Carnet de Jean-Paul C en 2021 : Les Îles CANARIES

27/11/2021

Après un vol plutôt tranquille de 3h30, et un atterrissage sur l’aéroport de Ténérife-Sur, nous voilà enfin de retour sur la route des voyages ! Mais cela n’a pas été sans péripéties de dernière minute. Ce n’est pas tant le fait de s’être levés, ce matin, à 2h45, ni d’avoir essuyé une tempête et des trombes d’eau sur l’autoroute menant à Blagnac. Déjà, la veille a été d’un bon stress : en accomplissant les formalités d’enregistrement du vol sur internet, voilà que l’avionneur (Volotea) nous annonce qu’il nous faut, en plus du pass sanitaire européen et du pass spécial de l’office de santé espagnol, un test antigénique de moins de 24 h ! On a tout de même trouvé une pharmacie qui acceptait de nous chatouiller les narines, tard hier. Ce matin, arrivés à Ténérife, on a eu la surprise de voir que personne ne nous demandait ce test, alors que les contrôles des pass étaient très méticuleux. Surtout concernant le pass spécial espagnol : les vigiles mettaient de côté les voyageurs qui ne l’avaient pas, car ils ignoraient qu’il en fallait un. Ces derniers s’empressaient nerveusement en pianotant sur leurs portables, provoquant un sérieux embouteillage !

En sortant de l’aéroport (10h), on récupère la voiture de location (une Opel Astra). Alors qu’on signale à une réceptionniste que la voiture a plusieurs impacts et rayures, elle nous dit avec un grand sourire que ça n’a pas d’importance car la voiture est assurée tous risques …

Il fait un grand soleil, et la température grimpe vite : on doit s’éplucher des vestes et pulls enfilés ce matin. Courses dans un supermarché pour remplir le frigo de la location où l’on doit rester trois nuits. Puis autoroute TF1 vers l’ouest. On traverse une zone urbaine décousue où se mêlent centres commerciaux, motels touristiques et hangars, le tout posé sur une terre rocailleuse brune et poussiéreuse.

Le paysage devient plus agréable alors que l’autoroute remonte vers le nord et traverse des montagnes. Lorsqu’on parvient à Santiago del Teide (fin de l’autoroute) les montagnes sont recouvertes de forêts de pins alors que jusque-là le paysage était pelé. La route devient sinueuse et la brume et la bruine s’en mêlent.

Notre logement se situe dans le village d’Erjos. Après s’être égarés dans les ruelles (peu de numéro sur les portes), on le trouve grâce à la gentillesse d’une demi-douzaine de collégiennes, qui nous montrent le chemin à suivre après avoir téléphoné au proprio !

On s’installe rapidement (un salon, une cuisine, une chambre), la dame nous allume un chauffage car maintenant on a un peu froid ! Quel contraste !

On a prévu de faire une petite rando du côté de Masca, un village perché dans la montagne. On redescend à Santiago del Teide. Là on prend un bus (355). La route est très sinueuse car elle traverse un col, et de plus elle est étroite. La conductrice doit faire face aux automobilistes qui n’osent pas se serrer contre la falaise ou près du ravin, et qui l’empêchent de passer. Elle leur demande de manœuvrer mais ils ne comprennent pas l’espagnol : la plupart sont étrangers.

Le paysage est très tourmenté : montagnes à pic, noyées dans des champs de cactus, villages en équilibre sur des crêtes étroites. On va au bureau de tourisme, on pose une question au sujet de notre projet de rando. La réceptionniste nous explique d’un air navré, que ce n’est pas possible :la montagne et donc le sentier, sont actuellement défoncés par des travaux de prolongation de l’autoroute vers le nord ! Du coup, changement de programme : on se contente de faire le tour de Masca et des hameaux alentours.

Au bout d’une heure, on décide de reprendre le bus. A l’arrêt, il y a déjà beaucoup de monde à attendre la navette ! On parvient à monter dedans, mais il y a des randonneurs qui restent sur le trottoir…

On termine la journée par une virée vers la mer. La route descend la montagne et traverse d’imposants champs de bananiers jusqu’à Puerto de Santiago qui est blotti au pied de falaises imposantes qui tombent dans l’océan (Los Gigantes). Le ciel est tantôt dégagé, tantôt couvert : on termine notre route sous un bel arc en ciel.

29/11/2021

Le temps est au beau, avec quelques brumes maritimes qui s’accrochent sur les hauteurs. On décide de changer un peu nos plans : au lieu d’aller faire une grande rando à la journée, et pour respecter nos membres inférieurs un peu endoloris des efforts de la veille, on choisit de faire la rando qui part au pied de notre logement et pour laquelle les panneaux indiquent 3 km. On devrait être de retour vers midi pour le casse-croute.

On démarre vers 9h30. Il s’agit d’un chemin ancestral, pavé de bloc de lave, et remis au gout du jour pour les randonneurs. La première partie du chemin descend une vallée étroite, que recouvre une forêt bien humide, rendant les pavés glissants. On ne profite pas du soleil : on est presque dans un tunnel de verdure.

C’est dans ce chemin que Véro est prise d’une fulgurante douleur à l’œil gauche : comme si un cristal microscopique se cachait sous sa paupière, lui râpant l’iris. Le fait de pleurer à chaudes larmes ne lui fait aucun effet. Sinon qu’au bout d’une demi-heure, la douleur disparaît aussi instantanément qu’elle était apparue…

La deuxième partie du chemin, consacrée à la remontée, se fait sur un relief plus dégagé, et on a de beaux coups d’œil (!) vers la mer, les villages côtiers, les petites parcelles cultivées, jalousement gardées par des barbelés. Et enfin, une vue magnifique sur le Teide, débarrassé de ses nuées. La fin de la randonnée est tout de même une bavante : piste en béton, pente à 20%, plein soleil…

Pour voir cette rando sur une carte, suivre le lien :

https://fr.wikiloc.com/itineraires-randonnee/erjos-cuevas-negras-89854011

Après le piquenique « à la maison », on part faire une rando-voiture pour rallier la côte nord. La route doit descendre les 1000 m de dénivelée avec des passages zigzagant dans les flancs de la montagne qui tombe dans la mer. La plaine côtière relativement étroite, est recouverte de bananeraies dans lesquelles les villages sont imbriqués.

La petite ville de Garachico est coincée elle-même au pied d’une falaise, ce qui ne l’a aucunement protégée d’une énorme coulée de lave qui l’a complètement détruite en 1706. Le volcan est apparu à une vingtaine de km sur le flanc nord du Teide, et ses flots de lave ont dévalé la pente pour finir par sauter par-dessus la falaise et raser la ville. Pas de victimes. Les habitants ont tout reconstruit, et la ville historique date de cette période. Entre autres plaisirs des yeux, une belle plazza de armas renommée place de la liberté où un agréable kiosque propose des boissons fraiches et en-cas. On y fait une pause.

Une autre curiosité : le monument aux émigrants, qui rappelle qu’à une certaine époque les Canaries n’étaient pas prospères et que nombre de Canariens sont allés chercher un avenir ailleurs. Ce n’est pas exactement les mêmes soucis qu’avait Simon Bolivar, originaire lui aussi de Garachico, mais d’une famille de nobliaux, qui partit avec le succès qu’on connait, en Amérique du Sud.

La fin de la rando-voiture s’effectue via Buenavista del Norte (où on cherche sans succès du pain), El Palmar, Masca, Santiago del Teide. 36 000 virages, route étroite, soleil déclinant derrières les montagnes vertigineuses ! (Route TF 436, à faire absolument si vous passez par-là !)

Il fait nuit quand on arrive « à la maison » (19h).

01/12/2021

Il a plu toute la nuit. Il ne fait pas chaud dans le logement pourtant spacieux. Quant à la douche, on a droit à 2 mn d’eau chaude chacun … Malgré le ciel bas, on part pour la rando prévue dans le « parque rural de Anaga » qui occupe la pointe nord-est de l’île.

La route grimpe la montagne qui surplombe La Laguna, l’ancienne capitale de l’île. Un embranchement descend vers le hameau d’Afur. C’est une vallée très profonde, encadrée de hauts remparts. Quelques pitons sont occupés par de petites maisons plutôt difficiles d’accès. Qui habite là ? des ascètes ? des ermites ?

A peine arrivés sur le mini parking spécialement aménagé pour les randonneurs, on est attirés par un panneau à côté duquel des randonneurs discutent bruyamment avec des ouvriers. Sur le panneau (après avoir décrypté le texte en espagnol), il est indiqué que le sentier prévu est en travaux et qu’il est interdit d’accès ! Un couple de Français s’en va, dégouté. On attend la fin de la discussion d’un couple d’Espagnol avec les ouvriers. Le gars nous traduit au fur et à mesure. En résumé, les ouvriers (des cantonniers) disent que les travaux concernent deux endroits, mais qu’il n’y a aucune difficulté pour les contourner, que les panneaux sont là pour décharger l’Etat de sa responsabilité, que déjà une vingtaine de personnes sont passées, et que, si nous on passe, c’est sous notre responsabilité. Du coup on tente l’aventure, et comme vous lisez ce blog, ça veut dire qu’on est bien passés.

En plus, cela aurait été dommage de ne pas y aller, car cette randonnée est de toute beauté. L’accès à la mer, quelle surprise ! la corniche en surplomb des falaises tombant dans la mer ! Des vignes accrochées sur les pentes…

En fait de travaux, les premiers consistaient à placer une rambarde dans un endroit rocheux, et les autres consistaient à élargir le sentier… à chaque fois, les gars nous laissaient passer, avec le sourire, une petite pause n’étant pas à négliger (à noter que ces travaux s’effectuaient sous la conduite des deux femmes, munies de tablettes et de casques).

On évite de descendre dans le village de Taganana, pour ne pas trop perdre en altitude et ne pas trop tarder car, si jusque là le soleil était bien là, à présent de gros nuages noirs au-dessus de l’océan semblent annoncer la pluie. La montée au col de La Cumbrecilla, s’effectue par un sentier en zig-zags bien serrés et qui semblent interminables. Quant à l’autre versant, il est dénué de balisage et du coup, on s’est trompé deux fois…

Alors qu’on est à 100 m de la voiture, il se met à tomber une averse d’eau glacée !

Pour voir cette rando sur une carte, suivre le lien :

https://fr.wikiloc.com/itineraires-randonnee/afur-tamadite-taganana-la-cumbrecilla-afur-89961902

Fin de journée plus tôt que d’habitude. Après les deux minutes de douches chacun, Véro, énervée, envoie un sms au proprio, lequel répond instantanément que demain on aura beaucoup d’eau chaude (je pense qu’ils avaient oublié d’allumer le bon cumulus…).

03/12/2021

Réveil tôt. Il a encore plu cette nuit et ça continue… regards pessimistes sur la journée. On part à 7h30 pour déposer la voiture à Punta del Hidalgo. C’est le point d’arrivée de la rando du jour. Il pleut et il y a du vent. De là, on prend le premier bus (150) qui part vers Las Canteras/La Laguna. Parvenus au rond-point de Las Canteras, on s’aperçoit que le bus de correspondance passe dans ¾ d’heure.

Comme il pluviote toujours, on se réfugie dans une bodega assez bruyante (comme toutes les bodegas d’Espagne) et on commande un café/thé/gâteaux alors que nos voisins s’envoient déjà des sandwichs au jambon/fromage. On sort 5 mn avant l’arrivée supposée du bus pour se poster à l’arrêt. Stupeur : l’appli Moovit nous indique que le bus 275 est passé depuis 3 mn ! Enfer et damnation ! Mais ne voilà-t-il pas que le 275 apparait dans le rond-point ! Ouf ! le prochain bus était tard dans l’après-midi…

La rando (sendero TF 10) part de Cruz del Carmen, en pleine forêt, à plus de 1000 m d’altitude. Brouillard. Farine pluie. Le chemin est cependant praticable. Plus on descend, plus le brouillard se dissipe, mais on prend tout de même de l’eau, car le vent secoue les arbres, et on en profite… Lorsqu’on sort de la forêt, le paysage s’éclaircit, et on découvre la vallée profonde qu’on va devoir dévaler jusqu’à la mer. On parvient sans encombre, hormis la boue qui tapisse le sentier, au hameau de Chinamada, où l’on piquenique à l’abri de l’église. Le hameau se résume en quelques habitations troglodytiques, un restaurant fermé, et une ferme défendue par des chiens hargneux.

A partir de Chinamada, les choses se compliquent : la descente est plus raide, le sentier moins confortable à cause des rochers ou des marches inégales taillées dans des cendres volcaniques compactées et aussi des passages un peu vertigineux. Heureusement le soleil apparaît par moment. Et le paysage est magnifique : la mer en contrebas, des falaises de basaltes éventrées par l’érosion sculptant des cavités étranges. On rencontre pas mal de randonneurs qui montent, en sueur. On a choisi la descente, mais ça met en jeu d’autres difficultés : les genoux, les orteils, etc… On parvient tout de même entiers là où on a laissé la voiture, dans un temps raisonnable. Le temps se remet à se couvrir et, sur la route du retour, il se met à pleuvoir…

Rentrés à 15h « à la maison », on prend le temps de préparer les valises : demain, on change d’île !

Pour voir cette rando sur une carte, suivre le lien :

https://fr.wikiloc.com/itineraires-randonnee/cruz-del-carmen-punta-del-hidalgo-90051275

05/12/2021

On a très bien dormi dans ce grand appartement. Mais, un peu de chauffage au réveil n’aurait pas été plus mal. Jamais on n’aurait imaginé qu’il puisse faire froid (10°) dans cette région du monde. Aujourd’hui encore, le plafond est bas, mais il ne pleut pas… Quel contraste avec la journée d’hier où on avait trop chaud ! Autre différence : hier, le paysage était comme grillé par le soleil, ici tout est vert avec des jardins, des potagers et de petits champs !

C’est dimanche et c’est jour de marché dans la ville de Teror, à une vingtaine de kilomètres de Moya. Il y a affluence, et les voitures tournent en rond pour trouver des places. Heureusement, on nous indique un parking un peu à l’écart (« ne vous garez pas n’importe où : la police passe souvent ! »). Teror, au nom qui fait bizarre, possède de beaux bâtiments et il est agréable de s’y promener, bien que l’endroit soit touristique, car ce n’est pas la bousculade. Le marché se tient sur plusieurs grandes places, et on y vend aussi bien de quoi satisfaire les touristes en quête de babioles/souvenirs que les locaux qui y viennent s’approvisionner. Déjà, on y vend des plants de légumes !

On prépare une rando à l’aide d’un panneau qui indique tout ce qu’on peut faire dans la région. On tente une combinaison S15 – SL – S14 (= le nom des sentiers). On démarre vers 11h. La première partie est plutôt une rando-goudron car elle emprunte de petites routes heureusement sans circulation, ce qui n’empêche pas des pentes assez raides. On piquenique sur la terrasse de l’église d’Arbejales (on a bien repéré qu’il y avait toujours des bancs devant les églises !). Après la pause, on prend la petite route indiquée par un des rares panneaux indiquant les destinations de randonnées. Cette petite route de béton bien raide accède à des terrasses cultivées, bordées d’arbres à clémentines, oranges, citrons poussant au milieu de lignes de pommes de terre. Après discussion avec un gars qui taillait une haie de cactus ( !), on se rend compte qu’on n’avait pas pris le bon itinéraire… Heureusement on retrouve ce dernier un peu plus loin. Pour accéder au Talayon, on emprunte enfin un vrai sentier ! Et là, on rejoint la S14, un sentier qui redescend vers Teror en suivant une ligne de crête, parcours assez épuisant pour les genoux. La montagne de cette région est très différente de Ténérife : c’est une île volcanique, elle aussi, mais qui dort depuis longtemps, et un peu comme nos volcans d’Auvergne, a largement été érodée, produisant une belle terre souple et riche en minéraux très favorable pour la culture. Et ici, le moindre terrain plat est soigneusement cultivé. De nombreuses habitations sont éparpillées dans les montagnes.

On revient à Teror vers 17h. On tire un peu la langue…

Pour voir cette rando sur une carte, suivre le lien :

https://fr.wikiloc.com/itineraires-randonnee/teror-arbejales-talayon-teror-90226703

Et qu’on se comprenne : on n’appelle pas les habitants de Teror des terroristes !

07/12/2021

Encore un ciel gris… Mais le plafond semble très haut, ce qui fait qu’on peut aller du côté des montagnes centrales et des pics qui entourent la caldera de Tejeda. La route pour y accéder est toute en lacet, comme il se doit.

Premier arrêt près de Moya : Firgas, un village traversé par un large escalier décoré par des azulejos représentant les différentes municipalités de la Grande Canarie, ainsi que des cartes en relief de chacune des îles des Canaries.

Quand on parvient à Cruz de Tejeda (un col), on a une vue époustouflante sur la caldera de Tejeda, au milieu de laquelle s’érige un piton : le Roque Bentayga. Encore un millier de lacets et on parvient au village éparpillé de Tejeda.

Encore quelques lacets, nous voilà au pied du Roque. On prend notre piquenique et on monte au plus loin d’un sentier : au pied du bloc final, strictement vertical. Pour aller en haut, il faudrait des cordes et des pitons… Cet endroit est, selon un panneau explicatif, un lieu de cérémonie des Guanche, les premiers habitants des îles : quelques cavernes, un petit espace plat, des formes creusées dans la roche. Peu de personnes fréquentent cet endroit.

Le piquenique achevé, on repart pour le Roque Nubio (ou Nublo, selon les cartes), que l’on voit de l’autre côté de la vallée, mais pour le rejoindre, il faut encore faire de multiples lacets. Les parkings sont archi pleins et d’autres voitures sont garées de part et d’autre de la chaussée, et c’est carrément l’embouteillage à 1700 m ! Le chemin à moitié pavé est donc très fréquenté par des familles. C’est une promenade très populaire, les gamins jouent à cache-cache derrière les arbres, les supers héros hèlent les belles-mères qui s’essoufflent dans les montées, les gens sortent les piqueniques des sacs et s’installent sur les rochers, il y a même des jeunes qui ont sorti le jeu de carte pour se faire une partie ! C’est dans cette ambiance bon enfant qu’on a « escaladé » le Roque Nubio jusqu’à la dernière falaise, inaccessible sans cordes et sans pitons. Vues magnifiques sur la caldera, mais aussi au loin, l’île de Ténérife et son Teide flottant au-dessus d’une mer de nuages.

Pour voir cette promenade sur une carte, suivre le lien :

https://fr.wikiloc.com/itineraires-randonnee/roque-nubio-retour-90364743

Encore un peu de voiture et nous voilà au Pozzo de los Nieves, la plus haute montagne de l’île (1950 m). Si la route va si haut, c’est qu’il y a là un camp militaire qui garde une batterie de radars et des pylônes de télécommunication. C’est un véritable belvédère sur tout le sud de l’île dont Maspalomas dont on voit les dunes au loin.

Retour à Moya par un itinéraire compliqué…

09/12/2021

Quelques quiproquos à propos de la restitution de la clé du logement. On quitte Moya vers 9h30, dans la brouillasse. Destination Arucas, une ville qui a eu son heure de gloire grâce à la maîtrise sur l’eau destinées aux cultures de tout le nord de l’île. Mais aussi, grâce à une grosse distillerie de rhum ! On fait une halte à la montana – un ancien volcan qui domine la ville, d’où l’on a une belle vue sur la ville

On commence donc la visite de la ville … par la distillerie. Visite guidée des caves (beaucoup de tonneaux en chênes, donc certains dédicacés par de gens de renom dont des peintres), des presses à canne (à l’arrêt car ce n’est pas la saison), des cuves à fermentation, des alambics, et de la chaîne d’embouteillage entièrement automatisée. La fin de la visite se termine par la dégustation : chacun dispose de quatre petits verres (en plastique) pour quatre variétés de rhum blanc, ambré, au miel, au caramel, etc… Le rhum est titré à 37,5°. Dans l’échoppe, on peut acheter des produits dégustés, pareil : 37,5°. Pourtant lors de la visite on nous a bien expliqué que l’on y fait vieillir le rhum titré à 60°.

Puis promenade dans les rues où les notables se sont fait construire de belles demeures, et aussi une belle cathédrale pour se faire pardonner d’avoir confisquer l’eau vitale pour les cultures à leur profit, ou d’avoir miraculeusement transformé l’eau (sucrée) en rhum.

Route pour la capitale de l’île de la Grande Canarie : Las Palmas. Pour cet épisode, on ne raconte pas tout : fâcheux et à deux doigts de la crise de nerf… C’est une ville impossible pour la conduite automobile : embouteillages, les conducteurs sous pression, impossible de se garer que ce soit devant l’hôtel, devant le port, et, un comble, devant l’agence de location de voiture ! On a mis plus de deux heures et demie pour déposer les bagages à l’hôtel (Hostal Kasa), et finalement rendre la voiture sur le quai d’embarquement des ferries (la réceptionniste de la Compagnie FredOlsen nous assure que ça se passe souvent comme ça, du moment qu’on prévient l’agence de location). Du reste, l’employé de l’agence de location, un gros bougon, nous dit que tout est OK, la dame des ferries l’ayant déjà appelé !

A 16 heures, on démarre la visite de la ville qui s’allonge sur un isthme : on loge au nord du côté du port, la vieille ville est au sud … On aurait dû prendre un bus… Bon, c’est la rando du jour. Le quartier de Triana est toujours très commerçant, les boutiques s’étant emparées des immeubles 1900 de belle allure. L’opulence du quartier de Vegueta est beaucoup plus ancienne : époque de Christophe Colomb qui est passé par là pour se ravitailler avant de faire le grand saut ! Vieilles rues charmantes dans un endroit vidé de ses habitants (musées, offices, bureaux).

Retour à la Kasa à la nuit tombante par le bus 1 (7 km tout de même !).

11/12/2021

Le ciel est voilé, la température est agréable quand le vent s’arrête, mais quand il souffle, il fait plutôt frais. Le soleil apparaît de façon capricieuse.

C’est le monde minéral qui entoure notre gîte. Tefia, comme de nombreux hameaux ou villages, est complètement éparpillé dans un monde minéral dont les couleurs dominantes sont l’ocre et le noir. Il n’y a pas de cultures visibles, peut être par endroits quelques terrains aplanis qui pourraient être semé. Mais pas le moindre signe d’eau, et encore moins de rivières.

On visite en premier, le phare de Toston, un bout du monde assez intéressant : des panneaux nous explique l’originalité du lieu, et surtout en quoi cette île est différente des autres. Pour la faire courte, Fuerteventura est la première île à émerger suite à la manifestation du volcanisme canarien : une grosse bouffée de magma. Puis avec le temps (géologique), la mer a recouvert ce dépôt de basalte. Un temps suffisamment long pour que des couches de sédiments calcaires et autres viennent le recouvrir. Enfin, une baisse du niveau de la mer a fait apparaître ces niveaux, et du coup l’érosion a commencé son œuvre. Résultat : le calcaire a été réduit en sable, et Fuerteventura possède des dunes et de belles plages !

On redescend à El Cotillo pour démarrer une rando, dont le tracé n’est pas encore bien établi. Il s’agit de rallier, après avoir longer la côte sur 6 km, le barranco d’Esquinzo avec celui d’Encantado. Un barranco est un lit de rivière ayant formé un petit canyon. C’est cette partie qui n’est pas définie : on verra sur place. De toutes façons, on ne risque pas d’être gênés par la végétation …

Le sentier littoral est plat et offre de beaux points de vue sur les plages successives. Quelques camping-cars ont élu domicile dans des endroits reculés, sur le plateau. En bas des falaises, les surfeurs attendent le bon rouleau, mais…

On piquenique à la sortie du barranco d’Esquinzo : les surfeurs ont établi leur campement dans des abris pour les protéger du vent : des demi cercles montés avec de gros galets de lave.

On débute la rando à l’itinéraire approximatif en remontant ce barranco. On a la surprise de découvrir qu’il recèle une minuscule rivière ! Enfin de l’eau dans ce monde minéral. La source n’est pas bien loin, mais ça veut dire que sous ces paysages arides, il y a une nappe phréatique !

Une fois sortis de ce barranco, on remonte à « à bisto de nas » vers le barranco d’Encantado, bien signalé sur maps.me, mais sans sentier pour y aller. On entreprend la traversée d’une pente assez longue et recouverte de cailloux. On se trompe un peu, car ce qu’on croyait être des sentiers ne sont que des traces de bêtes.

On parvient à un petit col d’où l’on voit le barranco dévaler à nos pieds. Ce barranco est très différent du précédent (qui était creusé dans des couches de basalte) : il a été creusé dans la couche de sable induré mais encore fragile. Le résultat de l’érosion est étonnant, faisant apparaître des formes « paysage guerre des étoiles » !

La suite est moins attrayante, et nous pose quelques problèmes d’orientation, surtout du fait que cet endroit est un terrain de jeu pour les moto-trails qui ont tracé des « chemins » dont on ne sait où ils vont. On grimpe de collines en collines sans voir le débouché de notre aventure. A un sommet, on voit enfin les villes de El Roque et d’El Cotillo ; reste à trouver le moyen de les rejoindre. Par les cailloux, pardi !

On rejoint enfin la voiture, après avoir trouvé dans la plaine des vraies pistes (presque sans cailloux). 19 km dans les pattes tout de même !

Pour voir cette rando sur une carte, suivre le lien :

https://fr.wikiloc.com/itineraires-randonnee/el-cotillo-barrancos-esquinzo-et-encantado-90608173

Il fait nuit quand on rentre « à la maison ». A peu près en même temps que les propriétaires ! On leur demande : comment fait-on sur cette île pour trouver suffisamment d’eau pour les habitants, les cultures et tous ces touristes dans ce paysage si désertique ? Ils nous répondent en hispano-english qu’il y a une bonne nappe phréatique et qu’il y a une usine de désalinisation de l’eau de mer.

13/12/2021

Départ pour Lanzarote. Donc debout assez tôt pour attraper le ferry de 10h45 à Corralejo. Au préalable, on rend la voiture à l’office qui est dans le même bâtiment que les bureaux des ferries. La remise de la clé et la présentation d’une photo du compteur montrant le plein d’essence et le kilométrage sont suffisantes pour le réceptionniste.

La traversée se fait sur une mer calme, 25 mn ! Lanzarote ressemble de loin à Fuerteventura : une succession de petites montagnes ocre, dénuées de végétation. A l’arrivée du ferry, c’est un peu la confusion du fait des travaux de restructuration du port. On trouve l’office de location de voiture dans un bâtiment préfabriqué. On hérite d’une Fiat Panda rouge dont les commandes n’ont rien à voir avec la Fiat précédente. Adaptation.

Les premiers tours de roues sont pour la montée vers un petit col où se trouve le village de Femès. On bénéficie d’un beau point de vue et d’un soleil radieux durant notre piquenique sur la terrasse de l’église.

Notre nouveau logement se trouve dans la petite ville de Tahiche, à 4 km au nord de la capitale Arrecife. Avant d’y aller, on prend le temps de visiter quelques sites alentours, sites qui ne manquent pas de nous étonner : il s’agit de carrières, plus ou moins abandonnées, dont on extrayait de la pouzzolane en granulés et des briques de pouzzolane compactée. La première des carrières est répertoriée sous le nom de Stratified city et la deuxième sous le nom de Monatana de Tinamala.

A Stratified city, les pouzzolanes sont plutôt noires, mais avec le temps des minéraux blancs s’y sont mêlés et le résultat en fait un paysage de science-fiction. Les anciens d’ici se servaient de ces granulés pour aider à la rétention de l’eau, et aussi d’engrais (c’est pour ça que les champs sont noirs).

A la Monatana de Tinamala, la pouzzolane est ocre-rouge, et depuis les temps reculés de l’éruption du volcan, les granulés se sont compactés et solidifiés, et ont donné aux habitants de l’île de quoi fabriquer des pierres de construction. Il y a deux immenses excavations de forme cubique, laissées à l’abandon sur le flanc de la montagne au bout d’une vague piste…

Après s’être égaré dans des pistes chaotiques et autres fondrières, on trouve enfin la bonne route pour aller aux salines de Los Cocoteros. Ce site est lui aussi étonnant : selon le voisin (qui repeignait en blanc sa maison) la personne qui est propriétaire des salines est un monsieur qui, à présent est à la retraite, mais ne veut pas abandonner ce qui l’a fait vivre toute sa vie ; alors il continue à récolter du sel pour les besoins des locaux. Il loge dans un bâtiment délabré au milieu des carrés d’eau saumâtre. On voit là une activité qui s’éteindra avec son propriétaire et dont les terrains, face à la mer, sont convoités par…

Autant dire que ces sites ne sont pas répertoriés dans les guides touristiques !!

Au village de Mala, on tombe sur le musée de la cochenille (oui, ça existe !), mais il est fermé en ce moment. On aurait bien aimé un peu plus d’explications sur le sujet. Pour la faire courte : la cochenille est le parasite du cactus. On voit des champs entiers de ces derniers sans que nous sachions, jusqu’à présent, pourquoi on les cultive. C’est pour récolter les cochenilles ! Pour quoi faire ? pour en récupérer le précieux pigment rouge pourpre ! On aurait bien voulu voir comment on s’y prend pour traire les cochenilles, mais ce sera dans une autre vie !

Quelques courses pour remplir le frigo de notre nouvelle demeure, qui se trouve dans le quartier pavillonnaire du nom de Volcàn (!), à Tahiche. Et à 18h pile, une jeune femme souriante nous ouvre la porte de notre logement et nous le fait visiter : un vaste appartement au confort moderne (60m²).

15/12/2021

Ciel bas et gris sombre…

On se lève tôt pour éviter l’affluence au Parc National de Timanfaya. C’est le volcan qui est né en 1730 et, par ses coulées successives durant six ans, a ravagé 20% de l’île.

Dès l’arrivée à l’entrée du parc, on s’aperçoit qu’on n’a rien compris à son organisation. On découvre que c’est un parc à deux vitesses : 1) la présentation objective et pédagogique de l’endroit (gratuite), 2) la présentation scénarisée, racoleuse et simpliste (payante). On fait les deux. 1) est un petit musée très moderne, situé sur le champ de lave, à 4 km des bouches éruptives. 2) est centre d’attraction orienté « volcan », au milieu des bouches éruptives. 1) dispose d’un parking de 50 places, 2) de 250 places (sans parler des gros bus).

On commence par 2) : une fois la voiture au parking, on est aussitôt invité à monter dans un autocar, pour faire de tour des bouches éruptives sur une petite route taillée dans la lave. Le site est magnifique, les explications par haut-parleurs le sont moins, et surtout les photos prises de l’intérieur du car (interdit de mettre un orteil dehors) sont de la couleur de ses vitres : bleues ! Le circuit dure 40 mn. 40 mn de frustration… Ajoutons à cela, la musique empruntée au Requiem de Mozart et au Zarathoustra de R. Strauss, alors qu’on retourne au parking…

Au-dessus du parking, un élégant bâtiment abrite une boutique de souvenirs et un vaste restaurant panoramique. Sur une terrasse, le personnel nous propose deux attractions intéressantes liées au fait que le site (Islote de Hilario) se trouve à l’endroit le plus chaud de l’île : 100° à la surface, 650° à 15 m de profondeur. La première attraction consiste à placer des broussailles séchées au bord d’un trou et de voir qu’au bout d’une minute, elles s’enflamment spontanément. La deuxième attraction consiste à verser de l’eau froide dans un tube enfoncé profondément et de voir, quinze secondes après, jaillir un geyser. Ces démonstrations se font devant des écoliers d’une sortie scolaire, et il y a de l’animation et de la jubilation ! La visite de lieux s’achève dans le bâtiment : l’antichambre du restaurant abrite un immense puits sur la margelle duquel sont disposées des grilles, avec des cuisses de poulet dessus, la chaleur montant du fond suffisant à les griller ! C’est la réputation de ce restaurant.

Au centre des visiteurs 1), il y a beaucoup d’explications et de schémas sur tous les aspects de l’éruption et de ses conséquences sur l’île. Explications en espagnol, anglais, allemand. Les écrans tactiles sont à l’arrêt pour cause de covid. Une attraction en sous-sol simule une éruption, et une passerelle offre une courte sortie au-dessus des laves.

On part un peu déçus par cette matinée…

A El Golfo, il se met à pleuvoir de grosses gouttes froides ! Alors que la réputation de Lanzarote est de n’y jamais pleuvoir ! C’est une pluie intermittente, et elle ne nous empêche pas de voir ce golfe qui abrite une curieuse lagune verte, coincée entre deux falaises. Malheureusement, on ne peut pas l’approcher.

Aux salines de Janubio, il pleut encore, ce qui nous contraint à piqueniquer dans la voiture ! Mais le temps s’éclaircit ce qui nous permet de faire une petite promenade sur une corniche qui surplombe les salines.

On poursuit plus au sud vers Playa Blanca pour, là aussi, se promener au-dessus des plages de Papagayo, au sable jaune et fin. Il n’y a que les surfeurs pour s’y tremper !

Retour « à la maison » à la fin de cette rando-voiture.

17/12/2021

Hier

Resto au bord de mer, à Arrieta : La casa de la Playa. Repas pantagruélique accompagné de vin de Lanzarote : chipirones (supions) frits, fromages panés frits à la confiture, immense plat de poissons grillés, on s’en lèche encore les babines. Prix raisonnable.

Aujourd’hui

Beau ciel bleu. On se lève suffisamment tôt pour démarrer la rando du jour à 9h15. On retourne près du parc de Timanfaya jusqu’au village de Mancha Blanca. Il s’agit de traverser un des champs de lave de 1730 et de voir le cratère du vieux volcan Caldera Blanca.

Un bon sentier conduit à travers les rochers chaotiques de la coulée de lave jusqu’au pied du vieux volcan. C’est un sentier équipé de panneaux d’information sur le volcanisme et ses répercussions sur la nature environnante. Il est assez fréquenté.

La montée au cratère ne pose aucune difficulté. Le panorama sur cette vaste cuvette est splendide. Il y a beaucoup de vent. On avait prévu de longer la crête par le côté nord, le moins élevé. Mais au bout de quelques centaines de mètres, on a dû rebrousser chemin, la trace disparaissant dans ce qui paraissait être un éboulement.

Au pied du volcan, le sentier s’élargit et devient une piste. Le reste de la boucle continue sur une succession de pistes taillées dans cette lave chaotique. Très peu de passage : quelques voitures qui vont ou qui reviennent de la mini plage de Malvas, isolée de chez isolée. Le vent souffle continuellement (face à nous…) et nous dessèche. A l’approche de Mancha Blanca, la route traverse une zone cultivée, car non envahie par les laves : quelques vignes, patates, tomates, choux… Mais la plupart des champs sont en attente d’être semés.

Ce qui est étonnant dans ce champ de lave qu’on a traversé, c’est la quasi absence de plantes, d’animaux, d’insectes… Cette lave ne retient pas la rare eau de pluie, et sans cette eau, ce terrain reste sans vie.

Pour voir cette rando sur une carte, suivre le lien :

https://fr.wikiloc.com/itineraires-randonnee/mancha-blanca-90943851

Le temps devient bizarre : l’atmosphère s’épaissit comme une si une brume recouvrait l’ile. Même le soleil pâlit et ne chauffe plus.

A quelques kilomètres de là, il y a la Montana Chupaderos : le cratère de ce volcan complètement raboté par l’érosion est utilisé par les viticulteurs pour y planter leurs ceps. La tradition de Lanzarote est de creuser des entonnoirs pour les y placer. Mais ici, déjà le cratère lui-même est un entonnoir, mais ceux creusés ici sont les plus larges qu’on ait vu sur l’île. La vue est saisissante. J’ai mis une capture d’écran d’une vue de satellite de ce volcan, pour illustrer cette étrange œuvre humaine, proche du « land art » sans le vouloir.

Pour voir cette promenade sur une carte, suivre le lien :

https://fr.wikiloc.com/itineraires-marcher/la-geria-90946544

Retour assez tôt « à la maison » : demain soir, on rentre à la « vraie » maison et il faut un peu ranger tout ça !

On décortique les infos du jour pour savoir si des mesures particulières sont mises en place pour le retour. Notre hôte et son mari, qui vont en Italie demain eux-aussi, doivent passer des tests avant de partir. Mais il semble que, pour la France ce ne soit pas le cas pour les vaccinés… Par contre, pour monter dans l’avion, on doit se munir d’un masque FFP2 n’ayant jamais servi… on en a trouvé au supermarché …