A is for Argentina

Après quelques jours à Humahuaca, nous sommes allées à Salta. Cette ville est connue pour son architecture coloniale espagnole et son héritage andin. La ville est établie autour de la Plaza 9 de Julio, une élégante place bordée de cafés.

Infos pratiques

Transport :

• Chauffeur privé, 2000 pesos/40€ pour toutes les deux, 3h de trajet

Nous souhaitions nous rendre à Salta le 1er mai sans penser que ce jour est férié en Argentine et que tout est fermé ! Heureusement nous avons trouvé une alternative très facilement. José un argentin qui vit à Jujuy a accepté de nous y emmener pour 2000 pesos. C’est plus cher que le bus, mais plus rapide et confortable !

Logement :

• Air bnb avec José (un autre, des José, il y en a plein en Argentine 😀), 438 pesos/8,80€ pour une chambre privée avec notre propre salle de bain

Pour nos trois nuits à Salta, nous avons trouvé un appartement à Salta vraiment peu cher, proche du centre. C’est chez José que nous logeons, un argentin très sympathique et discret. L’appartement est grand, propre et décoré avec goût. On s’y sent comme à la maison !

• Ferienhaus Hostel Salta, 380 pesos/7,60€ par nuit par personne, dortoir de 6 personnes, petit-déjeuner inclus

A notre retour du road trip Cafayate-Cachi, nous avons trouvé cette auberge qui s’est avérée très complète ! Les chambres sont bien aménagées avec de l’espace et des casiers. Le petit déjeuner est inclus et plutôt complet. Il y a beaucoup de douches, ce qui est très pratique. Et l’hostal est situé dans le centre-ville, gros plus pour en plus un prix raisonnable.

Restaurant :

• Viracocha Restaurant Salta : Sur les conseils de notre guide durant notre « free walking tour », nous sommes allées manger dans ce restaurant. La décoration est superbe ! C’est très mignon et cozy. Les prix sont plus que raisonnables et la carte est pleine de choix. Nous nous sommes régalées, il y en avait même trop. Nous avons pu demander le reste à emporter pour notre diner ! Deux en un !

A faire 

• Visiter la ville avec le « free walking tour »  :

Nous avons commencé notre visite de Salta avec un free walking tour. Notre guide Homar parlait un anglais parfait et nous a donné des explications simples et efficaces sur l’ensemble des édifices que nous avons visité.

Il nous explique d’abord que la ville de Salta a été fondée en 1582 par les Espagnols. Elle a été construite en damier à partir de la place centrale dite « Plaza de Armas » (aujourd’hui, elle s’appelle Plaza 9 de Julio). Salta a été construite pour faire le lien entre Lima et Buenos Aires. En effet, la ville se trouve que le « Camino Real », la route des rois. C’est une route commerciale crée par les espagnols durant leur conquête. Aujourd’hui, cette autoroute s’appelle Pan-American autoroute et traverse le continent américain.

On surnomme également la ville « Salta, la Linda ». Salta est une modification du mot quechua Sarta qui était originellement le nom de la ville. Les Espagnols, incapables de prononcer ce nom, l’ont changé pour Salta. Et en quechua, Sarta veut dire « belle ». Ainsi, la ville a été surnommé, « Salta, la belle ».

Notre visite commence avec la Cathédrale Basilique qui se trouve sur la « Plaza 9 de Julio ». Elle était au départ une petite Eglise. Elle est devenue une cathédrale (ce qui signifie que c’est l’édifice principal religieux de la ville) puis également une Basilique en 1987. Une Eglise devient Basilique lorsqu’un événement important a lieu dans l’Eglise. Le rang de Basilique est donc donné par l'église en 1987 alors que le Pape Jean Paul II est venu donner un discours réunissant 1.2 millions de fidèles sur la place et ses environs. C’est aujourd’hui une des 5 plus belles églises en Argentine.

La visite de la ville continue en passant devant le « Museo de Arqueología Alta Montaña ». C’est un musée sur les traditions Incas. Il n’en existe que deux au monde, l’autre se situe à Arequipa au Pérou. Nous le visiterons suite à notre free tour, plus d’informations ci-dessous.

Nous passons ensuite devant l’ancienne Mairie de la ville, qui était également un marché, des habitations et un peu tout et n’importe quoi. En 1953, l’Etait décide de déplacer la mairie afin de protéger le bâtiment afin de préserver l’architecture de type colonial de l’édifice. Aujourd'hui l'architecture de la ville est principalement néocoloniale. De nos jours, l’ancienne mairie est maintenant un musée sur l'histoire de l'Argentine. L’intérieur y est accessible pour seulement 20 pesos/0,40€ est très jolie.

Homar nous explique aussi qu’une rue sépare la ville en deux : le nord de la ville et le sud. Auparavant, cette « séparation » était originellement faite pour séparer les riches et les pauvres. L'église, qui était dans la partie nord, était juste pour les riches. La rue qui séparait la ville était remplie de commerçants. C’était le lieu où les gens se mélangeaient, puis retournaient dans leur partie de ville respectives, une fois leurs emplettes faites.

Nous marchons un peu plus loin pour rejoindre l’Eglise Sancto Francisco qui était dans la partie sud de la ville, où se trouvaient les pauvres. Cette église a été reconstruite deux fois. Sa première construction était faite à base d’argile, beaucoup trop fragile pour survivre à un tremblement de terre. Elle est donc construite une deuxième fois en bois. A cette époque, l’électricité n’existe pas, des bougies sont utilisées pour l’éclairer. Malheureusement, le feu emportera l’Eglise. Elle est alors construite une troisième avec des matériaux très solides (pierre, ciment…) et c’est cet édifice que nous voyons aujourd’hui. Sa dernière construction a pris du temps, près de 100 ans, avant d’être achevée. C’est un architecte italien qui l’a imaginé, d’où son style baroque avec ses colonnes. La tour, du haut de ses 57 mètres, est la plus haute du pays et la fierté de la ville.

Nous continuons notre visite devant le Couvent de San Bernardo, qui était originellement un hôpital. A la fin des années 1970, la ville de Salta devient trop grande pour un hôpital si petit. Il est donc transformé en Couvent et un autre hôpital est construit ailleurs. De nos jours, 19 nonnes y vivent. C'est un des 5 derniers couvents en Argentine. De famille aristocratique, la deuxième fille était envoyée au couvent afin que sa famille gagne un statut social. Les nonnes ne sortent jamais du couvant lorsqu’elles y vivent. Il est impossible de les voir, seulement de leur parler à travers un mur de bois troué. De nos jours, les nonnes peuvent décider d’abandonner et quitter le couvent si elles le souhaitent, ce qui n’était pas le cas auparavant. La plus jeune des nonnes qui y vit est aujourd’hui dans sa trentaine.

Au nord de la ville on trouve un édifice important. La statue du Général Guemes est une fierté de la ville de Salta. Elle représente celui qui a protégé le nord de l'Argentine durant la guerre d'indépendance. Les Espagnols étaient concentrés sur le nord de Pérou. Quand ils ont entendu que l'Argentine se rebêlait, ils ont envoyé leurs troupes. Cet homme a retenu les troupes et protégé la frontière Argentine.

Notre visite se fini sur la « Plaza General Manuel Belgrado » où se situe l’ancienne prison. En grandissant, la ville a transformé ce bâtiment en édifice pour la police. La prison a été déplacée dans le sud (étonnement).

La visite était super, les informations données étaient claires, succinctes et intéressantes ! Un des meilleures free tour que l’on ait fait depuis un moment !

• Visiter le « Museo de Arqueología Alta Montaña », 200 pesos/4€ par personne

Il en existe deux "Museo de Arqueología Alta Montaña" dans le monde, l'autre se situe à Arequipa. Ce musée donne des explications sur les cérémonies des Incas.

En effet, les Incas faisaient des sacrifices sur des enfants, ils les emmenaient en haut d’une montagne afin de les offrir à la terre mère, la "Pachamama". Ils leurs donnaient de l'alcool pour les endormir, puis les enterraient vivant avec des vêtements, des outils et de la nourriture. Ils ne considéraient pas cela comme un sacrifice. Selon eux, les enfants voyageaient dans l’autre monde, c’est pour cela qu’ils leurs laissaient des vêtements, outils et nourriture.

Dans ce musée 3 corps d'enfants ont été préservés car les conditions météorologiques étaient parfaites. Il s'agit d'un garçon et de deux filles, âgés entre 6 et 14 ans, découvert en 1999. Ce sont les corps les mieux conservés au monde. On les appelle les enfants du Llullaillaco. Les trois corps complets sont conservés dans ce musée, sous une cloche de verre, sous atmosphère contrôlée (température de -20 ℃), pression, humidité. Les momies sont présentées au public à tour de rôle afin de les préserver au mieux.

• Aller au « Cerro San Bernardo » pour apprécier la vue panoramique sur la ville :

Nous nous sommes rendues en voiture au « Cerro San Bernardo » mais il est également possible de prendre le téléphérique ou d’y aller à pied. La vue sur la vue est impressionnante, on peut percevoir l’étendue de la ville. J’adore les vues panoramiques !

Après ces quelques jours passés à Salta, nous prenons la route pour Cafayaté et la région viticole ! Nous avons loué une voiture pour 3 jours et nous comptons bien en profiter pour nous arrêter quand nous le souhaitons pour profiter des beaux paysages !

Nous resterons deux jours à Cordoba, de quoi visiter le centre-ville et apprécier l’ambiance de la ville ! Córdoba est la capitale de la province argentine du même nom. La ville est connue pour son architecture coloniale espagnole. Elle abrite la Manzana Jesuítica, un ensemble jésuite du XVIIe siècle composé de cloîtres, d'églises et du campus de l'Universidad Nacional de Córdoba, l'une des plus anciennes universités d'Amérique du Sud. La Plaza San Martín avec la cathédrale néobaroque de Córdoba occupe le cœur de la ville.

Infos pratiques

Transport :

• Vol depuis Salta jusqu’à Cordoba avec FlyBondi, une compagnie low cost bien notée.

Pour rejoindre l’aéroport de Salta depuis le centre-ville, rien de plus simple. Le bus 8A permet d’être déposé à 500 mètres de l’aéroport. Il existe plusieurs arrêts dans le centre-ville, nous l’avons pris sur l’avenue Saint Martin à l’intersection avec la rue La Florida. Mais il y a tous les arrêts sur le site.

Une fois que le bus vous dépose, il suffit de marcher en direction de la statue de Condor, toujours tout droit. En 5 minutes à pied, on rejoint très facilement l’aéroport. C’est un petit aéroport avec peu de boutique et seulement un restaurant. Il n’est pas nécessaire d’y venir 3 heures à l’avance, nous y étions 2h en avance, c’était bien suffisant. Aussi, il y a un wifi gratuit, illimité, très pratique.

Notre vol s’est bien passé, un petit problème au moment de l’atterrissage à retardée notre arrivée. Il y avait beaucoup de nuages et de brume, ce qui a empêché l’atterrissage au premier essai. Nous avons volé en cercle autour de Cordoba jusqu’à ce que nous puissions réessayer l’atterrissage. Et le deuxième essai fut le bon !

Les taxis pour rejoindre la ville sont très chers : 500 pesos/10€. Bon à savoir, Uber est illégal en Argentine, l’application n’y marche pas très bien. Nous avons donc opté pour le bus Areobus qui dessert le centre-ville. Il suffit de demander à un local de charger sa carte de bus, cela coûte 100 pesos/2€, ils le font généralement très volontiers, les argentins sont adorables et serviables.

Logement :

• Hostal Lacandona, 400 pesos/8€ la nuit par personne, dortoir de 4 personnes, petit déjeuner inclus.

Cet hostal nous a été recommandé par un ami de Mélissa. Il y avait fait un volontariat quelques mois auparavant. Il nous avait vendu un hostal avec une ambiance chaleureuse et des locaux beaux et propres, il ne s’est pas trompé. On ressent tout de suite l’ambiance familiale. Les lieux sont simples, mais propres et bien décorés, particulièrement la cour avec des jolies peintures partout. Les lits sont un peu vieux, mais confortables.

Restaurants :

• Burger Beer : Nous sommes arrivées tard à Cordoba avec aucune volonté de cuisiner. Nous avons trouvé un restaurant à Burger à 200 mètres de l’hostal. C’était très bon ! Et en plus le personnel était adorable et aux petits soins, on a passé un bon moment. Ils ont une grande carte de bières et de burgers, il y en a pour tous les goûts.

• Koari Asian cuisine & Sushi Bar : Nous sommes allées manger Sushi avec trois français, Vanessa, Yanni & Thibault, rencontrés durant le tour de 17h. C’est un petit restaurant avec trois tables, le personnel est accueillant et nous avons été servi relativement vite pour un sushi shop ! Leur carte laisse du choix et il est possible de demander une planche de sushi végétariens qui étaient excellents ! Une bonne adresse !

A faire

• Visiter le centre historique : La Docta Free Walking Tour, rendez-vous à la place Saint Martin à 11h tous les jours

Nous avons commencé notre visite de Cordoba par un walking tour, comme on aime si bien le faire. Et on reste convaincues que c’est la meilleure manière d’appréhender une ville. Cela permet de se diriger et d’avoir une petite idée de l’ampleur de la ville.

Le free tour commence avec la Cathédrale de Cordoba. La cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption est l'église mère de la ville. Elle est le siège d'un archevêché catholique. Sa construction mis plus de 200 ans, de 1580 à 1787. En effet, le manque d’architecte et de main d’œuvre à cette époque a retardé à plusieurs reprises son avancée. A l’intérieur, on trouve plusieurs peintures au plafond. Elles sont faites par l’artiste Emilio Caraffa, un peintre argentin qui avait pour particularité de signer ses œuvres, non pas avec une signature mais en se représentant sur ses peintures. Sur la première photo, on peut le voir tout en bas de la peinture, une femme lui embrasse la joue. Aussi, c’était un artiste qui avait le vertige. Il a peint toutes les peintures au sol, elles ont ensuite été fixée au plafond de la Cathédrale. C’est pourquoi se sont des peintures et non des fresques.

Dans la cathédrale, on trouve également une statue de José Gabriel del Rosario, surnommé Cura Gaucho. C’est un prête argentin qui a dédié sa vie aux pauvres, à la construction d’écoles et d’églises.

Nous continuons notre visite en empruntant le passage Santa Catalina où l’on trouve le « Museo Provincial de la Memoria », le musée de la mémoire qui commémore les personnes disparues et mortes durant les deux dictatures. En effet, au XXème siècle, l’Argentine a connu une période noire avec deux dictateurs : Onganía (dictature dite de la « Révolution argentine » de 1966 à 1973) & Videla (dictature militaire en Argentine de 1976 à 1983).

Dans le passage de Santa Catalina, tous les jeudis, des portraits de personnes sont exposés. On les appelle les « desaparecidos ». Ce sont des personnes victimes de disparition forcée, qui ont été secrètement arrêtées et tuées en Argentine pendant la « guerre sale », entre 1976 et 1983 pendant la Dictature militaire en Argentine (1976-1983) du général Videla. A Buenos Aires, des femmes couvrent leurs têtes d’un foulard blanc, et proteste une fois par semaine pour retrouver leurs proches disparus. Le gouvernement argentin offre aujourd’hui aux personnes âgées entre 40 et 60 ans, et qui ne savent pas leurs origines, des tests ADN gratuits afin de retrouver sa famille.

Le Cabildo était au moment de sa construction en 1588, un édifice administratif mais pas seulement, il servait de marché, de prison, d’office de police et de parlement. Ses fonctions ont changé au cours des années, il est aujourd’hui le Musée de la Ville. Le bâtiment de style colonial, classé Monument historique. C’est l’un des derniers édifices de ce type à subsister en Argentine.

Cordoba abrite une grande communauté de Jésuites. Ils ont construit plusieurs cryptes connectées par des tunnels au XVIIIème siècle qui servaient de sièges et de lieu de cultes. En 1767, suite à l’expulsion des jésuites d’Amérique du Sud, l'ordre des frères de Bethléem reprennent le contrôle des cryptes et les utilisent comme lieu de quarantaine pour les malades. Suite à la construction de l’hôpital de Cordoba, les cryptes sont ensuite utilisées comme entrepôt. Puis en 1920, les cryptes sont enterrées et oubliées jusqu’à la redécouverte d’une d’entre elles en 1990. Elle est rénovée et transformée en musée. Aujourd'hui des recherches sont menées pour trouver les autres cryptes.

Notre visite se poursuit en passant devant le bâtiment le plus fin de la ville. Il fait 30 mètres de long et 3 mètres de large en moyenne ! La partie la plus fine fait 80 cm. Le propriétaire de ce bâtiment était en froid avec le propriétaire derrière du terrain arrière, qui n’était autre que son frère. Du coup il a décidé de construire le bâtiment de toute manière, il souhaitait prouver qu’il n’y a pas de limite architecturale !

Nous passons ensuite devant la « Casa del Marques de Sobremonte », qui est la plus vieille maison de la ville. Elle contient 26 pièces et des jardins intérieurs. La maison est aujourd’hui un musée.

Nous nous rendons ensuite à la « Iglesia de la Compania de Jesus », qui a été construite entre 1640 et 1976. Sa construction est plus rapide que la cathédrale car elle a été menée par les Jésuites qui avaient plus d’architectes. La porte de droite était dédiée aux natifs et aux esclaves alors que la porte de gauche était pour les « blancs », autrement dit les Espagnols. Les peintures à l’intérieur ont été faites par les natifs. Les Jésuites entretenaient de très bonnes relations avec eux. La particularité de cette Eglise réside dans son autel qui est constitué de vrai or. La chapelle, qui était originellement très simple a été rénovée le siècle dernier, car c’est la seule Chapelle que les Jésuites possèdent dans la ville. Ils ont fait venir du marbre de Florence, elle a aujourd’hui beaucoup plus de prestance.

Nous visitons ensuite l’UNC, l’Université national de Cordoba. A ses débuts, cette université était dédiée aux riches, les études coûtaient très chères. Au début du XXème siècles, des manifestations ont eu lieu pour une éducation libre et séparée de l'église. Depuis, l’université est publique et gratuite. Il existe toujours des universités catholiques payantes, qui peuvent aller jusqu'à 300$ par mois. Notre guide nous explique qu’une tradition existe à la fin des études : la famille et les amis du nouveau diplômé jettent tout et n'importe quoi sur la personne (farine, œuf, vin…). Ils vont même jusqu’à couper les vêtements, le diplômé se retrouvant en sous-vêtement, prêt à faire la fête. Un chose très bien pour tous les étudiants de Cordoba, c’est que les transports sont gratuits ! Et ils ont accès à un menu du jour à seulement 4 pesos/0,08€.

Notre visite finie avec l’école Monserrat. Le "Colegio Nacional de Monserrat" est un lycée préparatoire à l'université publique. L’école est la deuxième plus ancienne du genre et l’une des plus prestigieuses d’Argentine. Il était originellement seulement accessible aux garçons, puis en 1997, l’accès aux filles fu ouvert.

• Visiter le quartier étudiants et bohème de Cordoba : La Docta Free Walking Tour, rendez-vous devant le « Palacio Ferreyra » à 17h tous les jours

Notre seconde visite guidée de la ville commence au « Palacio Ferreyra ». C’était une maison construite entre 1912 et 1916, habitée par la famille Ferreyra jusqu’en 2000. Suite à la crise, la famille a dû abandonner l’idée d’y vivre dedans. Au début il la loue pour des événements et particulièrement des mariages. Les magnifiques escaliers attirent de nombreux couples. Puis en 2007, le gouvernement récupère la maison et l’a transformée en musée des beaux-arts.

Nous passons ensuite devant le « Palacio Dionisi » qui est le musée de la photographie. Tout comme le « Palacio Ferreyra », c’était une ancienne propriété privée.

Nous continuons la visite en nous rendant à la « Plaza del Bicentenario », qui célèbre l’anniversaire bicentenaire de l'indépendance du pays. Ce qui n’est pas tout à fait vrai… En 1810, les soulèvements pour l'indépendance du pays débutent. Mais c’est en 1816, que l’indépendance de l’Argentine est proclamée. Des cercles de couleurs sont installés dans le parc avec sur chacun d’eux une année, et une anecdote liée à cette année. Et cela, depuis l’année d’indépendance : de 1810 à 2010. Sur le Cercle de 1991, mon année de naissance, il est noté que le 6 septembre, l’ex sénateur provincial radical Regino Maders est assassiné. Ce crime a saisie la vie politique de Cordoba, car c’était le premier depuis le dernier régime totalitaire.

Nous passons ensuite devant le musée de Emilio Caraffa. C’est un musée des beaux-arts avec une exposition permanente de l’artiste mais également avec des œuvres de renom. On y trouve des peintures de Picasso et Goya. Il y a également des expositions temporaires avec des artistes locaux. Devant le musée, on trouve une statue d’un ours polaire. C’était une statue qui était censée être installée sur une fontaine près du pont de l’antarctique… jusqu’à ce qu’un des ouvriers porte à l’intention qu’il n’y a pas d’ours polaire en hémisphère sud… La statue a donc été déplacée devant ce musée. Or la communauté de Cordoba se plaint de son emplacement. Devant le musée des beaux-arts, cela porte à la confusion des touristes qui pensent que c’est un musée des sciences naturelles… Un comble lorsqu’on sait que ce musée se situe à 5 minutes !

Près du musée Emilio Caraffa, on trouve une statue d’Anne Frank, en commémoration de la communauté juive tombée durant la seconde guerre mondiale. Beaucoup de juifs se sont enfuis d’Europe et se sont installés en Argentine. Il y a cependant une histoire derrière cette statue…. En août 2013, la statue d'Anne Frank avait été décapitée après une manifestation. Elle est restée 10 moins sans tête… La ville contacte alors l’artiste, Nahmias, qui l’avait sculptée pour qu’il puisse lui redonner sa tête. C’est le jour de l’inauguration que tout le monde s’étonne, la tête est disproportionnée et ne ressemble en rien à l’originale. Nahmias avoue donc avoir collaboré avec Carlos Belveder. Ce dernier nie les faits, il a bien sculpté la statue, mais seul. La statue est à nouveau décapitée afin qu’un troisième artiste rattrape cette disproportion et redonne vie à la statue d’Anne Frank… Quelle histoire !

Le Parc Sarmiento est le Central Park de Cordoba. Il est nommé en l'honneur de Domingo Faustino Sarmiento, ancien président de la République argentine. Un élément frappant du parc est l'ancienne grande roue du parc d'attractions, communément appelée La Tour du Monde ou la Roue d’Eiffel. Sa construction a bien été faite par notre célèbre Gustave Eiffel. Elle a été utilisée jusque dans les années 1970, puis abandonnée et rouillée au point de la démolir dans les années 1990. Elle a été reconstruite et constitue maintenant un monument intéressant dans le parc Sarmiento. De nombreux étudiants en photographie apprécie venir dans ce parc pour s’entraîner à prendre des photos. Les coucher de soleil depuis le haut du parc sont apparemment époustouflants.

Nous continuons le tour avec la visite de la « Iglesia de los Capuchinos ». Sa construction a commencé en 1926 et a été achevée en 1934. L’architecte italien Augusto Ferrari avait un challenge lors de son élaboration, ne pas utiliser ni d’or, ni d’argent. Il a donc usé de son imagination pour créer un Eglise colorée. La particularité de l’Eglise est le fait qu’elle n’est qu’une tour de terminée. L’architecte avait dessiné l’Eglise et c’était toujours dans ses plans de n’avoir qu’une tour. Mais une autre raison probablement vraie, est qu’une règle existait à cette époque et qui stipulait que les Eglises non finies ne seraient pas surjettent au paiement des taxes… Malin le petit Ferrari.

Nous passons ensuite devant « Buen Pastor », un centre culturel, récréatif et commercial. La fontaine projette le drapeau de la ville, mais il est à l’envers… On n’a plus l’impression que c’est le drapeau français qui est illuminé ! Cocorico !

Le Barrio Güemes est un quartier populaire de la ville de Cordoba. Il est composé principalement de petites maisons couleurs saumon. Tous les weekends, on y trouve la « Feria Artesanal », un marché artisanal où il possible de trouver absolument tout !

On finit notre visite dans les « Galerias », les quartiers des pubs & bars. Ici c’est branché, coloré et l’ambiance y est festive. C’est un mix du quartier festif de Medellin et de Londres. Les boutiques, les restaurants et les bars sont décorés avec style et goût ! On a envie de tous les tester !

Cordoba m’aura surprise ! C’est le genre de grande ville où je pourrais me projeter d’y vivre. Il y a de la verdure, des quartiers différents et branchés, un centre historique joli, des musées et une vie sociale développée. J’ai adoré découvrir cette ville !

Notre prochaine étape est loin et pas des moindres, nous allons en terre de feu ! Nous rejoignons Ushuaïa en avion ! Cette étape n'était pas prévue, et nous sommes extrêmement contentes de l'avoir ajoutée !

Nous n’avons pas vu grand-chose de notre vol Ushuaïa-El Calafate… Nous avons dormi tout le long ! Note à soi-même, faire la fête la veille d’un jour d’avion, pas la meilleure des idées ! Mais à l’atterrissage, on a pu déjà apercevoir les magnifiques paysages qui entourent El Calafate.

Infos pratiques

Transport :

Pour rejoindre l’aéroport depuis notre Air bnb, nous avions réservé un taxi. La course nous a coûté 200 pesos/4€. Nous avons volé à nouveau avec la compagnie Aerolinas. Bon à savoir, il n’est pas nécessaire d’imprimer les billets d’avion, ils ont les machines pour scanner le code barre depuis un smartphone. Le vol est rapide, il ne dure qu’une heure et vingt minutes.

Pour rejoindre El Calafate, nous avons pris une navette. Nous avons acheté nos tiquets à l’un des comptoirs à côté des tapis pour bagages. Le trajet était de 300 pesos/6€ par personne. La navette nous a déposé devant notre hostal, très pratique car El Calafate est très étalé.

Logement :

• Bla! Hostel, 350 pesos/7€ la nuit par personne dans un dortoir de 8 lits, petit déjeuner inclus

Nous n’avions pas de réservation, mais comme nous sommes venues en basse saison, nous n’étions pas trop inquiètes. L’hostel est situé très proche du centre-ville. L’ambiance y est très relaxe, les deux gérants sont très serviables et accueillants. Les dortoirs sont un peu vieillots mais les lits sont confortables.

Restaurant :

• Wanano : C’est un restaurant qui propose des burgers avec des frites maison. Le concept est sympa, il faut d’abord choisir sa viande/protéine végétale, puis choisir la garniture que l’on souhaite accompagnée avec la protéine. C’est très bon et abordable ! Un restaurant simple et efficace comme on les aime.

A faire 

• Visiter le centre-ville d’El Calafate :

La ville n’est pas grande mais le centre-ville est très mignon. Il y a plein de boutiques et même un petit village constitué de cabanons en bois, chacun étant des petits magasins de souvenirs. On ressent l’ambiance ville de montagne, j’adore cette atmosphère !

• Faire un mini-trekking sur le Perito Moreno :

La seule compagnie qui propose cette activité est Hielo & Aventura. L’excursion comprend le transport, le passage en bateau pour rejoindre le début de la marche et deux guides de montagne pour la marche sur le glacier. Il faut compter 4500 pesos/90€ par personne. A cela il faut ajouter 700 pesos/14€ par personne qui permet d’accéder au Parc National Les Glaciares.

La journée commence à 8h30. Un bus de la compagnie Hielo & Aventura est venu nous chercher à l’auberge. Une fois toutes les personnes récupérées aux différents hôtels, nous prenons la route pour le Parc National Les Glaciares. Il y a 50km pour l’atteindre, puis 30km pour atteindre l’embarcation.

Dans le bus, notre guide Viviana nous explique que ces glaciers forme la troisième plus grande réserve de glace sur terre après l’antarctique et le Groenland. Le glacier Perito Moreno est le plus connu et le plus visité car il est facile d’accès. On y accède par la route et on peut l’observer directement.

Le Perito Moreno a aussi une grande particularité, c’est le seul glacier au monde qui ne bouge pas. La glace tombée est compensée par la glace qui est produite de manière naturelle, venant de la condensation de l’eau, avec l’influence du vent venant de l’océan pacifique.

Nous faisons une première halte à un point de vue sur le Perino Moreno : le mirador de los Suspiros. Il est encore loin, mais on le voit pour la première fois. Il est entouré d’une forêt magnifique habillée de ses belles couleurs d’automne. Ça rend le paysage encore plus beau.

Une fois arrivés à l’embarcadère, tous le monde entre dans le bateau. L’excursion est courte, elle dure 20 minutes, mais permet d’apercevoir le glacier d’un peu plus près. On entend pour la première fois le craquèlement de la glace, c’est impressionnant. Des morceaux de glace tombe dans le lac. La nature est tellement puissante.

Nous arrivons alors de l’autre côté où nous pouvons poser nos affaires dans des casiers afin d’être libres durant le mini-trekking sur le glacier. Nous rejoignons alors nos guides, Mariano et Carlos, qui nous donnent plus d’explications sur le glacier : il n’est pas en altitude, à seulement 197 mètres au-dessus du niveau de la mer ; il est situé plus proche de l’Equateur (latitude 32) que du pôle sud (latitude 90), en effet il est situé en latitude 52 ; il est également plus proche de l’océan pacifique que d’El Calafate ; aussi le glacier fait 60 mètres de hauteur, mais à également plus de 110 mètres de glace en dessous du lac.

Après ces informations instructives, nos guides nous équipent d’un casque et de crampons (qui s’adaptent à nos chaussures). Nous sommes fins prêts à aller marcher sur le glacier ! Nous y marcherons une petite heure. Nous sommes passés devant des crevasses, des fentes, la glace était d’un bleu cristal. C’était impressionnant de marcher avec des crampons sur de la glace, et surtout savoir que l’on marchait sur un glacier !

A la fin de la marche, nous avons fini notre expérience de mini trek avec un verre de whisky avec la glace pilée du glacier et un chocolat, de quoi finir la balade en beauté !

Nous nous déchaussons des crampons et rendons le casque pour rejoindre le refuge. Cela tombait à pic, il a commencé à neiger à ce moment-là ! Nous pouvons alors profiter de notre déjeuner (préparé par nos soins), au chaud, prêt du feu. Une fois la pause déjeuner terminée, nous reprenons le bateau pour rejoindre le bus qui nous mène cette fois aux pontons permettant une parfaite visibilité sur le Perito Moreno.

Une fois là-bas, c’est impossible de ne pas s’arrêter tous les 20 mètres pour prendre une photo. La vue est sublime. Le glacier est imposant, sa couleur bleu azur est envoûtante ! Les couleurs automnales qui accompagnent ce tableau sont sublimes, on s’en prend plein les yeux. On profite de cette vue en se promenant sur les différents pontons pendant une petite heure, puis vient le moment de rejoindre le bus. C’est alors qu’un gros bloc de glace s’est détaché du glacier dans un bruit du tonnerre, c’était époustouflant ! Comme si le glacier nous disait au revoir ! Et cerise sur le gâteau, lorsque nous avons rejoint le bus, un renard passait par là ! Sa robe était magnifique, une créature mystérieuse et magnifique.

Nous avons alors repris la route pour rejoindre El Calafate. Il faut compter une heure et demi pour le retour. On s’est octroyée une petite sieste, bien méritée après cette journée au froid et pleine de beauté !

Nous ne resterons pas longtemps à El Calafate, mais j’en garderai un grand souvenir ! Voir le Perito Moreno était un de mes objectifs de ce tour d’Amérique, objectif accompli et plus encore, le voir en automne était plus que ce que je demandais ! Notre prochaine étape est El Chalten, en route !

Depuis El Chalten, nous avons pris un bus de nuit pour rejoindre Bariloche, une autre ville bien connue de la Patagonie argentine. Bariloche est entourée de lacs, de montagnes, de forêts de sapins, de chalets en bois, de brasseries artisanales et chocolateries ! On a un peu l’impression de se retrouver en Suisse tout d’un coup !

Nous ne resterons qu’un jour pour nous reposer après le long trajet en bus de nuit. Avec une voiture de location, nous avons effectué un petit road trip autour de Villa la Angostura, San Martin de Los Andes & El Bolson, avant de revenir à Bariloche. C’est une petite boucle magnifique qui se fait facilement sur 4-5 jours.

Infos pratiques 

Transports :

• El Chalten – Bariloche, Bus Marga Taqsa : Bus de nuit, 3750 pesos/75€ pour un siège « semi cama », 23/24h de bus

Le bus est parti à 22h. Nous avions prévu de quoi manger pendant 24h, on n’est jamais trop préparé quand il s’agit de nourriture ! La compagnie de bus prévoit une collation et une brioche durant le trajet. Il est possible d’avoir un siège « cama » mais c’était 20€ plus cher, et avec du recul, nous ne regrettons pas d’avoir pris les « semi cama ». Les « camas » n’étaient même pas totalement inclinables… Ils étaient seulement plus larges. Pour 20€, c’est un peu abusé. Les 23h étaient longues, mais la route est lisse et linéaire, il n’y a pas trop de secousse. Nous avons pu dormir. Cela dit quand nous sommes arrivées à Bariloche, nous étions épuisées…

• Location d’une voiture pour le Road Trip : Voiture Sixt, 15€ par jour par personne, location 6 jours

Etant en basse saison, nous avons eu la chance de trouver une location de voiture très peu cher avec la compagnie Sixt. La Patagonie, c’est le genre de région qui se visite très bien en voiture. Les paysages de la route 40 sont spectaculaires ! On a envie de s’arrêter tous les 500 mètres, et on peut se le permettre !

Logements à Bariloche :

• Penthouse 1004, 480 pesos/9,60€ par personne par nuit, dortoir de 6 personnes, petit-déjeuner inclus.

Cet hostel a été élu meilleure auberge d’Amérique du Sud ! L’auberge en elle-même est jolie, bien décorée, propre. Les lits sont très confortables et la cuisine est super bien aménagée avec plusieurs gazinières. Mais c’est surtout la vue qui y est superbe ! L’auberge est au 10ème étage d’un bâtiment, en plein centre. Nous avons donc une vue incroyable sur le lac et le centre-ville. C’est superbe !

• Hostel Tierra gaucha, 320 pesos/6,30€ par personne par nuit, chambre privée pour deux, petit-déjeuner inclus

A notre retour du road trip, nous avons logé dans cet hostal. Nous avions trouvé une offre intéressante en ligne. On n’a pas réservé et on s’est présenté à l’hostel en ayant l’intention de négocier. Mais ils ont préféré que l’on fasse la réservation, soit ! L’hostel est bien situé, proche du centre-ville. La chambre était propre et le lit confortable. Le petit-déjeuner était complet. C’est une bonne adresse.

Logement à San Martin de Los Andes :

• Hostel Alhue, 550 pesos/11€ la nuit par personne, dortoir de 3 lits, petit déjeuner inclus

A seulement deux blocs du centre-ville, cette auberge est très bien située ! C’est propre, calme, bien chauffé, les lits sont confortables et le petit déjeuner est simple mais efficace ! Une très bonne auberge, avec un bon rapport qualité-prix.

Logement à El Bolson :

• Earthship Patagonia Eco Accomodations, 1000 pesos/20€ chambre privée pour deux personnes, petit déjeuner inclus.

C’est une auberge un peu particulière. Tout fonctionne par l’énergie solaire : les douches & l’électricité. Les dortoirs sont dans des yourtes, et une maison écologique comprend trois chambres privatives. En été, ils produisent leurs légumes. Ici, tout est zen, rien ne semble compliqué. On a dormi comme des bébés dans notre grand lit. Et le petit-déjeuner vegan était délicieux !

Restaurants à Bariloche :

• Friends : C’est un restaurant avec une décoration tout droit sortie de Charlie et la Chocolaterie ! Des jouets sont accrochés au plafond et sont disposés sur les comptoirs. L’ambiance y est sympathique et les prix sont abordables. Nous avons bien mangé !

• La Casa de la Hamburgesa : Nous avons mangé un midi dans ce restaurant. Un peu excentré du centre-ville, il était pratique d’avoir une voiture pour le rejoindre. C’est un bon endroit pour manger des burgers, ils ont même une recette végétarienne. Je suis très étonnée de trouver autant de choix végétariens en Argentine, une bonne surprise cela dit !

• Manush : C’est une brasserie située dans le centre-ville. Le restaurant ressemble à un chalet de montagne, la carte propose un large choix de nourriture et de bière artisanale. Nous avons dîné ici, et nous n’avons pas été déçues.

• Ren Vegetariano : Que l’on soit végétarien ou non, ce restaurant est un « must » absolu à Bariloche ! C’est un buffet où l’on peut sélectionner ce que l’on souhaite et on paye son assiette au poids. Je me suis laissée tenter par plusieurs plats mais je retiens particulièrement les courges cuisinées sous la forme d’un gratin dauphinois… Un orgasme culinaire ! Et le prix au poids est très abordable !

A faire

La route des Lacs, Villa la Angostura, San Martin de los Andes, El Bolson & Bariloche

La route des sept lacs 

Nous avons commencé notre petit road trip avec la route des 7 lacs. C’est un tronçon de la célèbre route 40 qui arbore plusieurs magnifiques lacs, mais aussi des cascades et points de vue sur les montagnes environnantes. Nous avons d’autant plus de chance que c’est l’automne, les arbres sont vêtus de leur plus belle robe. On s’en prend plein les yeux !

Depuis Bariloche, la route des lacs commence déjà avec celui de Nahuel Huapi, du même nom que le Parc National. C’est le lac qui entoure la ville et un des plus grand de la région. On roule en direction de Villa la Angustura. Mais déjà nous faisons une halte au « Brazo Huemul » qui offre une vue superbe sur les montagnes et le lac Nahuel Huapi.

Nous ferons également une halte au port « Manzano », une petite bourgade juste avant Villa la Angostura. Cette visite vaut le détour. Le lac arbore une couleur bleu canard, les arbres colorés se reflètent dedans, les bateaux sont calmement amarrés et un petit toutou nous accompagne. Un moment magnifique.

Nous rejoignons ensuite le centre-ville de Villa la Angostura. C’est une agréable petite ville, un peu plus chic et moins touristique que Bariloche. Nous nous y sommes arrêtées pour manger un petit pique-nique sous les yeux curieux des argentins. C’est vrai qu’il ne faisait pas très chaud, mais hey ! Il faut bien surveiller le budget. Nous nous offrirons tout de même un petit café au chaud.

Suite à cette petite pause méridienne, nous avons rejoint le petit port « Bahia Mansa » sur le lac aux eaux translucides. Je le trouve un peu moins joli que le port de Manzano cela dit.

Nous nous engageons ensuite sur la célèbre "Route des 7 Lacs". Comme vous pouvez le constater, il y a plus que sept lacs. Nous y ferons plusieurs haltes. C’est parti pour une jolie mosaïque de photos !

Après ce spectacle magnifique, nous arrivons à San Martin de Los Andes.

San Martin de Los Andes 

San Martin de los Andes est un village très mignon, dans un super cadre naturel entre le Parc National Lanin et le lac Lacar. Avec ses jolies maisons en bois, son Eglise, ses grandes avenues, on a l’impression d’être à moitié au Canada, à moitié en Suisse. On y ressent une ambiance décontractée, tout le monde se dit bonjour. Les commerçants et les clients papotent tels des amis. C’est plaisant.

Nous y sommes restées deux nuits afin de pouvoir découvrir ce qui l’entoure. Etant en voiture, c’est très facile d’aller découvrir le lac Lacar et ses environs.

Nous sommes allées voir les quatre plages du lac Lacar : Playa Turquesa, Playa Desde, Playa Principal et Playa Rocosa. Il a fait très beau cette journée, nous avons de superbes panoramas que ce soit sur la route, avec les belles couleurs d’automne, ou sur le lac. Le soleil perçait et donnait des couleurs turquoise aux abords du lac.

Nous sommes allées jusqu’à Hua-Hum afin de visiter la cascade Chachin. C’est une petite marche d’une demi-heure, mais la vue sur la cascade un peu en hauteur en vaut le détour, c’est très joli.

El Bolson

Après deux jours à San Martin de Los Andes, nous avons repris la route 40 pour rejoindre El Bolson. C’est une ville que nous avions volontairement contournée venant du sud de la Patagonie. Mais comme nous avions la voiture sur plusieurs jours, on s’est dit que ça valait la peine d’y aller faire un tour.

La route qui y mène est sublime, longeant les lacs Gutierrez et Mascardi pour ensuite emprunter une vallée bordée de sapins.

Une fois arrivées, on ne va pas le cacher, nous sommes déçues. La ville n’est pas très jolie. La météo n’aide pas non plus, il fait très gris et on sent qu’il peut pleuvoir à tout moment ! Nous nous sommes rendues à l’office de tourisme et des montagnes pour nous renseigner sur les conditions météorologiques et sur les randonnées possibles. Malheureusement, les sentiers n’étaient pas très praticables. Nous n’avons donc été randonner. Mais je peux voir pourquoi les voyageurs s’y arrêtent, il y a un grand choix de randonnées. J’imagine que ça doit être plaisant d’y être en été !

Nous avons opté pour la visite du Parc National Lago Puelo à la place. Il se situe au sud d’El Bolson, à seulement 20 minutes. C’est un petit Parc National qui offre des petites marches de 30 minutes à 2h. En accumulant différentes marches, nous marcherons pendant 3 heures, en prenant notre temps pour apprécier les différents panoramas. Nous ne croiserons que 3-4 personnes. Le Parc est à nous, c’est paisible et reposant.

Après cette jolie balade, on reprend la route pour notre destination finale : on retourne à Bariloche, pour enfin la découvrir.

Bariloche

Nous avons encore la voiture pour deux jours, et nous sommes contentes ! Cela va nous permettre d’aller à différents endroits aux alentours de manière autonome, d’autant plus qu’il y avait des grèves et que les transports ne fonctionnaient pas ! On dit toujours, il n’arrive rien pour rien.

Pour notre première journée, on décide de faire un tour au Parc National de Llao-Llao en suivant la route 77, qui fait une boucle. On commencera notre visite en allant au Cerro Campanera. C’est une petite colline qui offre une vue panoramique sur Bariloche, ses lacs et montagnes. On a un peu l’impression de se retrouver à Guatapé, en Colombie. Mais il faut l’admettre, en un peu moins impressionnant, Guatapé reste un de nos coups de cœur ! Il faut compter 2h A/R pour cette marche.

Nous continuons ensuite notre visite en roulant en direction du Parc National de Llao-Llao. Encore une fois, des cartes postales s’accumulent sous nos yeux ! La météo, un peu pluvieuse, crée une ambiance un peu mystique. Nous ferons une petite marche d’une demi-heure pour rejoindre le « Mirador Lago Moreno », elle est très facile et encore une fois, les paysages sont très beaux !

Notre journée touche à sa fin et on finit notre visite en passant par « Colonia Suiza », un petit village de chalets, un peu surfait, on a l’impression d’être à Disney. Il y a un marché artisanal avec plusieurs stands de nourriture, de souvenirs et autres babioles. On ne restera pas longtemps, entre la pluie et le vent, nous sommes frigorifiées. Mais le village vaut le détour malgré tout !

A notre réveil, la deuxième journée, Bariloche est vêtue d’une belle robe blanche. Il a neigé toute la nuit ! On décide de prendre la voiture pour aller voir Villa Catedral et le « Lago Gutierrez ». Rien que de conduire autour de ces paysages enneigés, c’est un délice ! Je suis une grande fan de la neige, je trouve que cela embelli les paysages. J’aurai pu conduire toute la journée ! Mais il fallait bien rentrer pour rendre la voiture de location. On aura bien exploré, chanté et profité !

Nous restons une journée de plus avant de quitter l’Argentine. Pour notre dernière journée en Patagonie, au programme, visite du centre-ville de Bariloche et manger des chocolats ! Bariloche, c’est un peu le paradis du chocolat argentin ! On l’a lu dans notre guide et on l’a vu de nos propres yeux. Des boutiques de chocolat sont installées tous les 50 mètres, voire moins ! Bien sûr, on s’est fait plaisir et on a dégusté quelques chocolats… un délice !

Et voilà, après plus d’un mois en Argentine, nous quittons ce beau pays ! Mais nous reviendrons vite, nous n’en avons pas fini avec toi ! Après le Chili, nous allons à Buenos Aires et aux Chutes Iguaçu. J’ai bien hâte ! Mais avant ça, place au Chili !