Grèce le peloponnese

Nous sommes à la première étape de notre voyage. Roanne. Une nuit au port devant de belles péniches. Demain direction l'Italie !

Arrivés ce midi nous avons acheté nos billets et embarquons demain à 13h30 direction Patras en Grèce.

Départ 13h30 camping à bord nous partons pour 25 heures de traversée.

Après 24 heures de traversée nous sommes arrivés à Patras puis à Kato Alissos dans un camping au bord de la mer. Mimi à pris un bain .......

L'endroit où mythe et réalité se rejoignent. Selon l'une des nombreuses légendes, Zeus y aurait inauguré les premiers Jeux afin de fêter sa victoire à la lutte sur son père Cronos.

Mystras "la merveille de Morée" fut l'une des capitales culturelles de l'empire byzantin. Nous avons vu les vestiges des églises, des monastères, des bibliothèques, des bastions et des palais de cette cité fortifiée médiévale, classée en 1989 au patrimoine mondial de l'UNESCO, s'étagent sur les pentes d'un contrefort du massif du Taygète, à 7 km à l'Ouest de Sparte. Ce site historique est le plus important du Péloponnèse.

Nous sommes montés jusqu'au château fortifié situé à 621m, par des chemins, des escaliers de pierres bordés de fleurs odorantes et multicolores où les abeilles butinaient. Les divers édifices virent le jour entre 1250 et 1450. Belle ballade qui nous a demandé l'après midi.

Départ de Gythio ce matin, nous prenons la direction de limeni, petit village côtier à 3 km d'Aréopolis sur la rive méridionale de la baie de Limeri aux eaux aigues-marines, magnifique panorama, belles maisons sont beaucoup sont restaurées avec goût. Les deux restaurants doivent servir du poisson grillé mais pas encore actifs, dommage. Nous mangeons au fond de la baie dans un parking au bord de l'eau.

Un peu d'histoire.

Nous arrêtons à Kita le village avec ses tours et ses maisons-tours. Le territoire du Magne intérieur est jalonné de surprenantes tours de pierres, les unes isolées, les autres groupées. Certaines ont l'allure de forteresses. Du XVIIE au XIXÈME siècle, différents clans n'ont cessé de s'affronter pour s'approprier les rares terres fertiles. La tour est le symbole bien vivant de fer esprit de vendetta où chaque clan cherche à annihiler l'autre, en tuant les mâles et en détruisant la tour de la famille adverse. Jeunes, les garçons sont entraînés à combattre, les femmes travaillant aux champs et .....enterrant les morts. Aujourd'hui les tours sont restaurées et reconverties parfois à l'hôtellerie de charme.

En fin d'après midi nous arriverons à Gérolimenas, paisible village de pêcheurs, qui se love autour d'une petite baie abritée, à l'extrémité du "doigt" Sud de la péninsule du Magne. Sa plage de galets ourlée d'eaux turquoise, magnifique, où beaucoup d'Athéniens viennent passer le week-end.

Ce village perché à l'intérieur des terres, sans doute l'un des plus beaux villages traditionnels du Magne, avec ses maisons fortifiées serrées les unes contre les autres au sommet d'un piton rocheux.

Sur la route les paysages sont sauvages et nous poursuivons jusqu'au port de Kotranas ou nous déjeunons au bord de l'eau. Encore un bain avant le départ. ....

Juste reliée à la terre par une digue étroite facile à défendre, l'imposante citadelle de Monemvasia semble surgir tel un iceberg de pierres des flots turquoise de la mer Égée. Perchée au faîte d'abruptes falaises, elle domine la mer de plusieurs centaines de mètres sur nous avons gravi.

La Monemvasia actuelle englobe à la fois le rocher (c'est à dire le kastro (fort)) et la cité médiévale nichée à ses pieds entre les murailles et le village moderne de Gefyra à l'autre bout de la digue sur la terre ferme.

Monemvasia a été longtemps dépendante de l'eau de pluie comme seule ressource d'eau potable, elle a toujours été habitée jusqu'à aujourd'hui même si seulement 20 personnes y resident. Monemvasia est appelée le Gibraltar Grec, son nom signifie "entrée unique" (de moni, simple et emvasia, entrée).

Si Mystra (vue lors d'une autre étape )figurait le centre spirituel de l'Empire byzantin au XIIIE siècle, Monemvasia était l'une des grandes plaques tournantes du commerce de Morée byzantine. L'Europe entière se délectait alors de son malvoisie, vin tiré du cépage malvasia.

Nous commençons par la forteresses Palamède, cette imposante forteresse épouse le sommet d'un promontoire rocheux haut de 216 m et donne un superbe panorama sur Nauplie et le golfe Argolique. Érigée par les Vénitiens entre 1711 et 1714, elle compte au nombre des plus belles architectures défensives. Une seule nuit n'en a pas moins suffi aux troupes grecques pour s'en emparer en 1882, forçant la garnison turque qui s'y trouvait à se rendre sans combattre. Pour se rendre à la forteresse il y a les 576 marches à monter ou la route, nous avons pris la deuxième option.

Ensuite nous avons parcouru les rues de la petite ville qui occupe une place d'exception, dans un petit port au pied de la haute forteresse de Palamède. Elle est dotée de rues étroites, d'élégantes maisons vénitiennes, de demeures néoclassiques et de musées fascinants.

Nauplie fut la première capitale de la Grèce après l'indépendance (entre 1833 et 1834) mais elle doit sa renommée à son port depuis l'âge de bronze.

Courte étape au départ Ermioni ce matin pour se rendre à Galatas en face de l'île.

Poros est séparée des montagnes du Péloponnèse par un étroit bras de mer. Cette configuration donne à la ville de Poros l'aspect d'une joyeuse cité au bord d'un lac, avec des maisons couleur pastel accrochée à la colline.

L'île est en fait formée de deux îles reliées par un isthme étroit : Stéfia, occupée essentiellement par la ville de Poros et Kalavria, la plus grande, en majeure partie boisée, dont la côte sud est jalonnée par des plages et les hôtels touristiques de l'île.

Voilà l'image que nous voyons ce soir au bivouac sur le port, la nuit sera belle.

Encore Epidaure ! Eh oui hier je vous l'ai raconté mais les images n'étaient pas les bonnes, en effet il y a deux Epidaure hier vous avez eu le petit théâtre.

Voilà donc le grand celui dont l'acoustique est extraordinaire, celui où l'on entend le bruit d'une pièce de monnaie qui tombe au centre de la scène. Les historiens que vous êtes, comme nous, l'auront remarqué bien sûr. .....

Ensuite nous prenons la route de Corinthe pour voir cet ouvrage qu'est le canal.

Le canal de Corinthe est une merveille technique dont la réalisation s'étala sur plusieurs siècles. Cet ouvrage d'art gigantesque, pensé par le tyran de la Grèce antique et lancé par un empereur romain, Néron- ne fut finalement taillé dans la roche qu'à la fin du XIXE siècle sous la direction d'ingénieurs français.

Cette voie d'eau de plus de 6 km de long sur 23 m de large se glissant entre des parois verticales de 90 m de hauteur est particulièrement impressionnante vue d'un bateau qui l'empreinte. Elle a contribué à faire du Pirée un grand port de la méditerranée. L'idée de percer un canal dans l'isthme de Corinthe pour relié les mers Ionienne et Egée revient en premier lieu à Périandre, tyran de la cité de Corinthe à la fin du VIIE siècle ac.JC. Mais il recul a devant l'ampleur de la tâche et opta pour une sorte dé voie pavée sur laquelle les marins tiraient les bateaux de petite taille à l'aide de charlots pour les emmener sur l'autre rive.

Par la suite l'idée ne manqua pas de séduire les plus grands. Alexandre le Grand s'y intéressa, puis Caligula, mais c'est Néron qui lança les travaux, donnant lui-même le premier coup de pioche (en or) en 67, avant de laisser 6000 esclaves juifs faire le travail. La construction fut vite interrompue par les invasions gauloises, ironie du sort, c'est une société française qui l'achevera en 1893.

Aujourd'hui petite étape de 45 km, nous approchons d'Athènes ou nous passerons deux jours en début de semaine.

Porto Rafti est sur station balnéaire au fond d'une baie bien abritée, où la baignade est de mise, l'eau est à 19 degrès et l'air à 27.

Pas de photos de Porto Rafti, mais de minuscules iconostases et autels que nous trouvons beaucoup au bord des routes ou devant les maisons, elles sont dédiés à des victimes de la route ou à des saints.

Imaginez vous la majesté de l'Acropole, il y a 2500 ans. Le Parthénon, son monument dédié à la déesse Athéna, trônait fièrement sur la cité en contrebas qu'elle dominait de toute sa splendeur. A l'apogée d'Athènes, au Ve siècle avant notre ère, pèlerins et prêtres venaient prier dans les temples de cette "ville haute". La plupart existent encore à divers stades de restauration. A l'origine, beaucoup étaient peints de couleurs chatoyantes et abondamment ornés de sculptures en ivoire, en or et en pierres semi-précieuses.

Aujourd'hui, en entrant sur le site, on aperçoit, juché sur la droite, l'un des édifices de l'Acropole les mieux restaurés : le tout petit temple d'Athéna Nikè. En suivant la Voie sacrée qui traverse les propylées (la porte monumentale d'un temple) et vous montez jusqu'au Parthénon, icône du monde occidental. Majestueuses colonnes soutiennent les plus belles sculptures de l'époque : frontons, métopes et frise.

En retournant vers le centre de l'Acropole, nous voyons les caryatides de l'Erechthéion. Sur la face nord de ce monument le temple de Poséidon se dresse dans l'enceinte de l'ingénieux mur de Thémistocle. A l'ouest de l'Erechthéion, nous découvrons le don qu'Athéna fit à la ville : un olivier.

Les caryatides : Les éléments les plus reconnaissables de l'Acropole sont sans doute les majestueuses caryatides. Inspirées par des femmes de Karyés, ces jeunes filles portaient sans doute un bol à libations dans une mains, et tenaient leur robe de l'autre.

Après Athènes nous arrivons à Delphes, située en montagne et en pleine nature c'est magnifique. Visite du site antique et de son musée avec sa collection d'objets et la maquette montrant le site de l'époque.

Les vestiges de Delphes, disséminés sur les pentes du mont Parnasse, témoignent de l'importance que connut la cité antique durant plus de 1200 ans, du VIIIe au IV siècle av. JC, la partie av. fut particulièremant active. Nous pouvons marcher sur les traces des pèlerins d'autrefois et se représenter les lieux tels qu'ils étaient.

Le sanctuaire était particulièrement vénéré. Les Grecs venaient se purifier dans la fontaine Castalie, apportaient un pelanos (tribut) et pouvaient acquérir un ex-voto sur l'Agora s'ils le souhaitaient. Ils remontaient ensuite la voie sacrée jusqu'au temple d'Apollon.

Nous découvrirons ensuite le trésor des Athéniens (temple) qui y enfermèrent leurs butins de guerre, puis omphalos le "nombril du monde" pierre ovale symbolisant le centre de la terre. Vous verrez également le mur polygonal, imposant mur de soutènement constitué en pierres polygonales imbriquées, assez remarquable. Mais aussi les restes du temple d'Apollon avec ses colonnes est l'édifice le plus sacré du sanctuaire. Voyez le théâtre où les jeux pythiques se déroulaient à Delphes tous les 4 ans et comportaient des épreuves d'athlétisme, il pouvait accueillir 5000 spectateurs.

Après les ruines et les monuments, le cadre exceptionnel du site des Météores et son classement au patrimoine mondial de l'Unesco en font l'un des endroits les plus visités de Grèce. Le nom de Météores dérivé de l'adjectif meteoros signifiant "suspendu dans les airs", et cette image peut se justifier quand on découvre ces potins de grès coiffés de monastères, massifs et lunaires tout à la fois.

Histoire : l'étrange relief des Météores s'est formé à partir des sédiments d'une mer intérieure. Il y a quelques dix millions d'années, des mouvements tectoniques verticaux soulevèrent les fonts marins hors de l'eau, puis rapprochèrent les montagnes les unes aux autres, exerçant une pression extrême sur les dépôts sédimentaires durcis. La composition : calcaire, marbre et serpentine séparées par des couches de sable et de schiste argileux. L'érosion rongea le grès et le schiste argileux, scultant des falaises et des rochers aux formes fantastiques ou creusant des grottes et des surplombs.

A l'origine, l'ascension jusqu'aux monastères s'effectuait à l'aide d'échelles de corde amovibles. Par la suite, des treuils furent utilisés pour hisser dans des filets les religieux qui remettaient ainsi leur vie entre les mains de Dieu.....Aujourd'hui il suffit d'emprunter les escaliers taillés dans la roche dans les années 1920 et une route à l'arrière. Celui que nous avons gravis, le grand Météore est à 600 m au dessus du niveau de la mer, 1,5 heure de montée.

Aujourd'hui dimanche, visite des cinq autres monastères parmi lesquels se trouve un couvent. Ce matin nous avons visité ST Nikolaos, puis cette après midi, Varlaam, Roussanou le couvent, ST Trinity et ST Stefanos. Pour les visites des monastères les femmes doivent couvrir leurs épaules et leurs jambes complètement.

Je vous mets les photos du jour pour le plaisir des yeux.

Après la région montagneuse des gorges de Vikos, nous sommes descendus vers la mer à Igoumenista, port reliant la Grèce à l'Italie, nuit au camping après trois nuits de bivouacs en montagne. Ce matin direction l'île de Leucade où nous allons passer le week-end.

Leucade , bien que reliée au continent par une étroite chaussée, ce qui en fait l'une des rares îles Greques accessibles en voiture, Leucade reste étonnamment préservée du tourisme. Un pont flottant laisse le passage aux bateaux qui veulent rentrer ou sortir de l'île, je vous le mets en photo.

Lefkada, est la capitale de Leucade qui vous accueille en arrivant sur l'île, l'atmosphère y est détendue, étonnamment plate et étendue, elle est séparée du continent par une lagune salée. Les séismes de 1948 et 1953 ayant dévasté son architecture vénitienne, Lefkada a été reconstruite dans un style parasismique particulier et attrayant. On dirait un port des Caraïbes, avec ses bâtiments en bois aux couleurs pastel, dont les étages supérieurs sont couverts de tôles ondulées peinte de couleurs vives

Après Lefkada nous nous sommes installés à Nydri. Cet ancien village de pêcheurs est aujourd'hui envahi par les boutiques touristiques. Nous partons pour la journée pour aller au cap tout au bout de l'île, cap Doukato. Puis Porto Katsiki avec sa plage aux eaux turquoises où nous avons mangé après la baignade.

Les plus célèbres plages d'Egremni et Porto Katsiki dévastées par le séisme de 2015. Elles furent en partie ensevelies sous les débris des falaises blanches qui les surplombent. Porto Katsiki qui a le moins souffert reste accessible en voiture. En revanche, l'escalier de 720 marches et la route qui menaient à Egremni ont été détruits et ne seront dans doute pas reconstruits.

Nous avons quitté Nydri ce matin avec un bel arc en ciel, direction Sagiada en passant par Parga station balnéaire avec de belles criques, malheureusement sous une pluie abondante, on se serait crus en Normandie. Nous n'avons donc pas pu visiter les sites historiques. Parga est un lieu de départ pour les îles Ioniennes.

Demain, nous quittons la Grèce, avec un pincement au coeur, mais aussi beaucoup de bons souvenirs et de belles rencontres, la Grèce est un pays magnifique et les Greques des gens du rare hospitalité, nous avons apprécié comme il se faut la cuisine traditionnelle grecque, faite à base d'huile d'olive et de produits locaux, poisson, grillades, fromages, bon de pays, sans oublier les pâtisseries qui sont un vrai régal.

Pour le retour nous remontons par la route, demain direction l'Albanie, puis le Monténégro, la Croatie, l'Italie et enfin la France.

Nous revoilà, non nous ne sommes pas en prison......

Nous avons continué notre route en Albanie, nous rejoignons la côte, la Riviera, toujours aussi jolie, nous faisons une étape à Porto Palermo, petite crique où se trouve une forteresse, qui ne se visitait pas pendant la période de l'URSS, car cette crique et la baie adjacente faisaient partie d'une base militaire. Visite de cette forteresse cossue perchée sur un ilot rocheux bien gardé. Nous y passons le reste de la journée et la nuit tellement l'eau est bonne et le coin agréable, avec trois français et deux allemands. Avant de quitter ce spot nous prenons un bain matinal, la crique est aux Français !

Le lendemain direction le lac de Shkodër, ce lac est détenu par moitié par l'Albanie et le Monténégro, étape de 350 km en partie en montagne d'où la vue sur la mer est impressionnante. Nous trouvons une baie où l'eau est turquoise, deuxième bain de la matinée, la vie est vraiment dure. Nous trouvons un camping en fin de journée, un peu difficile car privés de téléphone et d'internet car ces deux pays n'étant pas dans l'Europe les communications sont payantes et hors de prix.

Dernière étape au Monténégro, nous partons en vélo visiter le village de Perast, petit port des bouches de Kotor, deux ilots se trouvent devant Perast : Gospa od Skrpjela et Sv.Djordje (je vous traduit, Notre dame de Skrpjela et St Georges) La ville est évoquée sous le nom de Perastum en 1326? les Turcs ne l'ont jamais occupée bien qu'ils tenaient tout le côté nord de la baie. Le nom de Gospa od Skrpjela fut porté par 126 bateaux des bouches de Kotor. Ce village adossé à la montagne et les pieds dans l'eau n'est visitable qu'à pied, il est fleuri, ses maisons sont en cours de restauration, il conserve son patrimoine même s'il accueille des touristes dans des hôtels, mais aussi dans des maisons de particuliers.

Pour terminer cette traversée du Monténégro, quelques photos du camping où nous avons passé deux nuits, un petit camping très bien situé, en bord de mer, mais tourné vers la montagne où une rivière d'eau glacée longe le camping avant de finir dans la mer, coin de paradis s'il en existe, coin repas au bord de l'eau où les montagnes et les fleurs se reflètent.

Demain nous prenons la direction de Dubrovnik, passage en Croatie