Carnet de Jean-Paul C au Portugal et aux Açores

20 02

Avant-hier nous avons quitté notre beau pays peuplé de flamants roses (auxquels nous n’avons pas manqué de faire un petit coucou). Et hier, nous avons traversé le nord-est d’une Espagne pelée par le soleil. Près de 800 km tout de même… Contrairement à nos craintes nourries par une récente actualité, nous n’avons pas eu à subir de longues files derrière des tracteurs (ici aussi, il y a des mécontents…) ! Par contre, nous avons eu l’agréable surprise de constater qu’il n’y avait plus de péages sur les autoroutes espagnoles !

Nous avons aussi testé l’adaptateur, indispensable en Espagne (et au Portugal), à visser sur le bouchon du réservoir de la voiture et ainsi faire notre premier plein de GPL (0,88 €/l !), ce qui ne fut pas sans problèmes : le client précédent avait appuyé sur le bouton rouge de la pompe, à n’utiliser qu’en cas d’urgence, ce qui a eu pour effet d’en interdire l’utilisation … Intervention du gars de la station qui a réinitialisé son usage, moyennant quelques coups de fils à une centrale, etc… C’est dans ces moment-là qu’on s’aperçoit, que malgré un mois au Mexique, notre espagnol est toujours aussi pitoyable…

Piquenique avec les flamants roses

Étape nocturne à Tomelloso qui s’avère être la capitale du vin : la traversée entre Valence et cette ville s’effectue sur un haut plateau de terres rouges recouvertes de vignes.

Aujourd’hui, Réveil tôt pour un départ à 8h : encore quelque 600 km de route pour rallier le sud du Portugal. Aux vignes, ont succédé les immenses forets d’oliviers, puis d’arbres à noyaux déjà en fleurs et enfin d’orangers dont quelques-uns encore chargés de beaux fruits. Estrémadure, Andalousie, Cordoue, Séville, Grenade … autant de lieux à admirer, mais il aurait fallu un mois de plus !

La frontière Espagne/Portugal se fait par un grand pont au-delà duquel le paysage change déjà : aux grandes haciendas succèdent des parcelles à taille familiale, aux gros bourgs isolés succèdent les nombreux villages et hameaux ; quant à l’horizon, il est verdoyant, les rivières regorgent d’eau !

A la « frontière », il n’y a aucun bâtiment, à l’exception d’une borne destinée uniquement aux véhicules étrangers qui envisagent de circuler sur les autoroutes portugaises : « faites-vous connaître en glissant votre carte bancaire ici, et, grâce à la magie de l’informatique et de la reconnaissance du n° de votre voiture, vous serez débités des péages futurs sans autre formalité » !...

On fait une pause à Tavira, la première petite ville, pour un piquenique au soleil et au bord d’un petit fleuve, puis une petite visite, histoire de se dégourdir les jambes après 6h de voiture (il y a une heure de décalage horaire par rapport à l’Espagne). C’est une bourgade aujourd’hui agréable et bien tranquille, bien qu’autrefois elle fut accablée par des luttes entre Maures et princes catholiques. Ces derniers se sont emparés du château pour leur compte et ont transformé la mosquée attenante en église (on a eu la mauvaise surprise de constater que l’entrée de toutes les églises de la ville étaient payantes, ce qui n’aide pas à la conversion des âmes).

A Faro, la seule halte qu’on s’autorise est l’Igreja da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Monte do Carmo ( = une église…) et elle vaut le coup d’œil : déjà, ça nous remet dans le bain de l’exubérance des décors des époques du catholicisme triomphant (ce qui plait tant à certains lecteurs-trices de ce blog), mais aussi pour sa chapelle extérieure où l’on peut se recueillir, entouré de milliers de crânes et de fémurs en mosaïque sur murs et plafond !

Puis, petit saut de puce à Loulé : il y a là un beau mercado, malheureusement fermé quand on arrive, et en parcourant les ruelles du vieux quartier, une minuscule chapelle aux murs plaqués de carrelages peints (dont 6 m² consacrés à la circoncision de Jésus !). Toutes ces promenades se font sous un soleil éclatant et un ciel profondément bleu ! 24° !

On termine cette harassante journée à Albufeira, une ville entièrement consacrée à l’accueil des touristes venus bronzer sur la côte d’Algrave. C’est notre ville dortoir d’où l’on va rayonner pour visiter cette région.

22 02

Pour effectuer la rando du jour – les sept vallées suspendues – il nous faut aller par les petites routes à Carvoeiro, une petite ville blottie au fond d’une vallée et donnant sur l’Atlantique. Elle est au centre d’un univers de villégiatures, d’hôtels de luxe, de lotissements dédiés aux vacanciers de passage.

On a prévu de prendre le bus 107 de 9h45 qui doit nous rapprocher du début « officiel » de cette rando, la Praia da Marinha. La rando consiste à longer le bord de mer (qui est une falaise) jusqu’à Carvoeiro où l’on a laissé la voiture.

Le bus arrive avec un certain retard. Pour faire 3,4 km, le chauffeur nous demande 3€/p…

Le temps est assez agréable, soleil voilé, 20°.

La falaise que l’on doit longer est d’une autre « consistance » que celle de Sagres : elle est plus « jeune » et donc moins solide. Les effets de l’érosion sont beaucoup plus marqués : des rivières y ont creusé des petites vallées, des eaux de pluie qui n’ont pas trouvé d’autres échappatoires y ont creusé des dolines (puits naturels), et enfin l’Atlantique avec ses marées et ses tempêtes en ont sapé les bases. Et la palette des couleurs va du jaune pâle à l’ocre rouge.

La rando est donc une succession de montées et descentes, sur un terrain caillouteux. Cela est largement compensé par un paysage magnifique, et la découverte d’un espace géologique exceptionnel.

Voici notre itinéraire depuis l’arrêt de bus de Praia do Carvalho jusqu’à Carvoeiro en passant par : - 3 km à l’intérieur des terres pour aboutir à :

Fin de la rando à Carvoeiro. Nous avons parcouru les moindres criques, approché les multiples dolines, exploré des caves. On a piqueniqué face à des falaises hébergeant quelques mouettes. On a pris une petite rincée, car le temps s’est rafraichi… Et nous attribuons 5 étoiles à ces paysages si étonnants, avec une mention spéciale pour l’Algar Seco qui en mérite une sixième !!

Pour visualiser le trajet de cette rando, suivre le lien :

https://fr.wikiloc.com/itineraires-randonnee/benagil-praia-de-benagil-praia-da-marinha-praia-do-carvalho-carvoeiro-161975783

24 02

Ce matin, debout très tôt (5h30) : on a de la route à faire, direction Obidos et Nazaré, au nord de Lisbonne.

Au réveil, par la fenêtre, on constate que le temps a radicalement changé : ciel bas et gris sombre, 13°. Près de 320 km d’autoroute… heureusement, pour nous distraire, pendant quelques kilomètres, nous longeons une ligne à haute tension : sur de nombreux pylônes sont perchés d’imposants nids de cigognes avec leurs élégants habitants ! Et ils n’ont pas l’air perturbés par les 15 000 volts qui filent au-dessus de leur tête !

Etape à Obidos, une belle cité fortifiée. Les remparts qui l’entourent sont majestueux : on se promène sur le chemin de ronde (par endroits vertigineux) pour atteindre le château (devenu hotel…). L’église attenante au château, quant à elle, est devenue une librairie ! les temps changent !...

On fait un tour au cimetière qui est au pied de la tour sud-ouest. Il y a de nombreuses chapelles funéraires et on a la surprise de voir, à travers la porte de certaines d’entre elles, des cercueils superposés… ça nous a remémoré ce récent souvenir : ce matin, un corbillard nous a dépassé sur l’autoroute ; il était doté d’une large vitre sur le côté, à travers laquelle on apercevait le cercueil !

Arrivés à la plage de Nazaré vers 13h, on constate qu’il y a tellement de vent qu’au lieu de piqueniquer sur les bancs du bord de mer, on reste à l’abri dans la voiture ! De là, on contemple les énormes vagues qui viennent s’écraser sur la digue qui protège la marina.

On prend possession du logement : une petite dépendance avec tout le confort au pied d’une villa.

Et on part contempler de plus près les éléments déchainés : promenade par la vaste plage où les gens contemplent la tempête. La tentation est forte de s’approcher au plus près du déferlement des vagues, mais des agents (municipaux ?) à cheval sur leur quad, vont et viennent sur le rivage pour éloigner du bord les plus téméraires !

Le funiculaire qui permet d’atteindre le sommet de la falaise nord dominant la plage étant hors service, on se tape la montée à pied en courbant l’échine pour mieux affronter le vent. Sur la crête, il y a le village ancien de Nazaré regroupé autour de l’église Santuário de Nossa Senhora da Nazaré. La falaise se prolonge à l’ouest formant un promontoire sur lequel est perché une forteresse. Le site est battu par les vents, les embruns et les énormes vagues qui parfois le submergent.

Une foule occupe les moindres espaces de ce cap à contempler le spectacle qu’offre la tempête. De plus, une vingtaine de personnes sur jetski affrontent les rouleaux, ce qui fascine les spectateurs. On visite le petit musée qui explique l’originalité de ce site maritime si prisé par les grands compétiteurs de surf. Sous la surface de la mer, face à ce fort il existe un genre de canyon qui cisaille sur 250 km le fond marin vers l’ouest, entaille profonde de 3000 m ; ce qui a pour effet de contraindre la houle venant du large à une compression, créatrice d’énormes vagues à cet endroit précis. Il paraît que le record de vague avec un surfeur glissant dessus soit de 24 m !

Sur le fortin, c’est la cohue, chacun voulant mémoriser LA super vague sur son mobile (nous inclus !).

Retour à notre logement où on se fait un chouriço à la poêle façon fourzitout.

Pour visualiser le trajet de cette promenade, suivre le lien :

https://fr.wikiloc.com/itineraires-randonnee/forte-de-sao-miguel-arcanjo-nazare-162160487

Deux photos prises au passage :

26 02

La visite de Coimbra commence par un temps frais, couvert et venteux. Heureusement, il ne pleut pas !

Cette ville est une importante ville universitaire. L’université est toujours et encore très active, et ce depuis sa fondation au même siècle que la Sorbonne ou Oxford ! La ville s’est développée sur les rives du Mondego, autour d’une hauteur où étaient installés le château royal, la cathédrale et les premiers bâtiments universitaires.

On a la surprise de voir que certains bâtiments d’origine sont toujours utilisés à des fins universitaires. Parfois dans son parcours de découverte, le touriste, guide à la main, rencontre l’étudiant, le nez dans ses notes ! Par exemple, le Palais royal est imbriqué dans la faculté de Droit.

Mais l’endroit a été complété avec le temps, par des extensions nécessitées par l’augmentation des savoirs et l’augmentation des gens pour y accéder, surtout depuis qu’un despote éclairé, le Marquis de Pombal, eut décidé de virer les Jésuites du monopole qu’ils détenaient sur le savoir et l’enseignement.

Ainsi sur le plateau, on évolue entre les architectures monumentales de la fin du moyen-âge, et celle du néoclassique de l’entre-deux-guerres, en passant par le néoclassique des Lumières…

Pour accéder à ce quartier depuis l’endroit près du fleuve, où on s’est garé, il faut monter de raides escaliers, aux marches hautes ! Sur ce quartier accroché à flanc de colline, on passe par des ruelles où de nombreuses maisons sont en ruines ou délaissées ou squattées.

Les quartiers où le relief est moins pentu, on s’éloigne de la misère. Et on retrouve les belles façades dans les rues et avenues qui ont découpé la ville aux temps modernes.

A midi, on déjeune à la Cantinho des reis (= le coin des rois !), un petit restau qui sert de copieux plats de la cuisine de base du pays. Les clients sont heureux d’être là pour partager les belles portions et la bonne ambiance sans se ruiner.

On arpente ainsi la ville jusqu’en fin d’après-midi, alors que le ciel s’est découvert, laissant la place à un peu de soleil, mais avec toujours autant de vent froid.

Une surprise : au musée de la Chimie, entre autres éprouvettes et bec Bunsen, et quelques explications scientifiques, on nous apprend la recette de la poudre noire (destinée aux canons et aux mousquets) !

Quant à la vénérable Bibliothèque Joanina, c’est une mauvaise surprise qui nous attend : on n’a pas le droit de prendre des photos ! Celle du blog est copiée du site de l’université (www.uc.pt).

De retour à la voiture, on passe par un supermarché pour faire une petite course, et là on tombe dans un piège : la voiture et l’itinéraire GGmaps nous dépose dans un super temple de la consommation, sur plusieurs étages et sur plusieurs centaines de m² où on se perd dans les allées et les escalators… Quel contraste !

De retour à Ança, ce village où nous avons notre logement, nous passons un peu de temps à nous promener dans les ruelles à l’heure du coucher du soleil. On découvre une fontaine abondante qui alimente à la fois un lavoir, plusieurs moulins et une piscine naturelle. Quelques beaux bâtiments témoignent d’un passé plus opulent qu’aujourd’hui. Et on ne manque pas de passer devant l’igreja !

28 02

Hier, on a retardé nos montres d’une heure, ce qui fait deux heures de décalage par rapport à la France.

Aux Açores, en cette saison, le soleil se lève à 7h. Mais nous, on s’est levés à 5h. Et ce n’est pas à cause d’un emploi du temps chargé ! Hier soir, on a dû supporter des aboiements de chiens pendant une demi-heure. Et cette nuit un régiment de coqs survitaminés de la ferme voisine nous réveille à 3h30 ! Et ils braillent toutes les cinq minutes, nous empêchant de nous rendormir ! Le secteur est envahi par les chats errants, mais eux nous ont laissés tranquille…

Rando Cha Gorreana

La petite rando (3,4 km) consiste à évoluer parmi les rangées de théiers, arbustes taillés de sorte qu’ils ne dépassent pas 50 cm du sol. Les rangées parfois suivent les courbes de niveau, parfois sont rectilignes et partent à l’assaut des collines. On emprunte des pistes destinées au passage des véhicules d’exploitation ; elles sont toutes bordées d’hortensias. Malheureusement on en voit que de rares en fleurs, car c’est trop tôt en saison.

Une petite visite dans les ateliers nous apprend que les premières graines de thé sont arrivées du Brésil au début du XIXème siècle. En 1848, le thé était déjà planté sur les propriétés de plusieurs familles de São Paulo.

Le sol argileux et acide de ses terres, les fortes précipitations, ainsi que le climat humide, fournissent les conditions idéales pour la production d'un thé de qualité. Aujourd'hui, la Fábrica de Chá Gorreana produit annuellement environ 40 tonnes de thé, provenant de 37 hectares de plantation.

Peu d’activité dans les ateliers : des ouvrières emballent le thé pour la commercialisation. La cueillette se fait d’avril à septembre et les opérations d’oxydation, de maturation et de séchage succèdent à chaque cueillette.

On va déguster au salon de thé avec vue panoramique sur les plantations. Gratuit et à volonté !

Pour visualiser le trajet de cette promenade, suivre le lien :

https://fr.wikiloc.com/itineraires-randonnee/cha-gorreana-162469362

On visite la charmante petite bourgade de Porto Formoso blottie au fond d’une vallée et encadrée par des falaises de basalte.

Rando Bord de mer à Maia

Pour rallier le point de départ de cette rando, on a prévu de prendre un bus pour aller depuis Maia où on a laissé la voiture jusqu’au village de Lomba de Maia. L’horaire indiqué sur le site officiel du gouvernement des Açores nous promettait le passage d’un bus à 11h53 à l’arrêt Santo Antonio. Or Gmap nous indique pour cet arrêt un passage à 12h12. Qui croire ? En fait ni l’un ni l’autre : on a pris le bus à l’arrêt des Ecoles à 12h20 et n’est jamais passé à S Antonio.

C’est une rando magnifique, tantôt sur les hauteurs, tantôt à la hauteur des vagues, traversant des forêts de végétation luxuriante, ou longeant des petites rivières qui se précipitent dans la mer. Sur ces rivières, les ancêtres ont bâti des successions de moulins certains rénovés d’autres en ruine.

Pour visualiser le trajet de cette promenade, suivre le lien :

https://fr.wikiloc.com/itineraires-randonnee/lomba-da-maia-praia-da-viola-maia-162506985

Rando Caldeira de Ribera Grande

Le site de la caldeira est éparpillé : une grande mare où bouillonnent des sources de boues chaudes et légèrement soufrées, des aménagements pour capter les vapeurs qui s’échappent du sol permettant aux visiteurs de cuire leurs aliments, et enfin, au milieu de la forêt des vapeurs s’échappent du flanc des collines.

Au terme de cette moyenne rando qui, pour une grande partie s’effectue sur des conduites d’eau destinées à une centrale électrique, on découvre de profondes gorges et une belle chute d’eau.

Pour visualiser le trajet de cette promenade, suivre le lien :

https://fr.wikiloc.com/itineraires-randonnee/caldeira-ribera-gde-salto-de-cabrito-162527889

A la ville de Ribera Grande, on trouve un endroit où acheter des tampons d’oreille contre le bruit !

01 03

Belle journée ensoleillée.

Furnas est au centre d’une vaste caldeira, plutôt ancienne et bien érodée, aux reliefs arrondis, et qui, outre la petite ville, abrite un grand lac, de vastes prairies et, dans les endroits plus raides, des forêts de cryptomérias. Cette ville est réputée pour son activité thermale.

On va à l’office du tourisme prendre quelques renseignements. Une dame, parlant un parfait français, nous accueille chaleureusement et nous donne de multiples conseils de visite qui nous seront bien utiles.

La première des visites est l’incroyable espace des caldeiras. Un peu à l’écart du centre-ville, mais au milieu des habitations, plusieurs sources d’eaux bouillonnantes laissent échapper des fumerolles dans un bruit couvrant la voix et diffusant une légère odeur soufrée. En s’approchant, on sent les bouffées de chaleur, le vent faisant tournoyer les jets de vapeur. Chaque source est contenue dans une sorte de cuvette plus ou moins aménagée. Certaines sources ont leur cuvette colorée d’ocre rousse évoquant les dépôts du fer contenu dans l’eau qui s’oxyde lors de sa sortie des profondeurs de la terre. A la source Azeda, on goûte l’eau : fort goût de fer, légèrement pétillante. Les eaux émises par ces sources se rassemblent dans une petite rivière dont le fond a la couleur de la rouille.

Un peu en contre-bas, en longeant la grande rivière qui traverse la ville, une autre source alimente abondamment un bassin : il est recommandé de se tremper les pieds dans ce pédiluve. On teste : l’eau est très chaude et nos pieds deviennent rapidement bien rouges.

Pour rejoindre le lac, on traverse la ville puis on monte un escarpement : le lac est au-dessus de la ville ! Le tour du lac commence par un nouveau site de remontées chaudes, mais ici c’est de la boue bien grise qui bouillonne dans les cuvettes. On avait apporté des œufs pour les faire cuire dans les sorties de vapeur, mais l’endroit où cela aurait pu être possible a été privatisé par le restaurant installé près des sources… On piquenique sans les œufs … Le chemin du tour du lac traverse des bois de cryptomérias géants et aussi une forêt de bambous.

De retour à la ville, on se laisse tenter par la piscine d’eaux thermales de Terra Nostra (entrée 10€/p). Il s’agit d’un grand bassin (50 m de diamètre) rempli d’une eau marron clair. L’eau est en moyenne de 37° et à la sortie des deux jets à 42° ! il y a bien une cinquantaine de personnes qui évoluent soit en nageant, soit en marchant, mais pour cela il ne faut pas être trop petit (< 1,65 m). Il y a des cabines pour se changer, mais il faut avoir apporté maillot de bain et serviette ! Le bassin se situe dans un vaste jardin botanique, et l’ambiance est plutôt familiale. On reste bien une heure à s’y prélasser et à y mijoter.

Au Portugal, le mot caldeira (=chaudière) peut désigner aussi bien un énorme cratère d’effondrement de 10 ou 20 km de diamètre, ou une sortie d’eaux chaudes telle qu’on l'a vue en début de rando.

Toutes les îles des Açores sont volcaniques et ce, pour une raison un peu particulière, dans cet endroit précis du globe. Ici, la plaque tectonique nord-américaine s’éloigne des plaques africaine et eurasienne à raison de 4 cm par an, selon le rift nord-sud situé au milieu de l’Atlantique. De plus, ces deux dernières se confrontent et se cisaillent. Ces grands mouvements de plaques provoquent une grande déchirure dans la croûte océanique, avec pour conséquence la libération de fortes émissions de magma en ce point précis, suffisamment pour créer des îles. La plus récente éruption aux Açores est celle de Capelinhos, en 1957-1958, sur l'île de Faial (notre prochaine destination !).

A Furnas et à plusieurs autres endroits de l’île, la proximité du magma se manifeste par ces fumerolles soufrées. Ces endroits font l’objet d’une exploitation industrielle en récupérant la chaleur de ces remontées d'eaux chaudes et en la transformant en énergie.

03 03

Temps gris, plafond bas, vent, 17°.

Ce matin (dimanche…), on doit chercher une pharmacie. Comme on trouve tout sur internet, on voit qu’une pharmacie est ouverte à Rabo de Peixe, un village de pêcheurs, sur la côte nord de l’île : elle ouvre de 10h à 11h30. Lorsqu’on y arrive (à 10h pile !), il y a déjà du monde qui attend dans la rue ; et quand on regarde dans l’officine, elle est pleine à craquer … Finalement, l’attente n’est pas si importante qu’on le craignait, les deux personnes en blouse blanche expédiant leurs clients. Ils ont été plus attentifs et patients avec nous (on échangeait avec le traducteur du mobile) …

Après une pause dans une pâtisserie/cafétéria, on prend la direction la Caldeira Velha, une station thermale en plein air, et … en pleine montagne. On passe devant une grande installation géothermique, où aboutissent d’énormes tuyaux venant des quatre coins des collines alentour.

La Caldeira Velha est un site national, payant, avec des horaires, et des quotas de personnes admissibles (1350/jour à la saison basse). On aurait dû réserver par internet, mais… Et on nous accepte tout de même à la condition d’attendre une demi-heure : on ne peut pas être plus de 100 dans les bassins. La demi-heure passée, on nous donne un petit bracelet, violet pour le créneau de midi.

Dans ce parc, nous sommes comme au centre d’une forêt tropicale tant la végétation y est abondante. Les trois bassins, où les gens se prélassent, se succèdent dans le lit d’une petite rivière, directement alimentés par la source un peu en amont. Plus en amont encore, une cascade d’eau ferrugineuse fournit en eau tiède un autre bassin où il n’y a pas grand monde : ici l’eau est bien plus fraîche !

On se change dans des vestiaires, on range nos affaires (sauf les serviettes !) dans des consignes et on part mijoter dans les bassins. Puis douche sous la cascade ! Heureusement, dans ce coin de forêt, il n’y a pas de vent et sortir des bassins ou de la cascade reste agréable. On sort de là vers 13h30.

Le reste de la journée est une succession d’évènements non prévus : on devait déjeuner dans un restaurant mais on n’a pas retrouvé où il était, on devait faire une petite rando au lagoa do Fogo, on s’est retrouvé, après des kilomètres d’une route déplorable, près du lagoa do Congro, et ce dans un brouillard épais et une succession d’averses. On se dit : alors, allons voir la ville de Ponta Delgada. Et là, bien que la pluie et le brouillard soient restés sur les hauteurs de l’île, on découvre une ville tristounette, aux rues désertes, mais pleine d’églises où quelques gens assistent à la messe du soir…

C’est la première journée où l’on rentre si tôt à la maison !

05 03

Le temps a complètement changé : ciel bas et gris sombre, 14°, du vent d’ouest. Quand on sort de la maison la vue sur l’île de Pico est imprenable … parce qu’il n’y en n’a pas : l’horizon est enveloppé dans une brume grise peu conforme aux prévisions météo.

On part tout de même faire notre rando du jour : une combinaison entre deux randos « officielles » (le tour de la caldera et la levada), et un raccord élaboré sur la base de cartes internet il y a deux mois (une levada est une rigole aménagée pour capter l’eau et la mener aux endroits où il y en a besoin ; elle suit une courbe de niveau).

Lorsqu’on laisse la voiture au pied de la caldera (côté ouest), c’est le brouillard et le vent qui nous accueillent. On parvient par une belle piste au bord du volcan, mais on ne voit rien du fond de son cratère… On essuie quelques averses.

Sur la crête, il y a une piste et un sentier parallèles ; on prend la piste qui nous mène à des installations de téléphonies et autres antennes qui sifflent sous le vent.

Là, on s’égare et on est obligés de revenir sur nos pas et de chercher où est le bon sentier. Avec ce brouillard, on ne voit même plus de quel côté est le cratère ! Mais on finit par retrouver le sentier officiel ! Ce sentier est complètement ravagé par les intempéries, rempli de boue ou de cailloux. Et accuse des pentes délicates à descendre.

Puis, le temps s’améliore : le plafond des nuages se lève un peu et dévoile de temps en temps le fond du cratère (interdit d’y descendre, mais ce n’était pas dans nos intentions !). Le soleil fait quelques rares apparitions : c’est un intermittent du spectacle… Mais le vent se renforce et il faut bien se tenir pour ne pas se laisser emporter.

Arrive la partie concoctée il y a deux mois sur ordinateur. Après un début difficile dans les buissons et arbustes, le sentier de chèvre disparait au profit de grandes prairies vallonées, où quelques vaches nous regardent d’un air étonné. C’est là que les choses deviennent compliquées car on ne trouve pas la jonction avec la levada : les prairies sont bordées par de profonds ruisseaux envahis de ronces. Au final on fait un détour d’une dizaine de kilomètres au lieu d’un, pour rejoindre le début « officiel » de la levada. On prend tout de même le temps de piqueniquer à l’abri du vent : assis sur un abreuvoir en béton !

Le parcours de la partie levada, bien que plus rassurant, car maintenant, on sait où on va, nous réserve quelques mauvaises surprises. Tout d’abord, cette première partie de levada est à l’abandon et il n’y a pas d’eau qui coule, et pour cause : elle est bouchée à multiples endroit par les éboulements de la montagne. Le balisage est insuffisant et par endroit, on se tâte pour savoir où aller. Et à la fin du premier tiers du parcours, une grosse partie de la montagne s’est décrochée, plus de sentier, une balise arrachée, et une pente raide envahie de cailloux ! Après de multiples allers-retours, on finit par comprendre qu’il faut descendre le pierrier qui roule sous nos chaussures sur une bonne centaine de mètres, pour retrouver enfin une balise et à nouveau un bon sentier (mais plus de levada !). Et là le sentier se transforme en escalier pour géant. Et sachez qu’on n’a pas mis nos bottes de sept lieues…

Parvenus au milieu de l’itinéraire officiel, on a la surprise de voir que cette partie de la levada a été remise en service : nettoyée et réapprovisionnée en eau. Elle se termine par un grand bassin, pas loin de là où on a garé la voiture.

On finit tout de même la rando avant la tombée de la nuit, heureusement !

Pour visualiser le trajet de cette rando, suivre le lien :

https://fr.wikiloc.com/itineraires-randonnee/caldeira-levada-163058721

A noter que, lorsqu’on parvient au pied de notre logement, il tombe une averse tellement drue qu’elle nous oblige à rester à l’abri dans la voiture !...

07 03

La journée de Véro

Ce matin, le soleil est là, mais les genoux sont encore un peu fatigués. Je reste à la maison jusqu’à l’heure du petit goûter du matin que je prends à la pastelaria du coin.

Puis je fais une rando urbaine. Je me promène, un peu au hasard, dans les rues d’Horta, je rentre dans toutes les églises que je croise, je longe le port, la côte et les fortifications. Finalement, je fais 7 km sans problème. En fin d’après-midi, je retrouve JP au terminal des Ferries.

La journée de JP

La rando du jour se situe à l’extrémité ouest de l’île : le site de Capelinhos. C’est le lieu de la plus récente éruption sur l’île :1957.

La rando (par un sentier balisé) commence par une bonne grimpette sur les anciennes bouches volcaniques, en particulier celle de Cabeço Canto. A vol d’oiseau, les volcans de l’île sont alignés ouest/est, dont la Caldeira visitée avant-hier. Et le volcan le plus à l’ouest, en bord de mer, est Capelinhos, Les anciens volcans sont tous recouverts d’une végétation épaisse, type arbuste. Le Capelinhos lui, est désertique, lunaire.

Le sentier est plutôt raide, et offre peu de points de vue, tant on est entouré par les arbustes. Une surprise : une grotte ! cachée par la végétation … et des vaches ! C’est un ancien tunnel de lave, évidé lors de la fin de la phase éruptive. Il y a plus loin, un vaste trou profond, lui aussi vestige d’une colonne éruptive, évidée. Le sentier « officiel » se prolonge jusqu’à la Caldeira puis finit par traverser l’île, mais ce ne sera pas pour cette fois …

La redescente se fait par le petit village de Norte Pequeno. Dans ce village à l’apparence paisible, il y a de nombreuses habitations en ruines : celles délaissées par leurs habitants, après l’éruption de 1957.

Pour le retour au point de départ, la rando se poursuit par le bord de mer : c’est un sentier balisé, lui aussi. C’est un dédale zigzaguant dans une dense végétation d’arbustes et de roseaux ; on entend tout du long les rumeurs de la mer, mais on la voit rarement.

L’arrivée sur le point de départ se fait sous une averse et un vent violent : j’en casse mon parapluie !

Mais la vraie surprise du jour, c’est le centre d’interprétation. C’est une imposante construction souterraine qui propose des explications (films, photos, articles pédagogiques) sur l’éruption de 1957 qui eut pour conséquence géographique d’augmenter le territoire de l’île, et comme conséquence humaine de faire partir les populations ruinées. C’est ainsi qu’on apprend que beaucoup de ces gens ont été « évacués » vers l’Angola et le Mozambique, encore colonies portugaises à l’époque, d’autres ont préféré aller à New-York, suite à la visite de Kenedy sur les lieux de la catastrophe. Et sur la science des volcans, on a découvert, un peu plus tard près de l’île de Terceira (une autre île des Açores) que la naissance d’un volcan sous-marin est accompagnée d’émission de lave flottante !! Il s’agit d’un phénomène jusque-là inconnu : une partie de la lave (1200°) émise sous l’eau se gave de vapeur d’eau et remonte à la surface de l’océan où elle flotte, puis une fois refroidie, elle dégringole vers le fond.

L’expo montre aussi les dégâts occasionnés par l’éruption (qui a duré près d’un an !) : les cendres qui ont tout recouvert dans les environs.

Encore un petit tour vers le bord de la mer, la pluie s’étant arrêtée et un peu de soleil revenu. Une autre découverte au bord de mer : une rampe qui servait jadis à ramener les baleines chassées par les baleiniers.

Pour visualiser le trajet de cette rando, suivre le lien :

https://fr.wikiloc.com/itineraires-randonnee/capelinhos-norte-pequeno-163239702

Je retrouve Véro au Terminal des ferries.

On fait le plein d’essence avant de rendre la voiture. La dame de la station-service nous dit qu’elle ne prend pas les cartes bancaires étrangères ! Elle ne prend que du cash, ou les cartes portugaises… On range la voiture dans un parking prévu pour les locations et on laisse la clé dans un genre de boite aux lettres, sans plus de formalités. Puis on va aux renseignements pour savoir ce qu’il en est des ferries. On nous assure que tout va bien et que les ferries fonctionnent les prochains jours.

Alors, rassurés, on rentre à la maison par les petites rues d’Horta.

09 03

Debout très tôt (5h15) : on doit attraper le ferry de 7h30 pour Pico.

On arrive suffisamment tôt au terminal. Il y a déjà beaucoup de passagers qui attendent. A 7h30, tout le monde s’interroge car, si le bateau est bien à quai, rien n’indique qu’il est prêt à partir. Mais au bout d’un quart d’heure, l’équipage en sort et se met en place sur le quai pour accueillir les passagers et quelques voitures (quart d’heure d’informations syndicales ?). La traversée (30 mn) s’effectue sur une mer relativement calme, sauf à l’approche du port de Madalena où un courant lève de fortes vagues.

On se promène un peu dans une ville déserte, puis on s’installe dans une padaria pour se refaire un petit-déjeuner et surtout patienter jusqu’à 10h, l’heure officielle du départ du bus. Dans la padaria on retrouve quelques-uns des passagers : ça doit être une étape obligatoire car il y a pas mal de monde !

De retour au terminal de Madalena, on attend le bus N°2 de 10h… qui arrive à 10h15. On descend, après dix minutes, à Monte, petit village qui doit son nom au petit volcan juste à côté.

C’est là que commence la rando du jour. Mais il y a une petite contrainte : on doit être à 11h à l’entrée de la Grutta das Torres. Une bonne piste y monte, mais il nous faut bien 45 mn, en marchant d’un bon pas, pour y accéder. On parcourt une petite vallée où les parcelles de champ sont limitées par des murets en pierre de lave.

Dans l’une d’elle, une vache vient de vêler : le petit veau, tout mouillé, est affalé dans l’herbe et sa mère le lèche.

Quand on arrive à la grotte, la visite guidée a déjà commencé. Le gars de la réception nous explique que la visite se fait en portugais. Pour nous c’est bon, on va suivre. On raccroche donc les wagons : la douzaine de personne est en train de voir un film expliquant les secrets de la vie dans la grotte : bactéries, vers, champignons microscopiques, etc… On se munit d’un casque et d’une lampe torche et on descend dans les antres de la terre. Cette grotte est un tunnel de lave. La partie qu’on visite est de 200 mètres, alors que les tunnels explorés font plus de 5 km. On comprend un peu ce que la guide explique, car il y a pas mal de mots portugais qui sont proches du français. Et comme la guide est sympa, sur les endroits importants, elle nous explique en anglais. La visite dure plus d’une heure. A noter les belles stalactites de lave formées lors du retrait du tunnel de la lave incandescente.

Lors du retour vers le village de Monte, 1) on observe que le veau est à présent bien sur pattes, 2) on piquenique dans une carrière de pouzzolane, 3) on est obligés de traverser un pierrier envahi par les ronces et les arbustes, le chemin indiqué sur la carte étant obstrué… et en cadeau, on doit escalader un muret branlant ! Tout le monde n’est pas content…

On rejoint le sentier officiel des « Vinhas da Criaçao Velha ». Il traverse le domaine viticole de Pico. Ce domaine est très particulier : les vignes sont, pied par pied, enserré dans un sol de lave, et entourés par des murets en pierre de lave pour les protéger du vent. Et ce, que le terrain soit en pente ou en plaine. Le paysage est impressionnant : difficile d’imaginer comment ces murets ont été construits, avec des moellons aux bords coupants, et parfois provenant de la surface du sol que le paysan a dû casser à la masse… Et encore aujourd’hui, on se demande comment cette vigne est entretenue, et comment la récolte des grappes est faite. La mécanisation y est impossible !

On rejoint Madalena par un dédale de petits chemins étroits serpentant entre de hauts murets. Sur un de ces murets, on trouve un bocal dans lequel il y a un message. On est curieux, on ouvre le bocal, et bien que le message soit en portugais, on parvient à le lire (grâce au traducteur approximatif du mobile…) en voici le contenu : « La rareté de l'eau (ainsi que la rareté du sol) était l'une des principales raisons pour lesquelles l'île de Pico n'était pas une île de choix pour les premiers colons. L'eau devait souvent être collectée dans des grottes ou des bassins de marée et ramenée à la maison. Vous avez des bouteilles à votre disposition et vous devriez essayer d'emporter le plus d'eau possible à l'autre bout du chemin. »

On termine la randonnée dans la padaria du matin dans l’attente du ferry de 18h.

Bonnes conditions pour la traversée, et on retrouve pas mal de gens qui avaient fait la traversée du matin.

Pour visualiser le trajet de cette rando, suivre le lien :

https://fr.wikiloc.com/itineraires-randonnee/monte-madalena-163388646

Le soir, après le coucher du soleil, nous faisons une petite promenade sur le ponton de la marina. Il est couvert de nombreuses fresques peintes par les équipages des voiliers qui font une pause aux Açores. Ces navigateurs qui la plupart ont vogué aux Caraïbes croisent ces îles lors de leur retour vers l’Europe, car les vents et les courants les portent plus favorablement grâce au fameux anticyclone des Açores. Alors ce ponton leur sert de « livre d’or » !

11 03

Six heures du matin : grosse pluie, bourrasques. Le vent soufflant dans les drisses des voiliers émet des sifflements sinistres et la pluie frappe sur les vitres du logement. On consulte le site internet de la compagnie de ferries Atlanticoline : lorsqu’on cherche à réserver un aller pour Velas, un message en rouge apparaît : aucun départ prévu ! On regarde la météo du jour : vigilance jaune. Petit dej dans l’incertitude. Par la fenêtre, alors que les voiliers de la marina balancent sous le vent, on aperçoit le ferry de 7h30 sortir du port (avec du retard) pour Pico. On tasse les valises, on bourre les sacs à dos, et on s’emballe avec les vêtements anti pluie. Lorsqu’on va au terminal, la pluie cesse, mais pas le vent. Il fait 17°.

Peu de gens dans la salle d’attente. Au guichet, l’employée nous informe que la traversée pour Vélas est maintenue ! Ouf ! On confie nos valises et on s’installe à la cafétéria. Les gens arrivent petit à petit.

Le bateau qui a accompli sa première rotation pour Pico revient accoster : une ambulance se met à cul et réceptionne une personne mal en point avec un genou gros comme ça…

On s’installe dans le pont couvert. Le ferry part presque à l’heure. Les vagues nous secouent un peu, mais ça reste supportable. Par contre sur le pont supérieur, il faut bien s’accrocher. Arrêt à Pico. La traversée vers Velas se fait dans le brouillard et les grosses vagues.

Pour récupérer la voiture de location, c’est tout un problème : le lecteur de carte bancaire est en panne et le gars de la réception à beau le démonter et le remonter, rien à faire. Vous payerez quand vous rendrez la voiture…

Le petit bourg de Velas est blotti au creux d’une crique encerclée par des falaises de plus de 200 m. Et sortir de là est une épreuve pour la Citroën C3 qui ne peut monter certains passages de la pente qu’en première. Nous logeons à Urzelina, un village où la falaise s’est un peu effacée et a laissé la place à une pente plus douce vers la mer. Avant d’emménager, on prend un repas dans un petit restau familial : on peut se servir à volonté pour 8,50 €/p !

Le logement est bien agréable et bien aménagé. On retourne à Velas pour s’y promener un peu bien que de gros nuages gris sombre semblent chargés de pluie. Promenade au bord de mer où les grosses vagues s’engouffrent dans une grande arche de basalte, puis dans les rues presque désertes et le square où trône un kiosque peint en rouge pétard : c’est presque un intrus dans le paysage, tant l’espace environnant est dominé par ces falaises recouvertes de végétation luxuriante.

On fait des courses pour survivre pendant les quatre prochains jours. Ici les prix flambent car les magasins sont ravitaillés par bateaux. On ne trouve que du poisson surgelé ! Pendant qu’on fait nos emplettes, une panne d’électricité survient et tout le magasin reste dans le noir. Les gens semblent habitués car ils sortent leur mobile pour éclairer les rayons. Heureusement ça ne dure pas ! Il pleut dru lorsqu'on en sort.

Retour à Urzelina où l’on fait une balade apéritive au coucher du soleil (il est revenu !) voir les anciens moulins en bord de mer, une aire de piquenique avec des barbecues géants, et une église en ruine – l’île a été victime d’un séisme il y a 60 ans.

13 03

Le soleil est de la partie, 17°. Arrivés sur les hauteurs du plateau, on voit le Mont Pico (2351 m, la plus haute montagne du Portugal), bien dégagé de l’autre côté du bras de mer. Cependant l’air est chargé d’humidité et fait comme une brume.

La rando du jour consiste à faire une boucle depuis Norte Pequeno, descendre aux fajas du bord de mer et remonter.

Un peu le même scénario qu’hier. La partie pentue est moins boueuse, mais tout aussi casse-gueule dans les parties empierrées. En plein milieu de la pente, on rencontre des ouvriers en train de trimbaler dans la pente de grosses poutres à l’aide de corde : ils construisent une nouvelle ligne électrique pour alimenter une nouvelle pompe destinée à envoyer de l’eau d’une source à la ville qui est de l’autre côté de la montagne !

On met une bonne heure pour descendre les 500 m de dénivelé, sans trop se tordre les pieds (ni les genoux…).

Les hameaux de la faja sont plus nombreux : il y a même des maisons habitées et une nouvelle en construction. Depuis Norte Pequeno, une piste a été ouverte : elle zigzague à travers le flanc de la falaise : c’est notre chemin de retour, une bavante. On piquenique en plein vent après avoir remonté la falaise.

Pour visualiser le trajet de cette rando, suivre le lien :

https://fr.wikiloc.com/itineraires-randonnee/norte-pequeno-faja-da-penedia-163737928

On consacre l’après-midi à une rando voiture, direction le village de Topo, à l’extrémité est de l’île. On s’arrête à une fromagerie, mais on est déçus car on n’y vend pas de fromage. Du reste, on s’est baladé dans les installations et on n’a vu personne ! Mais leurs dimensions sont importantes, et ce n’est pas étonnant car tout le plateau de l’île est un vaste pâturage, et tôt le matin on voit les éleveurs récupérer le lait et le ramener aux coopératives.

Topo est un bout du monde, dans une ambiance paisible. Au petit magasin du village où on fait quelques emplettes (dont du fromage provenant de la fromagerie…), un gars nous demande comment on trouve Sao Jorge. On lui dit que c’est un bel endroit ; il nous répond « ma fille qui vit à Los Angeles me demande toujours comment ça va, et je lui réponds qu’ici c’est le paradis ! »

Sur la route du retour (qui ne quitte pas les hauteurs du plateau), on fait un crochet pour descendre au village côtier de Sao Joao, une importante faja de la côte sud. On ne sait pas de quoi les habitants de ce village à l’écart de tout, peuvent vivre, mais derrière chaque maison il y a un potager : vignes, patates, choux, fèves, bananiers, etc…

Traduction du poème :

Je serai dans la fontaine / toute ma vie / Et personne ne pourra dire : / "Je ne boirai pas cette eau"

José Eliseu

15 03

Temps maussade, ciel gris sombre, 18°, du vent ; il a plu une bonne partie de la nuit

On doit prendre l’avion pour Terceira à 16h25, et comme on doit rendre la voiture à l’aéroport à 15h, on a encore une bonne matinée à se promener à Sao Jorge.

Les valises sont ficelées à 9h, et nous voilà sur la route vers le cap Ouest et son farol dos Rosais. Les derniers kilomètres se font toujours sur le plateau sur une piste défoncée. Le coin est battu par les vents. Les installations du phare sont monumentales, tout en béton, et complètement laissées à l’abandon. Elles sont tellement délabrées que des grillages en empêchent l’accès. Ça donne l’impression d’un bunker géant envahi par la végétation.

Ce cap est la fin (ou le début…) du chemin de randonnée qui traverse l’île par la crête : 101 km, dont 99% dans le brouillard…

Puis on revient sur Velas pour voir de plus près la mer qui est encore agitée : Ponta da Queimada, Porto da Ribera do Nabo. Vers 11h30 on voit le ferry pour Horta sortir du port de Velas : heureusement qu’on n’est pas dedans !

A midi, on revient au restau familial Urzelina, qui décidément est une bonne adresse !

On fait le plein et on rend la voiture à l’aéroport sans plus de formalités.

On profite du temps d’attente dans cet aéroport minuscule pour débuter la rédaction du blog.

Un peu de soleil réapparaît juste à point pour le vol.

Vol tranquille qui nous permet de survoler Velas.

Hélas … atterrir à Terceira n’est pas de tout repos. A l’approche des pistes, un vent de travers fait vaciller le petit avion, qui prend l’allure d’un pochetron sortant du bistro. On touche le sol sur le train d’atterrissage gauche, roulant ainsi sur plus de cent mètres ; un coup de vent rabat l’avion et le train droit tape à plusieurs reprise, puis freinage brutal et un peu en zigzag. Les passagers lâchent leur stress par des applaudissements.

Prise en main de la voiture : aujourd’hui, c’est une Twingo qui nous donne des soucis pour ouvrir le coffre. C’est petit et ça fait du bruit en roulant ; je croirais conduire ma tondeuse…

Notre logement est à l’autre bout de l’île. La première impression de cette nouvelle étape : moins de relief, beaucoup de circulation, de nombreuses habitations le long des routes.

Pour accéder à notre logement qui est dans la banlieue d’Angra do Heroismo, il faut descendre une étroite rue pavée très en pente qui mène à la mer. Le proprio nous attend, il nous fait la visite guidée. Il faut dire que c’est tout de même ancien : les meubles, la cuisine, l’électricité, etc ont plus que 50 ans… Mais c’est vaste, prolongé par une belle terrasse avec une vue sur la mer et deux petites îles Ilheus das cabras. Courses à la nuit tombante.

17 03

La journée commence par un temps maussade : petite pluie fine, 17°, un peu de vent.

On part tout de même pour faire une petite rando nommée « Passagem dos bestas », : le passage des bêtes ! nom étonnant pour désigner un ancien chemin emprunté autrefois par les paysans et leurs charrettes tirées par des bœufs.

Il pleut toujours lorsqu’on démarre la rando mais ça ne dure pas longtemps. Heureusement car dans les montées, on retrouve les racines des arbres en travers du chemin et les passages boueux. Il s’agit de rejoindre la crête d’un ancien volcan et d’en admirer la vaste caldeira. Lors de la descente, on suit les traces laissées par les charrettes gravées dans la roche.

Pour visualiser le trajet de cette rando, suivre le lien :

https://fr.wikiloc.com/itineraires-randonnee/passagem-das-bestas-164179479

A la fin de la rando, on retourne du côté de l’aéroport où on a réservé le logement de lundi soir : on est soucieux car nous n’avons toujours pas de réponse à nos questions concernant le code d’accès : l’application booking est en dérangement ! Heureusement, lorsqu’on arrive au logement, les proprios sont en train d’effectuer le ménage, et on peut enfin échanger directement : ils sont charmants et nous font faire le tour de l’appart dont ils sont très fiers, tant c’est clair, propre et bien tenu.

Pour le piquenique, alors que le soleil est réapparu, on s’installe dans un magnifique parc de détente sur le volcan/presqu’île Monte Brasil qui protège le port d’Angra.

Puis on visite la ville d'Angra do Heroismo (déserte ce dimanche) : l’ancien quartier aux petites rues en damier possède de belles habitations aux couleurs pastel. Mêmes couleurs pour les églises. La pastelaria central propose de bonnes pâtisseries qui font notre goûter.

On passe le reste de l’après-midi dans une mini rando-voiture. La campagne et ses collines sont découpées au carré par des murets, formant de vastes damiers aux cases vertes. Il y a aussi de nombreuses habitations délaissées…

Quant aux villages, on découvre qu’ils possèdent presque tous des Impérios aux couleurs vives : ce sont des genres de temples qui répondent à des croyances locales permettant aux habitants de conjurer, espèrent-ils, les malheurs inhérents aux tremblements de terre, aux éruptions volcaniques et autres famines qu’ont connus ces îles.

19 03

On est debout à 3h30 !! On prend le temps pour le petit dej et finaliser les valises. Lorsqu’on sort, il fait nuit noire, mais ni pluie ni vent. On met les gilets jaunes et on remonte la route vers l’aéroport, une seule voiture passe durant le trajet d’1 km. On est devant les check-in à 5h10, mais personne derrière les comptoirs… Les deux vols (Terceira – Ponta Delgada - Porto) se passent bien. On récupère la voiture au parking P7, et direction notre logement à Porto où on a prévu de rester quatre nuits. Ce logement est une vraie surprise : il se situe dans un immeuble bourgeois d’un quartier qui fut plus prospère à la fin du 19ème siècle. La maison est sur trois étages, quand on y entre, on se croit revenu au siècle passé : le mobilier en bois d’ébène, d’énormes lustres, la déco de fleurs (en plastique…) dans de grands vases, les pesants rideaux qui empêchent la lumière d’entrer… Il y a trois studios, mais heureusement le nôtre, bien que sous les toits, est de facture plus moderne et bien plus clair. Et on est, ce soir, les seuls occupants de cet immeuble !

On part visiter la ville sans trop avoir consulté le guide ; notre première impression est que la ville est pentue, et qu’il faut avoir de bons mollets, la seconde est que l’ambiance des quartiers changent d’une rue à l’autre, maisons squattées ici, la rue d’après très touristique, plus loin des petits commerces où les grands-mères font leurs courses, et le tout entrecoupé de places encadrées de banques et d’administrations, sans oublier les nombreuses églises aux dorures monstrueuses. Et ce qui relie tous ces quartiers, ce sont les omniprésents carrelages, images indispensables pour marquer l’identité du lieu : les façades d’églises, le hall de la gare centrale, les maisons bourgeoises ou pas.

Il y a pas mal de monde dans les rues, et surtout beaucoup de touristes !

On fait une exploration du métro local : une fois devant l’appareil à vendre des tickets, on reste perplexe devant la démarche complexe pour effectuer un voyage. Une dame qui passait par là, s’arrête et se propose de nous aider et elle parle un français très correct. Il nous faut bien 10 minutes pour comprendre : déjà, il faut chacun une acheter une carte rechargeable pour pouvoir acheter un trajet, ensuite il faut calculer quel trajet on veut effectuer car la ville et sa banlieue sont divisées en zones et les tarifs y sont différents… Et attention, il faut valider son trajet sur une borne. La dame est patiente et c’est bien agréable de tomber sur des gens pareils.

Sur le chemin du retour au logement, on fait quelques courses pour tenir les prochains jours : ici, les prix sont beaucoup plus bas que sur les îles : les légumes sont à moitié prix !

21 03

C’est la journée où on se spécialise dans les transports en commun de la ville de Porto (et environs) ! On a pour ambition d’utiliser le train, le bus et le métro, pour aller de chez nous, Porto-centre (zone1), à Madalena/Afurada (zone 2), puis pendre le bus d’Afurada à Boa vista (zone 1) et enfin le métro de Boa Vista à Matosinhos (zone 3). Question pour le CAP Transport qu’on passe aujourd’hui : sachant que l’on peut prendre autant de fois que l’on veut les transports publics dans l’heure qui suit la validation du ticket (virtuel), et sachant que la machine à vendre les tickets virtuels ne peut pas vendre lors d’une transaction, de tickets (virtuels) de zones différentes, et qu’il faut à chaque ticket/personne sortir sa carte bancaire, et sachant que les tickets de trains sont moins chers pour un même trajet sur le réseau train que ceux de la carte Andante (obligatoire pour le métro), combien de temps perdons-nous dans l’achat de tickets ? Réponse : plus de 45 minutes…

Rien à dire sur le train de banlieue, sauf que pour faire les six kilomètres, il met 25 minutes alors qu’il était annoncé 10…

Pour aller de Madalena à Afurada, on fait une petite rando de bord de mer d’une petite dizaine de kilomètres, histoire de se mettre en appétit pour un repas de poisson au « village de pêcheurs ».

Le bord de mer est une succession de plages de sable entrecoupée de petits promontoires de granite sur lesquels s’écrasent les grosses vagues de l’Atlantique. La municipalité de Vila Nova de Gaia pour réaliser un sentier côtier a installé des planches sur pilotis, mais par endroits, elles ont été emportées par les vagues ou enfouies par le sable. Des réparations sont en cours. Mais c’est sans compter sur la vanité des œuvres de l’Homme face à la Nature (cf Un barrage contre le Pacifique, M. Duras) … Une partie du sentier littoral est agrémentée d’explications sur la géologie des lieux, fortement marqués par le massif granitique à travers lequel le Douro a creusé son lit.

Afurada est un quartier qui n’a pas (encore) été détruit par les constructeurs de marinas et d’immeubles cubiques de grand standing qui envahissent l’embouchure du fleuve.

Notre rando se termine vers 12h30, les pieds sous la table du restaurant. On nous propose un beau turbot qui « nage » dans les cubes de glace : vous voyez, on va le faire rôtir pour vous sur ce barbecue !

Pour visualiser le trajet de cette rando, suivre le lien :

https://fr.wikiloc.com/itineraires-randonnee/madalena-afurada-de-baixo-164581378

Pour attraper le bus 902 qui passe à Afurada afin de prendre le dernier pont traversant le Douro, le logiciel d’itinéraire GGmaps nous fait descendre une bretelle d’autoroute sur 500 m ! On serre les fesses… Quelle idée de placer un arrêt d’autobus sur une bretelle d’autoroute !

L’après-midi est marquée par une forte chaleur que j’attribue au soleil, mais que Véro attribue à la bouteille de Vinho Verde servie ce midi.

Matosinhos est le port industriel de Porto, mais, au-delà des installations portuaires, on longe de belles plages, elles aussi marquées par la présence du granite. Cette ville possède un mercado, réputé pour la vente du poisson. Il y a là des restaurants qui proposent de prendre le poisson que vous venez d’acheter et vous le prépare pour le consommer sur place.

Après une promenade sur l’immense plage, et un goûter dans une pastelaria, on rentre à la maison en métro (zone 1). On a le résultat de notre examen de CAP Transport : passable, peut mieux faire.

23 03

On quitte Porto pour Amarante vers 9h ; Il fait déjà chaud et le ciel est encombré par un film de nuées chargées de poussières venant du Sahara, voilant le soleil.

Le petit centre historique médiéval d’Amarante propose une église/palais/monastère, une belle place, un vieux pont. C’est jour de marché, mais les éventuels clients font triste mine : les étals sont remplis d’articles peu attirants. Les seuls qu’on aurait envie d’acheter sont les nombreux plans de légumes prêts à planter. On n’oublie pas notre petit goûter de 11h en grignotant les pâtisseries suivantes : papos d’anjo, foguetes, lérias.

Vila Real est une grande ville, mais le centre historique assez dispersé n’offre que des églises à voir. Seul un cimetière éveille notre curiosité : les tombes sont entourées de barrières en fer forgé ! L’idée d’une telle coutume est-elle de ne laisser aucune chance à l’intéressé de s’échapper le jour de la résurrection…

On piquenique à côté d’un lavoir, au départ d’un genre de route des vins, appellation porto.

Cette route tortillonne dans les collines que le fleuve Douro et ses affluents ont creusé dans un vaste plateau de granite et de schistes. Toutes les collines ont été transformées en terrasses pour la culture de la vigne. Quelques villages sont accrochés dans les pentes. Sur la route, il y a de nombreux miradouro (points de vue aménagés) avec des notes expliquant le paysage, lequel n’a rien à envier aux rizières du Yunnan ou celles des Philippines… La descente de la route nous mène au village de Pinhao, au bord du Douro. Ce village était autrefois le point de départ des barriques pour la ville de Porto. Aujourd’hui, c’est un petit point d’attache pour les navigateurs en eau douce et quelques bateaux-mouches. Il y aussi une gare (toujours en activité) dont les façades sont couvertes de carrelages évoquant la fortune de ce terroir.

On traverse le Douro à Pinhao, et l’autre rive offre pareillement de beaux points de vue.

Puis on trace vers Bragance où on arrive à la nuit tombante. Notre hébergement est dans un genre d’auberge : une chambre équipée de sanitaires, et accès à une cuisine commune. On découvre que l’établissement comprend une salle de restaurant, mais ce n’était pas indiqué dans l’annonce lorsqu’on a réservé.