Carnet de Jean-Paul C en 2013 : Thaïlande/Laos

21/02/2013

(suite du carnet https://www.myatlas.com/ctrlclic/carnet-de-jean-paul-c-en-2013-vietnam)

Une heure de vol entre Saigon et Bangkok (BKK). À l’aéroport Don Muang, réservé aux compagnies low cost, je prends des sous au distributeur (1 EUR = un peu moins de 40 bath THB). Il n’y a pas loin pour prendre le bus A1 (30 THB) qui va au métro du MRT et de là je rallie en métro le quartier de la gare Hua Lampong.

A la guesthouse Yourplace, le patron me salue chaleureusement comme si je l’avais quitté hier… Une piaule à 320 THB sdb communs mais la WiFi… et les moustiques sont compris dans le prix !

23/02/2013

Cette nuit, j’ai été réveillé par des piqures d’insectes. Je trouve que la qualité de l’hébergement de la guesthouse Yourplace s’est dégradée. Certes les piaules sont petites, ce qui justifie le faible prix (320 THB) ; mais il y a 5ou 6 ans, c’était 100% clean. Aujourd’hui, c’est le désordre, le matériel cassé ou usé n’est pas remplacé, et, en plus des moustiques, il y a d’autres invités à six pattes….

Donc tôt ce matin (!), je vais à la gare de Wongwian Yai, sur la rive droite du Chao Phraya, la grande rivière qui traverse BKK. Cette gare est très discrète et on peut passer devant sans la voir. Au guichet, je demande un billet pour Mae Klong. Suit une discussion avec le chef de gare dans son bureau, mais il ne parle pas un mot d’anglais… Et je lève un quiproquo : la voie qui mène à Mae Klong est en deux tronçons, séparés par une large rivière ! Il faut d’abord aller jusqu’à Maha Chai (une heure). Puis prendre un ferry, et comme il n’y a pas de correspondance, attendre deux heures de l’autre côté dans la petite ville de Ban Laem, puis enfin prendre le train encore une heure jusqu’à Mae Klong qui est la gare de la ville de Samut Songkhram.

Et comme les trains ont du retard sur ces voies uniques, bilan des courses, si je puis dire : départ de BKK à 7h, arrivée à Mae Klong à 11h 30 pour 64 km !! Mon projet de randonnée tombe à l’eau…

Mais ça vaut le coup d’œil ! Ce sont des petits trains brinquebalants qui traversent des paysages intéressants, surtout la deuxième partie : on est en pleine mangrove, ou encore, au milieu de marais salants. Mais surtout ce sont les arrivées aux terminus qui valent ce détour : à Maha Chai comme à Mae Klong, les voies traversent les marchés (à moins que ce soit l’inverse) et comme les commerçants se servent des voies comme étals, à chaque train, il faut les retirer le temps du passage. A Mae Klong, c’est d’autant plus spectaculaire qu’il faut aussi retirer les auvents ! Ce spectacle ramène beaucoup de touristes, eux venus en car ! Et quand le train arrive à la gare nommée Mae Klong (la ville s’appelle Samut Songkhram), il y a des centaines de touristes, bras tendus, portant caméras, pour faire LE remake du « Train arrivant en gare de… ».

Promenade dans les environs de la gare, très commerçants. Dans une pagode, c’est le jour des cérémonies : les gens viennent se faire bénir, apportent des dons (certains achètent des seaux garnis d’objets divers et de boites de conserve), brulent de l’encens, puis déposent de feuilles d’or sur les statues de leurs saints préférés.

Dans un coin des jeunes filles répètent avec talent des chants et des danses au son d’un xylophone, d’un tambour et de cymbales.

Je rallie Amphawa à pied. Il n’y a pas beaucoup d’alternatives avec la route nationale.

Dans cette ville, réputée pour son marché flottant, il y a énormément de monde : ce sont les habitants de BKK qui viennent s’y détendre. De marché flottant, il n’y en a pas vraiment, c’est surtout des barques remplies de grillades et autre plats préparés qui sont à quai le long du canal. De chaque côté du canal, c’est une succession de restaus et de magasins de souvenirs sur des centaines de mètres et les gens s’y bousculent.

Rien à voir avec les descriptions que font les voyagistes de ce coin, mais qui reste tout de même intéressant car on y voit ce que les Thaïlandais aiment faire quand ils ont des loisirs (ils mangent !).

Je fais de la recherche d’une guesthouse dans les petits chemins au nord de la ville et trouve quelques « homestay » charmants au bord de la rivière Mae Klong.

Retour à BKK en minibus. La dame qui me vend le ticket me dit que le trajet dure une heure. En fait, il en dure deux, dont un quart d’heure de queue à la station-service : la voiture fonctionne au GPL (quatre fois moins cher que l’essence). Le minibus dépose ses clients au Monument de la Victoire à BKK. Il fait nuit et c’est la confusion parmi les bus. Je trouve un N°29 qui m’emmène jusqu’à la gare, quartier où j’ai ma guesthouse. Petit repas dans la rue de porc grillé et de papaya salad.

25/02/2013

Hier soir, après avoir récupéré la valise à la consigne, petit repas sur la place de la gare. Puis on se cale dans le train où les couchettes ne sont pas installées. Il y a très peu de voyageurs. Départ à l’heure. Arrêts à toutes les stations de banlieue, le wagon se remplit progressivement. Une dame du wagon cuisine nous propose de dîner ou de commander les petits dejs : nouilles ou riz. Bon, on préfère s’abstenir…

Le responsable du wagon vient faire les lits : en deux clips, il transforme les sièges en couchette et en trois tours de bras il enveloppe les matelas avec les draps. Il installe aussi de beaux rideaux vert pétard. On s’assoupit assez vite dans nos couchettes du bas. Mais on est souvent réveillés par les allées et venues dans le couloir. Des policiers circulent, un gros pistolet à la hanche. Le train s’arrête souvent.

On se réveille au lever du soleil : Petit dej jus de fruit et tartines. On commande un café et un thé que la dame nous apporte de mauvaise grâce.

Le train traverse une plaine un peu brulée par le soleil, et aussi par endroits, carrément brûlée par les agriculteurs en vue de la récolte de canne à sucre. La voie est en travaux : terrassement, changement de traverses, pose de nouveaux rails. Et le train avance d’une lenteur exaspérante. C’est certain, on aura du retard.

Arrivée prévue à Nong Khai : 8h25. Arrivée réelle : 11h30.

Au terminus, il faut prendre un tuk tuk (20 THBx2) pour rallier le poste frontière thaï. On est avec un Anglais et sa copine thaï. On double une queue interminable de camions transportant entre autres, des voitures neuves et des citernes d’essence.

Formalités thaïes : aucune sinon un coup de tampon.

Petit bus (10THB x2) pour aller du poste thaï au poste laotien et, du coup, passer le pont au-dessus du Mékong. Circulation dense, mais les bus ont priorité. Il y a une voie de chemin de fer au milieu du pont.

Formalités laotiennes : il faut d’abord faire la queue pour demander son visa (30USD), puis faire la queue pour retirer son visa, puis passer par l’immigration qui regarde si on ne resquille pas, et enfin un dernier petit contrôle pour la route !

Tuk tuk pour le centre-ville de Vientiane (50THBx2) qui est assez éloigné. On est avec deux jeunes Russes.

On s’installe, après quelques essais infructueux, dans la Lao Heritage hôtel (23 USD, grande chambre, air cond, SdB, WiFi, frigo), un peu vieillot ce qui donne du caractère… On règle le problème de la route pour Luang Prabang : demain soir, on prendra un sleeping bus. On a bien vérifié les horaires… Dans une rue, une école : on pointe notre nez. Les élèves sont bien sages !

Longue promenade en ville, mais les temples « historiques » fermant à 16h, on décide de repasser demain. Dans un temple, les familles se font « bénir » par les moines qui ne chôment pas : quelques sous et offrandes en échange d’une promesse d’avenir meilleur…

Au soleil couchant, on déambule sur le quai du Mékong, où les gens viennent prendre l’air. Le niveau du fleuve est bas, et il y a, dans la courbe que fait le fleuve, une grande partie ensablée qui le sépare du quai. Des jeunes vont jusqu’à la rive ; on les suit. Et on découvre, une fois au bord que le fleuve est encore dix mètres en contrebas. Les jeunes s’amusent à monter et descendre cette pente de sable plutôt raide. Retour sur le quai où est installé un marché de nuit proposant fringues venues de Chine ou des souvenirs « typiques ». Pas de stands de nourriture.

Diner dans un resto où les Laotiens se bousculent : on dine de plats bien cuisinés.

Retour à l’hôtel : Véro est sur les rotules…

27/02/2013

Hier soir - On fait les cent pas devant l’hôtel en attendant la navette pour la station des bus. On agite bien les bras pour ne pas être dévorés par les moustiques. Le minibus qui fait le tour des hôtels est déjà bien plein, et pourtant, il s’agit de prendre encore des clients ... On doit alors changer de minibus pour un plus gros, mais on est toujours aussi serrés et on doit attendre, attendre. À la gare routière, mêmes attentes : le gars qui distribue les places dans l’autocar de nuit, ne sait plus où il en est entre sa liste de clients, les coupons et les contremarques… et on attend, alors que les stands de nourriture ferment…

Enfin, on a nos places et on peut monter dans l’autocar tout neuf, identique à celui de Vung Tao (voir les pages Vietnam), mais avec des toilettes à l’intérieur (où il est bien précisé « pee ok, but no poop »).

Nos places sont au fond du car, mais cette fois, elles sont au rez de chaussée où il y a trois « lits ». C’est un peu étouffant. Notre voisin, un anglophone, nous dit que son ami n’est pas très content. Il « habite » au-dessus, et trouve que la couchette est étroite : il fait 1,80 et pèse 120, mais l’autocar Hundai est dimensionné sur la taille moyenne des Asiatiques d’il y a vingt ans et, évidemment… Mais nous non plus : notre confort est limité à 40x180 cm chacun + une bouteille d’eau + un petit gâteau et une couverture. Départ 20h30.

La route de nuit est en mauvais état et de plus, c’est une route de montagne. Le bus tangue un peu… Les conversations se terminent tard, un enfant braille en hoquetant, le voisin ronfle déjà… Bref, on compte les kilomètres….

On arrive à 5h45 au lieu de 6h30 prévu ! Il fait frais et on ne ressent pas trop la fatigue. On se rend compte qu’on a tout de même dormi un peu.

À la descente du bus, les tuk tuk nous sollicitent mollement : de toute façon, c’est le tarif syndical : 20 000 kip / p.

Aux premières lueurs du jour, c’est l’heure du défilé des moines pour la collecte des dons. Des habitants sont à genoux sur des nattes étalées sur les trottoirs, les oboles devant eux, et attendent en silence le passage des moines. Et surprise, on voit parmi eux, tout un groupe d’une trentaine de touristes, pareil, à genoux, attendant de donner leur obole. Jusqu’où ne vont pas les tours opérators !

En ville, à côté du palais royal, on trouve une chambre pour 20 USD, au Heritage GH, avec sdb, fan, WiFi, et morning café/tea. On atterrit et on – ici un verbe pour : douche + café/thé + détente des doigts de pieds –.

On prend des renseignements pour la suite du programme. On compare les tarifs des uns et des autres, et finalement, pour des prestations égales, ce sont les mêmes ! On doit résoudre la question : comment rallier la Thaïlande dans deux jours. Le choix est le suivant : 1) le speed boat : un truc de ouf (une planche de surf supportant sept personnes et équipée d’un moteur de BMW) = 7 heures de tape cul sur le Mékong ; 2) le slow boat : un long bateau (normal !) de soixante personnes = deux jours pour le même trajet avec une nuit dans un village à mi-parcours ; 3) le car de nuit : 13h de route de montagne (option la moins chère) ; 4) l’avion : une heure de vol (option la plus chère).

On a voté. Résultat du vote : l’avion, avec une voix pour, et une abstention…

Bon, cette histoire nous a pris pas mal le chou, mais le programme initial est à peu près respecté et ça rentre serré dans les congés, limités à treize jours, de Véro.

Ce dilemme étant réglé, on visite plus sereinement la ville. Et elle le mérite bien !

Il règne, dans la presqu’ile qui abrite les temples, le palais royal et les anciens bâtiments, un calme tel, qu’on se sent comme délivré de toute tension. L’espace que prennent les temples (un quart de la presqu’ile) est réservé aux moines et à leur méditation. Les habitations des ruelles alentours sont toutes aussi calmes. La ville est envahie par les plantes et fleurs dont moines ou habitants prennent bien soin. Et les rives du Mékong et de son affluent ont un tel charme que l’on y traine en oubliant le reste de l’existence…

Bien sûr, il y a les chauffeurs de tuktuk qui inlassablement vous sollicitent.

Mais on parvient à les oublier, par exemple, dans ce beau temple du bout de la presqu’ile – le wat Xien Thong – à contempler ses toits vertigineux, et ses mosaïques lumineuses, ses fresques dorées, ses panneaux de bois sculptés qui relatent les histoires épiques des héros locaux.

Ou encore dans le méandre – on descend un raide petit sentier pour s’approcher au plus près du fleuve et de son affluent – où des lopins de terre, inondés à la saison des pluies, sont occupés par des salades, des haricots, des fleurs, … autant de potagers éphémères et bien soignés. Le fleuve, au plus bas, laisse apparaitre des rochers bien anguleux…

À midi, petit repas d’une soupe de nouilles bien gouteuse. Et en fin d’après-midi, montée au temple qui domine la ville (mont Phousi).

Dans la rue principale, on construit déjà les stands du marché de nuit.

Véro s’offre un massage aux huiles essentielles, quant à JP, c’est une BeerLao devant l’ordi…

Quand on pénètre dans l’officine des massages, c’est déjà l’ambiance feutrée. J’ai choisi un massage d’une heure aux huiles essentielles. Il faut donc choisir l’huile. J’ai le choix entre 5 huiles différentes. Je choisis une huile mentholée. Avant le massage, une douche s’impose. Et puis, c’est parti pour une heure de pur bonheur ! Dans une petite salle tamisée repeinte à neuf, une jeune fille à la fois douce et très énergique passe en revue presque toutes les parties du corps : d’abord les jambes puis le dos, ensuite les épaules et enfin les bras. Et pour bien renforcer tout ça, elle vous tape vigoureusement sur les épaules et le dos. Tout ça pour 110000Kip.

Dîner d’une soupe et porc aux pommes de terre dans un des stands qui se sont montés au carrefour proche. Puis balade au marché de nuit.

01/03/2013

Début de matinée consacrée à la visite du palais royal (photos interdites). La fraicheur de la matinée se prolonge dans ces bâtiments royaux dont l’architecture assure une ventilation constante mais discrète. L’apparat de la salle du trône, même si sa réalisation est récente, est somptueux : comme les mosaïques des temples, les décors muraux sont faits d’éclats de verre colorés et représentent des scènes héroïques. Les ors les complètent ainsi que le mobilier compliqué d’un trône. Les autres salles d’habitat montrent un intérêt pour la modernité (des années 50, vu que la royauté s’arrête en 1975). Comme dans le reste de la presqu’île, les jardins sont aérés et reposants.

On termine nos dernières minutes au Laos en nous promenant dans des temples modestes et le long des berges de l’affluent du Mékong. Il faut dire que dans cette presqu’ile au bord du Mékong, il y a autant de temples que d’églises à Rome….

Notre séjour au Laos est certes court. Mais il en ressort une envie d’y revenir afin de goûter à nouveau son calme, et sa douceur des paysages. Luang Prabang en particulier, a préservé son horizon traditionnel et n’est pas encore atteinte par le virus des chaînes de fast food, des publicités agressives et des pétarades des moteurs mal réglés. Par rapport à mon précédent voyage, il nous a manqué la visite des provinces, qui offrent une bien différente vision de celle des deux villes visitées. On reviendra dit Véro…

Les installations de l’aéroport de Luang Prabang datent de l’antiquité… Espérons que l’avion soit plus récent.

C’est un ATR à hélices, un peu raide dans les changements de direction, mais l’heure de vol est confortable.

À l’aéroport de Chiang Mai (14h), les formalités sont rapides. On cherche le stand de la Thairentacar et on le trouve à l’autre extrémité de l’aéroport, du côté des vols domestiques.

Notre réservation de voiture est bien enregistrée et les formalités là aussi sont rapides. On nous confie une voiture quasiment neuve, une petite Mitsubishi. Mais son maniement n’est pas aisé : on n’est pas des adeptes de la conduite automatique ! On pose donc quelques questions à l’employé qui nous fait une démonstration. Il résume la leçon : ne jamais utiliser le pied gauche.

On fait deux fois le tour du parking, et c’est parti dans la grande mêlée de la circulation thaïlandaise. Comme on prévoit de repasser par Chiang Mai, et que l’on veut éviter la circulation en ville dès le premier jour, on pousse directement mais prudemment sur la N107 vers le Nord.

Ici, on roule à gauche et les priorités ne sont pas claires. Mais comparativement aux précédents pays traversés, les chauffeurs semblent beaucoup plus disciplinés.

Jusqu’à Chiang Dao la route est à quatre voies, parfois six. Une fois cette agglomération passée, la route est plus compliquée : paysage de montagnes tourmentées donc virages très serrés, véhicules lents, quelques chauffards.

On arrive à Fang à la nuit tombante, et on trouve une belle chambre dans un « bungalow » en dur au Vieng Kaew Resort, un peu hors budget mais vraiment confortable. Repas dans la rue : après le porc sauté, une crêpe banane-chocolat (sans banane…).

03/03/2013

Réveillés au lever du jour par les oiseaux. On casse la croute sur la terrasse de bambous brinquebalants, en surveillant les énormes fourmis rouges qui lorgnent sur le pain de mie.

Il y a de la brume dans la vallée : la température est déjà élevée et on supporte tout juste les sous-vêtements…

Dans la douche du bungalow, le sol est recouvert de galets plats. C’est une belle idée décorative, mais on se tord un peu les orteils !

Redescente vers Chiang Rai par une autre route qui est en partie une piste de terre rouge. Le long de la rivière Mae Kok, sur l’autre rive, il y a un camp d’éléphants. Ils sont déjà équipés de leur nacelle pour promener les touristes. C’est l’heure du casse-croute : ils avalent des tonnes de feuillages !

On rate la route 118 pour Chiang Mai : sur la N1, une route à quatre voies, les panneaux sont tous écrits en thaïlandais, leur logique nous échappe et on a surement loupé quelque chose. On fait un détour d’une cinquantaine de kilomètres lorsqu’on récupère la 120. La conduite est très différente que dans nos contrées. Sur une route à quatre voies, les gens, qu’ils aillent vite ou lentement, conduisent tous dans la file de droite (rappel : ici on conduit à gauche…). Pour les dépasser, il faut le faire par la gauche. Sur une route à deux voies, dans la montagne avec virages, avec une double ligne jaune au milieu, les gens doublent en la coupant allègrement sans visibilité. La plupart des voitures particulières sont des gros 4x4, aux pare-chocs en mâchoires de requins, mais la moitié d’entre eux roulent à quarante à l’heure. C’est vrai qu’on est dimanche. Notre petite Mitsubishi Mirage n’a pas de reprise, et peine à doubler ou à monter les côtes. Les routes peuvent avoir soudainement des virages très serrés mais pas relevés, ou encore des pentes très fortes…

Sur la route, il y a de nombreux barrages de police devant lesquels on doit rouler au pas sous l’œil scrutateur du policier de service.

On arrive à Chiang Mai vers 14h.

L’hôtel qu’on avait repéré sur internet près de Tha Pae gate et pour lequel on s’est entortillé dans les ruelles entre la rivière et le canal Est, est complet ! Du coup on poursuit au hasard dans la ruelle et on tombe sur l’Inter Inn, un établissement plutôt défraîchi, avec une grande chambre, sdb, air cond, frigo et moustiques, pour 300 THB, et surtout, on trouve à garer la voiture pas loin.

On déambule dans les rues du carré historique en parfaits touristes, à la recherche des wat indiqués dans le guide. Ils sont plus ou moins sacrés, mais c’est vrai qu’on ne fait pas la différence… Et en plus on ne décèle pas les finesses vantées…

Le centre-ville est transformé en un gigantesque marché à ciel ouvert : des centaines de stands occupent les rues proposant des multitudes d’objets, fringues, nourritures, remèdes miracles… Et ce n’est que le marché du dimanche. Il fait lourd, le ciel est bas, on se traîne dans une chaleur moite. Comme les nombreux touristes qui arpentent le pavé.

Soudain un orage éclate, et la pluie tombe dru un bon quart d’heure. Les étals sont aussitôt recouverts de toiles plastiques et, vendeurs et promeneurs se réfugient sous d’énormes parapluies.

Passage à l’hôtel pour se poser un peu. Et on repart pour le marché de nuit. Il se tient à l’extérieur Est du carré historique, au pied de grands hôtels modernes. Autant dire tout de suite qu’on est déçu : peu de monde, les échoppes tristounettes, pas de petits stands de nourriture, que des restaus la plupart vides avec des rabatteurs pour les quelques touristes venus s’égarer là. On retourne au carré historique où se tient le marché du dimanche ; et là c’est bien plus animé ! Ça se bouscule mais ce n’est pas grave, il fait bon et il y a un peu d’air. On trouve de quoi manger dans des stands installés dans l’enceinte d’un temple : les tables sont installées au milieu et on peut s’acheter son petit plat au choix : ce soir, au menu, porc bouilli au riz, saucisse de Chiang Mai, galette de légumes frits.

05/03/2013

On est réveillés par le chant du coq et par des gloussements aigus et modulés qu’on n’arrive pas à identifier. Après le petit dej, on s’aperçoit en sortant que ces « chants » sont émis par un couple de gibbons enfermés dans une cage appartenant à la maison voisine.

On visite les sites archéologiques à pied, ce qui fait au bout de la matinée une belle promenade de dix kilomètres.

Le premier site est celui de Chaliang, le plus ancien (13ème siècle). Il est implanté dans un méandre très serré d’une large rivière, lui assurant une bonne protection. De l’imposant temple, il ne reste que la structure de base en moellons de latérite. Presque tous les décors en enduit ont été lessivés et toutes les parties en bois, toits, charpentes, planchers ont disparu.

Le deuxième site de Si Satchanalai, beaucoup plus vaste est « à l’abri » à l’intérieur d’un trapèze formé par des douves et des remparts aujourd’hui en grande partie démolis. Les temples les plus imposants sont alignés sur une ligne médiane parallèle à la rivière. Dans leur enceinte on retrouve généralement la séquence : le bâtiment principal réservé aux cérémonies dont il ne reste que les alignements de colonnes et la stèle où se trouvait une statue de Bouddha, puis derrière, au moins un stupa en forme de cloche, et enfin des petits bâtiments de service. Les temples modernes d’aujourd’hui observent le même ordonnancement. En dehors des temples, il n’y a pas d’autres bâtiments exceptés des puits répartis dans le vaste terrain intra-muros. Ce qui laisse deviner qu’une ville construite en bois et paille devait entourer ces temples. Aujourd’hui des tecks aux larges feuilles ont été plantés en rangs. On est quasiment seuls à errer dans cette ville fantôme. Les feuilles mortes des tecks craquent sous nos pas comme si on marchait sur d’énormes chips.

Route pour Sukhothai (à 55km). Vaste plaine « riche et fertile »…

On trouve une belle chambre sdb, air cond, WiFi pour 450 THB à l’hotel TR guesthouse, dans la nouvelle ville, juste après le pont. Déjeuner dans une gargote remplie de collégiennes.

On visite le site de cette ancienne capitale de la Thaïlande. Les ruines sont plus dispersées et sur un territoire plus vaste. La cité était entourée pas de triple murailles/douves formant un carré de 1,5 km de côté et seuls les temples et les lacs ont subsisté. Il y a plus de statues géantes de Bouddha, mais je les soupçonne d’être des copies récentes.

Les ruines sont majoritairement en briques. Elles accrochent bien la lumière du soleil d’après-midi. On déambule avec plaisir dans cet immense parc, à zigzaguer entre les colonnes et les stupas.

On profite d’avoir la voiture pour faire le tour des environs : il y a de nombreuses ruines, moins spectaculaires, mais qui donnent une idée de l’ampleur de cette ancienne capitale.

Parmi ces ruines, on tombe sur un important campement de jeunes étudiantes. Autour des tentes, les jeunes filles ont fabriqué des étagères en bambous pour ranger les chaussures, et la vaisselle… En nous voyant errer entre leur tente, les filles nous font des grands signes et éclatent de rire…

Retour dans la nouvelle ville où on fait un repas de roi : soupe de fruits de mer et énorme poisson grillé.

07/03/2013

Visite des sites du parc historique d’Ayutthaya dans la matinée. Il fait une chaleur écrasante.

Les vestiges de l’ancienne capitale du royaume thaï (14 – 18èmes siècles) occupent un espace de plusieurs kilomètres carrés, inscrit dans un réseau de douves, de canaux et de rivières. La première chose qu’on remarque, c’est l’affaissement des monuments qui s’est produit au cours des siècles. Et ça ne s’est pas arrangé après la guerre avec les Birmans voisins, vainqueurs et saccageurs (18ème s.). L’an dernier, les inondations furent terribles au point que l’eau a mis six mois pour s’évacuer… Le sol est sec, mais quand on entre dans certains stupas, on sent que l’humidité reste stockée dans les murs de briques. Il y a beaucoup de chantiers de restauration en cours, dans lesquels des organisations internationales sont impliquées. Il y a du boulot : de nombreux stupas ont un air de tour de Pise !

Au temple Mahatat, la tête de Bouddha enserrée dans les racines d’un banian a toujours son succès : trois policiers surveillent qu’on ne s’en approche pas trop. Les cars de touristes commencent à arriver, et bien sûr, chacun veut être photographié devant…

Les autres temples sont plus tranquilles. Ils sont séparés par de grands espaces verts, de petits lacs et de larges avenues.

En début d’après-midi, on reprend les autoroutes en direction du sud : destination Hua Hin, une grande plage mise à la mode par le roi Rama 6. Malgré un large périphérique contournant Bangkok, la proximité de la capitale se fait sentir par les embouteillages et les énervements de certains conducteurs peu tolérants à l’égard d’étrangers cherchant leur route.

On trouve une petite chambre avec tout le confort hormis l’espace, dans la Tong-Mee house, pour 550 THB, à un jet de pierre de l’Hilton qui semble vide (6400 THB)… On peut même garer la voiture !

Un petit tour du côté de la gare, coquette, digne des destinations de vacances.

La plage s’étire au loin vers le sud. Petite promenade sur le sable fin libéré par la marée descendante. Des chevaux attendent les cavaliers amateurs, et les rares baigneurs s’ébattent dans une mer chaude : les touristes étrangers en maillots de bains, les Thaïlandais tout habillés.

Quelques gros immeubles des chaînes hôtelières ont poussé sur le front de mer, mais l’espace du rivage reste public et des petits restaus s’y sont installés, proposant des repas sur des tables « pieds dans l’eau ». Beaucoup de Thaïlandais en familles, quelques couples mixtes ( = homme d’un « certain âge » + jeune Thaïlandaise), pas mal de touristes occidentaux.

Promenade au marché de nuit très fréquenté et petit repas dans une gargote.

09/03/2013

Vers huit heures, on est réveillé par une musique plutôt rigolote : un fox trot thaïlandais des années trente. Petit dej sur la terrasse devant le bungalow, la rivière (200 m de large tout de même) coule à nos pieds. Sur la rive opposée, temples et cocotiers…Le petit dej est copieux : 1) pain de mie grillé, confitures, beurre, café, et 2) soupe, salade riz-œufs-crabe, grand bol de riz-crevette-calamar. On garde la partie 2) sauf la soupe dans une boite pour midi…

Les gens de la guesthouse sont aux petits soins et, lors du départ, ils nous remercient chaleureusement d’être venus chez eux. Il est vrai que cette guesthouse est idéalement placée au calme, au bord de la rivière, à 500m du marché flottant d’Amphawa ; les bungalows ont un style traditionnel et disposent de tout le confort (air cond, frigo, bouilloire, WiFi, etc). On a un peu cassé la tirelire (1300 THB) ….

On passe par Mae Klong pour voir le marché sur les rails, et l’arrivée du train (il a une heure de retard…). On a largement le temps d’observer le manège des commerçants qui, à la dernière minute, et en un clin d’œil déplacent les caisses, les étals, les stores. Lorsque le train arrive, la voie est entièrement libérée, les commerçants tenant les piquets de leurs stores comme au garde-à-vous. Le train rase les articles laissés sciemment à terre. Les stores se rabattent après le dernier wagon, et les caisses réapparaissent, les étals se repositionnent (la plupart sur roulettes…). Les commerçants sont blasés, les touristes sont émerveillés.

Pour retrouver la voiture, on passe sur un petit pont au-dessus d’une rivière-égout. Sur la rive, deux énormes varans sont avachis, écrasés par la chaleur.

On passe le reste de la matinée à rallier les différents marchés flottants de la région. Il s’agit, comme à Amphawa, de bords de rivières ou de canaux (klong) aménagés pour piqueniquer ou déguster des plats préparés dans les petites popotes aménagées sur les barques. On traverse un paysage de forêt de cocotiers, de bananiers, de vergers. Lors d’une pause, on est intrigué par des arbres fruitiers dont les fruits sont emballés dans des sachets. Des femmes, (le visage recouvert par un genre de passe-montagne comme si c’était pour l’attaque de la banque…) sont dans les rangées, pince-coupante à la main. Elles nous offrent des fruits gros comme le poing : ce sont des goyaves.

Retour sur BKK. On est prudent : les routes qu’on prend pour sortir de cette région, ne sont pas sur la carte, et pareil, une fois sur la RN 35. Finalement, ça roule assez bien et on parvient à la guesthouse du quartier de la gare de Hua Lumphong sans trop de difficultés.

Après avoir pris possession de ma chambre, on va faire un petit tour à Chinatown, toujours aussi animé et débordant de victuailles, de marchandises, et … d’activité. Les petits stands de nourriture commencent à s’installer sur les trottoirs et il reste peu de place pour circuler.

Douche pour Véro avant de faire le dernier trajet en voiture sur les autoroutes de BKK. L’office de Thairentacar est assez éloigné de l’aéroport Suvarbabumi, et on doit faire un détour de trois kilomètres pour le trouver, tant la carte qu’ils nous ont donnée est peu précise. La remise de la voiture est simple et rapide. Je suis soulagé, car conduire dans l’agglomération de BKK avec tous les dangers de la nuit ajoutés à ceux du jour, m’a mis dans une crispation totale… Un gars de l’agence nous conduit à l’aéroport avec notre voiture.

Il est à peine 20h, mais le check in du vol de 00h30 est ouvert et on peut se débarrasser de la valise. On va diner au Magic food point, au 1FL au-delà de la porte 8 ; c’est un food court où l’on trouve un grand choix de plats à des prix équivalents à ceux d’en ville (il a même un 7/11 au B1 juste à la sortie des trains rapides, où l’on se procure des boissons fraiches). On retourne au 4FL où l’on se sépare : Véro prend l’escalator pour la salle d’embarquement.

11/03/2013

Promenade dans le quartier historique des palais et des temples, histoire de me remémorer les lieux. D’abord je prends l’Express Boat qui sert de transport en commun sur le large fleuve Chao Phraya depuis le Marine Harbour Dt pier jusqu’au Tha Tien pier. Et en profiter pour prendre un peu d’air frais. À terre, j’erre entre les temples, les parcs et le grand palais royal, puis dans les petites ruelles et les nombreux petits canaux.

Cela me mène à Phan Fa Lilat, l’extrémité ouest de la ligne des khlong boat. Cette ligne traverse la ville d’ouest en est, et reste le moyen de transport le plus rapide ! Chaque bateau est muni de grandes bâches qu’on peut lever pour se protéger des éclaboussures, car le batelier ne fait pas dans la dentèle : accotement en quatre secondes, il faut être prêt à sauter sur le quai (ou dans le bateau)…c’est aussi une attraction digne des parcs aquatiques pour 12 THB !

Encore quelques magasins et retour à l’hôtel pour tester la capacité de ma valise à avaler toutes mes bricoles…Il me faut bien deux heures… pour parvenir à en tirer la fermeture éclair !