Carnet de Jean-Paul C en Colombie

01/02/2016

Escale de 4h à Madrid. À l’aube, l’avion de Toulouse débarque ses passagers au bout du terminal T4. C’est une immense aérogare toute neuve, à l’architecture claire et aérée.

Il faut remonter une allée de plusieurs centaines de mètres pour atteindre le vaste centre commercial qui se situe au-dessus des guichets d’enregistrement. De là, des ascenseurs conduisent au sous-sol d’où partent des rames à conduite automatique vers le terminal satellite T4S. Ça prend 10 minutes pour circuler dans le tunnel creusé sous les pistes.

Le terminal T4S est un clone du T4. C’est de là que partent les vols internationaux hors Europe ; il y a un contrôle des passeports à la sortie du train. Juste après cette « frontière », on accède à la galerie des salles d’attente après la traversée d’une importante zone de boutiques proposant parfums, alcools, sacs à mains, etc., détaxés.

La porte d’embarquement pour Bogota n’est annoncée sur les panneaux qu’une heure avant l’envol. Les gens déambulent dans cette grande allée : des mères qui n’ont pas assez de bras pour tenir leurs mômes et leurs bagages et sans lâcher le précieux mobile… des hommes d’affaires qui continuent leurs réunions via leur mobile… un aventurier, les cheveux en bataille, les écouteurs vissés aux oreilles et le sac à dos à ses pieds qui s’engueule avec un personnage invisible en se frappant la poitrine ou levant les bras au ciel… un ado qui remonte la galerie en skate board… Je vaque en regardant par les larges baies vitrées le ballet des véhicules de services s’activant autour des avions. À l’horizon, de grandes falaises dénudées encadrent les installations. Il fait beau, 4° dehors…

L’avion pour Bogota est un A340 de 350 places d’Iberia. Il est tout neuf et équipé du dernier confort moderne : tablette vidéo individuelle, wifi (payante), assez d’espace pour mettre les genoux entre les sièges… L’avion est plein comme un œuf !

Aussitôt l’avion dans les airs, les passagers se précipitent sur les écrans : je suis au fond de la cabine et je vois défiler les histoires d’amour, d’aventure, d’espionnage, de meurtres, ... soudainement interrompues par la distribution des repas. À vrai dire, ce repas n’est pas à la hauteur de ce qui est annoncé sur l’écran vidéo : au lieu de « son parte de la cultura gastronomica espanola », le steward empressé me donne des lasagnes tièdes et molles, inondées d’une mousse gluante et colloïdale faisant office de béchamel…

Quelques turbulences au large des Caraïbes.

16h30, arrivée à Bogota. Il fait chaud, ciel dégagé. 20 mn de queue pour les formalités.

Ivan, le logeur d’Airbnb m’attend comme prévu au petit stand de café OMA juste à la sortie des vols internationaux. Je prends le temps de faire le plein d’argent dans un distributeur. On prend un bus vert (gratuit) pour rallier le portal El Dorado d’où partent les bus TransMilenio (*). Durant le trajet dans le bus L10 bondé, je fais connaissance avec Ivan. C’est un jeune (25 ?) très affable et qui parle anglais. Il m’explique comment fonctionnent les transports de Bogota (Voir les détails sur les transports urbains à la fin de ce carnet ). Il faut une bonne heure pour arriver chez lui, dans le quartier de Barcelona, à proximité du portal 20 de Julio, au sud de la ville. Les bus TransMilenio empruntent des voies réservées sur des grandes avenues ; alors la ville est peu visible, et ce d’autant que la nuit tombe (18h30). On voit quand même que les quartiers sont contrastés.

Le quartier de Barcelona est populaire, aux rues en quadrillage et bordées de maisons de deux étages, aux couleurs variées.

Arrivé au logement, je suis accueilli par sa jeune femme, tout sourire mais plutôt timide : elle ne parle pas un mot d’anglais. Ma chambre fait 2,50 sur 3m, meublée modestement, avec une fenêtre qui donne sur l’escalier intérieur. Les banos sont juste à côté et il y a la WiFi.

Ivan me propose de faire un tour du quartier ; sa femme nous accompagne et en profite pour sortir Candy, un chien minuscule qui me renifle avec son nez pointu et me regarde avec ses gros yeux noirs globuleux. Ivan l’a trouvé dans la rue et l’a adopté. Les gens du quartier prennent l’air frais dans la rue, font quelques courses dans les nombreuses boutiques surchargées d’articles. La plupart protègent leur stock derrière des grilles cadenassées. J’achète un empenadas (1000 COP**) dans une petite pizzeria et une bière (1700 COP) un peu plus loin. On échange l’article et la monnaie entre les barreaux…

Retour à la maison. Je commence fatiguer un peu …

Je me couche à 21h30, soit 3h30 du mat en France

*TransMilenio : pour plus de détail, voir à l'étape 35.

**un Euro = 3600 COP ; 1000 COP = 0,30 ct d’€

03/02/2016

Le ciel est nuageux, il fait un peu plus frais qu’hier, et l’incendie de forêt derrière Monserate produit toujours autant de fumée qui se déverse sur la ville. Petit dej tranquille avec les voisins. Ivan nous fait goûter une spécialité à base de farine de maïs, de fromage de chèvre et de sucre.

Promenade à partir de la Place Bolivar. L’église de Sta Clara, aujourd’hui transformée en musée est un vrai bijou. Dorures et figures de martyrs. La vision du monde des Espagnols conquérants…

Je passe bien deux heures dans le Musée Botero et ses annexes (gratuits !). C’est un immense complexe consacré aux arts et à la monnaie, logé dans des bâtiments anciens rénovés. Il y a des trésors. J’ai adoré.

Dans les airs, des hélicoptères de l’armée traversent la ville avec des grosses poches pleines d’eau pour aller conjurer l’incendie qui ravage les proches montagnes escarpées.

Promenade dans le quartier étudiant dans les hauteurs de la Candelaria ; c’est la fin des cours et les jeunes se précipitent dans les dizaines de minirestaus.

Ce qui frappe dans ce quartier et alentours, c’est l’abondance des murs décorés par de vastes peintures à la bombe (plus ou moins réussies…) témoignant d’un bouillonnement artistique et d’une interrogation sur la société.

Je quitte ce quartier bien animé pour rallier les quartiers de Macarena, Chapinero, Rosa. Une bonne douzaine de km pour traverser ces quartiers où vit la classe moyenne. Rosa est plus riche (et moins décoré...) : il y a des embouteillages de 4x4 pour accéder aux établissements branchés qui font la réputation de ce quartier !

Je termine ce périple sous une pluie battante : les gouttes sont grosses et terriblement froides. Cette pluie dure bien une heure… C’est inespéré pour l’incendie.

Retour à l’autre extrémité de la ville par le bus L80 bondé à craquer. Petit repas du soir dans un bouiboui : saucisse, boudin, patates.

05/02/2016

Il ne doit pas faire plus de 15° dans cette pièce. Dès que la nuit tombe, ça se rafraîchit brusquement. Bon, on est à 2900 m… Heureusement, j’ai quatre couvertures de laines sur le lit ! Réveil au lever du jour, c'est-à-dire 6h. Je traine, le petit dej est à 7h30… Quand je règle correctement la douche, elle est chaude ; mais il faut se contenter d’un filet d’eau.

De la fenêtre de ma chambre, j’assiste au départ de la fillette pour l’école. Elle est toute pimpante, en costume d’école, dont de hautes chaussettes blanches. Sur le seuil du portail, la mère lui replace le col, et tire un peu sur la veste et évacue quelques poussières imaginaires du revers de la main. Bisou sur le front. J’entends presque le « travaille bien »… Hier soir, pendant que je squattais l’ordi du patron, la mère faisait la dictée à sa fille, laquelle la tapait sur une tablette… Facile avec le correcteur d’orthographe !! La mère prenait souvent le dictionnaire pour vérifier le sens des mots : elle lisait en suivant les mots du doigt.

Le petit dej se prend dans l’annexe, qui est l’endroit où vivent les proprios. Autant l’hôtel a un air de prospérité déchue, avec ses meubles anciens et ses tableaux, autant l’annexe est un bric à brac de brocanteur, et où les gens vivent comme dans les années 60. Il y a un coin réservé à la collection des vieux transistors, il y a le coin des chapeaux, il y a la vieille armoire coiffée de peaux de renard empoussiérées, il y a le tableau de la Joconde, et encore une pile de cordes pour attacher les chevaux… Même l’odeur de feu de bois participe au décor.

La patronne m’avait prévenu, ce serait un pequino dezayuno. Je vois arriver successivement le café, la salade de fruits, l’omelette, du pain, un bol de chocolat au lait, et enfin une épaisse tranche de fromage !

Bien lesté, je démarre la randonnée à 8h. Elle démarre sévèrement par les 84 marches appelées « la rue de l’autre vie »…

Le but de la randonnée est d’aller au Paramo de Oceta. Oceta est le nom de la montagne, et paramo, est le nom qu’on donne au biotope particulier de ces hauteurs (4000 m). La reine de ce biotope est une grande plante qui ressemble à un artichaut géant qui pousse au milieu d’un genre de toundra. Son nom espagnol : fraijelon. Mais il y en a plein d’autres plantes aussi bizarres et inattendues.

Le temps est au beau, et le soleil ne plombe pas encore.

Je ne vais pas raconter les détails de chaque instant, Mais disons que le balisage est inexistant, qu’une piste traverse les zones agricoles sur les trois premiers kilomètres, après ce sont des sentiers très praticables. Et il faut tout de même se taper les 1200 m de dénivelée. Et la rando fait 18 km et il y a peu d’ombre.

Pour la petite histoire, il faut tout de même dire que j’ai raté le départ du vrai sentier et que je me suis rendu compte de mon erreur un peu tard pour rebrousser chemin. Finalement le mien allait à peu près au même endroit et au retour, j’ai pris le chemin « officiel », ce qui au final m’a permis de faire une boucle, ce qui n’était pas plus mal pour la variété du paysage.

Mais là-haut, quel spectacle ! Le relief tourmenté, les fraijelon envahissant les pentes, la diversité des plantes… Sans parler des plaisirs donnés au géologue amateur par des paysages étonnants.

Proche de la ligne de crête, il y a un immense banc de falaise en déséquilibre car en voie de détachement de sa couche, prêt à tomber dans la vallée. Le sentier passe dans la faille créée par ce détachement, faille encombrée d’énormes blocs et une végétation de mousses étranges. C’est endroit est appelée la « cité perdue », …mais il y a beaucoup de « cité perdue » en Colombie…

Je pique-nique sur la crête avec une vue sur plusieurs vallées. Au menu : des figolu, le fromage du petit dej, un jus de fruit et une banane.

En sortant de ce dédale de rochers, je tombe sur un genre de cerf, pas timide du tout !

Je croise aussi quelques randonneurs, des Français ! On papote et on se donne des tuyaux.

Retour en ville à 16h15. J’ai quelques coups de soleil. À l’hôtel, douche et lessive.

Ce soir, pourtant début de week-end, toujours pas de restau ouvert. Je squatte une cafétéria pour rédiger le blog et boire une bière bien méritée (cervesa Club Colombia). Puis je trouve un cyber café où la connexion ne pose pas trop de problème. Mais toujours pas moyen d’accéder à la messagerie orange…

Pour visualiser cette randonnée :

http://fr.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=12185521

07/02/2016

L’hôtel San Gabriel (C 8 # 2-55) profite de la protection armée du poste de police qui est juste à côté : plusieurs militaires en tenue de campagne et armés jusqu’aux dents surveillent l’endroit, mais ils sont gentils et rigolards avec les touristes … Il faut dire qu’il y a peu, cette région reculée était aux mains de la guérilla !

Cet hôtel est bien agréable (chambre claire et très propre, le patio central où l’on déjeune est un vrai plaisir), et ce n’est pas de la faute de l’hotel si dès 6h du mat, des hauts parleurs diffusent avec tonus de la musique bien rythmée…

Je règle quelques problèmes avec le sympathique proprio de l’hôtel - on communique avec le traducteur du mobile ! Petit tour en ville (c’est un bien grand mot…) pour me renseigner sur les formalités à accomplir pour entrer dans le parc. L’office du Parc National Naturel El Cocuy se trouve calle 5 entre kra 4 et 5. C’est 55500 COP le droit d’entrer. Je discute avec diverses personnes dont un couple de jeunes Français. Ils m’aident beaucoup pour la traduction et comprendre comment ça peut s’organiser. La dame de l’office PNN est occupée avec un guide qui enregistre 70 jeunes d’un groupe qui vient de Bogota, et elle doit enregistrer à la main le nom de tous ! Quand vient mon tour, elle me fait mon bordereau, me demande mon attestation d’assurance FFR (ceux qui n’en ont pas doivent aller s’en acheter une (3600 COP /p/j ; office calle 5 entre Kra 3 et 4) ; puis une fois payé la note, la dame bondit soudain, me demande mon âge et se confond alors en excuses. Je ne comprends rien à ce qu’elle me dit. Le jeune Français m’apprend alors la bonne nouvelle : les parcs nationaux sont gratuits pour les plus de 65 ans !...

Je fais aussi la réservation pour les deux nuits que je vais passer dans le refuge « cabanas Sisuma ». Pour ça, il faut aller dans la boutique d’équipement de montagne au coin de la Kra 5 et de la C 5. C’est 45 000 COP la nuit, la nourriture est en plus.

Je continue ma promenade en ville et ça vaut le coup d’œil. Ici les maisons sont peintes en blanc rehaussée d’un vert olive pas mûre. Quelques emplettes pour les randonnées futures.

À 11h30, je prends le bus pour Guican, la ville concurrente pour les départs de randonnées. À l’entrée de la ville, trône une énorme statue pas très explicative à la gloire des Uwa, la tribu autochtone, et qui a donné du fil à retordre aux conquérants espagnols.

Je commence une petite rando sur les hauteurs de Guican vers les cabanas de Kanwara. Belle vue sur les champs vallonnés avec au fond un bout de chaine de montagne enneigée (je sais on ne le voit pas sur la photo…). Au-dessus de la vallée, des vautours tournoient à la recherche d’un cadavre à dépecer. Ici on les appelle les chula.

Au bout de trois heures de marche fatigante sur une piste (montée continuelle), je fais demi-tour. Une famille en voiture qui va à la ville propose de me redescendre pour 5 000 COP ; je saute dans la voiture. J’arrive à Guican vers 16h30 pour sauter dans le bus pour El Cocuy. C’est un magnifique bus tout neuf. En fait, il va jusqu’à Bogota.

Retour à l’hôtel, où je bricole mes petites affaires. Demain je pars pour les refuges au pied des glaciers. Il n’y aura peut-être pas de connexion ni de blog pendant deux jours.

09/02/2016

Réveil à 6h, un œil par la fenêtre : il fait beau.

La toilette est succincte : bien qu’il ait de l’électricité, les douches sont froides, d’ailleurs personne ne les utilisent.

Après le petit dej, les jeunes arrivent dans le refuge, la tente démontée, les énormes sacs bien ficelés, prêts à partir. Mais ils doivent attendre leur guide. Je pars sur le chemin pour prendre un peu d’avance, car mon fort ce ne sont pas les montées.

La première partie de la montée vers le site du Pulpito d’el Diabolo (le Pupitre du Diable) est une succession de replats que l’on dépasse en longeant la moraine nord de la vallée. De hautes falaises encadrent ces replats marécageux. Le sentier est bien tracé. Quelques panneaux indiquent les embranchements.

La deuxième partie est la plus délicate : pour accéder au col, il faut évoluer dans une pente encombrée d’énormes rochers, et il n’y a aucun balisage ! Il faut se fier à l’usure des rochers par les passages. Et dans les rares endroits où il y a une trace, il s’agit de petits cailloux qui roulent sous les chaussures… Et il y a l’altitude : le col est à 4660 m. Je suis à mi-parcours quand je vois les jeunes avec leur guide au pied de la pente d’éboulis. Le guide a du arriver bien en retard… On se fait des grands signes.

La troisième partie débute par un petit ressaut de rochers à franchir et après cette petite difficulté, c’est un immense plateau raboté par les glaciers, donc sans obstacles, qu’il faut parcourir pour atteindre les rives du glacier. Les jeunes, qui ont laissé leur guide et leurs sacs au col, me rattrapent pour me dire au revoir ! Ils prennent un autre itinéraire pour rallier une autre vallée. Chaleureuses séparations.

Une autre rencontre : la Hollandaise et son guide redescendent : ils viennent de gravir le Pan de Azucar : c’est un petit glacier dont l’itinéraire normal ne semble pas rencontrer de difficulté, mais il faut l’équipement crampons-piolet. On échange des impressions et on se donne rendez-vous au refuge pour les compléter.

J’arrive au pied du glacier (4830 m), il est midi, il fait bon, il est temps de piqueniquer. Autour de mon lieu de piquenique : le Pulpito, un beau piton rocheux cubique qui est un reliquat de ce que fut une énorme barre sédimentaire aujourd’hui presque totalement emportée par l’érosion. Un peu plus à droite la pente molle du glacier qui couvre un reliquat de rocher, le Pan de Azucar. À mes pieds, la langue fondante du glacier. Et enfin au bout du plateau la vallée vers Guican-El Cocuy.

J’ai la surprise d’entendre le mobile biper ! Ici, il y a du réseau ! alors qu’au refuge, il n’y en a pas, et il n’y a même pas de liaison radio en cas de pépin …

Je redescends sans plus de problèmes qu’à l’aller. J’essaye de ne pas trop m’égarer dans les rochers et j’arrive au refuge à 2h. On bavarde et on échange nos impressions avec les gens du refuge et la Hollandaise qui fait la traductrice.

J’apprends qu’un couple de Polonais vient d’arriver et qu’il n’y a pas de place pour eux ! Ils sont de mauvaise humeur… Je mouline dans ma tête : soit je reste au refuge à tourner en rond, j’y passe la nuit, puis j’en repars à 5h du mat pour attraper à 7h30 les lecherros qui redescendent à El Cocuy, soit je redescends tout de suite et essaye de trouver un moyen de transport à la bifurcation, et dors ce soir à l’hôtel à El Cocuy.

Je choisis la deuxième option, me fais rembourser de ma nuit et cède ma chambre aux Polonais (pas particulièrement reconnaissants…). Je prends le chemin du retour d’une bonne allure et avec optimisme. Mais …

Je n’avais pas perçu à quel point cette région est plutôt désertique : parvenu à l’Alto de la Cueva, sur les quatre heures de trajet sur la piste menant à El Cocuy, il n’y a eu aucun véhicule descendant ! Et j’ai dû me taper les 18 km à pied sur cette piste, après avoir fait l’ascension jusqu’au Pulpito, et le trajet du refuge à la bifurcation le l’Alto, soit au final 34 km !! J’arrive à l’hôtel à 20h alors qu’il fait nuit depuis une heure et demie ; le gars de l’hôtel est plutôt surpris de me voir arriver car je lui avais donné rv le lendemain, et il me regarde avec un peu de pitié, car mon état délabré lui fait comprendre que je reviens de loin… Je piquenique dans la chambre les quelques restes trouvés au fond de mon sac et prends une douche qui dure une demi-heure… Et je dors !

Pour visualiser la rando, cliquer sur le lien :

http://fr.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=12233353

11/02/2016

Finalement j’ai dû dormir un peu, car quand je me réveille, vers 6h30, il fait jour, et je ne me sens pas du tout fatigué. Pourtant j’avais l’impression d’être coincé dans une boîte à chaussures et de me retourner tout le temps… Et le voisin qui ronflait sans avoir éteint le petit écran vidéo sur le siège devant lui… J’ai dû mettre des bouchons d’oreille !

Le voisin est déjà en plein boulot, il n’arrête pas de téléphoner avec ces trois mobiles ! Je le dérange pour aller aux toilettes. C’est une épreuve : je manque de valdinguer à chaque virage de cette route de montagne pour y aller, et, une fois dedans (WC type avion), ça se complique, car il faut bien s’accrocher… De retour à mon siège, je déjeune d’un jus de fruit et de biscuits, tout en contemplant le paysage : des champs de cannes à sucre à perte de vue, puis l’importante zone industrielle de Cali. On arrive au terminal de Cali un peu avant 8h (= 10h de route de nuit).

Le Terminal de Cali est assez impressionnant. Je ne m’attendais pas à une installation aussi grande. On dépose les passagers sur le quai des arrivées ; mais une fois entré dans la gare, c’est sur trois étages que sont installés les comptoirs des agences de bus, et c’est sur les mêmes trois étages que se font les départs de bus. Et tout ça cohabite avec une multitude de boutiques destinées aux emplettes de dernières minutes. Apparemment, la foule sait où elle va ! Quant à moi, je suis un peu perdu dans cette gare, le guichet des informations est fermé, et il fait une chaleur étouffante : je suis déjà en sueur. C’est un balayeur qui m’explique comment sortir de cette gare et où trouver les bus de ville. J’avais comme première intention d’aller dans le quartier de San Antonio, au sud de la ville, là où selon le LP sont les hôtels. En allant vers les bus, je me renseigne au hasard auprès d’un type qui vend des jus de fruits avec sa roulotte, et il m’indique un hôtel pas cher tout près.

C’est l’hôtel La Hosteria (Calle 23c Norte 3AN – 85).

On ne peut pas dire que ce soit un grand palace, loin de là, mais on me propose une grande chambre avec SdB pour 25 000 COP (6,5 €). Cet hôtel a connu des jours meilleurs. Et la douche dispose d’un robinet au lieu d’une pomme… (eau froide uniquement, mais il fait si chaud !). Mais ça me convient d’autant qu’il est aussi à proximité de l’agence de location de voiture Localiza.

Après avoir étalé mes affaires, je sors pour aller dans cette agence et faire les réservations. En fait, dans cette agence, ce n’est pas eux qui font la réservation (personne ne parle anglais) ; c’est au téléphone que ça se passe. Je ne comprends qu’à moitié ce que la téléconseillère m’explique (vu le bruit, son accent, mon anglais scolaire et une liaison téléphonique merdique). Une cliente, parfaitement anglophone, qui m’entend me dépatouiller, se propose de servir d’intermédiaire. Finalement au bout d’une heure, je parviens à obtenir mes deux réservations…

Retour à l’hôtel, où je prends une douche et lave une tonne de linge…

Je remarque que ma voisine de chambre est une policière : alors que j’ouvre ma porte, elle sort de chez elle en uniforme, et avec l’attirail complet : revolver, bâton, menottes et bombe lacrymo. Ça calme…

L’hôtel, un peu décrépit, est géré par une famille : il y a une Colombienne, Jeannette ( !), il y a son neveu, Ken, étudiant d’origine japonaise et il y la mère de ce dernier, Japonaise, et sacrément handicapée. Le jeune Ken parle un peu le français (il me montre sa carte d’étudiant en langue anglaise et française), et il me prend en charge pour m’expliquer comment fonctionnent les transports à Cali. Il y a dans cette ville un système de transports identique à celui de Bogota : le Mio. Il m’aide à acheter la carte d’abonnement et les unités à charger sur la carte.

Cali est une ville complètement chaotique : des immeubles modernes qui crèvent l’ancien quartier colonial, des maisons laissées en désordre, à la proie de panneaux publicitaires ou des tags sauvages ; mais les rues sont pleines de gens alertes, malgré la chaleur. Il y a plus de gens noirs de peau qu’à Bogota. Et est-ce parce qu’il fait si chaud que les femmes sont habillées si court ? J’ai l’impression qu’ici elles ne lésinent pas sur les pâtisseries et les sodas…

Le quartier central de Cali semble tourner autour de la Place Caycedo, dont toutes les rues adjacentes sont des rues commerçantes encombrées par une multitude de vendeurs à la roulote. Je fais quelques courses, surtout des fruits : mango, maracuyas, granadillas, tomate de arbol, naranjas.

Dans le quartier colonial, je visite le Musée de l’Or (gratuit) qui se teint dans un étage de la Banque Centrale. Une grande salle (dont la porte est blindée) expose de nombreux objets ayant appartenu aux civilisations précolombiennes de la Calima (rivière qui nait sur les hauteurs de Cali et qui va vers le Pacifique) : poteries et objets de parures en or. Magnifique malgré des explications en espagnol uniquement.

Puis je visite l’église de la Merced transformée en musée d’art religieux. Le plus curieux est le plan de l’église : un L. Le premier bâton du L a été construit par les conquérants espagnols, et postérieurement, ils ont construit le deuxième bâton de L pour accueillir les « indigènes » convertis…

Le musée archéologique, à proximité, contient beaucoup d’objets en poteries ou céramique produits par les sept différentes civilisations qui ont occupé les plateaux environnants. Une belle collection d’ocarinas dont on en entend la musique diffusée discrètement.

À 5h, j’ai un coup de barre et rentre à l’hôtel. Je mange la grosse mangue, bois un café froid et ça me ragaillardit d’un coup : vitamine C + caféine, une vrai bombe !

Pendant que je rédige le blog dans ce qui fut la salle de restaurant de l'hotel, à présent abandonnée, des vendeurs à la roulotte viennent garer leur petit commerce dans ce qui fut un patio…

L’ambiance est assurée par un des locataires qui a mis sa musique et sa télé à fond : encore un qui ne sait pas choisir entre la salsa et le match de foot… Puis au bout d’une demi-heure, la cacophonie s’arrête, et un policier baraqué et complètement équipé sort de sa chambre, puis un autre d’une autre ! C’est l’heure des rondes de nuit… Au moins l’hôtel est sécuritaire !!!

Dîner frugal.

13/02/2016

Personne ce matin à 8h à la réception…

À l’office de Localiza, ça dure une heure chrono pour les formalités. Le type doit enregistrer mille infos, souvent les mêmes… Bref, à 9h30, j’ai la clé d’une Chevrolet Spark, l’équivalent d’une Twingo. Je l’ai réservée pour quatre jours, en espérant pouvoir faire le tour des sites précolombiens de la région.

La sortie de Cali, que je craignais compliquée, s’effectue aisément, et trouver ma route aussi. Pas trop d’erreurs. Par contre, tenir le mobile pour suivre la route d’une main et conduire de l’autre n’est pas facile ! Je me suis concocté un itinéraire qui passe par la montagne : Florida, Miranda, et à Corinto, hop ! à l’assaut de la montagne !

Sauf qu’à Corinto, et bien que la carte (achetée au Vieux Campeur), et celle proposée par GMap indiquent une route, impossible de la trouver ! Même en grossissant l’image de l’écran, j’ai devant moi une impasse ! Je demande aux gens du coin où est cette route, tous me font la même réponse : « il en a bien une, mais elle est impraticable pour ta petite voiture, même les cars ne passent pas, et tu ne peux que reprendre la route de Popayan et de là prendre la route 25 ». Bon, ça rallonge mon plan…

Je retrouve la grande route Cali – Popayan qui est à deux voies et avec des bas-côtés assez larges. Elle est quasiment neuve. C’est un bout de la Panaméricaine qui va vers l’Équateur. Ça roule relativement bien, les seuls problèmes sont les camions : le terrain est très vallonné, et souvent on se traine derrière eux. Les gens sont relativement disciplinés et ne conduisent pas comme des fous. Par contre, ils doublent les camions même quand il y a une double ligne jaune ! Ce sont les chauffeurs de camion qui se serrent sur le bas-côté et qui font signe de doubler avec le bras.

Juste avant Popayan, il y a l’embranchement avec la 25. La route est un peu plus étroite mais tout aussi neuve. Elle traverse des paysages de plus en plus en relief, et jusqu’à Totoro, ça va. À partir de ce village, ça se dégrade : la route devient piste, puis route, puis piste, etc, tout en prenant de l’altitude. Et après un col à plus de 3000 m, et où il se met à pluvioter, la route est carrément effondrée sur les trois quarts, et il faut se frayer un chemin entre les éboulis non déblayés et le ravin où un bout de la montagne et de route se sont effondrés…

Il reste 60 km de route avec des sections parfois toute neuves, mais plus souvent de la piste. Il y a des passages où l’on doit attendre que les immenses pelleteuses déblayent la route, ou que les ouvriers qui travaillent à la refaire en béton puissent travailler de temps en temps sur le chantier… La descente sur Inza est quarante kilomètres d’enfer ! Bref, il ne faut pas être pressé, ni être allergique à la poussière, ni tomber en panne…

Au final, je me dis que ce n’était pas plus mal de ne pas avoir pris la route de la montagne…

Il est 16h lorsque j’arrive sur le site archéologique, juste l’heure où ça ferme. La visite est donc pour demain ! Je trouve à l’hôtel La Portada, une belle chambre, avec SdB partagée, pour 25 000 COP, et un parking pour 5 000 COP. La femme qui s’active derrière ses gamelles dans la cuisine fait aussi la réception, et elle est un peu débordée. Le village de San Andres de Pisimbala résonne des cris des coqs, des motos qui remontent la piste poussiéreuse, et des bavardages des touristes qui transforment la terrasse du Portada, en leur QG d’un soir.

Cet hôtel est la ressource du village : des villageoises apportent des produits frais que la patronne achète après en avoir regardé la qualité. Le repas se prépare, et le fumet des gamelles titillent les narines… Au menu, ce soir : une soupe de potiron, et dans une large assiette, un steak, une petite banane plantain frite, une louche de riz, une louche de haricots, et une petite salade concombre/tomate, le tout accompagné d’un jus de mangue.

15/02/2016

Ce matin, la moitié de l’hôtel est privée d’eau ! Je suis dans la bonne moitié, c’est mon jour de chance ! Pendant que je prends mon dezayuno, je vois la noria des seaux qui vont et viennent du réservoir aux chambres…

Je consacre la matinée et le début de l’après-midi à la visite du site archéologique de San Agustin. Au sommet de plusieurs collines, une ethnie dont on ne connait rien, a laissé (avant JC) un nombre impressionnant de sépultures. Nombre d’entre elles sont gardées par des statues, parfois modestes de moins d’un mètre, mais la plus grande fait tout de même sept mètres ; en moyenne elles font un mètre cinquante. La plupart sont des représentations humaines majoritairement masculines. Un bestiaire important est aussi représenté : oiseau, grenouille, crocodile (bien que cet animal n’existe pas dans la région !). Les traits sont sommaires, mais très expressifs, ce qui peut laisser croire, pour certaines statues, qu’il s’agit de masques. Certaines statues où figurent des enfants évoquent des scènes ambiguës : accouchement, sacrifice ?

Les sépultures par elles-mêmes font étrangement penser aux allées couvertes et aux dolmens de nos régions. Aménagées avec de grandes dalles de basalte récoltées au loin dans la rivière Magdalena et pour certaines pesant plus d’une tonne, ces sépultures abritaient des vases en terre cuite contenant des restes humains, des plats pour les offrandes, de rares bijoux, parfois des sarcophages creusés dans des gros blocs de basalte. Le tout était recouvert de terre, comme pour nos tumulus.

Un endroit étonnant : la fuente de Lavapatas. Une rivière s’écoule sur une large dalle où des rigoles ont été creusées parmi de reliefs représentant des bêtes aquatiques bizarres.

Les collines que l’on visite sont espacées de plusieurs kilomètres. Celles du parc archéologique sont elles-mêmes espacées de plusieurs centaines de mètres. Les sites sont aménagés comme des terrains de golf, l’herbe rase.

Ici aussi, il y a un système de passeport (20 000 COP) qui donne accès à tous les sites, y compris les plus éloignés de dix ou vingt kilomètres comme los Idolos, et las Piedras. Dans le parc archéologique, il y a un musée super moderne et bien fourni, et qui aurait pu être encore plus intéressant s’il y avait des explications traduites.

Les collines environnantes sont couvertes de cultures ou de prairies. Du café, de la canne à sucre. Les petites fermes sont dispersées. Elles sont souvent peintes de couleurs criardes. Certaines fabriquent du fromage, d’autres du sucre. Je visite une raffinerie de sucre familiale à la grande joie des gens qui y travaillent : un gros moteur qui écrase la canne pour en recueillir le jus, les sept cuves où bout le jus, à chaque cuve le jus s’y concentre plus que dans la précédente, le tout étant chauffé par la canne écrasée et des morceaux de bambous. L’épais jus brun final est recueilli dans une cuve où il va se figer en refroidissant. On fabrique alors des blocs ressemblant par leur forme et leur taille à des briques. La demi-douzaine de personnes qui travaillent ici sont très accueillantes et sont contentes de m’expliquer leur travail, me laissant gouter à loisir les chutes de sucre. Ces gens commencent leur travail à cinq heures du matin et finissent à six le soir…

J’ai fini mon circuit à San José de Isnos, ce qui m’a permis de reprendre là, directement, la route de Popayan.

La route est à 50% goudronnée. Le reste c’est de la piste, là où on doit grimper un col à plus de 3000 m, où il pleut et où il y a du brouillard ! C’est pénible, mais pas autant que le premier jour.

Dans la descente vers Popayan, je ramasse deux jeunes stoppeurs (une belge et un allemand) qui vont dans cette ville. Je n’y rentre pas car ma destination du jour est Silvia, un bled dans la montagne où demain il y a, paraît-il, un marché intéressant. J’y arrive à la nuit tombante et trouve un beau logement à l’hôtel Peter Pan (35 000 COP pour une grande chambre + SdB). Je trouve aussi un parking privé pas loin. Diner succinct.

17/02/2016

Debout tôt pour attraper le bus de 7h30 au Terminal. Ce matin je prends quelques minutes pour réserver une chambre « chez l’habitant » (Airbnb), chez une dame logeant pas loin du centre-ville de Medellin ( 12€/j).

En vendant mon billet, on m’a dit qu’il y avait entre 8 et 9 heures de trajet. De fait, le trajet a duré 10h30 ! L’autocar emprunte quelques autoroutes où ça roule bien. Mais dès qu’on aborde les montagnes du côté de Manizales, ça devient du 20 à l’heure. Ce n’est plus l’autoroute, ça grimpe fort, deux véhicules sur trois sont des camions, il est quasiment impossible de doubler et en plus il y a des travaux sur la route : alors la circulation se fait alternativement sur une voie.

Il ne faut pas oublier les deux accidents dont un avec une moto. Quand il y a un accident, il ne faut surtout pas bouger de l’endroit où il a eu lieu, tant que la police n’est pas venue faire les constats. On ne touche à rien, même si ça gêne la circulation. Ce qui crée un bouchon, ce qui retarde l’arrivée de la police et des ambulances…

On prend donc le temps d’admirer le paysage qui est fort beau (caféiers, bananiers, cultures vivrières à flanc de montagne). Pendant la route, j’échange avec la dame du logement par mail : elle accepte ma demande et me donne quelques précisions sur l’adresse. De mon côté, je suis obligé de lui annoncer que je serai en retard…

L’arrivée à 18h dans Medellin se fait dans une circulation plutôt fluide comparativement à ce qu’on vient de subir. Le Terminal Sur (qui est tout à côté d’un petit aéroport) est loin du métro. Et c’est l’embouteillage des taxis à la sortie du Terminal. Ce terminal tout neuf est gigantesque et ressemble à une aérogare…

Je décide d’aller au logement à pied, il y en a pour une grosse demi-heure. La nuit tombe. Je traverse des quartiers populaires où les mômes jouent dans la rue, les gens prennent l’air, des artisans terminent qui une grille en fer forgé, qui une porte à poncer, d’autres sous une voiture à réparer quelque chose. Puis à partir de l’Avenida 33, le quartier change de physionomie, et devient plus résidentiel, plus aisé.

La dame habite juste en face de l’entrée de l’université bolivariana, dans une petite maison de deux étages, ce qui fait qu’elle habite au 3ème piso… Dès qu’elle entend le coup de sonnette, elle fait signe par la fenêtre et descend m’ouvrir la porte d’entrée en fer. L’appartement est assez grand, et ma chambre est grande (3x5m²), la SdB juste à côté. Si j’ai bien compris, un étudiant habite ici aussi. La dame parle un peu le français et je comprends presque tout ce qu’elle dit !

Je ressors et elle m’accompagne pour me présenter le quartier. Il y a beaucoup de restaus et un super mercado pas loin et j’y fais quelques courses. Je dîne dans le restau en face du logement, d’une soupe de haricot, et d’un plat avec viande, riz, salade, avec un verre de jus de goyave (soit le tout 5900 COP = 1,4 €).

Retour au logement.

Pas de photos aujourd’hui.

19/02/2016

Debout ce matin à 5h. Il s’agit d’attraper un bus pour Bogota et, comme la route est longue, autant partir tôt ! La dame du logement est déjà debout et me prépare de l’eau chaude pour mon café. Elle m’accompagne jusqu’au pas de la maison, et une fois les adieux faits, elle referme derrière moi la lourde porte blindée à triple tour.

Je suis au métro Estadio à 6h alors que le jour se lève. Les rames sont pleines à craquer et j’ai du mal à me caser, moi, ma petite valise et mon petit sac à dos. De la fenêtre, je vois qu’en dessous du métro, sur les autoroutes, les encombrements commencent. À 6h25, je descends à la station Caribe qui est toute proche du Terminal Norte. Au bout de la passerelle qui y mène, un type, qui se prétend chauffeur, annonce : Bogota ! et me dit que le bus part dans cinq minutes. Il me fait descendre par un petit escalier à l’écart de la grande plateforme des guichets des compagnies de transport. Quand je lui demande le prix du billet : 65 000 COP. Je trouve ça bizarre, et j’arrête de le suivre. Et là, le cours du billet se met à chuter ! Je le quitte et remonte à l’étage des compagnies et en trouve une pour un départ à 7h00 (50 000 COP). Le problème avec ce système de multiples compagnies en concurrence, c’est qu’on ne sait pas laquelle choisir, et surtout quelle est celle dont le bus va partir le premier.

Le départ prévu pour 7h est en réalité effectif à 7h15… Le chauffeur parle quelques mots d’anglais et m’a à la bonne : avant le départ, il m’aide à me connecter à la WiFi du bus. Il y a peu de passagers. Des gens montent dans le bus avec des gros cartons et donnent aux passagers des gâteaux ou des sucreries emballées, puis repassent les reprendre si vous n’en voulez pas …

L’itinéraire débute par une belle autoroute qui grimpe dans les montagnes pendant une cinquantaine de kilomètres. Ensuite, c’est plus compliqué : la deuxième voie de la future autoroute est en construction, et il y a des travaux. On emprunte certaines portions déjà achevées, pour s’immobiliser un peu plus loin : les travaux obligent à faire passer chaque sens à son tour … À certains endroits, la deuxième voie de l’autoroute s’arrête soudainement car une maison est encore sur son emprise : il doit y avoir des problèmes d’expropriation …

Puis c’est une route à voie unique, qui zigzague pendant des heures dans la montagne, parfois dans la brume, et au milieu d’une végétation fort dense.

Après avoir passé quelques cols, la route descend vers la plaine de la Magdalena. Quand on traverse le fleuve, on est à 130 m d'altitude. Chaleur et paysage de vastes prairies. On rejoint une autoroute qui longe le fleuve. 11h ; arrêt technique pour les passagers, et surtout les chauffeurs.

Succession de petites routes et de bouts d’autoroute ; puis à Honda, on attaque la montée de la Cordillère Centrale où se perche Bogota. La végétation change au fur à mesure de l’altitude : semi désertique au raz de la Magdalena, et de plus en plus verdoyante. Une grosse averse dès qu’on frôle les nuages. La montée dure plus de deux heures pour 70 km ! Enfilade de camions marchant au pas dans les deux sens. Des jeunes en profitent pour sauter sur les camions à plateforme, et ainsi se faire transporter en douce. Arrivé à 3 000 m d'altitude, on redescend un peu pour atteindre le plateau où s’étale la capitale.

C’est à vingt kilomètres de Bogota qu’une autoroute propose de faire plus que 30 km/h ; et encore au bout de dix, ce sont déjà les embouteillages de la fin d’après-midi.

J’arrive au Terminal de Bogota vers 18h30, soit plus de 11h de route. Je réussis à trouver l’arrêt de bus C97. Mais comme il fait nuit, on ne voit pas bien les numéros de bus, et j’en rate plusieurs… À cette heure, les chauffeurs font la course pour rentrer au bercail, et ne ralentissent même pas aux arrêts ! Les gens sont furieux ! Au bout d’une demi-heure, je réussis à monter dans un C97, il est plein, je pousse…

J’arrive chez Ivan vers 20h. C’est sa femme qui me reçoit. J’ai droit à la grande chambre !

Un petit coup de Skype pour être sûr que Véro est prête à partir …

Diner : un poulet crispy à l’échoppe du coin.

Pas de photos.

21/02/2016

Debout à 6h30. On prend le petit dej en bavardant avec Ivan et sa femme. Véro réapprend son espagnol… Ils nous accompagnent (avec le chien) à la station Portal 20 de Julio. TransMilenio pour le Portal El Dorado. Le problème du dimanche, c’est que pour une même ligne, les bus changent de numéro par rapport aux autres jours de la semaine…

Le bus emprunte diverses autoroutes : plusieurs kilomètres de voies ont été interdites aux voitures et réservées aux cyclistes, rollers, joggers, etc. Des milliers de gens les empruntent. Il y a des points de ravitaillements et des lieux de réparation pour les vélos ! Comme il y a très peu de circulation automobile, et que les camions n’ont pas le droit de circuler, ça n’a pas l’air de gêner quiconque.

À l’agence Localiza de l’aéroport (la seule agence ouverte 24h/24 et 7j/7), pas trop de problèmes pour récupérer la voiture (toujours une Chevrolet Spark) que j’avais réservée. Vu l’expérience des routes des semaines précédentes, on n’est pas très sûrs de pouvoir accomplir le périple prévu… On verra bien !

Départ à 9h30. La prise en main de la voiture n’est pas plus compliquée qu’à Cali, mieux encore, vu que la circulation en ce dimanche est réduite. On traverse le nord de l’agglomération de Bogota sans encombre, alors que le car que j’avais pris pour aller à Mongui avait mis plus d’une heure.

Petite pluie fine, le plafond est bas et, par endroits, il y a du brouillard.

Avant d’arriver à Tunja, on quitte l’autoroute pour prendre une petite route pas trop déglinguée, un raccourci pour la bourgade de Villa de Leyva. On s’arrête auprès d’une vendeuse de fruits au bord de la route. Elle vend de pêches ! Quel parfum ! On y goute et on l’adopte : on en prend un kilo !

On traverse des paysages de montagnes dénudées, bouleversées par des plissements impressionnants. Arrivés à Villa de Leyva, on tourne un peu en rond (ou plutôt en carré !) pour trouver un endroit où se poser. Dans une petite rue à l’écart de la zone touristique, on dégote l’hospedaje Die Sonne, 90 000 COP (Kra 11 x C 15) où on nous propose, une belle chambre dans une maison traditionnelle, donnant sur un patio-jardin. On peut garer la voiture devant.

On passe l’après-midi à sillonner les rues et les places de cette petite ville qui a conservé son caractère colonial. L’immense Plaza Mayor est au centre du quadrillage. Églises, monastères, maisons coloniales, maisons plus ordinaires aux balcons fleuris, on arpente les gros pavés ronds ramassés dans une rivière sur lesquels on se tord un peu les pieds.

On entre dans des cours intérieures de riches particuliers : parfois elles sont envahies par des marchands de toutes sortes, parfois elles sont aménagées avec goût et discrétion. Une curieuse maison : les bas des murs est décorés avec des brisures de grosses ammonites recueillies dans la montagne.

Cette ville a conservé son charme passé, avec un bémol toutefois : cette prolifération de magasins proposant aux touristes des objets de toutes sortes et dont l’origine n’a rien à voir avec la région (par ex : des éléphants sculptés en Thaïlande…). Cette belle ville est pour les habitants de Bogota, une destination facile pour le week-end, et ils viennent en nombre y déguster des cornets de glace, assis sur les marches de la Plaza Mayor. Un peu comme chez nous où dans les belles cités médiévales, les touristes regardent plus les objets à acheter, que les murs et les façades… De plus, les rues sont encombrées de voitures garées un peu n’importe comment. Ça n’ajoute pas au charme… Quant à l’atmosphère, elle est largement dominée par les odeurs de graillon des friteuses, de pizzas grasses et dégoulinantes, et de perros caliente (hot dog) …

Cette vision désagréable ne dépasse pas les deux rues principales, et au-delà d’elles, les quartiers sont plus tranquilles : la foule les ignore.

Repas de midi : une soupe et un quart de poulet frites (ici les poulets sont énormes)

Repas du soir : un masorcada (salade chaude à base de hachis de viande, grains de maïs, fromage fondu) et un burrito (crêpe emballant du jambon du fromage fondu et un peu de miettes de poulet).

23/02/2016

Debout ce matin vers 6h. On a dormi comme des souches, mais à l’aube on a été réveillé par le bruit des camions sur la route. Au petit dej, la dame de l’hôtel nous a servi une soupe épaisse aux œufs et aux pommes de terre. L’air est lourd d’humidité.

La route sort de la zone montagneuse au bout d’une cinquantaine de kilomètres, et heureusement dans notre sens, vers le nord, il n’y a pas trop de camions. Et dans la plaine, nous avons droit pendant 130 km à des bouts d’autoroute ! Ce qui sera dans quelques années une autoroute Santa Marta – Bogota est actuellement un vaste chantier, surtout dans les contournements des agglomérations qui ne sont pas achevés.

À El Buro, où se situe l’embranchement de la route vers Mompox, on nous indique une vague piste défoncée qui se faufile entre les baraquements ! Aucun panneau ! C’est avec le doute qu’on emprunte cette piste, mais en effet, au bout de 500 m de route défoncée, on a droit à une belle route toute neuve, large et goudronnée sur près de 70km. Et quasiment déserte !

Malheureusement, il va rester une trentaine de kilomètres à effectuer sur une piste ensablée (sauf le magnifique pont tout neuf de Guamal) pour atteindre Mompox. On prend en stop une petite dame et son jeune fils sur une vingtaine de kilomètres. Le paysage est semi-désertique, avec de l’élevage extensif, des étangs asséchés et des arbres géants aux toutes petites feuilles.

Arrivés à Mompox on trouve l’hôtel Casa de los viajeros qui nous propose une vaste chambre avec une salle de bain presque aussi vaste pour 70 000 COP (après négo). Et on peut garer la voiture. Cet hôtel familial est un peu bordélique (un bébé qui rampe dans les couloirs, des ados accrochés à leur ordi affalés dans des fauteuils, une montagne de vaisselle dans la cuisine commune, etc…) mais les gens sont sympas.

Le vieux centre de Mompox consiste en deux carreras parallèles de plus d’un kilomètre, la première longeant la rivière (une des bras de la Magdalena), et d’une douzaine de calle. Les maisons, les parcs, les églises sont comme les a connues Bolivar, le libérateur de l’Amérique du Sud, il y a près de deux siècles. La promenade le long de la rivière est incomparablement paisible.

La promenade dans cette ville si belle, est malgré tout un peu ternie par la chaleur et l’humidité accablantes qui y règnent. On sue à grosses gouttes et on est obligés d’arrêter la promenade et de se mettre à l’ombre toutes les dix minutes ! Et pas un gramme de vent ! Pot dans un établissement qui fait du café et où l’on vend aussi des fringues…

On fait une pause à l’hôtel. Et on ressort vers 18h pour trouver quelque chose à manger. À la tombée de la nuit, c’est toujours la même chaleur, y compris au bord de la rivière. On avait vu quelques restaus proposer des grillades, mais ce soir, ils sont fermés ! On trouve tout de même un restau ouvert en centre-ville. Nous commandons chacun un plat, et on se retrouve avec deux assiettes remplies comme pour des bûcherons affamés. On ne peut pas les terminer …

Retour à l’hôtel pour douches et lessive… On comptait se rafraîchir sous l’eau de la douche, mais l’eau qui sort du seul robinet est chaude !! Les citernes sont sur le toit …

25/02/2016

Réveil vers 6h. On prend notre petit dej dans le salon. On s’aperçoit que dans cet appartement, il y a plus de monde qu’on le croyait : la jeune fille qui nous a accueillis, son copain, ses parents et un locataire. Avec nous, ça fait sept. La mère de la jeune fille nous fait bouillir de l’eau pour le thé/café et nous offre une assiette de papaye et ananas. Arrivent la femme de ménage et l’ouvrier qui agrandit l’appartement en faisant une extension sur le toit… On va d’ailleurs sur le toit, car c’est là qu’il y a la machine à laver, et qu’on a du linge à laver. Le cycle dure à peine un quart d’heure, mais il faut rincer à la main.

Quand on sort pour la visite de la ville, des copines de la mère arrivent pour un petit comité dont on ne connaît pas la raison. Mais ça bavarde activement.

On prend un taxi (7 000 COP, les filles nous ont bien dit unanimement : pas plus de 7 000 !) pour aller au Mercado Bazurto à 3 km. On découvre un marché bien animé, mais on ne peut pas dire qu’il répond aux critères d’hygiène actuels….

On veut revenir en bus : ici aussi il y a un système de bus à voies réservées. Mais il est en rodage et gratuit. À la station, un homme nous explique comment ça marche et on fait sagement la queue sous la surveillance d’employées qui expliquent aux passagers comment se ranger…. Mais les bus tardent à arriver, ou ceux qui viennent sont archi bondés… Alors on décide de revenir vers le centre à pied !

On visite le Castillo de San Felipe de Barajas. C’est le fort qui protège la ville des assaillants. Il a été construit sur une colline entièrement refaçonnée par un important réseau de remparts et de fortifications. Plusieurs envahisseurs se sont cassé les dents en voulant l’attaquer.

On prend les tickets à la caisse (17 000 COP/p) plus un audioguide (10 000 COP/p). Je me chiffonne avec le contrôleur qui ne veut pas me rendre mon ticket d’entrée ! Je soupçonne un trafic de tickets… La visite est intéressante : on apprend un peu de l’histoire des rivalités coloniales des dynasties européennes ; et le clou est de parcourir une partie du réseau de souterrains (attention, ça glisse dans les tunnels !).

Vers midi, on revient dans la cité et son quartier historique.

On va pour visiter le musée de l’inquisition, mais il y a de nombreux groupes de touristes, cornaqués par des « guides » munis de panneaux avec des numéros de groupe, qui ont envahi les lieux : un bateau de croisière est arrivé en rade de Cartagène.

On fait une longue promenade vers les grands hôtels du front de mer de Bocagrande. Les plages y sont ridiculement petites…

De retour dans El Centro, on visite une immense église (11 000 COP/p), l’Iglesia de San Pedro de Claver. Cette église porte le nom de celui qui fut un des premiers à dénoncer les traitements inhumains qu’on infligeait aux esclaves venus d’Afrique. Le musée détaille la vie de cet homme, et de grands espaces sont consacrés aux arts africains et caribéens.

On finit par visiter le musée de l’Inquisition qui dénonce cette période sombre de l’église catholique. Mais, il y a beaucoup de littérature sur des panneaux, dont même pas 10% sont traduits en anglais… On est un peu déçus.

On finit l’après-midi à errer dans les rue d’El Centro. On assiste à une petite manif de fonctionnaires devant la municipalité.

On parvient enfin à monter dans le bus actuellement en « parcours pédagogique » et on fait deux stations pour rentrer dans notre quartier d’habitation.

Courses et repas succinct.

Ce soir, encore plus de monde à l’appartement : la fille reçoit ses copains…

27/02/2016

On quitte San Jeronimo vers 8h pour Santa Fe de Antioquia qui est à 30 mn. La route descend vers la vallée de la Cauca. Au fond de cette vallée étroite, la chaleur est intense. Les pentes sont roussies par le soleil. Cependant de nombreux lieux de séjours familiaux s’y sont installés, avec jeux d’eaux et bungalows-hamacs-farniente.

C’est par cette chaleur qu’on visite la vieille ville de Santa Fe. On gare la voiture dans un parqueadero privé, car on ne peut pas stationner dans les rues étroites. Ville coloniale où la plupart des maisons aux murs peints en blanc sont converties en hôtels ou restaurants pour les gens aisés de Medellin, venus changer d’air ici. La place centrale est occupée par des terrasses de café déjà bien pleines. On s’y installe pour compléter le petit dej succinct pris dans la chambre.

Encore un petit bout de route pour aller voir un des premiers ponts suspendus construits en Amérique Latine et dont l’architecte est le même que celui du vieux pont de Brooklyn.

On reprend la route pour remonter la vallée de la Cauca ; la rivière charrie son eau boueuse dans une vallée étroite. Tout le paysage est brulé par le soleil. On fait une soixantaine de kilomètres dans ce paysage semi-désertique, et après Bolombolo, on quitte le fond de la vallée pour grimper au bourg de Concordia.

On fait bien 1000 m de dénivelé. Et après avoir accédé à un plateau, on découvre comme une vallée suspendue, un territoire vallonné verdoyant, couvert de caféiers avec de nombreuses fincas colorées et fleuries. Étonnant contraste avec la vallée. Le bourg de Concordia est bien animé : la place devant l’église est occupée par quelques stands : fruits, chapeaux, et terrasses de café. Dans un coin de la place, il y a beaucoup d’animation : une voiture a sauté la balustrade d’une terrasse de café et est venue écraser un scooter en contre-bas. Il faut dire que la ville est comme plaquée sur la pente de la montagne, et ici comme ailleurs les rues sont en strict quadrillage, pente ou pas. Ce qui fait que de nombreuses rues ont des pentes de 20% ou plus ! Et les rues du nord qui donnent sur la place sont dans ce cas. La voiture a dévalé la rue sans que le conducteur puisse la maitriser. On n’a pas pu savoir s’il y a eu des blessés.

On complète ici aussi le petit dej avec des gâteaux… Et on va s’acheter de beaux chapeaux !!

Au détour d’une rue, on aperçoit un hangar où sont entassées des montagnes de gros sacs de café vert. Il s’agit de la coopérative des producteurs de café du territoire de Concordia. On demande s’ils vendent du café torréfié aux particuliers. Oui bien sûr, et on nous propose très gentiment de visiter les laboratoires et de faire une dégustation. On est étonné d’apprendre que les parfums du café torréfié sont testés par des « nez » qui les comparent à des huiles essentielles, puis catalogués.

Dans ce laboratoire, il y a une réunion qui se tient entre les propriétaires de finca, et des acheteurs/visiteurs et lorsqu'ils apprennent qu’on est des Français, ils nous serrent la main avec respect comme si on était les représentants de Jacques Vabre !

On reprend la voiture pour redescendre dans la vallée et rejoindre la petite ville de Cuidad Bolivar. En arrivant dans cette ville, on est surpris par l’ambiance qui y règne : la grande place de l’église, encadrée par de magnifiques arbres centenaires, est pleine de monde ! Ça bavarde, ça rigole, ça grignote des sucreries fabriquées dans des petits stands, et surtout les flonflons de guinguette qui s’échappent bien fort des dizaines de bistrot à bière qui bordent la place, et les rues avoisinantes. Et le plus surprenant c’est que, dans cette ambiance de fête patronale, à l’église pleine à craquer : on y célèbre une messe en l’honneur d’un mort…

Encore un peu de route et on arrive à Jardin, vers 5h. Dans cette ville assez prisée des touristes et des habitants de Medellin, on trouve un hôtel pas trop cher (60 000 COP) pour une chambre riquiqui avec sdb (Hôtel Colonial).

En cette fin d’après-midi, c’est à croire que toute la ville s’est donné rendez-vous sur la place de l’église, envahie par les tables et chaises des bistrots. Il y a même des petits stands de bouffe comme on en voit couramment en Asie du sud-est. Là aussi, les musiques sortant des nombreux troquets couvrent tous les autres bruits. C’est samedi, et il faut bien se détendre : dans les bars, les bouteilles de bières recouvrent les tables et les comptoirs, et parmi les clients, il y a des yeux bien rouges…

Après une petite promenade dans les rues animées, où l’on voit que cette ville s’est aussi fait une réputation dans la fabrication de couvre-lits, et, une fois la nuit tombée, on prend une table et on mange sur le pouce des petits plats préparés dans un des stands de la place.

29/02/2016

Réveil à 6h. On a mis les chaussures de rando. Départ pour Cocora, à une dizaine de kilomètres de Salento. La vallée de Cocora est réputée pour les randos qui en partent. Les chemins vont aux fincas dont l’activité principale est l’élevage et la production de lait. Comme on est dans un territoire montagneux, l’unique moyen de locomotion est l’âne ou le cheval. Donc les chemins sont entretenus, sauf pour le crottin…

Cocora est un petit hameau avec de petits restaus et de petites boutiques. Et un manège où l’on peut louer des chevaux pour des promenades. Alors qu’on arrive, les éleveurs apportent leurs bidons de lait au ramasseur.

À Cocora, le temps est mitigé, quelques rayons de soleil s’échappent des nuages qui couvrent les sommets. On est à 2450 m et, à 8h, on prend le chemin vers le site d’Acaime. Les prairies alentours sont plutôt en pente, mais les vaches s’en arrangent. Quelques veaux viennent de naître. Il y a des palmiers si hauts qu’ils ressemblent à des éoliennes. Au bout de trois quart d’heure, on entre dans la forêt tout en continuant à longer la rivière. Le chemin, qu’empruntent les chevaux, est large et bien net. Pour que les randonneurs ne se mouillent pas les pieds, il y a quatre ponts de singe ; les chevaux eux, passent par la rivière.

Le site d’Acaime (ou la casa de los colibris) où on arrive vers 9h30, propose de voir de près oiseaux et plantes. Mais on préfère continuer directement vers la Estrella de agua. C’est là qu’un chien berger allemand nous a adopté, et a décidé de nous accompagner ! À partir d’Acaime (à presque 2700 m), les choses sérieuses commencent : le chemin, toujours aussi large est à présent bien pentu, et va atteindre un point haut à plus de 3300 m.

La chaleur est supportable, et si on sue à grosses gouttes, c’est plutôt dû à l’effort. La forêt domine tout, et on a du mal à repérer où sont les sommets et les vallées. On rencontre des jeunes français avec de lourds sacs à dos. Ils viennent des Nevados, ces volcans à peine assoupis, qui dépassent les 5 000 m et qui sont recouverts de glaciers.

On arrive à la Estrella de agua vers 11h40. C’est une clairière avec quelques vaches et chevaux, une ferme rustique et une installation très moderne (fermée) et dont rien n’indique l’objet… Le cadre est très agréable avec de beaux arbres, dont certains sont en inflorescence violette. On piquenique au bord du torrent qui coule juste derrière. Le chien a droit à une tranche de pain et à un bout de jambon.

Le retour se fait par le même chemin. On rencontre des randonneurs qui montent, on pense que c’est un peu tard… On rencontre aussi un paysan à cheval qui retourne à sa finca des montagnes. On lui demande s’il connaît le propriétaire du chien (qui a décidé de nous accompagner aussi pour la descente…). Il ne sait pas trop.

Au bout d’une heure de descente bien raide, Véro a les genoux qui lui font mal. On doit mettre le frein moteur et faire plusieurs pauses.

Dans la partie prairie, on doit se jeter sur le côté du chemin pour laisser passer les ânes chargés de bidons de lait, et leurs gauchos montés fièrement sur des chevaux tout en sueur. Arrivée à la voiture à 16h, sur les rotules, c’est le cas de le dire… On a tout de même 20 km dans les chaussures !

De retour à Salento, on fait une petite promenade en ville, et on constate que les grands stands de bouffe qui entouraient la place centrale ont disparu ! On achète des boissons réconfortantes, une mangue et un gros avocat. A la nuit tombée, on a du mal à se décider pour un restau, et échoue dans une petite échoppe : la patronne nous prépare deux assiettes de poulet + patates + riz…

Pour visualiser cette rando, cliquer sur :

http://fr.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=12427131

02/03/2016

Petit dej perso dans la chambre : on déguste la moitié d’un gros ananas au goût de miel. Lorsque nous quittons l’air conditionné de la chambre pour prendre la voiture au parking de l’hôtel, on est enveloppé par la chaleur moite. Aujourd’hui, pour une fois, nous n’avons pas trop d’objectif pour la fin de l’étape. Il y a plusieurs incertitudes qu’il faudra lever pour y voir plus clair. Première incertitude : comment sera la route de Bogota ? Encombrements, travaux, camions ?

Quand on part vers 8h, la route est dégagée jusqu’à Honda. On visite en un clin d’œil le centre historique qui mériterait plus de temps. On continue sur Guadas qui est censée être le départ d’une petite route pour aller voir le Salto de Versalles, un site de cascades. Mais, on n’a jamais trouvé cette route (on a même demandé à la caissière du péage : connais-pas). À Guadas, arrêt dans une panaderia, pour prendre des forces avant d’attaquer la montée sur cent kilomètres de 3000 m de dénivelé pour accéder au plateau de Bogota.

Finalement, les craintes qu’on a eues ne se sont pas réalisées : très peu de travaux, quelques camions assez facilement dépassés et pour finir, une belle autoroute à partir de Viletta. Du coup, comme on est très en avance, on décide de visiter Zipaquira, à trente kilomètres au nord de Bogota. On prend une route de traverse et on a bien fait car cette route de campagne, si proche de la capitale, est très agréable et traverse de beaux paysages.

Zipaquira est connue pour sa mine de sel dans laquelle a été aménagée une cathédrale. Bon, mécréant que nous sommes, nous aurions préféré une salle de concert… L’exploitation de cette mine a nécessité le creusement d’importantes galeries organisées en peigne, chaque dent du peigne faisant dix mètres de large, quinze mètres de haut et cent mètres de profondeur ; et il y a ainsi au moins une vingtaine de galeries parallèles. Une d’entre elle est encore plus haute et plus large, et c’est cette nef qu’on appelle la cathédrale de sel. Du point de vue géologique c’est très intéressant, et il y a, à la sortie de la mine, un « musée » où est bien expliquée l’origine de cette formation saline.

Cette partie de la mine n’est plus exploitée. Mais le gisement est tellement vaste, que son exploitation a repris sous d’autres formes un peu plus loin.

Un petit mot tout de même sur le prix de l’entrée. Il y a un prix spécial pour les étrangers : 50 000 COP, soit près du double que pour les nationaux, et c’est le seul endroit en Colombie où j’ai pu voir une telle différence et un prix aussi élevé. Et c’est d’autant plus râlant qu’il n’y a aucun guide parlant autre chose qu’espagnol !

On visite le centre de Zipaquira qui est dotée d’une belle église trônant devant sa plaza mayor et de belles maisons à balcons fleuris. On se pose dans une cafétéria et on tente de joindre Ivan, notre logeur à Bogota : peut-être a-t-il la possibilité de nous loger dès ce soir, alors qu’il était prévu qu’on ne vienne que demain. On attend un peu (et on prend sur nos nerfs car l’internet est très lent) et, surprise, la réponse est : oui ! Du coup voilà levée une autre incertitude : où dormir ce soir.

On décide donc de rendre la voiture tout de suite avec un peu d’avance.

On s’engage sur l’autoroute du nord (en direction du sud…). Après une dizaine de kilomètres de folle vitesse, on tombe sur un embouteillage où l’on roule au pas. Au bout d’une demi-heure, un panneau nous indique aeropuerto à droite, ça tombe bien, l’agence de location est à côté de l’aéroport. C’est une petite route toute défoncée et on se dit que pour une voie de dégagement c’est un peu léger. Des trous comme ça ! Puis on arrive devant un aéroport … de l’armée et ses casernes ! Quelle bourde ! On fait demi-tour pour retourner dans l’embouteillage.

Au bout d’une heure, l’embouteillage se dénoue sans qu’on ait pu en comprendre la cause.

Alors qu’on reprend de la vitesse, un policier, nous fait signe de nous garer. Et voilà qu’il nous invective sans qu’on n’y comprenne rien. On lui explique qu’on est français et qu’il doit parler plus lentement. Alors, il prend patience et nous explique qu’on doit rester là sur le bas-côté de la route, pendant plus de deux heures, jusqu’à 19h30 !! Pourquoi ? Alors, il se lance dans une grande explication, à savoir qu’on est un jour pair et qu’il est interdit de rouler aux véhicules dont l’immatriculation est paire ! Bon, alors qu’est-ce qu’on fait ? Ben, ... vous restez là (et un probable : « vous avez de la chance que je ne vous colle pas une contravention ! »). Véronique dit alors à ce vertueux policier : mais il faut que j’aille aux banos (toilettes) ! Le gars craque et nous dit d’aller nous garer au parking du centre commercial à 500 m.

Du coup on repart sur l’autoroute qui est mieux dégagée, en zigzagant, et en se collant derrière les camions pour éviter le regard des policiers souvent présents aux feux rouges (oui, il y a des feux rouges sur l’autoroute). On parvient donc à traverser tout Bogota en toute illégalité, un peu crispés tout de même. On apprendra que ces restrictions de circulation se nomment "pico y plaqua", information qu'on avait bien vue sur les panneaux lumineux de l'autoroute, mais sans les comprendre.

À l’agence de location (où on ne nous avait pas signalé ce problème), ils ont bien rigolé de notre aventure…

On prend le TransMilenio L10 pour aller dans le quartier d’Ivan. Il se remplit archi-comble rapidement et met presque une heure pour faire le trajet. On a réussi à se caler dans les soufflets avec nos valises et on n’a pas été trop bousculés.

Ivan et sa femme nous accueillent (vers 20h) avec un large sourire : ils nous avaient déjà préparé notre chambre ! Piquenique à la maison.

Quelle journée !

04/03/2016

Après le petit dej, Ivan nous demande de relire le texte en français qu’il a rédigé en vue de le mettre en ligne sur Airbnb. Il l’a traduit de l’espagnol avec G-traduction. On corrige quelques erreurs et on discute un peu du contenu de sa présentation.

TransMilenio jusqu’à San Diego. Selon le LP, il y a un bureau de Poste dans le secteur. Personne ne connait. On nous balade de service de colis en boutiques d’ordinateurs, jusqu’à ce que quelqu’un nous indique le 4-72… Le 4-72 est une chaîne de services privée qui fait aussi le service du courrier. On demande des timbres pour la France, le type au guichet nous demande notre passeport ! C’est pour la facture, explique-t-il. En effet, il nous donne une facture de trente centimètres de long pour deux timbres à 5 000 COP…

Visite du musée national (déjà fait pour moi).

On traverse prudemment le dédale de bretelles de voies rapides entre la Kra 10 et l’Avenue El Dorado pour aller jusqu’au cimetière. Dans le cimetière, il y a très peu de tombes individuelles. Il y a des constructions par famille, mais surtout, il y a de grands murs remplis de casiers, comme pour une consigne de gare. Selon les murs, les façades des casiers font 50x50 cm, mais aussi peuvent faire seulement 15x15 cm. Ce qui réduit les frais…

Très peu de statuaire et l’ensemble est plutôt sobre.

En revenant vers le centre par la rue de derrière le cimetière, on tombe dans un quartier en semi abandon, aux maisons déglinguées couvertes de tags ; puis à la jointure avec le quartier commerçant de la Kra 10, on traverse un quartier livré à la prostitution. Certaines prostituées font les cent pas sur le trottoir, d’autres ont une vitrine donnant sur la rue. C’est ici que Botero a dû choisir ses modèles féminins…

On revint dans le quartier du musée national et on emprunte la large Kra 7. Aujourd’hui, elle est livrée aux piétons et aux cyclistes. Les badauds sont nombreux car, en plus des magasins, il y a du spectacle : des portraitistes, des mimes, des groupes de rock ou de chansons traditionnelles, des danseurs, leur musique se superposant, mais aussi des culs-de-jatte, des mendiants exhibant leur infirmité, des clochards sales à l’extrême, donnant un côté cour des miracles à certains endroits.

Retour dans le quartier historique. Il est complètement bouclé par la police et la gendarmerie militaire. Le Président doit recevoir un hôte important. Des militaires en tenue de parade sont au garde à vous, ou défilent. Il faut dire que ce doit être de jeunes recrues car ils bavardent beaucoup et se mélangent les pinceaux dans les demi-tours…

On dépense nos dernières calories à déambuler dans le sud de La Candelaria, qui malgré le bruit et la pollution reste un quartier authentique.

On rentre chez Ivan vers 17h30, ce qui est tôt, mais, en cette veille de départ pour l’Europe on préfère la jouer tranquille.

Le concept :

Le concept TransMilenio est basé sur des voies réservées, des bus dédiés, une tarification unique débité sur une carte magnétique dédiée personnelle, de nombreuses stations « réservées » avec des quais et où l’on décompte sa carte magnétique à l’entrée pour n’importe quel trajet.

Le réseau couvre la ville et sa banlieue.

D’autres bus circulent à Bogota sans appartenir à ce concept, tout en partageant le système de tarification. Il suffit de plaquer sa carte magnétique sur la borne à côté du chauffeur. La borne vous remercie d’un "Gracias".

Le tarif :

Une carte magnétique s’achète (4 000 COP) aux guichets « Taquilla » des stations principales. Puis il faut lui charger du crédit, sachant que chaque voyage débite 2 000 COP. On doit la recharger régulièrement aux guichets « Taquilla » qui se trouvent dans les stations "en dur".

Une carte peut être partagée par plusieurs usagers. Elle n’est pas nominative.

Les stations :

On ne peut accéder aux stations que par les portillons qui se débloquent quand on débite sa carte magnétique. Les stations sont très allongées : elles peuvent accueillir plusieurs lignes de bus, et les bus s’arrêtent face aux portes réservées pour leur ligne. On doit donc faire la queue devant la bonne porte ! Attention aux bousculades… Il y a des correspondances possibles dans certaines stations « réservées » sans supplément de tarification. Les stations sont assez espacées : en moyenne, un kilomètre.

Les bus :

Le numéro des bus est facilement identifiable : le N° de la ligne et son terminus sont indiqués en lettres lumineuses au-dessus du pare-brise du chauffeur. Les bus sont tout neufs, de couleurs vives, avec, à l’intérieur, des écrans défilants indiquant les deux prochaines stations. Sur certaines lignes, il y a des bus à deux et parfois trois wagons.

Généralement les bus sont pleins à craquer, il arrive qu’aux heures de pointe, on en laisse passer plusieurs avant de pouvoir monter.

Dans les bus, hormis l’écran défilant (qui ne fonctionne pas toujours …), il n’y a pas le plan de la ligne. Le nom des stations est difficilement lisible depuis le bus. Il y a parfois des informations sonores.

Les lignes :

Le nom des lignes du TransMilenio est composé d’une lettre et d’un nombre. Mais attention, la lettre change à l’aller et au retour. Ainsi la ligne M80 dans le sens sud-nord, devient L80 dans le sens nord-sud. Les lettres correspondent (à peu près) à des zones dans Bogota : L = Sud. Dans les stations, il y a des plans, mais ils sont indéchiffrables…

Dans les terminus, il y a, en prolongation des TransMilenio, un réseau de bus locaux appelés « alimentadores ». Ils sont associés au TransMilenio et sont gratuits.

Pour l’aéroport international :

Le seul TransMilenio qui va jusqu’à l’aéroport est le K86 qui part de la station Universidades. Les autres K ont pour terminus Portal El Dorado. Là, il faut prendre l’alimentadore, bus vert gratuit, qui va à l’aéroport ou attendre qu’un K86 passe (souvent déjà plein…).

Depuis l’aéroport international :

On peut prendre le M86 qui va à la station Universidades, si on dispose d’une carte chargée. Il y a parfois un employé qui en vend au pied de l’arrêt de bus lequel se trouve juste en face de la sortie des arrivées internationales (avoir des COP = pesos colombiens sur soi…). Sinon, sur le même quai un peu plus loin, il y a les alimentadores, bus verts gratuits, qui vont au Portal El Dorado, où l’on peut acheter des cartes magnétiques et les charger.

Ailleurs en Colombie :

Le concept TransMilenio est repris dans d’autres grandes villes de Colombie :

À Cali, c’est le Mio

À Cartagena, c’est le TransCaribe, il est en cours d’expérimentation

À Bucaramanga, c’est le Metrolinea

À Baranquilla, c’est le Transmetro

À Pereira, c’est le Megabùs

À Medellin, il y a deux lignes de métros, trois métros-câbles (bientôt cinq), un tramway, et deux lignes de bus à voies réservées (bientôt trois).