Carnet de Jean-Paul C aux U.S.A.

27 03

On ouvre l’œil vers 5h du mat, décalage horaire oblige… Dehors, lumière blafarde, ce qui n’empêche pas les oiseaux de gazouiller dans les arbres ; eux aussi sont matinaux. Mais aussi les voitures de police dont on entend les sirènes au loin…

On part pour faire une rando autour des lacs voisins, alors qu’Alex est au travail… On passe devant un vaste cimetière qu’on visite : un paysage de collines, aux allures de terrain de golf, mais où se côtoient des monuments et de simples plaques posées dans la pelouse. On pose de nombreuses questions sur les pratiques funéraires à l’hôtesse de garde à l’accueil des visiteurs. On peut acheter un bout de terrain n’importe où, et y installer un monument ou une plaque, à condition de respecter l’ambiance globale du lieu…

On poursuit la rando autour des deux lacs (lac Calhoun et lac des îles) où on remarque que les nombreuses maisons du rivage respirent l’aisance : style chaumière ou style impérial avec colonnade, on n’y tond pas sa pelouse, on la fait tondre… Piquenique au bord du lac des îles, au soleil de printemps. Quelques joggers nous disent bonjour en passant…

On quitte les lacs pour entrer dans la zone urbaine. Max nous emmène dans un coffee shop dont il a eu l’adresse par une copine. L’établissement est à l’ancienne, transformé en lieu de rencontre des jeunes non-conformistes. Par contre l’addition, elle est conforme aux standards du coût de la vie ici : 16$ pour deux cafés et un thé. La cave de cet établissement mérite un détour pour sa double collection de tags et de flippers !

Notre rando urbaine nous conduit à l’Hennepin historical museum, où l’on s’attendait à trouver une description des aventures du sieur Hennepin, explorateur français du 17ème siècle, mais on a été déçu : le nom du musée vient du nom du comté où se trouve Minneapolis, nom hérité du premier européen à y mettre les pieds. On y a trouvé tout de même des explications intéressantes sur le passé de cette région. Plus étonnant tout de même : une exposition de personnages et de figures genre carnaval, qui ont servi lors de représentation d’une troupe de théâtre ! Entrée gratuite mais on peut faire un don as you can.

On termine la rando au MIA (Minneapolis Institute of Art) qu’on visite (gratuit). On est surpris par la taille du bâtiment, par la richesse de sa collection d’œuvres d’art et la diversité des styles qui couvrent à la fois l’histoire des arts et les mondes culturels des différents coins de la planète. On note que, dans cette diversité, il y a des Delacroix, des Monet, un Toulouse-Lautrec, un Berthe Morisot, tous les impressionnistes et pointillistes, etc… Le plus impressionnant est la reconstitution d’intérieurs tel qu’un temple bouddhiste tibétain, un intérieur de la demeure d’un mandarin, une reconstitution d’un intérieur japonais, de la chambre d’une princesse anglaise, etc…

Pour visualiser le trajet de cette rando, cliquer sur :

https://fr.wikiloc.com/itineraires-randonnee/uptown-minneapolis-206409111

Alex vient nous chercher à la sortie du musée, et, après quelques courses dans un supermarché, on va déguster des bières dans une brasserie avec son amie et des copains à lui. Bonne bière, bons snacks à grignoter et bonne ambiance !

On rentre à la maison, un peu fourbus.

29 03

Chute brutale de la température ! Hier 20°, ce matin 1° avec un ciel gris, le vent du nord et de l’humidité dans l’air ! Ça ne nous décourage pas d’aller faire une balade à Stillwater, une bourgade à l'est de Minneapolis sur la rivière Ste Croix.

Cette ville a conservé de nombreux bâtiments de la période où elle prospérait grâce à l’activité forestière. De nos jours, elle attire surtout les touristes. Mais aujourd’hui, ces derniers sont peu nombreux du fait de la météo défavorable. Et les bateaux à aubes restent sagement accostés à la rive, désespérément vides.

On discute longuement pour savoir où trouver un endroit à l’abri et suffisamment chaud pour piqueniquer. Alexandre propose d’aller au Mall of America, un centre commercial au sud de Minneapolis. Arrivés là et, après s’être garés au sixième étage d’un parking, on découvre un temple de la consommation surdimensionné de plus d’un kilomètre carré, et ce sur quatre étages ! Ses galeries commerçantes sont parcourues par la foule des familles du week-end. Elles ne sont pas forcément les clients des magasins de fringues de luxe, des bars, des boutiques de bonbons, des salons de massage, des ongleries, ou encore de l’échoppe où on peut transformer sa fillette en princesse d’un jour. Par contre, les restaurants « rapides » sont pleins, et les gens circulent dans les allées, les bras chargés de frites, wraps, milk shakes, sodas, etc, à la recherche d’une table où se poser. Mais le plus surprenant c’est, au centre du Mall, l’espace parc d’attraction : montagnes russes, train fantôme, accrobranches (en métal), grande roue, etc, où les gens font des « heures » la queue pour y accéder… Le tout accompagné du vacarme des attractions et des cris de gens !! Ce gigantesque centre commercial serait le plus grand des US. On en sort avec le tournis.

Contraste encore : on s’arrête dans un commerce de « seconde main », c’est-à-dire une friperie et autres objets d’occasion, mais présentés et vendus comme dans une boutique qui vend du neuf.

On termine la soirée par une invitation de la part d’Alex et son amie pour dîner dans un restau : au menu, un délicieux poisson de rivière, le walleye – un genre de gros brochet. Délicieux !

Il pleut des cordes quand on rentre "à la maison" !

31 03

Notre chalet :

Journée rando voiture. Au réveil, il fait frais : 4° et il y a du vent. De Williams, il faut une bonne heure de voiture pour parvenir à l’entrée du parc. On traverse un plateau d’abord plutôt pelé, puis une belle forêt de conifères. Et par endroits on aperçoit des deers (cerfs ?) peu farouches.

A l’approche du parc, il y a une bonne demi-heure d’embouteillage pour atteindre le péage. On a pris un pass America the beautiful qui donne accès à tous les parcs nationaux pendant un an. Elle coûte 80$ et permet l’entrée dans les parcs d’une voiture et des quatre personnes qu’elle contient.

Encore un peu de route pour atteindre les Parkings. On débute par le Visitor Center pour avoir toutes les infos et cartes nécessaires. Puis on va, à quelques pas de là, au Mather point. La vue à 180° sur le Grand Canyon est saisissante, malgré le soleil voilé. Le travail de l’érosion est tel que du bord du plateau jusqu’au fond où coule le fleuve Colorado, il y a 1500 m de dénivelé ! Et c’est d’autant plus surprenant qu’on vient de traverser une cinquantaine de kilomètres sur un plateau horizontal et sans aspérités. Et de l’autre côté du canyon, au nord, on aperçoit bien la continuité du même plateau. On reprend la voiture pour trouver un endroit à l’abri du vent, et on piquenique dans la forêt. La route 64 longe à peu près la rive sud, jusqu’à Desert view watchtower ; c’est un point de vue lui aussi impressionnant car il domine le plateau aride du territoire Navajo sur une étendue de plus d’une centaine de kilomètres... On revient vers le visitor center sans omettre de s’arrêter à tous les points de vue aménagés.

Le dernier point de vue est le Yuvapai où se tient un musée de géologie avec une belle vue plongeante. Les explications sur les différents aspects de la formation du canyon sont très complètes et les gens les lisent attentivement.

Le long de cette rando-voiture, il y a de nombreuses boutiques de souvenirs qu’on ne manque pas de visiter !

On rentre à Williams relativement tôt : on a du linge en retard et on veut aussi prendre le temps de visiter cette ville. Celle-ci est très « touristique » car, en plus de sa proximité avec le parc, elle la joue rétro avec ses vieilles maisons, sa vieille gare, et son étape sur la fameuse route 66 qui partait de Chicago pour atteindre Los Angeles. Elle fait partie du mythe américain, inspirant l’évasion et la liberté vers des univers infinis.

Plus trivialement, on va faire le plein (moins d’un euro le litre), et on va se gaver de viandes grillées recouvertes de sauce et de frites dans le même fastfood qu’hier. Faut bien sacrifier à la tradition !...

Quelques autres trivialités ….

02 04

Debout tôt : on doit faire 450 km pour aller à Zion national park. Il fait toujours aussi froid, et le ciel est bien couvert.

On part vers 7h30. A partir de Flagstaff, on traverse des paysages assez variés bien qu’on reste sur le plateau : c’est le seul moyen d’aller à Zion et il faut contourner le Grand Canyon par l'est.

Jusqu’à Page on est en territoire Navajo. Il n’y a quasiment aucun village, seulement quelques maisons autour des stations-service. Les rares commerces sont gérés par ce peuple.

C’est à Page qu’on traverse le Colorado : il y a un pont type Eiffel qui double un énorme barrage, le Glen Canyon dam. En amont la retenue d’eau (le Lake Powell) envahit la vallée entourée de montagne arides sur plus de 200 km ! On fait une petite incursion dans ce qui est un parc national. Une marina est à l’abri dans une crique, au pied d’un resort de luxe.

On poursuit sur le plateau en roulant vers l’ouest et en suivant à peu près la frontière entre l’Utha et l’Arizona. Après un piquenique marqué par un vent froid, à l’approche de Zion, le plateau se craquelle et la route se faufile dans des canyons de roche rouge. On atteint l’entrée est du parc, et déjà, des formations de grès étranges nous appellent à la promenade malgré une subite tempête de neige !... Quelques miles plus loin, une étroite gorge nous attire aussi.

Pour rejoindre le Visitor center, la route passe par un long tunnel creusé dans la roche rouge, puis descend par de larges lacets vers une vallée verdoyante, où serpente la North Fork Virgin River entre de grandes murailles rouges.

Au Visitor center, pas plus qu’au musée, on n’a explication sur le pourquoi/comment des ces formations rocheuses. Par contre le petit film de présentation du parc est assez captivant.

A une demi-heure de là, à La Verkin, notre logement nous attend, bien chauffé. Après une appropriation rapide des lieux, on va dans la ville voisine d’Hurricane. On y trouve un restaurant BBQ, le Lonny Boy’s. On se partage d’énormes ribs accompagnés de frites. Décors rétro/cowboy.

04 04

Journée de transition : Alex a rendez-vous avec son avion qui le ramène de Phoenix à Minneapolis vers 17h. Et on doit faire 640 km de route depuis La Verkin !

Donc debout tôt. On se partage la conduite à deux conducteurs, se relayant. Les conditions météo ne sont pas très bonnes : - 4° au départ et gros nuages gris sombre.

L’itinéraire consiste à contourner le Grand Canyon par l’est, mais différemment qu’à l’aller : on franchit le fleuve par le Pont Navajo.

Les paysages sont variés, les routes sont désertes jusqu’aux abords de Flagstaff. Il peut faire soleil et soudain, une tempête de neige !

L’arrivée sur Phoenix est plutôt stressante : autoroute à 6x2 voies, échangeurs « plat de spaghettis » où il est difficile de choisir sa file, aucune voiture ne respecte la limitation de vitesse (65 miles = 105 km/h), les voitures ont le droit de doubler par la droite. À un feu rouge, on a le droit de tourner à droite si la voie est libre, et pour tourner à gauche … pfff ! Et les voitures de police en embuscade…

On laisse Alex à l’aéroport, dans un parking souterrain à peine éclairé après s’être serré dans les bras bien fort.

n rallie, non sans difficultés de circulation, notre logement du jour à Gilbert, un quartier de la banlieue est de Phoenix. On a la surprise de découvrir que ce logement consiste en un vaste pavillon dans un quartier résidentiel, où on dispose de deux chambres dotées de sdb/wc et où on peut faire notre popote dans la cuisine et manger dans le vaste salon !

Et ce soir, on dine à la maison : soupe chinoise et saucisse salade.

0­6 04

Réveil aux premières lueurs du soleil (6h, 0°). Ce réveil est aussi dû au voisin du dessus qui apprend le rock à ses éléphants…

Surprise : on découvre une importante flaque d’eau au milieu de la chambre ! Après une minutieuse recherche de nos fins limiers des sources possibles (SdB, lavabo, A/C, …), on constate que c’est le frigo qui a dégivré (porte mal fermée ?). On essuie, on se prépare et on sort !

Voiture pour le site de Sedona. Sur la route, une camionnette des services de l’autoroute tous gyrophares allumés est garée sur le côté et les employés sont en train de ramasser le corps d’un cerf accidenté.

On parvient au parking Courthouse, mais il est déjà plein ! Même scénario qu’hier, mais pas de shuttle ici… On va dans le village à proximité, et miraculeusement, on trouve une place.

La randonnée du jour consiste à faire le tour du Bell rock. Ce groupe de massifs est composé d’un grand, d’un moyen, et d’un petit qui s’appelle … Baby Bell !!

Dans ce secteur, il y a de nombreux sentiers de randonnées qui s’entrecroisent, mais il y a suffisamment de balisage pour qu’on ne s’égare pas. Et aujourd’hui, on a de la chance : il fait un temps magnifique et il fait même un peu chaud.

On évolue sereinement dans les chemins de ce massif. Ce sont des reliefs créés par l’érosion qui a creusé des canyons dans la couche sédimentaire constituée de grès rouge. On partage le chemin avec quelques cavaliers, quelques VTTistes et quelques randonneurs. La plupart des randonneurs sont américains. Tous se disent (et nous disent) « HI » (bonjour) et parfois on engage la conversation. Ici avec un groupe de cavalières avec lesquelles on discute cheval, là, une famille d’Indiens qui vivent aux US, etc… Tout le monde s’encourage et se congratule dans les passages difficiles.

On piquenique au sommet du Baby Bell, où on a un voisin qui médite face au soleil.

Pour visualiser le trajet de cette rando, cliquer sur :

https://fr.wikiloc.com/itineraires-randonnee/bell-rock-sedona-207897808

A la suite de cette rando, on va dans la ville de Sedona, et on est étonné de voir que cet endroit réputé pour avoir été un foyer important de la génération Hippie, est devenue une banale ville touristique, avec des quartiers de résidences luxueuses, et les classiques chaines de commerce. Et tout y est plus cher qu’ailleurs.

On va faire un tour au stupa, relique de cette époque, enchâssé dans les formations rocheuses ocres qui entourent la ville.

Retour à Flagstaff où on fait quelques courses, puis retour maison. Les anciens font un peu d’administration sur internet tandis que Max va dans un bar/grill en face du motel.

A son retour, il nous raconte : « J’ai pu boire une très bonne bière, mais dans une ambiance un peu sombre. Les terrasses sont réservées aux centres touristiques comme Sedona, mais à côté de notre motel à Flagstaff, point… Il n’y a pas grand monde, quelques personnes au comptoir boivent des bières et rigolent ensemble. J’écris quelques cartes postales en buvant ma bière et en regardant du baseball et du hockey sur les télés qui recouvrent le mur en face de moi. Quand je sors, il fait encore jour, retour au motel pour dîner. »

MAX relate SA SOIRÉE DU 07 AVRIL :

Je sors de l'hotel Circus Circus sur l'artère centrale, le boulevard Las Vegas. Cette ville est une rue qui s'étale sur 4 mille (environ 6km). Au Sud, elle part de l'aéroport et s'en va vers le Nord vers le Circus Circus et la tour Strat. Tout au fond, après elle, le désert encercle la ville.

A pied, si on ne s'arrête pas en chemin, il faut un peu plus d'une heure pour aller d'une extrémité à l'autre. Le soleil est chaud, il se reflète dans les façades des immeubles immenses qui bordent l'avenue. Ce sont les Casinos-hotels qui font la réputation et la raison d'être de la ville. Tout tourne autour de cette attraction, de cette pompe qui avale l'argent des joueurs et des joueuses qui espèrent toucher le gros lot.

Dans le Palazion Hotel on peut passer de l'intérieur au Venitian, on sort et on est devant le Caesars avec ses façades et ses sculptures monumentales, derrière, on aperçoit le Mirage, cette grande tour rectangulaire et au loin, le Bellagio et le MGM Grand les stars de Las Vegas rendus si célèbres par le film Ocean Eleven.

Différents noms pour les Casinos-hotels mais partout le même fonctionnement : un espace immense, haut, intimidant, des hôtels qui, non content d'héberger des clients, hébergent également boutiques, restaurants, attractions, bars, théâtres, salles de concert et boites de nuit. On peut passer sa journée et sa soirée sans changer de lieu tant il a de choses à faire. Au milieu de tous ces édifices, la salle de jeu, le casino. Un nombre impressionnant de machines à sous brillent et illuminent l'espace, parmi elle, des tables de jeu où des croupiers officient : black jack, roulette, craps... les client.es s'assoient autour de la table, misent, jouent, parfois gagnent et souvent perdent.

Pour jouer, il faut avoir du cash, on peut en retirer dans des DAB présents dans le casino en échange d'une commission (fee) exorbitante. Les machines à sous s'utilisent directement avec des pièces ou des billets, aux tables les croupiers vous les échangent contre des jetons (chip) avec lesquels jouer. Si vous gagnez, vous pouvez échanger vos jetons au bureau "change" contre du cash, et si vous perdez...

Dans les rues adjacentes aux casinos, se succèdent de petites salles de jeux, des restaurants, des théâtres et des bars.

J'entre dans un pub dans lequel des écrans diffusent un match de basket visiblement important. Bleu contre rouge, Florida contre Houston, des supporters sont présents et s'expriment à chaque panier. Le bar est grand, très sombre, encore et toujours pas de terrasse... La bière est bonne mais hors de prix.

Je mange sur le pouce et je sors jouer quelques dollars au Caesars. Advienne que pourra !

Pour moi, c'est une première aux jeux de casino. Je choisis la roulette, je mise à tord et travers ; grave erreur, en quinze minutes, je perds tout (50$), mais moins que certains qui osent miser beaucoup plus.

JOURNÉE DU 08 AVRIL

Le beau temps se maintient et dehors il fait déjà chaud (18°) et lourd, le ciel étant légèrement voilé.

Dans notre chambre, il n’y a pas de frigo. Si on en veut un, il faut payer un supplément de 40$/jour ! Heureusement, dans le couloir, il y a un distributeur de glaçons. Alors, on se bricole une glacière improvisée !

La salle de bains de la chambre est spacieuse. Ce qui dérange un peu, c’est le débit de l’eau de la douche : une vraie cataracte ! et pas moyen de le réduire. Si c’est comme ça dans tous les hôtels de Las Vegas (qui est en plein milieu du désert), il faudra bientôt détourner le Colorado !

Des mauvaises langues sur internet font la moue à propos du casino-hotel Circus Circus, qui leur semble démodé. Or c’est un des plus anciens de Las Vegas, et nous le trouvons à notre goût. On n’a pas visité les chambres du Bellagio, et elles ont probablement des frigos … mais là, le prix de la chambre pour une nuit est de 556$ (à comparer avec Circus Circus : 85$).

Dans le secteur des casinos, la musique est omniprésente : elle sort des buissons décoratifs des hôtels, ou des haut-parleurs des restaurants. Sinon, dans les autres secteurs, la musique est toujours présente, mais elle vient des cyclistes, de voitures vitres ouvertes, de personnes à chaise roulante, etc…

Dès 9h, on remonte le Boulevard Las Vegas vers le nord pour rallier Downtown, le quartier le plus ancien de la ville. Pendant plus d’un kilomètre, on longe des terrains vagues où il semble y avoir des projets de constructions nouvelles. Puis ce sont les « wedding chapels » (chapelles de mariage) qui se succèdent. A Circus x2, il y a aussi une « wedding chapel », et, pour information, les tarifs vont de 149 $ (2 invités) à 959 $ (50 invités + un bouquet de 18 roses + une vidéo HD) !

Au cours de notre marche, on croise plusieurs individus soit ivres, soit camés, soit allongés par terre. A cette heure matinale, il semble que personne ne s’intéresse à eux.

On parvient à Downtown, ses grands immeubles, et surtout au fameux carrefour des Four Queens, où s’est créé le mythe de « Las Vegas = casinos ». Aujourd’hui, la Fremont street est surmontée d’un dôme sur toute sa longueur, dôme sur lequel des jeux de lumières sont projetés. Effet garanti ! Au Golden Nugget hotel&casino, on admire le vrai Golden Nugget, une pépite d’or énorme placée dans une vitrine.

Vers midi, on prend la navette gratuite du Downtown loop qui nous ramène pas loin du Circusx2. Ce qui est une bonne opportunité, car marcher 4 km en plein soleil (29°) alors qu’il est midi, c’est pas terrible.

On fait un petit lunch dans un fast food de l’hotel, et on se pose dans notre chambre, tandis que Max part s’aventurer dans LV South.

10 04

Heureusement qu’il y a de l’air conditionné dans notre chambre ! On a super bien dormi ! au réveil, dehors, il fait déjà 17° ! Et dès que le soleil apparait, la température augmente rapidement. Et quand on part du motel, il fait 25° …

La rando du jour est prévue dans le parc national de Saguaro. Ce parc est en deux morceaux : est et ouest, chacun est bordé par des montagnes arides. La ville de Tucson se trouve dans la plaine qui est coincée entre les deux parcs et leurs montagnes.

Pour aller au visitor center du parc ouest, une fois sortis de la ville, la route traverse la petite montagne et là commence un univers nouveau : une forêt de cactus, d’une variété bien particulière, les saguaro. Ils se dressent comme une colonne et, avec l’âge, ils font des bras. Et ils peuvent atteindre quinze mètres de haut ! C’est un des emblèmes de l’Arizona.

Au visitor center, un ranger nous explique qu’un saguaro peut vivre 220 ans, qu’il commence à avoir des fleurs vers 50 ans, ce qui lui permet d’avoir des fruits, et des graines pour la reproduction. Que les bras se mettent à pousser vers 60 ans, et qu’il peut en avoir une dizaine à l’âge canonique de 150 ans. Lorsque le saguaro meure, il se vide de son eau et il reste l’«ossature » qui fait la rigidité de la plante lui permettant sa posture verticale. Cette « ossature » est composée de fibres ligneuses entrecroisées, et sa forme est comme un cylindre évidé.

Cette plante est spécifique de cette région qui connait deux courtes saisons des pluies : l’hiver avec des pluies qui proviennent du Pacifique, et l’été avec un genre de mousson qui provient du golfe du Mexique (Atlantique). Ces pluies sont l’occasion pour ces plantes de se gorger d’eau, stockée dans la partie centrale de la colonne et qui ressemble à une éponge.

Pour la reproduction, il faut attendre la fin de l’hiver pour que les fleurs éclosent et que les oiseaux et les chauves-souris qui en sont gourmands viennent les polliniser.

Autour du VC, il y a un sentier pédagogique et un ranger explique des choses à propos des cactus, mais on ne comprend pas tout : il parle trop vite pour nous ! Les gens sont très attentifs, surtout les enfants.

Munis de carte et de documents explicatifs donnés gracieusement au VC, on prend la voiture pour effectuer un circuit non goudronné qui mène aux départs de sentiers.

On s’arrête pour en faire un petit premier sentier : le view valley. Il fait près de 30°.

Pour visualiser le trajet de cette rando, cliquer sur :

https://fr.wikiloc.com/itineraires-randonnee/view-valley-saguaro-w-208374877

Reprise de la voiture, déjà recouverte de poussière. On s’arrête à Signal Hill, qui est un départ de sentiers et un lieu de piquenique. On casse la croûte à l’ombre d’un kiosque. Arrive un jeune Français essoufflé qui vient de faire un jogging dans le désert ! Dans la conversation qui s’engage, on apprend qu’il fait partie d’un groupe de 30, et que leur voyage est plus ou moins sponsorisé par Bingsport.

La deuxième rando, une boucle plus longue, Cactus Wren, passe par un petit massif granitique. De gros blocs sont le support de pétroglyphes réalisés par les Natives de la région. On se demande comment des populations ont pu subsister dans un endroit aussi hostile. Dans le VC, on a bien appris qu’ils se servaient des fruits murs du saguado pour en faire du sirop, mais quoi d’autre ?... La rando serpente parmi les cactus et, si les saguado sont les plus spectaculaires, il y a bien d’autres espèces de cactus aux formes inattendues. Il y a pas mal d’oiseaux et des écureuils. Au VC on met en garde les randonneurs : ils peuvent rencontrer des rattle snakes (des crotales) …

La rando, bien que courte, est éprouvante : il fait 37°, et les cactus ne font pas d’ombre ! Heureusement, on avait pris Trois litres d’eau. Mais on tire tout de même la langue quand on retourne à la voiture.

Pour visualiser le trajet de cette rando, cliquer sur :

https://fr.wikiloc.com/itineraires-randonnee/cactus-wren-trail-saguado-w-208395620

L’après-midi est bien entamée lorsqu’on arrive dans la partie est du parc. La traversée de Tucson nous permet de voir qu’à part un centre hérissé de gratte-ciel, la ville s’étale sur des kilomètres : 100% de maisons individuelles.

Au Rincon visitor center, les explications sur les saguaro sont très pédagogiques et grâce à un montage à taille réelle, on comprend comment les oiseaux et autres peuvent y faire leur nid. On prend des cartes et des repères pour la prochaine rando.

On fait quelques courses. Au moment de payer, la borne de paiement se bloque sur notre carte bancaire. Une jeune caissière arrive, éclate de rire devant le message de la machine, et avec deux doigts pointés elle fait signe de tirer sur elle. Quand elle comprend … qu’on ne comprend pas tout, parce qu’on est français, elle nous dit enthousiaste « comme c’est un beau pays ! Ici, c’est de la m… Emmenez-moi dans vos valises » et, à nouveau, elle éclate de rire !

Repas maison.

12 04

Il fait toujours aussi chaud ! Quand ou part sur les routes vers 9h30, il fait 29°…

Premier arrêt : Tumacacori. C’est un petit parc national consacré à la conquête et l’administration par les missionnaires espagnols d’un territoire occupé par les Natives O’odham. Le Visitor Center et son musée sont très pédagogiques. On peut aussi assister à un tour du site commenté par un ranger (qu’on essaye de suivre, mais on ne comprend qu’un mot sur deux, alors on se débrouille tout seul).

En résumé, un missionnaire jésuite, missionné par le gouverneur de la Nouvelle Espagne (Mexique), a conquis la région (1691). Avec pour résultat la conversion de la petite population indienne en échange d’une aide pour la culture des terres (outils, semences, construction d’un petit canal pour amener l’eau, etc). Et pour la construction des habitations, passer du pisé aux briques crues (adobe), puis cuites.

Puis les Jésuites ont été expulsés par les Franciscains, lesquels prônaient l’austérité. Mais cette communauté, un peu fragilisée par ces bouleversements de coutumes, par les épidémies de variole et de rougeole et par les incessantes attaques des guerriers Apaches, s’est éteinte. Et de cette période il ne reste qu’une construction en dur, celle des missionnaires… On visite le site sous un cagnard à 34°.

Pendant qu’on visite le site, on s’aperçoit que notre opérateur Orange nous inflige une facture de téléphone de 40€ pour communication hors forfait au Mexique, alors qu’on n’y a pas mis les pieds. Cela s’explique par notre visite hier, du site de Coronado, planqué au fond d’une vallée, et hors de portée des pylônes de télécommunication américains. Notre mobile (pour lequel on a souscrit une extension USA) a capté ceux du Mexique tout proche. Après moult échanges de sms avec le robot IA d’Orange puis d’un intervenant, c’est presque de notre faute, on n’avait qu’à éteindre notre mobile, mais il a « généreusement » accepté d’annuler la surfacturation.

Direction, Nogales, ville à cheval sur la frontière US/Mexique (on a éteint le mobile, arrivés à proximité de la frontière !). On cherche un endroit pour piqueniquer, et on trouve une belle place à l’ombre … de l’église. On casse la croûte à côté d’une famille de Mexicains composée d’un couple, de cinq garçons et d’un grand-père. Ils écoutent, plutôt distraitement, le prêche en cours (en anglais et en espagnol) dans l’église bondée et relayé dehors par un haut-parleur.

On fait un tour dans la Nogales américaine. On trouve qu’elle est un peu à l’abandon, de nombreuses vitrines abandonnées, des commerces d’articles démodés, des maisons individuelles où règne le laisser-aller. Mais ce qui surprend le plus, ce sont les « fortifications » en métal qui jalonnent sans fin la frontière. Et comme celle-ci est rectiligne, les « fortifications » montent et descendent les collines. Même la voie ferrée est fermée par un haut portail. Ce sont une suite de barres de métal hautes de six mètres serrées les unes contre les autres, complétées par un grillage à mailles fines, et surmontées par des rouleaux de barbelés. Des pylônes, chargés de caméras et de projecteurs, jalonnent cette « forteresse ».

On reprend la route en direction d’un vignoble qu’on a repéré sur la carte : Elgin. On traverse un paysage de petites montagnes recouvertes d’herbes jaunies. On parvient à un plateau tout aussi pelé et jaune paille avec de rares fermes (ranch ?). Dans la petite ville de Sonoita, c’est la fête au village : un concert rock est organisé dans une brasserie. Le droit d’entrée est de 25$ à 50$ selon qu’on y reste une nuit ou deux. Les gens apportent leurs chaises pliantes pour s’installer devant la scène où un groupe misicos à la voix éraillée et approximative. Heureusement, vu la chaleur plombante, la pluie n’est pas proche… Comme on ne veut pas dormir là, on reprend la route pour découvrir où sont ces fameux vignobles sur ce plateau pelé.

Voilà à quoi ressemble le vignoble d'Elgin : ce sont des parcelles de deux ou trois hectares le long de la route et espacées l’une de l’autre par plusieurs kilomètres de champs jaunis. Certains ceps sont à l’étape de l’éclosion des bourgeons, mais la plupart dorment encore. Les pieds des ceps sont reliés par un système d’irrigation, et chaque rangée est surmonté par un interminable filet, actuellement enroulé.

On s’arrête dans ce qu’on pourrait appeler une cave, dont le panneau au bord de la route promet une dégustation. Quand on entre dans la vaste salle, on est surpris : c’est un bar où règne une ambiance de fête, les gens installés dans des fauteuils verre à la main, ou accrochés au comptoir. Et ça braille bien fort ! On essaie de discuter avec le gars qui sert les verres de dégustation, mais après avoir échangé quelques mots sur ses vignes, et déguster un fond de vin blanc acceptable, il s’occupe des autres clients qui le sollicite bruyamment. On apprend tout de même que les premières grappes se forment en juillet et qu’elles sont récoltées en septembre. Un coup d’œil sur les tarifs des bouteilles : premier prix, 24$ !

On s’esquive, et on rentre un peu déçu de ce détour.

Da retour à Tucson, on s’arrête dans un supermarché. Ici quand on est malade ou patraque, soit on choisit son médicament dans l’allée des produits pharmaceutiques, soit on va à la pharmacie qui tient son stand entre la boulangerie et la boucherie, et on demande une consultation. On n’a pas testé.

14 04

Aujourd’hui, encore de la route vers le nord : on retourne dans l’Utah, côté sud-est. Il fait à peine 10° quand on quitte Holbrook.

La route est longue, mais les paysages variés, on ne s’ennuie pas trop… beaucoup de route plateau, quelques reliefs, zéro village ! De rares gros villages (collège, station-service, police) tous les 50 km.

On entre dans la Navajo reservation. Celle-ci dispose d’une certaine autonomie dans la gestion de son vaste territoire : police, règles particulières, l’ensemble du territoire étant considéré comme propriété privée, et une originalité – l’heure légale est Arizona + 1h.

On s’arrête au parc national du canyon De Chelly. Ce sont de magnifiques gorges creusées profondément dans le grès rouge par deux rivières qui se rejoignent. La visite consiste à faire 70 km de voiture sur le plateau et accéder, par de petites promenades, à des points de vue surplombant les vallées. On ne peut pas accéder au lit des rivières sauf si on est accompagné par un guide. Le Visitor Center explique peu de choses. Dehors, une maison traditionnelle navajo est reconstituée, avec un intérieur chichement pourvu.

Cet endroit est important pour la nation Navajo : ici se sont déroulées deux batailles sanglantes : en 1805 face à l’expédition militaire espagnole (Massacre cave), en 1864 face aux troupes du colonel Kit Carson, sudiste. Celui-ci a détruit les villages, terres et récoltes des Navajos, et, après de nombreux morts et un siège de 6 mois du Canyon où les Navajos s’étaient regroupés, il a déplacé lors d’une longue marche ceux qui ont survécu (8000) à des centaines de kilomètres de leur territoire.

Les canyons sont profonds de plus de 300 mètres. Chaque arrêt offre des vues sur les falaises tombant à pic, où parfois on aperçoit des ruines d’habitations dans des cavités. Repas dans picnic area entre les deux vallées. Lors de la rando voiture de la rivière sud, au point de vue Tunnel overlook, on se dit - tiens, un tunnel dans le coin ! On aperçoit des escaliers en fer qui descendent vers le fond du canyon, on les emprunte, puis par un sentier pentu on parvient à la petite plaine qui occupe le canyon. Magnifique ! Mais pas de tunnel !! On revient sur nos pas et, arrivés en haut des escaliers, on voit une pancarte où il est précisé que l’accès est interdit aux personnes non accompagnées d’un guide… Pas vu, pas pris…

En poursuivant notre itinéraire-voiture, on prend un homme navajo qui fait du stop. Le temps de la route, on discute un peu. On comprend difficilement ce qu’il nous dit : il a n’a plus de dents à la mâchoire supérieure. Il va voir sa mère et sa grand-mère à 7 km de là. On est étonné car lui semble déjà travaillé par l’âge. Il nous dit que sa grand-mère a 84 ans et que sa mère en a 66. Et lui ? 45 !

On quitte le parc, et on reprend la route vers le nord, souvent encadrée par des falaises ou des morceaux de plateau, mais désertique.

Lors d’un arrêt à Sand Island, on prend le temps de contempler des pétroglyphes sur le flanc d’une falaise. On est à proximité d’un camping au bord de la rivière San Juan. Des jeunes tentent d’embarquer sur des canoés gonflables alors que le courant est vif.

Arrivée à Blanding en fin d’après-midi : hotel Arch Canyon Inn, courses chez Clark’s market, juste en face.

16 04

Petit dej à la petite cafet’ dès l’ouverture à 6h30 (Utah). La télé locale annonce (entre deux pubs) une vague de froid pour vendredi … A noter qu’ici tous les couverts sont en plastique, et que tout va à la poubelle quand on sort.

La sortie d’aujourd’hui est le site de Mesa Verde, dans le Colorado à quelques kilomètres de la frontière avec l’Utha. Ciel couvert, 10°.

La route est totalement différente de celles traversées dans l’Arizona : des grands champs cultivés, l’horizon verdoyant des premières pousses de céréales et de grandes fermes. Cette région est encadrée par de hautes montagnes (encore enneigées) qui servent de château d’eau pour les plaines du plateau.

Pour parvenir au site de Mesa Verde, il faut grimper une falaise par une route en lacets et atteindre un plateau supérieur couvert de forêt.

Ce site est d’une grande importance pour comprendre l’univers des populations natives car il a pu préserver nombre d’habitations logées dans des cavernes. Ici, les canyons, creusés dans le grès blanc du plateau (on est à près de 3000 m d’altitude), ont offert des abris naturels aux tribus (les Hopi) qui cultivaient des lopins sur le plateau. Double avantage : être moins vulnérables aux tribus hostiles car difficiles d’accès, et être à l’abri des intempéries. Car, auparavant, les natives avaient des abris sur le plateau, une partie creusée dans le sol, et le reste (mur et toit), bâti en pisé (bois et boue séchée). Le Visitor Center et le musée (un peu vieillot) nous en expliquent tous les aspects. Par exemple, la question de l’eau : elle suintait à l’intérieur des cavernes et ils avaient imaginé tout un système de drain creusés dans la roche pour alimenter des creux permettant de la récupérer.

Ces populations sont passées des constructions en boue séchée à des constructions en pierre. Et, l’habileté aidant, ces constructions pouvaient atteindre trois étages. Et leur occupation s’en est trouvée diversifiée : outre les nombreux logements, ils ont construit des espaces cylindriques qui laissent suggérer que ces derniers étaient consacrés à des rites et assemblées communautaires.

On est assez impressionné par leur état de conservation. On ne peut pas les approcher : quelques visites in situ sont organisées entre mai et septembre, et il faut s’inscrire longtemps à l’avance ! La visite se fait de parking en parking, et par un court chemin qui mène au bord de la falaise, on peut admirer des ruines qui sont accrochées sur la rive d’en face.

Aujourd’hui, il y a peu de monde pour visiter, mais vu la taille des parkings, ça doit être l’enfer l’été…

En fin d’après-midi, on va faire quelques courses à Cortez (dans le Colorado) car c’est une galère pour trouver des bières et du vin dans l’Utah (état où des règles strictes ont été mises en place par les Mormons). Dans une station-service, je vais pour payer un pack de bières avec mes 10 $ et voilà que la caissière me demande une ID (pièce d’identité). Je n’ai pourtant pas l’allure d’un client de moins de 21 ans. Je lui demande pourquoi, et elle me répond qu’elle a besoin de scanner mon ID. OK, je lui donne mon passeport, mais elle n’y trouve pas le code barre qu’il y a sur toutes les pièces d’identité des Américains. Alors, elle demande à celui qui est derrière moi à attendre de payer de lui passer son ID ! et voilà, une fois la formalité accomplie, je ressors avec mes bières (4,7°…). Pareillement, au supermarché du coin, à la recherche de quelques provisions, on trouve une bouteille de merlot élaborée en Californie.

Arrivés à la caisse libre-service, alors qu’on passe les articles, dont la bouteille de vin, au scanner, la personne de surveillance vient vers nous et demande à Véro son ID ! Elle montre son passeport que la personne épluche, comprend qu’on est français, et avec un grand sourire elle compose la date de naissance dans le terminal de paiement !...

Quand on rentre sur Blanding, le ciel est couvert de nuages sombres et on n’échappe pas à une averse !

18 04

Comme prévue, la vague de froid est arrivée ! 0° ! Nuages bas et sombres… Sans parler du vent…

Par un temps pareil, on se réfugie dans le Edge of the Cedars State Park Museum qui se trouve à l’autre bout de la ville (et qui est chauffé !). Ce lieu abrite une importante réserve archéologique récoltée dans le sud-est de l’Utah, et attribuées aux ancêtres des Ute et des Navajos. Beaucoup de poteries, des outils, des plumes d’ara tressées pour un habit de cérémonie, etc.

Sur la base de ces récoltes et des dons effectués par les héritiers des premiers « explorateurs », les chercheurs ont établis une chronologie des savoir-faire au cours des âges de 500 avant JC jusqu’à 1300, date d’une migration importante de ces populations.

En dehors des bâtiments, une ruine a servi de base pour la reconstitution d’un habitat de la dernière période : une maison de pierres jointées de boue, dotée d’un toit plat supporté par des poutres, où se situe l’accès moyennant une échelle de bois.

Une section s’intéresse bien sûr à l’ère contemporaine, rappelant par des témoignages, du choc sur ces populations de l’arrivée des conquérants du Far West.

Voici la traduction du panneau qui y est consacré :

IL Y A 100 ANS

« Nous vivons dans ce pays depuis de nombreuses années… bien avant l'arrivée des Blancs » - Mancos Jim, chef Ute, janvier 1923.

Depuis des générations, le peuple Ute a vécu en étroite relation avec sa terre natale. Pourtant, à mesure que les territoires de chasse traditionnels étaient surpâturés et appauvris par le bétail des éleveurs, principalement blancs, le peuple Ute a commencé à mourir de faim.

Avides de nourriture et de retour à leurs traditions, les Ute ont résisté, parfois en tuant un veau qu'ils soupçonnaient d'empiéter sur leurs terres. Les relations entre la bande Ute et les colons de Blanding se sont tendues. Le 19 mars 1923, le procès d'un jeune Ute s'est soldé par un épisode explosif et extrajudiciaire : un groupe de colons blancs a rassemblé et emprisonné les Utes vivant près de Blanding, et a poursuivi ceux qui cherchaient refuge. Le groupe a assassiné deux membres du groupe en fuite.

Les femmes, hommes et enfants Utes capturés furent emprisonnés dans le sous-sol d'une école à Blanding. Environ quatre-vingts personnes furent entassées dans ce petit espace pendant des jours.

Edward Dutchie, alors âgé de 6 ans, se souvient :

« On poussait les hommes [au sous-sol de l'école], des armes dans le dos. On les enfermait et ceux qui étaient encore dehors étaient poursuivis à leur tour… [Le sous-sol] était plein. Quand [les Ute] commençaient à utiliser les toilettes, on les remplissait de seaux. L'odeur était catastrophique. Enfant, j'entendais dire qu'on allait nous arracher à nos parents et que les plus âgés seraient décapités… C'était la rumeur qui courait parmi les Utes. »

Les enfants Utes étaient enlevés de force à leurs parents et envoyés dans un pensionnat à Towaoe, dans le Colorado. Pendant ce temps, les habitants de Blanding construisirent une palissade de barbelés au cœur de la ville, où les Ute furent relogés et détenus pendant plus d'un mois, jusqu'au 29 avril.

À leur libération, les Utes furent contraints de vivre dans des jardins ouvriers, ce qui réduisit considérablement la superficie de leurs terres. Ils furent les derniers groupes d'Ute à être chassés de force par les colons blancs de leurs terres de Bears Ears. Des années plus tard, White Mesa fut fondée, juste au sud de Blanding, où vivent encore les descendants de ceux qui avaient été emprisonnés.

Il fait tellement froid qu’on abandonne l’idée de piqueniquer dehors, alors on retourne à l’hôtel !

On passe l’après-midi à visiter entre deux averses de neige, quelques sites de Natives, relativement proches de Blanding mais tout de même perdus dans le plateau recouvert d’une belle forêt et tailladé par des petits canyons : Mule canyon Kiva où on retrouve des fondations d’une pithouse (maison de la période précédant celle des constructions en pierres), Butler wash où on aperçoit de loin un habitat logé dans une cavité de la falaise, et House on Fire, qui semble être un lieu de stockage de récoltes.

On a eu du mal à trouver ce dernier endroit car aucune indication ne permet de la situer exactement, ni par quel chemin y parvenir. Heureusement, c’est un petit groupe de Canadiens en promenade qui nous ont aidés à le dénicher !

Pour visualiser le trajet de cette promenade, cliquer sur :

https://fr.wikiloc.com/itineraires-randonnee/house-of-fire-209576096

On rentre relativement tôt à l’hôtel : il faut faire du rangement, car demain on repart en Arizona.

20 04

On est un peu à l’étroit dans notre petite chambre, mais comme il n’y a aucune restriction pour accéder à la cuisine, son frigo, sa gazinière, la table des repas, etc…, on se sent à l’aise dans cette maison ! La dame (seule dans ce vaste pavillon) aime bien les échanges et c’est agréable de discuter avec elle malgré nos moyens limités en anglais.

La rando du jour se situe du côté de Prescott, autour du lac Watson. Il faut traverser une montagne pour y accéder. C’est une région riche en mines. Lorsque qu’on parvient en vue de notre destination, on tombe sur un embouteillage de 5 km ! On avance au pas. On se dit c’est normal, on n’a pas réfléchi : aujourd’hui, c’est Pâques, et comme il fait beau, les gens se sont rués sur les spots touristiques. Donc au bout d’une demi-heure, on se dit que les parkings seront pleins et qu’on n’a aucune chance de pouvoir faire notre randonnée. On trouve tout de même une petite place dans le parking d’une entreprise… On demande au gens de la voiture voisine, un jeune couple avec un bébé, pourquoi il y a autant de monde aujourd’hui, C’est la fête de Easter (Pâques), c’est gratuit, vous pouvez venir !

On s’approche du lieu de la fête et on comprend que l’embouteillage vient de ce que les organisateurs dirigent les voitures une à une pour se garer. Les familles se dirigent vers une vaste pelouse, avec des fauteuils pliants sous le bras. Il y a déjà beaucoup de monde et, depuis une scène un groupe de chanteur anime la foule avec une musique puissante et des chansons dont les gens reprennent les paroles. On comprend assez vite qu’il s’agit d’un rassemblement d’évangélistes. Les gens debout, petit à petit, lèvent les bras, prennent des postures de prière face à la scène. Il s’agit d’une messe chantée. Puis la musique cesse et un prédicateur fait un long discours enflammé, dont le contenu tourne autour de la souffrance de Jésus, et de l’amour qu’il nous donne, avec une vidéo géante de lui, derrière lui !

On va faire un tour vers les tentes qui servent d’abri et où des familles se sont installées. Pas loin, des gens s’activent à la préparation des casse-croûtes.

On n’avait pas prévu un tel prologue pour notre randonnée ! Il s’agit de faire le tour du lac formé grâce à un barrage. La particularité de ce lac c’est qu’il a envahi une petite vallée creusée dans un massif granitique assez ancien. Les formes arrondies des boules ocres de granite surgissant de l’eau, rendent un paysage insolite. Il y a pas mal de promeneurs et tous nous souhaitent une bonne journée ! On escalade quelques rochers, on piquenique sur des boules de granite, et on finit la rando en évoluant assez difficilement entre les énormes blocs.

Pour visualiser le trajet de cette rando, cliquer sur :

https://fr.wikiloc.com/itineraires-randonnee/watson-lake-prescott-209953273

Quand on parvient à la pelouse festive du départ, vers 14h, il n’y a plus aucun adepte, les parkings sont vides ; seuls les démonteurs de matériel sono sont à l’œuvre !

On retrouve notre voiture, et on repart à quelques kilomètres de là, faire une autre petite rando dans le massif (mais là, il n’y a pas de lac pour rehausser les couleurs).

Pour visualiser le trajet de cette rando, cliquer sur :

https://fr.wikiloc.com/itineraires-randonnee/constellation-trail-prescott-209953240

Retour à Cottonwood, où on raconte un peu de notre journée à notre hôte.

22 04

Le temps est toujours au beau fixe !

On visite le site de Tuzigoot, à proximité de Cottonwood. C’est un vestige de village de Natives perché en haut d’une colline. Les maisons, accolées les unes aux autres, étaient construites en pierre avec des murs épais. Comme, dans les fondations, les archéologues n’ont trouvé qu’un seul seuil de porte sur un centaine de maisons, ils en concluent que l’entrée se faisait, là aussi, par le toit. Au centre du village et au plus haut de la colline, une tour domine la campagne. A l’horizon, une plaine et une rivière : tout ce qu’il faut pour les besoins agricoles. Cette cité, selon eux, a pu accueillir jusqu’à 4000 personnes. Et ici aussi, cette cité s’est vidée de ses habitants vers 1400 pour migrer vers le sud. On est loin de l’imagerie à la Tintin des Indiens vivant dans les teepees.

On passe par Clarkdale où il y avait une importante gare où transitait le minerai et les lingots de cuivre des mines alentours. Une compagnie touristique organise pour les touristes des trajets en trains dans le secteur montagneux des mines avec un repas pris à bord pour seulement 129$/personne.

Les mines sont perchées dans la montagne, et une ville, Jerome, a été fondée dans les années 1850 pour héberger les mineurs et les cadres des entreprises. Un musée très intéressant occupe la demeure du propriétaire de la plus importante mine (ses héritiers en ont fait don à l’état de l’Arizona). Elle domine les concessions qu’on remarque facilement dans le paysage par les nombreuses haldes, ces résidus stériles des mines. Le musée, outre une magnifique collection de minéraux, explique la géologie des lieux, avec par exemple un schéma en 3D montrant l’emplacement des filons de minerai de cuivre et des tunnels creusés pour y accéder. Il montre aussi l’aisance dans laquelle vivait le principal actionnaire. Une pièce est consacrée tout de même aux conditions dans lesquelles travaillaient les mineurs. Une vidéo de 30mn raconte l’histoire de cette aventure industrielle qui s’est achevée en 1950.

La ville a profité de ces exploitations minières : différents commerces, des hôtels, des bars, des casinos, des bordels… l’architecture en garde quelques souvenirs.

Après cette visite, on va piqueniquer dans la montagne proche, au pied du mont Mingus qui domine la Verde Valley. Et on y fait une petite rando pour atteindre son sommet. Une tour en métal servant de guet contre les incendies y est installée et des ouvriers s’activent autour pour des réparations. On discute un peu avec eux sur le système d’alerte (qu’ils sont en train d’améliorer).

Pour visualiser le trajet de cette petite rando, cliquer sur :

https://fr.wikiloc.com/itineraires-randonnee/mt-mingus-210248430

On va faire quelques courses à Cottonwood, puis on passe dans un McDonald’s pour voir les menus. Pas de chance, rien n’est affiché au-dessus du comptoir ! il faut commander son plat soit avec son mobile, soit sur place sur des bornes électroniques. On n’arrête pas le progrès ! On a tourné les talons. Par contre, (attention : humour noir) on a trouvé la recette du Hot Dog !

24 04

Aujourd’hui, alors qu’il fait un temps idéal, on retourne dans la région de Flagstaff.

Par ce grand beau temps, la montagne enneigée domine l’horizon : Mt Humphrey, 3851m ! Comme on est curieux, on va visiter une des stations de ski, Arizona Snowbowl, qui est 2850m. La plus haute remontée mécanique termine à 3500m. Il y a encore un peu de neige pour les pistes d’altitude, neige surtout étalée par les dameuses. J’interroge un pisteur qui passe par là pour vérifier l’état des pistes. Il me dit que la moitié de la neige vient des canons à neige. A présent, les canons à neige sont rangés et la saison se termine dans une semaine.

Il y a quelques snowboardeurs qui rejoignent les pistes, et quelques enfants qui apprennent les rudiments : le chasse-neige.

Ce qui est surprenant dans cette station, c’est qu’en dehors des bâtiments liés au fonctionnement des remontées, il n’y en a qu’un qui peut accueillir les skieurs pour boire un truc chaud à une terrasse. Pas d’hotel, pas de restau, il faut descendre dans la vallée à 10km. Pour avoir un pass, il faut tapoter sur une borne électronique (comme chez McDo !) et glisser sa carte bancaire : 49$/j.

De là, on va (après la route, la piste) jusqu’au site de Lava river cave, à une quinzaine de kilomètres. Cet endroit est étonnant car on n’imagine pas qu’il puisse y avoir un tunnel de plus d’un kilomètre sous les pieds : on est sur un plateau strictement plat à 2500m d’altitude, dans une forêt de pins. Et, au milieu d’un tas de gros rochers, un trou !

Il est dû à l’effondrement du tunnel à cet endroit. Le tunnel s’est créé lors d’une éruption de lave bien chaude et bien liquide (il y a 700.000 années), laquelle en refroidissant et en se solidifiant superficiellement, a continué de circuler sous cette croûte par des canaux souterrains, et, lorsque l’émission de lave a cessé, le dernier flot de lave s’est vidangé, laissant le vide derrière lui.

L’entrée est assez délicate : de gros blocs de basalte forment un chaos assez difficile à franchir, et ce d’autant plus que de la glace les recouvre en partie, qu’il y fait froid, et que l’obscurité arrive bien vite. Heureusement, la dame de notre location nous a confié deux lampes frontales !

L’essentiel de la visite se fait à l’horizontale, sous une voute qui peut atteindre 10 m de large et autant de haut. Mais parfois, il n’y a qu’un mètre entre le sol et le plafond ! Mais s’il faut faire attention à la tête il faut aussi faire attention où on met les pieds : c’est moins le chaos qu’à l’entrée, mais…

Dans ce tunnel, on rencontre pas mal de gens, dont des élèves d’un collège et, bien sûr, dans l’obscurité, les garçons font des farces pour faire peur aux filles…

On piquenique dans la forêt, avec le soleil.

L’après-midi, visite du monument national Walnut Canyon, à l’est de Flagstaff. Une rivière a creusé de profonds canyons dans le plateau calcaire. L’érosion y a usé les couches les plus tendres, laissant en de nombreux endroits les couches les plus dures en surplomb. Les Natives y ont trouvé de quoi s’installer plus facilement et plus confortablement que sur le plateau. C’est un petit Mesa Verde : ici, les cavités ne se prêtent pas à des constructions en hauteur, mais on estime que l’ensemble de la vallée pouvait faire vivre de 500 à 1000 habitants.

Retour à Cottonwood, où le soir, on montre nos photos à notre hôte.

26 04

Nous voilà dans la salle d’attente de l’aéroport de Phoenix. Bientôt à bord !

Les formalités pour la restitution de la voiture ont été simplissimes,

On pouvait craindre une grande attente étant donné le flot incessant de voitures en retour. Mais non : on a pris place dans une des nombreuses files, un gars tout sourire a fait le tour de la Chevrolet avec sa lampe de poche, nous a rendu un pull qu’on avait oublié, et comme tout était OK, il nous a fait payer le solde dû et donné la facture émise par son imprimante attachée à sa ceinture. Il était content de nous dire qu’il avait passé six jours à Paris, et, que pour lui, c’était la plus belle ville du monde !

Le parking de voitures de location se situant à 10km de l’aéroport, c’est avec un petit métro aérien qu’on y va.

Le passage de la frontière se limite à un scan du passeport et on n’a même pas droit à un tampon…

La fouille des bagages est un peu anarchique : Véro a dû enlever ses chaussures (comme la plupart des passagers), mais, grâce au privilège de l’âge, j’ai pu garder les miennes aux pieds…

Maintenant, on attend l’embarquement au frais ; heureusement, car dehors il fait 29°.