B is for Buenos Aires

Après 2 semaines au Chili, nous retournons en Argentine ! Nous allons explorer cette fois la capitale, Buenos Aires. Nous avons entendu beaucoup de bien de cette ville et on a hâte de la découvrir. Nous allons retrouver également des amis rencontrés sur la route, nous avons hâte de les retrouver !

Infos pratiques 

Transport :

Nous avons pris un vol depuis Santiago de Chile. Pour rejoindre l’aéroport, nous avons utilisé Uber. Bon à savoir, Uber n’est pas complètement légal au Chili. Notre chauffeur a fermé l’application en arrivant à l’aéroport et nous a avisé que la police pouvait le contrôler. Il nous a déposé devant l’entrée de l’aéroport, sur le parking. Nous n’avons eu aucun problème et la course nous a coûté 8,50€.

Le vol de Santiago de Chile jusqu’à Buenos Aires est passé très vite. Le trajet ne fait que 2 heures. Une fois arrivée, nous passons à la frontière, tout se fait rapidement.

A nouveau, on décide de prendre un Uber pour rejoindre notre auberge. Et une fois de plus, Uber n’est pas complètement légal en Argentine. Un agent de la sécurité nous explique qu’il faut se rendre sur le parking B afin d’en trouver un. C’est ce que l’on fait et effectivement, on en trouve un rapidement. La course nous a coûté 11,50€. Nous voilà à Palermo, un des quartiers les plus appréciés de la Capitale.

Logement :

• Selina Hostel, 12,50€ la nuit par personne, dortoir de 6 personnes, petit-déjeuner inclus.

L’hostel est très beau, il faut le dire. Très design, propre et branché, on est bien tombées ! La cuisine n’est pas très bien équipée, mais reste très jolie. La chambre est bien aménagée. Chaque lit a un rideau, une prise, une table de nuit et une lumière. C’est vraiment pratique et permet de rester éveillé sans déranger les autres. Seul petit bémol, nous n’avons pas eu d’eau chaude le premier jour.

Première journée

Concert de Piano à San Telmo

Une fois installées, on se prépare à rejoindre Blanche, une amie de Mélissa qui vit à Buenos Aires. Son mari et musicien et performe ce soir là dans un bar du quartier de San Telmo.

On se rejoint ainsi au Pista Urbana, un petit bar branché. Nous sommes un peu en avance, on peut voir les artistes se préparer. L’ambiance est feutrée, un peu bobo. Notre aventure à Buenos Aires commence bien !

Blanche arrive avec une amie, Marie-Sophie. On entre dans le bar, on s’installe et on commande une limonade maison, tout en faisait connaissance. On aperçoit Pablo s’installer au Piano, le concert ne va pas tarder à commencer.

Les lumières se tamisent, les premières notes sont joués au piano, le chanteur accorde sa guitare chante les premières paroles, le concert débute. Le piano est un des instruments de musique que je préfère écouter. Le style est particulier : un mélange de tango suave. La musique est un peu mélancolique. Je ne comprends pas toutes les paroles, mais je pense entendre des histoires d’amour. La voix du chanteur et son style de chant et particulier. C’est intéressant de découvrir de nouveaux styles de musique.

L’un après l’autre, le chanteur et Pablo font un solo. Si les deux s’accordent bien, j’ai adoré écouter Pablo jouer seul. Il n’a aucune partition. Il vit la musique, c’est impressionnant et beau à voir.

Une fois le concert terminé, nous avons à peine le temps de saluer Pablo qu’il doit déjà partir. Il a un concert avec un autre groupe de musique à une heure et demi de Buenos Aires. Ils partent d’ailleurs en tournée en Europe pendant trois mois. Blanche et Marie-Sophie, qui travaillent ensemble, ont-elles aussi un voyage d’affaire de trois mois en Europe, cela tombe bien ! Blanche et Pablo nous loue ainsi leur maison le temps d’une semaine jusqu’à notre départ pour Iguaçu.

Nous continuons notre soirée avec Blanche et Marie-Sophie. Nous allons manger indien. Blanche, qui a vécu un an en Inde, a une bonne adresse dans le quartier San Telmo. Il s’agit du Delhi Masala. Nous avons effectivement très bien mangé, et je pense que c’était l’indien le plus abordable que l’on ait mangé en Amérique Latine.

C’est une très bonne soirée, Blanche et Marie-Sophie nous ont inspiré avec leur voyage. Nous avons échangé sur de grands sujets, les problèmes sociétaux et comment y remédier. C’était très intéressant ! C’est le genre de rencontre dont on n’a l’impression que l’on connait déjà les personnes. La soirée passe vite et déjà, il faut rentrer. Merci à Blanche et Marie-Sophie pour cette très bonne soirée.

On rejoint ensuite notre auberge en Uber, il est déjà 1h du matin et nous sommes épuisées. Une douche, on se brosse les dents et au dodo !

Notre troisième journée commence doucement. On en a profité pour récupérer un peu de sommeil, on s’est levées tard. Après rangé nos affaires, nous avons mangé notre petit déjeuner préféré : des céréales au chocolat et du yaourt, un petit déjeuner de champions ! Une fois fini, on check out et on prend un Uber pour rejoindre la maison de Blanche et Pablo.

Lorsqu’on arrive, notre mauvaise chance nous poursuit ! Je pense que nous aurons eu une aventure dans chaque pays ! De quoi faire des histoires à raconter, mais sur le moment, ce n’est pas très drôle. La femme de ménage qui était de passage avant notre arrivée a cassé un robinet sur la terrasse et il n’y plus d’eau dans la maison… Ce qui veut dire : plus de cuisine, plus de douche, plus de chasse d’eau… On se rend vite compte que sans eau, la vie est bien plus compliquée ! Nous allons faire des courses et on achète une bonbonne d’eau en attendant des nouvelles du voisin qui s’occupe du plombier. Notre pauvre amie Blanche gère ça à distance, elle vient à peine d’arriver en Europe, son voyage ne se présente pas sous les meilleurs auspices… Malheureusement, on n’aura pas de nouvelles cette journée !

Cela dit, la maison de Blanche et Pablo est absolument magnifique! Nous avons la compagnie de Pascual et de Grisselle, les deux chats de la maison! Autant vous dire, je suis contente!

Heureusement, on finit tout de même bien la journée au « Ciudad Cultural Konex », une salle de concert où tous les lundis, le groupe « La bomba de Tiempo » performe. C’est un groupe de percussion qui improvisent totalement en suivant les idées d’un chef d’orchestre, qui change d’un morceau à l’autre.

Maureen, que nous avions rencontré en Patagonie et qui fait ses études à Buenos Aires, nous rejoint avec son copain Ludovic. Elle est là depuis 3 mois et c’est la première fois qu’elle vient, elle est contente de partager ce moment avec nous et nous aussi !

On nous avait prévenu qu’il fallait venir tôt, c’est ce que nous avons fait, voire un peu trop. Mais ce n’est pas plus mal. Nous sommes dans les premiers à rentrer dans la salle, et on est au-devant de la scène. On se paye une petite bière pour patienter et se raconter nos aventures depuis la dernière fois que l’on s’est vu.

20h arrive et les lumières se tamisent, le spectacle va commencer. Les musiciens rentrent un à un, et se placent devant leurs instruments, prêt à jouer. L’ambiance s’installe tout doucement et le chef d’orchestre commence ses instructions. On a l’impression qu’il parle un langage des signes codés. Tous les musiciens comprennent où il veut en venir et dans l’espace de quelques minutes, les sons battent en rythmes, les percussions sont accordées et on se retrouve devant un spectacle endiablé ! C’est impressionnant.

Je me concentre sur chacun des artistes. J’essaye d’appréhender chacun des sons, de voir comment il s’accorde avec les autres et d’apprécier les différents rythmes. C’est impressionnant de voir les artistes maîtriser avec certitude leur note, sans jamais se laisser influencer par les autres sons. On dit toujours qu’un artiste ne joue pas de la musique, il la vit. Et bien je peux vous dire que chacun de ces artistes la vivaient !

Au fur et à mesure de la soirée, d’autres artistes sont invités. Une chanteuse et son groupe performent d’abord deux chansons avec en fond les percussions, toujours en improvisation ! Et ensuite, un duo de musiciens, un à la guitare électrique, l’autre au clavier se joint également aux percussions ! Tout est en improvisation, je suis en admiration devant tant de talent et de créativité !

Chacun des morceaux a eu sa dose de surprise et d’ingéniosité, on a été bluffé du début à la fin ! Nous sommes très contentes d’avoir pu assister à ce spectacle !

Après le show, il y a une « after » soirée : « Afro Mood » dans une salle a à peine 2 minutes du Komplex. C’est un autre spectacle d’improvisation. Il y a des percussions mais également des cuivres. Les rythmes sont africains et un chanteur reprend des tubes comme « waka waka » de Shakira. C’est amusant et on danse le temps de deux trois chansons.

Après cela, la fatigue nous gagne et on rentre tranquillement en bus à la maison. Nous n’avons pas fait grand-chose aujourd’hui, mais l’histoire de plomberie nous a fatigué, et ce n’est pas fini ! La suite au prochain épisode !

Pour notre cinquième journée à Buenos Aires, nous avons un beau programme : nous voulons aller visiter le Jardin Botanique dans Palermo. Tous le monde nous l’a conseillé, on est curieuse d’aller voir à quoi il ressemble. Ensuite, nous souhaitons aller voir la « Floralis Genérica », une fleur particulère de Buenos Aires. Après, nous avons une visite guidée à 15h sur le centre historique de la ville. Et enfin, nous avons une soirée chez Guido et Nico, deux amis que nous avons rencontré à Santa Marta en Colombie.

Jardín Botánico Carlos Thays

Nous rejoignons d’abord le Jardin botanique de Buenos Aires, de son nom complet Jardín Botánico Carlos Thays de Buenos Aires. Il se situe dans le quartier de Palermo. Il a été inauguré le 7 septembre 1898. Sa superficie de 69772 m², soit près de sept hectares. On trouve dans ce jardin plus de cinq mille cinq cents espèces végétales ainsi que diverses sculptures.

Le jardin a été dessiné par le Franco-argentin Carlos Thays. De 1892 à 1898, durant les années où il fut directeur des Parcs et promenades de la ville de Buenos Aires (Parques y Paseos de la Ciudad de Buenos Aires), Carlos Thays et sa famille ont vécu dans la magnifique demeure de style anglais, située au centre du parc.

Nous nous baladons dans le parc. On y trouve effectivement beaucoup de statues, des vérandas, des fontaines et bosquets. Le parc est très beau et bien entretenu. La maison est superbe, et avec un tel cadre qui l’entoure, ça la rend d’autant plus élégante.

Le jardin n’est pas très grand en soit, nous nous promenons le temps d’une demi-heure mais on comprend pourquoi tout le monde conseille d’y aller, c’est vraiment très joli.

Floralis Genérica

Nous nous rendons ensuite à la « Plaza de las Naciones Unidas » où se situe une fleur bien particulière de Buenos Aires. « Floralis Genérica » est une sculpture mobile en acier et aluminium qui représente une fleur. C’est un cadeau à la ville de l'architecte Eduardo Catalano.

Créée en 2002, elle ferme ses pétales chaque soir au coucher du Soleil et les rouvre le matin suivant à 8 h. Elle fait 20 mètres de haut et pèse 18 tonnes. Elle possède cinq pétales géants qui s’animent en fonction de la luminosité du soleil, grâce à un système hydraulique et à des cellules photovoltaïques. Plus le soleil est présent, plus les pétales s’ouvrent, comme si la fleur fleurissait. Pour Catalano, c'est la « synthèse de toutes les fleurs et à la fois un espoir qui renaît chaque jour en s'épanouissant ».

Lorsque nous arrivons, le ciel est couvert. La fleur est quasiment refermée. Le temps que nous déjeunions, le soleil a commencé à percer les nuages et on a pu observer les pétales de la fleur s’ouvrir.

J’adore ce genre d’œuvre d’art qui me fait beaucoup penser à un artiste que j’affectionne beaucoup : Anish Kapoor, connu pour le « Cloud Gate » à San Francisco ou encore le « Sky Mirror » à Nottingham. Floralis Genérica est une œuvre dynamique qui fait participer le spectateur, tout comme les œuvres de Kapoor. J’adore !

Centre historique de Buenos Aires

Nous rejoignons ensuite la « Plaza del Congreso » où une visite guidée du centre historique de la ville nous attend à 15h. Aujourd’hui, c’est Victoria qui nous guide. Elle est étudiante en Histoire, autant dire, nous allons avoir de bonnes explications.

Voilà plusieurs villes qu’on visite en Argentine, il y a donc des informations que l’on a déjà entendues. Mais j’aime tout de même prendre des notes et les partager, car il y a toujours des détails en plus, ou des anecdotes qui permettent de mieux comprendre l’histoire du pays.

Victoria nous explique les conditions dans laquelle la ville de Buenos Aires a été fondée. Cela reprend les explications de Fernando, lors de la visite de la Recoleta la veille : au XVIème siècle, les espagnols viennent sur ce territoire dans l’espoir d’y trouver de l’or sans succès. Puis ils sont chassés par les natifs qui étaient très hostiles. Les espagnols reviennent tout de même 40 ans plus tard, car ils réalisent la place stratégique de la ville : proche de l’océan atlantique. C’est ainsi que commence la réelle fondation de la ville, qui est alors pauvre, peu développée et marginale. Il faut attendre la fin du XIXème siècle et le processus d’indépendance pour voir fleurir la ville que nous voyons aujourd’hui. C’est donc à partir des années 1860 que les premières institutions politiques et économiques ont été construites.

Le Congrès est l’un d’entre eux et le premier bâtiment que nous voyons. Sa construction a été longue : elle a commencé en 1897, son inauguration a été organisée en 1906, mais il ne sera réellement fini qu’en 1946 ! On imagine la tête du congrès lors de son inauguration… Au milieu du congrès, on peut apercevoir une statue qui symbolise la République. Et de part et d’autre, il y a deux piédestaux vides qui étaient censés accueillir deux statues, mais cela ne s’est jamais fait. Sur la « Plaza del Congreso », on trouve plusieurs bâtiments avec des architectures différentes : on retrouve des influences françaises, italienne notamment. A la fin du XIXème siècle, il y avait comme projet de faire de Buenos Aires, une grande capitale moderne, qui se détache du style colonialisme ; une ville indépendante, forte et développée. Elle s’est inspirée ainsi de différents styles européens et est une ville très éclectique de nos jours. Pour se rapprocher des styles européens, la « Avenida de Mayo » a été créée afin de rejoindre le Congrès au Palais Présidentiel.

Sur la « Plaza del Congreso » se situe également la statue « Le penseur » du sculpteur français Rodin. A ma grande surprise, notre guide nous informe que c’est une originale, et non une copie. Elle a été produite en 1906 et amenée à Buenos Aires.

Nous empruntons ensuite l’avenue de Mayo, où plusieurs édifices notables s’y trouvent. Nous passons d’abord devant le « Palacio Barolo » qui a une architecture mystérieuse. C’est un immeuble qui a été édifié entre 1919 et 1923 par l'architecte italien Mario Palanti, à la demande de Luis Barolo, un magnat du textile. Luis Barolo ne voulait pas une architecture comme les autres, il souhaitait quelque chose de spécifique.

L'architecte s'est ainsi inspiré de la Divine Comédie de Dante pour le décor : les 100 mètres de hauteur de l’édifice représentent les 100 chants du poème ; le bâtiment est divisé en 3 sections distinctes qui correspondent aux 3 livres (l'enfer, le purgatoire, et le paradis) ; le hall d'entrée est surmonté de 9 voûtes qui représentent les 9 hiérarchies infernales ; chacun des étages dispose de 11 ou 22 bureaux, ce qui correspond au nombre de strophes des chants.

L'immeuble sert encore aujourd'hui de bureaux. Son phare possède toujours 300 000 bougies en conditions de fonctionner. En 1997 le Palacio Barolo a été déclaré Monument Historique National. Il est possible de le visiter, l’entrée vaut 800 pesos/16,50€. Il y a également un bar rooftop.

Nous continuons à marcher et notre guide nous explique que cette avenue a une architecture très éclectique. Il y a des beaux bâtiments avec des architectures d’inspiration française ou italienne, entre autres. Mais on trouve malheureusement également des bâtiments construits dans les années 1970 qui n’ont pas de forme particulière et qui viennent jurer avec la beauté des édifices à leur côté. De nos jours, le gouvernement essaye de maintenir un standing lorsqu’il s’agit de construire un nouvel édifice dans le centre historique.

Nous arrivons ensuite sur la fameuse Avenue du 9 juillet. Nous l’avons appris hier, c’est l’avenue la plus large au monde avec 140 mètres de largeur. Enfin, c’était la plus large jusqu’en 2006. Depuis la ville de Brasilia au Brésil détient l’avenue la plus large. Buenos Aires se dispute encore la première place, trouver différents arguments pour la justifier.

Au croisement de l’Avenue de Mai et de l’Avenue du 9 juillet, nous pouvons apercevoir le portrait de María Eva Duarte de Perón, mieux connue sous le nom d’Eva Perón ou d’Evita, qui était une actrice et femme politique argentine. Pour la petite histoire, Eva Peron a grandi dans un milieu modeste et a déménagé à l’âge de 15 ans à Buenos Aires afin de devenir actrice. Elle est non seulement devenue comédienne mais elle a également percé à la radio.

Elle rencontre Juan Peron en 1944, alors secrétaire d’État du gouvernement. Ils se sont mariés l’année suivante et Juan Peron est devenu Président en 1946. Evita est alors première dame d’Argentine et œuvre dans de nombreux domaines comme : l’égalité homme-femme ; l’obtention du droit de vote pour les femmes (acquis en 1947) ; le social (aide aux plus démunis avec la Fondation Eva Peron) ; la construction d’hôpitaux, d’école et d’asile. Il est indéniable qu’elle a aidé beaucoup de personnes.

Elle est morte à l’âge de 33 ans des suites d’un cancer du col de l’utérus, en 1951, un an après que son mari soit réélu président. Sa mort a touché une grande partie de la population. Ses funérailles ont duré 16 jours. Son image, elle, reste cependant immortelle.

C’est ainsi qu’en 2011, deux portraits d’Eva Peron ont été installé : l’un où on la voit donner un speech, et de l’autre côté du bâtiment, un portrait où elle sourit. Ces deux portraits sont installés sur l’édifice du Ministère de la Santé et du développement social.

Nous continuons de marcher sur l’avenue de mai et nous passons devant le « Cafe Tortoni & Tango », un des 90 bars notables et préservés de la ville. En effet, la culture du café est forte dans la capitale argentine. Et quand je dis café, je ne parle pas du breuvage mais de l’endroit. Les argentins adorent sortir et rencontrer leurs amis, lire ou juste passer du temps dans un café. Il y a plus de 10 000 cafés/bars dans la ville. Et seulement 90 sont reconnus comme héritages de la ville.

Le Cafe Tortoni est donc un café historique. Il a été inauguré en 1858 par un immigrant français appelé Touan. Il fut nommé Tortoni en référence au café Tortoni de Paris, un établissement du Boulevard des Italiens où se réunissait l'élite de la culture parisienne du XIXᵉ siècle. C’est le plus vieux café de Buenos Aires et un des plus connus, car beaucoup de personnes de notoriété publique s’y sont rendues.

Notre marche le long de l’Avenue de mai nous mène à la « Plaza de Mayo », le cœur de Buenos Aires. C’est une place très historique car c’est l’endroit où a été fondée la ville. Avec le parc en son centre, les bâtiments les importants qui entourent la place, puis la ville qui s’étend autour, comme toutes les villes coloniales en Amérique du Sud. C’était un peu une « Plaza de Armas », bien qu’elle n’ait jamais été appelé ainsi. On trouve ainsi de nos jours, plusieurs édifices notables qui ont toujours de hautes fonctions.

On remarque d’abord l’ancienne Mairie de la ville qui est maintenant le Musée National d’histoire de la Révolution de Mai. On constate vite que le style est très colonial. Cela vient du fait que cet édifice ait été construit en 1751, à une période où aucun esthétisme n’était recherché dans la construction de la ville. Cette ancienne Mairie de la ville a été le théâtre principal de la révolution de Mai de 1810. Elle a fait l’objet de multiples remaniements au cours de son histoire, et a même échappé de justesse à sa démolition totale dans les années 1930.

Nous continuons notre découverte de la « Plaza de Mayo » en passant devant un édifice qui porte à confusion : la Cathédrale de Buenos Aires. C’est la plus importante de la ville et pourtant elle ne ressemble pas du tout à ce qu’on pourrait attendre d’une cathédrale. Elle ressemble plus à un temple grec qu'à une église catholique typique. Elle a été bâtie entre 1692 et 1791.

Depuis le vaisseau latéral de droite on accède au mausolée où reposent les restes du libérateur José de San Martín. Le monument, qui fut construit en 1880, est l'œuvre du sculpteur français Albert-Ernest Carrier-Belleuse. Un hommage particulier est rendu au grand héros national, en ce sens que le tombeau est veillé par des grenadiers en armes de l'armée argentine. On trouve également une flamme accroché à la devanture de la Cathédrale en commémoration au père libérateur du pays.

Au centre de la place, on trouve la Pyramide de Mai. La pyramide, qui est en réalité un obélisque, est le premier monument patriotique ― c'est-à-dire commémorant l’indépendance ― dont se dota la capitale argentine. Son histoire débute en mars 1811, lorsque la Grande Junte décida de faire construire un monument sur le côté ouest de la place, pour célébrer le premier anniversaire de la révolution de Mai de 1810, événement qui enclencha le processus d’indépendance. La statue de la Liberté, sur la pyramide est une œuvre du sculpteur français Joseph Dubourdieu. Elle couronne le monument et est une représentation allégorique de la république argentine.

Sur le sol de la place, on trouve des peintures de foulards blancs. On avait déjà appris leurs significations à Cordoba. Ce symbole représente un mouvement de protestation de femmes et grands-mères qui recherchent leurs enfants et petits-enfants perdus durant le régime totalitaire.

En effet, dans les années 1970, la dictature militaire kidnappe toutes les personnes impliquées dans des mouvements révolutionnaires. Ces personnes sont interrogées, torturées, emprisonnées, drogués et même tuées. Ils sont enterrés, noyés. Beaucoup de personnes ont disparues. Lorsque les personnes arrêtées avaient des enfants, ceux-ci étaient emmenés et donnés à des familles de militaires, ou des arrangements étaient trouvés pour leur trouver un nouveau foyer. Deux mouvements se forment ainsi en 1979 : les « Madres de la Plaza de Mayo » et les « Abuelas de la Plaza de Mayo ».

Ces femmes ont commencé à marcher autour de la place, tenant une photo de leur proche disparu. Elles étaient peu nombreuses au départ, et de plus en plus de femmes se sont jointes aux premières. C’était alors des protestations silencieuses dangereuses. Les manifestations étaient bien évidement illégal durant le régime militaire. Mais finalement leur mouvement a payé, elles ont intéressé la presse et ont été sous les feux des projecteurs internationaux. Ce qui a enclenché un processus de recherche des personnes disparues.

Encore de nos jours, tous les jeudis à 15h, des femmes se réunissent, toujours à la recherche de leur proche. Le dernier « enfant » disparu a été retrouvé au début du mois : juin 2019 ! L’Etat détient une banque d’ADN et soutient ces femmes dans leurs recherchent. Seules les personnes disparues qui se lancent dans la recherche de leur identité peut mener à une découverte…

Nous finissons notre visite avec le Palais Présidentiel, plus communément connu sous le nom de « Casa Rosada ». Ce palais n’est pas le lieu de résidence du Président mais son lieu de travail. Le Président vit à 16km, à Olivos. Il se rend généralement au Palais en hélicoptère, rien que ça ! Pour savoir si le président est présent il suffit de regarder en dessous du drapeau officiel de l’édifice, il y a un autre petit drapeau pour signaler sa présence.

Le bâtiment est magnifique mais est très atypique. Il est asymétrique : les fenêtres sont différentes d’un côté à l’autre, un côté est plus large que l’autre, des balcons présents d’un côté alors que l’autre en est dénué. Je n’avais pas remarqué mais une fois qu’on y fait attention, l’architecture du Palais est effectivement inattendue. Cela vient du fait que le Palais est la fusion de deux bâtiments : l’ancien Palais Présidentiel et l’ancienne poste.

La couleur rose vient du fait qu’elle était très utilisée en Argentine au cours du XIXe siècle. Elle se fabriquait par une combinaison de peinture à la chaux avec du sang de bœuf. Ce dernier était apprécié pour ses propriétés hydrofuges et fixatrices. De nos jours, ce n’est bien sûr que de la peinture.

Notre visité du centre historique terminée, nous nous rendons dans la Cathédrale afin de voir son intérieur et de voir la tombe de San Martin. Elle n’est pas des moindres. On ne peut pas dire qu’elle est petite ! Mais c’est une tombe qui est digne d’un Père libérateur de la nation. L’intérieur de la Cathédrale est impressionnant. Comme à mon habitude, je lève les yeux à la recherche de l’orgue. Je prends une photo, je sais que mon papa va l’adorer.

Notre visite du centre-ville finit, nous retournons à notre appartement pour se reposer un peu. Nous avons passé une superbe journée ! Et elle n’est pas finit.

Nous retrouvons nos amis Guido & Nico, chez Nico. Nous les avons rencontrés alors que nous étions à Santa Marta en Colombie, au début de notre voyage. Le temps passe vite et nous voilà déjà à Buenos Aires ! On a passé une très bonne soirée. J’ai pu pratiquer mon espagnol avec Guido, je suis plutôt satisfaite de moi, je peux converser sans trop de mal ! C’était un plaisir de les revoir !

Nous y voilà ! C’est notre dernière journée à Buenos Aires ! Au programme d'aujourd’hui, nous allons visiter le célèbre quartier de la Boca, au sud de la capitale. Elle est connue pour ses couleurs et ses rues artistiques mais également pour le foot ! Les Boca juniors forment le club de foot le plus connu d’argentine.

On s’y rend en bus. Google maps nous annonce un trajet d’une heure et demi et un changement, ça va être long ! Surtout lorsqu’on ne trouve pas l’arrêt du deuxième bus… On marche, on demande, on continue à marcher, deux bus nous passent sous le nez…. Et finalement on finit par en trouver un ! Heureusement, on n’arrive à l’heure pour la visite guidée, prévue à 11h.

Cette fois c’est Luke, un américain qui vit à Buenos Aires depuis 8 ans, qui nous fait la visite. Il est étudiant en histoire d’Amérique Latine et on le voit très vite. Ses explications sont précises et très intéressantes. On a déjà fait pas mal de « free walking tour », je commence à connaître les grandes lignes d’histoire du pays, mais il y a toujours quelques petits détails qui viennent s’ajouter d’un guide à l’autre. J’adore en apprendre toujours plus sur les différents événements qui ont rythmé l’histoire du pays.

On commence la visite au port. La « boca » signifie « bouche » en espagnol. On lui a donné ce nom dû à son emplacement, à l’ouverture de la rivière Riachuelo. En effet, La Boca est née d’un chantier naval. Le port de la Boca est le premier de la ville de Buenos Aires. C’était, dans les années 1860, un des endroits les plus affairés lors de la construction de la ville. Surtout lorsque l’on sait que les Espagnols sont venus bâtir la ville dans l’idée de créer un pont entre l’Europe et les pays de l’ouest de l’Amérique du Sud.

Qui dit port, dit aussi point d’entrée dans le pays. La Boca est devenue un point d’entrée aux immigrants, ce qui va beaucoup jouer dans la formation de la ville. A la fin du XIX et début du XXème siècle, l’Argentine est le deuxième pays qui accueille les immigrés en Amérique après les États-Unis ! De 1880 à 1930, 6,6 millions de personnes se rendent à Buenos Aires.

Les immigrés à Buenos Aires sont majoritairement italiens (70%), ils viennent de classes populaires. Ce sont généralement des jeunes hommes célibataires venus travailler dans l’espoir d’avoir une vie meilleure. Cela aura une grosse influence sur la culture, la langue, la manière de parler, la cuisine, l’art, la musique et j’en passe ! 25% autres personnes qui immigrent viennent de différents horizons : d’Espagne, des pays de l’Europe de l’Est (appelés « Russes »), des « Turcos » (venant du Liban, de Syrie, et d’Arménie). Et le dernier 5% représentent les anglais, qui ont beaucoup investis dans la construction du port et de chemins de fer, des français et des allemands.

Tous ces immigrants se sont installés à La Boca. Ils travaillaient dans des conditions difficiles et avaient peu de moyens. Ils ont construit des maisons primaires appelées « Conventicho ». Ils ramenaient des matériaux non utilisés de leur travail (morceau de taule, bois, peinture…). Ils vivaient nombreux dans des pièces confinées. Certains utilisaient même le principe du « Cama caliente », soit en français « lit chaud ». Deux personnes s’accordaient pour dormir dans le même lit pendant que l’autre travaillait, un de nuit, l’autre de jour… Malgré ces dures conditions de vie, ils ont continué à construire et ont créé le quartier de La Boca qui est de nos jours très visité.

Ce qui amène principalement les touristes ici, c’est les couleurs dont regorge le quartier. La Boca doit cet arc en ciel de couleur à un artiste : Benito Quinquela Martín. Ce peintre est né à La Boca et considéré comme le peintre par excellence du port. Il est l'un des peintres les plus populaires d'Argentine. Ses œuvres dépeignent des scènes de la vie quotidienne du port de La Boca.

Benito Quinquela Martín n’a pas eu toujours la vie facile. Il a été abandonné âgé d’à peine quelques jours. Il est adopté par une famille italienne, et travaille très jeune au dépôt de charbon. Il a toujours eu un engouement pour l’art. Mais lorsqu’il annonce à sa famille qu’il souhaite se concentrer sur son art, sa famille refuse. Il décide de partir de chez lui. Il vit dans la rue et utilise le peu de moyen qu’il a pour faire vivre son art. Jusqu’à ce que Alfredo Lazzari, son premier professeur et mentor, lui enseigne la liberté dans l'art.

Au fur et à mesure des années et de l’évolution de son art, il souhaite réaliser un projet et un rêve : il a imaginé le quartier où il a grandi rempli de couleurs. Il souhaite que les couleurs redonnent de la vie, représente une unité sociale et crée un sens de communauté. Il entreprend un voyage dans différents pays où il puise son inspiration. Il revient ensuite dans son quartier et réalise son grand projet. C’est grâce à ce peintre que La Boca détient une renommée si forte dans Buenos Aires.

Au-delà de son talent, c’était un homme généreux qui a permis la construction d’un hôpital, d’un orphelinat et d’une école, dans laquelle il habitait, au dernier étage. Il meure à l’âge de 86 ans. C’est lui qui a fait sa tombe avant de mourir. Elle est à l’image de La Boca : très colorée, avec une sculpture miniature représentant le port.

Nous continuons la visite en passant dans la ruelle « Caminito ». C’est la rue phare de l’artiste. Il l’a racheté en 1956 en souhaitant la transformer en un musée à ciel ouvert. Il a fait participer les habitants de la rue. On y trouve des statues, des peintures, des murales… Chacune des œuvres ont exclusivement été faite par des artistes de La Boca. Son rêve d’enfant est réalisé avec cette rue.

Le saviez-vous ? La dane du tango a été créé à La Boca. Les immigrants venus d’Europe et d’ailleurs ont emmené avec eux différents instruments, différents styles de musique et de rythme. De ce mélange est né le Tango. Mais au départ, ce n’est pas la danse sensuelle et délicate qu’on connait aujourd’hui. A la fin du XIXème siècle, il existait une compétition où deux hommes s’affrontait avec un couteau à la main. Les pas utilisés durant ces duels ont formé la base du Tango.

Mais le Tango n’a pas été accepté tout de suite. La classe aristocratique de Buenos Aires trouvaient cette danse vulgaire, au point qu’elle devient même illégale. Il faut attendre la venue du français Carlos Gardel, un chanteur avec une voix exceptionnelle, telle qu’elle a été classée Mémoire du monde de l'UNESCO depuis 2003. C’est lui qui a ajouté les paroles au style du musique Tango. Il a voyagé à Madrid, puis à Paris, où la danse de Tango est très bien accueillie. Il performe dans de grande salle avec des danseurs. Les aristocrates adorent cette danse exotique. C’est ainsi, qu’à son retour en Argentine, la danse du Tango est cette fois acceptée et devient une marque de la ville de Buenos Aires. Aujourd’hui, il est possible d’assister à des représentations de Tango dans des salles, que l’on appelle des « Milonga », dont la principale est « La Cathedrale ».

Nous continuons notre visite en passant devant différents street art et murales. Luke nous donne la signification et l’histoire derrière quelques-unes d’entre elles.

Au XXème siècle, les habitants de La Boca sont connus pour engagement politique socialiste. L’économie est difficile et ils souhaitent changer cette situation. Le Président au pouvoir, Roca, est très conservateur et fait intervenir des militaires pour contenir la population de ce quartier. Ça a poussé la population à se battre et a proclamé leur indépendance : Republica de la Boca ! Ils ont même créé un drapeau. Cette république aura duré 3 jours, jusqu’à ce qu’une deuxième intervention militaire vienne réprimer et stopper le mouvement protestataire. Cette peinture murale est en commémoration à ce passage de l’histoire, durant lequel La Boca a été indépendante… 3 jours !

Au XIXème et XXème siècle, il y avait beaucoup d’incendies dans La Boca. Les « Conventichos » était fait de bois et l’éclairage se faisait à la bougie… Le problème était qu’il n’y avait pas de caserne de pompiers. La plus proche était à San Telmo, soit 2km, et cette caserne ignorait les feux qui se passaient dans ce quartier. La Boca a ainsi créé sa propre caserne. Cette murale est une commémoration et un soutien aux pompiers de La Boca, qui sont toujours fonctionnels de nos jours. Elle a été réalisée par un groupe d’artistes appelé « Red Sudakas ».

Du même groupe, on trouve juste à côté une peinture murale en commémoration et en soutien aux « madres de la plaza de Mayo », ce groupe de femmes qui recherchent leurs propres disparus. Ces derniers sont des victimes du régimes militaires des années 1970-1980. Beaucoup de personnes ont été kidnappées, torturées et tuées dans le secret le plus total. Il reste des survivants, les proches les recherchent toujours. On peut lire sur la peinture « Ni olvido, no perdón », qui signifie « on n’oublie pas, on ne pardonne pas ». Ces femmes se sont battues pacifiquement pour que l’Etat reconnaisse ses torts. Elles sont des héroïnes pour les droits de l'homme et pour la démocratie.

Nous finissons notre visite devant le fameux stade de la Boca : stade officiel de l’équipe des Boca Juniors. Plus qu’un stade, c’est la cathédrale de la Boca. Le foot est une religion ici. Le stade a des membres qui renouvellent leurs abonnements chaque année, fervents supporteurs de l’équipe. Tous les ans, ces mêmes membres élisent un Président. Un des présidents du club a une histoire particulière : Mauricio Macri, le Président de l’Argentine actuel.

De 1995 à 2007, il est président du club de football Atlético Boca Juniors, qui remporte pendant sa présidence 17 trophées, dont la Copa Libertadores et la Coupe intercontinentale. En 2003, il fonde le parti de centre droit Engagement pour le changement, qui adhère à Proposition républicaine (PRO). Il devient député en 2005 et Maire de Buenos Aires en 2007. Il est élu président d’Argentine au second tour de l'élection présidentielle de 2015, avec 51,3 % des voix. Il succède à Cristina Fernández de Kirchner — qui soutenait son adversaire, Daniel Scioli — et devient le premier chef de l’État du pays élu démocratiquement à ne pas être issu des rangs péronistes ou radicaux. Une sacrée ascension !

Luke nous parle également de la Coupe du Monde de 1986, durant laquelle deux buts marqueront l’histoire du foot, les deux faits par le célèbre joueur Diego Maradona. Ces deux buts sont réalisés durant le quart de finale, face à l’Angleterre. C’est un match sous tension car c’est la première fois que les deux pays se rencontrent depuis la Guerre des Îles Malouines. Le premier fait scandale, Maradona souhaite donner un coup de tête pour tenter le but, mais c’est sa main qui touche. L’arbitre ne remarque pas, Maradona commence à courir pour célébrer le but. Le but est accepté ! Le deuxième est impressionnant, Maradona part de son camp et passant en revue toute la défense anglaise avant de tromper le gardien. Lors d’une interview, un journaliste lui demande s’il trouve sa juste que le but ait été accepté alors qu’il a touché la balle avec sa main. Maradona répond simplement que c’était la main de dieu. Et cette justification est acceptée, affaire classée !

Le Stade des Boca Juniors a été construit en 1894. Il devait originellement être plus grand, mais en dernière minute, la ville n’a pas eu les signatures pour accéder à une plus grande parcelle de terrain à construire. Le stade est alors réalisé en forme de « D ». Une partie de stade est un mur plat. Du fait de sa construction, l’acoustique est très impressionnante. Le son résonne énormément durant les matchs. Beaucoup de joueurs ont affirmé que c’est le stade le plus intimidant dans lequel ils aient joué.

Notre visite s’achève ici. On remercie notre guide et on décide de prendre un Uber pour rejoindre la maison. Il se fait tard et on a fait. Nous avons commandé deux Uber, les deux ont fait mine que nous étions dans la voiture pour commencer la course et empocher l’argent… Furieuses, on rentre en transport et on contacte Uber pour rétablir la situation.

On finit notre journée tranquillement. On se repose, on prépare nos affaires, on remet tout à sa place. Ça y est notre aventure à Buenos Aires est déjà finie ! Nous avons appris plein de choses, vus plein de beaux quartiers, revus nos amis, c’était une chouette semaine !

Nous partons le lendemain pour Puerto Iguazu où nous allons découvrir une des 7 Merveilles Naturelles du Monde : les Chutes d’Iguazu. J’attends ce moment avec impatience !