Carnet de Jean-Paul C en Indonésie

05/01/2015

C’est une journée transport…

Déjà la veille au soir, avion pour Francfort (sandwich chargé de mayonnaise), course dans l’énorme aéroport de Francfort ; à la frontière intérieure, il n’y a même plus besoin de présenter son passeport à un policier : il suffit de le scanner sur une borne et, surprise ! on découvre sa photo sur des portes battantes, lesquelles servent ainsi d’écran au portait filmé qu’on a soi-même déclenché !! Course pour rallier la salle d’embarquement.

Nuit très inconfortable dans l’avion : difficile de trouver une bonne position pour m’assoupir et trouver quelques heures de sommeil. Le lendemain, j’ai du mal à régler l’heure : à Kuala Lumpur, il est plus tôt d’une heure qu’à Jakarta qui pourtant est plus à l’est… Changement d’avion : heureusement, l’embarquement est juste à côté. Lors de l’embarquement, un employé me rattrape dans la queue, et m’interpelle : il tend à bout de bras mon passeport que j’avais oublié sur la banquette…

Arrivée à Jakarta dans la nuit à 19h30. Les formalités sont simplissimes, vu que j’ai déjà mon visa. Mais il y a aussi de nombreux guichets pour les visas à l’arrivé (VOA). Dans le hall de sortie, je trouve facilement des distributeurs automatiques à billets et un comptoir de vente de cartes téléphoniques. J’en prends une rechargeable pour 8€ valable un mois, pour le téléphone et internet. Les jeunes qui tiennent la boutique sont très aimables et font toutes les manipulations nécessaires pour que mon téléphone fonctionne.

Les bus sont juste à la sortie des bâtiments de l’aéroport. Il y a un petit comptoir où je prends un billet pour Bogor, une ville dans la banlieue éloignée au sud de Jakarta, car je veux éviter les nuisances de la grosse capitale.

L’air est chaud et moite, et je suis déjà en sueur quand je monte dans le bus à l’air conditionné glacé. Une fois le bus lancé sur la large autoroute à 4x4 voies, le contrôleur des billets me réclame un supplément. En effet, j’ai pris un billet ordinaire, or je suis monté dans un bus express… (75 000 au lieu de 55 000).

Avec 1 Euro, on a 15 000 IDR (Indonesian Rupiah). Il faut jongler avec les zéros et bien regarder la monnaie rendue…

Arrivée à Bogor vers 22h30. Je trouve un hôtel pas cher (120 000 IDR), le Wisma Firman, mais je ne le recommanderai qu’aux passionnés d’entomologie… Pour ce prix, je dispose d’un 6m² avec wc et douche, le tout, à rénover… Douche (froide).

Il fait 28°, mais heureusement, il y a un ventilateur (rouillé et qui mouline bruyamment) et de plus j’ai un compagnon : un gecko qui couine de temps en temps.

07/01/2015

Est-ce dû au fait que c’est aujourd’hui la pleine lune, mais ce matin les mosquées étaient particulièrement en pleine verve : de 4h à 5h30 les psalmodies et les chants se sont succédés sans perdre haleine depuis les centaines de haut-parleurs de la ville, curseurs réglés à fond… J’ai donc du sommeil en retard !

Hier, un gars de l’hotel, Mahmoud, la cinquantaine, m’a proposé de faire un tour en scooter du côté du Gunung Salak, la montagne que je vois de mon balcon (pour 200 000 IDR = 16€). J’ai donc rendez-vous ce matin à 8h30.

Il fait beau et le sommet du Gunung Salak est presque dégagé ! Le gars arrive et on part à peu près à l’heure. Un arrêt pour prendre de l’essence (0,50 €/l) et un autre pour acheter des mangues et des ananas. Son scooter est assez puissant pour nous trimballer sur les pentes du volcan.

Il y a tout un réseau de petite routes bien entretenues mais bien raides dès qu’on quitte l’agglomération de Bogor ! On traverse de nombreux villages : les flancs du volcan sont très cultivées avec parfois des terrasses pour le riz. La terre est très riche et semble donner de bons rendements.

On grimpe jusqu’à la lisière de la forêt qui occupe la partie supérieure du cône, trop pentue pour les cultures. La route nous mène au Parahyangan Agung Jagatkartta, vaste temple hindou à la balinaise, complètement délaissé par les touristes. Divers pavillons sacrés, construits en pierre volcanique noire, sont disposés autour d’une pelouse rase, accrochés à flanc de montagne, regardant au loin la plaine de Bogor. Mahmoud m’explique qu’il y a une communauté hindoue importante à Jakarta et ce temple est celui qu’ils honorent le plus volontiers. En effet c’est le plus élevé en altitude de l’ouest de Java, ce qui en fait le temple le plus sacré, vu qu’on y est au plus près des dieux !

Quelques kilomètres plus loin, toujours dans les hauteurs, on s’enfonce dans une ravine obscure qui mène à une cascade. Pour pouvoir entrer dans cette réserve, et je ne sais pour quelle raison, il faut payer à deux péages ! C’est Mahmoud qui paye et qui marchande…

On laisse le scooter dans un parking gardé et on commence longer par un sentier bien tracé un torrent turbulent qui dégringole de la montagne. Il y a plusieurs couples de jeunes qui font la petite randonnée, histoire de se désintoxiquer de la pollution et du bruit de la ville. Mahmoud propose une pause fruits : après les avoir épluchés, on déguste les fruits gorgés de saveurs à l’ombre d’une forêt de pins.

A la première cascade Mahmoud, qui a un problème à sa jambe gauche, me laisse continuer seul. Il a raison : le chemin devient plus raide et traverse à plusieurs reprises le torrent, obligeant à des pas d’équilibriste ! La forêt devint plus dense et donne l’impression d’envahir torrent et sentier. Je parviens à la cascade en une petite demi-heure. Des jeunes y barbotent pour se rafraîchir tant le temps devient lourd et très chaud.

Sur le chemin de la descente, on déjeune au milieu des rizières d’un sauté de germes de soja.

Parvenus dans les environs de Bogor, Mahmoud m’amène visiter un artisan qui fabrique des marionnettes destinées au théâtre traditionnel javanais, le Ramayana, lequel raconte les amours tragiques et compliqués des Roméo et Juliette locaux. Les statuettes sont finement sculptées dans un bois très tendre, puis peintes et habillées. Bien que ça me démange, je n’ai rien acheté….

Retour à la Wisma Firman où je me repose un peu : le temps est très lourd et ça ne craque pas. On se met d’accord avec Mahmoud pour un nouveau périple demain.

Je ressors pour aller visiter une fabrique de gongs, destinés aux orchestres de gamelan. Il s’agit d’une fonderie où on travaille selon la méthode traditionnelle : fonte du cuivre et de l’étain dans des proportions que seul le « maitre » connait, coulée sur un support en argile, puis, après refroidissement, forge sur un feu de charbon de bois attisé par un soufflet électrique, seule concession à la modernité. À peine façonnés à la sortie du feu, ils émettent déjà un son cristallin qui sera parfait une fois grattée et poncée la fine couche superficielle brûlée. Les jeunes qui travaillent là vivent toute la journée dans l’obscurité, face au rougeoiement du feu dans une chaleur insupportable et dans le vacarme des martellements continuels.

Retour à l’hotel en partageant la cohue ambiante de la rue, pause au calme sur le balcon de l’hotel où je rédige un peu, assis face au coucher du soleil, puis visite au resto voisin.

Pour voir cette rando-moto sur la carte :

http://fr.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=8602543

09/01/2015

Ce matin, train pour Jakarta. Le prix du billet est dérisoire : 0,30 € le trajet + 0,30 € pour la carte magnétique, remboursable si je la rends ! Pour une heure et demie de trajet (plus de 60 km) ! Une complication, cependant : le train ne s’arrêtera pas à la gare de Gambir comme je le prévoyais.

Je saute dans le premier wagon du train qui est à quai et m’assoie. Aussitôt, un vigile des trains me demande de partir : ce wagon est réservé aux femmes !...

Il faut que je surveille le bon arrêt, mais le plan des lignes est écrit en minuscules au-dessus des portes, le wagon s’est vite rempli et, aux arrêts, je n’arrive pas à lire le nom des gares ! Mais, heureusement pour les routards d’aujourd’hui : il y a le GPS sur les téléphones et la carte qui va avec ! Donc plus de soucis !

La rue Jl Jaksa est en plein bouleversement par d’énormes chantiers de construction. Je parviens tout de même à trouver les guesthouses Bloem et Khresna. C’est pas cher (6 €), mais les chambres sont dans un piteux état, sans fenêtre et les toilettes/douches communes… La condition de routard ayant ses limites, j’avise un autre établissement, l’Alinda hotel qui, pour 12 € propose une belle chambre propre avec douche et WC + petit dej !

Il fait une chaleur épouvantable, je suis en nage, et j’en suis à regretter le temps qu’il faisait à Bogor, déjà bien chaud.

Après quelques renseignements pris à la réception, je vais vérifier que les bus pour l’aéroport partent bien de Gambir. C’est bien le cas et les bus en partent tous les quarts d’heure. Ensuite, je rallie les bureaux de la Pelni, la compagnie de bateaux qui vont d’île en île (L’Indonésie = 10 000 îles dont 1000 habitées). Ces bureaux se trouvent 14 Jl Gajah Mada, juste à 100 m après le Carrefour qui se trouve à la station de bus Harmoni Sentral. Devant l’immeuble, la seule décoration que cette compagnie a trouvé, c’est un canot de sauvetage ! Je ne sais pas si c’est de bon augure…

Au guichet, une charmante jeune fille essaye de comprendre ma demande (quiproquo sur les dates) ; elle me trouve bien un bateau qui va de Makassar (Sulawasi) à Maumere (Flores), mais il met, selon elle, trois jours et coute 3 000 000 IDR ! Je lui explique que sur le site web de la compagnie, j’ai trouvé un bateau qui met une journée et qui coute 550 000 IDR (Kelas 1 = cabine 2 places). Elle ne le trouve pas, et demande de l’aide à un gars qui passe par là. Celui-ci m’amène à la direction et je lui montre sur son ordi le bateau que je veux. Ah, d’accord ! Retour auprès de la demoiselle qui implore des « sorry, sorry ». Et finalement, j’ai bien mon billet pour le 21 janvier, et, surprise : j’ai droit à une réduction de 20%, vu mon grand âge…

Petite course au Carrefour, histoire de voir comment ça fonctionne ici.

Puis visite du musée national : ce musée me plaît beaucoup : toutes les explications sont doublée en anglais, les collections sont riches, réparties dans de grands espaces et les thèmes abordés sont larges. La préhistoire (l’homme de Java, l’homme de Florès), les cultures des différentes ethnies (il y en a plus de cinquante, pareil pour les langues…), la statuaire hindoue, les influences chinoises, l’ère coloniale, etc. Les gardiens se précipitent pour accueillir les visiteurs pour leur faire admirer les reconstitutions d’habitat, les orchestres de gamelan, les collections de parures de cérémonies…

Visite à l’ambassade de France, ou plutôt, à l’Institut français qui la jouxte, pour voir si quelque chose est organisé à propos de l’attentat de Charlie Hebdo. Mais c’est trop tard : c’était hier.

Et les journaux français mis à la disposition des visiteurs datent d’avant mon départ … L’ambassade et l’Institut viennent d’être refaits, c’est moderne mais au style gris austère.

Je traverse le sud de la ville à pied par le quartier des ambassades (j’observe que l’ambassade de Russie et celle des États –Unis sont mitoyens – peut-être partagent-ils leurs WiFi…), pour rejoindre le Pasar Burung, soit disant réputé pour son marché aux oiseaux. Une fois sur place, après une rude rando urbaine, je n’ai vu que des cages vides !

Retour dans le quartier de Jl Jaksa : je marchande à plusieurs reprises les services d’un ojek (mototaxi) mais on me demande des prix fantaisistes. Je finis par conclure un retour en tuktuk pour 20 000 IDR (1,3 €). Resto de petites portions d’un poulet sauce coco, d’épinards, de riz, et un grand thé (2,3 €).

Arrivé à l’hotel, je suis déçu : la WiFi est en panne. Le blog parviendra avec du retard…

11/01/2015

La vitre du bus est couverte de condensation à l’extérieur tant il fait froid dedans, et chaud et humide dehors ! Je parviens tout de même à voir le paysage de moyenne montagne envahie de végétation qui environne la route sinueuse. On arrive à Makale à 6h et, une demi-heure plus tard à Rantepao. Me voilà au pays Toraja.

La bourgade se réveille, un peu dépenaillée … comme moi !

À la descente du bus, les conducteurs de vélopousse ne sont pas trop agressifs. J’ai déjà choisi mon point de chute, la Wisma Irama, et j’y vais sans trop de problèmes d’orientation, en traînant ma valise sur la chaussée de la rue principale, poussiéreuse et encombrée de détritus laissés à l’exploration des chiens et chats errants, puis dans une petite rue animée par un marché qui s’installe. Le temps est frais comparé à Makassar. Ciel gris.

Accueil sympathique à l’hotel Wisma Irama qui me propose une grande chambre à 10 € avec mandi + petit dej. Les chambres donnent sur un jardinet fleuri et chacune y dispose d’un espace table et chaise. Le tout est un peu vieillot et un coup de peinture ne serait pas de trop !. Le mandi est un espace équivalent à une salle d’eau adaptée aux coutumes du sud-est asiatique : il y a dans cet espace un WC, un grand bac avec de l’eau et une grosse louche. Cette grosse louche sert à évacuer les WC … et à prendre sa douche ! et éventuellement à rincer son linge.

Je papote avec un voisin français qui se trouve venir de la Réunion et qui est là depuis plusieurs jours. Il me conseille de prendre les services d’un guide : la région regorge de lieux intéressants mais assez confidentiels.

Je fais mes petites affaires indispensables et nécessaires après une nuit en bus. Une fois propre et rasé, et à peine sorti sur la terrasse, un « guide » me propose ses services ; je discute avec lui assez longtemps du programme, du prix, des détails, et au bout d’une heure, on se met d’accord sur trois jours de visites à partir de demain, comprenant le tour des sites et villages traditionnels, une cérémonie funéraire, un combat de buffles, et chacun son scooter : je préfère cette disposition, car à deux sur un seul scooter, ça tue mon dos et mon cou. Le prix de la prestation : 100 €.

Petit tour en ville, en passant par le marché où j’achète de quoi faire une petite salade : cinq petites tomates, un concombre, trois belles mangues, petits oignons et citrons verts (1€ le tout). Je bois le jus d’une belle noix de coco et déguste sa pulpe délicieuse. Dans le marché, et plusieurs fois en ville, il y a des marchands de café finement moulu. Cela agrémente la ville d’un heureux fumet.

La bourgade est assez impersonnelle. Il y a plusieurs églises, et les mosquées sont moins nombreuses. Une colline dotée d’une immense croix domine la ville de l’autre côté d’une rivière boueuse. Allons-y !

Juste après le pont, des constructions traditionnelles m’attirent : il s’agit de tombes dont quelques-unes sont logées dans les anfractuosités de la falaise. Mais, un sinistre spectacle se déroule en contre-bas de cet endroit déjà pas très gai : un abattoir de chien est installé là ! Il y a une grande cage où sont enfermés des chiens capturés, lesquels n’en mènent pas large, puis juste à côté, une cabane où les chiens sont égorgés et une autre cabane où on leur brûle la peau avec un grand chalumeau avant de les vider et de les débiter…

Le petit chemin, devenant assez vite un grand escalier, me mène à la croix. On a une belle vue sur Rantepao et sa vallée. Ici, c’est le rendez-vous des jeunes. Ils ont laissé leurs motorbike en bas et grimpent bras-dessus, bras-dessous, en rigolant bien. Et il y a beaucoup plus de filles que de garçons. En me croisant, on me salue d’un « Hello, mister ! » et on me gratifie d’un large sourire. On vient ici pour se rafraichir car il y a un peu d’air.

Je fais une promenade dans les champs au pied de cette colline, traverse des villages aux maisons si particulières. Je fais d’heureuses rencontres : des dames qui fabriquent des brochettes de porc qu’elles font cuire au barbecue, et qu’elles emballent une fois cuites dans un carton. Une fête se prépare-t-elle ? Des jeunes filles en me voyant sortent de leur maison et me demandent si elles peuvent être prises en photo avec moi. On prend la pose.

Dans un hameau, un homme, connaissant bien l’anglais, m’explique pourquoi les habitants toraja construisent des maisons si originales. La forme du toit leur rappelle qu’ils sont arrivés, dans les temps anciens, par des bateaux qui avaient cette forme incurvée, et ces toits ressemblent aussi aux cornes de buffles, animaux qu’ils vénèrent particulièrement. Les maisons sont rarement isolées. Ainsi, chaque hameau comprend plusieurs maisons, une pour chaque membre de la famille élargie (Tongkonan), avec en plus certaines servant de grenier à grains. Mais aujourd’hui, les jeunes préfèrent habiter dans les habitations en béton…

Les façades extérieures de ces maisons traditionnelles sont très décorées : le bois est gravé de dessins figurant des buffles, ou des dessins géométriques qui sont autant de symboles, le tout peint avec deux couleurs : le noir et le rouge, le bois non peint faisant office de troisième couleur. Les façades sont aussi décorées d’un empilement de crânes de buffles sur un genre de mat dressé sur le devant de la maison. Plus il y a de crânes, plus la personne qui y habite est un personnage important !

Fin de la promenade à la tombée de la nuit. Je rentre à l’hotel où je me fais une petite salade ( j’ai acheté un couteau ! ) agrémentée d’un sambal (sauce piquante). Elle est d’ailleurs très piquante !

13/01/2015

Pendant le petit dej (verre de jus de fruits d’ici, œuf au plat, pain de mie, confiture, « beurre », banane, épais café toraja), la petite fille de l’hôtelier regarde des dessins animés qui passent à la télé sur une chaîne pour enfants. À l’heure d’aller à l’école, le programme propose une animation chantée d’enfants qui se lavent les dents, préparent leurs affaires et partent gaiement à l’école !

Nicolas et moi partons vers le sud de Rantepao, par la grande route puis par des chemins de moins en moins fréquentés, à travers des champs de riz prêt à être moissonnés et au pied de collines envahies de végétation sauvage, jusqu’au site de Suaya.

Il s’agit d’une falaise de calcaire dans laquelle ont été creusées des tombes. Ici reposent les personnages importants de la région et leur descendance. Mais le plus étrange, sont ces personnages alignés debout comme sur un balcon à vous regarder du haut de la falaise. Ce sont des statues grossièrement sculptées dans du bois de jaquier et vêtues de blanc. Elles sont censées représenter les défunts. Ce lieu sert toujours : on peut voir que le couple des deux personnages plus grands que les autres et moins défraîchis, ont été installés là il y a trois ans…

Seuls les personnages importants ont droit à de telles sépultures. Quand je demande à Nicolas ce qui fait qu’un personnage est important, il reste vague sur la question, parlant d’un roi, ou d’un prince local, qui a gagné une guerre sur ses ennemis, et sa descendance bénéficie encore de ce privilège : être enterré dans la falaise…

On rallie le site voisin de Tampang Allo.

La surprise ici est plus grande encore : après un petit sentier, on parvient à une grotte, invisible de la route, enfouie dans une falaise recouverte de végétation. L’endroit est calcaire et l’eau a fait son œuvre : grande cavité dû à un ancien cours d’eau et agrémentée d’épais stalactites.

À l’entrée, on reste saisi par le spectacle : amoncèlement de crânes et d’os déposés en vrac et à portée de main sur des rochers, enchevêtrement de cercueils en bois, haies haut perchées de statuettes habillées vous tendant les bras, le tout dans une lumière rare. Dans des replis de la roche, des gens à l’humour macabre, ont disposé des crânes, échappés de cercueils dont le bois a pourri, dans des saynètes « vivantes ».

Certains cercueils, au bois attaqué par la pourriture, conservent des gravures délicatement travaillées, aux motifs géométriques de cercles et de spirales. Les statues aux bras tendus, sont plus grossières. Certaines ont été taillées et installées récemment par la famille concernée. Le culte des morts, on l’a vu, est important chez les Toraja au point qu’on peut se ruiner pour un enterrement. Aujourd’hui, les enterrements dans ce village ont lieu dans des caveaux en béton construits un peu plus loin au bord de la route.

Mais les gens n’en oublient pas pour autant les anciens de la grotte. Ceux-ci, représentés par les statues, tendent les bras comme pour dire « bienvenue » à celui qui les regarde. Ce qui est assez ambigu ! Mais d’après la logique de Nicolas, ce n’est pas pour attirer le passant dans le monde des ténèbres, mais bien remercier les parents vivants qui les honorent en les visitant. Il s’agit de rester en bons termes avec les ancêtres…

Dans le même village, il y a encore une curiosité : le cimetière des bébés. Il s’agit d’un grand arbre âgé, bien feuillu et hébergeant pas mal de plantes épiphytes. C’est dans le tronc de cet arbre puissant que sont déposés les bébés morts avant d’avoir eu leurs premières dents, ainsi que les enfants issus de fausses couches auxquels on joint le placenta de la mère. On creuse un trou dans le tronc, que l’on referme avec de la fibre de coco. La croyance veut que l’enfant grandisse et devienne puissant avec la croissance de l’arbre.

À propos des enfants, Nicolas affirme qu’au pays toraja, pas moins de 30% des enfants ne vont pas à l’école par manque de moyens, vu qu’elle est payante.

Un peu plus loin, on visite un sculpteur qui fait les fameuses statues ainsi que des portraits de défunts à partir de photos. Son atelier est une cabane au bord de la route et tout est laissé en vrac : il est parti se promener…

Vers midi, on retraverse tout le pays vers le nord pour se joindre à un spectacle de combat de buffles au nord-ouest de Rantepao.

Bon, là, je me suis un peu ennuyé : pendant trois heures on n'a vu même pas une dizaine d’affrontements. La plupart ont duré vingt secondes, parfois plus longtemps, lorsque les bêtes refusent de s’affronter et broutent l’herbe du pré… Il ne s’agit pas de s’étriper : il s’agit de faire fuir l’adversaire par une des trois sorties aménagées dans les barrières en gros bambou entourant l’enclos. Ces bêtes doivent bien peser une tonne ! Certaines ont un numéro, d’autres ont un nom tagué sur leur gros ventre. Des organisateurs, perchés sur une estrade sommairement échafaudée, braillent dans un micro le nom des combattants et le résultat des combats.

Les gens - des hommes à 99% - sont très friands de ce spectacle et sont là par centaines. Ils sont venus comme nous, en « motor », et comme il n’y a aucun endroit pour se garer, la petite route est complètement engorgée. Les spectateurs s’agglutinent en grappes comme des essaims d’abeilles sur les maisons, les rebords de la falaise, les escaliers, ou ce qui est plus dangereux au bord de l’enclos. Lors d’un des combats, une des bêtes, paniquée par son adversaire a sauté une barrière, renversant spectateurs et stands. Panique dans la foule. Heureusement pas de blessés. Et tout le monde rigole. De toute façon, dans ce pays, quand on est mort, c’est comme si on est devenu malade et riche !

Les gens font des paris entre les combats, le temps qu’arrivent les remplaçants (ils attendaient dans des puits d’eau ou des rivières, histoire de les garder au frais). Les parieurs crient et tendent leur liasse de billets à bout de bras. Mais je ne comprends pas très bien avec qui ils parient, ni comment tout ça fonctionne. Nicolas a du mal à m’expliquer.

Lorsque qu’on s’en va, une bagarre éclate au fond de « l’arène », ce qui, du coup, attire plus que les combats de buffles !!

On rentre après la prestation tant attendue de la vedette de la compétition : Chokolate, mais qui a perdu son combat en fuyant piteusement, sous les clameurs et les sauts de joie que ceux qui avaient parié sur son adversaire…

Dîner d’une soupe de nouilles + boulettes de « viande »…

Pour voir cette rando-moto sur la carte :

http://fr.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=8651721

15/01/2015

Ce matin, au petit dej, je suis le seul client de l’hôtel…

J’enfourche mon « motor » ; il y a du monde sur la route principale et surtout beaucoup de camions en fin de course qui laissent échapper des nuages noirs de leur pot.

Visite du site funéraire de Lemo (20 000 IDR).

Une falaise, taillée dans un genre de basalte, héberge des caveaux funéraires sur plusieurs niveaux. Et le plus étonnant, ce sont les personnages, de taille humaine, alignés sur des balcons, qui vous accueillent, les bras tendus ; ils vous regardent avidement, la pupille noire ressortant du blanc brillant des yeux... Ces personnages, une bonne quarantaine, qu’on appelle en toraja, les tau-tau, sont censés représenter la famille « royale » du bourg voisin. Ils sont régulièrement repeints et rhabillés de neuf.

Un petit sentier permet de découvrir une autre partie de la falaise, pleine de caveaux, mais son balcon n’accueille qu’un couple. Il y a quelques marchands de souvenirs proposant des bibelots et de petites sculptures imitant les tau-tau. Mais c’est encore tôt le matin pour harceler l’unique visiteur….

Arrêt chez un sculpteur sur bois : en plus des effigies de défunts et des têtes de buffles destinées aux façades des maisons, on y fabrique des cercueils aux formes traditionnelles. Le patron n’est pas là, mais un de ses employés prépare le travail en taillant des grosses pièces de bois à coup de tronçonneuse.

Makale est un gros bourg encastré dans des petites montagnes et il suffit de deux bus et d’un camion pour y bloquer la circulation.

Je prends une route un peu au hasard pour quitter la route principale en sortant au sud de Makale. Elle grimpe dans la montagne, la pente est assez raide, et, plus j’avance moins il y a de route… Pourtant il y a des villages accrochés, des fermes, et des cultures. Mais beaucoup d’endroits sont laissés à la forêt. Je découvre un beau panorama du haut d’un promontoire qui sert de calvaire à une église (800 m de dénivelé). Je redescends par une autre vallée, plus cultivée. Quelques hameaux se dispersent dans les rizières en escalier. Il ne doit pas y avoir beaucoup de touristes par ici, car je fais fuir les enfants qui rentrent de l’école…

Retour à Makale puis reprise de la route principale vers Rantepao.

Visite du site funéraire de Londa (20 000 IDR).

L’originalité de ce cimetière est l’alignement de cercueils perchés sous le plafond de la falaise, suffisamment incurvée pour éviter la pluie. Certains ont dégringolés, les poutres les soutenant ayant pourri. Des os jonchent au pied de la falaise… Là aussi, il y a un balcon et quelques personnages, assis cette fois, regardent l’horizon d’un air sévère. Ici, les sculptures sont de vrais portraits et le réalisme est plus fort. Cette mise en scène est récente car elle repose sur une dalle en béton… Des grottes plus ou moins accessibles recèlent d’autres cercueils et pas mal de crânes.

Visite du site funéraire de Kete Kesu (20 000 IDR). Ce n’est pas le plus impressionnant à mon gout, à moins que je me lasse de ce thème. Là aussi des cercueils sont à l’abri dans une voûte de la falaise, et là aussi le bois est en train de pourrir… Pour prévenir ces inconvénients et pour assurer une meilleure postérité, les récents défunts ont ruiné leurs héritiers dans des monumentaux caveaux en béton ! Je ne vois pas en quoi ce site est, plus qu’un autre, inscrit au patrimoine de l’humanité. Il n’y a même pas de balcon, seulement quelques personnages à l’abandon enfermés derrière une grille.

Je termine la motorando par un détour dans la campagne à l’est de Rantepao. La route est très défoncée mais traverse de beaux paysages.

Retour un peu fatigué (84km…), le temps étant très lourd ce soir.

De ces visites d’aujourd’hui, je conclus de mes trois jours de visites précédents, que Nicolas, mon « guide », a évité de m’emmener dans les sites fréquentés par les cars de touristes : il y a là une inévitable caisse aux entrées et il aurait dû y prendre des tickets. Or, dans les sites qu’il m’a programmés, très intéressants sans nul doute, mais éloignés et compliqués d’accès pour les cars, aucun n’avait pas de caisse ou de personnel pour encaisser de sous. Dans le marchandage de départ, il m’avait assuré qu’il prenait en charge les « entrance fees ». Quant au repas de midi, ce sont les organisateurs des funérailles qui ont régalé ! …

Je dîne ce soir au Ayam Penyet Toraja restoran, au rez de chaussée d’une église, ce qui est une première pour moi !

Pour voir cette rando-moto sur la carte :

http://fr.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=8662492

17/01/2015

Je quitte l’hotel vers 7h30, arrête un bémo pour le terminal de Bolu (5000 IDR) à deux kilomètres. Le chauffeur, sympa, m’aide à trouver dans cette gare - où il n’y a aucun bus, mais plein de voitures sans indication de destination, attendant, le hayon levé - le véhicule qui va à Palopo. Il s’agit d’une Kijang, grosse voiture familiale robuste, disposant officiellement de huit places. Rien n’indique sur cette voiture qu’elle va à Palopo. Finalement on sera onze, dont un bébé et le chauffeur.

Quand j’arrive, je suis le troisième passager (45 000 IDR), et je comprends bien qu’il faut attendre que la voiture soit pleine pour partir. J’ai donc largement le temps d’observer les alentours de cette gare routière poussiéreuse qui jouxte un grand marché. Il y a pas mal d’agitation et le soleil commence vriller (je dois protéger mon nez qui est rouge comme une pomme de terre nouvelle Roseval…).

Au bout d’une heure trois quart d’attente, on part enfin. On est bien calés les uns contre les autres. On quitte la vallée de Rantepao et les zones cultivées, pour atteindre doucement un col noyé dans la forêt tropicale. Il y a du brouillard par endroits. Arrêt au bout d’une heure dans un warung où le chauffeur et ceux qui le veulent font un arrêt café/pipi. De cet endroit, on a une belle vue sur ce versant de la montagne qui est beaucoup plus abrupt, sauvage et sans aucune culture.

Arrivée à Palopo sous une petite pluie. Le chauffeur dépose chacun devant chez lui ! Et à la gare routière (même principe qu’à Rantepao), il m’amène directement à la voiture qui va à Sengkang ! La voiture part à midi. J’ai donc une demi-heure pour faire le tour du quartier. Le soleil est revenu et je suis en nage. Palopo est censé être au bord de la mer. Mais on la voyait mieux depuis les virages de la route de montagne, qu’ici. Même l’odeur du large n’y est pas.

On quitte Palopo par une route qui descend vers le sud. Peu après la sortie de la ville, elle longe la mer par une belle corniche occupée par de nombreux warung où des gens sirotent des boissons fraiches en admirant le paysage. Ensuite, on ne verra plus la mer, sauf à Siwa où l’on fait un détour pour déposer quelqu’un qui va prendre un ferry pour je ne sais quelle destination. Je remarque que la mer est d’huile. Pourvu que ça dure !

Cette partie de Sulawesi est beaucoup moins en relief que dans le pays Toraja et traverse surtout une campagne cultivée. Les habitations sont pour la plupart des bâtisses en bois, et dans cette région, il n’y a plus d’églises, et ce sont les mosquées dont les minarets dépassent les maisons. La route est souvent droite et bien faite, et le trajet n’aurait pas dû prendre beaucoup de temps si le chauffeur n’avait pour unique souci que celui de remplir sa voiture : au départ, je suis le seul passager, et il s’arrête à chaque personne qui attend au bord de la route. Il parviendra tout de même à intéresser quelques personnes…

Arrivée à Sengkang vers 16h. Le chauffeur m’amène au pied de l’hotel Pondok Eka. C’est un hotel tout refait à neuf (encore en travaux) et les prix sont neufs aussi…Rien à voir avec les prix annoncés par mon vieux guide du routard 2006 ! Malgré la remise de 50% que me fait immédiatement la réceptionniste, je vais voir à l’hotel Alsalem 2, tout proche. C’est un hotel vieillot, aux peintures défraîchies mais dont les chambres de base sont à 125 000 IDR (8€).

Je fais un tour aux alentours. On ne voit pas le lac Tempe qui est dans le secteur, pourtant le centre-ville est sur une hauteur. En contre-bas, au bord de la rivière, toutes les maisons sont sur pilotis. L’eau doit monter souvent ici ! Les gens font leurs petites affaires domestiques sur la terrasse de leur maison, sont étonnés de me voir passer là et souvent me font des grands signes et des « hello, Mister » (dont une qui est en train de se laver les dents !!).

Dans un grand parc, il y a un immense déballage de fringues et les gens se bousculent pour fouiller dans des tas de jeans et de chemisettes.

La nuit tombe et les mosquées réveillent les assoupis. Je remarque que pour cette prière du soir, il n’y a pas grand-monde dans les mosquées.

Je cherche longtemps un endroit pour dîner et ne trouve qu’un obscur warung pour y manger un poulet frit avec du riz.

19/01/2015

Notre rendez-vous avec Mr A.M A (73 ans), journaliste, documentariste, et réalisateur à l’occasion, était à 10h ce matin. Mais (et je m’y attendais un peu), il fallait comprendre que c’est à cette heure-là qu’il se réveillerait !!

Je mets à profit ce décalage horaire pour faire un peu d’ordre dans mes affaires et m’informer sur les aspects flous des visites de la veille.

Pour commencer, complétons cette histoire de Bissu. Une visite sur internet est l’occasion pour moi d’élargir ma connaissance sur la théorie du genre, sujet bien polémique en France... Dans cette région d’Indonésie, il faut compter cinq genres : le féminin, le masculin, l’androgyne, l’hermaphrodite, et enfin le transcendant. C’est sous cette dernière qualité que se rangent les Bissu, car ici, ils sont considérés comme sans sexe, donc transcendant la nature de l’être humain, et en conséquence, hissés au statut d’entremetteurs communicant avec les divinités. L’équivalent de nos anges ? Quoi que ces derniers, dans leurs représentations que l’art occidental en fait, disposent d’un petit pénis et … d’ailes !

Ces personnes sont apparemment très importantes dans la représentation de l’ordre cosmique des Bugines (ou Bugis, les habitants de cette région), qui les considèrent comme leurs « supérieurs hiérarchiques ». Et les Bissu interviennent, par des danses, des poèmes, des chants lors de célébrations spéciales très colorées et animées, et qui sont des réminiscences de l’époque animiste. Concrètement, ce statut protège cette communauté dans l’univers musulman. Du reste, ils sont musulmans. Mais dans d’autres régions du monde musulman, ils seraient pourchassés et châtiés.

Pour compléter votre connaissance sur le sujet, voir le lien suivant : http://fr.wikipedia.org/wiki/Bissu .

Par ailleurs, Mr A.M A m’a parlé d’un ami à lui, M Christian Pelras, un ethnologue français qui a vécu cinq ans en Indonésie. Ils ont partagé de nombreuses expériences ensemble parmi les diverses ethnies, et il est en admiration devant cet homme que je découvre. Apparemment, ce scientifique est mort cette année, mais mon « guide » ne semble pas être au courant. Je n’ose pas le lui dire : il est diabétique et fume cigarette sur cigarette… Pour en savoir plus cet homme, voir le lien suivant : http://fr.wikipedia.org/wiki/Christian_Pelras

°°°

Enfin, mes compagnons de route, Mr A.M A et son chauffeur, producteur de films documentaires et pourvoyeur en cigarettes, sortent de leur chambre à 10 h, mangent tranquillement leur petit déjeuner et m’invitent à leur table pour bavarder et projeter la suite de la journée. Déjà, une chose de sûre, ils me ramènent à Makassar en voiture … mais quand ?

On part vers midi en commençant par une halte là où a habité son copain ethnologue. Puis on va, à une dizaine de kilomètres au sud-est de Sengkang visiter la reconstitution du palais royal du roi du pays Wajo (Wajo = territoire occupé par les Bugis). C’est une construction imposante, entièrement en bois dur, soutenu par une centaine de piliers. À l’intérieur, il n’y a qu’une seule vaste salle (1500 m² ?), bien aérée et au plafond haut.

On imagine bien le roi sur une estrade, avec la cour et la multitude des serviteurs rampant à ses pieds… (cf le Palais des miroirs, d’ Amitav Ghosh. )

Ensuite on va manger dans un warung spécialisé dans la cuisine du poisson du lac. On me sert un bol rempli d’un frichti composé de poisson cru haché, quelques légumes et une délicieuse sauce au coco.

On reprend la route ; on s’arrête au bout de trente kilomètres pour aller visiter la famille de la femme de son fils. Là, j’avoue que j’ai rongé mon frein… ça a duré une heure, ils rigolaient tous et je ne comprenais rien, le Sprite était tiède et il faisait chaud !

Après, on va voir les chauves-souris dans la ville voisine de Soppeng. Des centaines de ces bêtes vivent dans quelques arbres seulement, et se tenant serrées les unes contre les autres s’accrochant aux branches par les pattes arrière. Elles poussent des cris perçants, comme des aboiements de chiots. Sous les arbres, ça sent la caverne fétide. Les chauves-souris sont grosses comme des poules, et lorsqu’elles se bousculent et que leurs ailes se déploient, l’envergure est bien d’un mètre ! Je suppose qu’elles doivent s’envoler le soir pour trouver de la nourriture. Ça doit être impressionnant.

On revient sur Sengkang et on s’arrête cinq minutes dans un warung qui sert du tuak manis, l’alcool de palme local qu’ils font ici sucré. Ce n’est pas une boisson bien forte, la bière fait plus d’effets !

Mr A.M A a un rendez-vous avec le responsable de l’administration du tourisme du pays Wajo. Comme les discussions en Wajo de ce rendez-vous d’affaire ne m’intéressent pas, on se met d’accord : on me dépose à l’hotel, tandis que de son côté, ils vont à leur rendez-vous. Il est prévu qu’on parte pour Makassar vers 20 h ; mais ici, c’est l’heure et le rythme indonésien, et je commence à l’intégrer (difficilement).

J’attends donc mes deux compères à l’hotel, où j’utilise ce délai pour commencer rédiger le blog.

Vers 19 h, ils viennent me prendre à l’hotel, mais au lieu de partir direct pour Makassar, on va chez ce fameux fonctionnaire : il souhaite me rencontrer ! C’est à 10 minutes en voiture. De l’extérieur, la maison de ce monsieur fait « modeste pavillon de banlieue ». Mais, à l’intérieur, c’est tout le contraire : la foire à la décoration kitch style « palais du dernier empereur ottoman » ! Accumulation de fauteuils et divans rembourrés, multiplication de vaisselles et vases intouchables, dorures, argenterie, bimbeloterie, etc. Des photos de lui recevant des décorations sont accrochées au mur. Quelques photos où il se congratule avec des militaires. Une domestique nous sert des friandises et du moût de riz noir (macéré et alcoolisé). Et la discussion repart, après l’obligatoire photo à côté de cet homme.

Vers 21h, je montre d’évidents signes d’impatience. On se sépare et, enfin, on prend la route pour Makassar.

Au bout de 20 kilomètres, le chauffeur est malade comme un chien et vomit au bord de la route. On me demande si je sais conduire. Je prends le volant. On téléphone à une relation du coin qui accepte de remplacer le chauffeur. Je conduis donc jusque chez cette personne qui habite heureusement sur le chemin, avec l’ex-chauffeur, gémissant, lequel s’est allongé sur les bagages, et A.M A qui n’arrête pas de crier et de bondir sur son siège. Il a très peur ! Pourtant je pense que je m’en sors pas mal avec une voiture que je ne connais pas, avec la conduite à droite pour rouler à gauche, les vitesses à passer avec la main gauche, la nuit bien noire, la route défoncée par endroit, sans bandes blanches, et surtout une importante circulation : je suis obligé de faire taire A.M A qui crie lorsque je double un camion. Et je ne roule pas plus de 60 Km/h !...

On arrive chez le chauffeur de remplacement, un jeune qui prend fermement les affaires en main (j’aurai bien continué encore un peu…).

Orages, grandes flaques d’eau, files de camion…

On arrive à Makassar à 3h du matin : on me dépose au Legend hotel. Je prends la chambre (150 000 IDR) qu’on me donne, et m’écroule sur le lit.

Rude journée…

21/01/2015

Hier soir, petit repas dans un endroit très agréable en face du Fort Rotterdam : le Kampoeng Pops. C’est un établissement qui fait food court à la mode de Singapour (une vingtaine de stands où l’on prépare des mets différents, des glaces, des boissons, etc). Chacun commande le plat qui lui convient au stand préféré, lequel lui donne un bon, on paye la commande à une caisse centrale, en échange de quoi on a un reçu qu’on donne au stand. Une plaque avec un numéro est donnée en échange, et on s’installe où l’on veut dans un vaste espace face à un petit port. Des dizaines de tables et chaises en osier, des terrasses sur pilotis au-dessus de l’eau. Ainsi à une même table, chacun peut manger des plats complètement différents. Le serveur du stand apporte le plat dès qu’il est prêt. Ici la bière coule à flot. Certaines tablées se servent la bière sous pression à une tireuse adaptée à une petite tour qui trône au milieu de la table. Cet endroit n’est pas pour autant un lieu de perdition : familles, amoureux, copains, etc. donnent à ce lieu une ambiance sereine. Et ce n’est pas cher ! 31 000 IDR (2 €) un copieux mie goreng cina, un plat de nouilles à la chinoise avec quelques crevettes et bouts de viande.

L’air est doux, et c’est amusant de voir évoluer à quelque distance les énormes engins transbordeurs déplaçant des containers à la lueur de puissants projecteurs. Un combat d’araignées métalliques géantes…

De retour à l’hotel vers 22h30, il faut bien tuer le temps avant de prendre le bateau. Il doit arriver à quai à 22 h et repartir à 3 h du matin. Le réceptionniste de l’hotel me conseille de ne pas y aller avant minuit car c’est la pagaille entre les passagers qui descendent et ceux qui montent et se précipitent pour se trouver la meilleure place sur le pont et dans les couloirs. Je papote avec un couple de jeunes iraniens, qu’on croirait sortis d’un campus américain, et en écoutant un peu de musique soufie, on partage nos expériences.

À minuit et demie, le réceptionniste m’amène (gracieusement) au port en motor, ma valise entre ses jambes et moi, accroché derrière.

Sur l’avenue qui longe le grand port à containers, je note une importante différence entre le jour et la nuit. Le jour, dans cette avenue aux bâtiments un peu déglingués, les nombreux bars sont fermés ; mais à cette heure tardive, les bars sont ouverts, musique à fond, et des dizaines de filles très légèrement vêtues de rouge chahutent sur le trottoir, des bocks de bière à la main. Il est vrai qu’il fait chaud…

Je ne me vois pas remonter cette avenue à pied traînant ma valise à roulettes !!

Les guichets du terminal-passagers sont ouverts, presque tous les gens allongés ont disparu, et restent les gens du contrôle. Ils sont une bonne vingtaine répartis entre les barrières et l’échelle du bateau. Mais un seul a un travail qui consiste à détacher une page de mon billet et à me tamponner la main gauche, comme si j’entrais en boîte de nuit ! Pas de contrôle des bagages !

L’Umsini est un vieux bateau. Par endroits, la coque est rouillée et on devine qu’il a bien roulé sa bosse. Bon, la mer est calme, et ce n’est pas par ici qu’on rencontrera des icebergs…

L’échelle qui permet d’accéder au pont 5 est un peu branlante et le filet qui est dessous ne me rassure pas. Des employés me dirigent vers le pont 6 réservé aux Kelas 1 et 2. Là, des employés hilares me confient la clé de la cabine 6029, située dans le premier quart avant du bateau. Au vu de la vingtaine de clés qui restent accrochées au tableau des premières classes, je dois être un des rares à loger sur ce pont ! Et de ce fait, je suis le seul occupant de ma cabine, prévue pour deux.

D’un premier abord, la cabine est spacieuse, 2,5 x 2,5 m, avec coin WC/douche, deux lits, des tablettes, une chaise, une thermos d’eau chaude et l’air conditionné modéré. Mais à y regarder de plus près, l’enthousiasme se modère vite : la moquette est défraichie, il manque des parties du mobilier (serrures des placards, plafonniers, lampes de lits), les prises électriques sont dégradées, et, dans le coin salle de bain, pas de lunette ni couvercle aux toilettes, le carrelage s’en va, pas de chasse d’eau. Et ce coin est le refuge d’une faune peu discrète. Heureusement j’ai ma bombe…

Pas de savon, pas de serviette, pas de PQ.

Je prends mes aises, et avant de me coucher, je prépare une grosse lessive. La bassine prévue pour être remplie d’eau afin de chasser les toilettes, me sert à faire tremper mon linge.

Il est 1h30, Je m’endors comme une souche.

°°°

Vers 7h, on frappe à la porte, mais je me rendors. Réveil vers 9h. Je vais voir au restaurant réservé aux passagers du pont 6, mais il ne reste que du thé tiède. Et au vu des reliefs restant sur les tables, ce petit dej. est de style indonésien (riz et légumes en sauce). Je retourne à ma cabine et me prépare un café avec des pains au lait achetés la veille.

Douche, lessive. J’accroche mon linge sous la ventilation dont le cache a disparu, ce qui me rend bien service.

À 11h, on frappe à ma porte : c’est le déjeuner ! Le restaurant réservé aux passagers du pont 6 est un espace très grand et est aménagé comme une salle de fête avec guirlandes au plafond. Et ô surprise, sur la petite scène, se produisent une chanteuse (de l’âge du bateau) et un organiste ! Sur la piste de danse, deux tables rondes ont été dressées pour les kelas 1 et plus loin d’autres tables dressées pour les kelas 2. À part moi et cinq personnes de la kelas 2, la grande salle est vide. La chanteuse chante avec un enthousiasme modéré des chansons sirupeuses à deux temps, plutôt prévues pour une soirée dansante des années 50, que pour le repas d’un étranger de kelas1 qui se bat avec sa cuisse de poulet, ses épinards, et s’étrangle avec la sauce piquante.

À l’issu de ce repas original, je visite les autres ponts, et bien sûr, plus on descend, plus l’expression « les bas-fonds » s’applique. Les kelas 2 partagent des cabines de quatre avec WC/douche. Les kelas 3 et 4 partagent des cabines de six ou huit sans WC/douche, les kelas ekonomi sont de vastes dortoirs disposant de couchettes avec matelas, et ceux qui n’ont pas pu obtenir de couchette se débrouillent comme ils peuvent pour s’allonger dans les couloirs, les escaliers et autres recoins. Le pont 3 est particulièrement laissé à l’abandon : détritus partout alors que le reste du bateau est mieux tenu. Il fait une chaleur épouvantable dans ces dortoirs, ça sent le rance et ça braille du côté des mômes. Et rien qu’à voir les portes des toilettes communes rongées par l’humidité, on peut imaginer l’état des installations.

Des employés distribuent des repas en barquette aux passagers des kelas ekonomi. Mais on peut prendre son repas dans une cafeteria, et ainsi pouvoir être assis devant une table. Il y a des gens tenant petit commerce, qui se promènent d’un pont à l’autre et il y a aussi des petites boutiques (toko) bien achalandées.

À l’arrière du pont 8, il y a une terrasse avec une échoppe où je demande un café.

Mais l’endroit le plus agréable pour moi reste les coursives, pourtant peu appréciées par les gens que le vent frais doit gêner. Le bateau évolue dans une mer au bleu profond, à la ligne d’horizon bien tracée. Au loin, on distingue quelques îles entourées de nuages d’orage.

Du côté des barques de secours, au pont 7, ça m’a l’air bien rouillé et les radeaux gonflables datent de 1996. Sur la paroi face aux barques, il y a affiché un mode d’emploi rédigé en anglais et en danois…

A la sono du bateau, à 12h16 retentit l’appel à la prière… Personne ne se déplace vers l’espace mosquée qui se tient à l’arrière du bateau, pont 7. La plupart des gens sont avachis sur les matelas, subissant la chaleur et la longueur du temps avec fatalité. Dans un coin, des jeunes ont apporté une guitare, dans un autre, on joue aux cartes, et ailleurs, quelques personnes regardent un film sur un ordi. Quelques télévisions accrochent l’attention de rares éveillés. Pas de connexion wifi ou mobile sur ce bateau.

Le bateau trace sa route, à 35 km/h, sans changer de cap sur une mer calme. Pas de tangage, pas de mal de mer.

Pourquoi avoir choisi le bateau plutôt que l’avion pour rallier Sulawesi à Flores ? J’ai eu beau chercher sur internet, mais je n’ai trouvé aucun vol direct. La seule solution était de changer d’avion lors d’une escale à Bali. Ce qui, du point de vue temps, revenait à peu près au même, mais qui budgétairement même en kelas 1 sur ce bateau, était quatre fois ou cinq fois plus cher. Et puis il y a les charmes de la croisière…

Après une petite sieste, je fais une sortie pour une virée sur les différents ponts du bateau où parfois on me regarde comme un extraterrestre. Des hommes tentent d’entrer en conversation, mais les propos s’en tiennent aux questions de base : where you come from, where you going, what is your name, et une fois : do you visit Flores for business ?

À 17 h, c’est le repas du soir : poisson, poulet, légumes sauce coco, riz et une part de papaye. La scène est fermée. Je suis toujours seul dans cette grande salle. Retour en cabine. Mon linge est sec.

À 18h24, c’est le coucher de soleil au son de la prière du soir. Le soleil se cache derrière un gros nuage d’orage qui s’élève au-dessus des montagnes de Flores que l’on distingue à l’horizon. Et en quelques minutes, se succèdent d’innombrables nuances de couleurs orangées, rouges et violettes. Puis c’est la nuit noire.

Je prépare le blog et révise mon débarquement à Flores, nettoie le disque dur de mon ordi (il est presque plein…).

Je suis surpris lorsqu’à 22 h 20, un coup de trompe du bateau annonce l’arrivée au port de Maumere. Je range mes affaires en vitesse.

Mais ce n’était pas très utile : le bateau met une demi-heure pour faire les vingt derniers mètres d’approche, et un fois placée l’échelle, et passée la prise d’assaut par la horde des porteurs en tenue orange qui monte à l’assaut du navire, il faudra que j’attende encore une demi-heure avant d’atteindre la terre ferme tellement c’est la cohue pour descendre !

Un gars au fort profil papou (prof d’anglais) rencontré sur le bateau m’aide à trouver la sortie du port, encombrée de containers et d’une file impressionnante de gens à scooter. Il me sélectionne un ojek qui pour 10 000 IDR me conduit à l’hotel Gardena.

C’est un petit hotel dans un quartier calme. Le proprio tape la belotte avec des potes lorsque j’arrive. Il me propose une chambre (WC/douche + petit dej) pour 100 000 IDR. Il parle quelques mots en français. Malheureusement, il n’y a pas la wifi, et je dois aller à minuit dans un cybercafé pour envoyer ma prose.

23/01/2015

Debout tôt (6h).

Le gars de l’hotel me l’avait assuré hier soir : l’autobus pour Ende et qui passe par Mori, viendra me prendre à l’hotel. J’y croyais moyennement ; hé bien si, il est là à 7h30 ! mon petit dej. à peine avalé… Je suis le premier passager, mais il y a déjà plein de colis sous les sièges et sur le toit. C’est un genre de gros minibus (ou de petit autocar…). On va direct à la « gare routière », un vague parking sur un terrain vague… Quelques personnes montent, et on part aussi sec : c’est le bus de 8h qui part à 7h45 !!

Le trajet dure trois heures (70 000 IDR qu’on paye à la descente). La route est magnifique, aussi bien du point de vue du revêtement qui est quasiment neuf, que du point de vue des paysages traversés : on est en corniche sur le flanc d’un volcan, avec de temps en temps la mer (l’Océan indien) en contrebas, constamment en virages, traçant à travers une végétation tropicale dense. Les horizons et le haut des montagnes sont embrumés, ce qui, je pense, laisse peu d’espoir pour faire le Kelimutu aujourd’hui.

Le Kelimutu est un volcan qui attire beaucoup de monde, car il possède trois cratères, chacun rempli par un lac de couleur différente.

Le car s’arrête souvent. Par exemple, on s’arrête pour charger des fagots de bois, ce qui dure un quart d’heure… Le réceptionniste du Gardena m’avait recommandé un hotel pas trop cher à Moni : le Watugana bungalows. Le gars du car m’arrête devant !

Moni est un village composé presque uniquement d’hôtels, et autres guesthouses, et s’étire sur un kilomètre le long de la route principale. C’est la basse saison et il n’y a pas beaucoup de touristes. Le Watugana bungalows est une affaire familiale. Le jeune réceptionniste, qui boîte affreusement, parle un anglais parfait. La chambre est à 150 000 IDR, elle est propre, avec une moustiquaire au-dessus du lit, mais le coin douche, reste un coin, car la douche est cassée. Dommage, il n’y a pas la Wifi.

On parle du Kelimutu. Le guide LP affirme que le mieux est de prendre le camion qui part le matin et qui ramasse tous les touristes du village pour les amener dès 4h du mat pour voir le lever du soleil. Le réceptionniste me dit 1) que c’est la basse saison, et il n’y a pas de camion, 2) avec les nuages, il n’y aura pas de lever de soleil, et que 3) « look » me dit-il en montrant du doigt la montagne, c’est dégagé ! En effet, pas de soleil, mais le niveau de la brume s’est élevé, découvrant la crête. Il me propose de partir tout de suite (après le welcome cofee) avec son frère en scooter (65 000 IDR). Ça me va. Le gars me dit de me munir de mes affaires de pluie, on ne sait jamais.

À partir de l’embranchement avec la route principale, il y a douze kilomètres de route goudronnée qui monte presque au sommet du volcan. La route étroite fait de larges lacets dans la forêt tropicale.

Aux trois quarts du chemin, il y a le péage du « parc national » : 150 000 IDR l’entrée pour le touriste étranger + 5000 IDR le scooter. Attention, ce tarif passe à 225 000 IDR le dimanche !! À noter que le touriste indonésien paie 5 000 IDR ! (rapport de 1/30).

La route se termine sur un grand parking (1600 mètres d’altitude), aujourd’hui désert. Je dis au revoir à mon chauffeur qui sait que je souhaite redescendre à pied. Un chemin bétonné monte vers le site, en à peine un quart d’heure.

Et là, quelle surprise ! On arrive au bord d’une immense caldéra aux parois jaunes, raides, verticales, au fond de laquelle (200 m ?) un lac d’un vert turquoise fait des vaguelettes. Un peu plus loin, une autre caldéra, un autre lac vert, séparé du premier par une mince paroi de couleur jaune soufre. Les couleurs sont intenses. Tout de suite on se pose des questions : de combien sont-ils profonds, quelle est la composition de ces lacs, l’eau de pluie suffit-elle à les remplir ? Ça sent le soufre quand le vent remonte du fond de la caldéra : y a-t-il de l’acide sulfurique ? Un panneau raconte un peu l’histoire du volcan (dernière éruption 1870), mais bizarrement rien sur les lacs…

Une rampe longe sur cent mètres le bord de la caldéra lorsqu’on arrive du parking. Le chemin continue en longeant par l’ouest les deux lacs pour aller jusqu’à un autre point de vue aménagé. Le LP expliquant qu’il est possible de faire le tour des lacs, je me mets en route en commençant par faire le tour du premier dans le sens antihoraire. Un sentier suit le bord de la caldéra. Le sentier est plus ou moins évident, surtout moins quand il traverse des buissons et des arbustes. Mais après trois cent mètres de buissons, le sentier est plus net. Il y a d’autres passages un peu délicats : des petites pierres roulent sous les chaussures dans des endroits étroits. Prudence ! Ici les bonnes chaussures qui tiennent aux pieds sont indispensables ! Et les gens sujets au vertige doivent s’abstenir ! Sinon gare à la trempette, à la façon Roger Rabitt !

J’ai la tête constamment tournée à gauche, tellement le paysage qui se déroule est beau. Le ciel est gris, et le soleil pas loin ; la vue sur les calderas est claire et bien dégagée. La proximité des deux lacs est intrigante : y a-t-il eu deux explosions dues à un magma qui s’est déplacé nord-sud sous terre ?

Les traces des explosions est encore bien visible : outre les calderas, on observe sur les parois des cheminées noires et, sur le côté des cônes, il y a de belles bombes volcaniques.

Le sentier après plusieurs montées et descentes, rejoint le chemin menant au point de vue au-delà de la deuxième caldera. Et en montant ce chemin, deuxième surprise : à l’ouest, en contrebas, une troisième caldera et un troisième lac ! À peine plus petits que les deux verts, sauf que ce lac-là est vert très foncé. C’est en partie dû à ce qu’il est entouré d’arbres, et au ciel qui est plus sombre à l’ouest. Du point de vue aménagé, on domine ce paysage hors du commun, un peu lunaire, un peu inquiétant, et qui a dû inspirer les légendes et les mythes du coin…

Retour au point de départ.

J’ai tout de même mis deux bonnes heures pour faire ce tour, et je n’ai rencontré personne, sauf au point de vue, la personne qui vend des boissons.

Je redescends vers Moni par le sentier qui traverse l’arborétum en contournant le parking. L’arboretum, c’est la montagne, mais aménagée en musée en plein air : de nombreux panneaux indiquent le nom savant des plantes qui poussent ici dans leur milieu naturel, et elles sont innombrables, denses, luisantes de condensation. Et où trouve-t-on cette formule qui explique la fixation par les plantes du carbone de l’air : « AGB = F x r x (( p x D²) / 4) x H » ?? Eh bien, dans cet arboretum, sur un panneau uniquement rédigé en bahasa indonesia… Ça place la barre haut pour le routard moyen dont le niveau en physique-chimie n’est pas le meilleur !

Le sentier de l’arboretum débouche sur la route goudronnée. Un peu plus loin, à la borne kilométrique 11, un chemin reprend la descente, quittant vite la forêt, pour traverser des zones cultivées. Le chemin est tantôt une piste, tantôt un étroit filet de terre et il faut être bien attentif aux changements de direction, parfois signalés par des flèches rouges tracées sur des pierres. Par ci par là, des brumes s’accrochent dans les creux. Un genre de cigales émet un bruit continu et perçant, on se croirait dans une scierie…

Pause au premier village, Pome. Il y a là de belles maisons traditionnelles sur pilotis au toit de chaume, et des gens accueillants. Entre les pilotis, des dames tissent des ikats sur des métiers rudimentaires. Partie de rigolades avec des jeunes filles (16 ans ?) qui me présentent leur bébé. Ces gens ont peu de moyens. L’unique point d’eau sert aussi de salle de bain.

Du bas du village, on emprunte la piste carrossable pendant trois kilomètres. Quelques plantations de caféier. Des gens creusent la falaise créée lors de la percée de la route pour y récupérer du sable et des pierres. Petite marche jusqu’à un autre village, d’où on distingue Moni en contrebas, Là il faut quitter la piste et reprendre un chemin à travers champs. Attention à la bifurcation à gauche à la hauteur d’Agnes café ! Encore un bout de sentier et on tombe sur une abondante cascade où des gens lavent leur linge. La route n’est pas loin, on entend les gros camions peiner dans la montée.

Retour à l’hotel après trois heures de marche soutenue, vers 17h. Je suis sur les rotules, assoiffé et en sueur – mes fringues sont comme s’il avait plu.

Je dîne à l’hôtel un plat de nouilles avec trois petits bouts de poisson et du riz. Il y a pas mal de bruit : les enfants qui braillent et leur mère qui leur crie dessus…

La ville étant privée provisoirement de connexion réseau, impossible de mettre le blog à jour.

Pour voir le Kelimutu du ciel, et détailler la carte :

http://mapper.acme.com/?ll=-8.76362,121.81023&z=15&t=H

25/01/2015

Vers 6h, un petit coup d’appel à la prière venant de la mosquée et une volée de cloches venant de l’église ! La nuit a été fraîche : j’ai supporté la petite couverture donnée à la réception. Bajawa est en altitude (1200 m) et l’atmosphère y est légère. Je vais sous la douche froide à reculons… Le ciel a toujours un voile gris qui cache le soleil, mais les nuages bas ont disparu, et, du balcon de l’hôtel, apparaît le magnifique cône du volcan Gunung Inerie. Son cône est très effilé, laissant soupçonner une activité récente, et semble très menaçant.

Lavage du linge trempé la veille. Au petit dej. à 8h, je suis à peu près seul dans l’hôtel. La famille qui tient l’établissement doit être à la messe. À 8h30, la femme-à-tout-faire de l’hôtel, arrive, me sert deux gateaux de riz et me donne les clés du motorbike. Interrogation sur la façon d’ouvrir le siège : c’est dessous que se trouve le réservoir. On trouve la commande spéciale sur le Niemann.

Il y a une photo à la réception qui m’a attiré l’œil, celle d’un lac de cratère de volcan : le Wawomuda, indiqué comme étant à 6 km. Allons y faire un tour, c’est juste à côté !

Départ vers 9h30. La petite route étroite serpente depuis les faubourgs de Bajawa vers des villages de petites maisons au toit de tôle ondulée, entourées de petits jardinets bien fleuris.

C’est dans un de ces villages que je découvre les habitations traditionnelles de la population locale : les Ngada. J’y reviendrai plus loin dans le récit.

Je poursuis ma route jusqu’au village de Wawomuda (6 km), annoncé par un portique rose. Les gens m’aident à trouver la suite de l’itinéraire pour atteindre le cratère. Une petite route goudronnée, qui devient bientôt une piste caillouteuse, puis une piste de terre bien glissante, tout en grimpant sur le flanc du volcan, parmi les plantations de caféier. Je m’égare une fois ; un paysan, armé d’une grande machette m’aide à retrouver mon chemin. La pente devient tellement raide à un moment que je décide de poser le motorbike et de continuer à pied.

À chaque ressaut, je me dis, le cratère est là, juste derrière. Puis rien. Je fais plusieurs kilomètres, hésitant sur des embranchements, mais il n’y a personne pour me renseigner. Le paysage est magnifique, une succession de cratères enfouis sous la verdure. Le chemin suit leur ligne de crêtes entremêlées. Il y a le fond d’un cratère qui est cultivé, mais c’est une forêt clairsemée qui domine. Il se met à pleuvoir : je sors mon parapluie. Mais ça ne dure pas longtemps. Au détour d’un bosquet, je rencontre trois gamins dont deux armés d’un fusil : ils sont aussi surpris que moi ! Ils m’expliquent que je me suis trompé au dernier embranchement. Demi-tour et reprise d’un autre sentier qui monte. Encore un petit kilomètre et je tombe sur un relais de sismographe. Je tiens le bon bout ! Je monte encore un peu, et derrière un rideau d’arbres, au fond d’un ravin, dans la brume, je découvre le fameux lac, jaune vert, dense d’un liquide boueux, moins grand que ceux du Kelimutu, mais surprenant tout de même.

Je décide de faire le tour du cratère, qui est relativement dégagé de végétation et agrémenté d’un vague sentier. Et c’est là que je vois au fond du cratère des mômes pataugeant et chahutant dans la boue d’un autre petit lac à grands cris ! À un endroit, le bord du cratère s’affaisse, et c’est surement par-là que sont passés les gamins. Le passage est délicat et glissant. Prudence ! J’arrive au fond, près du petit lac, où les gamins ont laissés leur trace de pas, mais ils ont disparus. Mais j’entends des « hello » : eux, ils m’ont vu. Ils sont à présent en train de patauger dans le grand lac. Comme quoi, ce lac n’est pas que de l’acide sulfurique…

Le fond du cratère, outre ces deux lacs, laisse voir de grands précipices qui évoquent l’endroit d’où est sorti le jet de matières pyroclastiques légères, genre pierres ponces. Il n’y a pas de trace de lave. Des arbres alentour, il n’en reste que des troncs calcinés.

J’entreprends de finir le tour du cratère en remontant l’autre côté de l’affaissement. Le sentier disparaît sous végétation dense et c’est difficile de s’y retrouver. J’entends les gamins crier des « hello mister » alors que je me bats avec des lianes et des buissons. Ici, les paysans se baladent avec des machettes, et là cela m’aurait été bien utile… Tout à coup derrière moi, les gamins ! hello mister ! your umbrella ! je l’avais en effet perdu dans les broussailles sans m’en apercevoir. Du coup ce sont eux qui tracent le chemin en écartant les branches et les feuillages devant moi. On retrouve enfin le bon sentier que j’avais perdu. Je suis un peu ratatiné ! Un des gamins (14 ans ?) parle quelques mots d’anglais. Et j’arrive à savoir que la dernière éruption de ce volcan date de 2002, et qu’un village a été dévasté, habitants inclus. Je finis péniblement la montée par le bord du cratère jusqu’au relais sismographe. Mes joyeux compagnons du moment me quittent pour d’autres jeux dans la forêt. Quand je retrouve enfin mon motorbike, il est midi.

La descente est épique : la pluie a bien mouillé la terre. Malgré mes précautions, le motorbike dérape et me voilà dans le fossé : pas de bobos ! Lorsque je retrouve enfin le goudron, voilà qu’il se met à pleuvoir dru et à grosses gouttes. Je me refugie sous l’auvent d’une case où les gens me font signe de venir m’abriter. Ici vit une famille dans le dénuement le plus total : le seul meuble, un buffet rudimentaire hors d’âge. La cuisine se fait par terre, un feu entouré de trois pierres qui soutiennent une gamelle d’eau bouillante. Un lit dans une pièce, une statuette de la vierge dans l’entrée.

Il y a là un gamin de 10 ans, une jeune fille (16 ans ?), une grand-mère indatable, et une femme édentée, indatable elle aussi, maigrelette et voutée, les cheveux raides explosés et au regard exorbité. On aurait cru l’image de la sorcière-type. La grand-mère me fait comprendre en mettant son index à plat sur son front, que c’est l’idiote du village… La jeune fille me propose un Flores Kopi en attendant la fin de la pluie. Je n’ai jamais bu un café si agréable et si réconfortant ! On rigole bien en regardant les photos prises juste avant !

Retour à Bajawa. En traversant la ville, j’entends dans une école (religieuse) un grand vacarme : une troupe de musiciennes pour majorettes s’entraine à force tambours et métallophones. Et leur entrain devient d’autant plus fort alors que je m’approche pour les observer !

Pour situer cette rando et ce parcours moto :

http://fr.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=8741875

Pour l’après-midi, changement de direction : route vers le sud pour aller explorer les villages Ngada.

Explications : pour cette ethnie, l’organisation sociale se traduit par un urbanisme particulier. Au milieu de chaque village, un large espace (50 mètres ou +) s’étire tel un vaste stade ; de part et d’autre de cet espace, les maisons d’habitation sont disposées telles des tribunes. De plus, dans cet espace, donc entre les maisons, il y a, alignées, de curieuses constructions en bois et en toit de paille. Ces constructions dont j’ignore la destination, sont de deux formes : l’une ressemble à un gros parapluie à peine ouvert, et l’autre à une petite maisonnette. À leur côté, il y a des terrasses grossièrement formées avec des pierres plates, et des alignements d’autres pierres encore plus grandes mais dressées. Les maisons d’habitation sont sur petits pilotis. Chaque maison dispose d’une terrasse donnant sur la place, terrasse protégée par un auvent en prolongation du toit et sous lequel les gens se prélassent. Cette terrasse est parfois décorée de sculptures en relief, représentant des animaux. On entre dans la maison par une petite porte surélevée qui donne sur une chambre unique, avec d’un côté une natte pour lit, de l’autre côté un petit buffet et un coin feu à même le sol.

Dans le premier village que je visite, des adultes, très sympas, m’expliquent dans un anglais approximatif, les raisons de ces arrangements. Chaque village regroupe un clan. Le clan est divisé en plusieurs groupes. Chaque groupe représente plusieurs familles. On compte le nombre de familles d’un groupe par le nombre de couples parapluie+maisonnette. Le parapluie (le ngadhu) représente le mâle, la maisonnette (le bhaga), la femelle.

Le faîte du toit des maisons est décoré par des petits bonhommes (sakalobo), par des maisonnettes (sakapuwu), ou par des fléchettes (kakaorday). C’est l’aïeul du groupe qui décide comment sera décoré le toit de la maison. La terrasse de pierres (ture) qui est au centre de la place du village est l’endroit où sont enterrés les ancêtres. Ces derniers font l’objet d’un culte important. Souvent les pierres bordant cette terrasse sont tachées par des restes de bougie fondue. Les monolithes dressés servent à attacher les buffles que l’on sacrifie lors des cérémonies.

Pendant toutes ces explications, données sur la terrasse d’une maison, le groupe s’est augmenté de plusieurs curieux. Même la mémé de la maisonnée, toute ridée, 84 ans, qui a connu les Hollandais et les Japonais, sort pour y assister. À la demande de son petit-fils, elle se met à entonner l’hymne national japonais !

Ainsi muni des explications indispensables (et complémentaires avec celles du guide LP), je fais le tour des multiples villages (kampung) qui s’égrènent le long de la route qui mène à Bena. Cette route traverse un paysage magnifique, entourée par des montagnes imposantes tourmentées par l’érosion, et entièrement recouvertes par la végétation, et par l’imposant volcan Inerie, la plus haute de toutes. J’achète un avocat à un étal au bord de la route.

Le kampung de Luba est magnifique. Tout d’abord il est échelonné sur plusieurs terrasses, tout en respectant les espaces et structures traditionnelles, mais aussi les maisons y ont conservé leur toit de chaume ancestral, alors que dans les villages précédents, le toit des maisons étaient en tôle. Dans ces villages, la vie est rudimentaire : ici des dames pilent le maïs en cadence dans un pilon de bois. On est loin de la mondialisation ! Plusieurs fois on m'offre le café ! J’assiste même à une réunion d’information pour agriculteurs ! Les gens sont chaleureux et accueillants, curieux de savoir d’où je viens, me faisant signe de m’abriter lors d’une averse, encore prétexte pour un kopi

Après Luba, Bena.

Bena est le plus beau village de tous, d’abord pour sa grandeur, puis pour ces maisons de chaume, et surtout sa disposition en terrasse superposées offrant une perspective inégalée. De plus, il y a des terrasses (tule) composées d’énormes pierres, celles dressées très effilées, celles posées à plat très larges et très fines, le tout disposé en cercle.

Là aussi, on n’est pas très riche, mais on sent que certains jeunes vivent difficilement d’être coincés dans ces structures immuables. Ceux qui en ont eu les moyens, tripotent leur mobile avec frénésie… tandis que sur d’autres terrasses, des mères épouillent leurs enfants…

A Luba et Bena, on vous sollicite pour une donation (10 000 IDR).

Lorsque c’est l’heure de rentrer sur Bajawa (17h30), au bout d’un kilomètre, il se met à tomber un déluge d’une force incroyable. Je me réfugie, déjà trempé, sous l’auvent d’une boutique, où il y a déjà un couple et leur motorbike. Ça dure une heure ! Et encore, quand je me décide à repartir, il pleut encore et il y a du brouillard ! Et il fait nuit !!!

Je suis à l’hôtel à 19h. Ils ne servent pas à manger ce soir, aussi je vais dans le petit resto musulman voisin (riz, poulet, sauce coco).

Quand je retrouve ma chambre, mon linge n’est pas sec, quant à, moi je suis trempé jusqu’à l’os !

Pour situer cette rando et ce parcours moto :

http://fr.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=8741875

27/01/2015

Réveil à 5h30. Ciel gris.

Il est prévu que le bus pour Labuanbajo vienne me prendre à l’hôtel à 6h30. Il me prend à 6h45. Il fait deux fois le tour de la ville pour ramasser des colis. On arrive à 7h15 au carrefour de la route Transflores et la route de Bajawa, carrefour qu’on appelle pompeusement ici « bis terminal ».

On attend longtemps à ce carrefour pour je ne sais quelle raison. Le chauffeur essaie ses freins en pompant et en rajoutant du liquide de frein dans un orifice qui se trouve sur le tableau de bord. Il en met partout, surtout sur les fils électriques apparents. Des passagers arrivent avec force colis, dont une dame qui monte dans le bus avec un petit jerrycan plein d’essence ! On confie au chauffeur deux enveloppes à remettre à Ruteng. Le timbre, c’est le billet de 10 000 IDR agrafé sur le coin ; ce moyen de faire passer le courrier doit être bien plus rapide que la poste..!

Et le bus part enfin à 8h10 ! Avant de partir, le chauffeur a pris quelques cachets. Je conserve jalousement ma place à l’avant à côté du chauffeur…

La route traverse des paysages magnifiques : la descente le long du flanc ouest du volcan Inerie, le bord de mer à Aimere, la remontée dans les terres sur Ruteng avec les rizières en terrasses juste plantées du riz nouveau, et enfin les virages pour atteindre Labuanbajo (LBB). Un paysage étonnant : celui des rizières en toile d’araignée à la sortie de Ruteng. Un mode de drainage semblable à celui pratiqué à Ensérune du côté de Béziers.

La route est bien entretenue, mais le transport dure plus de dix heures ! La route, dans la descente vers LBB a été récemment envahie par des torrents de boue, et recouverte de rochers. Mais depuis elle a été dégagée sur une voie : cette route est vitale pour l’arrière-pays, car c’est de là que vient ce qui est débarqué au port de LBB, dont les produits pétroliers.

Dix heures dans le bus, c’est déjà une petite société : il y a l’enfant de trois ans qui a envie de pisser tous les quarts d’heure, il y a la mère qui me refile son bébé dans les bras, tandis qu’elle va vomir dans le bas-côté, il y a les jeunes qui fument comme des pompiers et qui tentent d’entrer en relation avec moi … Et il y a le chauffeur, un homme affable, et qui m’a à la bonne (en fait, je crois que le prix de mon billet a été gonflé). Il se gave de cachets, se passe du parfum dans le cou dès qu’il est en sueur, s’arrache les poils et cheveux blancs en se regardant dans le rétroviseur et tout en conduisant, ne lâche pas son mobile et crie dedans, rigole avec les passagers, et enfin fait son signe de croix avant chaque reprise de conduite ….

À 11h on s’arrête à Borong pour manger dans un restau au bord de la route. Mais à cette heure-là, manger du bœuf bouilli en sauce et autres poissons grillés, ne m’attire pas. Je préfère les pancakes et les beignets de jackfruit qui sont préparés dans un petit stand à côté.

Dans un virage, on écrase un chat ! On s’arrête brutalement pour le ramasser et le mettre dans un chiffon pour le monter dans le bus. Trois kilomètres plus loin, on s’arrête pour enterrer le chat dans un talus !

L’arrivée sur LBB est problématique : au lieu d’aller d’abord au centre-ville, le chauffeur fait le tour des environs pour déposer passagers et colis !

Je contacte au téléphone mes amis T., A sa future femme et L. son père pour annoncer mon arrivée. On se retrouve à l’aéroport, le quartier où ils habitent.

On m’accueille chaleureusement. Je découvre la maison en construction au bout d’une petite piste. Je partage avec T.A.L. et leurs amis le repas de sardines grillées achetées sur le port par L., repas arrosé d’arak apporté par l’un d’eux.

Et ce soir, j’ai l’explication au sujet du chat : il faut enterrer le chat écrasé sinon, c’est sûr, il y aura un autre accident ! Mais ça ne vaut pas pour les chiens ….

29/01/2015

Nuit calme, nonobstant les moustiques …

C’est un peu la prise de tête pour obtenir des renseignements concernant le ferry LBB – Sape. On m’avait affirmé la veille que les bureaux et le ticket office serait ouvert à 8h ce matin. Or tout est fermé ; un vigile revêche me laisse entendre qu’il faut revenir à 17h à l’arrivée du ferry provenant de Sape.

Je règle quelques problèmes informatiques dans un café aux prix saint-tropéziens. Puis avec L. nous partons, avec chacun son scooter, à la visite des chutes (cunca) de Wulang, à une cinquantaine de kilomètres de LBB, sur la route de Ruteng.

Il fait un temps magnifique, ciel bleu, soleil pas oppressant, et plus on monte en altitude, plus la température devient idéale. Les travaux sur la route neuve consistant à dégager les pans de montagnes qui se sont éboulés dessus, ne sont pas encore achevés. On s’enfile les virages sur la route toute neuve, et on admire un paysage magnifique sur la baie de LBB.

Pour accéder aux chutes, on prend une petite route menant à un village à 4 km de la route principale. Là, on a droit à un accueil-racket dès qu’on arrête le moteur du « motorbike » : des « guides » s’imposent pour nous mener aux chutes, à 3 km de là, par des sentiers confidentiels. On nous demande 100 000 IDR par personne, ce qui me fait bondir ! Puis le tarif descend à 50 000. On remet nos casques pour repartir, lorsque L., parlementant avec la commerçante de l’échoppe du village, obtient le prix plus raisonnable de 25 000 IDR/ p. .

Le guide ne semble pas plus déçu que ça ; il aurait eu des « clients » indonésiens, ils auraient sûrement donné moins….

La piste, puis le sentier qui mènent aux cascades s’enfoncent dans la forêt en descendant, et il faut faire attention aux parties argileuses glissantes et imbibées des eaux tombées ces derniers jours. Et aussi aux racines qui dépassent. On met 45 mn pour accéder à la rivière et les chutes ne sont plus loin. Le problème : il a tellement plu ces derniers jours que le niveau de la rivière est haut, et on ne peut pas accéder au lieu exact où tombe la cascade. Et pour s’en approcher, il faut traverser la rivière pour atteindre l’autre rive où une plateforme de rochers permet de s’en approcher. Mais pour traverser la rivière, une seule solution : la nage. ! L. n’est pas tenté. Je me lance. Je tombe les habits et me glisse dans l’eau – super agréable ! Encore faut-il ne pas mouiller l’appareil photo, et pouvoir nager d’un bras dans la partie où on n’a pas pied, celle où le courant est le plus fort. La traversée se fait tout de même, mais comme il est impossible de nager à contre-courant, il faut jouer avec le flot et se laisser dériver, mais pas trop, car en contrebas, il y a une cataracte !

Une fois sur l’autre rive, les choses sont plus simples, mais je mets un certain temps à reprendre mon souffle sous le regard critique de L. . J’approche des chutes à une trentaine de mètres ; l’eau a creusé dans le basalte un étroit goulet et la cascade jaillit avec un important débit et force bouillonnements. Au pied de la chute, il y a un petit bassin dans lequel il ne doit pas être désagréable de se baigner, mais pour y accéder il faudrait nager à contre-courant dans le goulet. S’en approcher n’est pas dans mes moyens …

Le retour aux tas de fringues se fait plus facilement, en me laissant dériver. L. en profite à son tour pour prendre un bain, histoire de se rafraîchir. Notre guide est tout heureux de cette pause ! Le retour au village (1h) se fait dans la chaleur et la sueur : on perd vite le bénéfice de la baignade.

On reprend les « motorbikes » et on continue sur la route de Ruteng à la recherche d’un warung.

Une fois sur le plateau, on déniche le Rollys Place, un resto et échoppe de tout, dans un cadre fleuri et aéré. On commande à une mamie, surprise de nous voir déjà attablés, des plats à un prix dérisoire, avec une bière fraîche pour patienter. Lorsqu’on part, la mamie nous offre des boutures de ses belles plantes qu’on venait d’admirer !

Retour pour 16h sur LBB. Au chantier de T. & A., les ouvriers fabriquent des parpaings.

Je redescends vers le port et à 17h toujours aucun bureau d’ouvert ! Bon, cette histoire de ferry commence m’énerver. D’autant plus que je vois le ferry à quai, et il y a encore des gens qui en débarquent. Un gars me dit dans un anglais approximatif que le ferry partira demain matin à 7h. Il ne peut pas m’en dire plus quant aux billets.

Un jeune Indonésien patiente, visiblement lui aussi en attente des mêmes informations que moi, et il parle un peu anglais. Je lui propose d’aller trouver les informations directement sur le ferry. On accède à la plateforme destinée aux véhicules, qu’on est en train de nettoyer à grands jets d’eau, et là un gars nous affirme 1) que le ferry partira bien demain à 7h et 2) les billets sont à prendre cette nuit à 1h du mat. Je reste incrédule et lui fais répéter plusieurs fois, avec l’aide d’un petit schéma. Ai-je bien compris ? N’est-ce pas une heure avant le départ ? Non non, c’est bien à une heure du matin !!

Retour chez T. & A.. On rend mon « motorbike ».

Ce soir, il y a une nouvelle « réunion de préparation » du mariage, au Paradise, un bar, resto, karaoke. Cet établissement est sur une corniche dominant la baie de LBB, avec vue imprenable, terrasse et brise fraîche venant de la mer. Avec aujourd’hui un coucher de soleil somptueux sur les multiples îles qui parsèment la baie. A la « réunion » sont présents quelques copains et le curé, qui est de tous les bons coups (il possède une magnifique voiture, alors qu’ici, le standard c’est le « motorbike » !).

Les discussions vont bon train sans que je sache de quoi il s’agit. Un des convives ramène une guitare et réclament à force cris que L. s’y attèle. Faut dire que L. est fameux à la grat’. L. cède sous la pression des foules… et nous joue quelques mesures pour s’apercevoir que la guitare est une casserole, puis il se lance dans des chansons où, comme d’hab, il y met du cœur. L’assistance bat la cadence et ponctue avec des Yeah ! bien que personne n’y comprenne rien dans les paroles de ces blues…

31/01/2015

Nuit pas très confortable parmi les colis, à l’arrière du bus, c’est le moins qu’on puisse dire. Vers 1h30 du mat, on s’arrête pour manger du poisson/riz dans un petit resto (c’est compris dans le prix). On ramasse du monde et leurs colis que l’aide chauffeur entasse dans les toilettes du bus !! À 4h30, on embarque dans le ferry pour Lombok. Les gens terminent leur nuit sur les banquettes du pont-passagers, alors que la télé hurle un karaoké que personne ne regarde (j’ai mis mes bouchons d’oreille). Il fait jour quand on arrive à l’est de l’île de Lombok. Le car reprend sa route vers l’ouest. On arrive à la gare routière de Mataram vers 10h.

Harcelé par les ojeks, je sors de la gare routière pour prendre un bemo qui me rapproche du centre de Mataram (Mataram Mall). J’ai une petite chance : le premier homestay que je visite (Astri homestay, Jl Destarata), est super : pour 100 000 IDR, j’ai une belle chambre avec commodités, petit dej. et terrasse sur une cour fleurie, à la balinaise. Le quartier semble calme. Bémol, la wifi ne fonctionne pas bien sur mon ordi… Les gens sont très serviables : j’ai droit à un welcome coffee et on m’apporte un ventilateur supplémentaire.

A deux rues de là, je trouve à louer un « motorbike » pour 70 000 IDR/24h (à l’Hôtel Internasional (8 Jl. Gelatik) qui est très crasseux, mais je n’y dors pas…).

Je fais une halte au KFC du Mall pour mettre mon ordi et le blog à jour, puis promenade vers Ampenan, le port de Mataram.

Malheureusement les plages d’Ampenan sont souillées et les quartiers de pêcheurs bien misérables. Sous la pluie drue, les mômes jouent tous nus tandis que les gens tentent des réparations de leurs toits. Plusieurs sècheries de poissons dans des baraques en bois : des femmes salent et fument des maquereaux ramenés par les hommes sur leurs embarcations à balanciers.

Ici les religions sont mélangées : temple hindouiste à la balinaise, mosquée, temple chinois. Un peu plus au nord, un vaste cimetière chinois rassemble pour cette communauté de nombreuses tombes très colorées.

Sur la route qui va vers Senggigi (première agglomération lorsqu’on commence le tour de l’île par le nord-ouest), je tombe sur un cortège bien animé par des jeunes, malgré la pluie. Je n’ai pas compris de quoi il s’agissait, mais les ados de la queue du cortège étaient bien remontés.

Je profite d’une éclaircie pour pousser jusqu’à Senggigi. C’est la station balnéaire la plus importante de Lombok. Les plages sont belles, au sable gris, et pas encore défigurées par des grosses constructions. Mais sur trois kilomètres, la route principale est navrante de banalité : c’est une suite de bars, de discothèques, d’hôtels plus ou moins luxueux, de marchands de « souvenirs », etc. Aujourd’hui, avec ce temps pourri, on voit à peine les îles Gili, qui sont, paraît-il, intéressantes pour la plongée.

Retour à Mataram sous une petite pluie. Au KFC où je rédige le blog, il y a plusieurs anniversaires de mômes et c’est assez bruyant…

C’est ça l’exotisme…

02/02/2015

Il faut faire un long trajet d’une cinquantaine de kilomètres pour atteindre Masbajik. C’est à ce croisement important sur la route principale qui traverse l’île d’ouest en est, que commencent les petites routes allant vers les villages qui sont au pied du gunung Rinjani, le grand volcan. Sur cette route principale le trafic est important, avec de nombreux virages. Prudence et vigilance, surtout dans les agglomérations où les scooters déboulent des rues de traverse sans même regarder…

Une fois quitté cette grande route, ça va mieux sur celles qui grimpent vers les villages du pied du volcan. La pente est douce et la conduite est plus sereine. Et plus on monte plus l’air est doux. Il fait un temps ensoleillé, ciel bleu.

Le pied du sud du volcan est très cultivé : beaucoup de rizières, beaucoup de cultures vivrières, palmiers, cocotiers, etc. La terre est très fertile et pas un centimètre carré n’est laissé à l’abandon ! Il y a tellement de végétation qu’on n’a que rarement des points de vue sur le paysage. De plus, ce sont les routes qui font les villages : elles sont presque tout leur long bordées par les habitations des agriculteurs.

Je vais jusqu’au bout de la route goudronnée qui mène à TimbaNuh. Je vais un peu au-delà par une piste jusqu’au bord de la zone cultivée et de la forêt. Il y a de multiples pistes et, grâce aux gens très chaleureux que je rencontre et qui me renseignent volontiers, je rallie le village de Telebatu. Non sans peine, car ces pistes n’en n’ont que le souvenir. C’est à se démonter la colonne vertébrale et pareil pour le scooter (ne pas échanger les pièces lors du remontage…). Dans ce coin, on cultive des ananas, du maïs, des arbres à charpente. Quelques baraques isolées où les gens vous interpellent « vous allez où, comme ça ? », bonne introduction pour demander mon chemin. Toujours pas de vue dégagée, l’horizon végétal est au maximum à cinquante mètres.

Telebatu dispose d’un horizon plus dégagé, grâce aux rizières. Mais il n’y a pas de panorama qui permettrait de voir l’ensemble des terrasses. Ce village possède plusieurs villages-hôtels en paillotes, quelques guesthouses et autres activités touristiques.

Ma rando moto dure ainsi plusieurs heures avant de revenir sur la route principale.

Retour à Mataram sur cette route toujours aussi encombrée.

Fin de l’après-midi à me reposer à l’hôtel…

Pour visualiser cette rando-moto sur la carte :

http://fr.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=8789046

Le soir, je vais manger dans un petit restau sympa à l’allure branchée et aux prix corrects : Omah Cobék, Jl Maktal, Cakra. Un plat = petit poisson grillé + deux brochettes saté + légumes + riz cuit dans une feuille de banane, un dessert = coupe de fruits sur de la glace pilée arrosée de sirop, et un thé glacé, le tout pour 64 000 IDR. Ça change des warung et des rumah makan (= maison manger) !

Alors que je pianote sur l’ordi dans ma chambre, vers 20h30, j’entends dans le voisinage des sons de gamelan, comme si une fête se préparait. Je me rhabille et sors. Je demande au gars de l’hôtel d’où vient cette musique. Juste depuis l’autre côté de la rue ! C’est privé, mais il me propose d’aller voir avec lui.

Sous un kiosque, une vingtaine d’hommes de tous âges répètent un air de musique, assis devant leur instrument dans la position du lotus. Au centre, au tambour, le maître, qui par de simples mimiques, dirige, corrige, fait reprendre le morceau qui ne va pas. Le plus jeune doit avoir huit ans.

Le gamelan est un orchestre de percussions essentiellement métalliques. Ici on répète avec un gamelan réduit, composé : de trois gongs, joués par une personne, d’un deuxième tambour (c’est le gars de l’hôtel qui en joue !), de trois personnes sur des bancs à cloches, d’une autre avec une grosse cloche, et d’une quinzaine de personnes avec des cymbales. L’exercice vaut surtout pour ces derniers que le maître fait répéter de nombreuses fois : il souhaite qu’elles aient plus de punch et qu’elles soient mieux synchronisées. Mais un tout jeune a aussi des soucis avec ses cloches. Et lorsqu’il parvient à corriger le tempo de ses frappes, tout le monde acquiesce et sourit ! Il n’y a pas de partition. Chacun apprend par la seule vertu de la répétition.

J’avoue que je ne saisis pas où sont les fausses notes…

La musique traditionnelle balinaise (répandue aussi à Java) n’a rien à voir avec une musique qu’on connaît en Occident. Chaque groupe d’instruments a son propre rythme, sa propre intensité et sa propre phrase musicale. Et ce rythme peut s’accélérer ou ralentir indépendamment des autres. Il n’y a pas de recherche d’harmonie entre instruments ; mais si on écoute en fermant les yeux, le son global est harmonieux ! C’est un peu magique !

L’exercice s’achève au bout d’une heure. En fait, l’Astri homestay se trouve dans le quartier balinais de Mataram/Cakra : il y a des petits temples alentours, et les maisons privées du quartier ont, à l’instar de l’hôtel, leurs chambres distribuées autour d’une petite cour, jouxtant le petit temple familial, et les statues de divinités. C’est là qu’habitent depuis le 17ème siècle les descendants des conquérants balinais victorieux sur les princes de Lombok.

04/02/2015

Comme annoncé, le petit dej. est réduit à sa plus simple expression : une thermos de thé et quatre bananes, déposées dès 6h sur la table de la terrasse. Je complète avec des tartines de confiture…

Petit tour à la plage, que dis-je, à l’immense plage de Kuta. C’est l’heure où l’on ramasse les détritus laissés par les gens mais surtout ceux ramenés par la mer. Les surveillants de baignade font leurs abdominaux et autres exercices musculaires sous les yeux attendris de Japonaises qui tripotent leur planche de surf avec nervosité. Il faut dire que si la plage de Kuta est dangereuse pour la baignade, elle est réputée pour ses vagues à petits rouleaux, idéales pour l’apprentissage du surf.

Je dépose ma chemise et autres sous le poste de surveillance et vais piquer une tête dans la mer. On a pied très loin, mais il faut faire attention aux vagues qui arrivent et submergent, puis à leur retrait qui peut vous emmener au large si on ne s’y attend pas.

Douche de retour à l’hôtel, lessive. Je traine un peu : réflexions sur les jours qui vont suivre. Dimanche soir, les vacanciers V., A. et D. arrivent de Toulouse, et on m’a désigné G.O.. Je dois donc préparer un peu la suite du périple.

Le réceptionniste me confie un « motorbike » en me faisant remplir un contrat (la première fois depuis mon séjour !). Puis je vais à l’office de tourisme, où on me donne avec un large sourire un kilo de documents (dont une carte de Bali rédigée en chinois…), mais pas de réponses à mes questions. Puis je me rends chez un loueur de voiture (Europcar), dont l’office est assez loin de Bemo Corner, pour avoir une idée des prix : une Toyota Avanza 4 places à prendre et à laisser sur place à 29€/j, sans assurance tiers. Je vais voir chez « André » Sewatama rent a car, Jl. By Pass Ngurah Rai 330 (1 km au sud du McDo. de Sanur). On me propose une voiture identique pour 25€/j, tous risques, franchise de 100€. Et, bonus, on me propose de nous prendre à Bemo Corner et de nous y ramener ! Je la réserve pour cinq jours.

Puis direction Sideman, un village dans les montagnes de l’est.

Sur la route, j’entends (malgré le casque et le bruit du moteur) les sons caractéristiques d’un gamelan : au bord de la route une école d’apprentissage de musique pour petites filles ! Mon arrivée les distrait un peu, mais le prof de musique est indulgent.

Un peu plus loin, il y a foule sous un préau : on parie sur le vainqueur d’un combat de coqs. Chaque bête a une serre en métal bien aiguisée attachée à une patte. Les billets circulent et les enchères montent ! Le combat dure cinq secondes : le temps pour le coq multicolore d’enfoncer sa serre dans le cou de son ennemi du moment.

Je trouve dans le village de Sideman le « homestay » qui me va bien, et réserve deux nuits. Dans le village une autre école de gamelan, des garçons ados cette fois. Ici, le prof est exigeant. Toujours ce problème de synchronisation des cymbales. Il faut dire que l’un d’eux suit un jeu sur son mobile…

Retour vers Kuta. Arrivé à l’hôtel, dans le temple du quartier, se déroule une cérémonie. Je m’y incruste, sous l’œil bienveillant d’un ancien qui « contrôle » l’entrée. Là, on n’est plus dans l’apprentissage. C’est du sérieux. Le gamelan est au complet. Pas mal d’anciens, mais beaucoup de jeunes. On m’explique : c’est l’anniversaire de ce temple. Ou plus précisément comme l’année balinaise compte quelque 250 jours et des poussières, c’est la fête de cette période. Outre le gamelan, il y a la ronde des offrandes, la vénération des idoles (des statuettes d’animaux mythiques très colorées), la danse des femmes devant les autels qui croulent sous les décorations. La cérémonie est très colorée, très « bruyante », les gens sont très sérieux et accomplissent leurs rituels avec application.

Lorsque la cérémonie s’achève, un ancien discute avec moi en anglais, et m’explique le rôle des prêtres, celui des danses et des offrandes. Ce temple est celui du clan du quartier. Un clan est une famille élargie d’une caste précise. Il y a une centaine de clan sur Kuta, donc autant de petits temples. Au-dessus, il y a le temple qui regroupe plusieurs clans, et là les cérémonies, c’est du sérieux. Enfin, il y a les quatre temples les plus sacrés de Bali, et là c’est le nec plus ultra des cérémonies. Sans parler des festivités lors de la nouvelle année de 250 ++ jours, qui durent dix jours sur toute l’île.

Lorsque l’ancien apprend que je suis Français, il me regarde consterné : « France is full of terror ». Il faut dire qu’ici à Kuta, il y a une douzaine d’années, une discothèque a été rasée par une bombe, faisant plus de deux cents morts… Les fanatiques, ils connaissent !

Pendant notre conversation un peu à l’écart, une femme m’apporte du café, un gâteau et de l’eau. Je suis le seul étranger à assister à cette cérémonie. Bien que ce temple soit bien caché au fond d’un dédale de ruelles, avec le son du gamelan, on le repère bien. Mais ça ne semble intéresser personne parmi les centaines de touristes qui déambulent dans la rue commerçante à cent mètres.

Repas dans un warung qui fait du babi (= cochon) !

06/02/2015

Il fait toujours un temps magnifique. La « fraîcheur » apportée par la nuit ne s’est pas encore envolée lorsque je prends mon « thé + bananes » sur la terrasse de ma chambre, donnant sur la petite cour paisible - un appel au farniente …

Je bavarde un peu avec le réceptionniste ; je lui demande s’il y a des cérémonies de funérailles aujourd’hui. Il sort un calendrier avec plein de notes à chaque page. Ces notes indiquent les jours favorables pour chacun des rites de la religion balinaise. Pour la page du mois de février, en bas de page, il est indiqué que les jours favorables pour les crémations sont les 6 et 12. Bon tuyau !

Malgré la douceur de ce début de journée, il ne faut pas mollir ! J’enfourche le scooter et m’engage dans le tourbillon de la circulation. À noter : les décors des ronds-points !

Je fais du repérage du côté de l’aéroport. Comme je m’en doutais, il n’a rien à voir avec le dernier souvenir que j’en ai. La construction est récente, imposante, dans un style qui se veut balinais, et dotée d’un accès aux voitures digne d’un péage d’autoroute ! Cependant, les scooters ont un accès différent et doivent aller se garer à part.

Les passagers qui arrivent à Bali par l’aéroport « vols domestiques », après la récupération des bagages, sortent « à l’air libre » sous une vaste galerie. Les personnes qui attendent des passagers sont maintenues à distance de cette sortie par des barrières en inox. Les passagers qui souhaitent prendre un taxi prépayé doivent se diriger à droite en sortant. À trente mètres, il y a un guichet où l’on distribue les « bons » à donner au chauffeur de taxi. Les tarifs défilent sur un écran HD au-dessus du guichet. Pour Bemo Corner, il en coûte 80 000 IDR.

Aux « vols internationaux », c’est le même principe, sauf que le bureau des taxis prépayés est à droite en sortant, avant les barrières en inox et les duty free. Mais ça peut changer car cette zone est en cours d’aménagement. Et comme l’écran HD n’est pas au-dessus des guichets, les prix sont à la tête du client : 100 000 IDR pour Bemo Corner…

Fort de ces informations, j’enfourche le scooter pour faire le tour de l’aéroport, et faire un plein d’essence avant d’aller à Jimbaran.

À Bali l’essence est un peu plus chère que sur les autres îles visitées, mais la bière y est un peu moins chère … Le corps local des Inspecteurs des Finances a dû cogiter longtemps sur cette question…

Jimbaran possède une belle plage, bien plus tranquille que celle de Kuta, mais aussi dégradée par les détritus en plastique. L’arrière plage est occupée par des restaurants, et à cette heure-là (midi), il n’y a quasiment pas d’activité. Le premier établissement où je m’arrête, je vois qu’il dispose d’une douche de plage. Je m’installe à une table et sous un parasol, les pieds dans le sable, et commande un pot de café. Hop ! le maillot de bain !

Et je bulle. En écoutant les vagues s’écrouler sur le sable…

Puis je me décide à aller me baigner. Je parcours les pieds dans l’eau, les cinq cents mètres qui me séparent de la zone surveillée (les surveillants sont tous assoupis sous une paillote : personne ne se baigne à part moi) et vais affronter les grosses vagues. Quand elles passent, ça fait l’effet machine à laver !

L’eau est à la température idéale pour moi ; mais, qu’il est désagréable d’avoir comme voisin de baignade tous ces sacs et autres déchets en plastique autour de soi ! Sur l’eau et dans l’eau. Quel désastre !

Retour au camp de base, où je continue à buller sous le parasol. Quelques japonaises s’installent sur les tables voisines et pépient en se prenant en photo. Il ne faut pas cinq minutes pour qu’un groupe de chanteurs, sorti de nulle part, dotés de guitares et d’un violoncelle, se mettent à gratouiller des chansons sirupeuses japonaises. Et les filles, ravies, hi hi hi, de leur lâcher des billets avec pleins de zéros…

Ça me décide à décrocher (d’ici à ce qu’on me joue « le petit vin blanc… »).

Je me dirige vers Denpasar avec pour intention d’y visiter le Bali art museum. Une heure à zigzaguer entre les voitures dans un inextricable embouteillage. Arrivé presque à la hauteur de la place Puputan, le son incomparable d’un gamelan sortant d’un petit temple de quartier attire mon attention. Je pose mon scooter tant bien que mal, entre des dizaines d’autres, et vais voir pourquoi il y a tant de monde dans ce temple. Des hommes me recommandent d’y entrer et d’aller voir. Tout le monde est à peu près en tenue traditionnelle. L’entrée du temple est encombrée par un gamelan installé sur une bâche. Les partitions sont plutôt lentes et douces. Il s’agit de funérailles. Ou plutôt de la préparation à la crémation qui aura lieu demain, jour faste… pour aller direct au paradis….

J’arrive au moment où l’on vient de déballer le défunt de son cercueil provisoire pour le disposer sur une table en bambou. On vient juste d’enlever le linceul provisoire : une dizaine d’hommes soulèvent le cadavre, raide, gris vert, aspect de cire, pour l’installer sur la table recouverte d’une natte et de plusieurs draps blancs, et lui poser un oreiller et des morceaux de bambous sous la tête. Une fois reposé, le défunt est habillé d’un beau sarong bleu roi, brodé d’or, coiffé d’un turban. On lui remet ses bijoux (on a du mal à enfiler celui du petit doigt, tellement il est rigide). Ces activités sont soulignées par les différents rythmes donnés par le gamelan et les chants marmonnés par quelques personnes dans l’assistance. Les gens sont là, avec les enfants, tout près des officiants, n’hésitant pas à monter sur les autels pour avoir une meilleure visibilité, et prenant consciencieusement des clichés de la cérémonie avec leur mobile.

Puis des parents (et la veuve ?) viennent placer des fleurs un peu partout sur le corps, verser le contenu de fioles sur le visage du défunt, et faire des cercles avec de l’encens au-dessus du corps. Puis on attache les pouces des mains et les pouces des pieds avec de la grosse ficelle blanche. Et voilà qu’on remballe le défunt dans ses différents draps et nattes.

Mais quelqu’un réagit : on a oublié quelque chose ! On défait la natte dans la bonne humeur (ici, personne n’est triste…) : on avait oublié de ficeler le corps emballé dans les draps ! Et voilà le défunt ficelé comme un rôti ! On remballe le tout et on le transporte dans le catafalque qui attend dans le kiosque du temple. Toujours le gamelan qui rythme, mais à présent c’est un peu plus cadencé. On referme l’homme dans sa boîte.

Et voilà qu’on s’agite dans l’autre partie du kiosque ! On y déballe un autre cadavre ! On m’explique qu’il s’agit d’une cousine qui a eu la bonne idée de mourir à peu près en même temps. On la place pareillement sur une nouvelle table de préparation. Et on lui enlève son linceul provisoire, en prenant bien soin de lui cacher le sexe avec un tissu noir. Je découvre qu’il s’agit d’une énorme femme, même aspect, même couleur, etc…

Bon, j’en ai appris assez sur ces rites, et tente de quitter discrètement les lieux ; mais les gens avec lesquels j’ai conversé m’invitent à venir demain, 12h30, pour assister à la crémation ! See you to morrow, nice to meet you ! etc.

Trop tard pour visiter le musée, je rentre sur Kuta, où il y a un embouteillage monstre. Pas loin de Bemo Corner, des centaines de scooters sont parqués comme des sardines sur des centaines de mètres. Ah ! Encore une cérémonie ? Je laisse mon scooter et vais voir là où les gens vont : pfff… Il s’agit d’un match de foot.

Retour à l’hôtel au crépuscule pour vite rédiger tout ça.

08/02/2015

Ce matin, grass’mat, puis un peu de rangement.

Petit tour en scooter au nord de Kuta entre Tanah Lot et Tabanan. Les deux routes à sens unique, à peu près parallèles au bord de mer sont une succession, sur une dizaine de kilomètres, de boutiques, d’hôtels, de salons de massage, de discothèques et autres établissement pour touristes. Les routes sont étroites, encombrées par une forte circulation, les touristes-piétons ne disposant que d’un tout petit bout de trottoir. Chacun a construit sa boutique à son idée, en prenant bien soin de la mettre en avant à l’aide de placards publicitaires hideux.

Ça se calme lorsqu’on atteint les rizières (on se demande si elles ne vont pas bientôt disparaître sous la pression immobilière).

Dans l’intérieur de l’île, une fois quittée la zone touristique, le paysage est plus harmonieux et plus conforme aux us des Balinais. Sur les petites routes, les villages rencontrés sont composés de maisons traditionnelles, chacune avec son entrée monumentale, et sa cour intérieure organisée comme un temple. Les gens déposent des offrandes sur le seuil d’entrée, dans des petites coupoles en feuilles de bambou tressées : des bouts de feuille de banane, des grains de riz, un fruit, un ou deux bâtons d’encens. Dans la cour, des idoles plus vénérées que d’autres sont emballées dans des tissus jaune d’or ou à carreaux blancs et noirs. Des parasols blancs ou jaunes les protègent.

Dans un temple (nouvelle occasion d’enfiler mon sarong), un régiment de femmes sont rassemblées pour préparer une cérémonie qui aura lieu demain. Ça jacasse pas mal tout en tressant les coupelles !

Je visite un endroit où vivent une colonie de singes et une colonie de grosses chauves-souris. On peut se faire photographier avec elles en leur écartant les ailes !! Il y a aussi quelques chiens errants. Déjà, avec les chats, ils n’ont pas la loi, mais là, avec les singes, ils peuvent aller se gratter ailleurs ! Un môme braille : il vient de se faire piquer sa belle casquette rouge par un singe. Les gens des échoppes lui courent après avec de gros bâtons.

Retour dans les encombrements de Kuta, et à l’hôtel, pour prendre possession de la chambre des amis.

Après-midi à vadrouiller dans Kuta et à échanger des SMS avec V. !

Je vais sur la plage de Jimbaran pour aller voir le coucher de soleil. Il y a du monde et surtout au sud de la plage. Des petits restos ont déployé des tables sur le sable et les touristes sont venus dîner à l’air frais du large. Parmi eux, de grandes tablées de Chinois venus en autocar.

Je me laisse tenter par une grillade de poisson (1kg) et de six grosses crevettes. Le tout accompagné de légumes et de riz, et arrosé d’une bière. Là, je casse ma tirelire ! 220 000 IDR… et desserre ma ceinture !

Digestion à l’aéroport qui est juste à côté. J’apprends que tout le monde est bien arrivé à Jakarta. Alors que je me promène dans les allées, je suis interpellé tous les dix mètres par les chauffeurs de taxi. Même lorsque je suis assis dans un coin, en train de rédiger le blog !!

L’attente à l’aéroport s’éternise. J’apprends par sms que la compagnie Garuda n’accepte pas de modifier le billet d’avion initial des arrivants V+A+D, pour un avion plus tôt, sauf moyennant un supplément presque égal au prix du billet ! Donc je dois les attendre jusqu’à une heure trente du matin… Et l’aéroport est plein de moustiques … et de chauffeurs de taxis qui me demandent inlassablement où je veux aller !

L’avion arrive tout de même à l’heure et tout le monde est là, un peu sur les rotules. Tout ce joli monde a fait quatre décollages et quatre atterrissages successifs en 24 h ! On prend enfin un taxi pour Bemo Corner.

Je récupère mon scooter et, au bout d’un moment, le chauffeur me demande de passer devant : il ne connait pas où est Bemo Corner ! Heureusement que j’avais fait du repérage !

Le quartier, habituellement bien animé, est bien calme quand on arrive à l’hôtel ; on s’empare de nos chambres sur la pointe des pieds. Il suffit d’une demi-heure pour qu’on s’endorme.

10/02/2015

Debout à 7h, petit dej. copieux sous le kiosque du homestay entouré de frangipaniers, et à proximité du temple familial. Le ciel est bleu.

La route qui mène au mont Batur est la même qui monte aux temples de Besakih, à une bifurcation près. Le site du mont Batur est encadré par l’immense caldéra au milieu de laquelle se dresse le volcan, encore actif il y a peu. La route en corniche suit le sud de la caldéra et on admire les points de vue magnifiques sur le lac vert, le volcan et ses trois cratères, les coulées de laves noires suffisamment récentes pour que la végétation ne s’y soit pas déjà installée.

Une petite route descend au centre de la caldéra qui est étonnamment très cultivée, et même on pratique de la pisciculture dans le lac. La route traverse d’anciennes coulées de laves constituées de gros blocs enchevêtrés.

On arrive à un hameau où de grandes inscriptions sollicitent le touriste pour prendre un guide en vue d’escalader le mont Batur. On s’informe sur les tarifs auprès d’un gars fort peu sympathique qui tient une « agence ». Les prix qu’il demande se révèlent exorbitants par rapport à ceux indiqués par le GR : pour nous quatre, 1 000 000 (70€) à comparer aux 350 000 IDR qu’on avait estimé, pour la prestation, à savoir marcher une heure et demie sur des sentiers évidents. On se prépare à marchander avec le gars, mais il nous envoie balader en nous disant que si on n’était pas capables de payer on pouvait partir. Ce qu’on se prépare à faire. Mais le clash éclate, car je ne supporte pas cette vanne. On se « parle » assez près des moustaches… et claquement de porte. On se fait traiter de « bad tourists ».

On reprend la voiture assez énervés. Dans le village suivant, on s’arrête dans un établissement qui propose aussi des guides. On délègue aux filles la responsabilité de discuter des prix. Elles reviennent avec un compromis à 500 000 IDR. !

On nous présente un jeune guide jovial. On part aussitôt sur les pentes. La première partie de la montée s’effectue à l’ombre d’une forêt de pins, et par des pistes qu’on pourrait pratiquer en scooter. Puis on affronte la montée par un sentier assez instable car les pierres et les gravillons de lave érodée roulent sous les chaussures. Et lorsque la limite de la forêt est atteinte, le soleil vient nous griller de ses rayons ardents (il est 11h30), et la pente s’accentue ! les derniers mètres sont difficiles, on sue à grosses gouttes, et grâce à quelques poses où on avale des litres d’eau, on parvient aux petites boutiques rudimentaires qui annonce le bord du cratère.

C’est le point bas du cratère. Le sommet du mont Batur est encore plus haut sur la droite. Mais on n’y va pas car c’est la « long itinerary » alors qu’on a pris la « little », et aussi parce qu’on est nazes ! À ce point de la rando, on a une belle vue sur le lac et les villages au fond de la caldera, et de l’autre côté, on a une belle vue en profondeur sur le cratère. On y voit quelques points chauds d’où sortent les fumerolles de vapeur, et le guide nous assure qu’on peut y faire cuire des œufs. Il nous montre quelques fissures à nos pieds puis au fond d’une anfractuosité, des émanations bien chaudes. Et enfin il nous montre une cave habitée par des chauves-souris, et au fond de laquelle il nous assure que des cérémonies ont lieu pour calmer les élans sinistres de ce volcan qui a déjà détruit plusieurs villages. Je me fais la réflexion qu’un sismographe serait plus efficace… On crie bien fort pour faire travailler Mr Echo et on redescend. On dérape un peu dans les graviers. On est de retour à la voiture au terme de 2h45 de rando. Trempés et gluants… On remercie notre guide qui semble très content du « tip » offert, et on remonte la route de la caldera pour s’arrêter dans un petit restau avec une vue imprenable sur le volcan.

Pour visualiser cette rando :

https://fr.wikiloc.com/itineraires-randonnee/mt-batur-8837957

La suite de la journée est plutôt routière : on prend la route au nord de la caldera pour rejoindre Tejakula au bord de la mer. On se retrouve dans le brouillard, puis dans une pluie orageuse pour circuler sur une route sinueuse (mais en bon état). La route qui borde la côte est un peu décevante car on ne voit pas le bord de mer, tant la végétation est abondante. On n’a plus assez de temps pour aller voir ce qui se passe à Amed, petite station balnéaire.

Mais on prend le temps de s’arrêter à Tirta Gangga : c’est un caprice de roi qui s’est fait bâtir une série de bassins, de fontaines et de statues pour que ce lieu sacré soit un substitut au Gange. On parcourt l’itinéraire « marcher sur l’eau » : des piliers coupés au ras de l’eau d’un bassin proposent un parcours d’équilibriste, sous le regard attentif d’énormes carpes qui attendent un éventuel plongeon !

Retour à Sideman par des milliers de virages sur les flancs du mont Agung où on arrive en retard à l’homestay pour le rendez-vous « massage » de ces dames. Mais la jeune masseuse, indulgente et patiente, nous attendait.

Les filles ressortent vermoulues de ce massage, comme passée dans une broyeuse !

12/02/2015

Le temps est beau avec quelques nuages, toujours aussi lourd.

Petit dej. à 7h30 : banana pancake et assiette de fruits, café-thé.

Pour sortir d’Ubud par l’ouest, c’est très compliqué : il faut prendre un réseau de petites routes, sans être certain qu’elles mènent là où l’on souhaite aller. On parvient au site de Taman Ayun, à côté de Mengwi.

Une presqu’île a été aménagée pour un vaste temple et ses dépendances. Autour, parcs et jardins sont méticuleusement entretenus. Le temple consiste en une série de bâtiments aux toits de chaume répartis dans un espace rectangulaire. Les toits de chaume (meru) sont superposés d’une façon caractéristique. Celui qui cumule le plus grand nombre de toits est réservé à la caste la plus élevée, et inversement, etc…

Le public ne peut pas entrer dans le temple, mais seulement en faire le tour en longeant un petit muret. Le temple semblerait abandonné s’il n’y avait une personne qui en balaie les feuilles mortes.

On reprend vers le nord les routes étroites aux destinations imprécises. Les villages traversés sont comme abandonnés par la vie trépidante qui règne au sud d’Ubud. La plupart de ces villages font un ensemble harmonieux : chaque foyer a pour « obligation » de construire au sein de son enclos, une entrée monumentale, un petit temple, des autels, de placer des statues de divinités, ce qui fait que quand on traverse ces villages, on ne sait pas si on longe un temple ou des habitations ! Lors d’un arrêt, un habitant d’une de ces habitations nous propose de la visiter : devant chez lui, il y a une quantité impressionnante de statues en béton peintes, tirés du répertoire fantastique des mythes balinais. Là aussi il y a le petit temple familial, les autels, les offrandes, etc…

On prolonge notre itinéraire vers le nord, en grimpant insensiblement le long des pentes du volcan Batukau.

La route pour Jatiluwih est difficile car étroite et pleine de trous. On déjeune dans un resto avec une belle vue sur les rizières en terrasses. Le site des rizières est payant (20 000 IDR/p), mais il est magnifique. On fait la petite rando dont l’itinéraire est affiché au poste de contrôle. Les terrasses sont particulièrement belles : pour nombre d’entre elles, les nouvelles pousses viennent d’être replantées et les parcelles ont été mises en eau. Des paysannes y travaillent pour désherber à la main, et des hommes passent la débroussailleuse sur les petites levées de terre. À chaque rencontre, on nous fait des signes d’amitié ! La pente douce permet de grandes parcelles, mais il en existe de toutes petites avec une vingtaine de pousses seulement ! On s’égare un peu dans l’itinéraire, ce qui nous permet de voir de près le système d’irrigation et de la gestion des eaux d’une parcelle à l’autre. Au milieu des rizières, de petites cabanes abritent une ou deux vaches attachées par le naseau. On n’a rencontré aucun autre randonneur !

Il se met à pleuvoir et on termine la petite rando sous le parapluie.

Retour à Ubud dans un enfer de circulation, et sous la pluie. Dans un creux rempli d’eau de ruissèlement, une voiture passe en sens inverse et nous envoie des gerbes d’eau. La fenêtre de notre voiture étant ouverte, A. prend une belle douche !

Fin d’après-midi à se détendre en attendant le repas : pour ce soir, la patronne de l’hotel nous a préparé sa spécialité, le canard fumé, cuit à l’étouffé dans une feuille de banane avec des épices pendant une journée dans un feu et sous un peu de terre !

Lorsqu’on le déguste, un délice ! Moelleux, la peau croustillante, une farce épicée,…

À l’issue de ce repas, on descend en ville, car la patronne nous prévenu qu’une big ceremony aura lieu dans le grand temple.

Dans la rue principale d’Ubud, déjà animées par la circulation, par les touristes, les restaurants, les bars, etc., arrive un défilé d’hommes en costume balinais blanc et de femmes portant des offrandes sur la tête. Deux gamelans sont mêlés à la foule ainsi qu’un barong. La procession prend en enfilade la rue principale, et se dirige vers le grand temple

On enfile nos sarongs et on se faufile parmi la foule des Balinais. À l’entrée du temple, le gamelan (composé de jeunes) joue accroupi. Dans le temple, la procession finit de s’installer : certains sont accroupis, d’autres attendent debout. Les femmes portant les offrandes sur la tête entrent bientôt dans un sanctuaire où on les débarrasse de leur fardeau. Le barong piétine, puis se décide à entrer lui aussi dans le sanctuaire. Toute cette cérémonie se déroule assez rapidement sous le rythme soutenu d’un important gamelan qui joue sous un immense préau. Puis une grande part de la foule se disperse, à l’exception du gamelan du préau et d’une centaine de spectateurs. Et alors que l’on ne s’y attendait pas, des danseuses apparaissent au milieu du préau. C’est fascinant de les regarder. Plusieurs danses se succèdent, effectuées par différentes « classes d'âge », les plus jeunes n’ayant pas huit ans ! Ces danses sont aussi issues du même répertoire des contes aux héros mythiques, dont on reconnaît les scènes qu’on a vu hier, mais cette fois un peu plus développées. On est surpris par le professionnalisme de ces jeunes qui ne sont pourtant que des apprentis d’écoles de quartier. Mouvements de tête, mouvements des doigts, posture du corps, des pieds, tout est d’une précision incroyable. À la fin de chaque saynète, les spectateurs, en fait les parents des enfants artistes, applaudissent leur progéniture ! Il y a très peu de touristes qui assistent à cette cérémonie ; les plus réservés de notre équipe sont invités par des Balinais à se rapprocher pour mieux voir.

On rentre vers 10h30, encore ébahis par ce spectacle inattendu.

14/02/2015

Journée transport = Pas de photos.

Le ciel est très couvert.

Debout tôt pour prendre à 7h15 un taxi (meter) à Bemo Corner pour le Terminal Ubung (90 000 IDR). Trajet de 45 mn bien qu’il n’y ait pas d’embouteillages.

Au terminal, branle-bas de combat pour nous trouver le bon bus qui va à Gilimanuk à l’extrémité ouest de l’ile de Bali. On nous dégote un bus tout déglingué et on nous demande 50 000 par personne.

Trois heures pour rallier le port des ferries pour Java.

Le ferry n’est pas cher : 8 000 /p pour faire la traversée. Après quelques ronds dans l’eau avant d’arriver sur Java, on accoste enfin à 12h (heure de Java = moins une heure de celle de Bali).

Il se met à pleuvoir. Le Kawa Ijen est invisible sous une brume épaisse. À contrecœur, on décide de renoncer à en faire l’ascension pour aller voir ses soufrières. On prend un bemo (10 000/p) pour rallier le Terminal de Banyuwangi à 2 km au nord.

Le bus pour Surabaya est prêt pour partir : il n’attend que nous ! On nous demande 36 000/p pour le trajet jusqu’à Probolinggo. On va mettre 5h30 pour faire 160 km ! Ce bus, dont les sièges sont défoncés et le moteur à bout de souffle, est bon pour la retraite. Mais le conducteur s’en sert bizarrement : parfois il roule à 10 km/h comme s’il était en maraude, et se laissant dépasser par des escargots, et parfois il roule comme un dératé, prenant des risques dans les dépassements… Aux arrêts importants, une multitude de mendiants, de gratteurs de guitares et autres vendeurs de boissons et de graines part à l’assaut du bus. Sinon, il s’arrête à la demande, aussi bien pour les montées que pour les descentes. Un quart du trajet s’effectue sous la pluie battante.

Le chauffeur nous fait descendre à un carrefour, juste avant la gare routière. De là partent des minibus pour le Mont Bromo. Mais il s’agit d’une agence privée qui facture le double (70 000/p) des bemo ordinaires. On arrive au village de Cemoro Lawang vers 20h, complètement sur les rotules !

Après avoir constaté que l’hôtel choisi par ces dames avait largement augmenté ses prix, on se rabat sur le homestay voisin, le YOG, qui nous propose des chambres à 175 000 avec eau chaude mais sans petit dej.. L’eau chaude ne sera pas inutile car ici l’air est plutôt frais : on se dépêche d’enfiler les polaires. Cemoro Lawang est à 2300 m.

Repas succinct dans le warung d’en face.

Heureusement, il y a deux couvertures dans la chambre !

16/02/2015

Tout le monde est debout à 5h45 ! À 7h, on est dans la rue principale à la recherche d’un transport pour redescendre à Probolinggo. Le bemo publique ne descend qu’à 9h30… Il y a plusieurs bemo garés à la patte d’oie, mais leurs conducteurs sont absents. Vers 7h30 l’un d’eux apparaît : discussion et marchandage, et on le convainc de nous prendre « en privé » pour 400 000 IDR.

La route qu’on avait fait de nuit l’avant-veille se révèle parcourir un paysage magnifique : vallée encaissée, flancs des montagnes couverts de minuscules parcelles cultivées (surtout du chou), villages accrochés à la route sinueuse. On est à Probolinggo au bout d’une heure, le chauffeur n’ayant pas peur d’user la pédale d’accélérateur.

Il nous laisse devant un vendeur de billet d’autocar pour Surabaya. Ce dernier nous arnaque un peu (on le constatera plus tard en voyant combien les gens payent réellement dans le bus), mais le prix est tellement minime 32 000, que même doublé, ce n’est pas ça qui nous trouera les poches. En fait, on aurait dû, pour bien faire, aller 200 m plus loin, au Terminal, et prendre notre bus là…

On arrive à Surabaya vers 11h. Dans le bus, j’ai le temps de discuter avec mon voisin. A la descente, il nous aide à nous orienter dans la vaste gare routière, parmi les milliers d’échoppes de bouffe.

Les bus partent dans toutes les directions, et il y a des « rails » pour chaque direction. Dans ceux pour Yogyakarta, les bus se remplissent en un quart d’heure et dégagent. On arrive alors qu’un bus vide s’engage dans les rails. Du coup, on a les quatre places derrière le chauffeur et son aide. On a juste le temps d’aller aux toilettes et d’acheter des bricoles à grignoter. On part à 11h30. L’aide chauffeur passe pour ramasser l’argent pour les tickets (100 000 IDR, repas inclus) puis repasse pour distribuer de l’eau.

Le trajet se révèle interminable. Et très fatigant : la route n’est pas toujours impeccable et la conduite du chauffeur est plus que sportive. On s’aperçoit que notre vision du risque n’a rien à voir avec la sienne ! Il fait nuit (19h30) quand on arrive à la gare routière de Yogyakarta. Là, on constate que les bus pour aller au centre-ville (à 10 km) ne fonctionnent pas comme prévu (un changement pour aller à la gare des trains !). Du coup, on prend un taxi. On est contraint de négocier le prix (50 000) car il ne veut pas mettre en route son « meter ».

Arrivés à la gare des trains, les filles vont explorer les hôtels tandis que les garçons gardent les valises et sirotent un thé/café dans un warung. On s’installe vers 21h dans le Bladok Losmen, Jl Sosrowijayan 76, qui se révèle être un bel hôtel : petite chambre « ekonomi » avec sdb et accès à la piscine à 165 000 IDR … et enfin, il y a la wifi !

On sort du repas pris dans un restau sympa complètement épuisés !

18/02/2015

Debout tôt. Nous avons loué les services d’une voiture avec chauffeur (500 000 IDR) pour visiter les monuments de Borobudur et de Prambanan, assez éloignés de Jogja (42 et 17 km). C’est un peu plus cher que les tours organisés, mais en mettant un peu plus au pot, on est libre de nos horaires et on ne nous impose pas les visites chez les vendeurs de batiks et d’argenterie.

À Borobudur, on prend, dans la file réservée aux étrangers, des billets Pass pour les deux sites libellés en US$ (30$/p - valable deux jours). Et le café est offert…

On ne décrira pas ici les sites dont on peut trouver tous les détails historiques et esthétiques un peu partout.

Sur le site de Borobudur, les élèves en sortie scolaire nous courent après pour nous « interviewer ». Rencontrer un touriste, c’est pour eux, une occasion de pratiquer leur anglais scolaire. Les questions sont rédigées sur une feuille de cahier ou, pour les plus branchés, sur un mobile. L’interview se termine par la photo de groupe.

Alors que les reliefs les plus beaux et les plus diversifiés sont sculptés sur les parois des six premiers corridors sur les neuf étages du monument de Borobudur, et, pareillement sur les terrasses des Candi de Prambanan, les gens se précipitent, dans le premier cas tout en haut, au stupa qui chapeaute le monument et qui symbolise le nirvana, et, dans le deuxième cas, ils s’agglutinent dans les cavités obscures aménagées à l’intérieur des Candi pour les divinités auxquelles elles sont dédiées.

À Borobudur, le temps est très lourd et la moindre apparition du soleil nous fait fondre.

À midi, le chauffeur nous conduit dans un restau dont les tables sont disposées dans des paillotes au-dessus d’un paysage de rizières. Cool !

À Prambanan, une grosse averse dégringole et on doit sortir les parapluies.

On est de retour à Jogja vers 16h, une fois de plus, épuisés par cette rando-musées (les sites sont très étendus) !

Détente au bord de la piscine de l’hôtel. Les vacances ….

20/02/2015

Ce matin, les piétons ont décidé de rejoindre le groupe des « motorbikers ». Les débuts des nouveaux adhérents sont un peu zigzagants, mais ici, on s’adapte rapidement à la conduite locale (sinon on meurt). Destination : le marché aux oiseaux.

Le marché aux oiseaux, qui était lors de mon premier voyage du côté du Water Castle a déménagé. Il est à présent dans le parc Pasty au sud-ouest de Jogja. On y trouve bien sûr toute sorte d’oiseaux, de quoi les nourrir et de quoi les encager. On y trouve aussi des chats, des chiens, des singes, des chauves-souris, des gros lézards, des grosses tortues et des bêtes dont on ne connaît pas le nom. Toutes ces bêtes ont l’air en bonne santé. C’est l’heure où l’on nettoie les cages et ça se sent…

Deuxième destination : Imogiri, au sud-est de Jogja. On prend les petites routes, parfois non goudronnées, pour éviter les grandes artères encombrées de camions et scooters. Dans un champ, c’est la récolte du riz : les paysans passent les gerbes fraîchement coupées dans une batteuse fabriquée avec des pièces prises sur des vélos ! Ingénieux bricolage pour battre le riz !

Aux alentours d’Imogiri, il y a une nécropole où sont enterrés les sultans de Jogja depuis le 17ème siècle. Pour trouver cet endroit, c’est un vrai jeu de piste. Le GR est imprécis sur le lieu exact ; quant aux panneaux indicateurs, ils sont inexistants, et les gens nous envoient sur des routes improbables… On finit par trouver un cimetière perché sur une montagne, mais on se rend compte bien vite qu’il ne s’agit pas de celui qu’on cherche, seulement celui de gens aisés.

On parvient tout de même à nos fins en zigzagant parmi les collines. Arrivés sur site, on grimpe les 350 marches sous un soleil de plomb et dans une chaleur de sauna finlandais. Arrivés trempés et la langue pendante à la porte de la nécropole, on nous explique que le vendredi, elle n’ouvre qu’à 13h30 soit dans deux heures… Discussions : rester, revenir, partir ? On décide de partir, mais auparavant on fait le tour des hauts murs de la nécropole (encore des marches…), mais au moins on découvre une belle vue sur le Merapi pour une fois dégagé, et la ville de Jogja qui d’ici semble presque à ses pieds.

Retour dans les rizières de la plaine où on trouve un petit resto. Il n’y a qu’une famille pour y manger, et pourtant, il s’y déroule un karaoke, avec un gars derrière un synthé et un chanteur ! Au cours de notre repas, le DJ nous sollicite pour venir chanter au micro, ce qu’on décline poliment (le routard est timide…).

Les villages dans les rizières sont plutôt décousus, plus ou moins prospères, mais leurs habitants, surpris de nous voir là, nous font des grands « hello » et de larges sourires.

Troisième destination : Kasongan, un village réputé pour ses potiers, au sud-ouest de Jogja. La rue principale de ce village est une succession de boutiques où sont exposés des alignements de pots, de figurines, de vases de toutes tailles, de toutes formes, de toutes couleurs et … de tous les goûts ! On y fait une pause-café, puis, dans une petite rue, on tombe sur un fabricant d’objets en terre cuite, avec son four à bois en fonctionnement, et le potier à l’œuvre sur son tour. C’est là qu’on voit qu’on peut faire des objets sophistiqués avec peu de moyens.

Retour à l’hôtel vers 17h, où chacun se disperse en courses, piscine, lecture, etc.

Pour voir cette rando-moto sur la carte :

http://fr.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=8902298