Carnet de Jean-Paul C en Afrique du Sud/ Réunion

28/10/2016

L’aube commence à 5h. On est debout à 6.

A. nous aide à préparer le petit dej. Il est déjà prêt comme pour partir au travail. S. nous rejoint et vérifie qu’on a tout ce qu’il faut : aussi bien pour déjeuner que pour notre équipée dans les parcs nationaux. Comme dans certains sites nous serons amenés à camper, elle nous a prêté son matériel de camping, et hier, on a terminé la soirée en bourrant trois grands sacs avec une tente, des mousses de sol, des duvets, des couverts, une gamelle et un réchaud à gaz ! On a donc cinq bagages plus nos petits sacs à dos !

À 7h, J. nous rejoint à son tour. C’est elle qui va nous appeler une voiture sur son compte Uber. À 7h30, Lotus (c’est le pseudo du chauffeur) arrive avec une belle Toyota Coronna, qu’il entre dans la propriété jusqu’au pied de la maison. Il y a tout juste la place dans le coffre et sur le siège arrière pour y mettre tout notre fourbi… Adieux à la famille.

On met un peu plus d’une demi-heure pour rallier l’aéroport où se trouve le comptoir du loueur de voiture. Quelques encombrements. On passe par le quartier chinois dont un immense portique richement décoré fait office d’entrée triomphale.

Arrivés au comptoir du loueur Thrifty de l’aéroport, on doit attendre une demi-heure pour que le représentant de chez Britz vienne nous chercher et pour qu’il nous mène en voiture à une dizaine de kilomètres de là, à son dépôt de voitures. Pendant ce temps, on discute avec un couple de jeunes Français : ils sont un peu énervés car leur avion de la British Airways de l’avant-veille a été supprimé, qu’ils ont dû, hier soir après minuit trouver un hôtel à JNB, que ce matin il n’y a plus de voiture disponible pour eux, vu que celle réservée hier a été donnée à quelqu’un d’autre, et que maintenant ils doivent attendre encore trois heures pour en avoir une de disponible, etc… La galère, quoi…

Au comptoir de chez Britz, il faut tout de même une bonne demi-heure pour tout régler, signer les papiers après les avoir relus à haute voix… Et on prend possession de la Nissan Qashgaï qui marque à peine 2500 km au compteur. Je tâtonne un peu pour la prise en main. Ici on conduit à gauche…

On sort assez facilement de l’agglomération de JNB, et le réseau d’autoroutes vers l’est est dégagé. Il fait chaud, l’horizon est brouillé par les brumes de chaleur. Heureusement, il y a la clim.

Le paysage se résume à une immense plaine grillée par le soleil, des champs à perte de vue où des tracteurs soulèvent des tourbillons de poussière. D’immenses mines à ciel ouvert et des centrales thermiques ponctuent l’horizon. Quelques péages : cinq ou six Euros pour des parcours de 70 km.

On s’arrête à Middleburg pour faire des courses dans un shopping mall tout récent. On règle déjà un premier problème : la carte SIM achetée hier ne fonctionne pas. À l’accueil de la boutique Vodacom, l’hôtesse nous la joue « ça marche pas ? Ben, faut en acheter une autre ». On râle et elle passe la patate chaude à une collègue qui règle le problème en quelques clics… Les courses se font au « pick and pay » où on trouve de quoi assurer les trois prochains repas.

Reprise de la voiture, et de l’autoroute. On grignote des sandwiches en roulant, car avec tous ces contretemps, on a pris du retard.

On quitte l’autoroute après Machdodorp où enfin, il y a quelques reliefs pour rompre la monotonie du paysage. On suit la R36 pendant une centaine de kilomètres. La route est inégale : avec des parties rénovées et d’autres avec des nids de poule et des bas-côtés pourris qui rendent les croisements avec les camions délicats. Il est 16h lorsqu’on aborde le site de Blyde river canyon. Le soleil donne de belles couleurs orangées sur les formations rocheuses qui se découpent dans le ciel bleu.

Le site des Three Rondavels du Blyde canyon (péage/pp : 20 ZAR *) est de toute beauté, découvrant de grands espaces taillés profondément par la rivière. L’érosion a fabriqué d’énormes cylindres dont la forme rappelle les habitations traditionnelles des habitants d’origine. Petite promenade jusqu’au bord de la falaise qui tombe à pic dans le canyon.

On arrive un peu tard pour les autres sites qui s’échelonnent le long du canyon (ils ferment à 17h) ; on rallie Graskop qui est la ville étape de la région. L’hôtel Valley View se situe au bout d’une étroite petite route à l’écart de la ville et qui surplombe en effet une belle vallée verdoyante. Le patron nous accueille chaleureusement. L’ambiance est un peu baba. On habite un chalet (420 ZAR*) composé de deux pièces, d’une petite cuisine très sommairement équipée et d’une sdb, le tout méritant tout de même un bon coup de peinture…

On se prépare un repas composé steaks hachés d’autruche, de pâtes penne noyées dans une sauce « méditerranéenne », d’un gouda local et d’un ananas Victoria, le tout arrosé de vin Merlot, produit en Afrique du Sud.

*) un EUR = 15 ZAR

30/10/2016

Difficile de dormir dans une telle chaleur. Heureusement au petit matin, la température a un peu baissé. À 5h on est déjà réveillés. Petit dej. devant la hutte. On se partage avec les autres "huttistes" l’eau chaude de la grosse bouilloire mise à disposition par le parc.

À 7h, le camp s’est presque vidé et l’employée du parc commence le nettoyage des huttes.

On reprend la piste qui longe vers le sud la frontière avec le Mozambique. La chaleur est moins lourde qu’hier. Mais la végétation sur ce plateau est rabougrie : il n'a pas plu depuis longtemps.

On rencontre les mêmes animaux vus hier, mais aujourd’hui, on prend plus de temps à les observer. Sur le parcours, il y a plusieurs postes d’observation où l’on est autorisés à descendre de la voiture. Ils sont installés à proximité des points d’eau, surtout le Sweni hide, d’où l’on voit depuis les fenêtres de l’observatoire des crocodiles et des hippopotames. De ces derniers (il y en a au moins cinq), on n’en voit que les narines et les oreilles sortir de l’eau du marigot toutes les cinq minutes, et on les entend respirer bruyamment. Parfois ils pètent, ce qui provoque de gros bouillonnements ! Et ça ne gêne aucunement les crocodiles dont on ne voit dépasser que les yeux et les narines. Ils peuvent rester de longues minutes sans bouger ! Gare aux impalas qui s’approcheraient de trop près !

On discute longuement pour savoir si les animaux qui ressemblent à des cerfs sont des nyalas ou des kudus. On essaye de coincer un groupe d’autruches qui avancent tout en picorant et restant en ligne comme des inspecteurs en quête d’indices. On traque les zèbres qui sont très impolis car, dès qu’on veut les prendre en photo, ils nous montrent leur derrière. Les impalas eux ne sont pas impolis : ils bondissent avec élégance au-dessus des arbustes remplis d’épines. Et si les impalas sont là en nombre, les lions eux, ne sont pas là !

Les éléphants avec leur battement d’oreilles nous font comprendre qu’il ne faut pas s’approcher de trop près, quant aux girafes, elles font la pose…

On piquenique à Tshokwane. Quelques personnes sont installées sous un vaste auvent à côté d’une petite boutique et d’un snack. Un babouin bondit avec une rapidité incroyable et vient voler les provisions d’une famille, puis se sauve se réfugier sur le toit de l’auvent. Et à notre table, c’est un bel oiseau aux reflets bleus et aux yeux orange, qui vient picorer nos restes.

On arrive à Lower Sabie vers 16h30. À la réception, on s’enquiert pour savoir si on peut changer notre réservation de camping contre une hutte. Bingo ! on nous confie les clés de la hutte 47 moyennant un petit supplément (sur internet, c’était complet … ). La hutte (530 ZAR, = 35 EUR) est comme celle de la veille, mais avec l’électricité, un réfrigérateur et un ventilateur en plus.

On visite le camp. Il y a des dizaines de chalets bien plus luxueux, un restaurant, et une boutique. La rivière serpente en contrebas, et déjà des animaux viennent s’abreuver. On devine quelques hippopotames…

On grignote un repas va-vite. Et on profite de l’électricité pour mettre à jour nos petits objets électroniques.

Après le repas, un animal, qu’on prend tout d’abord pour un chat tellement il est souple, doté d’une belle toison, et silencieux, grimpe sur la table et vient inspecter nos restes : c’est un lémurien ! un peu craintif car dès qu’on bouge, il va se réfugier dans les arbustes, mais assez téméraire pour revenir finir son inspection !

01/11/2016

Le jour où on a dû camper, voilà qu’il se met à pleuvoir ! 3h du mat, ça commence par de fines gouttes, puis c’est la bonne averse ! Juste de quoi mouiller la tente !

Petit dej dans la cuisine du camping. On plie la tente encore un peu mouillée, et on démarre à 6h. Aujourd’hui, on doit quitter le parc Kruger. On y a passé de bons moments ; toutefois on est un peu déçu de n’avoir pas pu apercevoir de lion ou de léopard. Il faut dire qu’il y a des gens qui y restent plus d’une semaine, qu’il y a des tours organisés par l’administration du parc, le soir tard ou très tôt le matin (4h du mat !) pour aller débusquer ces animaux. Et on a rencontré des gens qui nous affirmaient qu’ils restent en observation immobiles dans leur voiture ou dans des observatoires aménagés. Nous n’avons pas cette patience là…

On quitte le parc Kruger pour aller dans la région de Barberton suivre un itinéraire géologique. Cette région est géologiquement exceptionnelle : c’est là qu’on a trouvé de l’or au dix-neuvième siècle et qu’on y exploite toujours des mines, mais c’est aussi là que l’on trouve les roches parmi les plus anciennes de la Terre – 3,6 milliards d’années. Et le gouvernement a approuvé l’intérêt que pouvait avoir l’aménagement de long de la route qui mène au Swaziland d’un itinéraire pédagogique.

Lorsque l’on sort du Kruger park, on est surpris par la différence d’ambiance : on vient de quitter le silence, l’horizon desséché, la nature laissée à elle-même, la mesure du temps à l’échelle de la démarche pesante des éléphants. Mais une fois franchi le pont sur la Crocodile river, ce sont les usines aux panaches noirs de fumée, le paysage des montagnes verdoyant, les champs ordonnés, la vitesse étourdissante des véhicules sur l’autoroute, et le vacarme qui va avec.

À Barberton, il subsiste des bâtiments de l’ère industrielle ; à l’office du tourisme (ouvert dès 8h) on se procure des cartes et des brochures concernant l’itinéraire géologique. On fait quelques courses. Il y a la queue à tous les magasins et surtout devant les banques. Est-ce lié au fait qu’on est le 1er du mois ?

Puis on parcourt les 36 kilomètres de la Barberton Greenstone Belt qui mènent à la frontière avec le Swaziland, s’arrêtant à chaque étape. On est dans une région montagneuse, et il se trouve qu’en montant en altitude, on remonte aussi le temps.

À chaque étape, face à un front de taille de la route ou à un paysage, il y a un petit parking, un panneau explicatif, et parfois des tables pour piqueniquer. On découvre les restes d’une plage de 3 milliards d’années, les effets d’un tsunami, des premiers organismes vivants, des éruptions volcaniques aériennes et sous-marines, etc… Un véritable musée de géologie en plein air !

Il est possible de voir des détails sur le site de geotrail.co.za ;

On traverse la frontière. On est dans le brouillard (à 1400m). Les deux postes frontières, séparés de 500m, sont entourés de barbelés. Quelques questions et quelques coups de tampon plus tard, on traverse Bulembu, le premier village du Swaziland. Tout a l’air paisible, les gens nous saluent alors qu’on les croise en voiture. Peu de véhicules. Il faut faire 20 km de piste défoncée pour aller à Pigg’s Peak, première grosse ville après la frontière. C’est toujours la montagne et le brouillard.

À Pigg’s Peak, on s’arrête pour voir un peu la ville. Le coin des taxis de brousse est animé, avec ses magasins et son marché couvert. On achète une bricole, histoire d’avoir un peu de monnaie locale. Ici, la monnaie nationale est l’Emalangeni, sachant qu’un Emalangeni vaut un Rand sud-africain.

On reprend la route qui serpente dans le brouillard. La région est toujours aussi montagneuse. Et en granite ! On piquenique assez tard, la voiture garée dans un champ et entourés de petits taureaux.

L’autoroute qui vient d’Afrique du sud contourne Mbabane, la capitale. On doit faire escale dans un parc national, le Mlilwane Wildlife sanctuary, juste à la sortie sud de Mbabane. Plus précisément, on a réservé une hutte au Sonzela backpackers hostel. C’est un souci pour en trouver l’accès.

La hutte (400 ZAR) est spacieuse et avec tout le confort. Elle est au milieu d’un pré, à l’écart des appartements, du restaurant et du parking. Tranquillité assurée. On va pour faire une promenade dans les prés environnants, parmi les antilopes, les zèbres et les gnous. Mais au bout d’une demi-heure il se met à pleuvoir, et ça tourne à l’orage. On rentre dare dare !

On prend le repas au restaurant : ce soir, on sert de la daube d’impala avec riz et salade. Le restaurant est un immense hangar, avec chaises et tables en bois épais. Dans un des coins, un feu permet de garder les gamelles au chaud. Il y a peu de clients et les trois serveuses ont le temps de bavarder.

L’impala n’est pas mauvais. Il est servi copieusement. On vient à peine de finir notre assiette, que, quelques instants après un gros éclair, l’électricité tombe en panne ! On sort sous la pluie qui enfin se calme et à la lueur de la lampe frontale on rallie la hutte par un petit sentier.

Pas de connexion au réseau internet dans ce campement. De toute façon, il n’y a pas d’électricité non plus !

03/11/2016

Ciel bleu, beau temps.

On quitte le Oak Cottage B&B à 7h30, après un copieux petit dej.

Aujourd’hui on débute la visite du Drakensberg, un parc national qui longe la frontière du Lesotho du sud au nord, frontière qui suit exactement un escarpement de 2000 m d’altitude et parfois plus, et ce sur plus de 200 km ! C’est un accident géologique qui en est à l’origine. Il y a 180 Millions d’années (c’est donc récent par rapport à l’itinéraire géologique de Barberton !), débute le démantèlement du Gondwana : à cet endroit du globe débute la séparation entre ce qui va être l’Afrique, l’Antarctique et Madagascar. Cette séparation va provoquer un affaiblissement de la croute terrestre, qui finira par craquer et provoquer l’éruption massive de laves. L’épaisseur de la couche de basalte déposée à ce moment dépasse 2000 m ! Et cela sur une surface égale à un dixième de la France !

La route qui mène à Giant’s castle (au centre du parc du Drakensberg) traverse des vallonnements dépourvus d’arbres, avec de nombreuses habitations, mais qui ne forment pas de véritables villages. Leurs habitants – de l’ethnie Zoulou, ne semblent pas vivre dans l’opulence : c’est l’heure d’aller à l’école, et nombreux sont les groupes d’enfants qui remontent la route pieds nus, et ce sur des kilomètres. Il y a quelques troupeaux de vaches et de chèvres. Mais on ne voit pas de quoi tous ces habitants peuvent vivre.

Après 60 km, au fond d’une vallée verdoyante, se tient le Camp de Giant’s castle. Ici, les logements qui sont proposés aux touristes sont d’un prix élevé et, bien que les maisons cherchent à ressembler aux constructions traditionnelles (toit de chaume, etc), le contraste avec les habitations précédentes est saisissant !

Cette vallée est le point de départ de nombreuses randonnées. C’est aussi dans cette vallée qu’une cave sous une falaise – la Main Cave, recèle des peintures réalisées par les Bushmen (peuple San) il y a 5 ou 6 000 ans.

Il y a 45 mn pour aller à la Main Cave (45 ZAR/pp) depuis le dernier parking. Le temps est agréable et le sentier est bien entretenu. Il est 10h lorsqu’on arrive au site qui est grillagé. Un guide, qui nous attendait, verrouille le portail derrière nous. Un couple de touristes allemands est déjà arrivé. Le guide nous montre les dessins peints sur des parties planes de la falaise. Ils se répartissent sur quelques mètres carrés. Selon le guide, ces peintures sont des représentations du mode de vie de cette civilisation, combinant chasse, vie sociale et croyances. Beaucoup d’animaux sont représentés : élans, antilopes, éléphants, etc. Les élans sont des animaux sacrés, et entrent en scène dans les transes à l’occasion des cérémonies : ils sont l’objet de réincarnations temporaires permettant de favoriser la chasse. On voit un personnage, un peu boursoufflé, doté de trois têtes de d’élan.

Un coin de la grotte est occupé par des personnages en plâtre peint en postures censées représenter la vie quotidienne d’un campement.

Le guide nous mène dans deux caves, la deuxième étant plus grande et recelant les plus belles peintures. Les peintures sont réalisées à partir d’ocre (le rouge), le charbon de bois (le noir), le jaune d’œuf (le jaune) et la fiente d’oiseau (le blanc), le tout allongé à l’eau.

Le guide nous fait aussi une démonstration du langage des Bushmen (dont il reste un grand groupe en Namibie)(peuple San). Il fait des phrases avec des sons que nous ne pratiquons pas et qui se rapprochent des claquements de langue.

Après cette visite, on prolonge la randonnée vers le fond de la vallée ce qui nous rapproche de l’escarpement qui barre l’horizon. Une fois atteint un petit col qui nous permet une vision de 180° sur cette barrière, on fait demi-tour hâtivement : au-dessus de nos têtes, de gros nuages bourgeonnent et on entend le tonnerre. Après un piquenique rapide au bord d’un torrent, on s’empresse de retrouver notre voiture alors que les premières gouttes tombent. Gros nuages noirs, vent et température qui passe de 25° à 15° !

On doit refaire la route inverse sous la pluie battante (les enfants rentrent de l’école sans parapluie et certains, toujours pieds nus…), on s’enfonce dans un « raccourci » qui se termine par une piste couverte de boue. On trouve la belle route pour Loskop où l’on prend celle qui mène au bout de trente kilomètres au campement d’Injisuthi, dans une vallée parallèle à la précédente, un peu plus au nord. On traverse pareillement des zones habitées dispersées et toujours aussi misérables. L’orage cesse lorsqu’on parvient à la piste de montagne terminale : 10 km de trous, de boue et de stress…

À la réception, on négocie le remplacement de la tente safari qu’on avait réservée pour une maisonnette salon, cuisine, deux chambres cinq couchages, douche chaude, pour la modique somme de 650 ZAR. Tout est au gaz, même le frigo, toutefois, un peu de lumière électrique de 18 à 22h, mais pas de prises dans la maison. Pas de réseaux….

À noter un truc bizarre : les réceptions dans les différentes zones du parc du Drakensberg ferment à 16h ! Ce qui complique l’organisation du voyage…

On profite de l’accalmie pour faire la petite promenade de 3 km qui mène à Dipping Tank, un aménagement en réservoir d’eau, dont on ne comprend pas la raison d’être. De cet endroit, on a un point de vue de toute beauté sur l’escarpement.

En revenant sur le campement, par curiosité on va voir en quoi consistent les tentes safari : il s’agit d’une installation type terrasse en bois sur pilotis, avec un toit en bois, terrasse sur laquelle est montée une grande tente ! Dedans, deux lits. Bon, pour 230 ZAR de plus, on préfère la maisonnette ! Certains diront qu’on s’embourgeoise….

Repas : soupe va-vite, petites saucisses aux pâtes, fromage, yaourt, pêches.

05/11/2016

Réveil vers 6h, le jour est levé, il bruine dehors…

Le breakfast nous attend au restaurant du resort. C’est inclus dans le prix. On peut faire un véritable repas : des serveurs proposent des saucisses, du lard grillé, des omelettes aux champignons, des œufs à mille façons, accompagnés de haricots sauce tomate, de pommes de terre frites, etc. On peut compléter avec du pain de mie, des brioches, muesli, yaourt, salade de fruits. Sans oublier le jus de fruit, café, thé, le tout à volonté. À table, on dispose de trois couteaux et autant de fourchettes…

On ne se gave pas car une petite rando nous attend : la Rainbow gorge.

Cette rando, outre les beaux paysages qu’elle nous offre, nous fait entrer dans une petite rain forest et on y découvre de façon amplifiée, tous les bruits qui y règnent : sur un fond de cascades, un oiseau qui répète inlassablement des tip tip top, des centaines de cigales ZA* qui émettent des stridulations dignes d’une scierie, des soupirs et des grognements (on nous a signalé la présence de babouins…), et les arbres qui grincent sous le vent. On s’enfonce dans cette foret jusqu’à ce que le sentier devienne impraticable (une descente presque verticale sur trois mètres dans de la boue). On essaye de traquer les grillons, mais c’est compliqué : ils sont de la même couleur que la mousse sur le tronc des arbres et ils se taisent quand on s’approche. Rando de 6,5 km en deux heures. Le soleil apparaît à la fin de la rando.

Après la rando, on visite l’intéressant musée consacré à la culture San, les auteurs des peintures rupestres, et qui complète le début d’explications de notre guide de la veille.

À la barrière de sortie du parc, on nous réclame un document qu’on n’a pas : on est obligé de retourner à la réception (à 2 km de là…) : ils ont oublié de nous le donner lors du retour des clés.

On traverse les villages zoulous où on voit bien les difficultés d’existence : il n’y a pas d’eau courante dans les maisons. Les femmes ou les enfants doivent faire des centaines mètres pour remplir leurs sceaux et bidons aux rares robinets, ou aux grosses citernes vertes « jojo » au bord de la route. Les femmes font la lessive dans la rivière, à côté des enfants qui s’y amusent. Les toilettes sont de simples cabanes à l’écart des maisons. Les gens, surtout les écoliers, font des kilomètres à pied pour se déplacer.

On tente de faire quelques courses à Bergville, mais c’est la cohue, on renonce. On passe à l’auberge Amphitheatre Backpackers Lodge où l’on a réservé pour demain, pour voir si par hasard ils n’ont pas un hébergement en dur de libre pour ce soir : ils n’ont qu’un lit double en mezzanine dans un dortoir de huit ! On prend après moult hésitations. Il est vrai qu’être sous la tente pendant l’orage probable, ce n’est pas terrible !

Vers 14h30, on rallie le Royal Natal NP où l’on décide sur les conseils du réceptionniste de faire une petite rando au départ du campsite une boucle de 6 ou 7 km. Le gardien du campsite, qui remplit aussi les formulaires d’autorisation de randonner, nous pronostique une durée de trois heures… pour aller aux Tiger Falls et au Lookout rock. Picnic rapide et tardif : de très beaux oiseaux jaunes se disputent nos miettes.

La rando débute par une montée assez sévère, car bien qu’à 15h30 le soleil décline déjà, il tape encore dur. On tire la langue ! On a un beau point de vue sur l’Amphithéâtre, mais il est à contrejour (l’Amphithéâtre est un cirque majestueux, large et haut, aux falaises abruptes). Les Tiger Falls se cachent au fond d’une petite forêt humide. À partir de là le sentier redescend gentiment jusqu’au Lookout Rock, d’où on a un magnifique point de vue sur la vallée. Puis on suit une succession de cascades qui nous ramène au campsite et à la voiture. Rando de 6 km en une heure et demie… On dit au gars du formulaire que trois heures, c’est un peu trop. Il nous répond que c’est parce que nous avons la forme !

Pour visualiser cette rando, allez sur le lien :

http://fr.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=15414055

Retour à l’auberge Amphitheatre Backpackers Lodge où l’on fait comme la plupart des hôtes : boire une bière tout en se balançant sur une balançoire face au soleil couchant.

Cette auberge, aux prix modiques, a beaucoup de succès auprès des jeunes : certains campent, et toutes les huttes, chambres et dortoirs sont complets. Et elle a l’avantage d’être desservie par les Bazbus, une compagnie de bus qui parcourent ZA à des prix économiques.

On fait le repas dans la cuisine commune des campeurs.

Au repas : saucisses patates douces (on aurait dû remplir des doggy bag ce matin au breakfast… !)

On range le maximum d’affaires dans la voiture, puis on monte dans notre mezzanine vers 22h. Je mets des bouchons d’oreille…

*ZA sont les initiales pour « Afrique du Sud » que l’on colle sur les voitures.

07/11/2016

Cette nuit, on a fait un safari moustiques.

Ce matin, après le petit dej. le gars de la réception de l’Amphibackpackers nous explique qu’il a téléphoné à la compagnie de location de voitures : il leur a envoyé une photo du hayon martyr. Il nous rassure : tout va bien ! On verra…

On reprend la route pour contourner le Lesotho par le nord, destination le Golden Gate Highlands National Park. On traverse des étendues infinies de prairies d’élevage extensif. Une ferme tous les vingts kilomètres, tout là-bas, au bout d’une piste ! Le désert vert…

Puis tout à coup, une ville immense, uniquement composée de milliers de petites maisons individuelles : c’est Phuthaditjhaba, 100% zoulou.

Le parc national préserve une aire géographique particulière : les rivières ont creusé des canyons dans des sédiments de grès colorés, sculptant dans la roche des formes gigantesques.

À la réception du parc, on réserve une hutte aménagée. Puis, on va vite-fait à Clarens, le bled branché de la région, pour y acheter un rouleau de film étirable, car celui fixé sur le hayon commence à s’effilocher…

De retour au parc, et après avoir dégusté des cerises achetées à Clarens, on part en randonnée pour voir de près les formations rocheuses : Mushroom, Echo Cave (5*), Boskloof, Brandwag Buttress, autant de sites impressionnants qui méritent la suée dans la montée sous le soleil. Echo cave est la plus étonnante, elle ressemble à celle vue hier (Tugella), à la différence qu’on peut la parcourir tout du long, étant donné qu’il n’y a plus de rivière dedans. Du point extrême de Brandwag Buttress, on a un panorama superbe sur la vallée. Un peu plus de six kilomètres en 2h30. Par endroits, des familles de babouins nous crient dessus. Avec l’écho, ça donne la chair de poule !

Pour visualiser cette rando, allez sur le lien :

http://fr.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=15425830

On reprend la voiture pour faire deux boucles sur les plateaux, par de petites routes aménagées pour rallier différents points de vue et apercevoir quelques animaux sauvages s’ébattre dans les hautes herbes.

De retour au camp, on complète le filmage du hayon qui ressemble à un énorme fromage en supermarché…

Repas dans la hutte : bœuf mijoté au riz et papa ( ?), acheté au petit supermarché de Clarens.

On suit les recommandations concernant la présence des babouins dans le secteur : on ferme portes et fenêtres…

09/11/2016

Ambiance très survoltée au petit dej où S. nous apprend la nouvelle de l’élection de Trump. On passe une partie de la matinée à spéculer sur l’avenir et l’autre partie à préparer les valises pour le vol vers la Réunion.

À midi, J. nous appelle un Uber pour l’aéroport, et c’est Harisson qui nous prend en charge. On est en avance, et à l'aéroport, on fait les cents pas dans la zone détaxée où on peut acheter des diamants et des peaux de zèbres…

Le vol Air Austral pour la Réunion dure 4h, c’est un vieux Boeing, mais on nous sert un bon repas et il y a une ambiance de fête au fond de l’avion ! Quand on atterrit (20h30), tout le monde applaudit et pousse des cris de joie !

Eddine, notre hôte Airbnb, nous attend avec nos prénoms écrits sur une feuille. Sa voiture est à deux pas et il nous mène sur les hauteurs de Bellepierre. Cet homme est fort sympathique. On fait connaissance de sa compagne à notre arrivée dans l’appartement. On devise sur la brûlante actualité et sur nos projets sur l’île.

Notre chambre a une belle vue sur la ville de St Denis, qui brille dans la nuit.

11/11/2016

Léger changement de programme : le plan bus vers St Pierre est modifié. F. la dame qui gère notre Airbnb, est levée dès 6h et nous rejoint à notre petit dej. elle nous propose de nous amener en voiture prendre le bus pour St Pierre, ce qui est fort sympathique car ça nous évite trois kilomètres à pied ! Du coup on change de ligne de bus : on troque la ligne T pour la ligne O1 par la route des Tamarins. Départ de la gare routière à 7h45.

F a veillé tard le soir avec des copains, E. son mari, est resté en ville avec ses copains à lui, à boire et à refaire le monde, bref, tout le monde est dans le gaz, mais ce matin F. s’est levée tôt pour nous amener à la gare routière. En sortant elle prend soin de donner au chien du quartier que personne n’ose expulser, une gamelle bien remplie de riz+viande. « C’est le chien de la copropriété ». Ouais, après on s’étonne qu’il y a plein de chiens errants sur l’île… Il fait un ciel bleu profond, pas un nuage à l’horizon.

Bien sûr, on arrive au quai de départ parmi les premiers, mais au fur et à mesure que l’heure de départ approche, le quai est envahi et quand le bus arrive, il est aussitôt pris d’assaut, et on se retrouve à être entourés, bousculés et relégués en queue ! On ne s’attendait pas à ça dans les Cars Jaunes qui font la fierté du département en matière de transport ! Le car (jaune) est tout neuf, comme tous ceux de la flotte du Conseil Général, avec vidéo (en panne) et gestion électronique des arrêts (en panne).

Le car est complètement plein quand il démarre. Et il laisse des gens sur le quai… On est jour férié et le nombre des bus est réduit. Et pas question de prendre des gens qui ne seraient pas assis.

Et comme personne ne descend aux premiers arrêts, ceux qui y attendent en rase campagne voient passer le bus, avec le chauffeur qui leur fait coucou de la main pour leur signifier qu’il leur faudra attendre le prochain qui passe … dans deux heures… À l’arrêt de la Possession (c’est une zone industrielle), une femme doit presque pleurer pour pouvoir monter : elle va pour prendre son premier emploi. Heureusement une personne dit au chauffeur qu’il descend à la prochaine et que sa place sera libre… Le chauffeur râle un peu (- je risque mon permis !!), mais laisse monter la dame qui le remercie à chaudes larmes…

On arrive à St Pierre comme prévu à 9h11, pour être précis. Le ciel s’est obscurci sur les hauteurs, envahies par de sombres nuées. On fait rouler nos valises à travers les rues de St Pierre, où quelques magasins ouvrent leur rideau de fer, les gens nous disent bonjour ! avec un grand sourire ! Et on va jusqu’au quartier de Terre Sainte, qui se trouve sur l’autre rive de la rivière D’Abord. C’est là que se trouve notre nouveau gîte Airbnb. Le quartier est constitué de petites maisonnettes, serrées les unes contre les autres, mais de bonne tenue. On ne peut pas en dire autant du quartier qui entoure la gare routière : il y rôde déjà pas mal d’ivrognes, bouteilles de rhum à la main, et notion de verticalité totalement absente.

Le fils du propriétaire nous attend (on l’avait joint la veille) et nous explique le fonctionnement de la maisonnette : c’est un micro studio, équipé au minimum, avec « cuisine » à l’extérieur. On est totalement indépendants.

En traversant la ville, on avait repéré un étal de poissons frais juste à l’embouchure de la rivière D’Abord. Je me dépêche d’y retourner pour y acheter une belle tranche de thon blanc. Puis on va faire quelques courses dans une supérette à 10mn de là, pour remplir le frigo de notre nouvelle maison.

La suite du plan : on doit prendre un bus (le Littoral, bus local) à 11h56 en direction de Petite Ile à la station du marché couvert. On arrive largement en avance à 11h45. Et là on apprend que notre bus vient de passer !!! Un bus en avance et qui n’attend pas ses passagers !! Du jamais vu !

Nouveau changement de programme : on va à la gare routière où on trouve un Car Jaune (S1) qui s’arrête à Grande Anse. Bon, on fera la rando prévue, mais dans l’autre sens (monter au lieu de descendre…).

Malgré ces aléas, la rando se révèle de toute beauté. On longe la belle plage de Grande Anse où des centaines de familles se sont déplacées pour y piqueniquer. Enfin, à la Réunion, quand on dit piqueniquer, ce n’est pas une tranche de jambon dans un bout de pain avalé vite fait, le cul sur un caillou. Non, ce sont les grosses gamelles de cari, le feu de bois ou le tripatte à gaz, les chaises en plastique, la grande nappe, la profusion de nourriture et de boisson, et la famille au complet de l’arrière grand’mère aux derniers nourrissons… Quelques-uns se baignent tout de même dans l’océan, dans l’espace réduit protégé des requins par de gros rochers…

Le sentier de rando grimpe sur le promontoire à l’est, offrant une belle perspective sur la plage, et de l’autre côté, une côte sauvage avec les vagues qui se fracassent au pied des hautes falaises. On traverse des villages aux maisonnettes bien proprettes. Et surtout, pour la dernière et plus longue partie de la rando, une traversée des champs de canne : on grimpe, on sue à grosses gouttes, on tire la langue jusqu’à Petite Ile qu’on atteindra au bout de trois heures de marche.

Pour visualiser cette rando, allez sur le lien :

http://fr.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=15460282

On se désaltère à la terrasse d’une boulangerie qui vend aussi des boissons gazeuses fraîches, et on dénoue tous nos filaments musculaires en attendant le bus qui théoriquement doit passer dans une heure. Des gens attablés à côté de nous lient conversation, « - vous venez de Métropole ? Vous êtes en vacances ? Nous on y va bientôt à Angoulême, en janvier ! Ici, il fait trop chaud… pfff …», etc…

Le bus Littoral arrive enfin, au grand soulagement d’une jeune fille qui croyait l’avoir raté ( « - les transports ici, c’est une vrai cata »…). Sur la route N2, le bus traîne dans l’embouteillage créé par toutes les voitures qui quittent la baie de Grande Anse.

À St Pierre, on se laisse déposer au front de mer alors que la nuit vient de tomber : le long de la plage, les gens sont installés sur les terrasses, bières et samossas, à profiter de l’air frais du large. C’est la bonne ambiance. Un club de danse s’est installé à côté d’un manège et une trentaine de personnes évoluent sur de la musique country.

De retour dans notre maisonnette, on prépare la tranche de poisson avec du riz et des haricots rouges…

13/11/2016

Partis à 7h30 de notre maison à Terre Sainte, on arrive à 9h au Pas de Bellecombe. À partir de Bourg Murat, on se rend bien compte que la rando prévue ne va pas être possible : il pleut et il y a de nombreuses rafales de vent. Quant à la piste qui fait les derniers kilomètres, elle est à peine praticable. On n’est pas les seuls déçus : comme on est dimanche, il y a un monde incroyable sur le parking, mais à peine arrivés, les gens repartent car il n’y a rien à voir. Les rares gens qui osent sortir des voitures, bien qu’emballés dans des anoraks et des capuches, sont vite découragés par le vent et les giboulées. Et il ne fait pas chaud non plus.

Ce temps pourri, on ne le découvre qu’à l’altitude de 1500 mètres, à l’approche de la base des nuages. Dès qu’on s’enfonce dans les nuées, c’est l’hiver ; et lorsqu’on redescend, à l’inverse, c’est la chaleur étouffante !

On redescend donc vers le Tampon et, après avoir reconsidéré le plan de la journée, on profite de la voiture pour visiter des sites difficilement accessibles sans véhicule. C’est ainsi qu’on visite le tout récent Parc des Palmiers (gratuit !), un vaste arboretum de près de cinq hectares et possédant une collection de plus de 500 espèces venant du monde entier. Et les plantes sont belles et le parc superbement entretenu. Il est prévu de l’agrandir. On est étonné de la diversité qui existe dans cette famille de plantes.

Puis on jette un coup d’œil au profond ravin qu’a creusé la rivière Bras de la Plaine depuis le point de vue situé à côté de l’église du Bras de Pontho. Une bourrasque soudaine venant du fond du ravin nous fait trébucher !

On descend vers la mer, et on tombe sur un temple hindou. On s’arrête, mais on ne peut pas visiter : il y a une cérémonie. Dommage !

On cherche un lieu de picnic en allant sur la rive d’en face où se trouve le village d’Entre-deux. On trouve un charmant petit kiosque au bord du ravin, presque en face de l’église au coup de vent. Alors qu’on a bien entamé nos casse-croûtes, un homme vient nous voir et nous demande si on a réservé le kiosque. On lui dit que non, bien sûr, et qu’il pouvait s’installer lui et sa famille. Alors que les gens commencent s’extraire des voitures, il ramène un énorme sac isotherme, dans laquelle il verse aussitôt un sac de dix kilos de glaçons. Puis il nous offre la tournée de bière ! Ils sont bien une dizaine à emporter chacun un plat, tandis qu’une femme étale une nappe sur le champignon de béton qui sert de table, tout en nous saluant et en bavardant joyeusement. On ne comprend pas grand’ chose. Sauf quand ils s’adressent à nous… La bouteille d’apéro que le monsieur appelle le whichki mais qui serait plutôt du rhum arrangé, passe de verre en verre, et on nous en propose aussi. On les remercie, mais non, car on reprend la route, et il y a des virages ! – Vous savez, il n’y a que deux virages, un à gauche et un à droite ! …mais vous avez raison, hier les gendarmes ont arrêté quarante et une personnes à la sortie d’une boite de nuit. Ah, ils sont partout…

On fait quelques pas dans une chaleur étouffante dans la foire de la ville de Saint Louis. On y vend surtout des habits bon marché. Il y a beaucoup de Comoriens qui viennent faire leurs achats.

Au bord de la mer, on visite le Gouffre de la Roche des Oiseaux, puis le Souffleur du cap du Portail et enfin le Souffleur de la Pointe au sel. A ces trois endroits de la côte la mer attaque une ancienne coulée de laves qui ici forme falaises. La mer, aujourd’hui houleuse, s’engouffre dans des tunnels et ressort par des trous par des grondements et puissants jets d’écume.

On passe au musée du sel (gratuit !) installé sur des anciennes salines dont une partie a été réhabilitée. Il y a une intéressante exposition sur les différents salars andins. On nous fait goûter le sel…

Retour vers 17h à la maison où on s’écroule tellement on a eu chaud. Et pourtant, ce matin on aurait cru pouvoir craindre les gerçures…

À la maison, on est attaqués par des escadrons de moustiques !

15/11/2016

9h : il fait beau mais les sommets sont bien couverts…

On rend la voiture de location : cette fois, pas de complications !

Gare routière pour aller à St Joseph, puis bus 76bis pour La Passerelle de Grand Galet.

Il s’agit de faire une boucle partant de La Passerelle de Grand Galet, monter le rempart qui mène au Serré puis au village de Grand Coude, et de là redescendre le rempart pour revenir à Grand Galet. Là aussi, on a emprunté un descriptif fait par http://www.randopitons.re/randonnees

La montée est assez raide, le sentier bien dégagé, avec des marques à la peinture fluo pour les travaux à effectuer pour l’améliorer. Ici, à la Réunion, c’est le boulot le l’ONF d’entretenir les sentiers de randonnées. On sue à grosses gouttes pendant une bonne heure. L’arrivée sur le plateau est un vrai soulagement.

On progresse dans les champs de cannes jusqu’au Serré. Le Serré est un endroit très caractéristique de la Réunion. Ici, le plateau, formé par les laves émises par les volcans nés du point chaud du magma situé sous l'île (Volcans

de la Fournaise et du Piton des Neiges) durant des centaines de milliers d’années, a été attaqué par deux rivières parallèles, au point qu’à cet endroit l’érosion a réduit ce plateau à une cinquantaine de mètres, juste la place pour faire passer la route vers le Grand Coude et créer quelques lieux de picnic. De chaque côté, vue plongeante vers les deux ravins de part et d’autre parcourus par des rivières : la rivière des Remparts à l’ouest et la rivière Langevin à l’est, coulant 500 mètres plus bas.

Picnic dans cet endroit fabuleux.

Puis c’est reparti : traversée du village de Grand Coude avec de belles cases, de beaux jardins, et des cultures de géranium et de fleurs. La température est agréable, mais la brume venant des montagnes commence se rapprocher.

On a du mal à trouver le sentier qui descend sur Grand Galet. On demande aux gens d'une ferme, mais malgré leurs explications ( "- derrière le tas de fumier") et le GPS, on ne trouve pas le départ. On finit par trouver une vague sente envahie par la végétation. On aurait dû se méfier. Le sentier s’enfonce dans un tourbillon de plantes entrelacées, et dévale littéralement le rempart.

On se dit que c’est le début et que ça va se calmer, mais il n’en est rien : on doit sauter de caillou en rocher, en s’accrochant aux rares prises ou aux racines des arbres. Par endroit, c’est réellement à pic et s’il n’y avait pas la luxuriante végétation, on aurait eu peur du vide. Et plusieurs fois, on est au bord de la crise de nerfs… Bref, ce n’était pas un sentier, mais une vague trace, dans un endroit somme toute dangereux. On finit par arriver après moult péripéties acrobatiques au village de Grand Galet, reconnaissants de pouvoir enfin évoluer sur du goudron….

Dans cette histoire de galère, on a raté le bus de 16h20. On entreprend de faire à pied les six kilomètres jusqu’à Langevin. On passe devant la magnifique cascade aux résurgences spectaculaires et au bassin servant de piscine ; quelques jeunes s’y baignent.

On est pris en stop par un jeune couple et leur jeune enfant. Ils nous laissent à Langevin. Là, on piétine une demi-heure pour être pris par un bus pour St Joseph, puis un autre pour St Pierre. Arrivés à l’arrêt de l’hôpital de Terre Sainte, on rallie notre maison à la nuit, et sur quelques passages on s’éclaire à la lueur des portables…

Toujours du thon au menu…

Pour visualiser cette rando, allez sur le lien :

http://fr.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=15509873

16/11/2016

Debout tôt : il faut prendre le Car Jaune S2 de 8h pour St Benoit. Beau temps : les sommets sont dégagés. Il faut une petite demi-heure de Terre Sainte à la gare routière. Quand on y arrive, on est déjà en sueur !

Un détail intéressant : tout ticket de bus est valable trois heures, correspondance incluse. Il suffit d’annoncer sa destination finale pour en bénéficier. C’est ainsi qu’on annonce au chauffeur qu’on va à St André.

Le bus fait le tour du Tampon avant d’attaquer la montée vers la Plaine des Caffre. Au bout d’une heure, les sommets se couvrent déjà. Et quand on aborde la descente vers St Benoit, le plafond est bien sombre et bien bas. Ce côté nord de l’île est vraiment verdoyant, mais c’est aussi le plus pluvieux. Les vergers sont remplis d’énormes arbres à litchis, remplis de grappes de fruits rouges, prêts à être cueillis.

Correspondance d’un quart d’heure à St Benoit, le temps de sauter dans le car E1.

On passe devant le grand marché de Bras Panon : de nombreux stands proposent des montagnes de fruits, de légumes, de conserves en bocaux. On regrette de n’avoir pas prévu une pause ici !

Correspondance d’une petite heure à la gare de St André pour prendre un bus local (L80) pour Salazie. Là aussi les tickets sont valables trois heures, correspondances incluses. La route suit une gorge profonde et très étroite, aux versants ruisselant de cascades. Le moindre espace plat est cultivé, mais ils sont rares dans cette sombre vallée. Il y a un hameau nommé Petit Trou !

Le village de Salazie qui est à l’entrée du cirque éponyme est minuscule. On doit changer de bus (L82) pour Grand Îlet. Un autre va à Hell Bourg au même moment. La route fait de nombreux lacets bien serrés et passe de plateau en plateau, tous cultivés ou occupés par des installations agricoles (serres, porcheries, batteries d’élevage de volaille).

À Grand Îlet, on a réservé une chambre d’hôte chez Mme Liliane Bonald, arrêt Camp Pierrot. Alors qu’on tire nos valises à roulettes sur le bout de chemin qui mène à sa maison, quelqu’un nous interpelle : c’est notre logeuse qui est chez la voisine. On dispose d’une chambre avec SdB. La dame, plutôt enjouée malgré une déchirure musculaire au mollet, nous explique le fonctionnement de la maison et nous donne rendez-vous à 19h pour le dîner qui sera servi dans une autre maison, juste au-dessus.

On fait le tour de Grand Îlet qui n’est pas si grand que ça : l’église, l’école, la mairie annexe, ses élevages de poules et de cochons, et ses terrains vagues recouverts de lianes de chouchou. On prend un pot dans une petite épicerie-bistrot.

Puis on revient à notre maison préparer les sacs à dos pour les trois jours de rando qui nous attendent dans le cirque de Mafate. On s’interroge sur le temps qu’il fera : chaque fois qu’on consulte le bulletin météo, les icônes changent : soleil, puis rares averses, puis éclaircies, puis pluie…

Pour ce qui est d’aujourd’hui, à Grand Îlet, le ciel est bas, plutôt sombre ; l’air est frais (on est à 1160 m).

Repas collectif avec au menu : rhum arrangé, beignets de brèdes chouchou, gratin de chouchou, rougaille saucisse, coq au chouchou, riz et grains, salade de fruits.

19/11/2016

On a bien dormi dans le dortoir : il n’y avait pas de ronfleur ! Réveil avant 6h. Le patron prépare la table du petit dej.. Grand ciel bleu, les rayons du soleil arrivent sur le gîte de chez Juliette.

On démarre à 7h30 par une montée dans une petite forêt jusqu’à la Brèche. Puis on descend vers l’Ilet des Orangers par un étroit canyon traversé par de puissants courants d’air qui nous rafraîchissent de la suée qu’on vient de subir. C’est le week end et on croise (ou on se fait doubler …) par de nombreux randonneurs, voire des coureurs !

De l’Ilet des Orangers, on doit dévaler 600 m de dénivelée jusqu’à la Rivière des Galets. Le sentier s’est transformé en escalier et c’est dur pour les genoux et les mollets ! On suit une cascade et une série de trous d’eau, dont le dernier sert de prise d’eau pour une canalisation destinée à alimenter les villes de la côte. Il y a aussi une prise d’eau pour l’Ilet des Lataniers, mais les gros tuyaux sont percés à plusieurs endroits. La descente devient pénible du fait des marches inégales, et parfois détruites, transformées en poussières glissantes.

On franchit la Rivière de Galets par une passerelle toute neuve, pour remonter à l’intersection avant Cayenne (la bien nommée), où on emprunte le GR2 pour aller vers Grand Place. On s’y arrête pour piqueniquer.

Devant la boutik de Grand Place et sa boîte aux lettres relevée chaque lundi, trône une statue du facteur de Mafate qui a parcouru le cirque pendant quarante ans.

Encore une belle montée dans la forêt, puis descente avec cascades et trous d’eau où des gens se trempent les pieds endoloris…. Et enfin une dernière petite montée pour atteindre Ilet à Bourse.

Pour visualiser cette rando, allez sur le lien :

http://fr.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=15563070

Mais on n’avait pas prévu que le gîte n’ouvre qu’à 15h et on doit attendre devant la porte !! On bavarde avec une fille faisant partie d’un groupe qui lui traîne derrière. Elle a vécu quelques temps à Toulouse, y retourne régulièrement, et elle est partagée entre vivre ici ou là-bas …

Le gîte d’Ilet à Bourse (géré par l’ONF) est un ensemble de coquets pavillons (chambres ou dortoirs) entourés de pelouse et de fleurs. Le gardien nous accueille et nous place dans notre pavillon tout équipé. On tombe les sacs, on prend une douche puis on s’écroule sur les lits…

Vers 18h, on va boire un pot Chez Johnny : c’est le voisin qui fait bar juste à côté de l’école, qui fait aussi gîte, camping et … radio solaire ! Radio Mafate : c’est lui qui passe la musique, fait les annonces et gère la technique ! Comme il n’apparaît sur aucun site internet : ici, on lui fait de la pub -> on peut le joindre au 0692 27 48 60.

En attendant l’heure du repas, les Réunionnais qui grimpaient en même temps que nous, mettent l’ambiance : musique, blagues, et petites histoires.

Repas du soir : rhum arrangé plusieurs fruits, salade chou et papaye verte, carri de poulet + grains + riz, gâteau de banane.

Repas super animé : deux tables de huit avec des discussions croisées entre les tables, les personnes, et pleins de sujets abordés. Mon voisin de table, amateur de sports nautiques nous parle du problème des requins, une femme médecin retraitée parle du drame des enfants réunionnais enlevés à leurs parents pour repeupler la Creuse, les Réunionnais « de souche » expliquent pourquoi ils ne sontpas racistes vu que leur famille était composée de membres de chaque communauté, et tout le monde parle des courbatures attrapées lors de la montée à Ilet à Bourse ….

21/11 et 22/11/2016

Hier, on a fait une série de déplacements en autocar pour sortir du cirque de Salazie et rallier St Denis.

Et l’après-midi, on a tourné en rond dans St Denis et trainassé sans but bien défini. Bref, une journée glandouille. Le soir, on a bavardé tard avec nos hôtes, à comparer nos styles de vie en métropole et à La Réunion.

Aujourd’hui, malgré le fait qu’on se soit levés tôt et couchés tard, on a passé la majorité de notre temps dans les autocars ! En effet, comme nos mollets sont un peu saturés des randos, on a opté pour la visite du musée Stella Matutina, à Piton St Leu, théoriquement à une heure de car de St Denis.

À 7h30 on attrape le bus 12 qui descend en ville. Il est archi plein, au point que le chauffeur n’ouvre pas les portes de la montée ; alors, avec d’autres, on monte par la porte réservée pour la descente, et ce, sans composter nos billets…

À la gare routière, contrairement au jour d’arrivée sur l’île, il y a très peu de monde dans le bus qui va vers St Paul. À peine démarré, c’est immédiatement l’embouteillage. L’autoroute qui longe le littoral a été réduite de 2x2 voies à 1x2 voies en raison de récents éboulements de la falaise sur la route, et de travaux pharaoniques dans la mer, en parallèle avec la route et consistant à doubler celle-ci. On a largement le temps de voir en détails ces travaux, où d’énormes engins de chantier œuvrent à faire basculer d’énormes rochers et autres pièces de béton dans la mer.

On arrive au musée Stella Matutina vers 11 h. Ce musée (national) est consacré à l’industrie sucrière, et plus largement, à l’histoire de la Réunion. De plus, il héberge une exposition temporaire sur un épisode dramatique de l’histoire de l’esclavage.

Ce musée est installé dans une ancienne usine sucrière, où un grand nombre de machines a été conservé, et le circuit de visite s’effectue sur quatre étages. Ces gigantesques machines servent de support aux différents thèmes abordés : la fabrication du sucre, les plantations de canne, puis plus largement, l’implantation des colons, l’esclavage, les différentes vagues de peuplement, la vie sociale, etc . avec de nombreuses vidéos.

L’exposition temporaire est consacrée aux esclaves malgaches abandonnés sur une île déserte au 18ème siècle, au milieu de l’océan indien à la suite du naufrage du bateau qui devait les amener à Rodrigues. Ces esclaves avaient été achetés à Madagascar puis transportés clandestinement par un capitaine français peu scrupuleux. À la suite du naufrage, l’équipage du bateau en a reconstruit un autre et a pu repartir, mais il a abandonné les 90 esclaves rescapés du naufrage sur cette île déserte sans végétation et battue par les tempêtes, en leur promettant de revenir les chercher. Ce qu’ils n’ont pas fait. Au bout de quinze ans, un bateau a été missionné pour voir ce qu’il en était, a recueilli des survivants : sept femmes et un bébé. L’exposition s’appuie sur les travaux des archéologues qui ont fouillé le site, à la recherche d’indices leur permettant de répondre à la question : comment survivre sur une île déserte pendant quinze ans.

On sort de ce musée vers 15h. Il fait une chaleur horrible. De retour à St Paul, on attrape le bus de 17h10, et là ça devient l’enfer : on tombe dans un super embouteillage qui paralyse tout le littoral nord de l’île. On arrive à St Denis vers 19h !

On passe la soirée à bavarder avec nos hôtes…

24/11/2016

Cette nuit, il y a eu de forts orages. Debout à 5h car on doit prendre l’avion pour Le Cap. À 6h, A. nous appelle une voiture Uber. À 6h05, c’est une belle limousine noire conduite par une jeune Noire au surnom de Mapoulet. À cette heure-là, trente minutes suffisent pour rallier l’aéroport. Parmi les nombreuses compagnies économiques qui font la liaison, on a opté pour Mango Air.

Le vol de deux heures se passe sans trop de perturbations, bien qu’il y ait toujours des orages dans la région de JNB. Une désagréable surprise nous attend à l’aéroport du Cap : le cadenas d’une de nos valises a disparu et la valise a été fouillée. Il semble que rien ne manque. On va signaler le fait au bureau de Mango, en même temps qu’une dame qui veut se plaindre car on lui a pris du parfum. Mais comme les types du bureau n’ont pas l’air d’être plus émus que ça, on laisse tomber.

Puis on va au bureau de location de voitures (1First) où on a réservé une petite cylindrée pour le prix de 200 ZAR/jour (13€). Au bout de 30mn de queue et de formalités, on prend possession d’un Datsun Go. Les deux valises tiennent à peine dans le coffre !

La sortie de l’aéroport n’est pas trop compliquée et on s’engage sur la N2 vers l’est. On traverse des townships, qui ici, sont franchement des bidonvilles. On trouve l’embranchement de la route R44 qui suit la côte comme une corniche. On a une très belle vue sur False Bay et au loin le Cap de Bonne Espérance dont les sommets cependant restent dans les nuages. On s’arrête à plusieurs points de vue où on observe des dauphins jouer dans l’eau et des cormorans se sécher au vent les ailes écartées

On passe Pringle Bay (où on s’est acheté de quoi faire un picnic), pour passer dans Betty’s Bay. Des panneaux nous invitent à visiter une importante colonie de pingouins installés sur des rochers inconfortables.

C’est la surprise dès qu’on sort du parking de Betty’s Bay : les pingouins sont là, dressés sur leurs pattes, plutôt immobiles, agglutinés les uns aux autres. La plupart sont en période de mue et ils ont à la fois les anciennes et les nouvelles plumes. Ils se ressemblent tous ! Il y a un droit d’entrée (20 ZAR/p), et le lieu est aménagé de façon à ce qu’on ne se torde pas les chevilles sur les rochers et de façon à ce que ça ne gêne pas les pingouins. On piquenique dans ce « parc », tout en observant les querelles qui agitent ce petit monde, et dont ne comprend pas la raison. Ils sont près de deux mille couples. Ils partagent ce territoire avec une colonie de cormorans qui sont eux aussi plusieurs milliers à prendre le vent.

Il y a aussi des dassies, des animaux mammifères qui ressemblent à des marmottes. Et des lézards bizarres.

Voiture jusqu’à Hermanus, où on désespère de ne pas voir de baleines, mais c’était un peu prévisible vu que la saison de leur présence s’achève en novembre.

Puis on entre dans l’intérieur des terres, où les vignes et le blé occupent la totalité du paysage. Enfin, on arrive à l'entrée de la petite ville de Struisbaai où on nous attend à l'auberge Cape Agulhas backpackers. On cherche dans les premiers bâtiments des indices sur la présence de cet auberge, mais on ne voit que des maisons à moitié en ruine habitées par des Africains noirs, et des rues en terre battue où se déroulent des matchs de foot entre enfants dépenaillés. On est dans la ville africaine… La ville européenne est à quelques kilomètres plus au sud, aux rues bien larges et gazonnées et aux maisons cossues

À l’auberge Cape Agulhas backpackers, on nous propose une chambre équipée pour 450 ZAR. L’ambiance est jeune et plutôt baba. Notre chambre donne sur une grande cuisine et salle de repas, avec tous les couverts et ustensiles nécessaires.

Après quelques courses, on a encore du temps pour aller voir le coucher de soleil au Cape Agulhas qui est le point le plus au sud de l’Afrique (Southernmost tip of Africa), comme en témoigne une petite plaque en bronze. À cet endroit se dresse aussi un beau phare. Lorsqu’on arrive à ce point ultime, les couleurs violacées viennent prendre le pas sur l’orange du soleil couchant. Les collines couvertes d’une végétation rase s’avancent doucement vers la côte. Aujourd’hui, la mer et calme, mais on sent bien que les jours de tempête, elle attaque sérieusement les rochers de grès qui sont complètement déchiquetés.

Ce point géographique remarquable est aussi celui qui définit la séparation entre l’océan atlantique et l’océan indien. Les premiers navigateurs qui ont contournés l’Afrique poussaient un soupir de soulagement une fois passé ce cap : au large, il y a des bancs de sable assez dangereux…

Pour visualiser ce point remarquable, allez sur le lien :

http://fr.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=15605428

De retour à l’auberge, on se fait un petit repas à base de poulet rôti et de légumes frais et coupés en morceaux, et bouillis par nos soins.

26/11/2016

En fait, Stellenbosch fait partie de la grande banlieue du Cap. Ce qui fait qu’en 30 mn d’autoroute, on est déjà au pied de la Montagne de la Table, flanc est. C’est là que se trouve le Kirstenbosch botanical garden. La route qui y mène depuis la sortie d’autoroute traverse un quartier de toute beauté, où l’on aperçoit à peine les opulentes maisons tant la végétation est luxuriante.

Le jardin botanique occupe tout un pan de la montagne ; des chemins parcourent les vallonnements et les talwegs où sont rassemblées par thèmes les plantes qu’on trouve en Afrique du Sud. Elles sont implantées « à la naturelle », et on s’imagine facilement être dans la « nature ». Seules les plantes du désert sont rassemblées dans une vaste serre sèche. Le clou du jardin est le sentier aérien qui permet de voir de près la canopée.

Il y a un jardin des senteurs où l’on est invité à tripoter les feuilles des plantes aromatiques. Il y a un jardin des plantes médicinales et utiles employées par les natifs premiers de la région. Il y a même un sentier pour les aveugles aux descriptions écrites en braille. Et encore un sentier qui traverse des cycadées, ces plantes qui étaient majoritaires à l’époque des dinosaures dont on voit quelques exemplaires (en métal..) embusqués derrière les troncs !

On est resté trois heures dans ce lieu enchanté. Quand on se dirigeait vers la sortie, des familles s’installaient sur les pelouses, étalaient les nappes et disposaient les couverts pour le picnic.

On rallie en peu de temps Groot Constancia, toujours sur le versant est de la Montagne de la Table, qui est un haut lieu du travail de la vigne, et avec diverses activités liées à la dégustation du vin, dont des restaurants en terrasse, avec vue sur les vignes et au loin, l’océan.

Après un petit picnic, on se promène dans les vignes : la floraison est terminée et les premières grappes apparaissent.

Puis on traverse par une belle route en lacets, la partie basse de la Montagne de la Table. Au col, le parc national de Silvermine propose des promenades autour d’un lac de retenue. Ici la végétation n’a rien à voir avec celle du flanc est : petits buissons rabougris, hautes fleurs jaunes, arbustes qui ont dû crever à la suite d’un vaste incendie. Ici le vent se fait bien sentir. Des gens se baignent, d’autres piqueniquent en famille.

On remonte la route du bord de mer (à péage…) qui évolue en corniche sur le flanc ouest de la péninsule, jusqu’à Chapman’s point. À cet endroit, on voit nettement les couches de grès (-500 millions d’années) se superposer dans un contact net au pluton de granite qui est le soubassement de la Montagne de la Table.

De là, on rallie le quartier de Claremont, à l’est de la Montagne de la Table, où se situe le logement airbnb qu’on a prévu d’occuper pendant les trois prochains jours. Comme il nous reste un peu de temps avant la remise des clés, on va faire des courses pour ce soir dans un Pick and Pay installé dans le hall commercial proche de la gare de trains de Claremont.

On attend déjà un bon quart d’heure devant la maison avant que la sœur de l’hôte nous ouvre la porte (elle avait un problème avec ses enfants …). La maison où l’on habite est derrière la maison principale : studio aménagé, propre, avec beaucoup de coussins et de babioles, mais rien pour poser les valises, ni de table pour manger…

On piquenique un repas préparé acheté chez P&P.

28/11/2016

Ce matin, debout très tôt : le programme de la journée est de « se faire » la Montagne de la Table depuis le Jardin Botanique et retour. Et en prenant comme hypothèse quasiment certaine qu’en partant tôt, on évitera les nuages qui régulièrement couvrent le sommet de la Table. On s’était renseigné, le Jardin Botanique ouvre à 6h.

Donc, à 6h10, on arrive à la grille de la Gate 3 ou Rycroft gate, du Jardin Botanique (bien sûr, on a respecté les étapes de 5 -> 1, on est des pros de la sécurité…). Et devant la grille fermée, quid ? On relit les horaires affichés : le Jardin ouvre bien à 6h, mais uniquement les week ends ; en semaine, c’est 7h30 !!!

Derrière la grille, on voit un garde de la sécurité faire les cent pas. On l’interpelle et on lui explique qu’on veut juste faire une rando vers la Table. Il est tiraillé par des sentiments contraires, nous demande si nous avons une carte, on lui dit qu’on a une WildCard qu’il tourne et retourne, et finalement, il nous ouvre la porte, en nous demandant d’inscrire nos noms sur un registre. Et on passe, sans payer l’entrée du parc…

On voit bien que la Montagne de la Table est couverte par les nuages, et on pense raisonnablement qu’avec la montée du soleil, les nuages se dissiperont. On démarre la randonnée en traversant le magnifique Jardin Botanique qui à cette heure matinale est de toute beauté. Pour monter, on a choisi la voie Nursery ravine. Elle est quasiment toute nouvellement aménagée, avec des marches fabriquées avec des rondins de bois. Cependant au fur et à mesure qu’on prend de l’altitude, le sentier est de moins en moins aménagé, voire disparaît dans un chaos de rochers. On longe un torrent à sec qui dévale une ravine dans une forêt. C’est beau, mais on tire la langue.

En grimpant dans cette forêt, on ne s’est pas tout de suite aperçu qu’on était entré dans la zone des nuages, et lorsque les buissons et arbustes succèdent à la forêt, on se retrouve dans la brume ! On parvient au bout de deux heures de grimpette au premier « rond ». (Les « ronds » sont des points d’infos cartographiées gravés sur une plaque en inox, scellée dans un cylindre en béton, cylindres placés aux carrefours de sentiers par les employés du parc national.)

On s’aperçoit que les temps des étapes indiqués sur le « rond » sont largement supérieurs aux temps qu'on met. Que la brume est de plus en plus dense. Et que l’on est déjà bien trempés du fait de la rosée sur les plantes…

On rejoint le sentier du Skeleton ravine (qui était l’itinéraire alternatif) et on grimpe encore une bonne heure. Il faut mettre les mains dans des passages délicats, mais ça passe. Il y a beaucoup de sables sur le sentier et ça colle aux chaussures, et ça rend glissant les rochers couverts d’humidité… On parvient au MacClear’s Beacon (1086m) en moins de temps que prévu par les « ronds ». Un beacon est un genre de cairn. Celui construit par MacClear en 1844 lui a servi à faire de la triangulation et ainsi rendre plus exactes les cartes de l’époque. À notre arrivée, les nuages se craquellent un peu et le soleil apparaît, laissant entrevoir des pans de l’itinéraire encore à parcourir.

De là on parvient vers 10h à l’arrivée supérieure du téléphérique (hé oui, il y a un téléphérique… mais qui vient de la face opposée, côté océan !). L’endroit est encombré de gens venus faire des selfies en claquettes. Entre deux échancrures de nuages on voit en bas la côte de Camps Bay. On prend un pot au restau (pardon, à l’éco-restau) où une jeune fille prend notre modeste commande qu’elle enregistre sur une plaquette électronique, et pendant qu’on règle notre dû, notre thé/café nous attend à un autre comptoir où en échange, on rend notre plaquette. Beaucoup de sophistication…

On reprend le chemin du retour vers 11h, le ciel s’est un peu levé, les habits ont séchés (sauf les chaussures) et on voit enfin des paysages complets. On piquenique dans un endroit magnifique surplombant les Flats ( = la plaine à l’est de la Table). Pour la descente, on choisit la Skeleton ravine où l’on croise pas mal de gens qui montent en tirant la langue. La Skeleton ravine s’avère plus pentue que la Nursery ravine, et le sentier, beaucoup moins bien entretenu, se perd souvent dans des chaos de rochers. Des échelles en bois assez vertigineuses complètent la difficulté.

On se retrouve devant la grille Rycroft du Jardin Botanique vers 14h30, déjouant tous les pronostics basés sur les temps annoncés par les gens du Parc National. On a tout de même un peu mal aux genoux…

À la grille, on pensait qu’on allait nous demander de régler l’entrée (ou plutôt, la sortie…) du Jardin, mais le gars de la sécurité était trop occupé à draguer la caissière, ce qui fait qu’on est sortis, cool.

Pour visualiser cette rando, allez sur le lien :

http://fr.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=15641564

Retour "à la maison", douches, quelques bricolages.

Et nous voilà repartis pour le quartier de Bo-Kaap et Long street, le centre plaisant et animé de la ville. On gare la voiture, un parking-man surgit et nous explique quelque chose, et on se doute qu’il s’agit de payer quelque chose. On ne comprend pas un mot de ce qu’il dit, aussi on lui explique qu’on est des touristes français et s’il vous plait, parlez plus lentement. Et le gars se met à parler français pour nous expliquer qu’on lui doit une demi-heure de parking, ce qui fait 8 ZAR. On est assez interloqué, mais il semble qu’ici, ce genre de petit boulot est confié à des gars immigrés issus de l’Afrique de l’Ouest. Pendant qu’on cherche nos sous, le gars prend en photo la plaque d’immatriculation de la voiture et nous fait une facture avec une mini imprimante qu’il porte à la ceinture. On n’arrête pas le progrès…

Petit tour dans le quartier coloré de Bo-Kaap, essentiellement musulman. Puis on arpente Long street assez animée, où il subsiste quelques maisons traditionnelles et une place où s’entassent les marchands de souvenirs. On sacrifie à notre devoir de touriste et on prend un pot bien mérité à la terrasse d’un café. Il faut dire que ce type d’endroit est plutôt rare en Afrique du Sud, où les rues sont désertes et où les gens descendent de leur voiture uniquement pour aller dans les supermarchés…

Avant de retrouver la voiture, on s’arrête dans une petite échoppe qui fait de la cuisine d’Afrique de l’Ouest. On en repart avec une barquette take-away remplie d’un mets dont on ne se rappelle pas le nom…

Retour à la maison. Le plat est composé de beaucoup de riz très épicé au goût de fumé et des petits bouts de viandes dures non identifiées.

30/11/2016

Grasse mat. On déjeune avec S. et on bavarde au sujet de l’avenir de l’Afrique du Sud : pas très optimiste. À cause de la crise et de la corruption les tensions entre les communautés s’aggravent et des partis populistes noirs s’en nourrissent.

S. nous amène à Soweto visiter la maison de Nelson Mandela de Wilakazi St (Orlando West). Cette maison de briques et de taule a été construite en 1945, dans la continuité de la politique initiée par les Anglais en 1927 et qui consistait à implanter les familles noires à distance de Johannesburg. De ces maisons, il en existe encore quelques-unes dans le quartier ; mais celle de Mandela est devenue un lieu de pèlerinage (et celle de Desmond Tutu n’est pas loin), alors ce quartier a complètement changé avec l’arrivée des restaurants, des magasins de souvenirs, des tour-operators qui proposent des visites de Soweto en vélo, et il y a même de charmantes B&B et des guesthouses dans les rues alentour fraichement repeintes.

On trouve que la maison de Mandela, qui est devenue un musée (60 ZAR), fait plus la gloire à Winnie sa deuxième femme, personnage controversé, qu’à Mandela lui-même…

Pour avoir une vision plus complète de l’histoire de la lutte anti-apartheid, on est mieux informés aux diverses expositions de Constitution Hill, où S. nous dépose. Sur cette colline qui domine le centre-ville (- si on peut dire qu’il y ait un centre dans cette gigantesque conurbation…), il y a quatre lieux historiques de cette période : l’Old Fort, qui servit de prison, les Numbers 4&5, bâtiments qui servaient de prison, le Women’s Gaol qui servait de prison pour les femmes, et enfin, le bâtiment moderne de la Constitutional Court pour la construction de laquelle des briques des autres prisons non réhabilitables ont servi.

Les conditions d’enfermement des prisonniers, pour la plupart des politiques (dont M. Gandhi), étaient terribles : surpeuplement, humiliations, arbitraire.

En sortant de Constitution Hill vers midi, on cherche un endroit pour manger un petit quelque chose. Le quartier (Hillbrow) est un peu délabré, avec d’imposants HLM vieillissants hérissés de paraboles, des boutiques où s’entassent les marchandises, des trottoirs défoncés.

À un carrefour, en attendant que le feu passe au rouge, on entend un couple s’engueuler en français ! une histoire de garde d’enfant et d’argent… Décidément l’Afrique du Sud est l’Eldorado de toute l’Afrique noire…

On va dans un fish & chips où on commande … un large fish & chips. Mais notre anglais doit être vraiment pourri, car le gars nous ramène une grande saucisse, avec des frites ! Comme c’est l’heure d’affluence, on avale notre « russian » (c’est ainsi qu’on appelle les saucisses ici).

On descend Twist St, une large rue encombrée par des vendeurs à la sauvette et des échoppes où les marchandises de valeur (alcool...) sont empilées derrière de gros barreaux. Une échoppe sur deux est un « salon de coiffure ». Un petit marché de fruits et légumes improvisé se tient sous des bâches aux alentours de la station de Park central. Jeppe St est bien animée et ses magasins sont mieux rangés. On tombe sur un passage couvert (Smal St) avec une centaine de boutiques où les gens se bousculent pour acheter des fringues bon marché.

À quelques blocks de là, l’ambiance change totalement : on est dans le quartier des banques et des administrations, costumes cravates… Des immeubles plus que centenaires semblent perdus au milieu des grands immeubles aux façades en verre teinté.

Encore quelques blocks, encore une vision différente sur de grands espaces laissés à l’abandon et aux détritus qui volent au vent…

S. vient nous chercher en voiture et nous ramène à sa maison.

Le soir, on déguste un bobotie, un plat d’ici, à base de viande hachée et d’épices, préparé par S.. On échange nos souvenirs de voyages et d’excursions, et aussi, on discute de la meilleure stratégie à adopter pour qu’on ne nous pille pas nos bagages enregistrés à l’aéroport international de JNB, comme on a tenté de le faire lors de notre vol pour le Cap…