Rester c'est exister. Voyager, c'est vivre.

Après avoir passé plussieurs heures à sélectionner l'essentiel pour notre périple, nous avons enfin bouclé nos sacs à dos. Le voyage d'une vie décidé en 3 jours arrive enfin. Après 8 mois d'attente nous décollons demain à 0730 direction Moscou. Le coeur léger mais rempli d'amour nous nous quittons pour 1 année. Un grand merci à nos familles pour ce soutien si particulier.

Le 1er août (joyeuse fête nationale à tous les suisses!), nous quittons notre modeste chambre moscovite (hôtel Lafayette). A pied, nous nous dirigeons à la station de métro pour nous rendre à la gare Ïaroslavskiy lieu de départ du transsibérien.

Une fois de plus le cyrillique et la langue nous posent problème. La communication avec les femmes aux guichets est impossible. Même pire, elles s'énervent les mamies. Nous ne parlons pas le russe. Alors tu vas te calmer oui!!! Nous n'arrivons pas à déchiffrer les indications et tournons comme des hélices. Là, le poids de nos baluchons devient un fardeau. L'envie de jeter la moitié de nos affaires nous traverse déjà l'esprit. Mais on prend notre mal en patience et on se renseigne auprès des usagers de la station. Eux aussi nous parlent dans cette même langue mais ils font de leur mieux pour nous aider. On se concentre sur leurs gestes et voilà que 2 métros et 5 arrêts plus tard, nous arrivons enfin à Ïaroslavskiy. On se serait cru dans Pékin express. De là, s'en suit une longue attente de 2 heures sous un soleil de plomb à 33°.

Le transsibérien n'est pas un train mais ce sont plutôt diverses lignes ferroviaires qui desservent tout le pays d'est en ouest traversant 7 fuseaux horaires. Bien entendu, il existe le fameux train dit "Le Transsiberien" tout en bois et d'époque. Mais ce luxe rime avec beacoup d'argent et ce n'est pas l'optique de ce voyage. Nous avons donc opté pour un train standard en 3ème classe. C'est avec le peuple que nous voyagerons pendant 86 heures jusqu'à Irkukst, capitale de la Sibérie.

Notre train arrive (n°70) et présentons nos tickets à la providionista, la responsable de notre wagon. Nous les avions achetés sur le site russe (en russe) à Genève et ouf tout roule! Merci Julien pour tes infos car c'était pas de la tarte.

En prenant nos quartiers dans le wagon (n°2) une chaleur étouffante nous explose à la figure. On s'installe sur nos couchettes pas très rassurés et scrutons notre entourage. Changement de tenue (pyjama), rangement des effets personnels et des réserves de nourriture, etc. Ils s'amenagent un petit cocon. Nous faisons tout comme eux, ou presque. Pas vraiment l'envie de trainer en pyjama.

Nos compagnons de voyage semblent sympatiques. Mieux ils sourient...un peu !! Ah ben ça alors, ça mériterait une distribution de médailles!

Pendant ce voyage, le temps s'est arrêté. On traverse les fuseaux horaires sans jamais connaitre l'heure exacte. Les paysages défilent sous nos yeux et nos compagnons de voyages aussi. Les odeurs de transpiration, de nouilles instantanées, de poisson séché, de pieds et d'eau de cologne bon marché, deviennent habituelles au fil des jours. La température monte, pas de climatisation, on dégouline. C'est une fournaise, une véritable jungle.

Nous sommes les seuls de notre wagon à faire cette traversée. Quand ils nous demandent où nous allons et que nous leur répondons Irkutsk, ils semblent dubitatifs et nous font comprendre que c'est long. J'imagine ce qu'ils se disent: "ils ont rien d'autre à faire ces touristes que de perdre du temps dans ce fichu train? Moi, à leur place, je prendrais l'avion!". Et ben à l'heure ou j'écris ces mots, je me pose la même question... car c'est terriblement lent, long et loin. On aurait peut être dû faire une escale.

Nous journées sont bien rodées, nous les occupons avec de la lecture, écriture, jeux de société, coloriage, siestes, séries Netflix et gloutonage. Notre plat principal: nouilles chinoises, accompagnées de tomates concombres et pains toast au Cenovis. (punaise! j'en peux plus de cette odeur de nouilles et Bolinos). Nos bons produits bio me manquent. Le kilo de fruits secs bio que j'avais pris avec moi appartient au passé mais heureusement il nous reste encore du Cenovis.

Sinon environ toutes les 2 à 3 heures nous avons un arrêt de 25 minutes pour nous dégourdir les jambes et nous ravitailler. Ces arrêts sont bien sympas, on a l'impression de voyager dans le temps avec tous ces vieux batiments et engins soviétiques. On a même remarqué qu'un wagon spécial prisoniers s'était greffé en queue de train pour quelques arrêts. Des femmes viennent vendre leurs spécialités comme des pains à la viande, poissons fumés, fruits, légumes et toutes sortes de babioles pour enfant. Nous avons uniquement testé les fruits et légumes car nos papilles gustatives ne sont pas encore prêtes.

Concernant les toilettes du train, âmes sensibles s'abstenir! L'odeur d'urine infecte embaume ce cabinet rouillé. On a pas réussi à déterminer quelle odeur était la pire, celle de ces toilettes ou celle des violons. Bien évidemment, pas de douches. Vive le désinfectant et les lingettes.

Malgré la durée de ce voyage et la promiscuité avec nos voisins on s'y est quand même fait. L'être humain et son pourvoir d'adaptation! Nous avons eu des échanges plaisants avec les locaux. Nous avons joué à Mistigri avec des enfants et avons même voyagé (la couchette au dessus) avec un type au style "le Parrain", mais en version russe. Après 4 nuits nous arrivons enfin à Irkukst.

Un grand bravo à notre fiston qui malgré son énergie débordante a su s'adapter à cet endroit confiné. Nous garderons un très joli souvenir de cette aventure insolite.

Arrivée à 07:00. Oulan Bator est encore dans le coaltar.

Après 4 km à pied sur le bitume explosé, nous arrivons dans l'immeuble de la guesthouse réservée la veille sur Booking. La gardienne du building nous demande de patienter et passe un appel. Elle croise ses bras en nous montrant une croix. Nous comprenons que c'est fermé et décidons d'attendre l'ouverture. Mais que nenni! La guesthouse, n'existe pas! Et oui, les arnaques existent sur Booking, les divers commentaires étaient des impostures.

Chargés comme des mules, nous squattons une boulangerie française avec du wifi. Nous ne trouvons aucun hébergement convenable pour notre famille. Après un bon café, nous décidons de nous rendre directement à l'agence de location moto. Nous partirons dans la steppe plus tôt que prévu.

La ville se réveille, un voile tapisse les cieux, l'air devient irrespirable. UB ton vrai visage se dévoile.

L'agence de location Cheketours étant à l'extérieur du centre ville (proche de l'aéroport), nous levons la main afin qu'un taxi s'arrête. Deux chauffeurs refusent de nous indiquer le prix de la course. Vient un troisième qui enclenche le compteur. Nous montons. L'homme ne connaît pas l'adresse, on lui dit de suivre notre GPS. Il fait mine de ne pas comprendre le tracé pourtant pas compliqué. A contrecoeur, il finit par prendre le chemin de l'aéroport. A 2km de notre destination, le taximan s'arrête en bordure de route. Le compteur affiche 11000 tugriks. Ce malhonnête personnage nous demande 50000 tugriks pour les 2 km restants. Nan mais ça joue ou bien ? On est d'accord que le prix de la course n'est pas exorbitant mais c'est sur le principe !! Depuis quand un professionnel agit de la sorte ? D'emblée, nous sortons de cette boîte d'allumettes et payons notre dette. Nous ferons le reste à pied.

A peine la voiture repartie que passe un pick up de police. Ils ralentissent, nous leur faisons signe. On se renseigne sur notre adresse et puis s'ensuit un échange de badges. Ils regardent les photos de nos uniformes. C'est à 6 têtes plus 42 kg de bagages et cugnés dans leur pick up que nous arriverons devant l'agence. Merci les gars.

La responsable de Cheketours nous montre nos compagnons de voyage des Mustang Shineray 150 cc (motos chinoises). Contrat signé pour 6 jours (13eur/jour/moto), nous sanglons nos sacs et nous nous équipons avec le peu de matériel que nous avons. Sur nos chevaux de fer, nous roulons à la conquête de la steppe.

Au vu de notre arrivée fracassante à UB, nous n'avons pas eu le temps d'acheter une carte détaillée du pays. Impossible d'en trouver ailleurs qu'à UB. Peu importe, nous avons Maps.me, nous sommes confiants et surtout nous avons la banane. Guidés par le hasard, nous voilà sur une piste en direction de l'ouest.

Rapidement nous sommes seuls au monde. A 20 km/h nous prenons le temps d'admirer les paysages et les nombreux animaux. Calé sur le réservoir et entre les jambes de papa, Jules klaxonne à chaque bête rencontrée. Une moto et un klaxon suffisent à le rendre heureux.

Nous montons notre camp en haut d'une colline. Étant donnée qu'il n'y aucun arbre à l'horizon, c'est au réchaud que nous faisons notre popote. Bruno se cantonne au rôle de Philippe Chevrier pour tous les repas de ce road trip. Au loin nous percevons des bruits de, pensons-nous, kalachnikov. On se rassure, ce sont certainement des bougres qui s'amusent.

Ciel étoilé à la lune cachée, la profondeur du silence décuple les sens. Je peine à fermer l'oeil. Le camping sauvage est bien plus rassurant quand on le fait dans son pays. "Penses à Sarah Marquis et à Bear Grylls", me dis-je pour me rassurer. Soudainement, un bruit d'animal surgit et tire Bruno de son sommeil. Nous pensons à un ours peut-être un loup. Plus un seul geste, personne ne bouge dans la tente. Jules ne s’aperçoit de rien et dort profondément. On espère que la bête s'éloigne mais elle semble curieuse. nous regardons discrètement dehors mais c'est la pénombre. Débordant de courage et en calbut, super Bruno s'équipe d'une frontale et d'un couteau de chasse. Il sort le plus discrètement possible. Nos regards suivent le bruit et distinguent quatre paires d’yeux luisants. Ils nous guettent. Le probabilité que plusieurs ours se trouvent à cet endroit est quasiment proche du néant. Des loups? On y croit de moins en moins. Bruno monte sur une moto, vêtu de son plus simple appareil et roule grands phares en direction de la menace. Nous voilà rassurés, ce sont des chevaux! Si un prédateur passe dans le coin, il s’occupera en premier des étalons.

Une lueur orange transperce la toile et nous réveille de beau matin. Bien reposés nous roulons à la rencontre des nomades.

Délicatement, nous faisons une approche auprès des autochtones. À notre grand plaisir, les enfants nous appellent. Les femmes de la famille procèdent à la préparation des peaux des bêtes qu'ils viennent de tuer. Nous prenons place dans la yourte familiale à côté des pièces fraîches de mouton. Le chef de famille demande à son fils de nous servir des verres d’aïrag. Remplis à ras bord nous trempons nos lèvres dans ce lait de jument fermenté salé. Le goût aigre et l'odeur repoussante nous empêchent de boire une seule gorgée de ce breuvage. Nous jouons la comédie pour ne pas les vexer et nous nous intéressons immédiatement aux enfants. Discrètement, nos verres sont abandonnés dans le coin d'une armoire. Le patriarche se dépêche d'apporter une bassine remplie de sa meilleure viande à Bruno. Comme nous venions de bruncher, il a gentiment refusé l'obstacle. Cette famille accueillante nous propose de rester pour le repas et même de passer la nuit chez eux. Leur hospitalité nous touche mais nous décidons de poursuivre notre route.

Au loin des nuages sombres camouflent le ciel bleu à une vitesse folle. Nous roulons rapidement (40km) en espérant éviter la pluie. Nous traversons des rivières et sommes déjà trempés jusqu'aux mollets. Le bleu a disparu. Les cieux se déchaînent. L'orage éclate. Aucun endroit pour s'abriter. Désorientés et GPS pas très précis, nous roulons à travers une steppe tapissée de déchets de roquettes et de cratères. Le brouillard s'épaissit, le stress nous gagne. Nous essayons de rouler sur des traces de pneus en espérant qu'aucun entraînement militaire ne soit en cours. C'est certainement de cet endroit que provenaient les tirs entendus la veille. Aucun panneau ne signalait une zone militaire. Nous parvenons enfin à quitter ce champ de bataille et suivons une piste.

Il pleut toujours. les éclairs fendent le ciel et le tonnerre gronde. En plus de ça, deux molosses enragés se mettent à notre poursuite et nous talonnent. Bien évidemment, ils essayent de bouffer la proie la plus lente c'est à dire moi! Inextremis, je bifurque à gauche et le museau d’un de ces sales cabots effleure mon mollet droit. Nous sommes forcés de quitter la piste. Tels des pilotes de motocross, nous roulons à travers champs. Les deux chiens nous poursuivrons telles des lions qui chassent leur proie sur 3 kilomètres.

Ce n'est qu'en fin d’après-midi que nous arriverons sur une nationale.

Nous avancerons sous cette météo pendant deux journées entières. Les rafales de vent, les gouttes de pluie qui heurtent notre visage telles des lames aiguisées et le froid polaire nous forcerons à changer notre itinéraire. Nous fuyons le mauvais temps et faisons cap vers le sud, direction le désert de Gobi.

Depuis Arvaikheer nous traversons les steppes jusqu’à Ongiin Khiid afin de visiter un lieu empreint de spiritualité avec ses ruines monastiques.

Le soleil commence à brûler nos pommettes et nos mains. Les steppes laissent place à un sol aride. Les nuits sont étoilées et grandioses. Nous assistons au lever de la lune et apercevons des dizaines d'étoiles filantes. Nous sommes dans le Gobi.

Nous avançons toujours quand tout à coup mon cheval devient fou. Je n’arrive plus à le maîtriser. Je perds le contrôle. Je mords la poussière sur une piste devenue une large étendue de sable. Je m'en sors avec un hématome à la jambe droite et une égratignure au cou. Remis de nos émotions, nous realisons que nous ne pouvons poursuivre notre trip à moto au delà d’Ongiin Khiid. Les pistes sont impraticables en deux roues.

Nous visitons les ruines. Le lieu est magnifique et apaisant. Nous dînons dans le restaurant d’un camp de yourtes étoilé car les pâtes commencent à nous taper sur le système. Nous engloutissons nos plats tels des concurrents de Koh Lanta qui viennent de remporter l’épreuve de confort.

Le lendemain, nous décidons de rentrer. Parfois, il faut savoir renoncer. Chargés de 10 litres d’eau nous nous dirigeons en direction de Mandalgowi où nous pourrons prendre l’autoroute (nationale pour nous).

Les températures montent, il doit faire 38° à 42°. Les distances entre les étapes sont interminables. Les pistes sont sablonneuses. Nous avançons entre 7 km/h et 30 km/h. Nous roulons sans jamais croiser âme qui vive. Des yourtes discriminées dans le paysage asséché apparaissent de temps à autre. Le ciel et les collines s’embrassent tels des amants. Des mirages.

Nous accueillons la nationale à coups de klaxons. Enfin nous pouvons accélérer.

Au finale nous avons parcouru 1138 km en 8 jours. Les paysages incroyablement sauvages nous ont émerveillés. La nature de ce pays en vaut le détour.

À chaque petit village traversé, nous y faisons nos emplettes. Mais les étales sont vident de sens. On y trouve toutes sortes de sodas, de chips et gâteaux mais rien de vraiment consistant à manger, hormis des pâtes et du riz. Nous avons testé à deux reprises la cuisine locale mais le mouton est l'élément phare de toutes les recettes mongoles. Nous avons commandés des plats mais les avons tout juste goûtés. Le goût et l'odeur sont répugnants. Nous avons mangé des pâtes à la tomate et des biscuits pendant tout le séjour à moto.Désolés les mongols mais faut vraiment être nourri au mouton dès son plus jeune âge pour aimer cela.

Les décharges à ciel ouvert sont courantes à proximité des villages hors circuits touristiques. Cela est même inquiétant. Nous avons trimbalé nos déchets jusqu'à la capitale en espérant qu’ils y soient traités comme il se doit.

Les nomades sont dans l'ensemble sympathiques mais la barrière de la langue nous empêche d'en apprendre davantage sur leur culture. Toutefois, nous avons pu les voir à l'oeuvre pour le rassemblement de leurs milliers de bêtes. À cheval, à moto et en pick up, ils tournent pendant des heures et veillent toute la nuit sur leurs animaux. Nous avons été réveillés à plusieurs reprises par des nomades qui venaient seulement voir à quoi on ressemblait. Ils restaient plantés pendant plusieurs minutes à nous fixer puis repartaient comme ils étaient venus sans aucune expression. Les villageois sont quant à eux souvent froids et dénués d'empathie. Ces petits hameaux sont tout juste équipés de l'électricité. Cependant, à aucun moment nous nous sommes sentis menacés par l’homme. Le climat et le manque d'infrastructures mènent la vie dure à ce peuple. Ces magnifiques steppes sont finalement hostiles et indomptables

Nous volons avec AirChina et c’est l'angoisse à bord. Des turbulences, des trous d’air, des cris. Comme sur une attraction à sensations, un cris est sorti de ma bouche, sauf que cette fois c'était la peur. La vraie. Quant à Bruno qui déteste l’avion, il se rassure comme il peut en m’expliquant de manière approfondie, le fonctionnement d’un avion et de la gestion des turbulences (spéciale dédicace à Murg). Il est très lucide mais ses mains sont moites. Faut dire qu’il n’a pas ingéré son médicament tranquillisant lors de ce vol, soit une bonne dose de Jack Daniel’s. De plus, il n’y a pas d’alcool à bord de ce vol. Après une escale à Pékin, le deuxième vol se déroulera dans le calme.

21.08 à 23:30. Sawadika les amis! Nous ne l’avions pas imaginé, mais nous voilà bien à Bangkok en Thaïlande. Les prix UB-Tokyo étant exorbitants, nous avons opté pour une destination moins onéreuse. Cependant, nous joignons l’utile à l'agréable, nous traverserons le nord de la Thaïlande pour nous rendre dans le triangle d’or. Nous avons déjà visité ce pays l’année passée mais il est tellement vaste qu’il nous reste encore tant à découvrir.

Les pieds sur terre, Nous récupérons nos backpacks et nous dirigeons au -1 de l'aéroport afin de prendre un taxi. Nous tirons un ticket et le taxi no 62 nous est désigné. Dans le taxi, nous voilà prêts à rejoindre notre hôtel dans le centre de Bangkok. Nous faisons remarquer au chauffeur qu’il a oublié d’enclencher le compteur ou taximeter comme ils disent ici. Il explique qu’il nous fait un prix spécial de 800 bahts car son véhicule est un “big taxi”. On lui dit gentiment qu’on s’en tape du “big tacos” et qu’on refuse de rouler sans taximeter. On lui demande de nous laisser descendre afin de reprendre un ticket pour qu’un autre taxi nous soit attribué. Il fait la sourde oreille. Il roule et nous quittons ainsi le parking de l'aéroport. Il tente alors de négocier. Bruno refuse la négo et lui dit que c’est lui-même qui décidera du montant. Le taximan refuse toujours de mettre le compteur et nous conduit quand même à l'hôtel. Il aurait pu nous laisser au bord de la route mais non. Relevons que la ville est surchargée de taxis. Nous n’aurions pas eu besoin de rentrer à pied. Arrivés à l’hôtel, Bruno lui donne 400 bahts, le gars n’est pas très content mais il accepte. Faut croire que nous n’avons pas sous-évalué la course.

Une interrogation se pose! C’est le 3ème pays et déjà 3 mésaventures avec des taximen… Certes, nous sommes des touristes avec un pouvoir d’achat plus élevé que la majorité des habitants. Quant aux locaux, ils doivent gagner leur vie pour nourrir leur famille souvent nombreuse. Est-ce une raison pour devoir payer le prix fort tout le temps ? Est-ce que de tels individus méritent d'être mieux payés que ceux qui appliquent les prix de manière honnête ? On ne le pense pas.

Nous occupons la chambre numéro 7 du Blue Chang (on dirait bien que c’est la meilleure), un petit hôtel très charmant dans une ruelle calme à proximité de la rue Rambuttri. Il est très tard. On espère faire une grâce matinée jusqu’a 09:00 au moins…

22.08 au 23.08. Bangkok.

Certains n'apprécient guère ton effervescence mais ton authenticité nous séduit. Hétéroclite, tu offres toujours quelque chose à découvrir.

Bangkok n’est pas que tourisme low-cost ou tourisme de débauche. Bangkok c’est aussi une culture, des traditions, des magnifiques temples, des musées, des balades en longboat sur les klongs et le Chao Phraya, des marchés, des exhibitions de boxe et des multiples quartiers aux âmes bien différentes. Même le quartier de Kaosan Road/Rambuttri a retenue notre attention avec ses concerts de musique live. Les nombreuses étales et roulottes exposant fruits exotiques, gâteaux et plats asiatiques, nous font voyager rien qu’en les regardant. Des effluves délicieuses de curry thaï et de citronnelle cohabitent étrangement avec les odeurs répugnantes d'égout et de pisse. Le sourire et la gentillesse des thaïlandais sont encore plus agréables quand on vient d’Oulan-Bator. Mais ne vous y méprenez pas car avec un sourire des plus chaleureux certains n'hésitent pas à vous prendre pour des distributeurs de billets ambulants.

Notre dernière visite est très récente, nous n’avons donc pas revisité les sites. Nous avons opté pour deux journées à un rythme nonchalant à siroter des jus de fruits frais. Les jus de grenade, de pastèque et de mandarine sont d’une saveur exotiquement sucrée ( j’invente des mots comme au Scrabble, des fois ça passe ;)). Afin de faire plaisir à notre petit, nous avons passé une après-midi à visiter le Sea-Life. C’est un aquarium géant situé dans le gigantesque centre commercial Siam-Paragon. Nous l’avions déjà visité mais cet aquarium est d’une beauté époustouflante et la faune d’une grande variété. C’est avec plaisir que nous le redécouvrons pour un joli moment en famille. Cette visite a conquis petit et grands.

Nous avons aussi visité la maison de Jim Thomson. Cet américain voulait relancer le commerce de la soie en Thaïlande. Passionné, il fit construire cette somptueuse demeure en 1950. Elle se compose de plusieurs maisons thaï venues principalement d’Ayutthaya. Une magnifique collection d’objets venus du royaume de Siam, de Birmanie, du Laos et de la Chine ornent ce lieu construit au milieu d’un petit jardin luxuriant. Cette maison devenue un musée, met en valeur l’art asiatique avec beaucoup de distinction. Cet endroit paisible est une perle.

Un soir, nous avons mangé dans un restaurant végétarien/vegan. Nous y étions déjà venus l'année passée et la cuisine est toujours aussi délicieuse. L’ambiance aux lumières tamisées est décontractée et zen. Une fois nos pieds nus, nous prenons place assis sur des tapis de sol et mangeons sur une table basse. Nous recomendons! La ruelle est un peu glauque mais c'est très sympas. Nous imaginons déjà les commentaires off de certains lecteurs de ce blog ;))).

24.08. Nous prenons place dans un minivan et roulons jusqu’a l'embarcadère de Ban Phe. Nous avions acheté nos tickets bus + bateau auprès de l’agence Lompraya. Cette agence propose des packs très pratiques pour les quatre coins du pays. Nous avions déjà recouru à cette agence auparavant pour les îles et le sud du pays. A notre arrivée à Ban Phe une femme qui doit nous conduire à notre bateau, nous explique que celui-ci vient tout juste de partir et qu’il faut attendre 1:30 pour le prochain. Elle nous propose une solution! Il s'avère qu’elle travaille pour une agence et qu’ils ont un speedboat. Celu-ci peut nous déposer devant la plage de l'hôtel pour seulement 350 bahts/personne !! Les autres voyageurs du van, un groupe de chinoises à la main Iphonique et une famille française acceptent cette “généreuse” offre. Nous ?…. Ben, on attend le prochain. Nous pouvons les comprendre, tous ne disposent pas d’autant de temps. Un petit repas chaud, une glace et c’est l’heure d’embarquer.

Le bateau en bois, date d’une autre époque. Il s’agit d’un bateau à la locale ou le ticket vaut 50 bahts. Nous réaliserons plus tard qu’un bateau part toutes les 30 minutes. Nous n’avions pas besoin d’attendre 1h30...

Arrivés sur l’ile nous nous mettons à la recherche d’un hébergement. Une petite guesthouse sur le rue principale peu avant la plage fera l’affaire. Une chambre très modeste à la déco thaï kitch a tout ce dont il nous faut. À peine nos sacs posés que nous enfilons nos costumes de bain. Six minutes plus tard nous ploufons dans l’eau transparente. Chaises longues, lecture, shakers de fruits, ice coffee et crêpes sucrées compléteront notre après-midi.

Nous avons passé 5 jours sur cette petite île qui franchement n’est pas spectaculaire. Les infrastructures sont un peu désuètes et mal aménagées ce qui lui donne un côté tourisme bas de gamme non respectueux. Du reste, il y avait très peu d’occidentaux hormis quelques jeunes fauchés et quelques hommes qui, semble-t-il, venaient de trouver l’amour. Ces vieux hôtels sont collés les uns aux autres et se situent sur la même parcelle de plage. Les lieux sont envahis par une horde de chinois. Ces zombies étrangement équipés de bouées, de brassards, de combinaisons anti soleil, se jettent à l’eau en masse comme s’ils suivaient toujours un petit drapeau. Heureusement pour nous, ils n’ont jamais eu l'idée de marcher 100 mètres sur leur droite. Grâce à cette barrière invisible et magique nous sommes restés au calme avec les autres occidentaux et thaïlandais.

Pour les repas nous avons déniché un petit restau de rue dont la cuisine exquise est préparée par une adorable mamie. Les currys et les soupes de nouilles sont les meilleurs que nous avons dégusté jusqu’a maintenant. Voyageurs n’ayez pas peur de manger dans la rue! Si les tables sont remplies de locaux, c’est que les produits sont consommés et ne moisissent pas. Ils sont ainsi toujours frais. Quant à l’hygiène, que préférez-vous ? Voire la cuisinière préparer ou imaginer ce qu’il se passe dans une cuisine fermée? Quoi qu'il en soit, il est évident que les critères d’hygiène ne sont pas les mêmes dans notre pays. Mais bon le corps est résistant et au pire c’est une petite tourista ;). En tous cas nous n’avons jamais été malade  (je touche du bois) jusqu’à présent.

29.08 Départ de Koh Samet pour Bangkok. À nouveau dans la capitale, nous achetons des tickets de bus à l’agence Lompraya pour Ayutthaya, une des anciennes capitales du royaume de Siam. Malheureusement, nous avons loupé le dernier départ pour cette cité. Nous passons donc encore une nuit à BKK. Après un pad thaï et un riz, nous trouvons place sur une terrasse où un concert live se produit. Mesdames et messieurs faites place aux Beatles thaïlandais ! Jules s’est éclaté et nous on s’est bien marré. Nous passons la nuit dans l’hôtel Rambuttri house, situé face à l’agence car le minivan viendra nous chercher juste devant.

Nous arrivons à la gare provisoire de Chiang Rai sous la pluie. Nous trouvons une guesthouse peu cher mais très propre (CHF 8.- la nuit). Deux nuits chez Ann Hostel suffiront pour visiter le coin.

Comme à notre habitude, c’est en deux roues que nous partons à la découverte. Nous commençons par nous rendre dans une plantation de thé chez Chouï Fong Tea. Malheureusement, la maison n’organise pas de visites. Du coup, nous profitons de la vue de la terrasse sur la plantation en dégustant un thé glacé à l’abri de la pluie.

J’avais très envie de me rendre dans un musée rural où diverses ethnies du pays y exposent leur artisanat. Bruno n’est pas très motivé par ces lieux attrapes touristes, mais j’insiste. La saison touristique étant au plus bas, nous sommes les seuls à nous pointer. À l’entrée, un homme nous demande 300 baths par adulte. Un panneau explique qu’il s’agit d’une réserve et que l’argent sert à entretenir le musée. Nous avançons et constatons que le site n’est pas entretenu. Il est même dans un piteux état et je commence à regretter mon choix. Une flèche nous indique la zone de l’ethnie Karen, celle des femmes aux longs cous, communément appelées "femmes girafes". Sur le devant des cases en bambou, où sont exposés divers tissus, se trouvent ces femmes dont les cous sont ornés d’anneaux dorés. D’emblée, on se sent voyeurs. Elles essayent de nous mettre à l’aise et nous font signe d'approcher. Elles prennent la pose telles des mannequins pour le National Geographic afin qu'on les photographies. Bien évidemment, elles montrent leurs articles en nous indiquant les prix. Je me sens obligée d’acheter un tissu qu’une des femmes finissait de tisser.

Nous avançons encore et nous enfonçons dans un endroit où la forêt pare les rayons du soleil. La terre rouge pousserieuse est devenue gadoue. Les autres soi-disant ethnies, ne sont pas à leurs postes. Ils sont surpris de notre arrivée. Comme des trafiquants qui sifflent pour avertir de l’arrivée des pandores, ils sifflent à notre vue. Rapidement, tous s’agitent et enfilent leur déguisement traditionnel. Tout s'accélère. Ils soufflent dans leurs flûtes, font croasser leurs grenouilles en bois venues de Chine, agitent des babioles en tout genre et tous nous appellent en criant « 50 bahts, 50 bahts ». Ils s’approchent de nous. On dirait une meute de hyènes. Ils nous oppressent pour qu’on leur achète du cheni. J’ai la tête qui tourne, je manque d'oxygène, je me sens mal. Nous finissons par quitter les lieux après 10 minutes de visite.

En quittant les lieux nous avons vu des femmes aux longs cous se faire déposer sur ce lieu. Finalement, il s’agit d’un travail comme un autre. Au moins, elles ne peuvent pas berner les touristes quant à leurs origines, à moins de se faire étirer le cou dans un centre de chirurgie en Corée du Sud. Quant aux autres, ils ressemblaient surtout à des pauvres gens à qui on avait donné un déguisement pour nous divertir, nous touristes en manque l'authenticité.

Après cet endroit pourri, nous nous dépêchons de filer en esperant passer entre les gouttes. Le mauvais temps nous poursuit. Nous nous arrêtons au Rong Suea Ten Temple. Oui, oui encore un temple!!!! Celui-ci a la particularité d'être complètement bleu et les créatures sont un peu terrifiantes.

Quelques kilomètres plus loin nous visitons le White Temple…qui lui est tout blanc. Ça construction est assez récente. Il s’agit de la création d’un artiste thaïlandais qui a reproduit, selon sa vision, le paradis bouddhique sur terre. Les lieux sont assez étranges et un peu loufoques.

Dans le centre de Chiang Rai, nous avons découvert un café assez particulier, le Cats n’ a Cup. C’est un café où il y a des chats partout. Nous avons passé de longues heures dans ce café à caresser et à jouer avec ces boules de poils. Le centre-ville n'est pas tres intéressant.

07.09. Vers 11:00, nous partons pour Chiang Kong à bord d’un bus un peu vintage. Nous roulons pendant 3 heures avec les portes ouvertes. Les villages que nous traversons sont de plus en plus pauvres.

Chiang Kong est une ville frontière au bord du fleuve Mékong. Nous passons 1 une nuit dans une cabane en Teak. Heureusement, les moustiquaires nous protègent des bestioles. L’hostel a une super piscine qui nous permet de passer le temps avant le départ.

En mal d’aventures, nous quittons la Thaïlande demain matin. Le voyage qui nous attends sera certainement éprouvant mais il ne nous laissera pas indifférents. On se rejouit.

Avant de commencer ce reçit, nous tenons à vous remerciez pour vos chaleureux messages postés sur ce blog. Ça nous fait plaisir de vous lire. On vous embrasse. Les écrits prennent du temps a être publiés car la synthèse de nos ressentis personnels prennent du temps. De plus, nous ne sommes pas aidés par le peu de matériel informatique que nous avons emporté. Profitant jusqu'à la dernière goutte de ces précieux instants, nous n'avons presque plus le temps d'être productifs. Un comble !!! 😁

12.09. Nous mettons le cap sur Vang-Vieng. Autrefois, lieu de tous les excès, prisée des jeunes écervelés aux neurones enfumés et noyés dans l’Absolut, Vang-Vieng s’est aujourd’hui assagie. Du moins nous l’espérons. Empruntant la voie terrestre, c’est une étape que nous choisissons pour éviter les trajets interminables.

Nos postérieurs prennent place à l’arrière d’un minivan chargé à son maximum. Bruno se retrouve assis et coincé entre les bagages. Nous occupons à tour de rôle cette maudite place. Les amortisseurs ne sont pas en option et les routes sont truffées de nids de poules. Le circuit routier au Laos est très précaire. Le voies sont tantôt en goudron tantôt en gravier. Le guignolo, qui nous sert de chauffeur, ne fait aucun effort pour éviter ces aspérités. À fond les manettes, notre dos de trentenaire subit le martyr à chaque saut. L'unique répit est lors des pauses pipi. Nous avons certainement perdu quelques centimètres lors de ce maudit trajet.

Arrivés à Vang-Vieng, nous sommes perplexes. Une dizaine de buggys, pilotés par des coréens, circulent à vive allure, laissant un énorme nuage de poussière rouge dans leurs sillages. Équipés de lunettes et de foulards autour de la figure, ils crient comme des sauvages. Ils semblent faire la course au milieu d’un village aux enseignes «burgers» et «massages ». Nous avons l’impression de débarquer dans un mini Kaosan Road au décor de Mad Max. Nous prenons le chemin de la guesthouse et traversons un petit pont (payant pour les touristes). Nous aprendrons plus tard que ce pont à été construit par une famille du village. Sans argent, le gouvernement n'est pas en mésure de le construire. Les habitants sont ainsi livrés à eux mêmes et ce sont leurs règles qui sont établies.

Située sur la rive calme de Vang-Vieng, Maylyn Guesthouse est un petit havre de paix. La terrasse de notre chambre donne sur un tableau composé de rizières verdoyantes, surplombées par les fameuses montagnes karstiques. Hormis le clapotement de la rivière, l’endroit est silencieux. Les lieux fleuris sont survolés par des centaines de papillons. Pour la beauté des lieux nous ferons l’impasse sur la climatisation.

Comme à notre habitude, au guidon d’un scooter, nous découvrons les lieux. Nous partons en direction du Blue Lagoon 1, qui n’est autre qu’un petit bras de rivière aménagé pour pouvoir s’y baigner. Au risque de me répéter... l’endroit est malheureusement pris d’assaut par des chinois et coréens! Certainement magnifique à l’époque, cet endroit est désormais gâché par un tourisme de consommateurs irrespectueux. Du coup, pas de baignade pour nous. Nous marchons en direction de la grotte Tham Phu Kham, située juste au dessus du lagon. À l’entrée, on veut nous louer des lampes frontales. C’était sans compter que cet outil indispensable, est toujours bien rangé dans la petite poche du haut de notre sac à dos. On est des petits suisses nous ! La montagne ça nous parle! Bon, on était quand même chaussés de tongs. La montée est haute en marches pour les gambettes de Jules mais il tient le coup. La grotte est impressionnante de part son étendue et son obscurité. Le bruit du ruissellement d'une eau fraiche se mêlé aux cris des petits vampires collés au plafond. La sécurité est absente de ces lieux et nous avançons, avec prudence, dans les entrailles de cette caverne. Nous jouons aux spéléologues découvreurs avec le petit gars et il est fasciné.

Hormis cette escapade, nous ne faisons rien. Mais faire "rien", c'est quand même faire quelque chose non? Et vous savez quoi ? Ça fait du bien! Nous en avons profité pour nous balader, lire (moi), jouer du ukulélé (Bruno), jouer avec les chats ( Jules) et pour faire des devoirs ou plutôt des exercices rigolos.

Pourtant, l’endroit présente moult activités comme de l’escalade, tyroliennes et tubing. Ce dernier consiste à descendre la rivière installé sur une chambre à air. Pour ceux qui le désirent, des petits bars, avec cocktails et bières fraiches, sont disposés le longs de la descente. Nostalgiques de nos descentes du Rhône, cette activité a retenu notre attention. Comme nous ne sommes pas coutumiers des lieux, mais surtout par mesure de sécurité, nous n’avons pas tenté cette activité avec notre bambin chéri.

Le centre de Vang-Vieng n’est pas très intéressant pour une famille. Nous y avons juste dîné un soir dans une pizzeria tenue par un français. La cuisine locale et les jus de fruits de notre guesthouse étaient très corrects.

14.09. Nous avons organisé notre transfert jusqu’à la prochaine étape auprès de notre hébergement. Un très long voyage en bus nous attend! Nous nous rendons dans la ville de Paksé afin d’explorer le plateau des Bolovens. Mais pour cela, il nous faut endurer 4h de minivan jusqu’à Vientiane puis 2 heures d’attente à la gare routière et finalement 10 heures de sleeping bus. Le trajet sera long car nous n’avons pas souhaité séjourner à Vientiane (capitale).

Nous l’ignorons, mais ils existent! Les sleepings bus! Un autocar rouge à deux étages pimpés de néons bleus arrive. Il est dépourvu de sièges mais est équipé de matelas fixés au sol. Bien évidemment, il n’y a pas de ceinture de sécurité. Un seul matelas vaut pour deux passagers. Nous sommes pratiquement les seuls à prendre place dans ce bus. Je m’installe dans une couchette avec le bonhomite. Quant au gaillard, il se réjouit de dormir dans un lit à lui tout seul. Malheureusement pour lui, les passagers commencent à affluer. Un laotien assez menu prend place à côté d’un grand Bruno tout barbu. Cette auberge ambulante démarre et le chauffeur n’est pas très commode. Nous avons la sensation de rouler trop vite et la peur de l’accident nous garde éveillés pratiquement toute la nuit. Quant à Jules, il dort profondément. La conduite au Laos est bien différente de la Thaïlande, elle est bien plus agressive. Nous prenons la décision de ne plus voyager de nuit.

15.09. À 06:30, nous arrivons à la gare routière de Paksé. Nous prenons place dans une boulangerie pour squatter le wifi et chercher un hébergement. Heureux de voir des viennoiseries, nous commandons croissants, pains au chocolat, escargots. Étrangement, ils les mettent au micro-ondes. La qualité n’est pas à la hauteur de l’esthétique. Le tout est rassis. C’est la déception.

Lors de cette journée, nous organisons notre excursion pour le plateau des Bolovens qui se situe à environs 1000 mètres d’altitude. Le plateau regorge de cascades et de plantations de café. Nous nous rendons à l’agence (réputée) Miss Noy ou plus connue des internautes « chez le belge » pour y louer un scooter et pour y prendre les informations nécessaires quant aux itinéraires possibles. La gérante ne peut pas nous louer un motocycle car son mari est absent pour quelques jours. Du coup, elle nous oriente chez Nang Noi et nous délivre un plan avec l’itinéraire et les informations importantes pour les activités. Il y a deux itinéraires possibles la petite et la grande boucle. Notre choix se porte sur la grande boucle mais elle nous en dissuade. Pour cause, la pluie a provoqué des glissements de terrain à certains endroits. Du coup, nous ferons la petite boucle sur 2 à 3 jours.

Lorsque nous déballons nos effets personnels dans la chambre d’hôtel, nous constatons que nous avons perdu un des participants de ce voyage. Janoud le lapin!! Le doudou de loulou. Heureusement, le fiston y est attaché mais pas au point de faire une crise. Il s’agit plutôt d’une valeur sentimentale. Nous l’avons oublié dans l’hôtel à Luang-Prabang. Nous écrivons à l’hôtel en espérant avoir une réponse.

La ville de Paksé est inintéressante. On y voit quelques touristes, qui comme nous, sont venus louer un deux roues pour explorer le plateau. Le soir nous nous dégotons le seul restaurant italien. Les pâtes à la véritable sauce tomate sont délicieuses. Il y a même du rouge !! Chers amis, c’est un véritable moment de bonheur !!!

16.09. À cheval, nous roulons en direction des Bolovens. Au bord de la route, nous apercevons des villages. Des modestes demeures son plantées sur un sol en terre battue rouge. Il y a beaucoup d’enfants et de personnes âgées. Les femmes de divers âges vendent des fruits au bord de la route. Nous achetons une énorme papaye dans une de ces échoppes de fortune. Les femmes nous sourient et rient en nous voyant tous les trois sur le scooter. De part leur gestuelle, elles nous font comprendre que c’est « super » de faire le voyage avec notre enfant.

Nous nous arrêtons à la cascade Tad Pasuam pour y visiter les lieux (payant). La cascade est mignonne et il y a un joli pont suspendu. Le site est aussi pourvu d’un village ethnique mais nous ne renouvelons pas l’expérience.

Nous roulons jusqu’à la plantation de café de M. Vieng pour y visiter les lieux. Lorsque nous arrivons une jeune fille nous installe à une table et nous commandons un café. À droite, deux femmes manient avec assiduité des métiers à tisser et fabriquent ainsi des magnifiques tissus. À gauche, une dizaine d'enfants suit un cours de grammaire. Nous profitons de cette halte pour déguster notre délicieuse papaye. Les enfants finissent leur cours et Jules tente une approche avec un « sabaidi ». Sans aucune gêne, cette marmaille se lie d’amitié et joue à toutes sortes de jeux imaginaires dont celui qui crie le plus fort a gagné. Pendant un moment, je prends le rôle d’animatrice et lance une partie de cache-cache et de 123 soleil. Aussi pur et brut qu’une rare pierre précieuse, l’enthousiasme et la joie de ces âmes insouciantes est émouvant. Tel un personnage mystérieusement différent, Jules se fait tripoter les bras, le visage et ses mèches dorées n’y échappent.  Alors que j’observe les terreurs du coin de l’œil, une petite fille haute comme 3 pommes fait les poches de Jules. Il se laisse faire et la petite trouve une pièce de 10 centimes d’euros. Jules lui dit « je te la donne si tu veux ». Mais la gamine s’aperçoit de ma présence. Discrètement, elle se débarrasse de son butin en le faisant rouler au sol.

Le producteur nous fait découvrir sa plantation. Son café serait totalement bio. Pour preuve, il nous montre tous les insectes qui cohabitent dans ses hectares. Je vous avoue que j’ai fouillé du regard les moindres recoins à la recherche d’un emballage ou d’un tuyau qui prouverait le contraire. À défaut de preuves, on peut que le croire. Il nous a aussi expliqué que tous les grains de café pourris du Laos étaient achetés par l’entreprise Nescafé en France. M. Vieng nous fait découvrir tout le procédé pour obtenir ce délicieux breuvage stimulant. Nous avons aussi dégusté des fourmis rouges vivantes. Leur acide formique, au goût frais de citron, favorise la digestion. Lorsque j’ai mis une micro poignée dans ma bouche, l’une d’elles m’a piquée la langue.

Cette visite était instructive et nous avons passé un agréable moment. Les explications étaient en anglais et le guide était interactif. Jules a touché à toutes sortes de bestioles et nous avons goûté un fruit à la saveur particulière, l’eggfruit. Sa texture pâteuse à un goût d’œuf sucré.

Après cela nous reprenons la route et nous rendons à la guesthouse Palamei. À savoir qu’il n’y a que 3 ou 4 établissements dans le coin. En haute saison (après la mousson), il est difficile de trouver une place. Ce circuit est très prisé des touristes allemands, anglais, français, belges et suisses. Nous sommes accueillis par une enseignante française qui travaille bénévolement dans cet établissement et dispense des cours aux enfants du village. Nous prenons place dans une chambre en bois sur pilotis. Les lieux sont très simples mais confortables. On dort chez l’habitant mais avec une déco hippie. Avant le souper nous nous rendons à la cascade Tad Lo qui se situe un peu plus loin. Nous assistons aux trois dernières minutes de baignade de deux éléphants. Ce ne sont pas des éléphants sauvages mais bien des domestiqués qui appartiennent à un resort du coin. Nous n’adhérons pas et continuons notre exploration.

Sans le voir, nous sentons le soleil se coucher. Une lumière particulièrement agréable s’empare des lieux. Loin de l’agitation des villes asiatiques, nous sommes dans une campagne verte et très humide. Un calme silencieux investit l’endroit et des paysans fatigués empruntent le sentier de la cascade. Seuls, en couple, ou en famille, ils vont se laver dans la rivière. Afin de ne pas les déranger dans ce moment intime, nous nous faisons discrets et n’allons pas dans leur direction. Nous sommes assez décontenancés par le mode de vie de ces habitants. On a beau se l’imaginer, le lire, ou le voir sur des superbes reportages mais quand nous le voyons de nos propres yeux, c’est un sentiment tout autre.

Nous retournons chez Palamei enfin de préparer le repas avec les autres pensionnaires et les membres de la famille de la guesthouse.

Nous sommes tellement absorbés par la discussion avec nos nouveaux amis éphémères, que nous ne prêtons pas attention à la préparation du festin. Entre quelques mots, nous coupons un légume et préparons un fresh spring roll chacun. Nous pouvons enfin discuter avec des personnes francophones et qui en plus de cela, sont très sympas. (Je suis obligée de le relever car certains nous lisent ;-)). L’ambiance est joviale et le repas est digne d’un banquet de fête. Jules joue un bon moment avec les enfants des propriétaires de l’auberge. Ils ont reçu deux magnifiques vélos tout neufs. Ces nouveaux vélos sont l’attraction des enfants du village

Le lendemain, nous roulons en compagnie des 4 globetrotteurs rencontrés la veille. Le ciel s’assombrit. Fracassante, la pluie va bientôt faire son entrée.

Nos camarades s’arrêtent pour visiter le village ethnique des Atous. Quant à nous, nous renonçons à cette visite pour des raisons qui nous sont propres.

Nous poursuivons le chemin et la pluie s’abat sur nous. Une fois de plus elle nous poursuit. Nous nous arrêtons à la cascade Tad Fan. C’est une cascade que l’on observe de loin. À notre grande surprise, nous pouvons l’admirer depuis une tyrolienne ou comme ils disent ici, une zipline. La traversée coûte 40 dollars et nous avons tout juste le compte dans le porte-biftons. Comme Bruno insiste, j’acquièce et me sacrifie pour cette activité. 😉 Après m’être équipée d’un baudrier dernière génération mais sans gants, un laotien m’explique le fonctionnement du parcours. Celui-ci est divisé en 4 tyroliennes. J’ai l’impression d’être une géante à côté de ce petit homme. Excitée comme une puce et sous le regard des deux chéris, je me lance dans le vide et survole un paysage grandiose et époustouflant. Pendant quelques instants, je suis seule à survoler cette jungle. Les yeux grands ouverts, je la scrute. Je mémorise chaque parcelle de cette magnifique forêt densément verte. À ce moment précis, j'aimerais que ma tyrolienne se bloque afin que je puisse, suspendue dans les airs, admirer cette merveille. Comme la came, ce sentiment, cette adrénaline sont des excitants. C'est un véritable shoot de plaisir. À la fin du parcours, je suis euphorique et mon esprit c'est dissocié de mon corps.

Sur la fin de cette boucle, nous nous arrêtons dans un plantation de thé. L'entreprise familiale participe au programme Max Havelar. Nous commandons un thé vert au jeune adulte placé derrière le bar. Mais, il écoute à moitié et ne daigne nous regarder. Ses yeux peinent à décrocher l’écran de son portable. C’est seulement à la fin de son jeu, qu’il accusera bonne réception de notre commande. Après cette pause nous rentrons à Paksé.

Ce tour sur le plateau des Bolovens est un incontournable lors d’une visite du Laos. Nous recommandons cette belle escapade pour tous les aventuriers en herbe.

À Paksé, Mme Nang Noi nous explique qu’un membre de sa famille a récupéré Janoud à Luang Prabang et qu’il va nous l'envoyer par avion à Paksé. Il arrivera demain dans l’après-midi. Eurêka!!

18.09. L’époux Nang Noi nous réveille pour nous expliquer que, malheureusement, le vol est annulé... Nous ne verrons probablement plus Janoud. Quelques minutes plus tard il apporte la peluche de sa fille qui est aussi un lapin. Il souhaite nous l’offrir car ces peluches sont peu coûteuses au Laos. Selon lui, on peut en acheter plusieurs pour le prix de l’envoi. Nous le remercions de ce gentil geste mais on aimerait récupérer le notre. Il doit penser qu'on est dingues.

Du coup, nous nous dépêchons de ranger nos effets. Nous engloutissons quelques bananes et nous dépêchons de trouver un moyen pour rejoindre les 4000 îles, situées au sud du pays. Ayant manqué le départ pour les touristes, qui a lieu tôt le matin, nous improvisons. Nous prenons un tuk-tuk et demandons au driver de nous conduire à la bus station pour un départ sur les 4000 îles.

Au loin la station de bus nous apparait. Lorsque nous la voyons de plus près, nous sommes pris d’un rire nerveux. Sommes-nous à Bamako? Nous n’avons pas visité cette capitale mais à ce moment précis, nous avons le sentiment de vivre l’ambiance qui y règne. Seuls occidentaux, tous nous regardent. Un homme nous crie « 4000 Islands , go go go! ». Sa fourgonnette est chargée comme un porte-avion. L’homme prend le sac à dos de Bruno et l’attache sur le toit. Il nous ordonne de nous dépêcher. Le ton qu'il prend veut nous faire croire qu’il s’agit du seul départ de la journée. Il commence à rouler au pas alors que nous ne sommes pas à bord. Bruno hausse le ton et lui demande le prix de la course. La somme demandée ne nous convient pas et son attitude encore moins. Bruno lui ordonne à son tour de lui rendre le backpack. Un autre chauffeur nous propose un prix correct et nous prenons place dans son pickup. Pendant 80 minutes, nous observons la vie de ce point de ralliement. Le soleil est brûlant et l’air est moite. Les banquettes ses remplissent jusqu’à ce que le moindre recoin soit comblé par une personne ou par un sac. Le petit fini sur nos genoux et un sac gonflé contenant des poissons-chat vivants est posé entre nos pieds. Les laotiens sont indifférents à notre présence sauf les vendeurs ambulants. À deux 2 cm de nos figures, ils agitent poulets grillés, poissons séchés, gousses d’ail, bottes de radis et lotus grillés. La présence de Jules détend l’atmosphère et quelques femmes esquissent un sourire. Juste avant le départ, un blanc coiffé d’un chapeau de cow-boy et à la longue barbe tressée, monte parmi nous autres. Ce père noël en vacances tient son cadeau, un carton à l’inscription Cabernet Sauvignon. Il est américain et se prénomme Lance. Il vient de Nashville, Tennessie. C’est un musicien avec un lourd passé de vagabondage. Il vit désormais avec sa compagne Donna sur l’une des 4000 îles, Don Det Island. Grace à ce personnage rigolo et attachant, le trajet long de 2 heures passe rapidement.

À l'embarcadère Nakasong, nous prenons place dans un petit slow boat en compagnie de Lance en direction de Don Det où nos chemins se séparent. Pour ceux qui souhaitent voir à quoi ressemble ce personnage, tapotez du bout des doigts, sous un moteur de recherche internet, Lance N Donna.

Les 4000 îles, entourées par le Mékong, est un nom assez exotique. À vrai dire, il y en a principalement 4 dont 3 accessibles aux touristes. Le reste et bien comment dire, même un bout de caillou entouré par cette eau brune est considéré comme une île. Donc, peut-être que le compte y est.

L’offre dépassant la demande, il est facile de trouver un hébergement sur cette île. Nous en visitons plusieurs dont certains sont d’une propreté plus que douteuse. Le prix des chambres sont de CHF 7.- la nuit, mais heureusement nous ne sommes pas encore en mode survie. Nous trouvons place dans un petit bungalow à CHF 15.- la nuit. Étant entourée par le Mékong, la baignade ne si prête pas vraiment. Pour les amateurs de fumette et des mélanges psychédéliques, c’est le paradis. Certains restaurants affichent à leurs menu «space cake », « space pizza », « space shake » et autres mixtures farfelues. Cette île semble conçue pour des jeunes aux faux genres hippis et aux perchés complètement fauchés. Au bout de quelques heures, nous nous ennuyons et on se demande ce qu'on fait là. Nous profitons de la piscine d’un hôtel pour y faire trempette. Le lendemain, nous pensons quitter l’île mais nous croisons les voyageurs rencontrés auparavant sur le plateau des Bolovens. Une sortie en groupe s’organise pour visiter les fameuses chutes de Khone Phapheng (Mékong) longues de 10 km. Le débit d’eau est assez impressionnant mais le site n’est finalement pas aussi incroyable que décrit dans les guides. À la nuit tombée, nous passons une agréable soirée en compagnie de ces mêmes voyageurs.

Demain une nouvelle aventure commence. Un autre pays, une nouvelle histoire. Le Cambodge.

Nous débutons notre voyage au Vietnam par Hô Chi Minh Ville, appelée aussi par son nom d’antan Saigon. La ville est une véritable fourmilière. Le chapeau conique des paysans le « Non La » ou le « La Non » (je sais plus trop) coiffe toujours certains vietnamiens. Notre hostel (Phuong Van Hotel) est situé dans un quartier animé et par la même occasion très bruyant. L’intérêt de ce lieu est le logement peu couteux et la situation géographique. La gentille propriétaire ne parle pas un mot d’anglais. Elle nous montre notre chambre et nous explique, tant bien que mal, que de l’eau coule du plafond. Une canalisation fuit et la réparation a été bâclée. Elle nous montre une autre chambre trop petite pour nous trois. Nous pouvons garder les deux si on le désire. Mais une seule fera l’affaire. Nous choisissons la fuite d’eau qui n’est pas si conséquente. Un balcon aménagé fait office de WC/douche. Oui, tout est permis en Asie. Du coup, lors de sa douche, Jules a la bonne idée d’arroser les passants de la ruelle. Se croyant à l’abri des regards, il est surpris lorsque la propriétaire frappe à notre porte. Bruno a quant à lui complètement craqué. Il prend son petit Gillette à pile et 1 heure plus tard son caillou est mis à nu. Le lendemain au réveil, Jules lui dit « mais c’est pas toi ! ». On éclate de rire. Une bonne nouvelle vient de tomber. Janoud le lapin fait un voyage en avion Luang-Prabang/Genève. Nous remercions ses expéditeurs Laure et Thomas qui ont pris de leur temps pour ce rapatriement.

À Hô Chi Mihn Ville, nous visitons le musée War Remnants Museum dont le bambin ne visitera que certaines parties en raison de la violence des photos. Nous trottons dans les quartiers de la ville où divers styles d’architecture se côtoient. La cathédrale Notre Dame et la Poste Centrale édifiée par Eiffel sont des vestiges de l’occupation française. Bien évidemment, la liste ne serait pas complète sans la visite du marché Ben Thanh Market. Régulièrement, nous empruntons des petites ruelles. Ainsi, nous entrevoyons quelques extraits du quotidien des vietnamiens à l’abri du vacarme des artères principales. Une vraie petite ville à l’intérieur de la ville y vit. Nous voyons un boucher y préparer de la viande hachée et un épicier y vendre des légumes sur le pas de sa porte. Au vu des regards et expressions sympathiques à notre égard, notre présence ne semble pas les déranger.

29.09. Nous avons acheté des billets de bus pour Nha Trang. Le service comprend une navette depuis l’agence de voyage jusqu’à la gare routière de Saigon. Nous attentons tous les trois sur le trottoir quand un scootériste s’arrête et me fait signe de monter. En Asie la sécurité n’est pas une priorité. Nous sommes un peu empruntés mais on accepte le défi. Jules et moi montons derrière ce jeune homme. Il reviendra chercher Bruno plus tard. On est rassurés, il roule à 20 km/h et le trajet ne dure que quelques minutes. Nous prenons place dans un sleeping bus pour nains. L’espace est tellement maximisé que nous sommes obligés de voyager couchés pendant tout le trajet.

Quelques heures plus tard lors de la pause déjeuner, le bus s’arrête dans la petite bourgade de Mui Né. Au moment du départ, alors que le moteur tourne et que tous on regagné leur place, nous demandons au chauffeur d’ouvrir les portes afin de nous laisser sortir. On vient de décider de faire étape à Mui Né. J’avais entendu de cet endroit, village de pécheurs, que le temps s’y écoulait lentement.

Dans les rues vides de monde, nous marchons à peine 500 mètres qu’un homme nous accoste. Il nous fait faire le tour de l’hôtel flambant neuf (Le Volga) et nous montre une chambre très spacieuse. Fier, il nous montre sa grande piscine. On passera deux nuit dans ce petit hôtel pour 23 USD/la nuit (on pourrait croire que ce tour du monde est axé sur les piscines, non ?). Au soleil couchant, nous nous rendons sur la plage située 100m plus loin. Mais étonnamment, nous peinons à trouver l’accès à celle-ci. On dirait bien que des hôtels (vides lors de notre séjour) aient le monopole de la plage. Du coup, nous marchons environ 400m mètres pour trouver une ouverture entre deux murs en béton. En deux - trois mouvements, nous sommes en costume de bain et courrons en direction de l’eau. Horreur, cette eau de mer est dégeulasse. Bouteilles en pet, cornets plastiques, sagex et poissons morts. C’est abject ! Nous n’en revenons pas. Asie, tes exploitants sont épuisants. Je vous en ferais bouffer du plastique bande d’inconscients! On est agacé et nous pesons nos mots ! On rentre à l’hôtel.

Le lendemain au volant d’un deux roues, nous partons pour le canyon aux fées. Les lieux sont très beaux et la petite balade, les pieds dans l’eau, est agréable. Plus tard, nous nous rendons à la plage ou les pécheurs débarquent tôt le matin pour y vendre leurs captures. L’odeur sur la plage est nauséabonde. Ça empeste le poisson. Jules se pince le nez en s’exclamant « ça pu le poisson pourri ». En voyant cette plage de pécheurs, on comprend d’ou proviennent les sacs plastiques et le sagex qui boivent la tasse un peu plus loin. Des milliers de cornets jonchent le sable doré. Au vu de l’heure tardive, un seul pécheur travaille encore. Nous allons à sa rencontre. Ce monsieur, à la peau tannée par une vie entière au soleil, nous accueille avec un sourire des plus authentiques. Il montre à Jules son filet de pêche. Puis, il le nettoie et le plie méticuleusement pour le ranger dans son bateau-panier. Plus loin, nous nous approchons des ouvrières qui s’attèlent au tri ainsi qu’au nettoyage des poissons et coquillages. Cachées sous leur « Non La » nous apercevons uniquement leurs yeux. A l’inverse des européennes, en Asie les femmes se protègent un maximum du soleil. Ici, la peau blanche est un critère de beauté. Affairées à leurs tâches, nous nous faisons discrets pour ne pas les importuner. D’un signe de la tête, elles nous saluent. Jules est intrigué par le contenu d’une énorme bassine à l’eau trouble et pestilentielle. Une femme y trempe sa main et des centaines de petits poissons morts font leur apparition. Après une longue macération, ça en fera une super sauce poisson. En partant de la plage, nous tombons sur une autre branche qui découle de la pêche, soit le séchage des poissons et la cuisson du jus de poiscaille. Nous posons nos casques et après l’accord des ouvriers, nous entrons dans leur petite usine artisanale. C’est très vétuste et le matériel appartient au siècle passé. La pêche semble faire vivre beaucoup de personnes dans ce village. Malgré la propagation des polymères qu’engendre cet endroit, cela reste authentique et instructif.

Bon à savoir pour Mui Né, en pleine saison les russes prennent d’assaut ce village. On comprend mieux l’omniprésence des caractères cyrilliques sur l'ensemble de la bourgade.

01.10. Nous voilà arrivés à Nha Trang. Nous avons réservé 3 nuits dans un hôtel proche de la plage. Nous désirons nous prélasser, bouquiner et faire des châteaux de sable au bord d’une plage paradisiaque. Mais malheureusement la météo n’est pas au rendez-vous. Du coup la mer est agitée et devinez quoi ? Les ordures pointent leur nez !!!!! Alors que Jules joue tranquillement dans le sable, chaque vague recrache des détritus à ses pieds. Il suffit, j’en ai assez ! Je bouge mes fesses du transat. Je ramasse toutes les saletés déposées à ses côtés et les jette avec énervement dans la poubelle du stand qui loue les transats. C’est ainsi qu’une poubelle d’environ 35 litres s’est remplie en quelques minutes. Couche-culotte, cannettes, bouteilles en verre/pet, sacs plastiques, bacs à poissons en sagex, cartons et autres objets non identifiés ont été ramassés devant les yeux interrogateurs des touristes russes et des garçons de plage. Non, je ne suis pas une parente de cette dame aux cheveux blancs qui ramasse les détritus en ville de Genève et je ne suis pas non plus une activiste de Greenpeace. Je suis juste énervée.

Le lendemain la mer est plus calme mais il pleut. Nous écourtons notre séjour à Nha Trang et en profitons pour avancer.

04.10. Après une nuit dans le bus (la conduite était douce), nous arrivons à Hoi An. Nous avons trouvé un petit hôtel cosy pour 25.- USD/nuit/ petit déjeuner gargantuesque et piscine royale (Palmy Villa). Cet établissement appartient à une adorable famille qui habite les lieux. Véritable coup de cœur, nous recommandons cet hôtel. Même si Hoi An est très touristique, il fait bon y vivre. Sur le chemin de la plage, nous nous arrêtons au pied d’un cocotier pour y cueillir ses fruits. À la courte échelle, Bruno me hisse jusqu’à ce que j’agrippe une coco. Une n’étant pas suffisante, Bruno apprenti Tarzan grimpe pour en attraper une deuxième. Nous les dégusterons sur la petite plage calme et propre du village. Les traditionnelles lanternes colorées de Hoi An éclairent sa vieille ville de mille et une couleurs. À la nuit tombée, ces lumières tamisées reflétées sur les murs jaunes de la cité, exaltent une atmosphère féerique. Quant au marché couvert des restaurants, le brouhaha qui y règne est à lui seul un spectacle avéré. Assis au comptoir, nous commandons diverses spécialités comme des noms et white roses (raviolis pâte de riz). C’est simple, rapide et bon.

De Hoi An un taxi nous dépose à la gare de Da Nang ou nous prenons un train de nuit pour la capitale Hanoï. Ce compartiment et ses 6 couchettes rigides comme la pierre, est assez étroit. Notre taille et nos baluchons n’étant pas des moindres, nous occupons tout l’espace. Serrés comme des sardines nous partageons cet espace avec 3 autres quidams.

La capitale Hanoï répond à tous les critères d’une mégapole asiatique. Nous nous laissons volontairement perdre à travers tous ces quartiers où chaque spécialité à son secteur.

A côté du lac Hoan Kiem, nous assistons à une jolie représentation de marionnettes et de musique traditionnelle et visitons le jardin botanique qui n'est pas d'un grand intérêt. En soirée, nous retrouvons les tourdumondistes belges Liselotte et Jost rencontrés en Mongolie, pour un moment de partage autour de quelques bières.

Notre idée première en arrivant au Vietnam était de le traverser entièrement en passant par les montagnes et villages de la région de Sapa. En raison d’une météo capricieuse, nous n’avons pas pu faire tout ce qui était prévu. Par ailleurs, il faut bien l’avouer, l’Asie commence à nous user. L’humidité et la pollution dans son ensemble nous poussent à partir vers d’autres horizons. Au vu du climat tropical, nous ne pouvons pas vraiment sortir des sentiers battus avec un enfant de 4 ans. Nous rêvions d’entreprendre un trek dans la jungle ainsi qu’une descente en canoë sur plusieurs jours. À travers ces aventures, nous aurions sans doute pu apercevoir des magnifiques espaces dans leurs états naturellement sauvages. Toutefois, nous avons aimé observer les habitants dans leur quotidien. Manger à leurs côtés et échanger quelques mots était plaisant. Ces cultures, ces religions, ces architectures, ces moeurs, sont si différents de chez nous. Grâce à la présence de notre fils, le contact avec les autochtochnes s'est avéré facile et naturel.

Rapidement, nous achetons en ligne des billets d’avion pour le lendemain. Avant l’une des destinations phares de ce tour du monde, nous faisons halte au pays du soleil levant. Nous sommes impatients de visiter un nouveau pays, une nouvelle culture.

Kawaguchiko au pied du mont Fuji.

Après deux trains à haute vitesse nous arrivons à la gare d’Otsuki. Alors que la météo automnale s’annonçait ensoleillée, c’est sous une brume à couper au couteau que nous faisons notre entrée. Normalement, on devrait apercevoir la montagne mythique, le sommet de l’Asie, le Mont Fuji. Mais, il semble que nous sommes maudits. Nous prenons un 3ème train (ligne privée payante) pour arriver au village de Kawaguchiko. Nous sommes amusés de découvrir des wagons aux couleurs familières. Nul doute, ce drapeau rouge à croix blanche et l’inscription Matterhorn sur la carrosserie sont bien ceux du train de Zermatt. À l’intérieur, des photos de notre beau Cervin et d’edelweiss, nous font présager qu’on s’apprête à skier. De merveilleux souvenirs surgissent. Nous nous imaginons dans ce village que nous chérissons tant et où nous avons vécu des magnifiques moments en famille à travers la randonnée et le ski. Les yeux dans le vide, Jules s’imagine après une journée de ski, en pyjama, en mangeant « une bonne raclette » (ses propres mots) devant un dessin animé. Nostalgie quand tu nous tiens.

À l'auberge FBH, nous avons une chambre avec vue sur le Mont Fuji. Mais, ce brouillard épais s’en est pris du village à tel point qu’il est impossible de s’imaginer qu’une montagne, dont le sommet culmine à 3776m, se trouve juste devant nous. Le lendemain, la météo s’empire. En plus du brouillard, il pleut des cordes. Toujours pas de mont en vue. Le mauvais temps a pris ses quartiers pour plusieurs jours. C’est la déception. La motivation est à son plus bas. Nous revoyons notre programme et quittons Kawaguchiko. Cette étape clé de notre voyage, dont la randonnée était au programme, nous tenait à cœur. À l’heure de cet écrit, nous sommes toujours profondément déçus.

Matsumoto la ville des Samouraïs

Nous nous installons au ryokan Matzukaze. Un ryokan est une auberge traditionnelle japonaise. Les cloisons typiques, les tatamis au sol, la théière et les Zori, nous invitent à un moment de détente. On s’habille, non pas avec des peignoirs mais avec des magnifiques kimonos. Nous voilà fins prêts pour la cérémonie du bain dans le onsen privé de l’auberge. Le onsen est un bain chaud d'eau thermale aux vertus thérapeutiques. Dans ce ryokan, c'est simplement de l'eau bouillante dans une gigantesque baignoire. Dans le pays, il y a des centaines de onsen publics et tout le monde s’y baigne nu. Il faut prendre une douche avant de plonger dans le bassin. Normalement, les lieux sont séparés hommes/femmes et il existe des pièces privées pour les familles ou les plus pudiques. Il ne s’agit en aucun cas de naturisme. Bien souvent, ces bains se situent dans des lieux magiques propices à la relaxation. Par contre, Bruno et moi sommes bannis de ces institutions. Savez-vous pourquoi ? Les tatouages bien sûr !! Les onsens sont interdits à toutes les personnes tatouées. Cette interdiction remonte il y a fort longtemps. À l'époque, les marginaux, les bandits et les Yakuzas étaient tatoués. De ce fait, en prohibant l’entrée à ceux-ci, ils protégeaient les usages des bains. Alors tant pis. On ne se mettra pas à pelos devant tout ce beau monde 😉.

À Matsumoto, nous avons visité son joli château de 1594. S’agissant plus d’un arsenal, aucun noble n’y aurait vécu. Le bâtiment est beau et comme tout au Japon, il est très bien entretenu. En journée, un bon bol de ramen et quelques raviolis suffisent à nous réchauffer. Le soir venu, nous dinons dans un restaurant au nom imprononçable, loin des touristes. Un maître japonais nous prépare des délicieux sushis. « Ne pas mettre de sauce soja ! », dit le garçon de table, en nous servant ce met. À CHF 5.- LA PIÈCE, nous avons pris le temps de les déguster et franchement c’était de loin les meilleurs sushis (Ceux de chez Mikado sont quand même très bons aussi!). Nous avons tout de même commandé des plats plus consistants. Dix sushis pour nous trois c'est un peu limite.

Sur les traces des chevaliers marchands de l’époque Edo. (Tracé: Nagiso-Tsumago-Magome)

Nous voilà à la gare de Nagiso dans les alpes japonaises. Ici, débute une randonnée de 11,9 km sur la Nakasendo (route des montagnes) de l’époque Edo à travers la vallée de Kiso. Ce tracé mythique, qui reliait Edo (actuellement Tokyo) à Kyoto, était l’une des 5 routes qu’empruntaient jadis les chevaliers marchands et les Samouraïs.

À pas de tortues, nous parcourons les premiers 3,8km à travers une forêt humide composée d’érables, de pins, de sapins et de bambous géants. Nous passons sur des petits pont et traversons de petits villages isolés. Nous savourons quelques kakis et kiwis chipés à même les arbres. Puis, nous arrivons au village de Tsumago. Stupéfaction ! Le temps s’est-il arrêté ? Ce village a gardé son charme traditionnel d’autrefois. Cette bourgade est exempte de modernité. Les bâtisses on été minutieusement restaurées. Les artisans tiennent tête aux enseignes nouvelle génération. Le charme opère. Pour le pic-nic, nous achetons des pains cuits à la vapeur et farcis aux aubergines.

Nous poursuivons notre chemin sur une monté de presque 8 kilomètres et arpentons cette Nakasendo faite de pavés. De brefs temples et pierres tombales commémoratives sont dissimulés dans la végétation. Cette forêt ancestrale est recouverte de mousse. Tantôt, une brume perlée progresse le long des ses racines mises à nu. L'air est froid et une buée accompagne nos mots. L’atmosphère devient profonde. Le mouvement des arbres se fait entendre. La mélodie de l'eau cristalline des cascades vient alors enchanter cette belle randonnée.

Ce tracé est agrémenté de plusieurs cloches. À notre grande surprise, un panneau nous met en garde contre les ours. Le tintement de cet instrument les ferrait fuir. Nous n’avons pas vérifié la véracité quant à une réelle présence d’un ursidé dans ce territoire du Japon. Mais, comme Jules sonne la cloche comme un acharné, il est probable que si la terrifiante bête existe, en aucun cas elle n’aurait osé s’approcher 😀.

Le jour décline. Il est 18 heures lorsque nous arrivons au village de Magome. Jules, qui a marché tout le long, est épuisé et ses mollets sont un peu engourdis par la montée. Tristesse, les arcades du village sont déjà fermées. Cheminées fumantes, les habitant se sont réfugiés dans leur logis. Ne subsistent que les lueurs orangées des lanternes le long du chemin. Un froid glacial s’empare des lieux. Ce village traditionnel, bien que différent du premier, est tout aussi magnifique. Idéalement, nous souhaitions dormir dans une des deux auberges de Magome. Mais, elles sont très prisées et affichaient complet sur plusieurs semaines. Ne voyant plus personne dans les rues, nous avons commencé à nous inquiéter pour notre retour à la gare de Nagiso. En bas du village de Magome, nous devons prendre un bus pour la gare de Nakatsugawa et puis un autre train pour la gare de Nagiso. Hors, s’il n’y a plus de bus, nous devrons marcher (8km) jusqu’à Nakatsugawa, sur une route non éclairée. Comme on en a pas vraiment envie, nous mettons la briquette et notre petit puise dans ses dernières ressources (c’est de la descente). Ouf, le dernier bus passe dans 7 minutes.

Dans le bus, Jules s’écroule dans les bras de Morphée. Nous prendrons plusieurs trains pour arriver tard dans la nuit à la prochaine étape. Cette randonnée nous a laissé un superbe souvenir. Nous la recommandons à tous les amoureux de la marche et de la nature.

Kanazawa

À vélo, nous visitons la ville de Kanazawa, son marché couvert (fermeture imminente), son imposant château blanc et le parc Kenroku-en. Notre visite est plus une promenade de santé, un survol. La recherche et la réflexion ne sont pas au rendez-vous. Nous sommes plus d'humeur à manger du pop-corn devant une super série télévisée.

Mais, roulement de tambours....! Nous faisons la rencontre d’une espèce rare au Japon ! Le phraseur. Car oui, même ici on peut se faire phraser. Venant de notre demeure, nous circulons tranquillement sur le côté droit de la chaussée, en direction du château. Subitement, un cycliste au regard hautain fait demi tour en notre direction. À ce moment précis, ils nous gronde. Plus précisément, nous sommes des « stupides » qui ne savent pas faire de vélo ! Depuis, quand circule t’on sur la route ?? Le trottoir ce n’est pas que pour les piétons… mais pour les vélos aussi !!

À mes douze ans, j’ai pointé l’Australie sur un atlas. Un jour c’est sûr, je me rendrai là, à l’autre bout du monde ! Dès lors, ce pays lointain a occupé mes songes. Il est impensable pour nous de réaliser un tour du monde sans passer par l’Océanie. Nous imaginons ce pays de la manière la plus merveilleuse et la plus idyllique. Cette étape est une évidence. Nous sommes impatients de découvrir ces terres aborigènes.

Pendant 70 jours, nous allons sillonner cet endroit mystérieux à bord d’un van aménagé. C’est en totale liberté et autonomie que nous partons à la conquête des ces grands espaces. Ce type de voyage, nous le connaissons bien. Au fil de ces 5 années écoulées, nous en avons « bouffé » du kilomètre avec notre ancien compagnon, Monsieur Vito le Bordeaux. Des milliers même ! Des magnifiques souvenirs mais de belles prises de tête aussi. Quand on voyage de cette manière là, c’est parfois bien différent des hôtels 4 et 5 étoiles. La promiscuité permanente est parfois usante. Alors 70 jours dans un fourgon à trois… et bien on verra bien ! Mais ça risque d’être sportif ! 😉

Après un très long voyage, nous arrivons dans la ville de Perth à 15:00. À savoir que nous arrivons totalement « à la fraîche » et que rien n’est organisé. Pâles de fatigue, nous sortons de l’aéroport et n’avons pas de moyen de locomotion, pas de réservation, pas de réseau et pas de wifi. Nous n’avons strictement aucune idée de ce que nous allons faire. Faut l’admettre, l’Asie c’était bien plus pratique.

Entre vous et moi, c’est Bruninho qui devait se charger de cette partie du voyage. Mais comme il adore, on va dire « l’effet de surprise », et bien nous voilà servis. Je ris jaune mais comme tout fini par s’arranger… Restons zennnnnnnn ! Bon après réflexion, je n’étais pas si zen que ça. Je crois même que je me suis mise à vociférer un chouia… hmm… un peu plus…bon d’accord beaucoup !! 😀

Nous finissons au camping de la bourgade de Fremantle. Après un bon repas au campouse, nous filons sous la tente. Nos habits superposés sur le sol font office de matelas et nos doudounes remplacent les couvertures. La soirée est fraiche et la nuit s'annonce froide. Nous sommes tellement claqués qu’à 18:30 nous dormons bouches ouvertes.

Le lendemain à 06:00, nous sommes réveillés par un capharnaüm d’oiseaux juste au dessus de notre tête. Des magnifiques perroquets verts et rouges se disputent avec d’autres volatils non-identifiés aux couleurs éclatantes. La puissance du soleil est éblouissante à nous rendre aveugles et sa chaleur est déjà insupportable. Nous sommes en pleine forme mais surtout super heureux d’être là. « Vous vous rendez compte, nous sommes en Australie !! », répétons-nous en contemplant le bal des oiseaux.

Nous pensons acheter un fourgon pour notre road trip. Mais, lors de nos recherches, aucun véhicule ne correspond à nos besoins. Les véhicules mis en vente sont équipés pour deux personnes et les rares vans pour trois sont beaucoup trop chers. Comme nous n’avons pas envie de patienter des semaines dans l’espoir de trouver la perle rare, nous optons pour la location d’un fourgon aménagé. Après des heures passées sur le net, nous trouvons notre futur compagnon sur le site motorhomerepubic.com. Comme on s’y prend à la dernière, aucun véhicule n’est disponible avant plusieurs jours. Dans l’attente, nous visitons une partie de la west coast en voiture.

Fremantle

Construite dans un style victorien Fremantle est rétro. L’ambiance cool et artiste nous invite à nous prélasser sur la terrasse ensoleillée d’un bistrot. Au son des artistes guitaristes, les touristes d’un jour et les habitants de toujours se sourient en se délectant d’une bière bien rafraîchissante.

Sur le port, nous savourons notre premier fish&chips avant que le gang des mouettes au regard espiègle nous l’arrache des mains. À peine levés de table, qu’elles se jettent sur les restes dans un fracas assourdissant.

Nous visitons l’ancienne prison de Fremantle qui fut construite par ses propres occupants, les bagnards en 1850. Parmi ces convicts, de vrais criminels mais aussi des pauvres gars aux délits mineurs, comme le vole de pain. Les prisonniers de la bannière du Royaume Uni accompagnèrent les premières flottes de colons sur la côte ouest. Cette main d’œuvre a construit la première ville de la côte.

La visite guidée obligatoire est en anglais (+ écouteurs en français) et heureusement pour Jules qui n’a pas compris les explications sur la torture et la pendaison. Ce site est un incontournable afin de parfaire ses connaissances sur l’histoire de l’Australie.

Perth

La grande ville de Perth est assez étendue. Nous visitons son grand jardin botanique et faisons trempette dans les plages de Cottesloe Beach et Scarborough Beach. À l’entrée des plages, des panneaux nous mettent en garde contre les « sharks ». C’est assez flippant ! L’été n'a pas encore débuté et il y a beaucoup de vent. En journée, le soleil est quant à lui insupportablement brûlant. Malgré l'indice 50 spf, nous avons la terrible sensation qu’un mélanome nous guette. L'eau est pure et vivifiante et les vagues déferlent avec une puissance incommensurable. La surface des celles-ci brille comme des milliers de miroirs. Cet océan est fascinant.

Cette baignade tonifiante n’est pas de tout repos. L’idée terrifiante que des squales nous observent, nous trotte dans la tête. À Cottesloe Beach, la présence des nombreux surfeurs et kit surfeurs nous rassure. Nous osons nous aventurer une peu plus loin dans les vagues décoiffantes. Cette plage semble le point de rencontre de tous les « buenos et bonasses » aux corps bronzés et sculptés. Bruno et moi avons l’impression d’avoir des corps de lâches à leurs côtés ! 😀

Nous prenons la route pour le nord comme objectif le Kalbarri National Park à 590 km de Perth. Sur le chemin nous nous arrêtons à divers endroits afin d’observer les merveilles de la nature.

Yanchep National Park

Notre première halte se fait dans cette petite merveille cachée. Pic-nique sous le bras, on sort de la voiture quant une vingtaine de perroquets nous frôle la tête. Nous n’en revenons pas. Ce parc a un air de paradis ! Des centaines d’oiseaux aux mille couleurs volent autour de nous. Après le casse croute, nous marchons 4km autour d’un étang afin d'observer la faune. D'emblée, nous tombons nez à nez avec un vilain serpent mortel, le Brown Snake. Il est posé sur une souche et nous fixe. Notre sang se glace mais Bruno prend vite un cliché. Comme tous les serpents, à moins de marcher dessus, il ne risque pas de nous mordre. Mais celui-ci semble nous défier et se laisse tomber sur le chemin derrière nous et nous fixe à nouveau. Oh punaise.... on dégage vite fait sans faire de geste brusque !

Nous apercevons nos premiers Koalas qui roupillent sur des eucalyptus. À vrai dire, ils dorment une moyenne de 20 heures par jour. Ils se réveillent uniquement pour manger, se déplacer et s'accoupler. Pas belle la vie ? C'est notre jour de chance, en voilà un qui grignote nonchalement quelques feuilles.

Cette réserve propose une immersion au sein de la faune locale dans un respect de la nature et de l’environnement des plus exemplaires. Le tri des déchets est obligatoire, la musique et les cigarettes sont interdites (risque de feu et mégots=déchets dégueulasses). Les grillades sont autorisées qu’aux endroits aménagés. Les barbacs sont nettoyés par les utilisateurs. Imaginez-vous un endroit tel que décrit avec comme seul bruit les oiseaux qui se chamaillent, des enfants qui s’expriment sur ce qu’ils observent et qui s’amusent. Aucune enceinte portable qui vomit des décibels sous le prétexte de l’amusement et de la liberté. Et bien pour nous un seul mot : Bravo !!!

Nous constaterons au fil de ce voyage que l’Australie à beaucoup de règles et d’interdictions. Beaucoup mais vraiment beaucoup. Cependant, certaines sont nécessaires afin de préserver l’environnement sauvage de ce pays. Beaucoup doivent se sentir muselés. Comme si leur liberté était entravée. Mais malheureusement, force est de constater qu’une partie de l’humanité n’est pas capable d’user de son bon sens et ce malgré toute la prévention et toute la sensibilisation. Alors, chers citoyens du monde, les règles… elles existent depuis la création de la terre. Elles sont essentielles pour la cohabitation. Alors arrêtez de crier au scandale pour la moindre interdiction ! Bon, j’ai souvent tendance à m’écarter du vrai sujet qu’est le voyage. Mais d’une chose en découle une autre et les thèmes sont à l’infini.

Quoiqu’il en soit si vous venez dans la région, n’hésitez pas à vous arrêter au Yanchep National Park pour un agréable pic-nic.

Alors que Bruno roule tranquillement, je crie « Oh p….. un kangourou !». Bruno plante les freins, non pas à cause de l'animal mais parce que j’ai crié tellement fort que je lui ai explosé les tympans (selon lui). Ce marsupial est posté un peu plus loin dans le bush à nous observer sans bouger. Nous sommes euphoriques. Je fais même la danse du « tchikaboumboum de la victoire ». « On a vu notre premier kangourou les gars !!!! ». Bon, Jules pleure parce qu’il ne le voit pas… Je sors vite l'appareil photo pour immortaliser ce moment. Un premier kangourou ça se fête! On va sortir la bouteille de rouge ce soir... et tous les autres soirs aussi.

Camping de Cervantes

Nous achetons quelques provisions au Général store du village de Cervantes. Les lieux sont assez désertiques et les habitants semblent appartenir à la même famille. Un vieillard, clope au bec, nous observe depuis le porche de sa maison décorée avec un drapeau australien. Une ambiance digne d’un far-west.

Nous montons la tente dans un camping flambant neuf. Nous grillons un morceau de viande et trinquons avec une bière bien fraîche. Les australiens viennent à notre rencontre. Entre le retournement des steaks, nous échangeons quelques expériences de vie. Sur notre droite en haut de la bute, le soleil se couche sur l’océan indien et nous offre ainsi l’un des plus beaux spectacles. La vie est vraiment cool par ici.

Nambung National Park

La magie continue dans ce désert de sable jaune où se dressent des gardiens millénaires, les pinacles. Ces stalagmites sont des formations de calcaire, de roche et de particules marines. C’est assez intrigant. D’une structure des plus malléables et des plus fragiles, son aspect ce modifie avec le temps. Puis, le pinacle fini par se disperser et disparaître à tout jamais. Un autre prendra sa place. C’est un peu comme si le texte de Genèse « tu es poussière et tu retourneras dans la poussière » leur était aussi adressés. Nous n’avions jamais encore observé un tel paysage.

Nous nous rendons vite compte de la grandeur de ce pays. Les distances sont longues entre les étapes. Le paysage est tellement changeant. Au milieu de la végétation composée de petits arbustes et d'eucalyptus, nous distinguons un petit désert de sable. Puis ce tracé devient aride et sa terre rouge apparait.

Nous dépassons d’impressionnants road trains. Les australiens adorent les gros pick-up et nous avons rencontré le plus gros du pays. Avec son engin démesuré, ce vieux monsieur mérite quand même un pin's (voir photo). À cause des nombreux panneaux "attention aux kangourous", nous redoublons de vigilance sur la route.

Dans ces grands espaces, tout semble primaire, exempt de trace humaine. Mais parfois, nous traversons aussi des pâturages de taille assez impressionnante. Le bétail peut gambader sur un espace qui dépasse toutes les réglementations.

Hormis, dans les minuscules villages plus au moins développées, il n’y a pas de réseau téléphonique ni d’internet. C’est tout juste s’il y a un général store pour des emplettes de première nécessité. Nous passons une nuit dans un de ces villages, au camping de Horrocks. Petit et désuet, il a un air de Bois-de-Bay (seuls certains de nos lecteurs comprendrons). Mais la plage désertique qui se trouve à deux pas est magnifique et le couché du soleil est grandiose.

Port-Grégory

Sur la route, nous observons un autre phénomène naturel, le lac rose. C’est un lac salé où vit une algue microscopique spéciale. Lorsque les rayons du soleil s’y réfléchissent, cette algue spéciale donne au lac une couleur rose éclatant. Le spectacle est saisissant. Nous nous arrêtons au bord de la route pour y tremper nos pieds. On ne fera que quelques pas dans cette eau. Le sol est recouvert d’une croûte de sel et les microcristaux nous entaillent les pieds. Les panards en sang, nous reprenons la route.

Kangaroo Point

Sur la route, un panneau nous signale un point de vue que nous suivons. Bien nous en a pris car c'est grandiose. Amazing!!! Des falaises rouges et écorchées plongent dans un océan bleu turquoise. Au large, un banc de dauphins nage en toute tranquillité mais surtout en toute liberté.

Kalbarri

Nous réservons une nuit au camping de la bourgade et filons au parc national de Kalbarri.

Lorsque nous arrivons au parking, le thermostat de la voiture affiche 45°. À peine sortis du véhicule, qu’un essaim de mouches nous squattent le visage. Insistantes, ces bestioles tentent de pénétrer dans notre bouche à chaque mot prononcé. Nous mangeons notre encas dans la voiture. Le paysage est époustouflant. Ce tableau est composé d’une roche rouge et d'eucalyptus verts. Au centre, un canyon creusée par la rivière Murchison. Le paysage est à perte de vue. Il y très peu de monde et nous avons donc la sensation d'êtres seuls au monde dans cette nature si brute. Nous avons en tête de faire le Loop Walk Trail de 8 km (classe 4). Cette marche se fait sur les falaises du canyon. Mais nous ne poursuivons pas au delà de la Nature’s Window car le terrain est trop dangereux pour Jules et il fait un cagnard insuportable. Les marches naturelles dégringolent sous nos pieds. Nous restons un moment à contempler ce splendide paysage depuis la fameuse fenêtre naturelle.

Un peu plus loin, nous nous lançons dans une marche accessible pour le fiston, la Z Bend River trail de 2,6 km aller-retour (classe 4). Après avoir emprunté des échelles, escaladé de gros cailloux et nous faire aussi minces que possible pour passer entre des blocs de roche, nous arrivons au fond du canyon. Le soleil rayonne sur une eau verte dont ses motifs se reflètent sur les falaises. Une fois n'est pas coutume, alors je me répête, c'est splendide!

Nous recommandons vraiment ce parc national. Il n’y a pas de mot assez fort pour décrire la beauté des lieux. C’est puissant et apaisant.

Au réveil, une petite surprise attend Jules, l’amoureux des animaux. À 08:45 précises, nous nous rendons sur la plage (bras de mer) située face au camping. Nous nous installons à coté de quelques familles qui attendent quelque chose. « On va voir un spectacle ? » demande Jules. En effet, un spectacle mais pas n’importe lequel. Peu de temps après, nous apercevons au loin des gigantesques oiseaux foncer droit sur nous. Après un freinage d’urgence sur l’eau, ils battent leurs ailes calmement et se posent à nos pieds. Des pélicans ! Ils sont énormes. Une bénévole distribue des poissons aux enfants. Chacun leur tour, ils lancent la poiscaille qui atterrit dans le goître du volatil. La bénévole délivre des explications dans un anglais très australien (pas compris grand chose). Mais en gros, cette action gratuite donne la possibilité aux enfants d’observer de plus près ces pélicans afin de les sensibiliser à la protection de l’environnement et des animaux. Ce petit spectacle n’a lieu qu’une fois par jour et les oiseaux ne sont pas gavés afin de préserver leur équilibre. On se souviendra longtemps de ce moment magique.

équipés de masques et tubas, nous explorons les fonds marins de la petite plage Blue Holes. Même s’il s’agit de l’océan indien, l’eau est assez froide. Les fonds ne sont pas aussi colorés qu’aux Seychelles mais on y voit des centaines de poissons évoluer entre les rochers.

Pour ma part c'est avec grand regret que le temps nous soit compté. Nous passons une seule nuit dans cette région car nous devons revenir à Perth pour récupérer notre van. La région de Kalbarri mérite qu’on s'y attarde plusieurs jours. À ce stade, cette région est mon gros coup de cœur du voyage.