Carnet de Jean-Paul C à Taïwan

à la dernière page de ce carnet de voyage, il y a un petit guide pratique et des liens destinés aux futurs voyageurs vers Taïwan.

28/01

Hier.

Tout est gris autour du terminal T1 de Roissy : le ciel, les pistes, les installations aéroportuaires… À l’intérieur, les boutiques de luxe brillent de mille feux, étalant leurs articles hors de prix. Contrôle automatique des passeports dans des sas : des caméras à reconnaissance faciale comparent votre bouille avec celle de votre passeport.

Notre destination : Taïpei, capitale de Taïwan. Pourquoi Taïwan ? Alors que l’épidémie de coronavirus fait la Une de l’actualité ? Il faut dire que ce voyage a été prévu depuis près de six mois, et qu’au vu des dernières informations, cette île au large de la Chine semble relativement protégée. So, pourquoi Taïwan ? Nous avions hébergé il y a une dizaine d’années A., une jeune étudiante taïwanaise venue accomplir en France une année d’études afin d’apprendre le français. Et alors, elle n’avait pas cessé de vanter son pays, sa culture traditionnelle, ses sites naturels et sa gastronomie. Et comme nous n’y avons jamais été, autant y aller, et voir en quoi ce pays ressemble à la Chine continentale et en quoi il en diffère.

À notre présentation au comptoir de la compagnie Eva air, on me fait observer que mon passeport est limite valable, car il expire dans six mois et deux jours, et que si l’avion a des soucis pour arriver à Taïpei, je ne pourrai pas entrer dans le pays… vu qu’il faut avoir un passeport avec une validité minimum de six mois exactement. Autour de nous, dans la salle d’embarquement, beaucoup de personnes ont des masques de protection. Nous, on en a quelque part dans les valises, mais ils doivent être déjà dans la soute !

Le Boeing777 part à l’heure (11h30). Il n’est pas plein. On est à l’aise à nos places et bientôt un repas correct nous est servi. Les hôtesses ont aussi distribué des claquettes. Survol des Alpes autrichiennes enneigées. On somnole… Il fait nuit au-dessus de l’Iran.

Aujourd’hui

Arrivée sur Taïwan au petit matin. Ciel couvert, 14°. À l’aéroport, contrôle rapide des passeports. Personne ne tique sur la date d’expiration… Des grandes affiches proclament qu’il est strictement interdit d’importer de la viande de porc sous toutes ses formes. À la sortie, on est surveillé par une caméra thermique. On se procure des dollars taïwanais, une carte sim, et enfin une Easycard qui permet, une fois alimentée en $$, de régler par contact les transports locaux et de petites dépenses dans certains magasins. La monnaie du pays est le Nouveau dollar taiwanais (TWD). On a 33 TWD pour un euro.

L’aéroport est relié à la capitale (40 km) par un métro rapide (MRT A). La ligne traverse des montagnes couvertes d’une jungle épaisse, puis débouche sur une vaste plaine très urbanisée.

La Main Station concentre tous les moyens de transport : métro, trains, TGV, bus locaux et province, le tout sur plusieurs niveaux. On pose nos bagages dans une consigne automatique. Et on va réserver nos places dans un train pour le 07/02. Les choses se font aisément, en anglais chaotique.

La plupart des gens portent des masques de protection. Du coup, on cède à cette mode : on en achète dans une petite boutique où ils sont vendus par boite de 50 ! Puis on va se promener dans le quartier sud de la gare. Il y a peu de monde dans les rues : c’est le nouvel an et la plupart des gens sont dans leur famille. Peu de voitures dans les grandes avenues, peu de promeneurs dans les parcs, à peine un peu d’animation dans les ruelles commerçantes.

Alors qu’on chalande devant une pharmacie, des femmes nous interpellent « attention, vous ne portez pas vos masques comme il faut : la couleur verte doit être à l’extérieur et le bord dur doit se placer sur le nez » ! Et tout le monde de rigoler. On aurait dû décrypter le mode d’emploi écrit en chinois !

Une laverie automatique nous attire : comment ça marche ? On essaye de déchiffrer le mode d’emploi des différentes machines. Un gars, qui attend que son linge sèche, nous l’explique patiemment (en anglais).

On déjeune d’une soupe aux nouilles et wontons (raviolis) dans une petite échoppe. Puis on retourne à la gare récupérer nos valises. Il s’agit maintenant de rallier notre logement, un airbnb dans le quartier au nord de la gare. Le descriptif de l’itinéraire tient du jeu de piste : un mail avec une série de photos surchargées de flèches et de quelques commentaires. On ne manque pas de s’égarer et comme on tourne un peu en rond, avec nos portables à la main, des gens viennent nous voir pour nous dépanner, et on finit par trouver notre logement ! C’est un petit studio propre et bien conçu avec pleins de petites attentions. Idéal pour le séjour d’une dizaine de jours qu’on a prévu pour Taipei et sa région. Dommage que pour récupérer les clés, ce soit aussi impersonnel : une boite dont le code de verrouillage est communiqué par internet…

Après une pause au studio, on fait un petit tour dans ce quartier populaire. Le marché de nuit de Ningxia est tout proche. Les petits stands de bouffe se serrent les uns contre les autres sur deux cents mètres, proposant chacun sa spécialité ; les charbons sous les grills sont allumés, les marmites bouillonnent, et des clients sont déjà assis à de petites tables pour consommer des mets autant bizarres que parfumés, alors qu’il est à peine 16h. Tous les prix sont affichés. On fait des courses dans un supermarché pour assurer les prochains petits dej. On constate que les prix des fruits sont exorbitants (les pommes sont vendues à l’unité au prix de un euro…). Il fait déjà nuit lorsqu’on sort du magasin (17h30). On dépose les courses au studio et on retourne au marché de nuit, bien qu’on commence à ressentir la fatigue.

À présent, c’est la bousculade dans l’étroite allée qui sépare les deux rangées de stands. Parfois des queues importantes se sont formées devant des stands : certains arborent un label décerné par « Michelin », alors, ça doit être fameux. On se décide pour des dumplings (bouchées cuites à la vapeur). Puis, on rentre au studio, repus mais fourbus. Dans la grande rue de notre hébergement, des notes stridentes de la « lettre à Élise » nous font sursauter : trois énormes camions poubelles s’alignent le long du trottoir et les gens du quartier viennent y balancer leurs sacs… Beethoven a eu raison de devenir sourd !

On se réveille vers 7h30. Au petit dej, on entend au loin de soudaines pétarades. Une fois dans la rue, on comprend que ces pétarades sont déclenchées par les commerçants, qui, avant de rouvrir leur boutique au début de la nouvelle année, en chassent les éventuels démons et autres esprits maléfiques. Un peu plus loin, on constate que c’est pareil pour la reprise du travail dans les entreprises, aussi bien dans les chantiers que dans les bureaux, cérémonie à laquelle le personnel assiste respectueusement. On prend le métro ligne G comme verte à Zhongshan, puis on change à Fuxing pour la ligne B comme brune, vers le sud. Les installations du métro et des stations sont gigantesques, aux équipements du plus récent modernisme. Chaque station est équipée de toilettes ultra propres, avec une pièce dédiée aux femmes qui souhaitent allaiter (ce qui veut dire que ce n’est pas possible d’allaiter son mioche en public). Il y a des distributeurs payants de mouchoirs, de masques et de serviettes hygiéniques. Dans les endroits touristiques, il y a un endroit où on peut mettre à jour son calepin « souvenirs » à l’aide du tampon dédié au site visité. Et si on se perd dans les correspondances ou dans la rue, il y a toujours des personnes serviables pour vous aider à retrouver le bon chemin, et avec le sourire !

Au terminus de la ligne Brown line (Taipei zoo), il y a le départ de la Maokong gondola, un télécabine de 4 km qui évolue au-dessus des collines, des épaisses forêts et de quelques temples. Maokong est un lieu à l’écart de l’agitation de la grande ville (que l’on aperçoit tout de même au loin), et comme sur un vaste balcon des salons de café ou de thé sont alignés le long d’une petite route dans l’attente des familles assoiffées.

C’est par cette route que commence notre randonnée. Il fait un beau soleil, l’air reste un peu frais (14°). Puis au-delà d’un large escalier montant, un beau chemin traverse la jungle/forêt aux nombreuses fougères et bambous. On arrive assez rapidement à d’autres escaliers bien moins entretenus, descendants, ce qui met nos genoux à l’épreuve.

On découvre au dernier instant le site de YingHe : un temple délabré inséré dans une grotte et une cascade qui lui dégringole presque dessus. Charme absolu !

Puis on reprend des sentiers, toujours dans ces collines recouvertes de jungle, afin de faire une boucle. Mais les sentiers deviennent de plus en plus étroits, aux pierres glissantes et au fort dénivelé. On se retrouve à devoir longer la ligne de crête de ces collines. Et pour rejoindre la route, la dernière section est épouvantable : une pente très raide, un support glaiseux donc glissant, les cordes attachées aux arbres et censées servir de rampes sont moisies, des lianes et des racines pour faire des crocs en jambe !! On met une heure pour faire à peine 700 m !

On parvient à la route dont on bénit la présence.

On se prend une heure de pause au salon de thé Yao Yue ( = sur l’invitation de la lune), salon ouvert 24h/j. Le principe du salon est simple : on achète un sachet de thé (40gr), on vous confie un plateau contenant tous les ustensiles nécessaires pour déguster un thé, avec selon votre envie, un accompagnement de quelques plats ou desserts. Vous vous installez alors à une table en terrasse ou en salle. Vous allez remplir votre bouilloire à une fontaine d’eau bouillante et vous suivez consciencieusement le mode d’emploi en 2 pages et14 étapes (dont le « reniflement », étape 12, afin de saisir la finesse de l’arôme du thé)…

La route du retour s’effectue en pleine nuit. On s’inquiète car on n’a pas pris soin de noter l’heure du départ de la dernière cabine. Au guichet, on respire : la dernière cabine est à 21h ! On prend un peu de temps pour faire des emplettes à la supérette du télécabine : des barquettes à réchauffer au microonde. On ne sera pas rentrés au studio avant 20h…

Pour visualiser cette rando, suivre le lien :

https://fr.wikiloc.com/itineraires-randonnee/maokong-yinghe-yao-yue-46063197

01/02

Debout tôt pour attraper le bus 1717 à 8h derrière la Main Station. Il doit nous amener sur le versant est du volcan qui occupe le nord de l’île de Taïwan. Il fait beau, quelques nuages cependant. 14°. Le samedi à cette heure matinale, il n’y a pas grand monde dans les rues. Les petites gargotes attendent le client pour le petit dej : soupes, nouilles ou bouchées à la vapeur… Le petit bus rouge 1717 est plutôt vieillot et contraste avec la plupart de ses congénères qui sont flambant neufs. On va mettre 1h15 pour faire 34 km ! Il faut dire qu’à peine quitté Taipei, on est dans la montagne. On traverse le parc naturel de Yangmingshan. Ce parc couvre la partie volcanique de l’île. Par-ci, par-là, on aperçoit des fumerolles s’élever des vallées.

On descend à l’arrêt Qiangxin, en pleine campagne : c’est de là que part le chemin qui mène aux bains naturels de Bayan. Cet agréable chemin longe la rivière qui dévale du volcan. Les eaux sont tellement chargées de minéraux que les rochers et les rives sont teints en ocres.

On grimpe le long d’un petit affluent, et après avoir franchi une barrière où il est bien écrit qu’il ne faut pas la franchir, on parvient sur le site des bains chauds. Il y a déjà une douzaine de personnes qui trempent jusqu’à la tête dans des bassins. Ces bassins ont été aménagés grossièrement dans le lit de la rivière en poussant quelques rochers. À quelques pas de ces bassins, une source d’eau très chaude (on n’y laisse pas le doigt une seconde !) les alimente en se mélangeant à l’eau fraîche du torrent.

On se trouve un coin entre deux rochers pour se changer et on va se baigner. Les gens, une fois la surprise passée, nous sourient, nous font de la place et certains nouent la conversation. Un gars nous demande si on a des endroits comme ça en France, je lui réponds que non, car toutes les sources sont privées, captées et il faut payer pour pouvoir prendre des bains. Il me dit qu’ici c’est aussi privé, et que c’est interdit d’y venir, et que parfois la police vient… Mais je n’y crois pas trop : une vieille mamie semble être une habituée des lieux. On fait trempette une bonne demi-heure. Sur le chemin du retour, on croise pas mal de gens, famille avec enfants, jeunes, etc..

Pour visualiser cette rando, suivre le lien :

https://fr.wikiloc.com/itineraires-randonnee/les-bains-naturels-de-bayan-46125657

Parvenus à la route, on doit attendre le bus 1717 qui va sur Jinshan. Un jeune attend à l’arrête de bus. Je lui demande quand va passer le prochain bus. Il me montre une application sur son portable qui lui indique que le prochain bus va arriver dans cinq minutes. Je suis bluffé et aussitôt je télécharge l’app Taïwan-bus ! Correspondance à Jinshan où notre nouveau bus nous amène en direction de Keelung, à Yehliu. En attendant le bus, on achète des dimsum (bouchées à la vapeur), dont on peut apprécier la fraîcheur : elles sont fabriquées et cuites devant nous ! Et ils sont tellement chaud qu’on doit attendre d’être à Yehliu pour les déguster … Yehliu est un petit port de pêche qui abrite une flottille de bateaux plutôt vétustes.

Le site de Yehliu nous surprend à deux titres : c’est une réserve géologique, et il y a beaucoup de monde que ça intéresse. Bien sûr, la plupart des gens sont venus pour faire des selfies, et prendre un peu d’air marin. Mais c’est pour la bonne cause : les formations gréseuses sont tellement originales qu’elles stimulent l’imagination, et chacun ici va trouver une ressemblance à quelqu’un ou à quelque chose. À l’accueil on nous propose un guide bénévole ! Il va nous accompagner une bonne heure sur le site. Et nous, on y restera une heure de plus !

Pour visualiser cette rando, suivre le lien :

https://fr.wikiloc.com/itineraires-marcher/yeliu-geopark-46126106

On rentre par un bus direct Taipei.

À la « maison », on a la surprise de voir que la personne qui s’occupe de la réservation à répondu positivement à notre demande de rab de couverture : c’est à cause de la vague de froid qui tombe sur Taïwan ! Dehors, tout le monde est habillé comme pour aller au ski ! Il faut dire que c’est le service météo national qui indique sur son application comment il faut s’habiller !

Ce matin la météo annonce un temps couvert, et la température doit se réchauffer. En sortant de notre logement, on est surpris par le monde qu’il y a dans la rue : 50 m de queue devant une pharmacie pour avoir sa ration de masques. Et la télé est là ! Il a été annoncé qu’étant donné la difficulté d’en produire beaucoup et vite, les gens seraient rationnés à trois masques par personne.

On se rend à la Main Station, pour prend un train pour Ruifang. On est un peu sur les dents car on est limite à l’heure pour le train 4022 de 8h37. On parvient à déchiffrer les panneaux, deuxième sous-sol, plateforme 4. On saute dans le train et on s’assoit. Soudain, un doute s’installe : est-on dans le bon train ? Je dérange mon voisin qui bien sûr tripote son mobile et a des bouchons d’oreille, et lui demande si c’est bien le train pour Ruifang. Il me regarde avec des yeux ronds (je ne vois pas le reste de son visage vu le masque, mais je devine qu’il ne comprend pas ma question) alors je lui montre la ville de Ruifang sur mon mobile et je pointe du doigt le plancher du wagon. Tout s’éclaire et il me rassure, si, si, c’est le bon train (langage des signes). À Ruifang on doit changer pour prendre un train à voies étroites qui va en direction de Pingxi. C’est une ancienne ligne du temps de l’exploitation des mines de charbon. Alors qu’on vient de monter dans le train, deux jeunes filles s’installent sur des sièges libres devant nous, déballent du matériel photo et l’une se met à photographier mille fois l’autre laquelle prend des poses de fille blasée pendant tout le trajet…

La gare de Sandiaoling, toute sombre et en béton, est une ancienne halte des trains ramenant le charbon depuis les mines de la vallée. On démarre la randonnée en traversant un petit hameau aux vieilles maisons et où tout semble abandonné. Puis une raide montée en escalier à travers une forêt de bambous, de fougères arborescentes et d’arbres dont les troncs sont envahis de mousses et de petites plantes parasites. On admire les cascades d’Hepu, de Motian et de Pipa Dong, après être passés par des échelles, des marches taillées dans la falaise et des sentiers en corniche !

Arrivés à Fuxing temple, où on pensait s’arrêter pour piqueniquer, on est interpellés par un groupe de randonneurs installés sous un kiosque pour casser la croute : ils nous proposent de prendre le thé avec eux ! Quelle aubaine ! et en plus ils nous couvrent de bonbons et de tranches de pommes salées ! Eux vont vers le nord-est et nous on poursuit vers le sud-ouest.

On piquenique à la terrasse d’une maison qui semble abandonnée. À partir de là, l’itinéraire devient une route où on ne voit passer aucun véhicule jusqu’à ce qu’elle débouche sur une route plus passante. On traverse de rares hameaux, sur des lambeaux de terre gagnés sur la forêt.

Les chutes d’eau de Shifen sont imposantes, mais l’endroit, accessible en voiture, est transformé en parc d’attraction avec stand de bouffe, magasins de souvenirs, etc.

Pour visualiser cette rando, suivre le lien :

https://fr.wikiloc.com/itineraires-randonnee/sandiaoling-shifen-46238397

On finit la rando dans la ville de Shifen. Et là c’est la surprise ! Dans cet ancien village de mineurs, où la voie de chemin de fer occupe la rue principale, c’est la grande animation. Ici on vend des montgolfières en papier, et les gens, après avoir écrit dessus leurs vœux sur les quatre faces, allument un feu à l’intérieur et la font s’envoler. Il se dit que c’est une coutume ancienne, qu’on attribue à un général des anciennes dynasties ayant utilisé ce stratagème pour communiquer avec ses alliés (cf. les signaux de fumées des Indiens ou les pigeons voyageurs). Ce qui n’est pas sans aléa : on a vu une montgolfière s’enflammer en l’air et retomber sur une voiture garée.

Retour en train alors qu’il se met à pleuvoir.

05/02

La météo annonce des nuages bas et possiblement de la pluie. On reste en ville ! On visite le National palace museum. C’est le musée qui rassemble les collections impériales que Chiang Kai Shek a emporté avec lui à Taïwan en fuyant les armées de Mao.

Les collections sont des livres anciens, des calligraphies, des rouleaux peints, quelques meubles de palais, les objets rituels en bronze et une quantité innombrable de céramiques. Les objets sont exposés dans des salles sombres et sont tous derrière d’épaisses vitres. Dans les salles consacrées à la calligraphie, des centaines d’affiches avec de longs textes sont proposés à la lecture, des poèmes semble-t-il. Difficile pour nous d’apprécier. Dans d’autres salles de petits objets plats en jade font l’objet d’une étude minutieuse dont on ne comprend pas grand-chose. À vrai dire, les objets, les styles et les motifs n’ont pas beaucoup évolué pendant deux millénaires…

La seule salle où on a été vraiment captivés, c’est celle consacrée aux illusions d’optique : voir l’exemple, en photo à droite, où un objet représentant une flèche allant à droite, donne dans le miroir une image de flèche allant à gauche. Trop fort. Il y a de nombreux autres objets exposés qui démontrent combien le cerveau peut avoir du mal à déjouer les pièges de la perspective.

On sort du musée vers 13h30, alors on erre dans le quartier entre Shilin et Jiantan à la recherche d’un repas, mais au marché de nuit de Shilin, toutes les boutiques sont fermées. On aurait pu s’en douter !

On prend le métro pour aller à la tour 101, le plus grand édifice de Taïpei et qui a été, avec ses 508 mètres de haut, la plus haute tour du monde pendant une dizaine d’années. Au niveau B1, il y a un food court géant. Le principe est simple : vous commandez chez l’un des stands et/ou à d’autres, vous payez, on vous donne un genre de soucoupe électronique qui clignote, et vous allez vous installer à n’importe quelle table. Quand votre plat est prêt, la soucoupe vibre et clignote en rouge vif. Il faut aller le chercher ! On est surpris de la taille des plats et de leur prix modique.

On décide de monter en haut de la tour (600 TWD/p). L’ascenseur met à peine 40 secondes pour faire les 89 étages. Bien que le plafond soit bas, la vue sur la ville et les montagnes environnantes est impressionnante. Une étonnante réalisation architecturale est accessible aux visiteurs : l’amortisseur de tempête et de tremblement de terre. Il s’agit d’une grosse boule de fonte de plus de 600 tonnes qui pendouille au bout de câbles et repose sur un jeu de vérins. Ce qui doit réduire de 40% les effets de balancier. Une vidéo en montre les effets lors d’un tremblement de terre et c’est époustouflant !

On descend d’un étage pour atteindre l’ascenseur de descente, et pour cela on doit traverser une salle où sont exposés des objets de grand luxe : coraux sculptés, vases en jade, bijoux innombrables.

Le ciel s’assombrit alors que l’on sort de cet édifice géant. Le quartier aux immeubles récents, s’éclaire des publicités sur écrans géants. Chaque gratte-ciel dans ses premiers étages propose des galeries marchandes luxueuses, avec souvent les mêmes marques… Lors de notre promenade, on tombe sur un gratte-ciel étonnant, dont la forme laisse penser qu’il a été vrillé par deux doigts d'un géant.

Après un petit crochet dans le quartier de Guanghua, dont le guide LP vante les bonnes affaires à faire en matière d’électronique (mais on est déçus), et après avoir arpenté les kilomètres de passages souterrains de la Main Station, on rentre au studio. Dîner sur le pouce car l’appétit n’y est pas.

07/02

Réveil à 6h. On entend qu’il pleut à sceaux (on ne voit rien car la seule fenêtre du studio donne sur l’immeuble voisin qui a été construit à 50 cm du nôtre !). On doit prendre le train 111-Puyama à 7h55 à la Main Station. Aussi, on ne traîne pas. On ferme le studio qu’on laisse nickel-propre, on dépose les clés dans la boite, et on traîne nos valises jusqu’à la gare qui est à 15 mn. Heureusement, il ne pleut presque plus. À la gare, les trains grandes lignes s’arrêtent au sous-sol -2. Le bon quai est relativement facile à trouver : il y a des panneaux lumineux partout. Il faut franchir des guichets automatiques pour accéder aux quais et valider nos tickets. Sur le quai, il est indiqué l’emplacement des wagons : c’est le wagon 8. Le train arrive à l’heure. Nos places sont réservées, et faciles à trouver. Le train est comme neuf : on se croirait dans un avion. Et les toilettes sont vastes et incroyablement propres. Les premiers kilomètres du parcours s’effectuent dans un tunnel. Le voyage dure 4h. La moitié du temps consiste à traverser des villes et des zones industrielles où le train se faufile entre les bretelles d’autoroutes. À Kaohsiung, la traversée se fait sous terre. La campagne est strictement en plaine, découpée en petits lopins de terre occupés par des rizières où le riz vient d’être repiqué, des potagers, des vergers où quelques arbres sont déjà en fleurs. Au loin dans le paysage, on voit passer le TGV qui a sa ligne propre.

On arrive à Pingtung avec 10 mn de retard. En sortant du train, on est surpris par la chaleur : au moins 25°. Et un beau soleil ! L’oncle et la tante d’A. nous attendent dans le hall de l’autre côté des guichets automatiques (ne pas oublier de composter en sortant !). On se fait des grands coucous et on échange des congratulations dans un anglais approximatif. En sortant de la gare, on rencontre le père et la grand’mère d’A. qui nous attendent avec une belle voiture. On fait quelques centaines de mètres pour aller au night market qui, comme son nom ne l’indique pas, est ouvert 24/24 : des centaines de stands dans une multitude de ruelles. On nous demande avec beaucoup de gentillesse si on préfère des nouilles ou du riz. On ne sait que choisir ! Finalement ils choisissent un estaminet et commandent pour nous tous six des bols remplis soit de nouilles, soit de riz, accompagnés de boulettes de quelque chose, le tout baignant dans une soupe épaisse. C’est bon !

Tout ce petit monde est aux petits soins pour nous : on nous tient le coude pour traverser, on nous avance les tabourets autour de la table, on nous explique des choses, mais on ne comprend pas tout, car dans cette ville (comme partout) la ronde des scooters se mêle de la conversation. On reprend la voiture pour aller à l’appartement de la grand-mère car c’est là que nous sommes hébergés. On ne manque pas de passer prendre des jus de fruits frais…

L’appartement de la grand-mère, au quatrième étage d’un petit immeuble dispose de trois chambres et d'un grand séjour prolongé d’une petite cuisine. Il faut déposer ses chaussures à l’entrée et chausser des pantoufles. Notre chambre dispose d’un cabinet de toilette, d’une télé, et d’une bibliothèque remplie de livres (en chinois…). On fait les présentations, puis la famille, qui n’a de cesse de nous remercier d’avoir hébergé A., nous montrent des photos d’enfance. On sort les nôtres ! Maintenant, on doit aller dans une administration pour obtenir une licence pour avoir le droit de conduire une voiture sur l’île (et qui est en fait une traduction en chinois du permis international). Ça semble suffisamment compliqué pour que tout le monde s’en mêle. Et heureusement que les parents d’A. sont là, car seuls, on n’y serait jamais arrivé !

Puis on sort faire un tour dans le parc derrière la maison. On fait une halte dans un petit bistro japonisant où on partage un goûter à base de tofu : deux grands bols remplis de cubes de tofu fermentés et grillés, dégageant une forte odeur proche de celle du munster bien fait, accompagné d’une sauce et de petites feuilles de chou (stinky tofu). On passe l’épreuve sans trop de difficulté…Puis on va à la Porte de l’est, le seul vestige du passé de la ville (1760). L’oncle nous explique que tous les témoignages du passé ont été rasés pour construire de nouveaux quartiers, et maintenant, on le regrette.

Retour à la maison « pour se reposer ». On prend possession de notre chambre en déballant nos affaires, et on prépare les cadeaux : à chacun un mug « Toulouse-Lautrec » rempli de billes de chocolat. On distribue ces cadeaux qui font la surprise. À 6h30 (il fait nuit) on ressort. La grand-mère est aux petits soins avec nous : elle nous explique qu’il faut nous couvrir car dehors, il fait froid : il fait toujours 25° ! on va (en voiture) diner dans un restaurant japonais : tranches de thon cru sur cubes de riz, cubes de thon rissolés, soupe de thon, avec une noix de wasabi (condiment japonais vert et piquant) et un fond de sauce de soja. On se régale !

On termine la soirée en se promenant le long de la rivière où les arbres sont enrobés de guirlandes et où des compositions lumineuses font l’admiration des badauds. On rentre à la maison. La tante et l’oncle nous préparent de grands bols de fraises et de tranches d’oranges. Pendant ce temps, la grand-mère nous tient des discours qu’on ne comprend absolument pas, mais elle-même ne comprend pas qu’on ne la comprenne pas ! Elle nous passe la télécommande de la télé et nous branche sur un film américain bien violent, …

Bref, on est traités comme des rois !

09/02

Journée Kaohsiung. Temps chaud et lourd. Kaohsiung est une grande ville dotée d’un port qui se vante d’être le 3ème port de marchandises au monde. Elle a été quelques temps la capitale de l’île. On prend le train à Pingtung, et on arrive en 20mn. La gare des trains Kaohsiung est aussi la station de métro. C’est une construction gigantesque encore en travaux. Nos premiers pas dans la ville : on traverse un quartier de ruelles où tous les commerces sont tenus par des Vietnamiens et des Indonésiens, voire des Philippins. Ça doit être le quartier où ceux qui travaillent sur les bateaux doivent venir se ravitailler. Puis, on traverse une ville aux immeubles modernes qui a du mal à se réveiller : grandes avenues désertes, rares échoppes ouvertes : on est dimanche matin. La station de métro Formosa, aux souterrains démesurés, est quasiment déserte.

À la hauteur du musée de l’Histoire, ça s’anime : des jeunes ados déambulent en déguisement de manga ou font la queue devant un immeuble voisin qui abrite un centre de conférence. Il doit se passer quelque chose ici, mais on ne comprend pas quoi.

On visite le musée de l’Histoire qui raconte entre autres l’histoire du port. Elle a commencé avec l’arrivée des Européens (17ème) qui ont vu dans cette baie super-protégée par une longue île faisant barrage aux tempêtes, un fameux point stratégique pour commercer avec la Chine juste en face. Et aujourd’hui ce port reste un point de transit quasi incontournable pour le trafic maritime dans la région. On rejoint les quais désaffectés du port. À cet endroit, Pier 2, les entrepôts ont été réaménagés en salles d’exposition d’art moderne, de galeries commerçantes d’objets branchés, et de restaurants chics.

La résidence du consul britannique est une belle construction en briques qui domine le détroit qui mène au port. Là encore, et surtout dans la maison du chef des douanes (mi 18ème), c’est encore une page d’histoire qui montre combien cette île, et en particulier ce port, ont été convoités.

On prend le métro pour aller à la raffinerie de sucre de Ciatou. Là encore c’est une zone atteinte par la désindustrialisation : l’immense raffinerie n’a pas été détruite après son arrêt, et a été transformée en musée, et tout autour un vaste parc d’animation a été aménagé. Les familles font monter les enfants sur les petites locomotives, ou pédalent joyeusement dans les allées.

On finit l’après-midi autour du lac Pond qui semble un endroit reposant : un lac entouré d’un parc, des temples, des gens qui pêchent… Mais voilà, une série de pétarades retentit dans le quartier proche, des bruits secs très forts, des étincelles au-dessus de nos têtes et une fumée bleue à l’odeur âcre de la poudre qui s’élève au-dessus des maisons… On va voir ! C’est une procession : une fanfare précède un cortège de jeunes qui porte un palanquin sur leurs épaules, palanquin qui transporte une divinité au regard sombre (pas contente qu’on la secoue comme ça !). C’est le retour de la divinité dans son temple. Les gens la bénissent au passage en se courbant plusieurs fois devant, en lui présentant des brins d’encens.

On revient vers le lac : les enfants sont de sortie, les grand-mères aussi ! Des gens s’adonnent au karaoké ce qui n’est pas pire que les pétarades (quoique…), On trouve qu’il fait bon, l’air est plus supportable (24°) et pourtant les gens sont habillés comme pour aller au ski ! On fait le tour de quelques temples, sans oublier celui caché sous une immense statue construite au milieu du lac.

Il fait presque nuit quand, arrivés à la gare de Zuoying, on saute dans un train pour Pingtung ; et il fait complètement nuit quand on y arrive. On cherche un endroit pour manger au night market, où les gens se bousculent. On trouve une petite place au fond d’un petit restau où on mange une soupe et des nouilles (on n’a pas tellement faim, malgré le fait qu’on ait sauté le casse-croute de midi). Retour au logement de la grand-mère, où la tante nous propose si gentiment des fruits.

11/02

Les parents d’A. sont adorables ! Hier soir, ils nous ont préparé un repas maison ; et ce matin, le petit déjeuner nous attend à notre réveil ! Et en plus, on les embête avec des problèmes de logistique : nous devons confirmer notre logement de ce soir à Taichung et celui du refuge en montagne où il est prévu qu’on randonne dans une semaine (si le temps le permet), et voilà qu’on les sollicite pour le faire par téléphone !

Mais le plus généreux, c’est de nous confier une voiture pour plus de deux semaines. Il s’agit d’une Nissan TIIDA automatique à laquelle ils ont remis de nouveaux pneus et de nouvelles plaquettes de freins « pour la sécurité » !

Après les formalités au téléphone et les dernières recommandations quant à la conduite à Taïwan, nous voilà partis sur les routes. La conduite s’avère aisée : pas trop d’encombrements, belles routes même dans les coins perdus, les gens respectent le code de la route, et on n’a pas trop de surprises avec les scooters. Mais, la signalisation reste un peu énigmatique… L’essence 95 coûte 0,90 €/l.

Le temps n’est pas terrible : le ciel est gris, l’air est chargé d’humidité et l’horizon est bouché. Il fait tiède… Notre premier arrêt : un temple sur une colline au bord de la route. Il s’agit de se décontracter après les premiers kilomètres.

Notre deuxième arrêt : les volcans de boue de Wushanding, à une vingtaine de kilomètres au nord de Pingtung. Il ne s’agit pas à proprement parler de volcan, mais plutôt d’une abondante source de boue qui construit en séchant des cônes dont la géométrie est identique à celle des volcans. Mais ils ne font que deux mètres de haut et la boue est froide ! Au centre des cônes, on voit de grosses boules de boue se former et éclater, et parfois projeter des éclaboussures sur les bords. Les cônes laissent échapper de sombres soupirs, et de sourds remugles…Ce curieux phénomène fait l’objet d’un parc naturel.

Notre troisième arrêt (après 180 km d’autoroute et une pause « dumpling » dans une aire de service…) : le 921 earthquake museum, à une vingtaine de kilomètres au sud de Taichung. Le 21 septembre 1999, un violent tremblement de terre (7,3) a secoué Taïwan, et nous sommes sur les lieux de son épicentre, lieux qui ont subi d’importants dégâts autant humains que matériels. L’objet de ce musée est de conserver les traces de ce séisme, d’en expliquer les causes, et de développer la prévention. La visite se fait sur les lieux du jeu de failles, où d’un côté on voit les effets du séisme (soulèvement du terrain de deux mètres, immeubles effondrés) le tout à l’abri d'un immense auvent, et de l’autre, dans une construction neuve, le cheminement très pédagogique des explications du phénomène. Puis dans les salles suivantes, on explique en quoi les constructions n’étaient pas capables de résister à un tel séisme : mauvais béton, mauvais ferraillage, architecture inadaptée. Et on propose des solutions (nouveaux matériaux, nouvelles architectures). Puis, on rassemble les visiteurs dans une salle dotée de coussins et canapés, et là, on subit les 102 secondes de tremblement de terre. Et ça secoue ! Puis enfin, deux grandes salles sont consacrées à la prévention. Une autre salle fait le point sur tous les types de catastrophes naturelles : il faut bien le dire, Taïwan n’est pas gâtée entre les typhons et les tremblements de terre ! Le musée fermant à 17h, on n’a pas le temps de visiter une dernière salle.

À Taichung, on arrive au T-life hôtel à la nuit tombante. C’est une auberge de jeunesse aux chambres plutôt spartiates. Mais l’ambiance « jeune » nous va bien ! On sort dans la rue commerçante avoisinante pour manger dans un petit restau : soupe nouille vermicelles porc, raviolis frits.

13/02

Temps gris et lourd.

Promenade au bord de la mer ! Près de Taichung, il reste un bout de côte qui a échappé aux usines, aux installations portuaires, aux réserves de pétrole, aux lignes à haute-tension et aux habitations : ce sont les Gaomei wetlands ! Quelques kilomètres carrés de parc naturel permettant de préserver l’estran, qui sert ici de garde-manger aux oiseaux migrateurs tellement il y a de petits crabes et autres petits poissons rampants. Une allée de planches sur pilotis permet de voir ces milliers de petits animaux de près. Au bout de la passerelle, on se déchausse et on parcourt quelques centaines de mètres, sans s’enfoncer et avec parfois de l’eau jusqu’aux chevilles. Les enfants sont ravis de voir les crabes disparaître dans la vase quand ils les taquinent. Le crabe à grosse pince, pour creuser son trou pivote autour de lui-même, avec la technique du tire-bouchon, et, comme il a une unique grosse pince (plus longue que le reste de son corps !), il faut qu’il la rentre en dernier… Les crabes multicolores se promènent toujours en groupe, et il y a des crabes extra plats qui, pour se cacher, se glissent dans la vase comme une lettre sous le tapis !

Pour visualiser cette promenade, suivre le lien :

https://fr.wikiloc.com/itineraires-marcher/gaomei-46620414

Pour aller à Lukang, on traverse une vingtaine de kilomètres dans la mégapole très industrialisée. Lukang possède un quartier ancien, à peine préservé, ainsi qu’un temple du 18ème siècle (Lungshan temple). On se promène volontiers dans de petites ruelles où il subsiste quelques maisons traditionnelles en brique. Et dans l’une de ces ruelles (qui attire beaucoup de touristes), quelques maisons sont transformées en boutiques de souvenirs ou d’objets anciens, ce qui permet de voir aussi comment en était disposé l’intérieur : une série de porches, de cours intérieures et d’habitations. On n’hésite pas à prendre une pause gâteaux

On reprend la voiture sans quitter cette immense métropole, direction : la montagne de Bouddha (Baguashan), à Changhua. Sur une petite éminence, un grand bouddha est assis dans la position du lotus. Il est censé rester serein dans cet environnement urbain…

C’est en revenant à la voiture qu’on s’aperçoit de la perte de notre livre guide LP. On essaie de se rappeler la dernière fois qu’on s’en est servi : dans le bistro/pâtisserie de Lukang ! On y retourne dare-dare. Mais le patron nous dit qu’il n’a rien trouvé. Bon, on réfléchit, peut-être qu’en reprenant la voiture, comme on avait les bras chargés, on a posé le guide sur le toit de la voiture. On refait le chemin, et à un kilomètre de là, on retrouve, sur le bord de la route, une carte qui était glissée dedans, mais on ne retrouve pas le livre. Aïe !!

On retourne au centre de Taichung, au Wenxin forest park où se tient une petite exposition de lanterne. Il ne fait pas encore nuit et comme juste à côté il y a un supermarché de meubles d’une grande marque suédoise, on va y faire un tour. Et on remarque que dans les ustensiles de cuisine, il y a des baguettes, et que le rayon des animaux de compagnie est bien développé.

À la nuit tombée, on constate que les lanternes exposées ne valaient pas le déplacement.

15/02

On se lève tôt pour être à la gare de Chiayi à 8h : c’est de là que part le train à voies étroites en direction du parc naturel d’Alishan, dans les montagnes. Même effet qu’hier : dès qu’on s’élève un peu, les nuées disparaissent au profit du ciel bleu et du soleil ! Le petit train tortillonne dans la campagne cultivée en rangs serrés (tabac, légumes, arbres fruitiers) pour bientôt s’attaquer à la montagne. Il va mettre plus de deux heures pour faire une quarantaine de kilomètres et grimper de 1300m à travers la jungle et les forêts de bambous. À l’origine ce train a été construit par les Japonais afin d’exploiter le bois de la forêt. À présent, c’est devenu une attraction touristique ! Il se trouve que, durant tout le trajet et quelques arrêts où du monde monte et descend, nous sommes restés seuls dans notre petit wagon … Le premier train du matin ne va pas jusqu’à Alishan, mais s’arrête à Fenqihu, un village touristique qui s’accroche à la montagne. On doit compléter avec un bus (7322) Qui grimpe encore une heure…

L’entrée du parc est payante, mais à moitié prix pour les gens venus comme nous en transport en commun ! Ce parc est une vraie industrie touristique : autour du visitor center, une succession de boutiques et restau, et un peu plus loin d’hôtels. Quant aux chemins, ils sont TOUS des allées de planches sur pilotis !! Super entretenus, peints de frais, avec régulièrement des employés qui passent pour ramasser le moindre détritus. Donc ici, on peut venir sans problème avec de simples chaussures sans prendre le risque de se tordre les chevilles sur des cailloux ou glisser sur une peau de banane… (on est dans la montagne à 2300m !).

La forêt est magnifique, composée essentiellement de cèdres géants, aux troncs droits et à la frondaison étriquée (Chamaecyparis formosensis, espèce endémique à l’île). Le plus anciens, donc les plus grands/gros sont numérotés (une trentaine) et font l’objet d’une fiche descriptive. Et les planches (et les escaliers) vont de l’un à l’autre. Le bijou, c’est le N° 28 : 2000 ans ! 13 m de diamètre ! Des clairières sont aménagées en jardins fleuris, et on a de la chance : le printemps est en avance pour les magnolias et les cerisiers (japonais).

Pour visualiser cette rando, suivre le lien :

https://fr.wikiloc.com/itineraires-randonnee/alishan-boucle-dans-le-parc-46684842

Pour rentrer à Chiayi, on prend le bus 7322. À la gare routière, il y a peu de monde à l’attendre, par contre les parkings sont pleins ! Le bus met deux bonnes heures pour arriver à la gare de Chiayi, c’est tout de même une heure de moins que le train !

On dîne à la maison : sur le chemin de la gare, un restau sert des plats à emporter et fonctionne comme un self-service, il suffit de remplir sa barquette avec du poisson, du poulet ou des légumes. C’est tellement plus simple !

17/02

Il y a des jours avec et des jours sans. Aujourd’hui, c’est un jour avec brouillard, mais sans anecdotes… On pensait pouvoir faire une petite rando du côté du lac « Sun Moon » (soleil et lune), mais un brouillard épais s’est installé, et même il bruine. On ne voit même pas les eaux du lac ! Par dépit on visite quelques temples, dont un dédié à un prêtre du 7ème siècle qui pendant 17 ans a fait le routard en Asie centrale et en Inde (Hé ! on aura peut-être droit à un temple, un jour !).

On visite l’église soi-disant en papier de Paper dome, non loin de Puli, mais c’est vraiment parce qu’on s’ennuie… Dans cette église, seuls les colonnes et les bancs sont en papier recyclé.

Quant à Puli, il n’y a vraiment rien à voir. Le rond-point central est occupé par une pyramide recouverte de jouets recyclés. On erre dans les rues, on visite des boutiques, on goute au thé d’Alishan, et on va sur le lieu où se trouve le centre de Taïwan : un simple rocher gravé fait l’affaire.

À midi (ou plutôt 14h) on mange une soupe de nouilles, et le soir, on dîne dans un genre de self où on n’a pas besoin de s’expliquer : dans cette ville peu de gens parlent anglais.

On dort au Mid town hôtel en centre-ville comme son nom l’indique. Confort standard clean pour un prix modique : 23€. Le lit fait tout de même deux mètres de large ! Et breakfast inclus.

19/02

La route pour aller de Puli à Hualien (la 14, puis la 8) est une route de montagne. Il faut passer un col à 3275 m ! C’est une route sinueuse où la vitesse est limitée à 40 km/h voire 30. Parfois on ne peut pas se croiser tellement elle peut être étroite : falaise d’un côté, ravin de l’autre. C’est une route très prisée par les touristes et il y a du monde ! La route depuis Puli jusqu’au col traverse des parcs d’attractions et plusieurs stations de villégiatures aux maisons démesurées et parfois kitchissimes.

Il fait grand soleil, mais vers le col il fait suffisamment froid pour que le moindre ruisseau soit bordé de glaçons, alors les gens s’arrêtent pour faire des selfies avec ces glaçons en arrière-plan…Au col, les arbres ont disparu pour laisser place à ce qu’on croirait être de loin des alpages en herbe, mais qui de près est une forêt de bambous nains !

Lorsque l’on passe le col, on entre dans le parc de Taroko, réputée pour ses gorges. Déjà au loin vers l’est on aperçoit la mer de nuages qui absorbe les vallées et enrubanne les sommets. La descente dans les gorges est assez problématique : ce versant de la chaine de montagne est beaucoup plus abrupte, les croisements sont délicats, et les lacets sont très serrés. Et, il faut le dire, les gens d’ici ne sont pas habitués aux routes de montagne ! Bref, souvent on fait du 20 à l’heure…

Arrivés au site des gorges de Taroko, on s’arrète au km 166 : c’est le départ d’un court sentier (Wenshan trail) qui descend dans le plus profond de la gorge pour mener à une source d’eau chaude, et où ont été aménagés avec des galets de petits bassins. Mais bizarrement après le petit pont suspendu, les dernières marches de l’escalier qui menaient aux bassins ont été détruites laissant en place un plan incliné de 45°, creusé dans la falaise, et à vrai dire un peu vertigineux… Il y a des gens qui se baignent en contre-bas, mais Véro hésite, et préfère ne pas descendre ce passage délicat. Je descends tout en empoignant la corde fixée à la paroi par des pitons.

Parvenu au niveau de la rivière, je mets mon maillot et m’allonge dans l’eau d’un bassin. La source d’eau qui sort de la paroi de marbre est brûlante, mais dans les bassins elle se mélange avec l’eau froide du torrent ce qui fait qu’on a les pieds au chaud, mais qu’on garde la tête froide !... C’est assez agréable, et le paysage est incomparable ! À dix mètres en aval, a été creusée dans la falaise (en marbre !) une vaste baignoire disposant, elle aussi, d’une arrivée d’eau brulante ; mais là pas de torrent pour la tiédir ! On est quasiment cuit au bout de trois minutes ! À cet endroit la gorge est très étroite, la rivière a poli le marbre bleuté sur des hauteurs considérables. Même les empereurs romains n’auraient pu imaginer une baignoire en marbre aussi gigantesque !!

On traverse les gorges dont on n’aperçoit que quelques lambeaux, car la nouvelle route est pratiquement une succession de tunnels. Et il y a encore des travaux de Titans pour consolider la montagne. L’un d’eux nous oblige à poireauter une demi-heure dans un des tunnels…

On arrive à Hualien, près de la gare, vers 17h, et là, un vrai jeu de piste nous attend pour trouver le studio qu’on a réservé, puis élucider les messages énigmatiques du propriétaire décrivant les modalités d’y entrer…

On dine à l’autre bout de la ville, au night market. Hualien est une ville importante, et on marche une bonne demi-heure avant d’y arriver. On est surpris par la taille de ce marché de nuit, installé entre le bord de mer et un petit parc d’attraction et le marché. Il y a bien cinq cents boutiques de bouffe collées les unes contre les autres, avec pour la plupart un espace aménagé avec de petites tables. On choisit un repas de poisson (cuit au gros sel) et des crevettes sautées. Délicieux !

21/02

Temps maussade, ciel gris, 20°.

Au nord de Hualien, après avoir traversé la rivière Liwu qui a creusé les gorges de Taroko, la montagne tombe presque à pic dans l’Océan Pacifique. Alors, il a fallu réaliser des kilomètres de tunnels pour relier Hualien aux villes du nord par la côte. Pareil pour le train. Ce sont les falaises de Qingshui. Elles font partie du parc de Takoro. Malheureusement, et comme pour la moitié des chemins à l’intérieur du parc, ceux prévus pour mener au bord de mer sont fermés au public. Frustrant !

À Huide, on trouve tout de même le moyen de descendre au bord de mer sans trop prendre de risques. D’ailleurs c’est le chemin qu’empruntent les pêcheurs ! Une petite rivière a créé une entaille dans la falaise, permettant la présence d’une plage. Il y a surtout des galets et de gros rochers arrondis.

Pour visualiser cet itinéraire, suivre le lien :

https://fr.wikiloc.com/itineraires-randonnee/huide-plage-46940570

On pousse jusqu’à Heping (grâce aux nouveaux tunnels qui doublent les plus anciens). C’est une ville industrielle où est installée une immense cimenterie. Comme on est à proximité d’une gare, on en profite pour réserver les places dans le train du retour à Taipei. Le gars du guichet est un peu perdu par notre demande ; du coup il appelle un jeune qui est ravi de parler anglais !

On retourne dans les gorges de Taroko, pour aller piqueniquer dans la belle petite vallée tributaire de la Liwu, Shakadang. Les occupants Japonais y ont taillé un chemin à flanc de montagne pour les besoins d’une centrale électrique.

Retour vers Hualien par des plages de galets : ils proviennent de l’érosion des gorges. À Hualien, le marché de nuit se met en place : sur un étal, il y a des huitres géantes, grandes comme la main !

23/02

Impossible de dormir sereinement dans cette chambre d’hôtel : la fenêtre, absolument pas isolée, donne sur une grande artère et juste à un feu rouge. Réveillés par les pétarades des scooters, les poids-lourds qui démarrent, les camions-poubelles qui couinent, … Après le petit dej pris dans le minuscule coin salon partagé, on va à la réception pour demander à changer de chambre. Le gars s’excuse pour la gêne et nous en trouve une qui donne sur l’arrière de l’immeuble.

La journée s’annonce humide et avec un plafond bas : les montagnes qui entourent la ville sont à moitié sous les nuages. Et il bruine ! On fait une virée en voiture, à défaut d’une rando. On traverse quelques paysages contrastés dans la « Rift valley » : des plateaux emportés par pans entiers par les rivières lors des saisons des pluies, des plaines déjà inondées pour accueillir les plants de riz, les montagnes abruptes où la route fait 1000 lacets pour les grimper. Malheureusement, arrivés aux sommets, on est dans un épais brouillard … Exemple : la Montagne aux Soixante Pierres (六十石山金針花海) où l’on est censé voir une mer de fleurs jaune or. Mais de toute façon, ce n’est pas la saison !!

Déjeuner dans la plaine de Chishang : près d’un silo à riz, l’association des fermiers de la région propose des repas aux touristes, et la vente de produits locaux. On fait un mixte entre un plat au poulet à emporter et une salade qu’on avait préparée, et on déjeune au milieu d’un parterre de fleurs.

Du côté de la côte pacifique, le temps est encore pire car la chaine de montagne bloque les nuages qui viennent de l’Est, et il pleut… sauf quand on visite le site de Sanxiantai : un beau pont piétonnier aux huit arches qui relie une petite île à la terre.

Le ciel se charge de grosses nuées sombres : à 17h, on se croirait presque à la nuit. Retour à Taitung, où on est un peu déçus : il n’y a pas de marché de nuit le dimanche et de plus, les petits restaus remballent leur boutique ! Du coup, on mange des soupes de nouilles en boites en carton achetées dans un 7/11. Mode d’emploi : vider les petits sachets de produits lyophilisés sur les nouilles, verser de l’eau bouillante dans le bol, fermer l’opercule et attendre 3mn. Ben finalement, ce n’est pas si mauvais…

25/02

On se lève assez tôt : on va aux hot springs de Zhiben. On pense que plus on y va tôt, moins il y aura de monde. Or lorsqu’on arrive au Dong Tair Spa Hôtel (東台溫泉飯店), le dernier établissement avant le parc forestier, il y a déjà du monde ! À gauche de la route, il y a l’hôtel pour ceux qui veulent passer la nuit et avoir leur bain privé ; à droite, ce sont les bains communs. L’entrée est à 300TWD/p (9€). On doit avoir un bonnet sur la tête. Ils en fournissent moyennant $. Ces bains communs, en plus d’être situés au fond d’une belle vallée verdoyante, proposent deux grands bassins (25m x 20m et 20m x 15m), plusieurs petits bassins et un sauna (66°).

Dans le plus grand des bassins, on peut nager (eau froide), et tout de suite se réchauffer, dans deux parties alimentées en eau chaude (32 et 35°). Dans l’autre, en plus du bain (35°), on peut faire le tour de plusieurs types de jets : diverses sortes de bulles et divers jets d’eau sous pression. Et enfin, des bains de chaleurs échelonnées : 37°, 38,5°, 42° plus un dont le thermomètre est cassé, mais on devine sur l’affiche en chinois qu’il ne faut pas y rester plus de cinq minutes… (il n’y a pas un mot en anglais, il faut tout deviner, mais on y parvient !).

Donc on paye au guichet, on passe les tourniquets, on descend au sous-sol où sont les vastes salles (hommes femmes séparés) de déshabillage + douche, (en cabines individuelles), on prend son petit panier pour y mettre ses affaires, on remonte au niveau bassins pour se choisir une table et des chaises, et on va barboter. Les gens sont d’abord surpris de nous voir débarquer, puis ils nous sourient et nous font de la place. L’eau est un peu sulfureuse. Elle donne à la peau un petit velouté. On fait le tour de toutes les modalités proposées. On note que la pression des jets d’eau est plus forte que celle des canons à eau de la police (c’est pour rire…). On reste plus d’une heure dans ce centre de thalasso, bien qu’il y manque les massages… On y termine notre petit déjeuner. Et, touche finale, tandis que Madame se sèche les cheveux dans la vaste salle « sèche-cheveux », Monsieur va se faire cuire 4 œufs dans le bassin had hoc à 70° !

Route vers la pointe sud de l’île de Taïwan. À la sortie de l’agglomération de Taitung, l’étroite plaine entre mer et montagne est un véritable verger : anones, fruits du Dragon (ou pitaya), mangues (ce n’est pas la saison), etc… Une minorité ethnique prend grand soin de cette richesse naturelle.

Plus au sud, la montagne se rapproche de la mer ne laissant aucune place aux cultures et à peine pour le route et le chemin de fer. À un moment, la route est barrée : deux militaires à la mine sévère nous intiment l’ordre de nous arrêter et de rejoindre d’autres véhicules parquées sur le côté. Question ??? On va voir des jeunes (les seuls susceptibles de parler anglais…) il faut attendre que les militaires nous donnent le feu vert pour repartir. On constate qu’on est dans une zone militaire, avec des avions de chasse à l’exercice… On reprend la route sinueuse assez vite. Traversée d’une zone de dunes. La route est assez longue, s’écarte du bord de mer, et serpente entre des montagnes recouvertes de végétation impénétrable (sauf pour les petits singes).

On rejoint Hengchun, et on trouve l’hôtel Come inn² assez rapidement. Le gars de la réception, tout sourire et l’anglais bien plus parfait que le nôtre, nous propose au troisième étage (le deuxième chez nous) une belle et grande chambre sur la rue, et nous assure qu’on n’aura pas de bruit. Au sixième étage (qui correspond chez nous au quatrième étage) le gars de la réception nous explique le fonctionnement de la machine à laver. C’est très simple, il y a deux boutons à appuyer, les autres on ne s’en occupe pas ! En redescendant avec l’ascenseur, on lui demande pourquoi il n’y a pas de quatrième étage dans l’immeuble. Il nous explique que « quatre » et « mourir » se prononcent de la même façon (Sǐ), alors ici on préfère supprimer le quatrième étage !

On sort se promener dans la petite ville qui est une des rares à posséder des témoignages du passé : des murailles démolies et des portes aux quatre points cardinaux. Le reste du centre-ville a une atmosphère paisible, et des petites rues tranquilles.

On mange dans un restau où on comprend à peu près ce qu’il s’y passe : on choisit des portions de viandes (poulet, canard, cochon, etc) qu’on pose dans un plateau, un gars s’en empare et débite le tout en petites lamelles, on paye, on va s’assoir et un gars nous apporte en plus du plat de viande deux grands bols de soupe aux vermicelles de soja. On se régale. Quand on rencontre des os, il faut les cracher sur la table et non les remettre dans son assiette ou son bol (savoir-vivre local).

27/02

Ciel couvert, 25°, averses et bruine.

On hésite sur le programme de la journée. On se décide pour une petite rando dans le parc national de Kenting. Le premier visitor center propose une intéressante expo SVT. L’entrée du parc est à 6km de là, parking et entrées payants. Des chemins (bétonnés ou pavés) traversent le parc qui se révèle être un vaste arboretum où sont regroupés par parcelles des espèces d’une même famille, complété par un parcours qui associe espèces et géologie. On ne peut pas aller au-delà de ces parcelles : c’est tout de suite la vraie forêt impénétrable ! Le circuit complet fait tout de même 6 km ! Sous un crachin bien pénétrant… On piquenique au deuxième visitor center où un petit restaurant sert des french fries !

Pour visualiser cette petite rando, suivre le lien :

https://fr.wikiloc.com/itineraires-randonnee/kenting-nl-park-47214857

Ça crachouille toujours un peu, on est bien mouillés, alors on se réfugie dans un 7 /11. Notre pause-café est rythmée par les ding-dong du va-et-vient des gens. La bruine cesse, on entreprend de visiter le site du phare d’Elundi. L’originalité de ce phare, qui a plus d’un siècle, est d’être entouré de remparts et d’un fossé. Cette précaution toute militaire a été prise par les constructeurs chinois, puis japonais, pour le sécuriser des populations autochtones qui leur étaient hostiles. Autour de ce phare, un parc est aménagé, permettant d’accéder au bord de mer, bien caché sous une épaisse végétation.

On termine l’après-midi par la visite d’un immense temple, où les gens se prosternent tout en se prenant en selfies, et celle du petit marché contigu : sur la photo, une marchande d’œufs, cuits d’une dizaine de façons différentes, dont une qui les rend tout noir à l’intérieur ! Certains sont emballés avec précaution comme si c’étaient des truffes…

29/02

Nous sommes invités à un mariage ! C’est un lointain cousin de nos hôtes. On essaye de faire bonne figure : on troque nos habits de routards/randonneurs contre deux jeans et deux chemises restés au fond des valises depuis un mois. Mais on nous dit de ne pas nous inquiéter, c’est un mariage simple. Cela se passe à Chiayi. Donc on monte dans la voiture du père d’A. avec la tante, l’oncle et la grand-mère. On passe dans une station-service pour faire le plein et pour laver la voiture… La route est longue, alors on passe le temps à s’amuser avec les traducteurs de langue des mobiles qui ne sont pas très fiables. Arrivés à Chiayi, on passe à la gare où nous attend la jeune sœur d’A..

Le mariage se déroule dans une grande salle prévue pour les réceptions non loin de la gare. On y arrive à midi pile, heure du rendez-vous. Comme tout le monde arrive en même temps, c’est un peu l’embouteillage et compliqué pour trouver une place de parking. Pour entrer dans la salle, il faut d’abord passer le contrôle sanitaire : un coup de révolver/thermomètre sur le front et un coup de jet de solution alcoolisée sur les mains. Il y a une vaste antichambre avant la salle : une grande table, quelques fleurs et décors, et des filles assises pour réceptionner les « enveloppes rouges » et présenter le grand cahier où le donneur d’enveloppes doit calligraphier le nom de sa famille (les enveloppes rouges sont remplies de billets, et leur contenu est vérifié et noté sur un registre par la secrétaire du mariage). Puis on entre dans la salle. C’est une grande salle occupée par une cinquantaine de tables rondes, avec chacune dix chaises. La table d’honneur destinée aux mariés et leurs parents se distingue par une nappe violette. Elle est placée juste devant un large podium, quelques fleurs, avec pour fond, un large écran (8x6m) sur lequel défilent des photos des époux. Musique de variétés, spots lumineux qui tournicotent.

Les tables se remplissent, les invités sont de tous âges. À une table côté de nous : un grand-père de 93 ans, et à une autre un bébé qui tient à peine dans sa chaise haute. Tout le monde semble se connaitre et se congratule, seules deux ou trois personnes s’enquièrent pour savoir qui nous sommes… À notre table il y a quatre personnes, et l’oncle s’évertue à nous expliquer qui est qui. On dessine un petit arbre généalogique sur un bout de papier car le point commun de tous ces gens, c’est la fratrie du grand-père. Une fois qu’on a compris où placer notre interlocuteur sur l’organigramme, on lève les fesses de la chaise en faisant une petite courbette et en tendant son verre (rempli de thé froid).

Distribution de bonbons aux enfants ; à l’écran des photos des mariés en tenue de cérémonie, dans des postures diverses et dans des cadres variés…Et à midi et demie, la lumière de la salle s’éteint, alors le défilé peut commencer : au milieu de la salle, une allée de carreaux de lumière se dirige vers le podium. C’est une estrade qui sort du plancher et s’élève de cinquante centimètres. Puis, comme pour un défilé de mode, passent successivement les demoiselles d’honneur et les proches parents sous les applaudissements et le feu des projecteurs. Le marié arrive bras dessus, bras dessous avec sa mère, la mariée pareil avec son père. Applaudissements nourris. Ils restent un moment à échanger (probablement des vœux de bonheur) et comme ils achèvent le parcours sur l’estrade lumineuse pour rejoindre la table, éclate un feu d’artifice … sur l’écran, accompagné d’une musique assourdissante ! Une courte prière (enregistrée) fait taire l’assemblée.

13 h. Il est temps d’attaquer le repas ! Sur chaque table, des boissons de thé sucré, de « grenadine » et une seule bouteille de bière « Taïwan classic » 60cl. Mon voisin s’est attribué le rôle de serveur personnel et remplit mon verre de bière dès que celui-ci est vide.

Le menu est long comme le bras. Arrivent à cadence accélérée la soupière remplie à ras bord de bouillon dans lequel nage une pintade, puis une langouste dont les chairs découpées reposent sur un lit de légumes/mayo, des cuisses de dinde rôties, une autre soupière remplie d’une sorte de bouillabaisse. Le plateau de verre au centre de la table permet de diriger vers soi ces plats et de se servir au passage (avec des baguettes, bien sûr ! et des louches pour les soupes). Chacun dispose d’une petite assiette et d’un petit bol.

Au milieu du repas, les mariés et ceux de la table d’honneur montent sur le podium, et chacun y va de son petit mot gentil et porte un toast, repris par l’assemblée. On poursuit avec des gros clams cuits (mais froids) et des tranches de fruits frais. Les parents des mariés font le tour des tables pour remercier les gens de leur présence. Une importante équipe de serveurs/serveuses apportent les plats sur des charriots tout en débarrassant ceux consommés, en n’oubliant pas de mettre les restes dans des sacs plastiques à emporter. On continue avec un poisson genre roussette. La mariée a quitté sa robe de mariée genre princesse, pour une tenue la mettant plus à l’aise, et sans la traîne… Les mariés reprennent la distribution de petits cadeaux pour les enfants (une savonnette petit cochon rose) puis montent à nouveau sur le podium. Le marié raconte des choses drôles liées à leur passé commun. Pendant ce temps, on nous passe des plats de riz + protéine animale non identifiée, et enfin une soupe à base de champignons et de viande de bœuf. Un point final avec une crème à la fraise et une glace (à la fraise).

Il est pile 15h quand les gens commencent à se lever, et sortent sans oublier les sacs de victuailles. En sortant, on peut poser pour la photo à côté des mariés.

Il fait très chaud dehors, et on a du mal à bouger. On reprend la voiture pour aller visiter un des survivants de la fratrie des grands parents. C’est l’ancêtre qui était à la table voisine. Il habite une maison japonaise dans la proche banlieue de Chiayi . Si on a bien compris son histoire, il était un des fonctionnaires nommé par le gouvernement à la suite de la reddition des Japonais, pour remettre sur pied l’économie agricole du secteur, et il lui a été attribué ce pavillon qu’occupait un militaire japonais. Maison en bois, tatamis, cloisons coulissantes. Les murs du salon où il nous accueille sont replis de livres, et le moindre espace est occupé par des dizaines de cartons et une foultitude d’objets divers, dépareillés et couverts de poussière… Un capharnaüm à la chinoise ! On nous offre le thé d’Oolong, des quartiers de mandarine et des crackers de riz. Dans cette famille, les grands-pères ont (ou ont eu) un rôle important. Celui d’A. est décédé (on a été sur sa tombe il y a trois semaines). C’est grâce à son influence et son soutien qu’A. a poursuivi ses études. Et il l’a encouragée à venir en France.

À 5h on reprend la voiture pour rallier Pingtung. Alors qu’on roule en direction du soleil couchant, on a du mal à garder les yeux (et l’esprit) ouverts. En quittant l’autoroute (6h30), ne voilà-t-il pas que le chauffeur a un petit creux, et il décide qu’on aille manger des cochonnailles dans un petit restau de sa connaissance. Et nous voilà repartis à avaler une soupe de raviolis, tout en croquant des morceaux de cochon bouilli…

Et à la maison on termine par des tranches de pastèque (variété chair jaune).

02/03

Dernier jour à Pingtung. Dernier jour de roue libre en voiture !

On retourne à Tainan.

Peut-être avez-vous fait le lien entre les noms géographiques suivants :

Taïwan 台灣, Taipei 台北, Taichung 台中, Tainan 台南, Taitung 台東.

Ils commencent tous par Tai 台, ça saute aux yeux. Tai 台, c’est l’entité taïwanaise, et Taïwan, c’est son établissement géographique, soit l’île.

À Tai 台, on ajoute pei 北 (= nord), ça donne la « ville du nord »,

À Tai 台, on ajoute chung (ou zhong) 中 (= milieu), ça donne la « ville du centre »,

À Tai 台, on ajoute nan 南 (= sud), ça donne la « ville du sud »,

À Tai 台, on ajoute tung (ou dong) 東 (= est), ça donne la « ville de l’est ».

Les caractères 北 (= nord) et 南 (= sud) sont importants à retenir car ils sont utilisés dans les échangeurs d’autoroute : le panneau (1)北 signifie que vous êtes sur la Nationale 1 qui va vers le nord …

Notre premier arrêt : le musée Chimei. Un mirage au milieu du paysage industriel de la côte ouest de l’île ! Un riche industriel taïwanais ayant fait fortune dans la chimie, la pharmacie, les biotechnologies, les écrans plasma et LCD, a dépensé une partie de sa fortune en s’offrant des collections de tableaux, de sculptures, de violons rares (3000 !), etc, et comme il fallait bien ranger tout ça quelque part, il s’est fait construire un vaste palais (terminé en 2015) aux allures de palais de Versailles mâtiné Vatican, doté d’hectares de jardins tondus ras et d’un bassin copie conforme du bassin d’Apollon de Versailles ! Et il en a fait don à l’État ! La vision de ce palais dans la brume de chaleur qui recouvre la région ce matin est à se pincer pour y croire ! Malheureusement, on n’a pas visité l’intérieur.

Par contre, on prend le temps de visiter Anping, ce quartier portuaire de Tainan qui fut le premier établissement commercial de l’île, fondé par les Hollandais de la VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie, = Compagnie des Indes Orientales), pour commercer avec l’extérieur. On a appris au cours des visites successives que ce sont les Hollandais qui ont initié la venue des premiers Chinois depuis le continent, main d’œuvre abondante dont ils avaient besoin pour cultiver la canne à sucre, les autochtones étant plutôt réticents. Visite de la Maison Tait, exportateur britannique, dont les dépendances ont été envahies par les racines qui ont enserré les murs tel des boas constrictor ! Visite du Fort Zelandia, dont il ne reste que quelques pans de mur d’origine, mais le site vaut le coup de s’y reposer et de s’informer sur le passé de cette ville. Visite du temple Matzu. Cependant, les « vieilles rues » d’Anping sont surtout des allées de commerce où le touriste est invité à ouvrir son porte-monnaie (ici, on règle ses factures avec son téléphone mobile…).

On traverse le fleuve qui borde la ville au nord pour s’arrêter aux marais de Sicao. On découvre qu’une petite compagnie propose aux touristes des circuits en bateau dans les bras du fleuve (réserve naturelle) pour découvrir la mangrove spécifique à cette région et les oiseaux qui y nichent (200 TWD/p, une heure). On croise quelques pêcheurs, des plateformes en bambous où l’on élève des huitres, et les oiseaux, de grands échassiers blancs, sont au rendez-vous. Là aussi, c’est assez surprenant de voir cette vie sauvage à quelques centaines de mètres des gratte-ciels et des échangeurs d’autoroute…

Pour visualiser cette petite promenade en bateau, suivre le lien :

https://fr.wikiloc.com/itineraires-motorboat/sicao-wetlands-marais-47400400

Retour à Pingtung où la famille nous a préparé un repas d’adieu digne d’un restaurant gastronomique, avec entre autres, des sushis et du canard laqué !

On continue le carême !

03/04

Quand on met le nez dehors (nez sous le masque…), il bruine. Du côté de Beimen, on ne trouve pas tout de suite l’arrêt du bus 965, donc on le voit passer sous notre nez (idem). On souhaite aller à Jinguashi à une quarantaine de kilomètres à l'est de Taipei. Comme les bus sont assez nombreux dans ce pays, on ne doit pas attendre trop longtemps.

À peine passé la banlieue Nangang, il se met à pleuvoir des cordes et le brouillard se met en place sur les sommets. Et quand on descend du bus, et qu’on est un peu dans les montagnes, on regrette de n’avoir pas pris les polaires… Heureusement, on a les k-ways et les parapluies. On est les rares visiteurs à entrer dans ce vaste « parc » consacré aux mines d’or de Jinguashi. L’or était exploité ici depuis le 17ème siècle ; il a attiré la convoitise de beaucoup de monde, et ce qu’on visite ce sont les installations (rénovées) qu’ont laissées derrière eux les Japonais, et reprises par les Taïwanais jusqu’en 1970, arrêt de l’exploitation. On visite la maison particulière d’un directeur, des bâtiments ayant servi dans le raffinage et le stockage de l’or (reconvertis en galeries pour créateurs d’objets à base de métaux), une galerie de mine reconstituée, et un bâtiment moderne contenant des explications sur la géologie du site et l’origine de l’or, sur les différents minéraux et roches impliqués (en plus de l’or, il y a du cuivre et de l’argent), et ce qu’on peut faire avec de l’or. Le clou (si on peut dire) de ce musée est le lingot d’or de 220 kg, que l’on peut toucher (frissons), et dont la valeur est affichée en temps réel : environ 10 millions d’euros !

Il pleut toujours autant lorsqu’on prend le bus pour Jiufen. Là encore, cette ville touristique est déserte. Son attraction consiste en une ruelle étroite et sinueuse (Old street) bordée exclusivement d’échoppes : principalement de la nourriture (cuisinée et à manger sur place ou conditionnée et à emporter), mais aussi des bibelots, des vêtements, etc. Les maisons n’ont rien d’ancien, mais comme c’est sur la liste des choses à voir dans le coin, on l’a vu ; mais…

On rentre en fin d’après-midi sur Taipei, et là, on a la surprise de voir qu’il n’y a pas plu : tout est sec ! On traîne un peu au studio puis on va diner au pied de la maison dans un mini-restau (on avait sauté le repas de midi…).

06/03

Grasse mat. L’avion étant à 23h40, on a du temps devant nous. On dépose les bagages dans des consignes automatiques à la Main Station et on va se promener. Il fait beau, on se croirait au mois de mai (en France). On fait les derniers devoirs du touriste accompli : visite de musées et de monuments.

On commence par le National Taïwan Museum pour lequel on a des entrées gratuites (car couplé avec le Gold muséum). Manque de chance sur les quatre étages de salles d’exposition, il n’y en a qu’une d’ouverte au public ! C’est l’étage des naturalistes, et maintenant on est incollables sur les pangolins et les écureuils volants… On progresse vers l’esplanade du mausolée de Chiang Kai Shek, sans toutefois aller jusqu’au monumental mausolée du dictateur (on avait bien boudé le mausolée de Mao à Pékin…).

Puis on va au National museum of History, par les grandes avenues de ce quartier de ministères et de grandes administrations. Quand on y parvient, on a la surprise de voir le musée emballé, façon Christo : il est en travaux de rénovation, et il y en a pour trois ans ! Décidément…

On se promène dans le parc juste à côté : c’est un jardin botanique. On y retrouve les grands arbres des forêts qu’on a traversées et quelques explications bienvenues. Au détour d’un chemin, on découvre un petit pavillon japonais entouré d’un jardin zen (cailloux ratissés tous les matins).

On reprend nos valises, on avale un repas succinct vers les 17h, puis à la nuit tombante, on prend le MRT A. Lorsqu’on arrive à l’aéroport T2, coup au cœur : à la sortie des ascenseurs du Métro express, les grands panneaux qui listent les vols sont tout rouge, 95 % des vols avec la mention « cancelled » !! Notre vol n’est pas encore affiché. Une fois dans le grand hall des enregistrements, c’est le désert. Une dizaine de passagers errent, les hôtesses des compagnies attendent derrière les comptoirs. Il y a une majorité de compagnies qui n’ont même pas ouvert leurs guichets. À EvaAir, on prend tout de même nos bagages ! Le vol a bien lieu ! Après relecture des panneaux, on constate que ce sont les vols de/vers l’Asie de l’est qui sont annulés. C’est avec ces pays que l’aéroport fait la majorité de son activité. Comme on a du temps devant nous, on erre dans l’aérogare avant de passer la « frontière », et du côté des restaus, il y a des promotions mais pas de clients pour en profiter (on découvre ainsi le thé matcha), et certains sont carrément fermés.

Ainsi s’achève notre séjour sur l’île de Taïwan…