les lémuriens…

Eh oui, afin de satisfaire les touristes, les guides appellent les lémuriens qui ont bien compris que les visites se déroulent le matin. D’ailleurs, quand tu prends ton petit-déjeuner sur la terrasse, tu as des lémuriens qui viennent voir s’ils ne peuvent pas venir manger du sucre.

Les guides appâtent les lémuriens en leur donnant des bananes. En réalité, la banane ne constitue pas l’alimentation principale des lémuriens de la réserve. A la base, ils mangent essentiellement des feuilles.

La visite a été très réussie pour les touristes que nous sommes, mais en même temps, laisse un petit goût amer dans la mesure où on se rend bien compte que la présence de l’homme a modifié l’environnement et le comportement naturels des lémuriens (qui étaient présents avant la création de la réserve)...

Les lémuriens n'ont pas été nos seules découvertes durant la visite mais celles-ci étaient plus imprévues :

Un grand merci à Monsieur Norris, Fred, Denis, Derra et à toute l’équipe du Palmarium !

Nous sommes remontées sur Tamatave pour profiter des deux derniers jours de repos avant de retourner sur Tana. Je pense rester une semaine sur Tana afin de prendre et reprendre des contacts et préparer mon prochain périple, peut-être vers le Nord ! On verra !

Nosy Be qui signifie littéralement : Grande Ile. Elle est située au nord oust de Madagascar, dans la Canal du Mozambique et s'étend sur 26 km du nord au sud et de 20 km d'ouest en est.

Cette île volcanique est surnommée "l'île aux parfums", en raison de ses diverses cultures et plantations, comme la vanille, le poivre, le riz et surtout l'ylang-ylang dont la fleur est utilisée pour produire de l'huile essentielle (très recherchée par les grands créateurs de parfums).

Au niveau climat : il fait chaud, voire très chaud toute l'année !

Nosy Be est certainement l'endroit le plus touristique de Madagascar. Mais aussi, et malheureusement, réputée pour son tourisme sexuel. En effet, l'île regorge de plus ou moins vieux vahazas (surnom donné aux blancs par les malgaches) qui viennent profiter des jeunes femmes en recherche d'une vie meilleure... Ces vahazas sont essentiellement des français et des italiens. Ils sont partout !

J'avoue qu'au début, je n'ai pas apprécié Nosy Be à cause de cela, mais heureusement, ce n'est qu'une facette de Nosy Be. L'île présente plusieurs visages :

• d'un côté celui des balnéaires Ambatoloaka et Madirokely, avec l'animation et les "filles faciles";
• de l'autre, une île accueillante et paisible.

Il y en a pour tous les goûts !

Je suis restée sur Nosy Be durant 5 jours. Au départ, ça me semblait suffisant car j'étais un peu bloquée sur le côté touristique de l'île et tout ce qui va avec. Mais au bout de 2 jours, j'ai commencé à vraiment aimer cette île et toutes les petites îles magnifiques autour. J'aurais bien prolongé mon séjour ici mais j'ai une opportunité pour partir sur Diego Suarez en 4x4 dimanche (et si je ne la saisis pas, je devrais faire un très long et pénible trajet en taxi brousse).

En 5 jours, je n'ai pas eu le temps de faire le 1/3 des immanquables de Nosy Be. Mais j'ai quand même découvert des coins magnifiques.

Le 1er jour, j'ai découvert Hell Ville, la principale ville et surtout la ville portuaire de Nosy Be. C'est une ville très vivante, marquée par son architecture coloniale. J'ai beaucoup aimé déambuler dans les rues, sur l'avenue de l'indépendance, les Cours de Hell, le grand marché.

Le 2ème jour, je suis partie en excursion sur deux îles voisines : Nosy Komba et Nosy Tanikely.

Nous étions seulement cinq : j'étais la seule française au milieu de 4 anglais (un couple et deux amis). Cerise sur le gâteau : j'ai travaillé mon anglais ! Ils étaient vraiment très sympas.

Nous sommes partis à bord d'un bateau pour rejoindre tout d'abord Nosy Komba, au Sud de Nosy Be. Surprise sur le trajet : un groupe de dauphins nous a escorté (mais honnêtement j'ai largement préféré les baleines à bosse).

Il s'agit de la plus grande des îles entourant Nosy Be. Pas de routes, ni de véhicules à moteur. La végétation est très luxuriante. Donc ça s'annonçait vraiment super comme découverte. Sauf que tout est fait pour les touristes. Résultat : tu te promènes accompagné d'un guide et tu empreintes le même chemin que tous les autres touristes, et il y en a beaucoup... Et surtout, toutes les découvertes de la biodiversité de l'île sont faites de manière artificielle : les lémuriens que l'on appelle pour venir sur les épaules des touristes, puis le boa constrictor autour du cou, les tortues, même le caméléon semble apprivoisé ! Et c'est pareil pour la flore. Belle déception !

Direction ensuite Nosy Tanikely pour faire du snorkeling !

Nosy Tanikely (littéralement : île de la petite terre) est classée en réserve marine depuis 2010. L'un des plus sites de plongée de la région.

En arrivant sur l'île, notre guide nous a laissé un peu moins d'une heure pour commencer à découvrir les fonds marins, seuls. Puis après le déjeuner sur la plage, il nous a emmené plus au large pendant plus d'une heure.

Petite précision pour ceux qui ne connaissent pas le snorkeling : plongée avec masque, tuba et palmes.

Et bien là : je n'ai pas été déçue : IT WAS AMAZING !!!!!! Des poissons de toutes les couleurs, des coraux de toutes les formes, des tortues, des énormes poissons, une raie, un poulpe...

Je n'ai pas de photos pour vous montrer tout ce que j'ai vu et le seul bémol, c'est que j'aurais bien aimé être avec un connaisseur !

En tout cas, c'était une journée magnifique !

Le 3ème jour, je décide de monter au mont Passot, point culminant de Nosy Be (329 mètres), qui offre un panorama imprenable de l'île et de faire les lacs de cratère autour du mont. J'ai fait cette excursion par mes propres moyens, en louant un VTT. La veille, j'avais rencontré le patron d'un hôtel proche du mien qui m'avait bien conseillé sur l'itinéraire.

Le mont se situe à 27 km de mon lieu de départ. Malheureusement pour moi, le temps n'était pas de la partie, plus je grimpais, plus il pleuvait et il y avait du brouillard. Résultat : après 2 heures de VTT, en arrivant au bureau d'accueil (où il faut s'acquitter d'un droit de passage), j'ai fait demi tour car la vue était bouchée !

Mais bon, je ne regrette pas la montée car les paysages étaient vraiment beaux !

Après ce petit tour de plus de 55 km, petite pause sur la plage d'Ambatoloaka (qui se prononce "ambatoulouk'"), là où se trouve tous les touristes. Mais l'ambiance était très sympa et il y avait beaucoup d'enfants malgaches jouant sur la plage. Car on était vendredi et ici, on appelle cette journée de la semaine le "vendredi joli" !

Pour rejoindre mon hôtel, situé sur le long d'une belle plage juste derrière la petite colline qui est sur la photo ci-dessus, comme la marée était basse, j'ai pu la contourner. Belle petite ballade de fin d'après-midi. J'ai découvert, en plus du beau panorama, des "édifices" étranges (personne n'a su me renseigner... dommage).

Pour mon dernier jour complet sur Nosy Be, j'avais prévu de visiter le Parc National de Lokobe, situé au sud est de l'île. Mais là encore, la pluie de la nuit et du matin a modifié mon projet et je suis restée au calme sur Hell Ville. Je serais obligée de revenir !

Demain, départ matinal pour la traversée et rejoindre Ankify sur la Grande Ile, retrouver mon chauffeur et partir pour 5-6 heures de trajet pour rejoindre Diego Suarez (situé à 240 km d'Ankify) ! Hâte d'y être pour découvrir la ville et la Région : la Mer d'Emeraude, les 3 baies, le Parc national de la montagne d'Ambre, le Parc national d'Ankarana, le lac sacré et les Tsingy rouges ! Voilà mon programme !

A très vite !

La ville est coupée en deux :

La rue Colbert, longue de plus d'un kilomètre, est située entre la place de l'hôtel de ville et l'hôtel de Région, et la place Joffre. C'est la rue touristique, là où se concentrent les hôtels et restaurants, les même qu'en France, ainsi que les boutiques de souvenirs... C'est la partie occidentale de la ville.

Les vestiges de l'époque coloniale sont très présents. Et malheureusement, je ne parle pas seulement de l'architecture des bâtiments... Comme dans toutes les grandes villes de Madagascar, de nombreux vieux vahazas s'installent quelques mois dans l'année pour avoir des relations avec les jeunes, très jeunes, femmes malgaches. Ce sont essentiellement des retraités. On les voit se pavaner dans la rue Colbert, sur les terrasses des restaurants et bars, avec leurs jeunes compagnes. Certains ont même des enfants avec elles...

Dans ces relations, les jeunes femmes malgaches, qui n'ont pas d'espoir d'avenir, sont à la recherche des vieux vahazas pour avoir une vie matérielle meilleure... Quelle image de la femme pour leurs petites filles... Et les vieux vahazas viennent chercher des relations qu'ils n'auraient pas en France et aussi un pouvoir d'achat.

Je les appelle les VVD : les Vieux Vahazas Dégueulasses !

Bref... Je ferme cette parenthèse et vous laisse découvrir les photos :

Le quartier populaire avec son bazar be (littéralement : grand marché), la rue des karanes, les gargotes à même les trottoirs... La vie quoi !

Se restaurer à Diego :

Pour les petites creux :

Ici, on mange à toute heure de la journée. Il y a de nombreuses petites gargotes à même les trottoirs.

On y trouve des mofo gasy (sortes de pancakes à base de farine de riz) (le matin), des beignets de bananes, d'aubergines, de poivrons, des patates douces frites, du manioc frit, des bananes frites, des mini brochettes de zébu...

Les gargotes plus élaborées, de type restaurant. On y mange essentiellement les plats typiques malgaches. Par exemple le romazava : bouillon avec des brèdes et parfois de la viande ou du poisson, le ravitoto : feuilles de manioc pilées, parfois cuites au lait de coco, et accompagnées de viande de porc, les mine soa : pâtes mélangées avec des légumes, de la viande hâchée et un oeuf sur le plat...

On y déguste aussi du calamar, du poulpe, des crevettes, du poisson... C'est un régal ! (le tout est de fermer les yeux sur l'hygiène)

Se déplacer à Diego :

Notre quartier - notre maison :

Depuis plus d'un mois, je vis en colocation dans une maison qui se situe dans un quartier à un peu plus d'un kilomètre du centre ville. Juste à côté du lycée mixte (le lycée public malgache). C'est un quartier résidentiel entouré de pistes, dans lesquelles se cohabitent des maisons et des cabanes en taules.

Question sécurité, le quartier en lui-même, ça va. Mais c'est la route pour y accéder qui craint la nuit. On prend donc systématiquement des tuk tuk ou on sort en scooter, à partir de 20-21 heures.

La nuit, on a un gardien, qui ne parle pas du tout français, ce qui n'est pas simple et qui souvent dort. La journée, il est "chauffeur" de pousse pousse (charrette tractée par les hommes)...

Ici, on se lave au seau (et pas d'eau chaude mais vu la chaleur, ce n'est pas un problème) ! Pas assez de pression pour utiliser la pomme de douche. Généralement, on n'a pas d'eau du tout entre 5-6 heure du matin jusqu'à 13-14 heures. Mais avec la saison des pluies qui commence, ça va s'empirer. On n'a pas d'eau depuis 36 heures et quand elle va revenir, elle va être très marron.... Il faut donc s'organiser, surtout lorsque l'on vit à 5 ! Dès que l'on a de l'eau, on remplit des seaux, des bassines et des bidons.

Pour laver le linge, c'est pareil. On a une femme de ménage, Jeanne qui vient deux matinées par semaine pour le ménage et laver notre linge. C'est bien agréable car c'est long et fastidieux !

Pour cuisiner, on n'utilise pas l'eau directement, on la filtre avant.

Le quotidien est vraiment différent de chez nous, mais on s'y fait très bien ! (enfin, on en reparlera à la fin de la saison des pluies...)

Le seul point négatif de notre quartier, c'est la décharge sauvage qui se trouve à 50 mètres, juste à côté du lycée. Les gens viennent déposer tous les jours leurs déchets et y mettent régulièrement le feu. Les chiens errants, les chèvres (qui se promènent en liberté dans toute la ville) et les poulets (idem) viennent se nourrir.

Autour de Diego :

On ne peut pas parler de Diego sans parler de Ramena. Petit village situé à moins de 20 km de Diego. A la base, c'est un petit village de pêcheurs, qui est aussi le lieu de rendez-vous des malgaches le dimanche. Les familles viennent y passer la journée avec le pique-nique pour profiter de la plage, longue de 3 km et le soir, c'est la fête!

Ramena c'est aussi ses couchers de soleil absolument magnifiques ! On ne s'en lasse pas...

Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année !!!!!!