Japon #7 : Le Japon de l’envers (nov./déc. 2022)

À notre arrivée, nous inaugurons, ou presque, les nouvelles procédures en vigueur depuis quelques jours. Pour faciliter les contrôles, qui comprennent maintenant un volet sanitaire avec vérification du certificat de vaccination Covid ou du test PCR, le Japon a mis en place un site sur lequel il est conseillé de s’inscrire au moins quelques heures avant le départ. Ce site permet non seulement d’enregistrer son certificat de vaccination ou les résultats du test PCR, mais aussi les informations que l’on remplissait avant sur une fiche dans l’avion ou à l’arrivée.

À la sortie de l’avion, des employés en chasuble rose nous attendent pour la vérification du QR code. Si l'on a pensé à faire une capture d'écran dudit QR code cela passe tout de suite, sinon il faut attendre que le wifi réponde, mais cela reste rapide. On nous donne alors un papier attestant que le contrôle a été fait.

Nous passons ensuite au guichet de l’immigration. La nouveauté est qu’après avoir pris nos empreintes, il suffit de scanner notre QR code «immigration» qui remplace donc la fiche qu’il fallait auparavant remplir dans l’avion. Une fois cela fait, nous récupérons les bagages qui ont rapidement été livrés.

Pour la douane, la procédure est la même : on nous invite à passer au «kiosk», un automate sur lequel nous scannons notre passeport et notre QR code «douanes». Une demi-heure après notre sortie de l’avion, nous sommes prêts à prendre le train. Je m’aperçois alors que malgré mes préparatifs et ma liste de «choses à ne pas oublier», j’ai oublié de prendre les cartes PASMO et SUICA des voyages précédents. Tant pis. Nous en achetons de nouveaux (le support coûte 500 yens).

Ce matin, nous partons pour Kyoto, première étape de notre itinéraire vers la région du San’in.

Vers 8h30 nous sommes à la gare de shin-Yokohama, avec l’intention de prendre un train vers 9 heures, de façon à arriver à 11 heures à Kyoto, car nous avons réservé une voiture à 11h30. Nous avons l’embarras du choix pour le train, car à cette heure sur cette destination un train part en moyenne toutes les cinq minutes. De quoi faire rêver les usagers des transports en commun franciliens, avec une fréquence trois fois plus élevée que le train que je prends tous les jours pour aller à Paris, alors que le trajet représente environ 450km... Nous avons pris un peu de marge, et nous avons le temps de photographier et de filmer, car avant le nôtre, au moins 3 ou 4 trains s’arrêtent à notre quai.

Nous préférons prendre une place réservée (600 yens de plus, ce n'est pas ça qui va plomber notre budget transports), ce qui nous permet de choisir notre place. Cela nous assure d’être assis, car nous craignons que comme nous sommes lundi matin, le train ne soit rempli déjà à Tokyo et Shinagawa, et cela même si le fiston nous a affirmé avoir fait le trajet maintes fois sans réservation et sans problème. Je n’en fais quand même qu’à ma tête, et cela me permet de demander des places à droite (pour la vue sur le mont Fuji). C’est un peu raté, car il ne reste que les places du milieu et nous sommes assis l’un derrière l’autre. (Le Shinkansen a une configuration avec 5 sièges par rangée : 3 et 2).

En prenant un NOZOMI, nous sommes en moins de deux heures à Kyoto.

Arrivés à la gare de Kyoto, nous avons la mauvaise idée de suivre les panneaux «rental car» qui nous emmènent dans une rue voisine, où il n’y a aucun loueur de voiture en vue. Après avoir cherché en vain, nous nous renseignons auprès d’un agent posté à la sortie d’un parking. Il regarde notre réservation, et nous indique le chemin. Un peu étonnés par ses indications, nous y allons quand même et nous nous retrouvons sur un parking Times (et non pas l’agence de location Times). Nous faisons alors ce que nous aurions dû faire depuis le début : suivre les indications de Google Maps.

Nous commençons à avoir trop chaud avec nos pulls en laine. Même si nous sommes en novembre, le temps est très doux et en pleine journée, une tenue estivale est bien plus adaptée. Nous n’avons qu’une envie : nous retrouver sur la route loin de la ville. La circulation est assez fluide. Nous prenons la voie rapide. Cela nous coûte un peu plus de 2000¥, pour un gain de temps plutôt faible, mais cela présente l’avantage d’être plus simple pour cette reprise en main de la conduite au Japon.

Plongée dans le Japon rural

Nous nous arrêtons dans un petit restaurant au bord de la route, tenu par un Japonais plus tout jeune. Ici, pas de plat en résine en vitrine, ni de «English menu». Nous sommes bien hors des circuits touristiques. La carte est posée sur la table, et il suffit de savoir lire... Cela peut intimider, mais même si l’on ne comprend pas tout, on peut facilement s’en sortir si l’on sait lire les kana, et que l’on connaît les kanjis de base : 牛 = vache, 丼 (don), c’est un bol de riz avec des choses dessus, et donc 牛丼, c’est un gyudon, soit un bol de riz surmonté de fines tranches de bœuf. Dans 焼きそば, il y a 焼 (grillé, grillade), et donc nous sommes ici en présence de yakisoba, des soba sautées. Et à la première ligne, on peut lire ビーフカレー, c’est un dire un curry au bœuf. Il ne nous en faut pas plus. Cela nous ira très bien pour ce premier repas de notre circuit, pendant lequel nous devrons nous débrouiller tous seuls.

Miyama

Encore 20 minutes de route, et nous arrivons à Miyama, un village de montagne aux maisons traditionnelles, qui, contrairement à l’éco-village de Takayama, n’est pas un musée, mais un vrai village habité.

Le village se compose de 39 maisons au toit de chaume. Un grand parking (500¥) est installé à l'entrée du village. On nous remet également une brochure (en japonais uniquement) et un plan du village.

Étape à Miyazu

Nous reprenons la route vers Amanohashidate, où nous arrivons à la tombée de la nuit. Nous sommes plus exactement à Miyazu, la ville voisine.

Une cuisine est à disposition au rez-de-chaussée, avec des machines à café et de quoi réchauffer des plats. Comme l’hôtel se trouve en face d’un centre commercial, cela ne sera pas un problème pour la restauration.

Pour notre deuxième journée dans la région d’Amanohashidate, le temps s’est gâté. Si hier le ciel était gris, aujourd’hui, la pluie sera de la partie. Nous aurions aimé visiter le village sous un ciel plus clément, mais l’organisation d’un circuit itinérant nous laissait peu d’options. C’est sous un ciel gris et avec la menace de la pluie que nous partons pour Ine.

Nous laissons la voiture au parking, et nous partons à pied dans l’unique rue qui traverse le bourg, en direction du port. Il compte deux cents maisons environ, les funaya, typiques de ce village. Dans ces maisons «les pieds dans l’eau», le rez-de-chaussée est un garage à bateau et l’habitation se trouve à l’étage.

La rue principale est bordée de maisons traditionnelles en bois. Le lieu est quasiment désert, ce qui, en cette saison et par ce temps, n’est pas très étonnant. Nous croisons quelques habitants et quelques touristes aux abords du petit bureau qui fait office de centre d’information touristique. Juste à côté se trouve le Ine Café, encore fermé.

Nous continuons cette tranquille promenade, nous longeons le port où quelques pêcheurs sont affairés à réparer des filets.

Quelques averses éparses finissent par nous convaincre de faire demi-tour après avoir marché environ deux kilomètres. Le phare, qui pourrait être le but de cette promenade, est encore loin, et il nous tarde de nous attabler dans un endroit sec. Nous revenons sur nos pas.

Il est possible de faire une balade en bateau, mais nous ne voyons aucune information à proximité de ce qui semble être un embarcadère. Cependant, de retour au parking, nous apercevons un de ces bateaux proposant le tour du village. Deux personnes viennent d’embarquer. Une affiche indique le prix de 1000¥ par personne (un peu moins de 7 €) pour un tour de 30 minutes. La pluie a cessé, peut-être pas pour longtemps, aussi saisissons-nous l’occasion, et tant pis s’il est midi et que nous commençons à avoir faim.

Le bateau nous emmène faire le tour de la petite baie, ce qui permet d’avoir un autre point de vue sur les maisons. On peut remarquer aussi quelques parcs à huîtres. Nous avons finalement échappé à la pluie durant ce tour en bateau et nous allons nous en contenter. Le pilote du bateau commente la visite, moitié en japonais, moitié en anglais. Ou plus exactement au trois quarts en japonais et un quart en anglais.

De retour sur la terre ferme, nous tentons de dénicher un des rares restaurants proches et ouverts, mais sans succès. Nous décidons de rentrer à Amanohashidate.

Nous quittons la préfecture de Kyoto pour la préfecture de Tottori, la moins peuplée du Japon. Nous sommes maintenant dans la région du San’in, région s’étendant sur les préfectures de Tottori, de Shimane et une partie de la préfecture de Yamaguchi. Un peu à l’écart des grands axes, et notamment de l’axe Kyoto – Hiroshima – Fukuoka desservi par le Shinkansen, cette région n’est pas une destination touristique très fréquentée, du moins par les visiteurs étrangers, comme nous allons vite nous en rendre compte.

La côte d’Uradome

Nous avons un trajet de 120 km, soit environ 2h30 de route, ce qui nous laisse le temps de visiter la magnifique côte d’Uradome, qui s’étend sur une quinzaine de kilomètres à l’est de Tottori.

Le paysage rappelle celui de la baie de Matsushima, raison pour laquelle on le surnomme parfois le «San’in Matsushima».

Nous nous arrêtons au Shirawa Observation Deck, et nous laissons la voiture sur le grand parking côté montagne. Depuis la route en corniche, on peut admirer les rochers découpés et érodés par les vagues. Une vue de carte postale, si l’on fait abstraction du ciel gris. Un peu plus loin sur la route, à côté du panneau d’information, se trouve le départ d’un sentier, ou plutôt une suite d’escaliers qui permettent de descendre facilement jusqu’à la plage. Est-ce bien utile de dire que l’endroit est désert ? Nous sommes restés cinquante minutes et nous n’avons rencontré personne. Tout est calme, hormis le bruissement du vent et le ressac.

Après ce bon bol d’air marin, nous remontons et reprenons la route. Un kilomètre plus loin, nous faisons de nouveau halte, au Kamogaiso Observation Deck. Ici aussi des escaliers permettent de descendre jusqu’à la mer.

Un peu en contrebas des toilettes, le chemin bifurque. Nous prenons à droite, et nous arrivons à une petite plage. On continue en suivant un passage taillé dans le rocher, qui aboutit à une minuscule crique et il n’est pas possible d’aller plus loin, du moins pas si l’on veut rester à pied sec. À marée basse, il doit être cependant possible de remonter en prenant l’escalier qui aboutit à cette crique.

Nous revenons sur nos pas et nous prenons le sentier que nous avions laissé sur notre gauche tout à l’heure. Il grimpe dans les bois le long de la falaise et mène apparemment au sommet. Nous estimons que nous en avons vu assez pour aujourd’hui et nous ne sommes pas sûrs que cela vaille la peine de continuer sur ce sentier bien pentu (et il faut bien avouer que midi approche...).

Nous trouvons de quoi faire un pique-nique à un konbini sur la route et nous arrivons en début d’après-midi à Tottori, où nous allons visiter le musée du sable avant d’aller nous installer à l’hôtel.

La ville est surtout connue pour ses dunes de sable, uniques au Japon. Elles s’étendent à l’est de la ville, sur environ 15 km et sur une largeur allant jusqu’à 2 km.

Nous avons la chance aujourd’hui de visiter les dunes après un jour de pluie. Le sable encore mouillé permet de marcher sans s’enfoncer, ce qui rend la promenade plutôt facile.

Non loin de l’entrée, quelques chameaux attendent les touristes, mais personne ne semble vraiment intéressé à faire une balade sur ces «vaisseaux du désert».

Du côté de la plage, quelques fous de glisse dévalent la pente en snowboard. Mais ici, pas de tire-fesse, les skieurs sur sable remontent la pente sur un escalier de sacs (remplis de sable ?)

Nous faisons ensuite une pause dans un des restaurants attenants aux boutiques de souvenirs. Le fonctionnement est un peu particulier et il nous faut quelques instants avant de comprendre dans quel ordre faire les choses. Une fois le menu déchiffré, il faut d’abord passer commande à la caisse, payer et attendre que depuis le comptoir des cuisines on appelle notre numéro. Autant dire que dans le brouhaha, c’est un exploit de comprendre l’appel de notre numéro (en japonais, bien sûr).

Le quartier de la gare de Tottori, où se trouve notre hôtel, est peu animé le soir, mais il est quand même facile de trouver quelques restaurants ouverts.

À vingt heures, la gare est quasiment déserte. Les ding-dong des portes automatiques résonnent dans la gare presque vide, laissant une étrange impression d’un monde dépeuplé dans lequel seules les machines continueraient de fonctionner sans but. Mais de l’autre côté de la gare, l’ambiance est tout autre dans l’un des quelques restaurants ouverts, dont la vitrine présente des plats variés qui devraient nous faire oublier la fatigue de la journée. L’animation dans le restaurant nous rappelle que nous sommes vendredi soir, soir du traditionnel nomikai (飲み会, de 飲む : boire, et 会 : réunion, ce qui peut prendre diverses significations selon le lieu et l’heure, le point commun étant la consommation de boissons alcoolisées).

Un robot vient en renfort des serveurs et fait la navette entre la cuisine ouverte sur la salle et les tables des clients.

Pour nous, ce soir, ce sera huîtres panées et tempura, qui nous seront servis par un serveur humain.

Nous partons à la découverte de deux temples perdus dans la montagne. Perdus n’est peut-être pas le vocable le plus adapté, car ces lieux sont présentés en début de liste dans les sites qui recensent les curiosités à visiter dans la région, mais ils n’en restent pas moins à l’écart des circuits touristiques habituels.

Le temple Fudoin Iwayado

Wakasa est une petite ville, dans la montagne, à environ 30 km de Tottori. On continue la route jusqu’au bourg de Iwayado. Près de la rivière se dresse le temple de Fudoin Iwayado, perché sur ses pilotis, dans une grotte. Sa première construction date du début du IXe siècle. Il a été endommagé puis reconstruit.

On peut aller jusqu’au bas de l’escalier du temple, qui est fermé au public. Il n’est ouvert pour des cérémonies que les 4e dimanches des mois de mars et de juillet.

Le temple Wakasabenten Eshima

Nous revenons vers Wakasa pour aller visiter un autre temple, cette fois perdu dans la forêt, le temple Wakasabenten Eshima. Ce temple figure aussi dans la liste des lieux remarquables de la région, non pas tant pour le temple lui-même, petit bâtiment en bois sans prétention, que par sa situation en pleine forêt et surtout le chemin qui y mène, un sentier recouvert de mousse, serpentant dans une forêt de cèdres.

Si les photos que nous avons facilement pu trouver en ligne laissaient présager une jolie promenade, il était difficile d’estimer avec exactitude la durée de la balade. Sur les cartes, le sentier n’est pas indiqué, et sur la vue satellite, il n’est pas visible, car il se trouve dans la forêt. C’est donc très approximativement que j’avais estimé la durée de la promenade à environ deux heures aller-retour. Difficile aussi de savoir où l’on peut laisser la voiture, aussi, par prudence, nous la laissons à proximité des dernières maisons du bourg.

Une fois par an, le premier dimanche de septembre, le temple accueille un festival, et une foule de visiteurs venus de toute la région s’empresse sur le chemin, aujourd’hui désert.

Nous commençons par suivre la route, qui, après les dernières maisons, continue dans la forêt, en suivant la rivière qui coule en contrebas. La route continue de grimper dans la forêt, sur environ 2 km, jusqu’à un petit parking de quelques places, puis laisse la place à un sentier recouvert de mousse. Il est donc possible de venir en voiture jusqu’ici, mais nous ne regrettons pas d’avoir marché, car la route est étroite, assez pentue, bordée de fossés et même s’il n’y a quasiment personne, nous préférons ne pas risquer le croisement avec un autre véhicule. En effet, même si le lieu est désert, une voiture est garée ici, et les traces de pneu dans les chemins et les piles de troncs abattus indiquent la présence d’une exploitation forestière.

Le sentier commence sous le torii. Le sentier est un tapis vert, qui serpente tranquillement au milieu des cèdres, laisse parfois la place à quelques marches retenues par des traverses de bois, traverse des ponts moussus. Recouvert de mousse, il est tout à fait conforme à ce que nous avions vu sur les photos lors de nos préparatifs. On croise quelques statues de pierre qui se fondent dans le paysage. Seul le bruit du petit torrent vient perturber le calme du lieu.

Après quinze minutes de marche, nous arrivons au pied du temple, dont l’entrée est gardée par deux komainu de pierre, ces créatures ressemblant à des lions, ou peut-être des chiens. Encore une vingtaine de marches et nous voici devant l’entrée du temple.

Nous montons encore quelques marches, nous passons la porte du temple et nous arrivons devant le bâtiment principal, tout en bois.

Un autre visiteur se tient devant le bâtiment – ou peut-être un voisin ? ou un gardien ? ou un pèlerin ? – un Japonais entre deux âges, qui nous salue et à qui nous rendons la pareille.

– こんにちは！

– こんにちは！

S’ensuit l’inévitable question : de quel pays venez-vous ? Peut-être en anglais, mais plus probablement en japonais. Notre réponse ne manque pas d’étonner notre interlocuteur, qui met quelques minutes à réaliser qu’il a devant lui deux visiteurs venus de France et qui ont pris la peine de venir jusqu’à ce temple perdu dans la forêt. Il répète un nombre incalculable de fois すごい !

Nous essayons de lui expliquer que non, nous ne sommes pas perdus, et que si nous ne sommes pas en train de visiter d’autres sites plus prestigieux, c’est parce que nous en sommes à notre 7e voyage au Japon, et que nous préférons découvrir de nouveaux lieux. Il finit par prendre congé, non sans avoir répété encore une fois すごい ! et nous avoir souhaité une bonne continuation. Nul doute qu’il aura son quart d'heure de gloire, quand, revenu chez lui, il dira à ses proches : «Vous ne devinerez jamais qui j’ai rencontré dans la forêt !»

Nous redescendons par le même sentier qu’à l’aller (il n’y a pas d’autre choix). Nous revenons à la voiture par la même route qu’à l’aller (ici aussi, pas d’alternative).

Nos estimations étaient justes : nous avons mis deux heures en tout pour faire cette petite visite en forêt. Il est maintenant treize heures et il est temps de penser au pique-nique. Nous reprenons la voiture et repartons vers le centre-ville de Wakasa.

Les abords de la gare semblent animés, et le parking que nous pensions nous garer est occupé par les stands d’une brocante ou d’un quelconque événement local. Malheureusement, quand nous arrivons, les participants replient boutique, et avec eux nos espoirs de trouver quelques stands de produits locaux. Un peu plus loin, nous trouvons quand même des onigiris artisanaux, qui viendront compléter les kakis et les nashis que nous avions emportés.

Le nashi est une espèce de poire en forme de pomme, dont la chair juteuse et sucrée est en même temps un peu granuleuse comme celle de la poire et croquante comme celle de la pomme. C’est un fruit délicieux qu’il aurait été dommage de ne pas goûter car c’est l’une des spécialités de la région de Tottori.

Petite halte près du hameau de Neyasu, à Wakasa, pour contempler les rizières. Au bord de la route, une «boîte à sable», telle que celles que nous avons souvent vues au bord des routes à Hokkaido. Dans ces boîtes se trouvent des sacs de sable ou de gravier fin que l’on peut étaler sur la route lorsque, en hiver, elle devient glissante en raison de la neige ou du verglas.

Petite curiosité sur notre route, Hakuto-jinja, le temple du lapin blanc, nous donne l’occasion de faire une première pause, après une petite demi-heure de route depuis Tottori.

Le mont Daisen (大山), qui signifie «grande montagne», est un volcan dont la silhouette rappelle celle du mont Fuji, mais avec une altitude moindre : 1729 mètres. Il domine la région et c’est le sommet le plus important du Chugoken.

La route entre Tottori et Matsue passe à proximité de la montagne, aussi faisons-nous un petit détour pour monter jusqu’au col de Kagikake, l’un des plus beaux points sur le mont Daisen, réputé pour son panorama, particulièrement apprécié pour ses feuillages d’automne.

Nous avions imaginé de jolis feuillages rouges et orangés, mais force est de constater que nous arrivons trop tard dans la saison. Les arbres ont déjà perdu quasiment toutes leurs feuilles.

Le ciel est partiellement couvert, et nous patientons, le temps du pique-nique, dans l’espoir que le sommet sera dégagé. Les autres amateurs de belles photos de sommets sont au rendez-vous, mais le temps passe, et le ciel reste toujours aussi couvert. L’un après l’autre, les photographes rangent leur matériel et nous devons nous aussi, nous résigner à ne voir qu’un petit morceau de ciel bleu.

Nous redescendons par la même route et nous nous arrêtons de nouveau un peu plus bas, juste avant de rejoindre la route principale. En contrebas du Daisen Masumizu Sky Lift se trouvent plusieurs parkings, ainsi que des restaurants et des toilettes.

On trouve toujours des choses intéressantes dans les toilettes. Ici, ce sont quelques conseils avisés pour les randonneurs, ce qui me donne l’occasion d’apprendre un nouveau mot, ヘビ, dont la signification ne fait aucun doute.

Mais pas de randonnée en montagne aujourd’hui, car nous avons prévu de visiter le musée d’art d’Adachi avant de nous installer à l’hôtel.

ヘビに注意：attention aux serpents

Le choix de l’hôtel a été fait après de longues recherches (comme à l’habitude). Le cahier des charges était : trouver un logement (hôtel ou maison), à distance raisonnable des différents sites à visiter (Matsue et Izumo surtout), avec un parking, une surface pas trop petite, bien noté par les visiteurs et d’un prix raisonnable. Après avoir examiné tous les hôtels des environs, éliminé les logements trop excentrés ou trop chers, nous avons fini par trouver notre bonheur dans une petite ville en périphérie de Matsue, au sud du lac Shinji. On peut trouver ici des sources chaudes et un bon choix d’hôtels.

Nous arrivons à la nuit tombée, mais trouver une place pour se garer n’est pas difficile, car nous sommes guidés dès l’entrée du parking par un employé de l’hôtel, qui s’empresse de mettre nos bagages dans une voiturette électrique puis nous fait signe de monter. L’entrée de l’hôtel est à 50 mètres et cela nous semble un luxe superflu, mais il serait malvenu de refuser. À notre arrivée, nous n’avons pas besoin de nous présenter : notre clé est sur le comptoir, nos papiers sont déjà préparés et il ne reste plus qu’à décider de l’heure du petit déjeuner. Nous nous apercevrons rapidement que nous sommes les seuls Occidentaux dans l’hôtel, aussi sommes-nous aisément repérables.

Nous sommes accueillis par un responsable, ou du moins par le seul employé capable de parler anglais, qui nous invite à passer par lui pour toute question, les autres employés étant totalement incapables d’aligner trois mots en anglais. (Ce n’est bien sûr pas comme cela qu’il a présenté les choses, mais on peut aisément le comprendre ainsi.)

À l’heure du dîner, à peine sortons-nous de l’ascenseur que nous sommes de nouveau accueillis par le notre guide qui nous emmène dans la salle de restaurant. Ce n’est pas la première fois que nous prenons la demi-pension dans ce type d’hôtel, mais c’est la première fois que nous allons goûter à la cuisine kaiseki. C’est une cuisine typiquement japonaise, composée de nombreux petits plats, avec des règles de préparation ou d’ordre de dégustation que nous ignorons complètement.

Le menu de ce soir est posé sur notre table, mais ne nous donne que peu d’indices et même Google Traduction appelé à la rescousse s’en sort difficilement. La prise de commande pour les boissons, comme les instructions pour la préparation de certains plats se fait uniquement en japonais, mais le vocabulaire reste simple et les gestes sont faciles à mimer. Nos voisins de table les plus proches nous jettent des coups d’œil discrets, certainement curieux de voir comment nous allons nous débrouiller, puis se replongent rapidement dans leur dégustation.

Pendant que nous commençons à manger en essayant de deviner dans quel ordre consommer ce qui est devant nous, la serveuse nous donne les instructions pour le plat mijoté : dans quel ordre mettre les ingrédients dans la marmite, comment les assaisonner ensuite, puis elle met en route le réchaud. Lorsque la bougie sera éteinte, le plat sera prêt à déguster.

Notre popote à table n’est pas terminée. Nous avons ensuite la grillade du jour, un peu de viande de porc et quelques légumes à faire revenir avec une noisette de beurre sur l’autre petit réchaud.

Pour être sûrs d’être bien rassasiés, il convient de terminer par un bol de riz, arrosé de thé, avant de passer au dessert, qui reste heureusement assez léger.

Pendant notre repas, l’équipe du soir a préparé les futons dans notre chambre. Quand nous entrons, nous avons aussi la surprise de trouver toutes les lumières allumées, ce qui nous paraît un gaspillage d’énergie inutile.

Après la visite du Matsue Vogel Park qui nous a occupés environ deux heures, nous revenons vers le centre de Matsue pour visiter le château. Nous avons la chance de pouvoir garer la voiture dans un parking proche du château, mais pour trouver de quoi pique-niquer, il nous faut faire dix minutes de marche, ce qui nous donne l’occasion de faire une petite balade du côté de la rivière.

Le château de Matsue est l’unique château de la région du San’in. Construit en cinq ans et achevé en 1611, il fait partie des douze authentiques châteaux du Japon, c’est-à-dire ceux qui sont encore dans leur état d’origine, car la plupart des châteaux ont été reconstruits ou partiellement reconstruits. Il est classé «Bien culturel important» du Japon. Il est considéré comme l’un des châteaux les mieux conservés du Japon.

Comme c’est généralement le cas, le château domine la ville et l’on commence la visite par quelques escaliers.

Pour visiter le donjon, il faut enlever ses chaussures, qu’on garde dans un sac avec soi. Attention alors à ne pas glisser en chaussettes sur les parquets ou pire, dans les escaliers (raides) entre les différents étages. Mais les efforts sont récompensés par la vue panoramique sur la ville, depuis le dernier étage.

Dans une des salles du donjon, on peut retrouver la liste des douze châteaux authentiques du Japon. Ceux que nous avons déjà visités : Matsumoto, Inuyama, Himeji, Matsue, Mastuyama, Kōchi, et les autres : Hikone, Hirosaki, Maruoka, Marugame, Iwajima, Bitchū Matsuyama.

On peut compléter la visite par les sanctuaires de Matsue, au pied du château et Kōunkaku, une construction de type occidental construite au début du XXe siècle pour héberger l’empereur du Japon lors de ses visites, et qui est par la suite devenue le musée d’histoire de Matsue.

On peut aussi combiner la visite du château avec une promenade en bateau dans les douves du château, mais il est trop tard lorsque nous sortons du château.

Il est temps de rétablir la vérité sur le « terrifiant » pont Eshima (江島大橋, Eshima Ōhashi), qui n’a rien de terrifiant ni de particulièrement spectaculaire, si ce n’est qu’une illusion d’optique le fait paraître beaucoup plus raide qu’il ne l’est en réalité lorsqu’on le regarde d’en face. Ce pont relie Matsue et Sakaiminato. Il se trouve sur notre route, entre l’île de Daikonshima, sur le lac Nakaumi, et Sakaiminato.

Vous avez peut-être déjà vu cette image sur quelque site de publication putaclic, qui voudrait faire croire que la route est inclinée à 45 degrés et l’on se demande alors comment les poids lourds pourraient l’emprunter sans problème.

En réalité la pente n’est que de 6,1 % du côté le plus «raide» soit moins que beaucoup de routes de montagne.

Mais en se positionnant au bon endroit, avec un bon téléobjectif pour bien tasser la perspective (et peut-être un soupçon de post-traitement malhonnête), l’illusion est parfaite.

La photo que l’on voit le plus souvent a été prise depuis le lac, en prolongement de la route, mais, à défaut, on peut se positionner sur la rive, non loin du FamilyMart. Il suffit de regarder dans la direction de la flèche pour reproduire cette illusion d’un pont plus raide que la normale.

Même sans super téléobjectif, le pont (photographié ici au téléphone, qui a un objectif grand angle) donne déjà l’impression d’une montée raide.

Lorsque l’on s’approche du pont, cependant, l’illusion disparaît peu à peu, et monter le pont à pied n’a rien d’un exercice particulièrement éprouvant.

Du haut du pont, on a une belle vue sur le lac Nakaumi et les îles, un peu gâchée par le mauvais temps.

Après la visite du jardin Yuushien, nous passons de nouveau par le pont Eshime pour nous rendre à Sakaiminato, et plus particulièrement le quartier autour de la gare. Devant la gare et tout au long de Shigeru Road se trouve une collection de statues représentant les personnages dessinés par le mangaka Shigeru Mizuki.

La pluie a finalement fait son apparition et c'est sous une averse de plus en plus forte que nous allons à la rencontre de ces personnages mystérieux, yokai et animaux étranges.

Le vent s’est maintenant levé et nous revenons à la gare avant d’avoir pu tout explorer, pliés en deux sous nos parapluies, dont l’un finit par céder sous une bourrasque. Les parapluies transparents que l’on trouve pour 600 yens dans tous les konbinis sont pratiques, mais pas à toute épreuve !

Notre journée à Izumo commence par la visite de la plage Inasa no Hama (la «porte d’entrée des dieux»). Cette grande plage de sable est un lieu sacré, où tous les ans, en octobre ou en novembre (la date étant établie en fonction du calendrier lunaire), se déroule la Kami Mukae Sai (神迎祭) ou cérémonie de bienvenue des dieux. Toutes les divinités shintō du Japon se rassemblent par ici, pour discuter de leurs relations avec les humains, avant de retourner vers leurs temples respectifs.

Il y a un peu de vent aujourd’hui et cela ne nous incite pas à rester longtemps sur la plage. Nous reprenons la voiture et nous suivons la route qui longe la côte, jusqu’à Hinomisaki, qui veut dire littéralement «cap du soleil», mais c’est plutôt le cap du vent, aujourd’hui. Quelques belvédères au bord de la route permettent d’admirer la côte découpée, qui rappelle ce que nous avons vu avant d’arriver à Tottori.

Le phare d'Hinomisaki

Il est facile de se garer à proximité du phare d’Hinomisaki, et d’autant que le parking est presque vide ce matin. Plusieurs sentiers permettent de faire le tour du phare. La promenade sur la falaise, au milieu des pins est agréable et permet d’avoir de beaux points de vue sur la côte, si l’on est bien couvert car le vent souffle.

Des plateformes permettent d’observer les oiseaux, mais ils sont apparemment restés à l’abri, tout comme les promeneurs, rares aujourd’hui. En chemin, nous croisons juste un Japonais qui nous salue avec un 寒いですね。(Il fait froid, n’est-ce pas ?)

Au lieu de revenir au parking, nous prenons la petite route qui descend vers le petit port. Sur notre droite nous pouvons voir Fumi-shima, un îlot sur lequel se dresse un petit sanctuaire. C’est surtout un lieu où plusieurs milliers de goélands à queue noire viennent nicher au printemps.

Le sanctuaire d'Hinomisaki

Peu après, nous découvrons le petit port de pêche d’Hinomisaki. La route suit le bassin et aboutit au torii marquant l’entrée du sanctuaire d’Hinomisaki.

Le sanctuaire est dédié à Amaterasu, la déesse du Soleil, et Susanoo, le dieu de la mer et des tempêtes.

Dans l’enceinte du sanctuaire, en haut d’un escalier bordé de quelques torii vermillon, se trouve le petit sanctuaire Inari, gardé par des renards de pierre.

Izumo Taisha (出雲大社)

L’après-midi est consacrée à la visite de Izumo Taisha (出雲大社, le «grand sanctuaire d’Izumo»), l’un des plus grands sanctuaires du Japon. Après le sanctuaire d’Ise, c’est le deuxième plus important lieu sacré de la religion shinto. C’est aussi probablement le plus ancien sanctuaire shinto.

En arrivant depuis le parking, le premier bâtiment rencontré est le kaguraden (神楽, le pavillon des danses). À l’entrée du bâtiment est accroché le shimenawa, grande corde sacrée faite de paille de riz tressée. Celle-ci mesure 13 mètres de long et pèse plus de cinq tonnes, ce qui en fait la plus grande du Japon.

L’entrée principale se situe cependant de l’autre côté, au sud du sanctuaire. On peut ici y lire l’inscription 出雲大社 (Izumo Taisha). L’allée commence par une légère descente, ce qui mérite d’être souligné, car en général les sanctuaires sont souvent en hauteur.

De nombreuses statues de lapins sont disséminés dans le parc entourant le sanctuaire. La légende dit qu’Okuninushi, le dieu de la fortune vénéré ici, aurait sauvé un lapin des tortures que lui avaient infligées les nombreux frères d’Okuninushi.

On pourra lire cette légende sur https://ancient-japan-izumo.com/fr/history/chapter6

À droite de l’allée principale, avant le torii de bronze séparant le parc de la cour et des bâtiments, se trouve la statue d’Okuninushi no Okami. Devant lui, une autre statue représentant une grande vague évoque une scène au cours de laquelle, face à la mer déchaînée, il reçoit deux esprits divins envoyés par son ami le dieu Sukunahikona qui avait quitté ce monde pour aller de l’autre côté de la mer, autrement dit le royaume des morts. Ils permettront à Okuninushi de renforcer ses pouvoirs divins.

Le premier bâtiment que nous rencontrons, sur la gauche, abrite les statues du dieu cheval et du dieu bœuf.

Le bâtiment principal, le honden, se trouve dans une enceinte fermée dans laquelle on ne peut pas pénétrer, mais si l’on fait le tour, on peut en admirer les toits, dont l’épaisseur peut aller jusqu’à un mètre par endroits.

Derrière l’enceinte, on peut de nouveau croiser quelques lapins.

C’est aussi de ce côté que se trouve un petit sanctuaire en bois, le Soga no Yashiro, consacré à Susanoo no Mikoto, le dieu de la mer et des tempêtes. Celui-ci est célèbre pour avoir vaincu Yamata no Orochi, un serpent géant légendaire à 8 têtes et 8 queues. Dans les mythes qui l’entourent, il semble être lié à Okuninushi, sans que l’on sache vraiment si l’un est le grand-père de l’autre ou son fils.

Si l’on veut faire les choses correctement, il importe de s’incliner deux fois et d’applaudir quatre fois, comme dans tous les temples d’Izumo Taisha.

Après la visite du sanctuaire, nous continuons notre promenade en contournant le sanctuaire par l’est afin de découvrir quelques ruelles pittoresques aperçues dans des brochures, mais cela s’avère décevant. De ce côté se trouvent d’autres sanctuaires plus modestes que le Izumo Taisha (et aussi beaucoup moins fréquentés, pour ne pas dire quasiment déserts).

À l’opposé du plutôt touristique Izumo Taisha, la promenade de ce matin nous permet de découvrir un lieu très tranquille, les gorges de Tachikue. Elles se trouvent à une vingtaine de minutes en voiture du centre d’Izumo.

Nous laissons la voiture sur un petit parking au bord de la route qui surplombe la rivière. Juste à côté se trouve l’entrée d’un onsen aux allures rustiques, mais fermé. La promenade, facile, est une boucle d’un peu moins de 2 km, longeant la rivière.

En prenant le chemin vers l’aval, nous arrivons bientôt au pont suspendu dont la photo figure dans les brochures touristiques.

À l’entrée du chemin, une pancarte invite les promeneurs à être prudents, car des ours rôderaient parfois dans les parages. Nous prenons à droite le chemin qui longe la rive droite et qui monte doucement jusqu’au temple Reikoji, dont il reste quelques bâtiments en bois au milieu de la clairière.

Un panneau recouvert de mousse nous invite à prendre le petit escalier qui redescend vers la rivière.

Nous arrivons au principal point d’intérêt de la promenade : dans la falaise et un peu partout au bord autour des rochers et des arbres se dressent des groupes de plusieurs centaines de statues bouddhiques.

On repasse ensuite sur l’autre rive en empruntant un autre pont suspendu. Ce côté permet d’avoir un point de vue sur les piliers rocheux qui dominent les gorges.

Nous quittons Matsue le matin, non sans avoir été salués de nouveau par le responsable de l’hôtel – ou du moins le seul qui était capable de tenir une petite conversation en anglais – qui remercie d’avoir choisi son hôtel pour notre séjour, et nous fait part de son étonnement car rester 5 jours en demi-pension, cela semble être exceptionnel. Il se demande comment nous avons réussi à occuper notre séjour, comme s’il n’y avait pas suffisamment à découvrir dans la région. À peine sommes-nous dans la voiture, qu’il arrive en courant pour nous laisser en cadeau quelques petites serviettes de toilette au nom de l’hôtel.

Nous partons directement vers Iwami Ginzan, où nous allons passer la journée et la nuit suivante.

Iwami Ginzan (en japonais 石見銀山 : mine d’argent d’Iwami) est un site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Cette ancienne mine d’argent a été en activité de la fin du XVIe siècle jusqu’au milieu du XXe siècle et, à son apogée, la mine produisait environ un tiers de l’argent mondial, ce qui en fait l’une des mines d’argent les plus importantes au monde. Elle est également connue pour son système de transport unique, qui utilisait des chevaux pour transporter le minerai de la mine au port de Hamada, où il était expédié vers d’autres régions du Japon et dans le monde entier.

Iwami Ginzan World Heritage Center

Nous commençons la visite par le Iwami Ginzan World Heritage Center, un musée qui retrace l’histoire de la mine et présente les techniques d’extraction du minerai. Le musée n’est qu’une introduction, car le site comprend différents vestiges de la mine, situés dans les environs du village d’Ōmori. D’après le plan, et après confirmation par Google Maps, il n’est pas possible de se garer ailleurs qu’à proximité du musée et à l’entrée du village. Les principaux sites à visiter s’atteignent à pied ou à vélo. On peut aussi prendre un petit bus qui fait la navette entre le musée et l’entrée du village, mais d’après le conducteur du bus, ce n’est pas intéressant pour le trajet que nous avons prévu, car il ne va pas plus loin que l’entrée du village. Il nous conseille de prendre le sentier qui mène au village (beaucoup plus court que la route) mais qui n’est pas du tout indiqué. Rien ne permettait de savoir qu’en sortant du musée, il fallait prendre, à gauche du parking, l’escalier qui descend au milieu des bambous.

Le temple Rakan-ji et la grotte des 500 Arhats

Après un quart d’heure de marche depuis le musée, nous arrivons au temple Rakan-ji, dont font partie les grottes des 500 arhats. Il a fallu 25 ans pour tailler à la main ces statues bouddhiques, destinées à veiller sur le repos de l’âme des mineurs. Chaque statue présente un visage différent et l’on dit que parmi toutes ces statues, vous en trouverez sûrement une qui ressemble à un être cher.

À l’entrée du temple, c’est avec surprise que nous entendons parler français. C’est la première fois que cela nous arrive depuis notre départ pour Kyoto, et c’est la deuxième fois aussi que nous croisons des touristes occidentaux depuis le début de notre circuit. Les deux voyageurs qui visitent en même temps que nous nous proposent de continuer la visite avec eux, accompagnés de leur guide – ou de leur amie – japonaise. Celle-ci nous emmène dans le village d’Ōmori et nous suivons la rue principale, bordée de maisons typiques de la période edo, pour arriver jusqu’à la boutique Gugendo, où sont présentés des vêtements, accessoires et divers objets artisanaux japonais, pour la plupart créés par Tomi Matsuba, la styliste et fondatrice du lieu. Celle-ci est justement présente, et, avec la guide, nous emmène visiter des maisons de la période edo, qu’elle a achetées alors qu’elles étaient délabrées pour les réhabiliter.

La maison Takyo-Abeke

La deuxième maison qu’elle nous fait visiter est Takyo-Abeke (Abeke-house), la maison de la famille Abe, une résidence de samouraï de l’époque edo, que madame Matsuba a retapé et aménagé pendant dix ans pour en faire une auberge. Il n’y a pas d’hôte aujourd’hui et nous pouvons donc la visiter tranquillement. La maison a été entièrement meublée et décorée avec des matériaux de récupération. Nous traversons de nombreuses pièces, plusieurs cours et petits jardins, et nous ne pouvons qu’être admiratifs devant le résultat.

Le site de l’auberge : https://kurasuyado.jp/takyo-abeke

Un reportage est consacré au travail de Tomi Matsuba pour récupérer et réparer tous les objets que l’on peut voir dans la maison : https://www.youtube.com/watch?v=BdjWDB21qio

Les vestiges de la mine d’argent

Nous prenons congé de nos hôtes et nous reprenons la route dans le sens opposé, vers le puits Ryugenji Mabu. Nous pressons le pas car nous n’avions pas prévu passer autant de temps dans le village. Même si cela nous a permis de découvrir des lieux qu’il nous aurait été impossibles de visiter autrement, nous ne voudrions pas rater ce pour quoi nous sommes venus ici. Les 40 minutes de marche nous paraissent interminables. On visite l’une des nombreuses galeries percées lors de l’exploitation de la mine. Le tunnel, que l’on parcourt sur environ sur environ 150 mètres, débouche un peu plus loin sur le chemin.

Sur la route du retour, nous apercevons d’autres entrées, toutes fermées par des grilles. On peut voir aussi quelques temples.

Avant d’arriver au village, nous bifurquons vers les ruines de l’ancienne raffinerie de Shimizudani, recouverte de mousse.

En haut des vestiges de la raffinerie, on continue par quelques escaliers en bois, puis par un sentier qui monte dans la forêt de bambous, jusqu’à l’endroit où arrivait le minerai. Il était envoyé depuis le sommet sur des sortes de toboggans et se déversait dans des chariots pour être emporté à la raffinerie.

Il faut un fabuleux effort d’imagination pour y voir autre chose que quelques restes de murs en pierre recouverts de végétation, et nous regrettons d’être montés jusqu’ici, d’autant que le chemin était un peu glissant. Nous n’avons guère envie de redescendre par le même sentier, mais, sur la foi d’un panneau que nous arrivons à déchiffrer, nous redescendons par un sentier plus facile et moins glissant qui permet de rejoindre la route menant au village.

Nous rentrons au parking en prenant le même chemin qu’à l’aller et nous terminons ainsi notre boucle d’environ 16 km.

Ce soir, nous passons la nuit dans un petit hôtel du village. À notre arrivée, nous avons la surprise de constater que l’hôtelier sait parler anglais, mais la surprise est de courte durée, car hormis des quelques expressions clés telles que “Passport please”, il n’est pas possible de converser autrement qu’en japonais. C’est alors que me vient l’idée saugrenue de demander s’il est possible de dîner, ayant complètement oublié que l’hôtel ne proposait des repas que sur réservation ou peut-être pas de repas hors saison. À grand renfort de Google traduction, l’hôtelier nous indique que le mieux est d’aller en voiture jusqu’à la ville voisine, où nous pourrons trouver un Lawson. Entre temps, j’avais effectivement repéré cette possibilité, mais je préfère lui laisser le plaisir de nous renseigner.

À ceux qui projettent de loger ici (ce que je recommande), il vaut mieux arriver avec ses vivres. Il y a aussi quelques cafés dans le village, mais il n’est pas sûr qu’ils restent ouverts très tard.

La deuxième visite au programme de cette journée est celle du sanctuaire Motonosumi Inari (元乃隅稲成神社).

L’ambiance est plus animée ici que sur la plage des fossiles. Le rouge vermillon des torii dessinant un couloir sur la falaise contraste avec le bleu de la mer et du ciel forme une jolie vue de carte postale, mais le site reste à l’écart des grands circuits touristiques. Loin des grands axes, non accessible en transport en commun et complètement ignoré de la plupart de guides touristiques, le sanctuaire reste un lieu que l’on peut visiter sans prendre un bain de foule, même s’il faut relativiser. Il est loin d’être désert et les embouteillages sont fréquents, en particulier le week-end.

Le lieu est assurément photogénique. Il figure dans la liste des 37 plus beaux sites du Japon sélectionnés par CNN Travel. (https://edition.cnn.com/travel/article/what-to-see-japan/index.html)

Le sanctuaire est assez récent : en 1955, un pêcheur de la région aurait rêvé d’un renard blanc lui ayant promis la réussite s’il construisait un sanctuaire en son honneur. Les 123 torii ont été érigés plus tard, entre 1987 et 1997.

Le sanctuaire a la particularité d’avoir une boîte à offrandes réputée pour être «la plus difficile à atteindre au Japon», car elle est fixée à environ 5 mètres du sol, en haut du grand torii. On dit que si l’on parvient à y jeter une pièce, son vœu sera exaucé.

Juste après la sortie du parking, la route est un peu raide !

Notre visite de Hagi commence par le château, ou plutôt les ruines du château.

La château de Hagi

Du château fort construit en 1604, il ne reste essentiellement que les fortifications. C’était autour de ce château que s’est développée la ville fortifiée de Hagi, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2015.

Dans l’enceinte du château se trouve la maison de thé Hanaen, qui était à l’origine dans la villa du seigneur féodal. On raconte que vers la fin de la période Edo, le 13e seigneur féodal, Mori Takachika, discutait des affaires nationales avec ses vassaux lors d’une cérémonie du thé.

En continuant vers le nord, on arrive au temple Shizukiyama.

Au printemps, le parc est un lieu de promenade apprécié car il s’y trouve environ 600 cerisiers somei yoshino, ainsi qu’un cerisier midori yoshino, un cerisier rare aux pétales blancs qui ne peut être vu qu’à Hagi et qui a désigné comme monument naturel par la préfecture de Yamaguchi.　

Le site internet de la ville de Hagi propose une visite virtuelle de plusieurs sites, dont le château, que l’on peut voir tel qu’il était à l’origine : https://www.hagishi.com/search/detail.php?d=100049 (ne fonctionne que sur téléphone ou tablette)

Le centre historique de Hagi

Notre visite continue par le centre historique de Hagi. On dit que ce quartier a si peu changé depuis l'époque Edo qu'on pourrait le visiter en utilisant un plan datant de cette époque. Il faut prendre le temps de se promener dans les petites rues calmes et de visiter d'anciennes maisons familiales ou des demeures de samouraïs transformées en musées.

Nous entrons ainsi dans la résidence de la famille Kikuya, une famille de riches marchands. Cette maison est un très bel exemple de l'architecture d'une maison de marchands de l'époque Edo, et l'une des mieux conservées. Elle est enregistrée comme «bien culturel important» du Japon.

La maison est un musée où sont exposés divers objets d'arts et objets utilitaires.

Les natsumikan (mandarines d’été)

Un peu partout, dans les jardins, au-dessus des murs de clôture, pendent de gros agrumes jaunes à la chair épaisse et rugueuse. Ce sont les 夏ミカン (natsumikan) ou mandarines d’été. Les fruits commencent à mûrir en automne mais ne sont bons à manger qu’à partir du mois de mai. Leur goût se situe entre la mandarine et le pamplemousse. Dans la région, on les trouve facilement en toute saison sous forme de marmelade, de jus ou de fruits confits, et cela en fait un bon souvenir à rapporter de Hagi !

Il est temps de faire une petite pause et le hasard faisant bien les choses, nous passons devant un salon de thé qui propose des produits bien sympathiques. Juste à côté, on peut goûter aux brochettes d’ormeau et de fugu, mais nous sommes plus attirés par les petits pots de crème (le ぷりん, ou purin’) , à divers parfums : vanille, macha, marmelade d’agrumes, et un truc bleu vif non identifié.

Le temple Enseiji

Nous continuons nos promenades dans les rues bordées de maisons aux murs blancs et à l’architecture typique de l’époque Edo, jusqu’à arriver au temple Enseiji, qui nous donne une impression de bric-à-brac que nous n’avions encore jamais ressentie en visitant un temple japonais.

Ça et là des pancartes expliquent que le temple a servi de lieu de tournage pour la série Shinsengumi, produite en 2014 par la NHK. Elle apparaît également dans des épisodes de l’anime Detective Conan, dans lequel la grosse lanterne de pierre joue un rôle important dans la résolution d’un mystère.

Les poteries de Hagi

Hagi étant réputée pour sa céramique, on ne pourrait quitter la ville sans quelque poterie. Les artisans et les boutiques ne manquent pas et proposent des articles allant de quelques centaines de yens à plusieurs dizaines de milliers de yens.

Avant de prendre la route vers Yamaguchi, nous avons encore deux petites visites à faire à Hagi, et tout d’abord le temple Shoin.

Ce temple est dédié à Yoshida Shoin, une figure importante de l’histoire locale, qui a défendu des idées révolutionnaires à la fin de l’ère féodale du Japon. Lui-même n’a pas connu l’ère de la restauration Meiji, mais ses élèves ont été les pionniers de la création du Japon moderne.

Dans le sanctuaire une ema géante est affichée en l'honneur du Nouvel An de l’année prochaine, qui sera l’année du lapin. Elle représente Shoin et un de ses élèves, Watanabe Shozo, né une année du lapin.

Le mémorial de Shoin

Dans l’aire de repos Hagi Okan, juste à la sortie de la ville, on peut voir le mémorial de Shoin, un ensemble de dix statues représentant des proches de Shoin.

Pour en savoir plus sur Hagi :

Le site de la ville : https://www.hagioukan.com/wp/

Brochure en français présentant des itinéraires de visites à pied : https://www.hagishi.com/wp/wp-content/themes/wp-tmp/images/foreign/brochure/fr.pdf

Guide touristique en anglais : https://www.hagishi.com/wp/wp-content/themes/wp-tmp/images/foreign/brochure/sightseeing_guide_en.pdf

En sortant de la grotte, nous reprenons la route qui monte jusqu’au plateau d’Akiyoshidai. Le paysage ici est unique en son genre au Japon. Il y a 300 millions d’années, le paysage que nous avons ici était recouvert par la mer et à cet endroit se trouvait un massif corallien. Avec le temps et après le retrait de la mer, le vent et la pluie ont érodé la roche, laissant de curieuses protubérances rocheuses.

Comme nous avons prévu de visiter Yamaguchi cet après-midi, nous nous arrêtons juste le temps d’admirer le paysage depuis le belvédère proche du parking. Nous nous engageons quand même sur le sentier pour admirer de plus près le relief particulier formé par les roches se dressant ça et là et, après quelques minutes de marche, ce qui devait être une courte halte se transforme en un circuit d’une Une boucle permet de découvrir dans de très bonnes conditions ce paysage perdu au milieu de nulle part, et nous pensons que nous avons bien fait d’y passer un peu de temps de de ne pas nous être contentés de regarder le paysage de loin. Cette petite promenade en valait vraiment la peine.

Encore une fois, nous avons rencontré très peu de monde.

Nous arrivons à la gare avec 30 minutes d’avance, ce qui nous laisse le temps de regarder quelques trains passer. Les annonces en gare sont également un bon moyen de s’entraîner à l’oral !

Enfin, notre train est annoncé. Il desservira les gares de Hiroshima, shin-Kobe, shin-Osaka, Kyoto, Nagoya et shin-Yokohama avant d’arriver à Tokyo, son terminus.

Lorsque nous avons préparé notre circuit, nous avions envisagé l’hypothèse de prendre un JR Pass pour une semaine, puisque nous allons faire le trajet de Yamaguchi à Kyoto, puis, deux jours plus tard, de Kyoto à Tokyo. En tout les billets représentent un total de 28050¥ (avec réservations), soit 195 euros. Si l’on ajoute quelques trajets autour de Kyoto, l’achat du JR pass serait tout juste rentable. Mais cela nous prive du NOZOMI, et en regardant les horaires entre Shin-Yamaguchi, nous voyons que le NOZOMI nous fera gagner un peu de temps, ce qui est d’autant plus appréciable que nous restons peu de temps à Kyoto. De plus, nous avons décidé il y a quelques jours de louer une voiture pour visiter Kyoto et nous ne prendrons donc pas du tout le train à Kyoto.

Cela peut sembler étrange de vouloir circuler en voiture dans une grande ville comme Kyoto, alors tout peut se faire par les transports en commun. Mais, à la différence de notre premier séjour où nous étions restés beaucoup plus longtemps sur place, nous avons prévu cette fois de ne rester que 2 jours, avec l'intention de visiter ou revisiter des sites assez distants les uns des autres. Peut-être que nous ne l’aurions pas fait en arrivant au Japon, mais après deux semaines au volant, j'ai de l'entraînement !

Nous arrivons à Kyoto vers 11 heures, et nous retrouvons l’ambiance animée qui contraste avec a tranquillité des deux dernières semaines. Nous allons récupérer la voiture de location et nous partons tout de suite pour Uji, petite ville située à une quinzaine de kilomètres au sud de Kyoto, où nous avons prévu de visiter deux temples.

Le Mampuku-ji (萬福寺) est un complexe de temples situés à 3km au nord du Byōdō-in. Hors des circuits touristiques traditionnels, il est peu fréquenté et on peut le visiter en toute tranquilité.

Les bâtiments du temple, les statues et les jardins du Mampuku-ji sont fortement influencés par le style architectural de la dynastie Ming en Chine. C’est actuellement le plus grand temple de style chinois au Japon.

Le style chinois du temples est renforcé par les grosses lanternes en papier répartes dans les différentes cours et qui sont allumées le soir venu.

Les différents bâtiments sont disposés selon un quadrillage et son reliés par des allées ou par des passages couverts, séparés par des cours ou des jardins.

Dans le Tenno Hall, on peut admirer la statue de Hotei, un moine légendaire qui aurait vécu en Chine, caractérisé par un ventre rebondi. C’est une incarnation de Miroku Bodhisattva, également connue sous le nom de Bouddha rieur.

Dans une des galeries à proximité de la boutique, on passe sous le kaipan, un gros poisson faisant office de gong pour appeler les moines au moment des repas. C’est le symbole d’un entraînement monastique difficile et d’un sommeil court. Il tient dans sa bouche une sphère qui représente le bon-no (sortes de mauvais état mental qui obscurcit l’esprit). Frapper l’arrière du kaipan signifie laisser le bon-no s’éloigner de l’estomac.

Nous avons prévu une grosse journée de visites aujourd’hui, qui vont nous emmener aux quatre coins de la ville : nous commencerons par le kinkaku-ji (le pavillon d’or) dès l’ouverture, puis nous irons du côté d’Arashiyama pour aller visiter le temple Jōjakkō-ji qui, dit-on, est magnifique en automne, puis, en début d’après-midi, nous irons visiter le temple Tofuku-ji, célèbre pour sa vallée d’érables, et nous terminerons par le Kiyomizu-dera.

Un tel programme serait difficile à réaliser dans la journée s’il fallait prendre les transports en commun. De plus, nous avons encore la chance d’être au début de la reprise du tourisme, ce qui permet d'espérer qu’il n’y aura pas encore trop d’attente à l’entrée des sites.

Le kinkaku-ji n’ouvrant qu’à 9 heures, nous avons le temps de prendre notre petit déjeuner à l’hôtel avant de nous mettre en route.

Pour les deux nuits à Kyoto, nous avons pris une chambre à l’hôtel Mercure, qui a l’avantage d’être à proximité de la gare, d’avoir une décoration originale et d’être à un prix raisonnable (25300¥, soit 176€ les deux nuits en chambre double avec les petits déjeuners).

L’hôtel n’a pas de parking, mais, sur notre demande, nous a envoyé un plan avec les parkings des alentours. En centre-ville, il y a des petits parkings, avec parfois juste quelques places, et toujours payants.

Nous avons la chance de trouver de la place au parking le plus proche de notre hôtel, qui, de plus n’est pas cher : 500¥ (environ 3,50 €) pour la nuit, de 17 h à 9 heures. Il n’y a pas de barrière à l’entrée du parking ni ne système de blocage des roues comme on en voit souvent. Mais ce n’est pas pour autant qu’il faut partir sans payer ! Le système fonctionne apparemment avec des caméras. Au moment de partir, il suffit d’aller à la borne et d’indiquer le numéro de la place pour ensuite payer.

Il est un peu plus de 10 heures lorsque nous quittons le Kinkaku-ji. Nous nous dirigeons vers Arashiyama, pour aller visiter le temple Jōjakkō-ji, réputé pour ses momiji. Il est possible de se garer dans le temple Tenryu-ji, mais il y a foule de tous les côtés et nous ratons l’entrée. Nous allons un peu plus loin, près de la rivière, à proximité du pont Togetsu-kyo. Tarif d’entrée : 1000 yens. Pas donné pour y rester deux heures, mais nous n’avons pas envie de refaire un tour du quartier, même si cela nous éloigne un peu du but de la visite.

Une foule endimanchée se presse aux abords du temple Tenryu-ji, et par foule endimanchée, il faut comprendre surtout «jeunes filles en kimono». Pourquoi toutes ces filles en kimono ? Mystère… Nous sommes en milieu de semaine. Peut-être y-a-t-il eu une quelconque cérémonie.

La forêt de bambous

Après le temple, nous prenons à gauche et traversons la forêt de bambous. Cette forêt de bambous est souvent dans les programmes de visite de Kyoto, mais, si l’on a déjà visité la bambouseraie de Prafrance (à Anduze, dans le Gard), on pourra sans problème faire l’impasse sur cette bambouseraie-ci, sauf si l’on aime se promener au milieu de la foule et devoir de temps en temps laisser la place aux pousse-pousse. Il y a aussi bien d’autres endroits bien plus tranquilles où l’on peut se promener au milieu des bambous.

Lorsqu’on a traversé la voie ferrée, le chemin devient plus calme. Il nous reste encore six minutes de marche à travers une zone résidentielle tranquille avant d’arriver au temple.

Le temple Jōjakkō-ji

Le temple Jōjakkō-ji est un temple bouddhique fondé à la fin du XVIe siècle. Les bâtiments qui le composent sont construits à flanc de montagne.

On entre dans le temple par la porte Niomon au toit recouvert de chaume, qui est la construction la plus ancienne du temple.

En ce début décembre, on sent que la saison des momiji touche à sa fin, mais on peut encore profiter de belles couleurs.

Ici aussi on peut se promener au milieu des bambous, et l’endroit est bien plus tranquille que la forêt que nous avons traversée. Vers le sommet de la colline se trouve la pagode Tahoto, une pagode à deux étages.

Nous sommes de retour au parking un peu avant 13 heures. Après un rapide pique-nique dans la voiture, nous partons vers l’ouest de la ville, pour aller visiter un autre temple réputé pour sa forêt d’érables, le temple Tōfuku-ji.

Nous terminons cette journée de visite par le Kiyomizu-dera, le célèbre temple sur pilotis, qui est aussi le temple le plus visité de Kyoto. Le GPS nous fait prendre quelques raccourcis et nous emmène dans des petites rues où l’on peut à peine de croiser. Ajoutez à cela le fait que les poteaux électriques débordent souvent sur la chaussée et vous comprendrez que nous avons hâte d’arriver sur des artères un peu plus importantes. Ce serait très pratique si, tout comme il existe une option pour éviter les péages, il y avait aussi une option pour éviter les rues à double sens larges comme une voiture et demie...

Le Kiyomizu-dera est un ensemble de temples bouddhistes et shintoïstes, qui est inscrit au patrimoine mondial culturel de l’UNESCO depuis 1994.

Au bout de la petite rue bordée de boutiques de souvenirs – et bondée de visiteurs – on arrive au pied de la porte nord, la Nio-mon, gardée par deux komainus, ces créatures légendaires, mi-chiens mi-lions – ou peut-être ni l’un ni l’autre. En haut de l’escalier, derrière la Nio-mon, se trouvent la sei-mon (porte ouest) et juste derrière, la pagode à cinq étages.

Nous continuons vers le bâtiment principal (le Hon do), un grand bâtiment en bois construits sur pilotis, depuis les terrasses duquel on peut profiter de la vue dégagée sur Kyoto, ainsi que, en cette saison, sur les feuillages d’automne.

Au passage, on peut admirer quelques très belles lanternes.

L’affluence aujourd’hui est la même que dans nos souvenirs d’avril 2009. Mais entre 2009 et 2019, le nombre des touristes a été multiplié par 5, et pour l’instant, les visiteurs commencent tout juste à revenir au Japon, aussi faudra-t-il sûrement un peu de patience à ceux qui tenteront l’expérience lorsque le tourisme sera redevenu à son niveau d’avant 2020 !

Depuis les terrasses de la célèbre construction sur pilotis, on peut aussi apercevoir, en regardant vers le sud, la pagode Koyasu, qui semble perdue au milieu de la montagne. Elle n’est cependant pas très éloignée et on l’atteint en trois minutes. Un peu plus avec les pauses photos.

Cela en vaut la peine, d’autant que la plupart des visiteurs ne vont pas plus loin que la terrasse, et cela permet aussi d’avoir une vue d’ensemble sur le temple.

Autre argument de poids en faveur de cette promenade jusqu’à la pagode Koyasu : une géocache facile à dénicher se trouve à proximité (la seule difficulté peut être la présence de moldus dans les parages, mais nous avons la chance que le site n’est pas encore trop fréquenté).

Nous continuons par le chemin descendant vers l’entrée du temple, ce qui permet au passage d’admirer les pilotis, qui sont bien plus impressionnants vus d’en bas.

Le chemin du retour passe près du bassin où se jette l’eau de source venant de la montagne. C’est de là que le temple tire son nom, car en japonais, 清い水 (kiyoi mizu) signifie «eau pure» ou «eau de source».

L’eau de la source est divisée en trois filets, chacun ayant une vertu particulière. On peut choisir entre la réussite scolaire, la longévité et le succès en amour.

Nous n’avons pas d’autre impératif aujourd’hui que d’arriver à notre hôtel à Tokyo le soir. Cela nous laisse au moins toute la matinée pour faire quelques visites. Nous laissons nos bagages à la réception de l’hôtel et nous allons vers le temple To-ji, un des temples les plus proches de la gare.

Le temple Tō-ji (東寺)

東寺 (tō-ji) signifie «temple de l’est». Il est proche de la gare de Kyoto (environ 20 minutes à pied) et c’est une visite qui vaut le coup si l’on a un peu de temps à passer entre deux trains. Le temple est célèbre pour sa pagode à 5 étages, qu’on peut apercevoir depuis le train avant d’entrer en gare. La pagode mesure 57 mètres de haut et c’est la plus haute tour en bois du Japon.

Dans le bâtiment principal on peut admirer une belle statue dorée du Yakushi-nyorai, le Bouddha guérisseur, et quelques divinités dont nous avons oublié le nom, et qu’on ne pourra pas mettre ici, car il est est interdit de photographier à l’intérieur du bâtiment. Et attention, les surveillants ont l’œil ! Un papi japonais se fait rappeler à l’ordre par le guide. Sa femme lui donne alors de grands coups de coude, et lui murmure quelques reproches où il est probablement question qu’il lui fait honte en ne sachant pas se tenir dans ce lieu sacré.

On peut quand même trouver la photo sur Wikipédia (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Yakushi-nyorai.jpg#/media/File:Yakushi-nyorai.jpg)

Nous allons ensuite au Kyoto Railway Museum, à un quart d’heure de marche à pied depuis le temple, en passant par des petites rues tranquilles et le parc Umekoji. Pas de chance, le musée est fermé, contrairement à ce qui était prévu. Sur place aucune explication de ce changement. Nous nous consolons avec quelques photos des trains qu’on peut apercevoir depuis l’extérieur. Quelques rames de tramway sont également garées à l’extérieur.

Le temple Nishi Hongan-ji

Sur la route du retour, nous visitons le grand temple aperçu non loin de l'hôtel, le Nishi Hongan-ji ((西本願寺).

Le temple se compose de plusieurs grands bâtiments répartis autour d’une cour, dans laquelle on peut admirer plusieurs ginkgos, dont le feuillage en cette saison est d’un jaune éclatant, particulièrement photogénique devant le bleu du ciel. Lorsqu’on pense à l’automne au Japon, ce sont les feuilles rouges et orangées des érables qui viennent à l’esprit, mais il ne faut pas oublier les ginkgos, qui sont absolument magnifiques en cette saison.

L’un de ces ginkgos a plus de 400 ans. Selon la légende, cet arbre aurait sauvé les bâtiments des flammes lors d’un incendie en arrosant avec l’eau de ses feuilles.

Nous arrivons dans le temple en longeant l’enceinte par le sud, et l’on peut admirer ici la porte Kara-mon (唐門). Les origines ce cette porte ne sont pas connues. Il est possible qu’elle vienne du château de Fushimi détruit au début du XVIIe siècle.

On entre dans le temple par la porte Goeido-mon (御影堂門) qui donne sur l’avenue. Sous le porche, nous pouvons admirer une magnifique lanterne dorée, comme nous en avons déjà vu au Kiyomizu-dera.

Sur la gauche se trouve le clocher, dans le même style que la porte devant laquelle nous sommes passés. Il faisait partie autrefois du temple Koryuji, de Kyoto.

Nous pouvons visiter les bâtiments en toute tranquillité. Nous n’aurons pas besoin de nous soucier des règles de distanciation sociale. Néanmoins des pancartes sont ici pour rappeler d’y faire attention et de respecter les repères placés sur les tatamis.

À l’intérieur, on peut admirer toute une série de lanternes dorées.

6h20. Le jour est déjà levé. Nous scrutons vers l’horizon pour tenter d’apercevoir la silhouette de la mythique montagne, dans la brume, difficile de repérer autre chose que sa silhouette. Dire qu’on ne voit rien d’autre est exagéré car nous avons tout de même devant nous un panorama dégagé sur le sud-ouest de Tokyo. Sur la gauche s’étale la masse sombre du parc Yoyogi, et derrière le parc, les gratte-ciel de Shibuya. Un peu sur la droite, les trois tours du Shinjuku Park Tower, qui reflètent les lueurs du soleil levant.

Pour le petit déjeuner, nous avons la chance d’avoir une table près de la fenêtre. Le point de vue est un peu différent. Certaines buildings sont cachés par les tours proches de l'hôtel, car le restaurant n’est “qu’au” 18e étage.

Journée entière de shopping aujourd’hui : pas moins de 7km à pied entre grands magasins, librairie, papeterie...

À proximité de la gare, on peut croiser les guides bénévoles du bureau d’informations touristiques qui renseignent les voyageurs, dans un uniforme qui rappelle les paquets d'une célèbre marque de pâtes.

Nous repassons par le croisement où nous avions aperçu l'énorme chat hier soir.

Après la visite du magasin Sekaido hier soir (5 étages de papeterie et matériel pour les beaux-arts), nous avons, comme figures imposées aujourd’hui, une virée à la librairie Kinokuniya ainsi que chez Tokyu Hands, qui a un rayon papeterie qui n’a rien a envier à Sekaido.

Juste en face de notre hôtel se trouve le grand magasin Takashimaya et Tokyu Hands.

Après avoir fait un tour chez Takashimaya pour dénicher quelques souvenirs, nous passons chez Tokyu Hands, en commençant par le 8e étage, tout à fait par hasard. Le hasard fait bien les choses... et j’ai du mal à faire admettre que cela n’était pas du tout prémédité. De quoi compléter les achats faits hier chez Sekaido...

Un Japonais rencontré par hasard dans la rue ce matin nous a conseillé d’aller voir le Godzilla qui se trouve sur le toit de l'hôtel Gracery. Toutes les heures le monstre s’anime, mais c’est mieux d’y aller à la nuit tombée. Nous en avons un peu plein les pattes après cette journée passée à piétiner dans les magasins, et nous nous faisons un peu violence pour ressortir, après avoir déposé nos achats à l’hôtel.

Il faut de toutes façons ressortir pour aller manger, donc nous ferons un petit détour pour aller voir le monstre cracher du feu.

Avant de ressortir, nous prenons le temps de faire quelques photos du soleil couchant depuis notre chambre.

Vers 6h30 nous sommes prêts à partir. Contrairement à ce que nous avions fait en 2017, nous arrivons devant la navette avec 10 minutes d’avance, car l’heure, c’est l’heure et une minute après c’est trop tard. Un petit groupe de voyageurs fait déjà la queue. En 8 minutes, nous sommes au terminal International, maintenant nommé Terminal 3, ce qui est quand même plus facile à différencier du terminal 1 que lorsqu’il s’appelait Terminal I.

Le retour se fait avec une autre route que la route habituelle. Depuis l’interdiction du survol de la Russie, les compagnies ont dû trouver des alternatives. Cette fois, c’est par la route polaire que nous allons rentrer. L’avion met le cap vers l’Alaska, passe au nord du Canada puis survole le Groenland. Très bien, ai-je pensé, nous pourrons voir le lever du soleil lorsque nous survolerons le Groenland. J’avais oublié qu’en décembre, ce serait la nuit polaire. Nous avons donc fait un vol de nuit pendant la journée et tout ce que nous avons vu, c’est une mer de nuages au-dessus de la Grande-Bretagne.