Japon #1 : autour de Kyoto (avril 2009)

À peine arrivés à Osaka ce matin, vers 8 heures, nous vous occupons des formalités, et pour commencer, récupérer nos JR pass. Les employés parlent en principe anglais, mais dans les faits, c’est plutôt laborieux.

Nous allons ensuite récupérer le taxi que nous avions réservé. Nous arrivons au bureau de MK Shuttle. Il s’agit d’un taxi collectif, mais nous sommes les seuls clients aujourd’hui. Le taxi est tout propre : appuie-tête en dentelle blanche, conducteur en uniforme, gants blancs compris. En route il contacte notre «angel», la correspondante de l’agence Voyage au Japon par l’intermédiaire de laquelle nous avons réservé notre maison à Kyoto.

Nous avons deux heures de route pour aller de l’aéroport du Kansai au centre de Kyoto où se trouve la maison que nous avons louée, et nous profitons du trajet pour nous reposer un peu, car la nuit blanche aidant, nous ne tardons pas à sombrer à tour de rôle et à piquer un petit somme.

La maison de vacances

Vers midi, nous arrivons à la maison Okazaki, une maison typiquement japonaise au fond d’une ruelle. Yoko, notre «angel», nous attend à l’entrée de la ruelle. En effet, en louant la maison, nous bénéficions de l’accueil d’une personne de l’agence chargée de nous donner tous les renseignements utiles et au besoin nous assister pendant notre séjour.

Yoko nous explique comment ménager les tatamis en évitant d’y faire rouler les valises par exemple, comment utiliser la machine à laver (qui lave à l’eau froide, comme toutes les machines à laver au Japon), comment trier les ordures et bien les disposer dehors (super super important !). Elle nous emmène faire le tour du quartier, nous indique où prendre le bus, où se trouve la gare la plus proche et nous montre les principaux commerces. Non loin de la maison se trouve un petit supermarché ouvert tous les jours jusqu’à 21 ou 22 heures. Nous n’avons rien mangé depuis le petit-déjeuner pris dans l’avion et nous commençons sérieusement à avoir faim, mais nous suivons poliment.

Une fois Yoko partie, nous allons faire un tour au supermarché acheter de quoi faire un repas rapide. Rien de compliqué : plateaux-repas avec sushis et quelque chose qui ressemble à une salade piémontaise. Il est 15 heures lorsque nous pouvons enfin nous attabler dans la cuisine pour notre premier repas japonais. Nous n’avons rien avalé depuis notre petit déjeuner dans l’avion et il était grand temps de pouvoir nous mettre à table !

L’après-midi nous résistons à l’envie de faire une sieste et allons faire une petite balade dans Kyoto. Enfin, pas tous, car pendant ce temps, ceux à qui «le décalage ne fait aucun effet» s’écroulent sur le lit, épuisés par leur visionnage de films non stop pendant 12 heures.

Nous n’avions rien prévu de spécial pour cette première journée et nous avons vu juste : il aurait été difficile de visiter quoi que ce soit et de l’apprécier.

Nous partons à 8h30 de la maison. Direction : la gare de Sanjo, où nous prenons un train de la ligne Keihan, en direction de Yodobashi, jusqu’à Shichijo. Après 5 minutes de trajet, nous arrivons au temple Sanjūsangen-dō, sous l’averse. Heureusement, ici, c'est l’intérieur qui vaut le détour.

Le Sanjūsangen-dō, temple aux 1001 statues

Le temple Sanjūsangen-dō est un temple bouddhiste dont le bâtiment principal, un immense hall en bois, abrite 1001 statues.

Ce temple, reconstruit en 1266, est célèbre pour sa statue en bois du bodhisattva Kannon aux onze visages, classée Trésor National. Elle est entourée des 28 statues de ses gardiens et de mille et une autres plus petites reproduisant le même bodhisattva. Par ailleurs, avec ses 118 mètres de long, c’est le bâtiment en bois le plus long du monde.

Le nom, Sanjūsangen-dō (三十三間堂) signifie littéralement le “pavillon des trente-trois intervalles”, car les statues sont disposées sur trois travées. L’intérieur est impressionnant. Les statues sont parfaitement alignées sur plusieurs rangées. Au centre se trouve une grande statue de Jūichimen Senju Kannon, aux 11 visages et aux 1000 mains. Toutes les statues en bois de cyprès recouvert d’or.

Les photos sont interdites, nous nous rabattons sur quelques cartes postales pour garder un souvenir de cette vision peu commune.

On peut en avoir un aperçu sur http://sanjusangendo.jp

La gare de Kyoto

Après la visite du Sanjūsangen-dō, nous basculons dans une autre époque en arrivant à la gare de Kyoto. Même si l’on n’a pas l’occasion de prendre le train à la gare principale de Kyoto, il faut y aller pour en admirer l’architecture, qui peut surprendre le voyageur non averti qui aurait en tête des images d’un Kyoto traditionnel aux ruelles bordées de maisons en bois.

Le centre commercial Porta

Ce centre commercial Porta est situé juste sous la gare. On y trouve toutes sortes de commerces et de restaurants. Voici une bonne occasion de faire quelques emplettes, et de profiter de prix intéressants sur la laine. Ici, la laine NORO, célèbre marque japonaise de fil à tricoter, est 30% moins chère qu’en France.

Quant aux librairies, il nous est difficile de résister, même si nous avons du mal à nous repérer dans les rayons.

Le grand magasin Takashimaya

Puisque l’après-midi a commencé sous le signe du shopping, nous continuons sur ce thème et entrons dans le grand magasin Takashimaya. Ici, c’est un peu comme le Printemps ou les Galeries Lafayette, sauf au sous-sol où, malgré la présentation chic des étalages de nourriture, l’ambiance ressemble plutôt au marché. De tous les côtés, les vendeuses font la réclame de leurs produits en braillant avec la voix aiguë caractéristique des commerçantes japonaises. L’ambiance est pour le moins surprenante et vaut le détour.

La galerie Teramachi et le marché aux poissons

Au marché aux poissons, nous découvrons toutes sortes de produits de la mer que nous n’avions jamais vus. On peut aussi y acheter des légumes, dont beaucoup nous sont également inconnus.

Lever à 5h30. Il fait déjà jour. Nous prenons le train de 7h13 à Shijo, direction Osaka. Nous avons la chance de pouvoir nous asseoir, car quelques stations plus loin, le train est bondé, mais tout le monde reste calme (ou finit sa nuit, peut-être).

À Osaka nous devons prendre le métro pour aller jusqu’à la gare de shin-Osaka, où nous prendrons le Shinkansen pour Himeji. On peut bien sûr prendre le Shinkansen à Kyoto pour aller directement à Himeji, mais nos JR Pass ne couvrent pas la portion de trajet entre Kyoto et shin-Osaka. À shin-Osaka nous laissons passer un shinkansen NOZOMI, car ils ne sont pas autorisés aux JR Pass. Nous attendons donc le prochain Shinkansen HIKARI, à la japonaise, c’est-à-dire en formant une belle file droite sur le quai.

Vingt minutes avant l’heure du départ, le train arrive à quai, mais on ne peut pas monter tout de suite : l’équipe de nettoyage doit faire son travail, en quelques minutes seulement, et termine en faisant pivoter les rangées de sièges pour les mettre dans le sens de la marche. Les préposés au nettoyage changent également les appuie-tête et dépoussièrent les sièges.

Vers 10 heures nous arrivons au château. Il est blanc et on pourrait le croire recouvert de neige, bien qu’en ce moment, il neige plutôt des pétales de fleurs de cerisiers. Cette blancheur lui vaut d’être surnommé Shirasagi-jo, le “château du Héron blanc”.

Le château est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1992.

C’est le plus grand château du Japon. C’est aussi l’un des douze châteaux authentiques du Japon, c’est-à-dire ceux dont au moins le donjon est d’origine. Tous les autres ont été reconstruits après l’époque féodale et même bien souvent il y a seulement quelques dizaines d’années.

C’est la première fois que nous visitons un château au Japon, et cela ne ressemble en rien aux châteaux que nous avons pu visiter jusqu’ici. À l’intérieur tout est en bois, et il faut faire attention dans les escaliers, qui sont tous assez raides – et bien lustrés ! Les plus grands devront également faire attention à leur tête.

À l’intérieur, pas de meubles, mais des vitrines présentant des détails de l’architecture et de la construction, des armures, des objets de la vie quotidienne, etc. mais on admirera surtout sa structure en bois, et la vue sur les toits et sur les environs.

Les toits sont surmontés de shachi-gawara, aussi appelés shashi hoko, ornements en forme de monstres marins censés protéger des incendies.

Le dernier étage offre une vue panoramique sur la ville et les environs. Au milieu de la pièce se trouve un petit sanctuaire shintō, le Osakabe shrine. Il était à l’origine construit sur la colline sur laquelle se trouve le château. Lors de la construction du château, il a été déplacé, puis il a été installé au dernier étage du donjon.

Les rangées de tuiles sont fermées par des cylindres métalliques pouvant porter des insignes protecteurs contre le feu ou des armoiries.

Après presque trois heures de visite, il est temps pour nous d’aller manger.

Avant de manger notre omuraisu (omelette au riz), nous découvrons un nouveau “légume” : de fines rondelles blanches et croquantes, transpercées de jolis trous ronds. Un rapide coup d’œil au guide en images que nous avons pris avec nous nous apprend que ce sont des racines de lotus.

16 heures. En attendant le train, nous achetons un petit café bien chaud, bouillant même, au distributeur sur le quai. Et là, on ne peut pas se tromper, c’est écrit sur l’emballage !

Ici, les distributeurs proposent des boissons froides ou des boissons chaudes, voire les deux dans le même distributeur.

Comme pour ce matin, nous devons changer de gare à Osaka. Puis nous prenons un train joliment décoré pour rentrer à Kyoto.

À la gare, nous achetons de quoi manger pour le petit déjeuner de demain. La boulangerie est en libre-service, et les clients se servent – en utilisant les pinces (on ne touche pas la nourriture !) – puis à la caisse, la vendeuse emballe un à un les pains, brioches et autres viennoiseries, et met ensuite le tout dans un sac en plastique. Ne serait-ce quand même pas un peu trop d’emballages ?

Et à propos de boulangerie, en voilà une qui fleure encore bon la France :

Aujourd’hui, grasse matinée : on se lève à 7 heures ! Au programme de la journée : des temples, des temples, des temples ! Et pas des moindres !

Le Daitoku-ji

La matinée est consacrée à la visite du Daitoku-ji, un ensemble de temples bouddhistes et de jardins zen situés au nord-ouest de Kyoto. À côté du Daitoku-ji proprement dit, ce sont aussi une vingtaine de temples secondaires et de nombreux jardins, parmi lesquels il nous faudra faire un choix, car nous ne pourrons pas tout visiter.

Pour y aller, nous prenons le bus. C’est la première fois que nous prenons le bus au Japon, et il nous faut comprendre comment cela fonctionne. Le système est complètement différent de ce dont nous avons l’habitude. On entre dans le bus non pas à l’avant (réservé à la sortie), mais par l’arrière ou par la porte du milieu. Là, on prend un ticket. Ce n’est qu’au moment de sortir que l’on insère le ticket dans la machine près du conducteur pour savoir combien on doit, le prix variant en fonction de la distance, et l’on paie à cette machine.

Dans le bus, nous passons beaucoup de temps à tenter de nous repérer sur la ligne, car même si tout est clairement indiqué, c’est incompréhensible pour les analphabètes que nous sommes. Nous apprécions d’avoir bien préparé notre programme à l’avance, car cela nous permet d’arriver à destination sans nous tromper, malgré nos efforts – plutôt vains – déployés pour tenter de déchiffrer le plan de la ligne et repérer où nous sommes.

Nous avons toute la matinée pour visiter les plus beaux temples et jardins du complexe.

Le Kinkaku-ji, ou le temple du Pavillon d’Or

Nous reprenons le bus pour aller jusqu’au célèbre Kinkaku-ji (金閣寺), le temple du Pavillon d’or, l’un des sites les plus célèbres du Japon. Le vrai nom de ce temple est Rokuon-ji. C’était à l’origine, une villa, construite en 1220, qui fut reconstruite au XIVe siècle par le shogun Yoshimitsu. À sa mort, la villa fut transformée en temple, selon ses volontés. Le temple a subi plusieurs incendies au cours du même siècle et seul le Pavillon d’Or a survécu. Mais lui aussi a par la suite été incendié, en 1950. Ce fait divers est au centre du roman de Mishima, Le Pavillon d’Or. Le bâtiment que nous pouvons voir aujourd’hui est une reconstruction à l’identique faite en 1955. Il a été restauré en 1987, et a notamment reçu une nouvelle couche de feuilles d’or, plus épaisse que la précédente.

Nous sommes samedi après-midi, aussi le site est-il fréquenté, mais on peut quand même se promener et prendre des photos sans se bousculer.

Alors que nous photographions le monument sous tous les angles, nous sommes abordés par un groupe de collégiens qui ont l’air de faire des efforts considérables pour pratiquer l’anglais. Ils ont sans doute un questionnaire qu’ils doivent soumettre aux étrangers, probablement pour mettre en pratique leurs connaissances. Quelques-uns des plus hardis s’approchent de nous et avec un accent épouvantable nous demandent quelque chose que nous avons du mal à comprendre. Nous nous défilons en faisant mine de ne pas connaître l’anglais. C’est peut-être un peu lâche de notre part, mais nous n’avons pas envie de leur montrer qu’on ne les comprend pas.

Le bâtiment est construit au bord de l’étang Kyōko-chi, « l’étang-miroir », qui a été conçu pour recréer tout un paysage, avec des îles de différentes tailles et des pierres nommées d’après les seigneurs qui les ont offertes lors de leurs visites.

La visite du temple ne se résume pas au Pavillon d’Or. Des escaliers à flanc de colline mènent à l’étang Anmintaku, qui, dit-on, ne se tarit jamais, et dans lequel les visiteurs jettent des pièces de monnaie pour favoriser la chance. Au milieu de ce petit étang se dresse une petite pagode en pierre, nommée Hakuja-no-tsuka, «à la mémoire du serpent blanc».

On passe devant la maison de thé, Sekka-tei (夕佳亭), les inévitables échoppes d’amulettes et de souvenirs, pour arriver au petit temple Fudo-do (不動堂).

Les 15 cailloux du Ryōan-ji

Nous continuons cette journée de visites de lieux aux allures de carte postale en allant au Ryōan-ji et son célèbre jardin, considéré comme un chef d’œuvre majeur de la culture zen.

Le principe : un jardin de sec rectangulaire de 25 mètres sur 10, dans lequel sont disposées 15 pierres, de telle façon que, quel que soit l’endroit où l’on se place, on ne peut pas toutes les voir en même temps. Il n’y a pas d’arbres dans ce jardin. Les arbres visibles sont dans le parc, de l’autre côté du mur. Seul un cerisier, en fleur à ce moment, laisse ses branches retomber au-dessus du mur.

L’endroit est propice à la méditation mais le fiston, peu sensible à la beauté du lieu, nous demande (à voix basse, car ici on vient pour méditer, pas pour causer) : «Rassurez-moi, vous n’avez quand même pas payé juste pour voir 15 cailloux ?» Ben si, on a payé. Pas cher (200 yens), mais quand même.

Pour changer des cailloux, nous allons nous dégourdir les jambes dans le parc. Un jardin avec de vraies plantes et des arbres en fleur, un plan d’eau, des tortues et des poissons.

Quelques courses et on rentre !

Petit détour au supermarché avant de rentrer. À noter que, le soir, en général à partir de 19 heures, les plats préparés qui ne se conservent pas longtemps sont proposés à moitié prix. De quoi se préparer un repas à peu de frais, qu’il suffira de réchauffer à la maison.

Au rayon des légumes, les racines de lotus que nous avons découverts au restaurant.

Ce soir, ce sera brochettes !

Départ vers 10 heures de la gare de Sanjo. Nous devons acheter nos forfaits surutto (Kansai Thru Pass) pour nos prochaines excursions. Ce forfait permet de prendre la plupart des lignes de train, de métro et de bus dans le Kansai.

Au guichet, l’employée me regarde d’un air étonné quand je lui demande un forfait à ni man en (20000 yens) alors que je voulais un forfait à 2000 yens (ni sen en). Il ne faut en effet pas confondre man (10000) et sen (1000) !

Pour aller au Movieland, nous prenons le train, puis un tramway, qui doit être en service ici depuis bien longtemps, mais qui n’en est pas moins dans un état impeccable.

Movieland

Les enfants sont impressionnés par les Power Rangers. Voilà donc grandeur nature les héros qu’ils ont maintes fois vus à la télé !

À l’extérieur, on se promène dans des décors de cinéma. On ne s’étonne pas de voir quelques personnages directement sortis de vieux films.

Les maisons ne sont pas en carton-pâte, mais sont de vraies maisons dans lesquelles on peut entrer.

Le midi, nous mangeons sur place. Comme d’habitude, il suffit de choisir son plat parmi les reproductions en vitrine. Ici, personne ne parle anglais, mais si l’on ne sait pas parler japonais, il reste toujours les signes pour se faire comprendre. Encore faudrait-il que les signes soient universels, ce qui n’est pas le cas. Lorsque je lui montre ce que nous voulons manger, la serveuse met les mains en croix. Je confirme que c’est bien ce que je veux. Elle insiste et remet les mains en croix. Devant la difficulté à se faire comprendre avec des gestes élémentaires, elle finit par trouver quelqu’un qui nous explique en quelques mots de mauvais anglais qu’il n’y en a plus. Ah ! Donc au Japon, faire ce signe signifie que c’est non, il ne faut pas, c’est interdit, ou “il n’y en a pas”. Nous aurons encore appris quelque chose, aujourd’hui…

L’après-midi nous retournons au musée du manga, que nous n’avions pas pu visiter l’autre jour par manque de temps. Ici, on peut y lire des manga dans toutes les langues. On peut même prendre des livres et aller les lire à l’extérieur, devant le musée. Le musée est avant tout une immense bibliothèque et accessoirement une exposition sur les mangas. Les enfants s’installeraient bien ici pour l’après-midi, mais les parents s’ennuient assez rapidement.

Après le cinéma et les mangas, les jeux vidéo !

Namco Wonder Tower

La Namco Wonder Tower, ce sont 6 étages de jeux vidéo et de machines à sous, ainsi que, au sous-sol, les purikura, sorte de photomatons évolués permettant de retoucher les photos, écrire, ajouter des cœurs, se faire de grands yeux ronds et autres trucs kawaï.

Ponto-cho

Nous rentrons par Ponto-cho, un petite rue pittoresque, à visiter le soir lorsqu’elle est éclairée.

Nara, qui fut capitale du Japon de 710 à 784, attire beaucoup de visiteurs, en particulier le temple Tōdai-ji, dans lequel se trouve l’un des plus grands bouddhas du Japon. Nara a su aussi attirer les touristes en laissant plusieurs centaines de cerfs sika se balader en toute liberté dans les parcs, ce qui n’est pas sans occasionner aussi quelques dégâts dans les jardins et dans les rues.

Mais la ville ne se réduit pas à une visite rapide du Tōdai-ji et quelques biscuits donnés aux biches. Dans les environs de Nara, à Ikaruga, se trouve le temple Hōryū-ji, qui mérite un petit détour. Il est facilement accessible depuis Nara, par le train : environ 10 minutes jusqu’à Horyuji Station, puis 20 minutes à pied, à travers de calmes quartiers résidentiels.

Le temple Hōryū-ji

Il est étonnant que ce temple soit ignoré par les organisateurs de voyages, car c’est un ensemble comportant de nombreux bâtiments, dont onze datent du VIIe ou du VIIIe siècle et sont parmi les bâtiments en bois les plus anciens du monde. Ce temple a été construit peu de temps après l’introduction du bouddhisme au Japon.

Le temple a été construit en 607 par le prince Shotoku, grand protecteur du bouddhisme. On raconte que l’empereur Yomei, son père, avait exprimé le souhait de construire un temple et d’y placer une statue de Bouddha, espérant ainsi obtenir la guérison de sa maladie, mais il mourut avant d’avoir pu accomplir son vœu. L’impératrice Suiko et le prince héritier Shotoku auraient alors exaucé le vœu de l’empereur Yomei et fait construire un temple dans lequel ils installèrent une statue de Bouddha. On pense que le temple fut complètement détruit par un incendie en 670, puis rapidement reconstruit, mais il reste un doute sur la véracité de ces faits.

Ce qui est certain est qu’en 1949 un incendie dans le bâtiment principal fit disparaître des peintures murales datant de la fin du VIIe siècle. L’émoi créé par cet incident est à l’origine d’une loi pour la protection des biens culturels au Japon.

Nous entrons dans le temple par la porte sud (Nandaimon). Une large allée pavée mène à l’enceinte ouest, au milieu de laquelle se dresse la pagode à 5 étages (五重塔 : Goju-no-To). Dans l’enceinte se trouvent aussi le bâtiment principal (金堂 : Kondo) et le Pavillon des Études.

La pagode est la plus ancienne pagode du Japon. Le bâtiment principal n’est pas d’origine. Il a été reconstruit à l’identique après l’incendie de 1949. Les poutres soutenant le toit sont ornées de dragons et de démons. À l’intérieur on peut admirer quelques statues de Bouddha.

Le Pavillon des Études (Daikōdō) est un bâtiment à un seul niveau, construit pour que les moines puissent s’y consacrer aux études bouddhiques, et qui servait aussi pour les manifestations commémoratives. Au Xe siècle, il fut détruit par la foudre puis reconstruit. La salle abrite la statue assise de Yakushi Nyorai, moulée lors de la reconstruction du pavillon. La statue mesure environ 2,5 mètres de haut et est entourée de Nikko et Gakko, deux bodhisattvas qui représentent la lumière du soleil et la lumière de la lune.

En passant par la galerie couverte, on arrive ensuite au Pavillon de la Cloche, dont la structure d’origine a été détruite par un incendie en 925, en même temps que le Pavillon des Études.

Nous ressortons de l’enceinte ouest pour nous diriger vers l’enceinte est (Higashi muro). Il y a de ce côté nettement plus de visiteurs, et surtout beaucoup de groupes scolaires.

Dans l’enceinte est, le Yumenodo, ou Pavillon des Songes, est un bâtiment octogonal, le plus ancien bâtiment de ce type au Japon. On dit que les empereurs venaient ici pour trouver en songe la réponse à leurs problèmes. Dans cette enceinte on peut voir aussi le Tōin Shōrō, un clocher construit selon une forme trapézoïdale connue sous le nom de hakamagoshi (jupe étalée).

À l’ouest de l’enceinte occidentale, un peu en hauteur, se trouve un autre bâtiment octogonal, plus petit, le Saiendo, qui abrite une statue assise de Yakushi Nyorai, le bouddha de la médecine et de la guérison, datant de la période Nara.

Les divers bâtiments du temple renferment énormément de statues figurant parmi les plus vieilles statues en bois du monde, des reliquaires, des peintures, et divers objets d’art considérés comme des trésors nationaux, qu’il est interdit de photographier, aussi sans le support des images est-il difficile, en rédigeant ce texte 14 ans plus tard, de se souvenir de tout ce que nous avons pu voir. Mais une chose est sûre, c’est que ce temple mérite qu’on s’y attarde lorsqu’on passe par Nara.

Le Tōdai-ji

Nous reprenons le train pour Nara, et nous dirigeons vers le célèbre Tōdai-ji, 東大寺, littéralement le “temple de l’est”. Les “daims” de Nara sont tout aussi célèbres. On les croise un peu partout dans les parcs et autour du temple. Ce ne sont en réalité pas des daims, mais des cerfs sika, une espèce un peu plus petite que l’on peut rencontrer en divers endroits au Japon. Ils ne sont pas farouches, bien au contraire, habitués à recevoir des gâteaux de la part des visiteurs. Comme à Miyajima, il vaut mieux faire attention à ses sacs, car ils ont tendance à être chapardeurs.

Le site est bien plus fréquenté que le temple que nous avons visité ce matin. La grande porte sud (nandai-mon) marque l’entrée principale du temple. Plus qu’une porte, c’est un bâtiment de plus de 25 mètres de hauteur, tout en bois, avec un double toit, et qui est l’entrée de temple la plus grande du Japon.

Nous arrivons rapidement devant le bâtiment principal, qui abrite le daibutsu (大仏), le Grand Bouddha.

Le moins que l’on puisse dire est que le bâtiment est imposant. C’est même la plus grande structure en bois du monde. Il a été plusieurs fois détruit puis restauré au cours de son histoire et il ne reste aujourd’hui qu’une partie de ce qu’il était autrefois, comme l’atteste la maquette exposée dans le temple, le représentant tel qu’il était au VIIIe siècle, flanqué de deux pagodes, l’une à 7 étages, l’autre à 10 étages.

Si ce bâtiment est si grand, c’est parce qu’il a été construit pour abriter une des plus grandes statues en bronze du monde : haute de 15 mètres, elle pèse 250 tonnes. Tout comme le bâtiment qui l’abrite, la statue du grand Bouddha est passée par divers travaux de rénovation, à la suite d’incendies et de tremblements de terre.

Le Grand Bouddha, assis sur une feruille de lotus, est entouré de deux botatsu ou bodhisattva, des êtres ayant atteint l’éveil, à droite Nyoirin Kannon et à gauche Kokuzo Kannon. De chaque côté de l’entrée, deux immenses gardiens à l’air peu commode gardent le bâtiment.

À l’extérieur, voici une curieuse statue en bois habillée de rouge, à qui la patine du temps a donné un air pour le moins macabre. Il s’agit de Binzuru, un disciple du Bouddha qui, selon la légende, aurait abusé de ses pouvoirs, ce qui lui valut d’être excommunié. On dit qu’il a le pouvoir de guérir les maladies et qu’il suffit de frotter la partie malade sur la statue pour être guéri.

Nous repartons vers la gare en faisant un petit détour par le parc, délaissé par la foule.

Dernière journée à Kyoto. Et dernière journée de vacances, aussi... Nous ne sortons de la maison qu’en fin de matinée, car nous avons dû commencer la préparation des bagages.

En guide d’apéritif, nous goûtons aux takoyaki, des beignets de poulpe, une spécialité d’Osaka. Ils sont bouillants. On ne sent pas trop les morceaux de ventouse sous la dent, ce qui est plutôt une bonne surprise pour ceux que l’idée de manger des tentacules rebute. Aucun regret à avoir, donc, au contraire !

Le château Nijō

L’après-midi est consacrée à la visite du château Nijō et de ses jardins, un palais en deux parties : le palais Ninomaru (二の丸), que jouxte le jardin du même nom, et honmaru (本丸). Le château est entouré d’une muraille et de douves. Le honmaru est également entouré de douves.

Ce château a été construit en 1603 pour être la résidence officielle à Kyoto du premier shogun Tokugawa, Ieyasu, et a été achevé en 1260 par son petit-fils, Iemitsu, le troisième shogun Tokugawa. C’est un bel exemple de construction du début de la période Edo.

On entre par la porte principale à l’est du domaine, la higashi-ote-mon (“grande porte de l’est”), richement décorée.

Le palais Niromarou est un ensemble de 6 bâtiments reliés et comprend 33 pièces et pas moins de 800 tatamis.

Il faut, sans surprise, se déchausser, car le sol est recouvert de parquet. Ce parquet a la particularité de grincer lorsqu’on marche dessus, ce qui lui vaut d’être nommé “plancher rossignol”.

Dans tout l’intérieur du palais, il est strictement interdit de photographier. On se souvient juste d’en avoir eu plein les yeux avec les peintures murales, mais difficile de nous en souvenir.

Dans le jardin Niromarou, nous remarquons qu’ici, il n’y a aucune fleur, mais uniquement de l’eau, des pierres et des arbres, essentiellement des conifères. Des fleurs, nous en verrons quand même un peu car un peu plus loin dans le jardin commence à fleurir quelques azalées.

Le honmarou est lui aussi entouré de douves. On peut monter sur les remparts et profiter de la vue pour faire une petite pause.

On rentre par le jardin Seiryu-en, plus récent, car construit en 1965.

À 16h40, le château s’apprête à fermer. La fermeture est à 17 heures, et nous pensions avoir le temps de traîner un peu à la boutique et faire une petite pause-goûter, mais nous comprenons vite que cela ne sera pas possible, car fermer à 17 heures signifie que tout le monde doit être dehors avant 17 heures.

Nous nous séparons en deux groupes : les jeunes iront passer un moment au Namco Wonder Tower avec une petite provision de pièces de 100 yens, pendant que les moins jeunes en profitent pour aller au Takashimaya, les “galeries Lafayette” japonaises. Le sous-sol vaut le détour : ici, c’est le temple de la bonne cuisine. Il n’y a que des choses bien appétissantes, et superbement mises en valeur sur des étalages de façon assez chic, le tout dans une ambiance plus qu’animée façon camelot, avec des vendeuses entraînées à vanter leurs marchandises en parlant avec une voix particulièrement aiguë qu’elles n’ont probablement pas en privé. Une visite à faire absolument !

Le salon de thé qui se trouve dans les derniers étages du magasin offre en contraste une ambiance reposante. Nous en profitons pour nous offrir un petit café et un bon petit gâteau. Tant pis pour ceux qui n’ont pas voulu venir !

Nous rentrons vers 19h30, alors que la nuit est tombée depuis longtemps. Petit souper rapide à la maison et on termine de remballer. Demain, la journée commencera tôt !

Nous étions partis avec plein d’images dans les yeux. Nous sommes revenus avec encore plus d’images dans les yeux. Nous avons découvert tant de choses ! Ce voyage était assez intense. Nous sommes conscients que nous avons un peu bourré notre programme, mais nous n’avons pas pour autant couru. Les autres fois seront peut-être moins intenses. Car d’autres fois, il y en aura sûrement. Quand cela ? Nous ne savons pas. Nous verrons bien le moment venu…