Carnet de Jean-Paul C à ISTANBUL

On arrive un peu limite à l'aéroport et c'est la cohue devant les comptoirs d'Air France ! Ce qui fait que nous sommes bons derniers à embarquer. Et mieux, on inaugure une « première fois » : à la sono de l'aéroport, on nous appelle nommément pour nous annoncer qu'il est temps d'embarquer...

Vol tranquille où la moitié des passagers de l'avion révisent leur « Routard ».

Plateau repas mesquin.

Arrivée à l'Aéroport Ataturk à la nuit tombante (20h15). Formalités simplissimes. Notre valise est la première à sortir sur le tapis roulant, ce qui vérifie la parole « les derniers seront les premiers ». Petite émotion au premier DAB qui refuse ma carte bancaire. Mais pas de soucis au deuxième.

Pour obtenir quelques renseignements au bureau de l'office de tourisme, je dois déranger le préposé, un homme gras et chauve, dans sa lecture d'un journal sportif ; mieux : tout en répondant à ma question, il me fait remarquer que j'aurais pu avoir la réponse à la réception de mon hôtel !

A l'entrée du métro, un appareil vend des Istanbulkart pour 10 £t (1€ = 2,35 £t) . Un passant accepte de me donner la monnaie sur un billet de 100. Métro jusqu'à Zeytinburnu où on change pour prendre le tram1. Le tram est plein, mais un couple de jeunes nous cède leur place avec de grands sourires. Le tram parcourt de petites rues encore animées dans le centre historique puis traverse la Corne d'Or dont les rives sont illuminées. On arrive au terminus Kabatas à 22h. On saute dans le bus 27E. Un écran affiche le nom des stations. C'est ainsi qu'on arrive à l'arrêt Yildiz Tk U. Le quartier est résidentiel pour gens aisés ; le relief est compliqué, les rues ont de fortes pentes et sont reliées par des escaliers.

Pour trouver l'appartement d'Ada, on se trompe un peu, mais on est vite remis sur la bonne voie par des passants très aimables.

Ada nous accueille chaleureusement. Son petit appartement est au rez de chaussée d'un immeuble de quatre étages. Elle nous installe dans notre chambre et nous présente la salle de bain, la cuisine et le salon. Elle nous recommande de gouter les oranges du jardin de sa mère, et de ne pas hésiter à écouter de la musique ou regarder un DVD à la télé !

Et elle part aussitôt avec son copain pour aller faire la fête et danser : c'est samedi soir !

Du coup on sort pour faire un tour du quartier. Mais il est tard, tout est fermé.

D'abord on s'est réveillé tard, ensuite on a traîné au petit dej à cause de la confiture qui coulait dans les trous du pain, puis on s'est battu avec l'ordi qui ne voulait pas enregistrer les photos, etc . Bref voilà pourquoi on ne sort de la maison qu'à 11h30 !

Ciel voilé, air frais...

Le quartier de la maison d'Ada est vraiment très pratique : une fois descendue la colline par le raccourci aux chats et laissé à notre droite le délicat Pavillon des Tilleuls, on parvient dans Ilhamurdere Cd où l'on trouve tous les commerces que l'on veut. C'est une rue très animée, qui sur la fin, par quelques voies piétonnes, donne sur l'embarcadère de Besitkas.

En cours de route, on se laisse tenter par d'appétissants pide, tartines fourrées/salées, et cuites comme des pizzas. Un peu plus loin, on complète notre repas de midi avec un genre de sandwich : une fine crêpe salée enroulée autour d'une préparation à base de boulgour fin à la tomate, menthe, feuille de salade et quelques concombres. Cette échoppe attire toutes les collégiennes des environs...

Tram jusqu'à Sultanhammet.

Visite de Tokapi (dans l'alphabet turc, le i de ce mot n'a pas de point et se prononce eu) ; c'est le palais des sultans qui ont régné sur l'empire ottoman durant plus de cinq siècles.

Le palais et ses jardins occupent tout le promontoire qui surplombe la Corne d'Or et la mer de Marmara, tout près de Sainte Sophie. Depuis de hautes murailles, des jardins et des cours de plus en plus privés se succèdent d'Ouest en Est.

Dans cet immense palais, les diverses salles, pavillons, vérandas n'ont quasiment pas de meubles. Quelques divans... Ce qui marque le plus, ce sont les faïences murales à dominantes bleu-vert qui ornent la plupart des intérieurs.

Le Harem occupe une place très importante. À lire les commentaires explicatifs, les concubines pouvaient espérer se construire un plan de carrière pour parvenir au poste envié de reine-mère... À défaut de pouvoir quitter leur prison dorée, elles pouvaient à loisir contempler la magnifique vue sur le détroit.

On ne résiste pas au charme des pavillons de la quatrième cour, et du vaste parterre de tulipes qui les entourent.

Bon, il faut faire une demi-heure de queue pour voir le fameux trésor et l'incroyable diamant de 84 carats (des Coréennes n'arrivent pas à décoller de la vitrine...). Et pareil pour les reliques saintes, mais là, on cale, car pas très motivés pour aller voir les poils de la barbe du prophète...

Après Topkapi, on traverse les grandes places jusqu'à la tour de Constantin pour rallier le grand Bazar.

L'affluence est modérée et les vendeurs s'ennuient... Mais nous aussi : les boutiques sont toutes pareilles, violemment éclairées par des LED, empilant toutes les mêmes articles. On apprécie plus les grandes arcades et les petites cours. Dehors, en cherchant la très discrète entrée du marché aux livres, on traverse, encadrée par d'imposantes mosquées, une grande place battue par le vent qui fait office de marché aux puces.

Retour à Kabatas par le tram. On fait quelques courses (pâtisseries …) dans la rue commerçante et on rentre à la maison (20h), les mollets un peu durs.

Debout tôt (7h) !

Du tramway, on aperçoit deux énormes bateaux de croisières accostés durant la nuit aux quais de Karaköy. Au moins dix étages de cabines...

Le musée archéologique est immense ! On en profite pour réviser l'histoire de la Mésopotamie, de l’Égypte, des Hittites, des Perses, de la conquête d'Alexandre, et des Romains ! L'empire Byzantin puis Ottoman se sont imposés sur la Méditerranée de l'Est, le Moyen-Orient et le nord de l'Afrique. Les trésors et les butins se sont accumulés sur des siècles et ils sont à présent offerts à notre contemplation.

Quelques découvertes (pour nous ...) :

- dès 2000 avant JC, il était important de poser la première pierre avant la construction d'un édifice : un petit bloc de marbre gravé d'un texte expliquant les intentions du bâtisseur, traversé d'un clou dont la tête représentait ce dernier, le tout enfoui dans un des angles des fondations.

- un bout de pierre en porphyre ! C'est tout ce qu'ont laissé les Vénitiens, après une bataille victorieuse contre Byzance (IV ème croisade), lorsqu'ils se sont emparés des deux fameux couples de statues qui ornent à présent l'entrée de la basilique St Marc. Ces statues étaient à l'origine placées sur des colonnes marquant l'entrée Ouest de Byzance. Comme quoi les œuvres d'art circulent...

- Ce sont les Phrygiens (venus du Caucase en portant ce fameux bonnet qui a fait le bonheur des révolutionnaires puis celui des schtroumpfs) qui ont adopté les premiers l'écriture alphabétique sur le sol turc.

Le centre historique est noir de monde : les groupes arpentent la grande place, la plupart fraîchement débarqués des énormes bateaux de croisière, reconnaissables par leur badge et le numéro du car qui leur a permis de faire le petit kilomètre allant du quai à la place.

On reste en plan devant le musée des Arts islamiques : il est emballé dans des bâches et est fermé pour cause de restauration (devant l'entrée se déroule une petite manif des employés du musée ; pas loin deux énormes cars de police veillent...).

À l'hippodrome, « quarante siècles nous contemplent » : encore un obélisque « emprunté » à Louxor...

On passe devant la mosquée Bleue, mais elle vient de fermer aux touristes pour cause de prière.On se fait un petit resto bon et pas cher derrière le musée fermé : Yabaci, 41 Peykhane sk.

On descend par les petites rues où on se perd un peu vers le musée des Mosaïques. On ne manque pas de se faire accrocher par des vendeurs « d'antiquités », de carreaux de faïence ou de tapis qui y tiennent boutiques. Dans le musée, on est bien tranquille : personne ne s'intéresse aux mosaïques des palais de Constantin. Elles sont pourtant bien intéressantes pour apprécier l'évolution de cet art vers les œuvres de l'ère byzantine. Ici point de religion, mais des scènes de chasse et des animaux mythiques.

Retour à la mosquée Bleue : mais la queue est tellement importante, qu'on tourne les talons.

On descend vers la mer de Marmara pour rallier la petite Ste Sophie. Cette mosquée, gardée par un bedeau irascible, est enchâssée dans un petit jardin clos, bien tranquille. Cette église>mosquée, fraîchement rénovée, et qui n'a rien à voir avec sa grande sœur, est un petit bijou. On s'y repose en admirant la légèreté de l'architecture et de la décoration.

Petit tour vers le front de mer : un parc où les gens sirotent le thé ou grignotent des brochettes en regardant les cargos qui évoluent dans la baie. Remontée vers la grande place, où on s'aperçoit, à la troisième tentative que la mosquée Bleue a enfin absorbé les croisiéristes.

On sent ici le désir de surpasser les prouesses architecturales de Ste Sophie, mais le compte n'y est pas... Cependant ici l'éclat et la majesté du lieu viennent des murs entièrement recouverts de faïences bleues aux motifs infinis.

Traversée de la place pour s'enfoncer dans les sous-sols de la citerne-basilique (Yerebatan sarayi = le palais englouti). Dans la pénombre, on découvre une forêt de colonnes les pieds dans l'eau et s'y reflétant comme par magie. C'est là qu'aboutissait l’aqueduc alimentant Constantinople. D'énormes carpes s'y prélassent, témoignant ainsi de la pureté de l'eau.

Retour par le pont Galata, d'où l'on voit, dans l'agitation permanente des vapur, les énormes paquebots quitter lentement le détroit. Les croisiéristes n'ont eu droit qu'à 10 h pour visiter Istanbul !

Montée vers la tour Galata – encore des escaliers- puis retour vers Kabatas par les petites rues et … des escaliers (à descendre!). On fait une pause dans un petit parc : Sanatkarlar Parkı (Le parc des artisans) dont la vue 180° surplombe le détroit : soleil couchant, mer bleue, paquebots sur le départ, horizon de mosquées...

À Kabatas, on saute dans un bus. Ce sont les embouteillages du soir : on met autant de temps qu'à pied, voire plus, mais au moins on est assis...

Debout très tôt (6h!) pour prendre le ferry pour Bursa.

Petit dej comateux, mais bonne douche de réveil.

On attrape le premier bus pour Kabatas sous le pont de Barbados Bulvari.

Au débarcadère de Kabatas, le ferry de la compagnie Budo (BUrsa Deniz Otobüsleri) propose un trajet vers Bursa pour 18 TL. Le prochain départ est à 8h30. 1h40 de trajet.

Le temps est au beau fixe et bien plus chaud qu'hier. La mer est calme et la traversée aussi.

On arrive au port de Mudanya, qui est à une vingtaine de km de Bursa. On prend le bus F3 (3,5 TL/p) qui attend au pied du débarcadère. Une petite heure de route très pentue car on grimpe un petit col au milieu des oliveraies et d'où l'on voit au loin des montagnes bien enneigées. On est parti sans guide ni carte, juste un vague plan trouvé sur internet. C'est donc l'interrogation : à quel moment descendre ? Car, une fois passée la banlieue faite de rangées d'HLM et de voies rapides, la ville s’allonge sur le flanc d'une montagne et il est difficile d'en comprendre où est le centre. Mais nos voisins nous aident aimablement.

Une fois descendus du bus, on tente sans succès de trouver un office du tourisme. On parcourt d'ouest en est la rue Ataturk, très commerçante « à la mode », puis on traverse un pont au-dessus d'une rivière turbulente et on tombe, comme par inadvertance, sur Yesil camii, la fameuse Mosquée Verte. Quelqu'un nous recommande de nous presser de la visiter car c'est bientôt la grande prière du vendredi !

Autant la ville de Bursa nous semble paisible et verdoyante, autant cette mosquée est bien à son image. Dans un petit parc ombragé, à l'écart des activités commerciales, on découvre la mosquée aux murs de pierres blanches et aux grandes fenêtres ouvragées encadrées d'une fine frise de faïence vert turquoise. À l'intérieur, des espaces faisant salon, ont les murs et plafond recouverts de faïences aux mille nuances vert bleu, rehaussées d'ors. Au centre de la mosquée une vasque de marbre, vide d'eau. Au plafond du dôme, tel un parachute doré, une fresque de mille fleurs, descendant jusqu'aux pendentifs.

Un peu en amont de la mosquée, un mausolée, abritant quelques tombes, expose sur ses huit murs extérieurs des façades entièrement carrelées de faïences bleu vert unis ; et pareillement, à l'intérieur, les carreaux vert foncé montent jusqu'à mi-hauteur des murs. Les tombes sont elles aussi soigneusement carrelées, et recouvertes d'imposantes calligraphies. Le minbar est l'objet d'une infinie minutie de décors géométriques.

On revient vers le centre-ville par de petites rues. Dans l'une d'elles, un attroupement devant une supérette : des stands proposent à la dégustation différents produits : fromage, saucisse, céréales au lait, café turc, beignets frits !! Ça tombe bien : il est presque midi ! Mais ces échantillons ne suffisent pas : on les complète dans un agréable petit restau par un léger repas de pide au fromage fondu accompagné d'un ayran (lait fermenté salé) en petite bouteille.

On cherche toujours vainement un office de tourisme. On trouve tout de même une librairie où, après des explications compliquées (ici, peu de gens parlent anglais), on nous vend un plan de la ville.

On entre dans un ancien hammam rénové et transformé en centre culturel. On s'attable pour boire un thé et un café turc. On les déguste dans la lumière tamisée sous les hautes voûtes de briques. Au moment de régler la note, le patron nous dit que c'est offert !!

S'en suit une promenade depuis un pont habité de maisons aujourd'hui occupées par des marchands de souvenirs et des salons de thé, jusqu'à un bazar très haut en couleur, et du côté de l'alimentation, aux produits de qualité : olives et huile, figues, dates, pastrami, fromages, miel en rayon, etc.

On traverse des passages et des ruelles pour aboutir dans une vaste cour : c'est l'antique marché de la soie, aboutissement de la fameuse route. Sur deux étages, des commerçants logés dans des alcôves proposent de magnifiques pièces et Véro ne peut se réprimer d'en acheter ! De beaux foulards !

Un peu plus loin on se retrouve au pied de l'Ullu Camii, une ancienne mais majestueuse mosquée. À l'intérieur, au décor modeste mais à l'espace bien large, des anciens étudient le Coran, des femmes prient dans leur espace réservé, des enfants courent sur les tapis... Au centre, une large fontaine pour les ablutions.

En sortant de la grande mosquée, des jeunes étudiantes nous interviewent, questionnaire manuscrit à la main, pour pratiquer leur anglais !

On traverse la vieille ville et ses remparts : encore quelques vieilles maisons lorgnées par les avides pelleteuses, mais qui résistent encore... et on aboutit à la Clock tower qui surplombe Tophane et l'ensemble de la ville : panorama magnifique depuis les jardins bordés d'agréables bistrots ombragés.

Arrivés là, il est juste temps (16h30) de revenir au centre-ville pour attraper le bus du retour. Mais on s'aperçoit avec stupeur que les avenues sont carrément bloquées par un impénétrable embouteillage. On décide de changer de tactique : sur la recommandation d'une employée, on prend le métro jusqu'à Emek (terminus) et là, (facile!) on prend dans la foulée le bus M1 pour Mudanya où on arrive à 17h30 ! On a le temps de se promener sur le bord de mer et de profiter de la brise du soir. Ferry à 18h30 – arrivée à Kabatas juste après le soleil couchant 20h30, et voir les lumières de la ville et des paquebots le long des rives du Bosphore : magique.

Toujours grand beau temps.

Ferry à Besiktas pour Üsküdar, en face sur la rive asiatique du Bosphore.

On se promène au gré des rues, des marchés et des mosquées. C'est un dimanche calme avec peu de gens dans les rues. La place devant le débarcadère est bouleversée par d'importants travaux : percement d'un tunnel sous le Bosphore et construction d'une gare ferroviaire.

On longe le bord de mer vers Kadiköy. De nombreux pêcheurs à la ligne tentent leur chance. Des familles ont sorti les poussettes et font prendre l'air aux enfants. Devant la Tour de la Vierge, Kis Kuseli, les parapets du bord de mer sont occupés par des coussins sur lesquels les promeneurs peuvent fumer la chicha ou boire un çay à demi allongés et contempler au soleil le va-et-vient des vapur face à Tokapi.

Arrivés au nouveau débarcadère de Harem, on se croit arrivés à Kadiköy. On monte une rue en pente sévère. On tente de retrouver les rues qu'on traverse sur notre plan, mais on ne trouve rien et du coup on est perplexes. On cherche un cybercafé : l'idée nous est venue de nous enregistrer pour notre vol de demain. Les deux cybers qu'on trouve sont archi pleins. Soleil, monter et descendre, ça donne soif : on déguste la boisson locale – l'ayran, du lait fermenté légèrement salé, qu'on trouve dans les supérettes à côté des yaourts.

À un arrêt d'autobus, on se rend compte qu'on n'est pas du tout à Kadiköy, mais seulement à mi-chemin...

Encore quelques kilomètres sur une belle route qui surplombe le Bosphore, longe des universités, des grands parcs et des terrains militaires. On arrive enfin à Kadiköy par un grand pont qui surplombe la voie ferrée et la monumentale gare, terminus ouest de la voie asiatique.

Kadiköy est très animée, du monde partout, surtout dans les nombreuses terrasses de restaus aussi bien face aux débarcadères que dans les nombreuses petites rues piétonnes. Après le cybercafé enfin trouvé, on erre dans les rues piétonnes à la recherche d'un endroit pour déjeuner : on choisit l'Otantik où l'on mange bien pour des prix modestes. Le patron nous offre une soupe, et après avoir payé la note, un petit dessert et deux thés !

On déambule jusqu'aux débarcadères. Il est déjà 15h ! Pas moyen de trouver le ferry qui va direct vers la Corne d'Or. Un employé nous dit qu'il faut d'abord aller en face à Eminönü. On change de débarcadère (un débarcadère par compagnie ET par destination...). Le beau vieux vapur nous fait tanguer en franchissant le détroit derrière un supertanker qui croise vers la Mer Noire.

À Eminönü, on trouve le riquiqui embarcadère pour la Corne d'Or (Haliç) qui est à 200 m à l'ouest du pont Galata. Bateau archi-comble pour Eyüp. Belles couleurs grâce au soleil de l'après-midi.

Arrivés à Eyüp, on grimpe à travers l'immense cimetière en pente qui occupe les kilomètres de la falaise qui bouche l'horizon de la Corne d'Or. Il n'y a pas vraiment de chemin : on zigzague entre les tombes et les arbres, bien obligés d'en enjamber quelques-unes pour monter… Au bout d'une montée épuisante, on arrive sur le chemin « officiel » pavé et bien large qui part derrière la grande mosquée d'Eyüp et qui monte en travers du cimetière vers la terrasse où se tient le fameux café de Pierre Loti (on a boudé le téléphérique...).

La terrasse est bondée de gens venus ici pour leur sortie dominicale. Et on a du mal à circuler entre la foule et les gens attablés. Il faut dire que la vue sur la Corne d'Or est superbe.

Retour à Eyüp par le chemin « officiel ». Autour de la mosquée, c'est aussi l'affluence sur la grande place. Dans ce quartier conservateur, les gens sont habillés « traditionnels », surtout les femmes qui sont, malgré la chaleur presque toutes engoncées dans des pardessus et des double voiles, ou carrément dans des tchadors noirs. Quel contraste avec le quartier où on habite !

Retour en bateau. On décide, afin d'éviter le problème des embouteillages où les bus n'avancent pas, d'aller jusqu'à Üsküdar et de là, prendre un autre ferry vers Besiktas, plus long mais plus rapide ! Et pas plus cher ! La carte Istanbulkart nous fait payer chaque prise de ferry moins de 2 LT, alors que le jeton est à 3 LT.

C'est alors qu'on croise le pont Galata que je réalise une nouvelle erreur à propos du ferry de la Corne d'Or : j'ai confondu Kadiköy (sur la rive asiatique) de Karaköy (au pont Galata en face d' Eminönü)...

Le Bosphore est assez agité, et un vent froid descend du nord. On a fait tout de même une belle croisière !

À Besitkas, dans un restau aux allures branchées, on commande deux plats aux formes presque identiques. Quand je goûte mon plat, je me rends compte que c'est un dessert. On partage le plat salé, puis le plat sucré sous l’œil interrogatif des serveurs... À ce propos, il faut dire un truc qu'on trouve un peu raide : les serveurs ont la manie de desservir alors que vous n'avez pas encore terminé la dernière bouchée ! Les couverts disparaissent alors qu'on aurait volontiers saucé le plat... Sinon ces plats n'étaient pas mauvais.

Retour chez Ada vers 8h30.