Glissades autour du monde

Après plusieurs mois de préparation, nous y voilà...Nous sommes le 14 octobre, date du grand départ avec au programme : 9 mois / 13 pays / 23 vols (si tout va bien) / 13kg sur le dos pour Coco et 15kg pour moi / Des litres de sueur / Probablement quelques galères...Mais surtout des tonnes et des tonnes de kiffe, de rencontres, de découvertes et de souvenirs plein la tête.

Première destination : New York. Bon OK ce n'est pas la destination la plus exotique mais ça nous permet de commencer le tour du monde en douceur niveau dépaysement.

NB : Promis on va essayer de ne pas trop glisser 😉

Hola los esciadores,

Après 2 vols plutôt tranquilles, nous voilà arrivés à Guatemala city. On ne s’attarde pas, on cherche une navette direction Antigua, notre premier point de chute situé à 40km à l’ouest de la capitale. A la sortie de l’aéroport, plusieurs boutiques proposent des trajets vers Antigua pour 10$ par personne en collectivo, on fonce. Problème, toutes les personnes de notre avion sont à priori déjà partie, et le trajet en collectivo ne marche que si nous sommes 4. On décide donc de patienter un peu voir si du monde arrive. Pas de chance, le prochain avion est censé arriver dans 1h30 et il est retardé…Comme on ne va pas attendre indéfiniment à l’aéroport, tant pis, nous payerons 35$ une navette privée. Ça commence bien ! La sortie de Guatemala city est un peu laborieuse, les routes sont bondées, l’air est super pollué…On a pas mal fait de ne pas rester finalement... 1h30 plus tard, nous voilà donc arrivés à Antigua. Nous avions repéré un hôtel qui nous semblait pas mal et bien situé, El Paseo de la Merced. On s’y dirige et en effet, pour 140 QZ la nuit (soit 16€), nous trouvons un endroit très sympa, avec les chambres donnant sur un patio super mignon, des douches communes avec de l’eau chaude (la chance). On ne réfléchit pas trop, on prend. D’autant que pour la première nuit nous sommes « surclassés » dans la « suite » de l’hôtel (ce qui signifie que nous avons le droit à un lit simple supplémentaire et la télé…youhou). On pose nos affaires et on part commencer à arpenter les rues de la ville. On a une super première impression, c’est une petite ville aux rues pavées et aux façades colorées, les gens sont super souriants et l’ambiance à l’air assez détendu. Après avoir exploré les rues alentour, on rentre à l’hôtel faire notre première lessive et prendre une bonne douche. S’en suit notre première bière guatémaltèque, et repas et au dodo car mine de rien, la nuit dernière passée dans l’avion a été assez courte.

Le lendemain, on décolle tranquillement pour aller réserver nos transports et excursions des prochains jours. On déambule dans les rues, il y a des boutiques qui proposent des transports et des excursions par dizaines, on a l’embarras du choix, donc on demande un peu à droite à gauche. Résultat on arrive à trouver un aller-retour pour 2 pour Chichicastenango (où il y a le plus grand marché d’Amérique centrale) pour le lendemain à 240 QZ (soit 27€) et une excursion tout compris pour un trek de 2 jours et 1 nuit au volcan Acatenango pour 300 QZ par personne (soit 34€). Première mission terminée, on se dirige alors vers le Cerro de la cruz, un point de vue qui surplombe la ville avec une vue imprenable sur le volcan Del Agua. Pas de chance pour nous, le sommet du volcan est quelque peu embrumé. On redescend pour commencer notre visite de la ville et notre bonne impression de la veille se confirme, il y a plein de petits jardins, de petites places, des marchés remplis de tissus colorés et artisanat en tout genre. On croise également un sacré paquet de bus décorés, colorés, aux calendres chromés et polishées…mais surtout remplis de gens, les fameux Chicken bus que nous avons surnommés les « Van Damn », en référence à la série Sense8 pour ceux qui ont suivi (pour les autres, il ne vous reste qu’à la regarder, c’est top). On rentre alors visiter les ruines et le musée de l’église San Francisco el Grande. Cet immense monument a été en grande partie détruit lors du tremblement de terre de 1773 (tremblement de terre qui a également entrainé le transfert de la capitale du Guatemala de Antigua à Guatemala city). Le lieu est hyper tranquille et très bien entretenu, on peut se balader dans les ruines qui ont été transformées en jardin arboré et fleuri, c’est magnifique. En montant à l’étage, on a une superbe vue sur le volcan Del Agua, qui cette fois-ci est découvert, superbe spectacle. On poursuit par la visite du musée de San Hermano Pedro, un prêtre espagnol ayant dévoué sa vie aux pauvres et aux malades, qui fut canonisé en 2002, et dont les restes sont conservés dans l’église San Francisco. Ce lieu est vraiment une superbe découverte, et pour 8 QZ par personne (soit 0,9€), il ne faut pas s’en priver. On sort du musée et on va s’installer sur l’esplanade de l’église, dans une petite gargote ou on prend un bon poulet grillé avec des nouilles et du guacamole pour 15 QZ par personne (soit 1,7€) : délicieux et imbattable. On continue notre tour de la ville en passant par la Plaza centrale, là encore un petit marché d’artisanat local, une grosse fontaine au centre dont les sculptures rappellent le clip de Katty Perry – California Gurls (on vous laisse regarder ˆˆ). On termine la journée en passant par l’arche de Santa Catalina avec là encore une vue dégagée sur le volcan.

Dimanche, comme prévue, on se lève tôt pour être prêt à 7h pour prendre notre bus direction la ville de Chicicastenango, située à 3h de route environ. Après même pas 45 minutes de trajet, on s’arrête, ça sent un peu le chaud, il semblerait que la courroie de notre super collectivo fasse un peu la tronche. Le chauffeur passe quelques coups de téléphone, et après une petite demi-heure, un autre bus arrive, c’est reparti direction Chichi. 10h45, nous voila sur place, et en effet, tous les jeudi et dimanches, la ville toute entière se transforme en marché géant auquel viennent participer toutes les ethnies locales avec leurs costumes traditionnels. 2 petits points d’étonnement : tout d’abord, à Chichi, les gens sont vraiment minuscules, hommes comme femmes ne dépassent pas 1m40, c’est assez marrant et perturbant à la fois. Second point, il semblerait que chez les ethnies descendant des mayas, la mode soit aux dents serties de métal doré, on vous laisse imaginer et juger de l’élégance du truc. Bref, sur le marché, on trouve de tout : des tissus, du cuir, des poteries, des fruits et légumes, des poulets, du poisson, des restaurants…un grand bordel finalement assez organisé avec différents « secteurs ». On déambule dans les différentes artères, tout est ultra tentant, notre fièvre acheteuse est de retour, mais on arrive à se raisonner. Seule glissade du jour : 2 petits bracelets (ça va ça passe). On tombe sur une église avec un attroupement de gens, on va voir. Il s’agit de l’église San Tomas (ça ne s’invente pas), vieille de plus de 460 ans, où les locaux viennent implorer la puissance de la nature pour leur garantir de bonnes récoltes et la santé. En effet, à l’intérieur, c’est rempli de fumée de bougie et d’encens, des petits papys font des incantations en jetant des fleurs, c’est assez mystique. A midi, on s’arrête dans le « quartier » des restaurants, au menu, un bon pollo frito avec des tortillas noires fraîchement cuites. Le ventre plein on continue notre tour jusqu’à 14h, heure de départ de notre bus retour pour Antigua.

De retour à l’hôtel, on décide de se poser un peu, et là, nous sommes vite attirés par une musique à l’extérieur, du coup on sort pour voir ce qui se passe. En arrivant sur la place de la Merced, juste à côté de l’hôtel, on se rend compte que c’est l’heure de la messe, l’église de la Merced est bondée, et il y a en effet un groupe qui joue une musique finalement assez « festive », ça dépoussière clairement les offices tels qu’on les connait. On reste quelques minutes puis on sort sur la place pour aller s’acheter à manger, il y a plein de petits vendeurs ambulants qui proposent des sandwichs, tortillas, enchiladas, bananes rôties…on se laisse tenter et pour 35 QZ (soit 4€), on à notre plat et notre dessert, et en plus c’est super bon, la journée se termine très bien.

Ça y est, nous sommes lundi, jour de notre première ascension de volcan du voyage (et aussi le premier test pour mon genou…). On avale un petit déjeuner copieux puis on se rend à l’agence. Le type est complètement défoncé de la veille, on l’a vu hier et il ne se rappelle déjà plus nous, c’est assez peu engageant. Heureusement notre guide arrive et lui à l’air tout à fait normal, en plus il parle anglais ce qui est quand même plus simple pour comprendre les explications tout au long du trek. Notre mini bus arrive et après quelques stops pour récupérer le reste du groupe et de la nourriture, et 1h de route plus tard, nous voilà à 2400m, sur les flancs de l’Acatenango…c’est parti ! Au programme du jour : 7km de marche pour 1070m de dénivelé positif, ça monte fort et dès le début. On a le droit à une pose toutes les 25 minutes pour souffler un peu et boire. Au fil de l’ascension, les paysages changent, on passe de la forêt luxuriante et une forêt de sapin, puis à des paysages où les arbres se font plus rares. On découvre des paysages extraordinaires, avec vue sur la vallée et les différents volcans à proximité, tout ça au-dessus des nuages bien évidemment. Après 5h d’effort, notre groupe de 7 personnes arrive au camp de base situé à 3600m, juste devant le volcan del Fuego et le volcan del Agua. On pose les sacs, on monte les tentes, on prépare nos couchages et on fait le feu, ça a quand même fortement le goût de l’aventure tout ça. En lisant différents blogs, nous avions vu qu’il était possible de continuer la marche pour monter sur le Fuego, avec à priori un spectacle à couper le souffle à la nuit tombée…On pose la question à notre guide qui nous dit que moyennant 200 QZ par personne (soit 23€), il nous y emmènera. Deux des filles du groupe décident de rester au camp, nous serons donc 5 à continuer. On se couvre un peu, on prend nos frontales et en avant. On descend les pentes de l’Acatenango puis nous entamons la montée du Fuego, il fait nuit noire et nous sommes les seuls à gravir le volcan à ce moment-là, les autres groupes que nous croisons sont déjà sur le chemin du retour. Ça fait un peu flipper mais ça veut aussi dire qu’on sera seuls en haut pour admirer le spectacle. Et là on arrive sur un autre monde, on marche sur des roches volcaniques, il y a un vent de folie, on est à 3540 d’altitude et à 300m devant nous, le Fuego (qui porte très bien son nom) crache des roches incandescentes toutes les 5 minutes, dans un vacarme assourdissant. Après 25 minutes de tête à tête avec le volcan, on prend le chemin de retour, parce que mine de rien on se pèle et il commence à faire faim. Pour ce moment inoubliable, compter 3h30, 6km et 600m de dénivelé positif et négatif. On ne vous cache rien, la fin est un peu difficile, on n’a plus d’essence dans le moteur et on fini au mental. Après une bonne plâtrée de pate, on file au dodo car demain c’est réveil à 4h pour voir le levé de sommeil au sommet de l’Acatenango. Oui mais ça, c’était sans compter sur la première intoxication alimentaire du voyage (probablement due à notre petit déjeuner). Coco et moi n’avons pas fermé l’œil de la « courte » nuit, et le dîner à terminé sur les pentes du volcan. Autant vous dire qu’à 4h du matin, pliés en 2 en position fœtale et avec rien dans le ventre, pas question pour nous de partir pour les 2h30 de marche prévue au programme. Bon, on se console car à leur retour, le reste du groupe nous dit que nous n’avons pas loupé grand-chose, il y avait tellement de nuages qu’on ne voyait rien en haut. Après avoir plié le camp et profité une dernière fois de la vue magnifique, on se met en route pour la descente. On n’est pas au top mais on se fait quand même les 2h30 de marche qui nous séparent du mini bus direction Antigua. Au final, hormis notre petit souci de la nuit, on a vécu une expérience formidable, on est tout cassé de partout (mais mon genou a tenu le coup) mais tellement content d’avoir pu assister à un spectacle aussi grandiose. On arrive à notre hôtel, et là : grosse sieste bien méritée. Puis on va profiter une dernière fois des rues de la ville sous un grand soleil, un repas vite fait (on n’est toujours pas au top de la forme) et au lit comme les poules.

Demain, ce sera grasse matinée avant de partir en direction du lac Atitlan…

Salut los pequenos murciélagos,

Nous sommes le 30 octobre, le soleil se lève sur San Marcos, les rues sont encore désertes, et nous sommes un peu en avance sur notre heure de départ prévue à 7h. Heureusement car à 6h45, on entend une voix au loin qui hurle « Panajacheeeeeeeel », on se presse donc pour arriver à la lancha. Le lac est paisible ce matin, ça nous permet de finir tranquillement notre nuit. Arrivé au lieu de rendez-vous, les soucis commencent : nous avions décidé de payer un peu plus cher (100 QZ de plus soit 11,5€ / OK ce n’est pas énorme mais pour le Guatemala c’est pas mal) pour avoir un bus plus gros, sensé être plus confortable, mais la fille nous dit qu’elle ne nous a pas sur sa liste de réservation et que notre bus est celui de derrière, soit le même mini-bus que d’habitude (qui du coup devait coûter 100 QZ de moins). Cela dit, en jetant un rapide coup d’œil, je me rends compte que ce mini-bus est tout neuf avec des sièges qui ont l’air bien plus confortables que le gros bus d’à côté…et finalement on a eu de la chance dans l’histoire car non seulement le bus était top confort, mais notre chauffeur était également très bien. Les 10h sont plutôt bien passées même si sur la dernière 1h30, c’est de la piste qui remue pas mal. A 18h15, on arrive à Lanquin, dernier village avant le parc. De là, on monte dans la benne d’un pick-up (qui ressemble plus à un gros camion de chantier) avec lequel nous faisons les 10km qui nous séparent de notre hôtel, El Portal de Champey situé à l’entrée du parc. Attention, ici 10km ça prend 45 minutes sur des chemins de terre au milieu de la forêt. A 19h15, fin du périple sous une pluie qui commence un peu à mouiller, on est au milieu de nulle part, ça sent le remake du livre de la jungle à plein nez. A l’accueil, la fille annonce la couleur : ce sera 170 QZ la nuit (soit 19€ / la nuit la plus chère depuis notre arrivée au Guatemala), pas d’eau chaude, pas de wifi, et de l’électricité seulement de 18h à 23h…mais pour ce prix, on a le droit à une petite chambre en bois plutôt mignonne dans un écrin de verdure sur les bords du Rio Cahabon, la rivière qui traverse le parc naturel de Semuc Champey.

8h, le réveil est assez agréable, la pluie a laissé place à un grand ciel bleu, il fait déjà chaud et on s’aperçoit que notre hôtel est bel et bien magnifique. Les jours à venir s’annoncent plutôt cool. On part donc vers l’entrée du parc qui se trouve à 2 minutes à pieds (sans trop le savoir, on a réservé l’hôtel le plus poche de l’entrée du parc, les personnes résidant plus proche de Lanquin doivent nécessairement se faire trimbaler en pick-up, on a donc de la chance), on s’acquitte des 50 QZ par personne pour l’entrée (soit 5,7€) et on commence notre ascension vers le premier point d’intérêt : un mirador avec une vue plongeante sur le parc. Cependant, la vue se mérite, ça monte forte, le sol est une vraie patinoire de boue, on comprend mieux pourquoi l’hôtel à mis en place un peu partout des robinets spéciaux « nettoyage de chaussures ». Mais une fois arrivés en haut, c’est la grosse claque, l’endroit est magnifique, on découvre les piscine naturelles couleur bleu lagon, le tout au milieu d’une végétation luxuriante, c’est à couper le souffle. On profite du point de vue mais on s’empresse quand même de reprendre notre chemin pour aller voir tout ça de plus prêt. Une fois en bas, on se rend compte que la nature est vraiment incroyable : il y a un torrent qui dévale la montagne, et qui a creusé un tunnel dans la roche où s’écoule une grande partie du flux d’eau. Les piscines sont elles situées au-dessus de ce tunnel et sont alimentées par des petits courts d’eau annexes, ce qui fait que le flux est ici très léger, juste ce qu’il faut pour que l’eau soit complètement transparente, et comble du kiffe, assez chaude. Il ne nous en fallait pas plus pour retomber en enfance, on nage, on barbote, on plonge, on se balade entre les différentes piscines, On passe vraiment un moment magique, d’autant qu’il y a très peu de monde. Après plus d’1h30 à chiller, il est temps de rentrer car la piscine, ça creuse. On prend notre déjeuner à l’hôtel puis on se pose sur la terrasse donnant sur la forêt et le Rio Cahabon, Coco lit pendant que je me mets à rédiger le blog (c’est là où on se dit qu’on a vraiment de la chance…). On se bouge quand même de notre petit coin de paradis car nous avions vu que de l’autre côté de la rivière, il y avait des grottes, on va donc voir. Ça a l’air sympa mais il est un peu trop tard pour les visiter, tant pis, on les fera demain matin. On revient à notre hôtel et on se pose sur une petite plateforme en bois, là encore face à la rivière pour se faire une séance de yoga, le lieu est tellement apaisant…La nuit tombe doucement, on passe à l’apéro puis au repas sur la terrasse de l’hôtel (pas trop le choix cela dit, on est à 45 minutes de toute civilisation)

Comme prévu, réveil matinal pour se rendre à la grotte de Kat Ba, il est 8h30 et nous sommes les premiers, on paye les 60 QZ par personne (soit 6,8€) plus 20 QZ pour louer une paire de chaussures (soit 2,3€) car la visite se fait les pieds dans l’eau (voir un peu plus que les pieds). Chacun allume sa bougie (oui oui, à la bougie) et on entre dans la grotte. C’est un dédale de galeries façonnées par l’eau, on marche, on nage, on longe des cascades, on grimpe dans la pénombre…on se croirait dans Pirates de Caraïbes (et contrairement à ce qu’on aurait pu croire, l’eau n’est pas si froide que ça). Après 30 minutes sous la roche, on arrive au bout de la partie ouverte au public qui fait quand même 900 mètres de long. Juste le temps de voir passer quelques chauves-souris et on prend le chemin du retour qui se termine par un petit toboggan naturel juste avant de revoir la lumière du jour. Après ce réveil vivifiant, on retourne à l’hôtel prendre une petite douche rapide puis on ressort pour prendre un pick-up direction Lanquin. Objectif du jour : trouver un moyen de se rendre à Placencia au Belize, notre prochaine destination. On s’arrête dans une boutique que nous avions repéré l’autre soir en arrivant, là le type nous dit que le meilleur moyen est de remonter à Flores, d’y dormir et de reprendre la route vers San Ignacio (au Belize), pour ensuite prendre des transports publics direction Placencia. Initialement nous avions prévu de passer par Raxruja, petite ville à côté de laquelle il y avait d’autres grottes à visiter, mais entre ce que raconte Google Maps et la réalité, c’est parfois un peu différent…Tant pis, nous changerons nos plans, le principal étant d’arriver au Belize dans 2 jours. On book donc nos 2 bus jusqu’à San Ignacio via Flores pour 270 QZ par personne (soit 31€). Petite pose déjeuner à Lanquin dans un restaurant où on en profite pour récupérer un peu de wifi, puis on saute dans un tuk tuk direction les Grottes de Lanquin (eh oui c’est notre journée grottes), situées à quelques minutes du centre du village. C’est reparti, pour 30 QZ par personne (soit 3,4€), on rentre à nouveau au cœur de la roche, cette fois ci, pas d’eau mais d’immenses cavités habitées par des chauves-souris. Plus on s’enfonce et plus le taux d’humidité augmente, on n’a pourtant pas fait d’effort surhumain mais nos t-shirts sont trempés, nos fronts dégoulinants…mais le spectacle vaut quand même le détour. Fin des visites pour aujourd’hui, on passe faire quelques courses au village en prévision de la journée de demain puis on prend le premier pick-up venu pour retourner une dernière fois chiller à l’hôtel et profiter du cadre magnifique. Le soir on ne fait pas de vieux os car le lendemain, le réveil sonnera tôt.

Vendredi, il est 6h, l’heure pour nous de finir notre sac et de quitter Semuc direction Lanquin où nous prenons notre mini bus Toyata Hace (le nec plus ultra du mini buse, le même que depuis le début du voyage, sauf que celui-ci est rouge Ferrari avec une caméra intégrée dans le rétroviseur intérieur, trop classe). C’est parti pour un peu plus de 8h de route direction Flores, ville située au sud du pays, de laquelle nous devons prendre le lendemain notre correspondance pour le Bélize. Le trajet passe plutôt bien et nous arrivons à Flores vers 16h30. Avant de chercher un hôtel, on demande quand même quelques renseignements sur nos transferts du lendemain au Bélize à une fille de la compagnie de bus que nous avions récupéré quelques minutes auparavant et qui a fini le trajet avec nous. Eh là, elle nous dit que si nous voulons nous rendre à Placencia (notre premier point de chute au Bélize), notre bus prévu le lendemain à 7h ne fera pas l’affaire car nous n’arriverons pas chopper de correspondance dans la journée. Info ou intox, on ne saura jamais mais comme nous avons déjà réservé notre nuit à Placencia et que nous ne souhaitons pas payer une nuit en double, on décide de changer notre bus et d’en prendre celui qui part à 5h de matin. Au-delà du fait que ça nous fait lever à l’aube, comme ce n’est pas la même compagnie, on doit payer un supplément, le trajet jusqu’au Bélize nous coûtera donc 450 QZ (soit 51€) au lieu de 300 QZ (soit 34€)…Pour éviter à nouveau ce genre de situation, on décide de profiter d’avoir à l’agence un type qui parle très bien anglais pour réserver tous nos trajets jusqu’à la fin de notre séjour au Guatemala, cela nous permet au passage de négocier le prix et de faire rentrer tout ça dans notre budget…une bonne chose de faite. Une fois la partie transport réglée, on se met à la recherche de notre hôtel pour la nuit. Sur les conseils d’un couple de français rencontré dans le bus, on va voir juste à côté de l’agence dans une petite auberge de jeunesse, Los estudiantes. Pour 100 QZ, nous avons une chambre avec salle de bain privative, bon, ce n’est pas ultra clean, il fait ultra humide et ça sent un peu le moisi mais pour une nuit, ça fera l’affaire. Vers 19h, on retrouve notre petit couple de toulousains (Marine et Aurélien, 25 ans, qui se font 2 mois de voyage entre le Nicaragua et le Guatemala avec 1000€ de budget…solide) pour aller prendre l’apéro, puis on enchaîne sur le repas avec un gros burrito de poulet à seulement 18 QZ (soit 2€, rapport prix / calories de folie). On termine à l’hôtel par une dégustation de rhum (ça faisait longtemps tiens…) qui confirme que le rhum du Guatemala est largement meilleur que celui du Nicaragua. Fin de notre première partie d’escapade au Guatemala, on va se coucher pour notre petite nuit avant le départ pour notre parenthèse bélizienne…

Salut les oiseaux colorés,

Vendredi matin, 9 novembre, dernier réveil au Bélize, on se lève tranquillement, on fait notre sac, on profite du lieu, on fait des Skype avec la famille en attendant notre water-taxi. Départ de Caye Caulker vers 12h15 et arrivée à Belize city vers 13h, on à le temps de se poser pour déjeuner et à 14h, on embarque dans notre bus direction El Remate, petit village situé à l’est du lac Peten Itza (à 20km de Flores). On a le droit au bus « Classe Oro », c’est-à-dire des sièges top confort, du wifi, et un bus d’une cinquantaine de places pour 7 personnes, le grand luxe. Tout allait bien (on a même réussi à faire un Skype avec les copains de Castres qui étaient en train d’ouvrir la saison des raclettes) jusqu’à San Ignacio, ville située à quelques kilomètres de la frontière. Là, le bus s’arrête, on attend un peu à l’intérieur, puis en sortant, on se rend compte qu’une des pièces du moteur vient de lâcher et que le bus ne repartira pas. On sent la grosse loose pointer le bout de son nez, mais contre toute attente, un pick-up vient nous récupérer pour nous emmener jusqu’à la frontière, où nous attend un autre bus en partance pour Flores. On termine donc les derniers kms béliziens dans la benne du pick-up, on arrive donc à la frontière, on s’acquitte des 40$ béliziens (soit 17€) par personne pour la sortie du territoire, puis après quelques galères pour trouver le bus, on part enfin pour Flores vers 18h30. Cependant, le bus ne passe pas par El Remate, qu’à cela ne tienne, à peine 1h après notre départ, le bus nous dépose à 2km du village, où nous attend un 4x4 qui finira le trajet jusqu’à notre hôtel. Tout s’est finalement bien goupillé, et sur les conseils de nos petits français, on décide de s’installé à la Casa Dona Tonita, un petit hôtel sur les bords du lac avec une grande chambre avec vue sur le lac pour 125 QZ la nuit (soit 14€), on arrive même à temps pour le dîner, royal.

Le lendemain, on a prévu de passer la journée à El Remate, on se lève quand même tôt pour profiter de l’endroit et on découvre une vue magnifique sur le lac, avec un ponton privé terminé par une cabane sur pilotis avec un toit en palmes, c’est juste génial. On commence par une balade dans le village, qui ira finalement assez vite vue que c’est tout petit et qu’il n’y a pas grand-chose à faire. On fait juste quelques courses pour notre excursion de demain puis on retourne sur notre ponton, que nous ne quitterons pas de la journée. Il fait un temps splendide, le lac est calme avec une eau claire et chaude, on a 2 hamacs à disposition…plus serait indécent. On alterne entre baignade, bronzette et sieste durant tout l’après-midi qui se clôture vers 17h30 par un superbe coucher de soleil juste en face de nous. On a vraiment passé une super journée, certes il n’y avait pas grand-chose à faire mais le lieu est tellement beau et calme qu’il se suffit à lui-même.

Dimanche matin, on se lève avant le soleil, à 4h30, car aujourd’hui c’est visite du site Maya de Tikal, et nous avons opté pour la visite matinale qui commence à 6h. Le bus passe donc nous chercher vers 5h15 à l’hôtel puis on se fait les 35 minutes de route pour arriver sur place. Un premier stop pour s’acquitter des 150 QZ par personne pour l’entrée dans le parc (soit 17€), puis un second stop pour déposer nos sacs et manger un bout pour ceux qui veulent. Commence ensuite la visite du parc accompagné de notre guide, car quand nous avions booké nos transports et visites lors de notre premier passage à Flores, avant le Bélize, nous n’avions pas eu trop le choix que de prendre une visite guidée du parc, qui peut se faire également seul. A posteriori, c’était finalement un très bon choix puisque notre guide, parlant parfaitement anglais, nous a donné tout un tas de détail sur la culture Maya, le site de Tikal, sa découverte, les rénovations…qui nous ont permis de vraiment comprendre ce lieu et apprécier ainsi au maximum la visite. Pendant plus de 5h, dans ce parc immense, on découvre une forêt verdoyante et dense au milieu de laquelle sont érigés des temples, des habitations et divers monuments parfois vieux de plusieurs milliers d’années. La faune est également très riche avec tout un tas d’espèces qu’on entend, et qu’on a parfois la chance de voir. Nous avons ainsi aperçu des singes noirs (qui font un boucan de l’espace), des singes « araignée », des toucans (probablement un des plus beaux oiseaux du monde), et un paquet d’autres oiseaux colorés. Malgré une fin de visite un peu pluvieuse, on a vraiment passé un super moment. Après avoir visité les sites de Chichen Itza, Palenque et Teotihuacan au Mexique, on commence à être pas mal calés en termes de culture Maya (mais on ne s’en lasse pas tellement les sites sont magnifiques). La visite terminée, on a juste le temps de préparer et d’engloutir nos petits sandwichs à base de tomates et de « queso crema » (le Saint Morêt local) et il est déjà l’heure de repartir pour Flores, noter lieu de villégiature pour le soir. En arrivant, on se trouve un petit hôtel pas très loin de notre point de rendez-vous du lendemain matin, l’hôtel El Mirador del lago, avec une chambre double et salle de bain privative pour 120 QZ la nuit (soit 14€) qui fera très bien l’affaire. Après une petite sieste bien méritée, on part faire quelques courses pour préparer les sandwichs du lendemain et s’acheter de quoi faire l’apéro que nous prendrons sur un bout de terrasse de l’hôtel, face au lac. La journée se termine par un bon burrito au poulet à 18QZ (soit 2€) au même endroit que lors de notre première étape à Flores (on ne change pas une équipe qui gagne, surtout quand c’est bon et pas cher ^^), puis tout le monde au lit.

Le lendemain, rendez-vous à 8h pour prendre le bus qui doit nous mener à Guatemala City, étape finale de notre visite de l’Amérique centrale. On prend la route avec presque 30 minutes de retard (à croire que le quart d’heure toulousain n’est pas une spécialité du sud de la France), et après plusieurs stops, un changement de bus, et plus de 10h de trajet, on arrive enfin à la capitale. Autant nous avions bien supporté les précédents trajets, autant celui-ci était un peu pénible, l’état des routes n’ayant pas aidé et ayant mis nos muscles fessiers à rude épreuve…Bref, le bus nous dépose à une station-service, d’où nous grimpons dans un taxi direction l’hôtel que nous avions réservé à l’avance. On arrive donc au Tequila Sunrise B&B, plutôt bien situé à 5km de l’aéroport. Pour 220QZ (soit 25€), nous avons une grande chambre, les salles de bains sont communes mais grandes avec de l’eau chaude. Ça peut paraître un peu cher mais le petit déjeuner est compris (et très copieux) donc au final, on s’y retrouve. Comme à l’accoutumé, on ressort et on s’arrête dans la tienda juste à côté de l’hôtel pour acheter notre tout dernier apéro au Guatemala, le classique bières et crackers locaux. On se pose sur la terrasse en se refaisant le fil de notre séjour, on fini nos sandwichs qui nous aurons finalement tenu toute la journée, et en guise de dessert, le type de l’hôtel nous apporte une tequila sunrise…tout est parfait, on va pouvoir bien profiter de notre dernière nuit au Guatemala. Mardi 13 novembre, jour de départ, on se réveil tranquillement vers 8h30 pour profiter du petit déjeuner : pastèque, bananes rôties, pancakes maison avec du sirop d’érable, ça change un peu des œufs et des haricots rouges ! On a un peu plus d’1h avant de partir pour l’aéroport, on part donc trouver un supermarché pour acheter 2 ou 3 trucs qui commencent à manquer, genre crème hydratante, produit à lentilles…Juste de temps de trouver la moitié de la liste qu’il est déjà l’heure de revenir à l’hôtel où nous attend notre taxi pour l’aéroport, moyennant 60 QZ (soit 7€). Comme tout s’était trop bien déroulé jusqu’à présent, il fallait bien qu’il y ait un petit hic avant noter départ…On arrive pour enregistrer nos bagages, et là la fille nous demande un billet de départ du Pérou, bien évidemment, nous n’en avons pas étant donné que nous passerons du Pérou à la Bolivie par voie terrestre et qu’on ne sait pas trop trop où on sera et quand ! La fille nous confirme que les autorités péruviennes demandent absolument ces informations sans quoi elle ne peut pas continuer l’enregistrement de nos bagages, et si pas de bagages…pas d’avion. Il est 14h30, la fin de l’enregistrement est à 14h50, on à donc 20 minutes pour trouver une solution. Coco (la geek du couple) part donc à la cafétéria juste en face de l’aéroport pour avoir du wifi (moyennant l’achat d’une bouteille d’eau ^^) et essayer de trouver un billet de bus entre le Pérou et la Bolivie que nous serions susceptible de réutiliser (histoire de ne pas se faire complètent avoir), pendant ce temps-là, je rempli les papiers d’immigration pour gagner un peut de temps car on ne sera probablement pas en avance. A 14h45, Coco revient avec un billet de bus qui nous a coûté 30$ US (soit 26€), on verra ce qu’on pourra en faire mais ça nous permet de finir l’enregistrement…Ouf ! On file aux contrôles et ça continue, le type me demande s’il peut checker mon sac, : pas de problème, sauf qu’il en sort mon couteau suisse que j’avais complètement oublié de remettre dans mon gros sac. Et bim, fini le couteau suisse qui nous avait tant servi depuis le début du voyage, on sera bon pour en racheter un en arrivant au Pérou. Dans l’histoire, nous devions manger un morceau, on n’a pas eu le temps, pas le temps non plus de changer nos quetzals guatémaltèques en sols péruviens (du coup nous allons probablement nous faire avoir sur le taux de change)… mais au moins, on arrive juste à temps pour l’embarquement direction le Panama puis le pays du « lama-roi »…

Pour résumé la vingtaine de jours passé au Guatemala, on va commencer par les gens, car c’est probablement la plus belle surprise de ce pays : tout le monde est tellement gentil, souriant, aidant, poli…rien que cela rend le quotidien facile et agréable à vivre. Nous avons également découvert des endroits magnifiques, avec un petit faible pour Antigua, notre premier arrêt dans le pays, qui nous a marqué par ses couleurs, sa douceur de vivre et la multitude d’activités possibles aux alentours. Le Guatemala, c’est aussi le pays des tuk tuk, des chicken bus colorés aux chromes polishés, des dos d’âne assassins, des routes dont 50% sont de la pistes et 25% sont criblés de nids de poules. C’est également l’inverse du « plat pays », où on passe du niveau de la mer à 2000m en un claquement de doigts. Niveau cuisine, malgré une grande diversité de produits, la diversité alimentaire est quant à elle assez limitée, mais l’expérience a montré qu’on ne s’en accommode pas si mal. Pour conclure, nous sommes entrés au Guatemala sans avis particulier sur le pays, on en repart complètement enchantés, avec encore plus envie de découvrir tout ce qui nous attend…Let’s go to Pérou !

La « minute bière » (et même un peu plus) du Guatemala

Tout comme au Bélize, il y a réellement une bière nationale qu’on retrouve absolument partout et sous tous les formats : la Gallo, une bière de soif tout ce qu’il y a de plus classique, et là encore ce n’est pas forcément celle que nous avons préféré. A côté de ça, on trouve des bières très légères, moins chères que les bières classiques et qui font bien le boulot quand il fait très chaud, notamment la Dorada Ice pour laquelle nous avons opté à de nombreuse reprise. A côté de la Gallo, d’autres bières locales comme la Dorada, la Brahva, la Cabro ou des bières importées comme la Modelo sont monnaie courante, mais celle que nous avons préféré, bien que nous ne l’ayons pas vu souvent, c’est la Moza : une bière non filtrée qui allie le goût d’une bière brune tout en restant légère et facile à boire. Elle ressemble un peu à la Negra Modelo que nous avions découvert au Mexique et que nous avions déjà apprécié à l’époque. Question coût, cela dépend bien évidemment du lieu d’achat (supermarché, tienda ou bar) et de la bière, mais les premiers prix commencent aux environ de 6 QZ pour une Dorada Ice (soit 0,7€) et vont jusqu’à 10-15 QZ pour les autres (soit 1,1€ à 1,7€), ce qui est très abordable par rapport à ce qu’on peut connaître chez nous…ce qui ne nous a pas aidé à ne pas faire d’apéro il faut avouer !

Je profite de ce paragraphe pour faire la « parenthèse rhum » du Guatemala, qui vient confirmer tout le bien que je pense du Botran. Ce rhum est fabriqué sur les hauteurs de l’est du pays, si bien qu’il ne s’évapore pas lors de son vieillissement en fut (tout est une question de pression, on a donc quand même un lien avec la bière ^^). Ainsi, pas besoin de remplir les fûts au fur et à mesure (pas d’ouillage). C’est donc le même liquide qui reste en contact avec le fut pendant tout le vieillissement, ce qui confère au Botran ses saveurs si particulières qui mettent en alerte mes papilles à chaque dégustation. Intérêt du pays de production : ici, la bouteille de 18 ans ne coûte que 180 QZ, soit 20€, soit…plus de 2 fois moins cher qu’en France. Pour les connaisseurs, il faut noter que la bouteille de Zacapa 23 ans est elle à 250 QZ soit à peine 30€…malheureusement, le sac est déjà suffisamment lourd comme ça, donc à mon grand regret, pas de glissade sur le rhum.

Salut los flamingos,

Vendredi 16 novembre, c’est le moment pour nous de quitter Lima, certes nous n’y avons passé que 2 jours, mais nous avons vraiment apprécié l’ambiance de la ville et la sympathie des gens, ça laisse présager de bonnes choses pour la suite du voyage. Comme prévu, à 6h, on commande un Uber (on ne change pas une technique efficace) pour nous rendre au terminal de bus de la compagnie Cruz del Sur, qui nous en coûtera 14 soles (soit 3,6€). Après à peine 15 minutes de route, on arrive sur place, et nous sommes agréablement surpris car non seulement le terminal est très grand, mais surtout avec des bus qui ont l’air vraiment top. On commence par faire la queue pour imprimer nos billets (ce qui semblait obligatoire selon ce que nous avions vu lors de la réservation), arrivé au guichet, la fille nous dit que le billet électronique est suffisant (c’est bon à savoir). On va donc enregistrer nos bagages puis après quelques minutes d‘attente, on embarque dans le bus, au 2ème étage, et là, Coco est trop contente car le bus est juste top, des sièges ultra confort, larges, qui s’inclinent plus que de raisons, avec même le repose jambes moelleux et le petit plaid s'il fait froid…le voyage s’annonce agréable.

Après un peu plus de 4h de route, nous voilà arrivé à Paracas, toute petite ville située au sud de Lima, sur la côte atlantique. Dès l’arrivée, un type de la compagnie de bus nous demande si nous avons besoin d’aide, de renseignements…On a notre programme en tête mais on écoute quand même ce qu’il a à nous raconter. On profite d’être avec lui pour booker notre prochain bus vers Cusco pour dans 2 jours. Comme il n’y a pas de direct, ce sera un premier bus vers Ica, puis un bus de nuit vers Cusco, et on s’en sort pour un total de 271 soles (soit 70€, ce qui représente également notre budget journalier au Pérou ^^), certes c’est un peu cher mais premièrement on n’a pas le choix, et deuxièmement, pour un trajet cumulé de près de 20h, un peu de confort ne fera pas de mal. Une fois le bus réservé, le type nous propose des excursions autour de Paracas mais on trouve ça un peu cher et on préfère attendre d’être dans la ville pour faire notre choix…Nous voilà donc parti vers le centre-ville, et à peine avions nous mis le pied dehors qu’un autre type, Alfredo, nous saute dessus, en nous demandant ce qu’on vient faire ici, qu’il connait tout le monde sur Paracas…le bla bla classique. Il nous suit et on se dit qu’il peut peut-être quand même nous être utile, on lui dit qu’on cherche d’abord un hôtel pas cher, calme, avec une chambre double…il nous amène alors tout près du front de mer, à l’hôtel El Obelisco, un petit truc qui ne paye pas de mine, mais qui va s’avérer être le meilleur rapport qualité prix depuis le début de notre voyage : une grande chambre double avec salle de bain privative, au calme, très propre, initialement à 70 soles qu’Alfredo nous négocie à 50 soles (soit 13€)…parfait. Une fois installés, on suit Alfredo dans sa boutique située de l’autre côté de la rue, pour voir ce qu’il peut nous proposer. C’est là que les affaires sérieuses commencent puisque non seulement il peut nous organiser un tour au Îles Ballestas puis à la réserve naturelle de Paracas (ce que nous souhaitions faire le lendemain), mais il peut également nous proposer le trek de 5 jours que nous souhaitions faire au départ de Cusco vers le Macchu Picchu. Bien évidemment, plus on en prend, moins c’est cher…Il nous propose le tour des îles en bateau pour 30 soles par personne (auxquels nous devront ajouter 16 soles d’entrée), un tour de la réserve naturelle pour 35 soles par personnes (auxquels nous devront ajouter 11 soles d’entrée, sauf si nous prenons directement les 2 entrées ce qui nous reviendrait alors à 22 soles), et enfin le Salkantay trek à 200$ par personne pour 5 jours et 4 nuits…ça nous fait réfléchir car c’est un des prix les plus bas que nous aillons vu lors de nos recherches. On se prend quand même le temps de la réflexion autour d’un repas dans un restaurant juste en face de la boutique d’Alfredo, on y découvre le yuca frita, qui n’est ni plus ni moins que du manioc frit, servi avec une petite sauce aux poivrons, c’est super bon. Une fois le ventre plein, notre décision est prise, on ne prendra que le tour en bateau pour le lendemain, la visite de la réserve nous semble un peu chère, et pour le trek, on verra sur place à Cusco où nous aurons surement l’embarras du choix niveau agences. On se met alors en recherche d’un taxi pour nous amener à la Laguna Moron, une oasis située à 1h de route de Paracas, beaucoup moins connue et touristique de l’oasis de Huacachina, ce qui nous va parfaitement. Un premier type nous annonce 150 soles pour l’aller-retour, on tombe un peu sur le cul car nous pensions y mettre une cinquantaine de soles maximum, un deuxième nous propose 140 soles, un 3ème 130 soles…on commence à se dire que c’est peut-être le prix et qu’on n’aura pas trop le choix si nous voulons y aller. C’est parti pour 130 soles (soit 34€), on monte dans la voiture et on avance en direction du village de Bernales où se trouve l’oasis. Peu après la sortie de Paracas, le chauffeur s’arrête pour nous montrer des flamants rose, qui ont une couleur rose et blanche très particulière, qui serait à l’origine du premier drapeau péruvien. On continue en passant par la ville de Pisco, on en profite pour demander à notre chauffeur s’il y a un rapport entre le nom de la ville et le nom de l’alcool…minute culturelle : deux versions possibles au nom de Pisco, la première viendrai de l’époque où les tribus paracas, qui produisaient une liqueur de raisin, commerçait avec une autre tribu parlant le quechua, le nom Pisco dériverait du quechua « pisqu » qui veut dire « flamants », oiseaux massivement présents dans la région. L’autre version viendrait du fait qu’à l’époque des paracas, l’alcool était conservé dans des poteries, faites par des potiers appelés « piskos »…on vous laisse choisir votre version. Au fur et à mesure où on avance, le paysage change, on passe du bord de mer à la plaine verdoyante avec les montagnes andines en arrière-plan, puis le désert de sable fin, c’est incroyable de voir autant de changement en si peu de temps. Nous arrivons à Bernales où nous quittons la route pour une piste que nous empruntons pendant 5 minutes avant d’arriver au beau milieu des dunes de sable. On marche quelques minutes avant d’apercevoir l’oasis, complètement préservée de toute construction humaine, c’est magnifique. On escalade les dunes et on passe pas loin d’1h, comme deux grands enfants, à sauter, courir dans le sable, le paysage est à couper le souffle. On a vraiment fait le bon choix en préférant ce site à Huacachina, et on a également fait le bon choix de prendre une personne pour faire l’aller-retour et nous attendre sur place, parce qu’autant vous dire que nous étions vraiment tous seuls, et nous avons eu de la chance de tomber sur un gars super sympa, dont les petites anecdotes sur la culture locale étaient très appréciables. 16h30, on repart avec des étoiles plein les yeux vers Paracas. La fin de journée est plutôt tranquille, on profite du coucher de soleil en bord de mer puis on se fait un petit restaurant sur le front de mer à 15 soles le menu entrée – plat (soit 4€), avant d’aller au dodo.

Le lendemain, nous retrouvons Alfredo un peu avant 8h, on paye notre entrée à 16 soles (soit 4,1€), puis on se met dans la file d’attente, il y a déjà pas mal de monde, et ça a l’air d’être un peu le bordel, mais les gens qui gèrent les bateaux ont l’air de s’y retrouver et l’attente est finalement courte. A 8h tapante on prend la mer pour 2h de bateau direction les Îles de Ballestas, connues pour être un refuge pour oiseaux et mammifères marins. En sortant du port on aperçoit furtivement 2 dauphins (on est déjà trop contents), puis après quelques minutes de bateau, on s’arrête devant une petite montagne couleur ocre se jetant dans la mer, et sur laquelle sont creusées des lignes en forme de chandelier, les fameux géoglyphes, dont on ne connait pas la signification, et qui s’apparentent aux lignes que l’on peut trouver dans la région de Nazca. On continue notre chemin en pleine mer, ça secoue un petit peu plus mais rien de trop méchant, jusqu’à arriver à un ensemble d’« îles – rochers », où ont élu domicile plusieurs dizaines de milliers d’oiseaux, il y en a partout, c’est impressionnant, on a le droit a un vrai balais au-dessus de nos têtes. A ce moment-là, on est tiraillé entre la beauté du spectacle et la peur de se faire chier dessus ^^, peur relativement fondée quand on voit la couche de guano sur les rochers. D’ailleurs, le guide nous raconte que tous les 7 ans, le gouvernement envoi des hommes pour nettoyer les rochers de ces amas de fientes (qui seront ensuite utilisés comme engrais), et qu’une fois leur travail terminé, ils doivent rester 14 jours en observation médicale à cause des composés azotés toxiques libérés par cette douce substance. Mis à part ça, le lieu est vraiment incroyable, en se rapprochant du bord, on aperçoit 2 petits manchots qui s’apprêtent à se mettre à l’eau (c’est exactement comme dans le dessin animé Pingu, ils avancent maladroitement puis se mettent sur le ventre et glissent sur les rochers jusqu’à atteindre l’eau), des lions de mer et des otaries qui se font dorer au soleil sur les rochers tous chauds. L’eau est super claire, la roche est rouge, on en prend vraiment plein les yeux, et même si c’est un peu touristique, avec un grand nombre de bateaux qui se croisent sur les lieux, on ne regrette vraiment pas l’excursion. On termine le tour par des arches naturelles sur lesquelles on aperçoit des pélicans péruviens, reconnaissables avec leur bec bleu ciel, rouge et jaune. 9h30, c’est l’heure de faire demi-tour direction le ponton car à 10h, une 2ème salve de touristes prend notre place (c’est un business chronométré de voir les oiseaux…). A la descente du bateau on se prend un bon petit déjeuner sur la plage, en compagnie de nos copains les pélicans, puis on retourne à l’hôtel pour se doucher et faire un petit sieston.

Sur les coups de midi, on se met en recherche d’un moyen de transport pour se rendre à la réserve, et les premiers prix que nous annoncent les taxis sont bien au-dessus des 35 soles d’Alfredo (donc trop cher pour nous), en fait ils nous disent que s’ils nous amènent là-bas, ils reviendront vides car tout le monde y va en tour organisé, c’est pour ça qu’ils font payer cher. On commence à se dire que nous n’irons finalement pas à la réserve, quand nous tombons sur notre chauffeur d’hier, qui nous dit qu’il doit faire faire un tour à une dame d’ici une grosse demi-heure, et qu’il accepte de nous prendre avec lui pour 20 soles par personne (soit 5€), du coup on retrouve le sourire et on patiente jusqu’à 13h. Nous partons donc à la découverte de la réserve naturelle de Paracas, une immense presqu’île situé quelques kilomètres au sud de la ville, en s’acquittant au passage des 11 soles de droits d’entrée (soit 2,9€). Nous faisons un premier arrêt sur une falaise surplombant la playa roja, au niveau de l’isthme de la presqu’île, et pour vous décrire le paysage, sur la gauche nous avons un désert de terre jaunâtre avec des montagnes en fond, nous sommes sur une falaise en terre marron clair, surplombant une plaine de terre jaune au bout de laquelle se trouve une plage de sable rouge se jetant dans une mer bleu-vert, c’est juste magnifique (rien que pour cet endroit, on aurait regretté de ne pas être venu). On reste ici quelques minutes pour admirer le paysage puis on reprend la route pour descendre de l’autre côté de la plage rouge, et le paysage est tout aussi incroyable, le temps est magnifique, on a les cheveux au vent, c’est le top. On continue notre route pour aller en face de playa roja, à Lagunillas, un petit port de pêcheurs où nous nous arrêtons pour déjeuner, avec au menu, des petits sandwichs de poisson frit achetés à une petite mamie sur le bord de la route pour la modique somme de 1,5 soles pièce (soit 0,4€) : un vrai régal. Le repas terminé, nous nous rendons à notre dernier stop de la journée, Playa la mina, une plage de sable jaune bordée par des falaises noires, dû à la forte présence de carbone dans la roche. La plage porte ce nom car initialement, une mine devait être créée pour extraire le carbone, projet arrêté lors de la création de la réserve naturelle. On y trouve finalement pas mal de locaux qui viennent en famille ou entre amis pour passer la journée, voir même camper pour certains. Juste au-dessus, on trouve également une autre plage, un peu plus petite et un peu moins touristique, avec une eau super claire et une vue panoramique sur les falaises du continent. Après une bonne heure passée à se balader entre les 2 plages, il est temps de retourner à Paracas. Sur le chemin, notre chauffeur s’arrête pour nous montrer que la route sur laquelle nous roulons n’est pas fait de bitume (il est interdit de bitumer dans la réserve), mais bien de sel, noircit par la gomme des pneus des voitures. On profite une dernière fois des paysages somptueux, où les plaines jaunes et les montagnes rouges viennent contraster avec le bleu éclatant du ciel…16h, nous sommes de retour à l’hôtel, on récupère nos sacs et on file au terminal pour attendre notre bus de 17h direction Ica.

Nous n’avons passé qu’un jour et demi à Paracas, mais la destination vaut vraiment de détour. La ville en elle-même est très petite mais les alentours regorgent de sites tous plus beaux les uns que les autres. On repart donc enchantés, les bonnes surprises au Pérou continuent, du coup on à hâte de découvrir notre prochaine destination…Et pour couronner le tout, nous n’avions rien demandé, mais nous avons le droit d’être surclassé, on passe donc les 2h de trajet entre Paracas et Ica dans la Rolls Royce des bus, des sièges larges, ultra confort, presque impossible de rester éveillé tellement on se croirait dans un lit. A Ica, nous patientons encore 2 bonnes heures avant de monter dans notre bus direction Cusco pour un long, très très long voyage…

Salut les alpagas,

Nous voilà de retour à Cusco après 4 jours de trek complètement fou jusqu’au Machu Picchu. Avec nos 80km dans les pattes, on est un peu fatigués donc on s’octroie une journée relâche à Cusco, avec au programme visite du Musée de l’Inca, qui retrace l’histoire des civilisation pré-Incas et Incas, au travers de vestiges, de tableaux et objets en tous genres (10 soles l’entrée par personne soit 2,6€), puis on flâne dans les rues, à la recherche de notre prochaine glissade, qui sera sans nul doute composée de vêtements en alpaga…La tentation est grande car entre les petits marchés et les magasins plus chics, il y en a partout. Finalement, on est assez raisonnable puisqu’on repart avec 1 pull à 30 soles chacun (soit 7,8€) et une grosse écharpe pour Coco à 130 soles (soit 34€). Au passage, on en profite pour faire le tour des agences pour se rendre le lendemain à la montagne arc en ciel puis on retourne à l’hôtel retrouver Quentin, rencontré pendant le trek et avec lequel nous allons passer les prochains jours à se balader dans les alentours de Cusco. On débrief de nos recherches d’agence, puis une fois d’accord, on part faire notre réservation. Pour l’apéro, on retrouve Cindy et Mathieu dans un petit bar du centre-ville, le Km 0, pour boire un bon Pisco Sour, le cocktail local à base de Pisco, de jus de citron et d’oeuf. On enchaîne ensuite par un restaurant indien où on se fait un gros poulet tikka massala avec un énoooooorme nan, on se régale, parfait avant d’aller faire une bonne nuit car demain, c’est départ 3h45…

Samedi 24 novembre, c’est reparti pour les visites et la marche avec aujourd’hui la Rainbow Mountain, une montagne constituée de bandes rocheuses de toutes les couleurs, qui était encore recouverte de glace il y a quelques années et qui est désormais accessible grâce (ou plutôt à cause) du réchauffement climatique. On part donc de l’hôtel sur les coups de 4h pour quelques heures de bus, on ne souvient pas trop du timing vu que nous avons continué notre nuit jusqu’à l’arrivée au camp de base pour la pause petit déjeuner, où on a le droit à un rapide briefing avant de reprendre la route au milieu des montagnes et des lamas, direction 4900m d’altitude, point de départ de notre marche du jour. 10h, c’est parti pour 1h d’effort avant d’atteindre le sommet. Au bout de 40 minutes d’effort, on commence à voir la montagne qui se colore, nos joues se colorent aussi et on commence à être un peu essoufflés, mais on continue pour atteindre rapidement le point de vue avant qu’il n’y ait trop de monde. 11h, délivrance, nous voilà en haut avec un spectacle incroyable à 360°, la montagne arc en ciel en face de nous, la vallée verdoyante sur la gauche, le glacier dans le dos…le paysage est complètement fou. Après quelques minutes au sommet, on redescend car il fait un froid de canard là-haut, et on a envie d’aller voir de l’autre côté de la montagne où se trouve la Vallée Rouge, qui porte très bien son nom : les montagnes deviennent en effet rouges-orangées, parsemées de tapis de verdure, c’est magnifique, on en prend vraiment plein les yeux. Après avoir bien chargé nos téléphones en photos plus belles les unes que les autres, on redescend vers notre bus en contemplant une dernière fois les paysages incroyables qui nous entourent. Sur le chemin du retour, on fait un détour pour voir un lac (sans trop d’intérêt) avant de revenir au camp de base pour le déjeuner. De retour en fin d’après-midi à Cusco, avec Quentin, on se motive pour repartir dans la foulée afin de passer la nuit à Ollantaytambo, pour être sur place pour commencer notre visite de la Vallée Sacrée. On repasse donc rapidement à l’hôtel pour prendre quelques affaires et on se met en recherche d’un moyen de transport. On se dirige à 10 minutes à pieds en dessous du marché San Pedro, à Pavitos, d’où sont sensés partir des collectivos, on fait une petite halte dans une panaderia pour prendre quelques empanadas et des gâteaux qui feront notre dîner. Une fois sur place on demande à un type qui nous emmène vers un taxi qui est sur le point de partir…parfait : 15 soles (soit 4€) et 1h30 de route plus tard, nous voilà arrivés à Ollantaytambo. On fait 2 ou 3 hôtels et notre choix s’arrête finalement sur l’hôtel Chasqui, proche de la place centrale et au calme, avec une chambre triple avec salle de bain privative pour 27 soles par personne (soit 7€), on n’a plus qu’à se glisser sous la couverture et passer une bonne nuit.

Le lendemain, on commence la journée par un gros petit déjeuner au marché : énorme jus de fruits frais et banana cake pour seulement 8 soles chacun (soit 2€), avant de se diriger vers les ruines du site Inca. On prend notre boleto touristico partiel à 70 soles (soit 18€) qui nous donne également accès aux sites de Moray et Chinchero, et on commence la visite : encore une fois, le site est super bien conservé et restauré, en montant en haut, on a une vue panoramique sur la vallée et le village, ça vaut le détour. On redescend pour se balader dans les jardins où pâturent deux petits alpagas. La visite terminée, on se balade un peu dans les petites ruelles colorées du village, c’est super mignon, avec un système de canalisations au sol, conservé depuis l’époque Inca, et qui acheminent l’eau partout dans le village. On se dirige vers les autres ruines (gratuites elles), situées en face du site archéologique, on a alors un autre point de vue sur le village et les ruines principales, avec un lit de nuage qui commence à envelopper les montagnes au loin. Après une bonne matinée de balade, on retourne au marché pour le déjeuner avec au menu : poulet pâtes pour Coco et petites brochettes pour ces messieurs. Le ventre plein, on prend un tuk-tuk (ça faisait longtemps) pour se rendre à Pachar, à quelques kilomètres, d’où part la route pour se rendre à la Naupa Iglesia, un lieu de culte situé dans une grotte naturelle creusée dans la montagne. Sur place, on y retrouve un groupe de néo-hippies en pleine communion avec l’au-delà, manifestement grâce à l’action de substances illicites, ils gesticulent, ils s’embrassent, ils chantent…C’est sympa mais du coup ils nous pètent notre vue et aussi notre silence. Du coup on ne s’attarde pas des lustres et on redescend car au bord de la route nous attend notre « cérémonial à nous », une dégustation de bières dans la Cerveceria del Valle Sagrado, une brasserie reconnue dont les bières ont été de nombreuses fois récompensées. On s’installe, on teste différentes bières, et il n’y a aucun doute, elles sont vraiment bonnes, bien meilleures que les bières classiques du commerce…nos papilles et nous passons un très bon moment. Le jour commence à décliner, l’heure pour nous de prendre un collectivo pour retourner à l’hôtel. Le soir, on dîne dans un petit restaurant où je prends mon premier burger d’alpaga du voyage : la viande à un goût assez fort mais c’est plutôt bon (ce n’est pas le meilleur burger que j’ai mangé mais ça fait le boulot). On enchaîne ensuite sur notre seconde nuit en colloc’, avec encore un bon dodo en perspective.

Lundi 26 novembre, on se refait le même petit déjeuné que la veille, c’était tellement bon…Puis on prend un bus direction Cusco qui nous dépose quelques kilomètres après la ville d’Urubamba, le long de la route, non loin du village de Maras. On ne peut pas louper l’endroit, il y a une armée de taxi qui attendent patiemment les touristes. On prend donc le premier taxi venu, un bon tas de ferraille mais à priori encore en état de rouler, et qui nous emmène jusqu’au site archéologique de Moray. Ce sont des terrasses circulaires, construites pour avoir une différence de températures de 5°C entre le haut et le bas, qui étaient utilisées à l’époque pour faire des expérimentations de cultures. La visite est assez rapide, en 1h nous avons fait le tour, on remonte dans notre taxi qui nous emmène jusqu’au Salineras de Maras, un marais salant géant, constitué de plusieurs milliers de petites terrasses à flanc de montagne, qui sont alimentées par un petit filet d’eau chaude et salée qui jailli de la montagne. Chaque année, plus de 2500 tonnes de sel sont produites par simple évaporation de l’eau, et utilisées dans toute la région (on a d’ailleurs acheté sur le marché de Cusco un chocolat noir 70% au sel de Maras, une tuerie). Le site est immense et le mélange de couleur est vraiment beau, on ne regrette pas notre investissement de 10 soles par personne pour l’entrée (soit 2,6€). On prend ensuite un petit chemin le long de la montagne qui redescend jusqu’à la route entre Ollantaytambo et Urubamba, notre destination pour le déjeuner. Il y a des collectivos qui passent sans arrêt sur cette route, on n’attend donc pas très longtemps avant de monter dans un mini-bus qui nous dépose dans le centre d’Urubamba. On se dirige alors vers un restaurant qu’une amie de Quentin lui a conseillé : le El Huacatay, où on peut à priori trouver de délicieuses lasagnes d’alpaga…on tente donc notre chance. Le lieu est sympa, avec un petit jardin à l’intérieur, par contre, à 38 soles (soit 10€), les lasagnes ne sont pas données, on hésite donc à rester mais la raison des papilles est trop forte…on s’installe et on commande nos lasagnes. Premier bon point, on nous apporte des petites olives super bonnes pour patienter, et quand enfin notre plat arrive, on ne regrette pas notre choix, ça sent trop bon, c’est super bien cuisiné, l’alpaga est cuit parfaitement, la petite sauce aux champignons est folle…bref, on se régale. C’est la peau du ventre bien tendue qu’on retourne sur la route principale pour trouver un collectivo en direction de Chinchero, notre dernier site de la journée. On galère un peu plus mais au bout d’une dizaine minute, nous voilà en route. Une fois sur place, on découvre un site une nouvelle fois très bien entretenu, avec en arrivant une grande place avec une église coloniale toute blanche, dont l’intérieur est intégralement recouvert de peintures, du sol au plafond. En poursuivant, on retrouve les traditionnelles terrasses verdoyantes. Au passage, on s’arrête pour faire un câlin à une petite fille trop mignonne avec son alpaga (trop mignon lui aussi), puis on part à la recherche de notre dernier bus de la journée pour revenir à Cusco. On tombe sur une sorte de bus scolaire à 2,5 soles le trajet (soit 0,6€), c’est parfait, et sur les coups de 17h00 nous voilà de retour à l’hôtel, juste le temps de se poser un peu, de recharger les téléphones et de se faire une petite session internet avant de repartir pour prendre un bus de nuit en direction de notre dernière étape péruvienne, la ville d’Arequipa. 20h00, c’est parti pour 10h de bus pour rejoindre la 2ème plus grande ville du Pérou.

Salut les marins d’eau douce,

Le 2 décembre, nous arrivons au terminal de bus de Puno vers 5h30, les agences de voyage et les boutiques commencent tout juste à ouvrir leurs portes, on prend donc un bon thé chaud et on se pose pour attendre notre bus de 7h30. Après quelques minutes, on se rend compte qu’il y a un autre bus 1h plus tôt, on se débrouille donc pour changer notre réservation (cela signifie aller dans une sorte de cyber café imprimer nos billets pour qu’ils puissent faire la modification, car oui, une fois sur deux, le billet papier est obligatoire, même s’il ne sert finalement à rien d’autre qu’à avoir un nom et un numéro de passeport…bref) puis on file dans la première tienda venue pour dépenser nos derniers soles avant de passer en Bolivie, on se retrouve donc avec 2 paquets d’Oréo, des crackers salés, une brique de chocolat au lait et une part de gâteau au chocolat, parfait pour faire le petit déjeuner dans le bus. A 6h30, nous voilà donc parti en direction de la Bolivie. Au ¾ du chemin, on fait une halte au poste frontière, tout se passe comme sur des roulettes, on a même la chance de tomber en plein milieu d’une sorte de procession côté bolivien, avec des militaires en tenue jouant de la musique, suivi de tout un groupe de gens en tenue traditionnelle, c’est super beau et coloré. Mais on ne s’attarde pas, dès que tout le monde a fini de remplir ses formalités, on repart pour arriver à 11h30 à Copacabana. Comme à chaque fois, la première mission est de trouver un hôtel pour la nuit. On remonte vers la Basilique à côté de laquelle se trouve un petit hôtel que nous avions repéré : pas de chance, il n’a plus l’air d’exister, mais il y en a un autre juste à côté qui fera très bien l’affaire, à 80 bolivianos la nuit en chambre double avec salle de bain privative et eau chaude (soit 10€). Une fois nos affaires posées, on part se balader dans les rues à la recherche d’un distributeur, d’agences pour réserver notre trajet de demain vers l’Isla del sol, ainsi que d’un marché pour déjeuner. La ville n’est vraiment pas très grande, on a donc le temps de remplir toutes nos missions avant le début d’après-midi, ce qui nous laisse largement le temps de visiter la Basilique puis de monter au mirador Sagrado Corazon de Jesus, situé sur la droite du village, on y a une vue panoramique sur Copacabana, le lac Titicaca et les îles voisines. On se rend alors compte à quel point le lac est immense, on n’en voit pas le bout. On redescend face à la mer, entre les cailloux et les petites herbes, on se prendrait presque pour des petits chamois…Une fois en bas, on se pose dans un bar avec vue sur le « port » et les pontons, avec un bon jus de fruits frais en guise de goûter. On nous avait prévenu mais effectivement les bords du lac à Copacabana sont plutôt décevants : c’est plein de bateaux de touristes qui font de la bouée, de pédalos en forme de cygne, et de petites baraques pour manger qui sont toutes identiques… Vivement l’Isla del sol ! Avant de retourner à l’hôtel, on refait un tour des rues commerçantes, on se balade dans les magasins puis on file profiter de la chambre, faire une petite sieste après la nuit de bus pas très reposante. A la nuit tombée, on ressort pour aller dîner dans un petit restaurant à la décoration typique des bords du lac : meubles en bois et plafond en espèce de palmes séchées. On prend un menu avec soupe en entrée et une truite à la plancha ensuite, c’est parfait, et pour la première fois depuis le début du voyage, je m’octroie un petit plaisir : un verre de vin. On découvre alors la typicité des vins boliviens qui se rapprochent plus de la sangria que du classique vin français…on n’est pas habitués à ce genre de goûts, d’autant que ce vin ne devait pas être un grand cru, mais bon, ça fait quand même du bien de changer un peu de la bière…

Après une bonne nuit, on prend quelques affaires dans nos petits sacs, on laisse le reste à l’hôtel puis on se dirige vers l’embarcadère d’où partent les bateaux pour Isla del Sol, avec quand même un arrêt au passage pour se prendre le petit jus de fruits frais du matin qui fait plaisir. Un peu après 8h30, notre bateau lève l’ancre et commence doucement sa route vers l’île. Au départ on se dit qu’il n’avance pas le temps de sortir du port, mais que nenni, il s’agit bien de la vitesse de croisière, on a la charrette comme jamais, et on comprend mieux pourquoi il faut 1h30 pour parcourir les quelques kilomètres qui séparent la terre de l’île. Vers 10h, on arrive enfin à Isla del Sol, dans le sud de l’île où vit la communauté Yumani. On demande de suite à une dame où peut-on manger et dormir, elle nous répond qu’en gros il y a plein d’hôtels et de restaurants, mais qu’il faut rester dans le sud, car dans le nord, il y a des problèmes et c’est impossible d’y aller. On ne comprend pas bien le truc, donc on se met en route en direction du nord de l’île, par le chemin « norte – sur » qui traverse l’île par le centre, on s’arrête au Cerro Palla Khasa, où on a un superbe point de vue sur le sud de l’île et le lac. Le ciel est bleu, parsemé de quelques nuages, le lac est d’un bleu ultra intense, c’est vraiment magnifique. On galère un peu à retrouver notre route, au final on coupe à travers champs pour finalement retomber sur le chemin. On continue jusqu’à tomber sur une sorte de checkpoint où sont assis 4 papys, l’un d’entre eux se lève et nous dit que nous ne pouvons pas aller plus loin, que l’autre partie de l’île est interdite aux touristes, car il y a un conflit entre les 2 communautés du nord de l’île…on essaye de parlementer un peu avec eux pour voir s’il n’y a vraiment aucun moyen de passer : chou blanc. On fait donc demi-tour et on se pose quelques mètres plus loin pour prendre notre déjeuner, à base d’empanadas au fromage, de crackers et d’Oréo. Pendant le repas, on se questionne du coup sur le fait de rester dormir sur l’île ou pas, car avec seulement une petite moitié de l’île à visiter, on se dit qu’on aura peut-être fini dans le courant de l’après-midi. Finalement, on décide de rester pour profiter du coucher de soleil et du levé le lendemain, qui, partait-il, sont assez fous. Le ventre plein, on reprend notre chemin en direction du sud de l’île et une fois de retour au village, on en profite pour trouver notre hôtel pour la nuit. Notre choix se porte sur l’Hostal Puerta del sol, situé sur les hauteurs, avec une vue magnifique sur l’ouest de l’île, parfait pour admirer le coucher de soleil ce soir. Pour 80 BS (soit 10€), on a le droit à une chambre double plutôt sympa avec salle de bain commune, mais une superbe vue sur le lac. On discute quelques instants avec la fille de l’hôtel qui nous confirme que cela fait 2 ans qu’il y a un conflit entre les 2 communautés du nord de l’île, qui n’arrivent pas à s’entendre sur la répartition des revenus du tourisme. Cela pénalise aussi un peu le côté sud, c’est pour ça qu’ils espèrent qu’un accord sera rapidement trouvé pour que tout rentre dans l’ordre. On continue ensuite notre chemin vers le sud pour aller jusqu’au mirador Cerro Quenuani, de là, on aperçoit au fond les montagnes andines enneigées qui entourent La Paz, on en prend plein les yeux, la vue est magnifique. On poursuit notre chemin pour aller jusqu’au ruines Incas qui se trouvent juste en face de la Isla de la Luna puis on retourne tranquillement sur les hauteurs pour se poser dans un bar avec vue sur le lac pour savourer notre première bière bolivienne, l’endroit est super calme, il n’y a personne, c’est royal, et c’est aussi la première fois de notre vie qu’on a la chance de boire une bière à 4000m d’altitude, et on peut vous le dire, l’alcool en altitude ça tape bien la tête ^^. On retourne ensuite à notre hôtel pour se poser en attendant le coucher de soleil, qui se révèle être à la hauteur de nos espérances, pendant près de 45 minutes, on voit les couleurs changer, avec des dégradés de jaune, orange, bleu, rose…c’est extraordinaire. Vers 19h15, on court pour retourner au Cerro Quenani pour apercevoir les dernières lueurs du jour avant de redescendre dans un tout petit restaurant éclairé à la bougie, dont tout le monde vante les mérites : Las Velas. On prend une truite à la monia en papillote, une vraie tuerie, on passe un super moment dans un cadre chaleureux (on a même réussi à négocier le prix, initialement à 50 BS le plat, finalement à 30 BS, parfait). En revenant à l’hôtel, on lève les yeux au ciel, et on découvre un ciel rempli de centaines de milliers d’étoiles (beaucoup plus que par chez nous), on a l’impression qu’elles sont toutes proches de nous, on se serait bien attardé un peu s’il ne faisait pas si froid, du coup c’est un peu à contre cœur qu’on file se mettre sous la couette.

Le lendemain matin, on met le réveil à 5h, on se couvre et on file à nouveau au mirador pour voir le lever de soleil. Encore une fois un moment magique, on est quasi-seuls en haut, le soleil sort de derrière les montagnes pour éclairer petit à petit tout le lac…On est super content d’être resté sur l’île pour admirer ce spectacle. Ce n’est pas le tout mais il n’est pas encore 6h, on retourne donc se coucher quelques heures pour finir notre nuit. Vers 8h30, on décolle pour retourner vers l’embarcadère, on s’arrête sur le chemin prendre notre petit déjeuner à 15 BS (soit 2€) en profitant une dernière fois de la vue sur les montagnes, puis à 10h30, tout le monde dans le bateau supersonique direction Copacabana. De retour sur la terre ferme, on a 1h30 à tuer avant de prendre notre bus pour La Paz, on se met donc en quête d’un restaurant pour se faire un bon ceviche. On trouve un tout petit truc sur la Plaza 2 de febrero, à 2 pas de notre hôtel, et pour 15 bolivianos par personne, on a le droit à un ceviche de l’espace, un régal pour les papilles (là, on se dit que quand on rentrera, on en refera c’est claire). Timing parfait, on a juste le temps d’aller récupérer nos sacs à l’hôtel et on file prendre notre bus à 13h30, en direction de La Paz.

Salut les baroudeurs,

Notre vol express se termine sur une piste perdue au milieu des arbres. Notre avion s’arrête, tout le monde descend sur le « tarmac » pour prendre les mini bus qui traversent un bon chemin de terre bien boueux, pour nous amener jusqu’au « terminal », une petite barraque avec un toit en taule, probablement le plus petit aéroport que nous ayons vu…On récupère nos bagages puis on monte dans un taxi qui nous amène en ville pour 10 BS par personne. On fait 2 ou 3 hôtels avant de se poser à l’Hôtel Beni, un des plus gros bâtiments du centre-ville qui s’avère être très propre, relativement neuf et à un prix correct : 100 BS la nuit pour une chambre double avec salle de bain privative (soit 13€), et chose la plus importante : une bonne moustiquaire. On s’installe, on prend une bonne douche fraîche parce que nous sommes déjà complètement humides, merci les 27°C et 95% d’humidité, on se badigeonne d’anti-moustique pour éviter de se faire détruire le corps dès le premier jour, puis on file se balader pour découvrir le coin et chercher un restaurant pour dîner. On se pose dans une pizzeria plutôt sympa où on se fait une grosse pizza de 40cm de diamètre avec une boisson locale, préparé à base d’un fruit dont on ne se rappelle pas le nom, on sait juste que le fruit a une texture entre la banane et le litchi et que c’est super bon et désaltérant.

Le lendemain matin, on prend nos affaires direction le marché pour prendre le traditionnel petit déjeuner d’Amérique du sud : jus de fruits frais et grosse part de gâteaux, le tout pour 24 BS (soit 3€), ça vaut le coup. A 8h30, on se rend à l’agence pour découvrir notre guide et notre groupe pour les 3 prochains jours dans la selva. On se retrouve à 5 avec 2 français, Aurélien et Elodie et 1 hollandais, Mark plus notre guide, dont on ne se rappelle plus le nom tellement il est compliqué, et sa femme Chachi (beaucoup plus simple comme nom), qui sera notre cuisinière pendant le trek. On récupère une paire de bottes (qui vont s’avérer être indispensables) puis on prend la direction de la rivière où nous attend notre bateau, on s’acquitte des 150 BS d’entrée pour le Parc National Madidi, puis c’est parti pour environ 3h de bateau à contre-courant, au beau milieu des montagnes et de la forêt, sur une eau à la couleur marron peu engageante. On s’arrête sur une bande de terre assez boueuse, on descend toutes les affaires et c’est parti pour une marche épique dans la boue et à travers les feuillages, on s’enfonce toutes les 2 minutes, on traverse 2 guets normalement secs mais remplis d’eau à causes des pluies de ces derniers jours. Après un bon quart d’heure, on arrive sur le camp, situé dans une petite clairière, il y a plusieurs bungalows pour la nuit, un gros bungalow qui sert de cuisine et salle à manger, et comble du luxe, des toilettes et des douches (bon OK, l’eau de la douche est puisée dans la rivière, mais c’est une douche quand même). On installe nos lits avec les indispensables moustiquaires pendant que Chachi s’affaire en cuisine pour nous préparer le déjeuner. On commence à peine à manger que la pluie se met à tomber, c’est parti pour pas loin de 2h de déluge, le camp se transforme en marre…l’après-midi s’annonce sympa. Quand la pluie décide enfin de cesser, on enfile nos ponchos en plastique et on commence à s’enfoncer dans la jungle bolivienne. Il y a de l’eau partout, ça glisse, et la pluie a fait un peu fuir les animaux, mais on aperçoit quand même des escargots multicolores, des énormes fourmis, des crapauds qui font un boucan de l’espace, on traverse des « ponts naturels » en troncs d’arbres sur lesquels on risque à tout moment de tomber à l’eau…c’est l’aventure. Notre guide nous montre une feuille, appelée iridia, qui frottée dans les mains avec de l’eau, forme un jus pourpre qui peut servir de teinture, notamment pour les vêtements ou les cheveux (heureusement ça marche mieux sur cheveux blonds que bruns, c’est donc Mark qui aura le droit à sa coloration capillaire). On s’arrête également devant une grosse liane biscornue, notre guide nous explique alors qu’elle est utilisée par les chamans lors de cérémonies traditionnelles pour ses propriétés hallucinogènes puissantes, il nous met également en garde car certaines personnes s’amusent à l’utiliser un peu n’importe comment, et se retrouvent ainsi dans des situations un peu délicates…on ne va donc pas tenter le diable, hein ! Après quelques heures de marches, il est l’heure de retourner au camp pour le dîner, certes nous sommes dans la jungle, mais avec les quantités de bouffe qu’il y a sur la table, on ne risque pas de mourir de faim, et en plus, ce n’est plutôt pas mauvais, très gras, mais pas mauvais. C’est donc bien repu que nous partons tous nous coucher pour notre première nuit dans la forêt amazonienne, qui sera finalement assez paisible, bercée par le bruit des animaux et autres insectes, et sans trop de moustiques.

Le lendemain, l’eau a quasiment disparu et le soleil pointe le bout de son nez, la journée s’annonce donc plus clémente qu’hier. On avale un copieux petit déjeuner puis on se met en route à la recherche de bêtes sauvages et autres plantes médicinales. On est rapidement servi, notre guide s’arrête et nous montre un banal trou dans le sol, il s’approche, regarde, puis plante sa machette dans la terre à quelques centimètres du trou, on ne voit toujours rien, il demande alors à Mark de lui donner une cigarette, il prend la fumée et la crache doucement dans le trou…astuce pour « endormir » l’énorme tarentule qui s’y cache. Après quelques minutes à jouer avec un bâton et son couteau, il arrive enfin à faire sortir l’araignée un peu groggy par la fumée, elle est énorme, toute noire et toute poilue, on se regarde tous en se disant qu’on ne voudrait surtout pas avoir ce genre de truc dans la chambre ce soir. Pendant toute la matinée, on déambule dans la jungle pour apercevoir des grenouilles, des énormes vers blanc (comme dans Koh Lanta) qui sont à priori bons pour la toux grasse des enfants (personnellement on préfère le petit Drill), des araignées et autres insectes en tous genres, on a même la chance de tomber face à un tapir (vous savez, l’animal avec une espèce de trombe qui mange des fourmis), on ne le voit que furtivement mais suffisamment longtemps pour se rendre compte qu’il est bien plus gros que ce qu’on imaginait. On croise également de nombreux « jungle chicken », une sorte de grosse dinde noire et blanche, qui fait un bruit plus proche d’un cochon qu’on égorge que d’un coq. Sur notre passage, on distingue également des traces de jaguar, de belles empreintes avec des gros coussinets, malheureusement nous n’aurons pas la chance d’en voir en vrai…dommage. Avec Coco, on entrevoit le temps d’une seconde une silhouette féline, noire, mais qui disparait aussitôt dans la dense forêt, impossible d’identifier de quoi il s’agissait…encore dommage. Niveau végétal, ce n’est pas mal non plus, notre guide nous fait découvrir une écorce d’arbre qui sent l’ail et qui est bonne pour les piqûres de moustiques ; une racine noire gluante bonne pour les maux de ventre ; une autre écorce, très amère, à utiliser en cas d’arthrose et rhumatismes…On goute à un vrai cœur de palmier (pas celui trouvé en boîte de conserve à Carrefour), ça n’a pas tellement de goût mais ça se mange. Il nous dégote également 2 types de lianes remplies d’eau complètement pure, l’une avec un goût légèrement terreux mais passable, l’autre clairement très bonne avec un petit goût d’eau de coco, avec ça on est prêt à survivre dans la jungle, d’autant que notre guide nous a donné un autre petit tuyau : tous les fruits que mangent les singes sont comestibles pour l’homme, notamment des petits fruits jaunes qui ont un goût de mangue…D’ailleurs en parlant des singes, on en a vu plusieurs familles se balader dans les arbres, c’est impressionnant de voir à quel point ils sont agiles, ça donne vraiment envie de jouer à Tarzan ! En toute fin de matinée, avant de retourner au camp, on se met à taper sur un tronc d’arbre avec des bâtons pour détendre l’écorce afin de pouvoir la retirer. Après plusieurs minutes d’acharnement et quelques ampoules aux mains, on arrive enfin à enlever l’écorce qui servira une fois lavée et séchée à faire une sorte de tunique (ça sent le remake de la fashion week version bolivienne ^^). On revient ensuite au camp où nous attend encore un repas pléthorique, qui est immédiatement suivi par une grosse session sieste dans les hamacs avec juste le bruit de l’eau et des animaux, un vrai bonheur. L’après-midi, nous restons sur le camp pour un atelier confection de bague en mini noix de coco, on apprend à choisir nos cocos, les couper, les poncer, les lustrer afin de faire de superbes bagues quasiment noires et ultra brillantes. Bon, on ne dit pas qu’on les mettra tous les jours, mais l’activité était plutôt sympa. Mine de rien ça prend du temps de faire des bijoux, ça nous tient jusqu’à l’heure du dîner, et une fois le ventre plein, en visse nos frontales sur la tête, et on part tous en forêt pour une balade nocturne. Nos sens sont en alerte, il y a plein de bruits dans tous les sens, c’est un mélange entre flippant et très cool, on retombe sur un tas d’araignées, des criquets, des lucioles qui scintillent dans les arbres, des chauves-souris, mais malheureusement, pas de grosse bête à l’horizon. On rentre donc se coucher pour notre seconde et dernière nuit en mode Robinson.

Pour notre dernière matinée, on retourne marcher dans la jungle, sous un grand soleil qui arrive difficilement à percer l’épaisse couche de feuilles qu’il y a au-dessus de nos têtes. Notre guide nous montre comment confectionner un arc avec un type de bois particulier et une liane, avec une flèche en tige de palme. J’essaye de faire partir la flèche mais la liane casse sous ma force surhumaine, nous n’irons donc pas chasser le jungle chicken ce matin. Il se lance ensuite dans la réalisation d’un chapeau en palme, qui vient parfaitement compléter la tunique, et c’est Coco qui hérite de la tenue complète de « Reine de la selva », qui soit dit en passant offre une protection parfaite contre les moustiques. Le long du chemin, on tombe sur un oisillon tout mignon, maman ne devait pas être trop loin donc on lui fait un rapide câlin en caressant son duvet tout doux, puis on le laisse repartir dans la nature. Le clou du spectacle restera quand même le moment où nous voyons notre guide partir en courant, regarder en l’air de longues minutes, puis revenir vers nous en nous demandant de le suivre, on parcours une vingtaine de mètre, et en levant les yeux, perché en haut d’un arbre à une centaine de mètres de nous, un couple de perroquets, genre les gros perroquets rouges qu’on ne voit que dans les zoos ou à la télé, on est comme des gamins à contempler admiratifs les 2 oiseaux qui sont vraiment magnifiques. Soudain, ils s’envolent pour passer majestueusement juste au-dessus de nos têtes, comme fin de trek, on pouvait difficilement rêver mieux. Après toutes ces émotions, nous retournons au camp pour partager notre dernier repas avant de retourner le long de la rivière où nous attend notre bateau. Cette fois ci, nous sommes dans le sens du courant, c’est donc en moins de 2h que nous regagnons Rurrenabaque. Fin de la première partie de notre séjour en Amazonie bolivienne, et malgré un temps pas 100% avec nous, on ressort complètement ravis de l’expérience, mais également content de retrouver la civilisation pour prendre une vraie bonne douche, car après 3 jours à se laver à l’eau de la rivière, à remettre les même fringues imbibées de produit anti-moustique, on se sent un peu sale voyez-vous…Après s’être refait une « beauté », on file en ville car on nous a vivement conseillé d’avoir des vêtements clairs et amples pour la pampa, sous peine de se faire dévorer par les moustiques qui sont à priori bien plus nombreux et voraces que dans la selva. On se rend donc dans un petit magasin de fripes, une vraie caverne d’Ali Baba d’où on ressort avec 2 pantalons, 2 chemises et un maillot de baseball pour Coco en bonus, le tout pour 20 BS (soit 2,5€), on est trop content de notre shopping. On essaye ensuite de trouver un distributeur pour retirer un peu car nous risquons d’être un peu court, mais pas de bol, aucun des 3 distributeurs de la ville ne fonctionne avec nos cartes bancaires, on va donc devoir faire un peu attention aux dépenses si on ne veut pas se retrouver sans argent pour notre retour à La Paz. On arrive quand même à trouver un petit restaurant le soir où on se fait un burger végétarien pour pas trop cher, avant de rejoindre notre hôtel pour une bonne nuit de sommeil car demain, c’est reparti direction la pampa.

Le lendemain matin, on ne change pas nos habitudes, on va se prendre notre petit déjeuner au marché, le traditionnel jus de fruits /gâteau avant de filer à l’agence où nous attend notre 4x4. Pour les 3 prochains jours, nous serons 4, avec une chinoise et un taïwanais, pas excessivement loquaces mais plutôt sympas. On prend donc la route pour un trajet d’environ 4h (et 4h de piste remplie de nids de poules, c’est long) jusqu’au point de départ des bateaux, dans la mangrove amazonienne. On fait une pause repas dans un petit village perdu au milieu de nulle part, où je rencontre un pote perroquet qui était à deux doigts de manger ma chemise, puis nous repartons pour arriver à destination en début d’après-midi. On fait alors la connaissance de notre guide, Samir, qui conduira le bateau pendant les 3 jours, il semble un peu « je m’en foutiste » sur les bords et peu loquace, ce n’est donc probablement pas là qu’on se marrera le plus mais s’il nous fait découvre de belles choses, c’est le principal. On charge nos affaires sur la barque et c’est parti pour notre premier après-midi à se balader sur une eau d’un noir intense, avec une douce odeur de vase (hummm). Au bout de quelques minutes, on aperçoit notre premier caïman et des oiseaux de paradis, un animal assez étrange, avec une tête bleue surmontée d’un belle crête, plutôt joli mais qui pousse un cri plus proche du porc que de l’oiseau. On continue notre route et au milieu d’un passage étroit, on tombe sur tout un troupeau de petits singes jaunes, on est comme des gamins, d’autant que ces petites bêtes ne sont vraiment pas craintives, encore plus après avoir découvert le régime de bananes à l’avant du bateau. On passe de longues minutes à jouer avec eux, ils grimpent partout, et en récompense ils ont le droit à quelques bouts de bananes…on est tellement en plein kiffe qu’on resterait bien ici toute la journée…On reprend malgré tout notre chemin en direction du camp, durant lequel on croise notamment nos premières tortues, elles sont toutes petites comparé aux tortues de mer, et pavanent au soleil sur des bouts de bois. On arrive sur notre camp, constitué de bungalows en bois sur pilotis, reliés les uns aux autres par des ponts, c’est plutôt sympa même si ça sent le moustique à plein nez ^^. On prend possession de notre chambre double avec salle de bain privée, le grand luxe, et même s’il y a une sorte d’odeur de mazout bizarre, on s’en accommodera. On fait alors la connaisse des gros singes noirs qui vivent sur le camp, ils se baladent partout est aiment à priori beaucoup s’introduire dans les chambres si la porte est ouverte, histoire de fouiller dans les affaires…On rencontre également Santa, le caïman de plus de 5m qui loge ici, il a l’ait assez calme et paisible mais on n’y mettrait pas les mains quand même vu la taille du bestiau ! En fin d’après-midi, on reprend le bateau pour aller voir le coucher de soleil dans le « bar du coin », des bungalows sur pilotis avec des hamacs où on peut acheter des boissons fraîches si besoin. Ce n’est pas le coucher de soleil le plus fou que nous ayons vu (c’est qu’on deviendrait difficile dit donc…), mais les couleurs sont jolies, une fois le soleil parti, on retourne au camp pour prendre le dîner, puis filer dans le bungalow pour tenter de dormir, malgré la chaleur étouffante et l’humidité au top. Au bout de 30 secondes, le lit ressemble à une pataugeoire, mais on s’estime heureux car la moustiquaire fait super bien son boulot…Bonne nuit.

Le lendemain, on prend le petit déj’ puis on part poser notre bateau à côté du lieu du coucher de soleil d’hier, d’où nous partons marcher dans une immense étendu d’herbes, recouverte de quelques centimètres d’eau, à la recherche de serpents. On passe plus de 2h à déambuler sous une chaleur de plus en plus harassante…chou blanc, pas un seul animal en vue. C’est donc complètement trempés que nous regagnons le bateau, puis le camp pour le déjeuner. Pendant que nos chemises sèches au soleil, on a le droit à une bonne sieste dans les hamacs, avant de repartir pour notre balade de l’après-midi. Entre temps on voit un des types du camp qui pulvérise une solution inconnue un peu partout sur les murs, le sol…on lui demande de quoi il s’agit, il nous répond sans aucun souci que c’est un mélange de gasoil et de répulsif à moustique, et que le gasoil permet de prolonger l’effet du produit…on comprend mieux l’odeur de mazout sentie dans la chambre hier. On trouve ça un peu moyen car entre ça et les résidus de savons de la douche qui partent directement dans l’eau, ça fait beaucoup de solvants et hydrocarbure qui se déversent la rivière…bref. On repart sur l’eau et en passant devant le camp vide d’une autre agence, on croise toute une famille de capibara, ne sorte de gros castor sans queue avec le museau tout plat…pas très beau mais plutôt marrant. Et ce n’est que le début puisque tout au long de l’après-midi, nous allons voir un nombre incalculable d’oiseaux et d’animaux en tous genres : cormorans, aigrettes, hérons, martin pêcheurs, pleins de petits oiseaux colorés ; singes noirs, singes rouges, tortues, caïmans…c’est carrément mieux qu’au zoo. On s’arrête à un moment dans une sorte de piscine naturelle, où ont élu domicile des dauphins rose…en vrai ce n’est pas très beau, on dirait un dauphin normal mais albinos et sans nageoir dorsale, mais bon, ce n’est pas tous les jours qu’on a l’occasion d’en voir. Notre guide nous propose d’aller nager avec eux mais vu la couleur et l’odeur de l’eau, nous déclinons la proposition. Sur le chemin de retour, on s’arrête et notre guide nous dit de regarder en haut d’un arbre, au départ on ne voit rien du tout, c’est en insistant qu’on distingue 2 pattes qui enlacent une branche…un paresseux est tout simplement en train de faire la sieste. Certes on n’aura pas vu grand-chose de son corps, mais pour être resté longtemps à attendre désespérément un mouvement, on peut vous dire que ça ne bouge vraiment, mais vraiment pas ^^ Pour la fin de journée, on retourne voir le coucher de soleil qui est pour le coup beaucoup plus beau que celui d’hier, des couleurs magnifiques, et en prime, on a le droit à la visite d’un bébé chat, et comme minette commence à nous manquer, autant vous dire qu’on ne s’est pas privé de la câliner un peu. Lorsque nous repartons, les couleurs du ciel se reflètent sur l’eau noire comme dans un miroir, c’est vraiment beau, cela aurait pu être encore plus si on ne s’était pas fait attaquer par une nuée de moustiques bien voraces. On termine la journée par une balade nocturne à la recherche des animaux qui sortent se balader à la nuit tombée. On aperçoit quelques caïmans, dont les yeux brillent sous les lumières des lampes torches, ainsi que des lucioles perchées dans les arbres. Pour la soirée, même programme que la veille, repas puis dodo dans notre « piscine privée » (la pampa mais sympa mais on a hâte de retrouver un lit sec pour dormir).

Dernière journée de trek, on reprend le bateau pour noter dernière tour dans la pampa bolivienne, on aperçoit à nouveau des dauphins et de nombreux oiseaux, avec en plus ce matin un toucan, perché tout seul en haut d’un arbre, et on confirme, avec les perroquets, ça fait vraiment parti des plus beaux oiseaux du monde. On s’arrête ensuite sur le camp d’une autre agence pour faire la connaissance d’Andres, un joli caïman d’une dizaine d’année, plutôt sympa, avec d’énoooooooormes dents. Même s’il vie ici depuis sa naissance et qu’il n’a jamais attaqué l’homme, on reste quand même à distance on ne sait jamais…C’est donc avec nos 2 bras intactes que nous partageons notre dernier repas au camp avant de retourner à notre point de départ ou nous attend notre 4x4 direction Rurrenabaque. En conclusion de ces 3 jours, on a vraiment vécu une super expérience, on a vu tout un tas d’animaux que nous ne reverrons probablement jamais (en liberté tout du moins), cependant, le tour était moins authentique que dans la selva, on a eu un peu plus l’impression d’être « un pigeon de touriste » qu’on balade toute la journée, sans trop d’échanges avec le guide ou la population locale…un peu dommage. Autre point négatif, pour des personnes qui vivent grâce à la beauté de la nature alentours, les agences ne font pas tout pour préserver cet écosystème, entre l’essence des moteurs, le gasoil sur les murs, les rejets des douches dans la rivière etc…on n’aimerait pas être à la place des poissons qui vivent ici. Mais à part ça, c’était quand même très sympa et c’est ravi de notre semaine que nous regagnons l’aéroport pour attendre notre avion retour vers La Paz. Même chose qu’à l’arrivée, après avoir passé les « portiques de sécurité » avec fouille manuelle à l’ancienne, on monte dans le mini-bus qui nous amène sur le tarmac où nous attend notre avion de la compagnie Amaszonas, et 30 minutes plus tard, nous voilà de retour à la capitale. Cette fois-ci, on se dit qu’on va arrêter de faire les touristes et qu’on va prendre le téléphérique pour rentrer à l’hôtel. On sort donc de l’aéroport en taxi (pas trop le choix) qui nous dépose à la première station, on monte dans « le manège », on apprécie une nouvelle fois de voir la ville avec un peu de hauteur. On arrive à la station intermédiaire (un peu comme au ski, il faut descendre à chaque station pour prendre le téléphérique suivant), et là, problème technique, tout est bloqué…on commencerait presque à regretter notre choix de transport. Heureusement, à peine 10 minutes plus tard, ça repart et nous voilà de retour dans le centre-ville. Il est 19h, c’est qu’il serait bientôt l’heure de manger ^^, c’est donc sans même repasser à l’hôtel, nos sacs sur le dos que nous filons…au Fenomeno pour déguster à nouveau un savoureux burger, et on vous le jure, on ne s’en lasse absolument pas. Une fois n’est pas coutume, c’est repu que nous retournons à l’hôtel pour se faire une vraie bonne grosse nuit après notre semaine en vadrouille.

Le lendemain matin, on se réveille tranquillement avant de se rendre à la poste afin de renvoyer en France tous nos achats récents, plus quelques autres bricoles, qui arriveront à la maison d’ici un petit mois. On file ensuite faire quelques courses pour renouveler les stocks de gâteaux, et autres médicaments contre la « chichi »… Pour l’après-midi, on se met en recherche d’un collectivo pour nous emmener jusqu’à la Valle de la Luna. C’est un peu la lutte, comme on ne comprend rien au système de collectivo, on demande un peu à chaque bus qui passe, c’est un mix entre un système de couleurs, de numéros et de pancartes placardées sur le pare-brise…au bout de quelques minutes et un peu de réflexion, on comprend quand même quel bus nous devons prendre et à quel endroit, alléluia ! On monte donc dans notre mini-bus qui pour 1,25 BS par personne (soit 0,15€) nous amène à bon port en une bonne vingtaine de minutes. Le site se situe sur les collines, au milieu d’un quartier plutôt huppé de la ville, l’entrée coûte 15 BS par personne (soit 2€) pour avoir accès à un lieu vraiment sympa et assez incroyable, où le temps, l’eau et le vent ont créé des formations verticales complètement étranges dans la roche, ressemblant un peu à des stalagmites géantes. On retourne à l’hôtel préparer nos sacs en vue du départ de demain, puis nous ressortons pour aller se faire notre cinquième et dernier burger de La Paz. On ne s’attarde pas trop car on doit se lever à l’aube pour prendre notre bus qui part à 6h en direction de Patacamaya puis Sajama…

Salut les sherpas,

Le 14 décembre, le jour n’est pas encore levé qu’on prend la direction du terminal de bus de La Paz, une fois sur place, même bordel que d’habitude, il nous faut le ticket imprimé (que nous n’avons pas), on va donc trouver une sorte de cyber café pour imprimer le bout de papier avant de retourner à l’agence. On s’installe dans le bus qui part pile à l’heure, presque vide, mais à l’heure. Après quelques arrêts à différents endroits de la ville, le bus se rempli et part en direction de Patacamaya, une toute petite ville perdue au milieu de nulle part, d’où par le seul et unique bus allant à Sajama. Le bus nous dépose un peu à l’arrache sur le bord de la route, puis on marche quelques minutes pour rejoindre la rue principale où se trouve les « arrêts » de bus. Nous avions lu qu’il n’y avait qu’un seul bus par jour vers Sajama, et qu’il pouvait partir entre 9h et 12h (pas d’horaire précis), on a donc pris l’option d’arriver tôt sur place histoire de ne pas le louper. On le trouve assez facilement, il s’agit d’un mini-bus, qui aujourd’hui partira vers midi, il n’est que 8h30, on a donc quelques heures à tuer avant de décoller. On se met donc à nos activités favorites pendant les temps d’attente : Coco lit pendant que j’écris…Vers 12h30, le bus s’est rempli et nous partons pour environ 2h de route en direction du petit village de Sajama. A quelques kilomètres de l’arrivée, on s’arrête à un checkpoint point payer notre entrée dans le parc naturel : 100 BS par personne, ce n’est vraiment pas donné mais les paysages que nous avons autour de nous sont tellement fous que ça laisse présager le meilleur pour les jours à venir. En arrivant au village, c’est comme nous l’avions imaginé : une toute petite bourgade de 250 habitants, qui semble complètement déserte, ce qui est sûr, c’est qu’on ne sera pas étouffé par les touristes ! On se met en recherche de l’hôtel de Mario, un guide de haute montagne que nous souhaitons rencontrer pour préparer l’ascension d’un des volcans du coin. Le lieu est super mignon, avec des petites chambres individuelles au toit de chaume, avec vue sur le volcan Sajama (le plus haut sommet de Bolivie), à 80 BS la nuit pour une chambre double avec salle de bain privative, on n’hésite pas, on fonce. On s’installe dans notre petit nid d’amour, puis on ressort directement pour monter en haut du mirador situé juste en face de l’hôtel, duquel on a une superbe vue sur le volcan Sajama d’un côté et sur le village de l’autre. La pente pour arriver en haut n’est pas si raide que ça, mais nous fait bien sentir qu’on se trouve à plus de 4000m d’altitude, ça annonce un peu de souffrance pour les prochains jours…Une fois au sommet, on en prend déjà plein les yeux : une immense étendue plane encerclée par des volcans, et au milieu de tout ça, le village qui parait bien minuscule dans cette immensité. Après quelques minutes à contempler le paysage, on redescend pour aller se balader dans le village, autant vous dire que le tour fut vite fait ^^. On se pose alors dans une petite tienda pour prendre une bonne bière fraîche avant de passer au dîner : une soupe puis des pâtes pour une bouché de pain, ce n’est pas de la grande gastronomie mais ça fait largement l’affaire. On retourne ensuite à l’hôtel dans le noir le plus complet pour passer notre première nuit avec nos thermiques et une bonne paire de chaussettes car dans la chambre, ce n’est pas la canicule…

Le lendemain matin, on se lève tôt pour partir à l’aube vers les geysers, situé à environ 8km du village en direction de la frontière chilienne. Le temps est couvert, le vent souffle, il fait froid, on a connu plus agréable comme réveil, on espère que ça ne va pas durer toute la journée. Après près de 2h de marche sans croiser une âme, nous voilà arrivés sur place, on découvre un endroit magnifique, avec plusieurs dizaines de sources chaudes aux couleurs turquoise au milieu des herbes rases. Le temps s’est un peu dégagé, les conditions parfaites pour prendre notre petit déjeuner bien au chaud devant ce paysage superbe, et cerise sur le gâteau : nous sommes absolument seuls. On reprend notre chemin pour aller jusqu’à une lagune située 3km plus loin, mais problème, MapsMe (l’application indispensable pour les backpackers) ne connait pas cette lagune, on suit donc le seul chemin que nous avons trouvé, mais après plus d’une heure de marche sans aucune lagune à l’horizon, on se dit que ce n’était probablement pas le bon chemin. Qu’à cela ne tienne, le GPS nous dit qu’il y a une autre lagune en continuant sur notre chemin, la pente devient plus raide, on prend un peu de hauteur, le souffle devient plus compliqué mais à midi, après plus de 2h de marche nous voila arrivés au sommet, à plus de 4900m d’altitude. On se rend alors compte que nous venons d’atteindre sans le savoir la frontière entre la Bolivie et le Chili, matérialisée par une simple petite tour métallique, pas de poste frontière, pas de douaniers, c’est pour le coup bien plus simple de passer au Chili par ici que par la route…Le vent souffle fort là-haut et on aperçoit un orage un peu plus loin, on décide donc de ne pas trop s’attarder afin de pouvoir prendre notre déjeuner tranquille au niveau de geysers. La descente est bien plus facile que la montée, et en un peu moins d’1h30, nous voilà sur le lieu du repas, mais l’orage que nous avions vu a bien avancé et se trouve maintenant tout prêt, on voit les trombes d’eau qui tombent là où nous étions quelques minutes auparavant, et le tonnerre gronde de plus en plus fort. On se motive quand même pour ouvrir rapidement nos boites de thon pour se faire nos sandwichs « thon-moutarde », qu’on savoure les pieds dans l’eau chaude. Pas le temps de se faire le 2ème sandwich, l’orage devient trop menaçant, on pli bagages et on prend le chemin du retour. A peine un quart d’heure plus tard, les premières gouttes nous arrivent dessus, puis de la grêle…qui ne s’arrêtera quasiment pas jusqu’à notre retour au village. On a les pieds et les jambes trempés et congelés, on a vraiment hâte de retourner à l’hôtel pour prendre une bonne douche chaude bien méritée. Après 2h de marche dans des conditions assez peu agréables, nous voilà arrivés dans notre chambre, et là : pas d’électricité, et si pas d’électricité, eh bien pas d’eau chaude…100% loose. Ana, la gérante de l’hôtel nous explique qu’il n’est pas rare d’avoir des coupures de courant à cause du vent en cette saison…On espère donc que ça sera réparé rapidement, mais pour ce soir, ce sera toilette de chat à l’eau glacée du robinet. Le soir, on mange à l’hôtel, un bon repas chaud préparé par Ana, ça ne remplace pas la douche mais ça suffit à nous requinquer un peu avant la grosse journée de demain. Demain, c’est le grand jour, celui de l’ascension de notre premier sommet à plus de 6000m d’altitude, l’Acotango, situé à la frontière chilienne, et culminant à 6052m. Après le repas, on file donc se coucher car demain c’est réveil à 3h30.

Au milieu de la nuit, on entend frapper à notre porte, il est minuit passé, et c’est Mario qui vient nous dire qu’à cause de la pluie qui tombe en abondance depuis plusieurs heures, cela semble compliqué d’aller faire l’ascension, et que nous devrons la repousser au lendemain. Pas de soucis, on changera nos plans et notre nuit sera un peu moins courte aujourd’hui. On se lève donc tranquillement, on prend notre petit déjeuner au lit, puis on sort pour partir en direction de la laguna Huayna Khota. En mettant les pieds dehors, on se rend compte qu’il a vraiment pas mal neigé, il y a plus de 5cm partout dans le village, et comme on ne connait pas l’état du chemin, on se sent moyennement chaud de faire les 12km de marche jusqu’à la lagune. On se met donc en recherche d’un taxi pour nous y amener, on croise 2 types, on leur demande s’ils connaissent quelqu’un pour nous emmener : 1 coup de fil et hop, nous voilà dans le taxi direction la lagune. La route est quand même bien enneigée, on a bien fait de prendre l’option 4x4, et une fois sur place, c’est à nouveau le spectacle, une grande lagune remplie de flamants roses, dans laquelle se reflète le volcan Sajama fraîchement enneigé, c’est absolument incroyable. On fait le tour de la lagune, nous sommes juste tous les 2 pour profiter de ce moment et de cet endroit pendant près d’une heure avant de retourner au taxi. On prend alors la direction de bains chauds qui se trouvent à mi-chemin entre la lagune et le village, le taxi nous y dépose, nous ferons le chemin retour à pied. Là c’est un peu la douche froide quand le taxi nous annonce le prix : 140 BS (soit 18€), c’est presque le prix de 2 nuits à l’hôtel, cela dit, c’est de notre faute, on ne lui avait pas demandé le prix avant, et maintenant que le trajet est fait, on n’a plus trop le choix, ça nous apprendra…L’entrée des bains se fait au niveau d’une petite maison blanche et orange, on paye 10 BS (soit 1,3€€) pour l’entrée, puis nous marchons le long d’un chemin de terre pendant une dizaine de minutes jusqu’à arriver sur un petit ruisseau, où est aménagé un petit bassin d’eau chaude, en pleine nature, au milieu des herbes et des lamas, avec les volcans enneigés en toile de fond, autant vous dire que la petite déconvenue du taxi est vite oubliée. Sans tarder, on troque notre tenue chaude pour le maillot de bain et on file dans l’eau qui doit avoisiner les 35°C, sans mauvais jeu de mot, on nage dans le bonheur…On passe près d’une heure à se prélasser dans l’eau juste Coco et moi, un pur moment de détente et de plaisir. Une fois nos doigts bien fripés, on sort de notre bain privé, on remet nos vêtements chauds et on se met en route pour retourner au village. Le reste de l’après-midi sera consacré à une belle session sieste suivi d’un peu d’écriture, on ne force pas trop, et après le repas, on se couche tôt pour être en forme demain pour l’ascension de l’Acotango.

4h30, le réveil sonne, on enfile notre tenue, une bonne tasse de thé et à 5h, on décolle en compagnie de Mario pour 2h de route devant nous mener sur les flancs de l’Acotango, à 5300m d’altitude, lieu de départ de notre ascension. Il fait encore nuit mais le temps semble couvert, et ça se confirme au fur et à mesure où nous avançons, il y a une belle couche de nuages au-dessus de nos têtes. Heureusement, quand nous nous arrêtons pour commencer l’ascension, le ciel bleu fait son apparition, le soleil également. On commence à monter avec une bonne couche de neige fraîche sous les pieds, et le soleil qui nous tape sur la tête, on fait donc une première pause crème solaire et enlevage de couches car même si nous sommes à plus de 5500m, on a chaud ! On continue l’ascension et Mario se retourne de plus en plus vers les gros nuages au loin qui avancent tranquillement vers nous. En effet, plus on avance, et plus le temps se couvre, il ne fait pas spécialement plus froid mais on voit de moins en moins bien. Quand nous commençons la partie plus pentue, la neige fait son apparition, on ne voit alors plus grand-chose de ce qui nous entoure. Pour la dernière partie de l’ascension, on est en plein milieu d’un champ de congères d’environ 1 mètre de haut, qu’on doit enjamber les unes après les autres, ça peut paraître simple mais à presque 6000m, tout est plus difficile…Après plusieurs minutes d’effort, nous voila enfin sorti de ce bourbier, on fait alors une pause sur une partie plane, c’est là que Mario nous dit que ça y est, nous avons dépassé les 6000m ! On est trop content, et même si on ne voit absolument rien, on l’a fait ! Mais l’ascension n’est pas finie, il reste quelques mètres avant d’atteindre le sommet. C’est alors que Coco me demande ce que c’est que ce bruit aigue qu’on entend, au départ je n’entends rien puis je me rends compte que le bruit vient de mes bâtons, plus je les bouge, plus le bruit s’intensifie…étrange. Mario prend alors mon bâton, le lève en l’air, et bim, énorme coup de tonnerre ! Il nous explique alors que nous somme en fait en plein milieu d’un bel orage, et que le bruit que nous entendions venait de l’électricité qui était en train de se charger dans le bâton…engageant n’est-ce pas. Il nous demande ensuite ce que nous voulons faire : continuer jusqu’au sommet ou s’arrêter là, sachant qu’à cause de l’orage, l’ascension devient dangereuse. On ne réfléchit pas trop longtemps : on ne voit rien du tout, c’est dangereux et on a déjà atteint les 6000m, nous allons donc en rester là et entamer la descente, l’histoire retiendra qu’on a gravit l’Acotango, point ^^. La descente est limite plus compliquée que la montée, on passe par une pente vertigineuse et enneigée, Coco n’est pas au top de la confiance, mais on en vient à bout, il neige de plus en plus, on se prend des rafales en pleine face pendant toute la descente, c’est super sympa, et en prime, on commence à ressentir les effets de l’altitude avec un petit mal de tête qui pointe le bout de son nez…Un peu plus de 5h après notre départ, nous voilà enfin de retour au 4x4 pour prendre le chemin retour vers Sajama, content de l’avoir fait ou content d’avoir fini, on ne sait pas trop, mais content ! Après cette petite marche matinale, autant vous dire que l’après-midi est consacrée à une sieste bien méritée, puis la préparation de nos affaires en vue de notre départ le lendemain matin. Pour fêter notre premier 6000m on prend l’apéro avec Mario puis on enchaîne sur notre dernier repas à l’hôtel avant d’aller se coucher comme les poules car demain, le bus met les voiles à 5h30…

Nous sommes à un peu plus de mi-chemin de notre séjour en Bolivie, et nous venons de découvrir à Sajama un lieu vraiment extraordinaire, qui fera probablement parti de nos meilleurs souvenirs en Amérique du sud. Il est rare de trouver un endroit si perdu, avec des paysages si variés, différents mais tous plus magnifiques les uns que les autres, où on peut se balader seuls pendant des heures. Nous n’y aurons finalement passé que 3 jours et demi, mais que de souvenirs…

Salut les followers,

Nous faisons un nouveau post intermédiaire pour vous annoncer quelques changements dans le format rédactionnel du blog. En effet, nous constatons que nous sommes dans l’incapacité la plus totale à rattraper le retard accumulé en Amérique du sud, et qu’en plus, ce n’est pas en Asie que cela va changer (bien au contraire…), trop occupés à profiter à fond de tous les paysages, treks, marchés, cascades...qui s’offrent à nous. On a donc décidé de modifier un peu la façon de vous raconter nos aventures, afin que vous puissiez enfin nous suivre avec moins d’un mois de retard 😊. Désormais, nous vous donnerons un peu moins de détails écrits pour laisser la part belle aux photos et illustrations diverses de notre quotidien (ne vous inquiétez pas, on vous donnera tous les détails à notre retour si vous le souhaitez !). En espérant que vous continuerez à nous suivre et à nous donner de vos nouvelles qui nous font toujours autant plaisir à l’autre bout du monde. On vous embrasse fort !

Salut les pilotes,

On se retrouve donc à l’agence avec toute la team, on fait alors connaissance de notre guide, Fanor et sa femme Santosa qui sera notre cuisinière pour les prochains jours. Une fois le 4x4 chargé, c’est parti pour notre première journée de route, et rien que le matin, on en prend déjà plein les yeux : traversée d’un canyon aux roches complètement découpées ; balade dans une prairie remplie de centaines d’alpagas, on se fait même un peu gronder car on traine un petit peu trop, mais on les aime tellement ces petites bêtes… ; découverte de la cuidad del encanto, des formations de roches poreuses qui ressemblent est un décor de Star Wars. Si les prochains jours sont pareils, on sera vraiment gâtés, d’autant qu’après une rapide pause déjeuner, c’est reparti : visite de ruines d’un village espagnol, aujourd’hui habité par des petits chinchillas sauvages ; traversées d’immenses étendues vallonnées pour atteindre la laguna Mojeron située à 4855m d’altitude. On arrive en fin de journée dans le village microscopique dans lequel nous allons passer la nuit, avec en cadeau un magnifique coucher de soleil aux couleurs incroyables. Après le goûter suivi rapidement d’un bon repas, on file se coucher avec déjà des images plein la tête (et plein le téléphone aussi 😊).

Le lendemain, on commence la journée en allant rencontrer des lamas, sagement en train de dormir dans leur enclos de pierre, puis on reprend la route pour s’arrêter au niveau d’une lagune sur laquelle se reflète les nuages et les montagnes au loin, c’est magnifique avec en prime les flamants roses qui volent en rasant l’eau, et ça continue quelques centaines de mètre plus loin avec une autre lagune, recouverte quasi intégralement d’une couche blanche, non pas de sel mais de borax, minéral très présent dans cette région de Bolivie. On passe de longues minutes à contempler le lieu, on se balade autour de la lagune, on en prend plein les yeux…On continue notre chemin en passant par le désert de Dali, avec des roches posées sur le sable, qui soi-disant ressemblent à un tableau du peintre espagnol (on n’est pas super convaincu sur la ressemblance avec un Dali mais l’endroit est sympa ^^). On termine notre chemin à la frontière avec le Chili, avec devant nous le volcan Licancabour, à cheval entre les 2 pays, et au pied duquel se trouve une superbe lagune avec une eau bleu-vert, d’où son nom de laguna verde. Nous partons ensuite en direction du nord pour rejoindre des sources chaudes où nous prenons un petit bain plutôt agréable avant de prendre le déjeuner, avec une bouteille de vin s’il vous plait. L’après-midi, on commence par s’arrêter au niveau de geysers complètement fous, les couleurs sont incroyables, allant du jaune, au vert-gris, au rouge…il y a de la fumée partout et ça sent le souffre à plein nez. On se balade au milieu des bassins bouillonnants, on se croirait sur une autre planète…puis on repart pour la dernière attraction de la journée : la laguna Colorada, une lagune rouge, verte, blanche, peuplée de flamants roses et de lama. Le lieu est magnifique mais ce n’est pas les tropiques, si bien qu’après bientôt 45 minutes à contempler le paysage et les lama qui broutes l’herbe verte au bord de l’eau, le vent bien froid nous pousse à retourner au 4x4 pour se rendre dans le petit village pommé (encore un) situé à 2h de route où nous passerons la nuit.

3ème jour de trek, on commence par s’arrêter dans une sorte de désert rempli d’énormes rochers, dont un soi-disant en forme de coupe du monde de football, c’est là encore un peu tiré par les cheveux mais bon… Puis nous faisons un stop au fameux « rocher du chameau » que l’on voit souvent sur les photos, on en profite pour se faire quelques petites photos de team sympas. On continue par un peu d’escalade pour monter en haut des rochers et avoir une superbe vue sur les alentours. On est un peu haut, c’est un peu flippant mais le paysage vaut le détour. Après quelques minutes de route à travers les cailloux, la terre et le sable, on arrive dans un endroit incroyable : la laguna Negra. On crapahute au milieu de rochers et des petits chinchilas pour arriver sur une langue de terre où trône une lagune à l’eau sombre, dans laquelle se reflète les rochers, c’est vraiment très beau. Nous ferons la pause déjeuner dans une petite salle juste à côté. Après le repas, on se dirige vers un immense canyon au fond duquel serpente un court d’eau entouré de verdure, puis on se met en route pour rejoindre l’entrée du Salar d’Uyuni. Après plusieurs heures de route, nous voilà arrivés à notre hôtel pour la nuit, intégralement fait en sel, c’est vraiment sympa. A peine le temps de poser nos affaires et on repart en direction du Salar pour aller prendre l’apéro et faire quelques photos pour le coucher de soleil. On a de la chance car le temps qui était menaçant s’améliore petit à petit pour laisser même place à quelques apparitions du soleil. On partage donc une bonne bouteille de vin accompagnée d’olives et de fromage (c’est grand luxe) avant de se lancer dans une séance photos avec notre guide comme directeur artistique…On passe un super moment avant de retourner à l’hôtel pour le dîner. Pendant que certains prennent une douche et se reposent, Marina et moi nous lançons dans la confection d’un tarte tatin avec les moyens du bord, qui terminera parfaitement notre dernier repas du soir tous ensemble. Au milieu du repas, la pluie fait son retour et tombe de plus en plus fort, on espère que cela ne durera pas trop longtemps et que demain, le temps sera meilleur et la route praticable.

Le réveil sonne aux aurores, et malheureusement la pluie est toujours là…Nous devions prendre la petit déjeuner sur le Salar mais on attend finalement à l’hôtel que la pluie cesse. Le temps semble enfin se dégager un peu, on prend donc la direction de l’île aux cactus, qui porte très bien son nom puisque peuplée d’un nombre incalculable de cactus pouvant atteindre plusieurs mètres de haut et qui ont donc des centaines voire des milliers d’années. Une fois au sommet de l’île, on a un super panorama sur le Salar, et on se rend compte de l’immensité de ce désert, on n’en voit pas le bout ! On remonte ensuite dans le 4x4 et on commence notre longue route en direction de l’entrée du Salar côté Uyuni. On faire un premier arrêt dans une partie où il n’y a pas d’eau, et le sel est complètement craquelé par terre, avec le ciel bleu juste parsemé de quelques nuages, c’est magnifique. Mais ce n’est rien comparé au second arrêt que nous faisons où le sol est recouvert d’une fine couche d’eau, formant comme un miroir où tout se reflète : le ciel, les nuages, nous…c’est absolument incroyable. C’est donc parti pour une interminable séance photo, qui dure de longues minutes et génère tout un tas de photos toutes plus belles les unes que les autres. Malheureusement, il faut bien y aller à un moment car nous sommes attendu à la sortie du Salar pour partager notre dernier repas ensemble. On se pose dans une petite maison qui fait cantine mais également boutique de souvenir, férocement gardée par un « lama de compagnie » complètement fou-fou et super mignon. On se fait donc une petite session « câlin de lama » avant de partir pour la dernière activité du tour : la visite d’un cimetière de trains, qui avouons-le, n’a aucun intérêt surtout après avoir passé la matinée sur le Salar…C’est donc complètement enchantés que nous terminons notre trek en 4x4 qui restera certainement comme un dès moment les plus extraordinaire du voyage. On se retrouve alors dans la ville d’Uyuni, où nous devons passer quelques jours en attendant le 2 janvier et la reprise du trafic normal des bus en direction du Chili. Pour vous faire une idée, Uyuni, c’est probablement la ville la plus moche, la plus chère, avec les gens les plus désagréables de toute la Bolivie…Un endroit complètement inintéressant où nous allons passer les 2 prochains jours, dont le nouvel an : SUPER. Entre les hôtels miteux, ceux hors de prix, ceux fermés, on galère un peu à trouver une chambre si bien qu’on fini par craquer en s’arrêtant dans un endroit complètement hors budget, Los Girasoles, mais qui a le mérite d’être calme, propre et confortable. Pour le soir, on se fait un gros apéro dans la chambre puis un petit sandwich sans prétention pour le repas.

Le lendemain, c’est le 31 décembre, on commence la journée par un petit déjeuner finalement assez déceptif pour le prix de l’hôtel, on décide donc de changer d’endroit pour les 2 prochaines nuits. On pose nos sacs au Beliz Inn, situé un peu plus loin du centre, mais avec des prestations tout aussi correctes et un prix bien moins prohibitif. On file ensuite se balader un peu dans la ville histoire de bien être sûr que nous n’ayons rien louper à visiter…On vous le confirme, il n’y a vraiment mais vraiment rien à voir à Uyuni ^^. On passe dans le seul restaurant chic et sympa de la ville pour réserver une table pour le soir, le type nous dit que pour l’instant il n’a aucune réservation, que ce n’est donc pas la peine de réserver, qu’en se pointant à 20h ce sera bon. Sur ce, on part faire quelques courses pour notre apéro du soir puis on file se poser à l’hôtel. 18h30, c’est le moment d’attaquer, on ouvre une bonne bouteille de vin achetée quelques jours plus tôt à Tarija, pain, pâté, olives, petits crackers…on se fait un super apéro de réveillon, puis on file au restaurant pour le dîner. Et là, patatras, en arrivant, la salle est comble, et le mec nous dit que les seules tables de libres sont réservés, on a beau lui expliquer, il s’en fout complètement et nous dit qu’il ne peut rien pour nous…ça nous apprendra à faire confiance à un bolivien ^^. C’est ainsi qu’on se retrouve pour le réveillon du premier de l’an à manger dans une pizzeria à Uyuni, la grande classe. On se console un peu en se disant qu’on à manger une pizza avec une pâte de quinoa qui était vraiment bonne et copieuse. On retourne ensuite à l’hôtel et on se glisse dans le lit, un épisode de Viking en attendant minuit et au dodo : Bonne année !!

Le lendemain est une copie conforme de la veille : on passe la journée à lézarder dans la chambre, oscillant entre retouche photo, séries, séance de sport et sieste. Une petite sortie l’après midi pour aller faire un tour au marché et me faire couper les cheveux, puis le soir, un restaurant tout simple avant d’aller profiter de notre dernière nuit dans la délicieuse ville d’Uyuni.

2 janvier, jour de départ direction le Chili. On prend notre petit déjeuner et on se prépare tranquillement avant d’aller faire quelques courses pour le repas puis attendre notre bus direction San Pedro de Atacama avec un départ à 13h30.

Salut les grapheurs,

Le 8 janvier, nous décollons de Calama dans la matinée en direction de Santiago du Chili, on mange dans l’aéroport en attendant notre bus puis nous partons vers 14h en direction de Valparaiso, situé sur la côte à 1h30 de la capitale. Nous arrivons donc dans l’après-midi et nous filons directement poser nos affaires à notre hôtel, le Escarabajo, situé dans le Cerro Bellavista, juste à côté du musée à ciel ouvert. Comme nous avons un peu de temps devant nous, nous partons commencer notre exploration de la ville en commençant par les 2 quartiers où se trouvent la majorité des œuvres de street art : Cerro Concepcion et Cerro Alegre. Il fait un temps superbe, et on en prend déjà plein les yeux, il y a des fresques absolument partout, c’est hyper coloré, et ça donne une atmosphère vraiment particulière à cette ville. On déambule dans les rues jusqu’à ce que la faim nous amène dans un restaurant pour déguster une des spécialités locales : une sorte d’énorme burger avec une gros steak, un peu de salade et de tomate, une belle portion de choux et deux bonnes louches de mayonnaise…la bombe calorique à la chilienne ! Le tout accompagné d’une « petite » portion de frites, ça ne fait jamais de mal. C’est la peau du ventre bien tendue et la moitié de nos sandwichs dans un doggy bag que nous retournons à l’hôtel pour s’enfoncer dans le matelas.

Le lendemain matin, nous retournons nous balader dans le Cerro Concepcion qui est probablement le plus dense en fresques murales en tous genres, on croise ainsi un nombre incalculable d’œuvre dont certaines réalisées par des personnalités reconnues du street art comme Mr Papillon, Goblin ou La Faunna. On fait un aller-retour rapide à l’hôtel pour le déjeuner (eh oui, on a le burger d’hier à terminer) puis nous retournons en ville pour rejoindre la Plaza Sotomayor, d’où part à 15h un free walking tour avec l’agence Valpo’top, une des seules à proposer un tour de la ville en français. Pendant presque 3h, nous suivons notre guide, une chilienne ayant étudié en Suisse, au travers des rues des quartier Concepcion et Alegre. Alors certes nous repassons devant des œuvres que nous avons déjà vues, mais les explications sur les artistes, le contexte de réalisation des fresques… nous donne parfois un regard neuf et différent. On passe un super moment avec notre petit groupe, on continue donc notre lancé avec un apéro dans un petit bar plutôt sympa avec au menu Pisco Sour et cacahuètes grillées super bonnes, puis on termine la journée avec un super repas au Café del Pintor, endroit très agréable que nous vous recommandons.

Deuxième journée à Valpo’, on débute par un tour dans le Cerro Bellavista, en commençant par aller voir la Sebastiana, une des maisons de l’écrivain Pablo Neruda, le jardin et la vue sur la ville y sont plutôt sympas. En redescendant, on se balade dans le musée à ciel ouvert, une succession de petites ruelles et d’escaliers où se trouvent là encore des œuvres de street art, ce n’est pas l’endroit le plus incroyable que nous ayons vu mais ça vaut le coup quand même. L’après-midi, on retourne dans le Cerro Alegre en passant par l’incontournable « We are not hippies, we are happies », puis nous poussons jusqu’au port pour prendre l’Ascensor Artilleria, un des vieux ascenseurs de la ville du haut duquel on a une vue panoramique sur la baie de Valparaiso et son immense port. On prend ensuite le chemin du retour en faisant un stop au supermarché pour faire quelques courses car ce soir, c’est apéro et repas à l’hôtel pour notre dernière soirée.

Le lendemain matin, réveil en douceur puis nous prenons le chemin du terminal de bus et à 11h, c’est parti direction Santiago…Une heure et demi plus tard, nous voilà de retour à la capitale. On retrouve nos bons réflexes de citadins : on prend le métro pour se rendre dans le quartier Bellavista, le quartier étudiant et festif de Santiago où se trouve notre hôtel (eh oui ça fait du bien de se rappeler sa jeunesse de temps en temps). On pose donc nos affaires au Kombi Hostel, une auberge de jeunesse un peu roots mais avec un patio extérieur plutôt agréable, où nous prenons notre déjeuner avant de repartir se balader dans le quartier et monter en haut du Cerro San Cristobal, une grosse colline au milieu de la ville en haut de laquelle se trouve une église à ciel ouvert, avec une vue magnifique à 360° sur toute la ville. Pour s’y rendre, on prend le funiculaire « à l’ancienne » qui nous évite de monter les marches sous le soleil qui tape, et nous offre par la même occasion une expérience plutôt régressive en mode fête foraine ! Après ce premier après-midi plutôt sympa, on retourne rapidement à l’hôtel se changer puis nous rejoignons l’arrêt de métro Boquedano, où nous attendent Rebecca et Nico, 2 copains et anciens collègues de chez Pierre Fabre qui après un passage de plus d’un an par Houston au Texas, habitent désormais à Santiago. C’est en se racontant nos histoires de voyages respectives que nous passons la soirée autour d’un verre et quelques tapas, un super moment qui nous rappelle un peu notre époque castraise…

Contents de s’être revus la veille, on se retrouve le lendemain matin pour aller visiter la bodega Concha y Toro, une des plus importantes exploitations viticoles du pays. Le domaine est superbe avec un grand parc arboré, l’ancienne « immense » maison des fondateurs du domaine et une grosse bâtisse très bien entretenue où se trouve les chais. On découvre les lieux en dégustant au fil de la visite, certains vins de leur production, qui sont pour la plupart très bons mais à des prix assez élevés, on se contentera donc d’un vin d’entrée de gamme que nous dégusterons un peu plus tard. Point très sympa de la visite, le domaine possède une petite parcelle sur laquelle ils conservent tous les cépages de raisins cultivés et utilisés au chili, même si eux ne se servent que d’une partie de ces cépages pour créer leurs vins. On y retrouve ainsi le mourvèdre, notre petit cépage oublié que nous apprécions tant…Après cette matinée agréable pour les yeux comme pour les papilles, on file faire un petit tour dans un marché non loin de là pour acheter quelques fruits et prendre le déjeuner. Pour l’après-midi, on file de noter côté visiter le quartier Italia, endroit plutôt bobo-chic rempli de boutiques et concept-store à la mode, l’ambiance y est très agréable et propice à la glisse, mais nous serons raisonnables cette fois-ci en nous contentant de faire du lèche-vitrines 😊 ! On retourne ensuite à l’hôtel pour se faire beaux car aujourd’hui, nous sommes le 12 janvier, jour de mon anniversaire, on a donc décidé de se faire un petit plaisir en allant prendre l’apéro au Matilde, un petit bar-rooftop branché du quartier Bellavista où nous prenons quelques délicieux mojito, probablement les meilleurs que nous ayons jamais dégustés, accompagnés d’une belle assiette de charcuteries et fromages italiens…un régal, avec en prime la vue sur les environs : apéro parfait. On poursuit la soirée non loin de là en allant manger à El Meson Nerudiano, un superbe restaurant dans une vieille maison faite de pierres et de bois au style feutré, petite musique jazz en fond. On se fait à nouveau plaisir avec un très bon repas accompagné d’une bouteille de carménère, LE cépage chilien par excellence. Cela faisait longtemps qu’on ne s’était pas fait de bonne soirée apéro – dîner, eh bien on vous confirme qu’on aime vraiment toujours ça ! Dîner au top avec un service parfait, et j’ai en plus le droit à un super cadeau pour mes 31 ans, une invitation pour aller savourer, à notre retour en France, un déjeuner chez Guy Savoy, chef 3 étoiles dont le restaurant situé dans le bâtiment de la Monnaie de Paris a été élu meilleur restaurant du monde en 2018, rien que ça…MERCIIIIIIIIII Coco chou. Et c’est sur cette délicate attention que ce termine cette superbe journée d’anniversaire, à plusieurs milliers de kilomètres de la maison !

Le lendemain matin, on se rend au marché La Vega, un des plus grands marchés de la ville, où l’on trouve de tout, mais surtout d’immenses étales de fruits et légumes à perte de vue, ça donne envie de tout acheter, mais on reste une nouvelle fois raisonnables en ne prenant que quelques fruits confits 😉. Après un rapide déjeuner à base des classiques empanadas, on se dirige vers le Cerro Santa Lucia, une autre petite colline située en plein centre de la ville, où nous retrouvons Rebecca et Nico. On monte au sommet pour profiter de la vue puis on redescend en se baladant dans le parc. On continue la visite par le quartier Lastarria juste à côté pour finir au musée des beaux-arts et d’art moderne, un superbe bâtiment au bord de la rivière avec quelques expositions intéressantes, et d’autres un peu plus « conceptuelles ». On fini tranquillement l’après midi sur la terrasse d’un café en buvant une bonne bière bien fraîche avant de se dire au revoir.

Dernier jour à Santiago, on fini notre visite de la ville par la partie la plus centrale : la Plaza de armas, la Plaza de la constuticion et le Palacio de la moneda, en dessous duquel se trouve un improbable et immense centre culturel avec des expositions, des magasins, etc…On déambule dans le quartier commerçant, on fait une pause pour enfin goûter à la spécialité locale : la chicha morada, un boisson qui ressemble à un ice tea avec dedans une demi pêche au sirop et du blé…ça peut paraître étrange mais c’est loin d’être mauvais. Pour notre dernier déjeuner, on file vers le Mercado Central, un vieux bâtiment en métal plutôt sympa où se côtoient étales de poissons et restaurants à touristes. On se pose dans un tout petit boui-boui à l’écart où on se fait un délicieux ceviche pour trois fois rien, parfait pour clôturer ce passage à Santiago. On retourne ensuite tranquillement à l’hôtel pour préparer nos affaires car ce soir, c’est le grand départ direction la Patagonie. On garde les bonnes habitudes, on prend le métro en fin d’après-midi pour l’aéroport, avec un décollage prévu à 21h25 à destination de Buenos Aires où nous faisons escale avant de prendre un second avion vers El Calafate…

Dernier jour à Santiago, on fini notre visite de la ville par la partie la plus centrale : la Plaza de armas, la Plaza de la constuticion et le Palacio de la moneda, en dessous duquel se trouve un improbable et immense centre culturel avec des expositions, des magasins, etc…On déambule dans le quartier commerçant, on fait une pause pour enfin goûter à la spécialité locale : la chicha morada, un boisson qui ressemble à un ice tea avec dedans une demi pêche au sirop et du blé…ça peut paraître étrange mais c’est loin d’être mauvais. Pour notre dernier déjeuner, on file vers le Mercado Central, un vieux bâtiment en métal plutôt sympa où se côtoient étales de poissons et restaurants à touristes. On se pose dans un tout petit boui-boui à l’écart où on se fait un délicieux ceviche pour trois fois rien, parfait pour clôturer ce passage à Santiago. On retourne ensuite tranquillement à l’hôtel pour préparer nos affaires car ce soir, c’est le grand départ direction la Patagonie. On garde les bonnes habitudes, on prend le métro en fin d’après-midi pour l’aéroport, avec un décollage prévu à 21h25 à destination de Buenos Aires où nous faisons escale avant de prendre un second avion vers El Calafate…

Salut les trekkeurs,

18 janvier, c’est le grand jour, on se lève à l’aube pour aller faire l’ouverture des magasins pour louer notre matériel de trek : une tente, 2 duvets chauds, un réchaud et 2 nécessaires de cuisine. On passe ensuite au supermarché pour faire nos courses pour les 4 prochains jours en essayant de trouver le meilleur rapport encombrement / poids / calories. Pour les petits déjeuners, ce sera du lait en poudre et des flocons d’avoine pour se faire du porridge, accompagné des quelques fruits secs et confits. Pour les midis, ce sera sandwich jambon fromage ou pâté, et oui il faut bien varier un peu ^^. Pour le soir, ce sera polenta au thon avec un peu de curry pour assaisonner ou pâtes au thon avec de la sauce tomate, et du chocolat pour le dessert (il faut bien se faire plaisir un peu). Pour les petites faims au court de la journée, quelques barres de céréales et des fruits secs. C’est les bras bien chargés que nous retournons à l’hôtel en fin de matinée pour faire notre sac avec un mission : laisser le maximum de choses à l’hôtel en ne prenant que le nécessaire pour que notre sac soit le moins lourd possible. Nous n’avons pas de balance donc on ne peut que faire une estimation mais malgré nos efforts, je pense que nous partons avec au moins 15kg chacun sur le dos, car le matériel et la bouffe, mine de rien, ça pèse…Notre paquetage terminé, on quitte l’hôtel pour se rendre à la gare routière en faisant un stop par un petit restaurant de fast food où nous dégustons un savoureux hot dog local, le « completo » avec des frites fraîches, notre dernier « repas plaisir » avant de manger la même chose pendant 4 jours 😊. 14h30, c’est parti direction le parc national Torres Del Paine, une petite halte pour s’acquitter du ticket d’entrée au parc, et nous atteignons l’embarcadère de Pudeto sur les coups de 17h30, juste à temps pour prendre le bateau pour rejoindre notre premier lieu de villégiature : le camping Paine Grande. On navigue donc sur le lac Pehoe et déjà le paysage est incroyable, l’eau du lac est bleu glacial, avec des petites collines verdoyantes au premier plan qui laissent place en fond à d’énormes montagnes noires recouvertes de neige. C’est avec vue sur ce paysage que nous installons notre tente à côté de dizaines d’autres, on a vu pire comme spot de camping. Une fois la tente solidement attachée au sol, on se pose dans la salle à manger commune pour notre premier dîner du trek, à base de restes du repas de la veille (eh oui, rien ne se gaspille…) Un lavage de dents et au dodo car demain, c’est une grosse journée de marche qui nous attend.

Premier réveil, le camping est encore à moitié endormi quand nous mettons notre nez dehors, et quelle ne fut pas notre surprise, de profiter d’un énorme arc en ciel pour se mettre de bonne humeur. Un bon petit déjeuner à base de porridge et nous voilà en route pour notre trek du jour, un aller-retour jusqu’au glacier Grey, une petite marche de presque 32km…pour commencer, c’est plutôt costaud, mais heureusement, nous n’avons pas notre gros sac sur le dos. Le temps est menaçant, on se prend quelques gouttes au départ, mais rien de méchant, par contre le vent souffle fort, très fort parfois, tellement qu’à certains endroits, nous sommes obligés de nous agenouiller pour prendre des photos. Le chemin de randonnée est magnifique, on passe par de la forêt, de la caillasse, des bords de lacs avec d’énormes iceberg dedans, on en oublierait presque les quelques douleurs dans les jambes. Après ¾ du chemin aller parcouru, on aperçoit enfin le glacier Grey, on continue notre chemin à travers la forêt, on passe plusieurs ponts suspendus pour arriver pile en face de l’endroit où le glacier se jette dans le lac, superbe spectacle, on se sent clairement tout petit sur notre petit pont de bois. Sur le chemin du retour, les jambes se font lourdes, mais le décor est toujours aussi somptueux. En court de route, on croise un pic vert (qui est en réalité noir à tête rouge) en train d’attaquer une branche, eh bien on peut vous dire que ça a de la force dans le bec. De retour au camp, on se prend une bonne douche, puis on se met aux fourneaux, ce soir, c’est polenta / thon / curry, avec un petit carré de chocolat en dessert ; ce n’est pas de la haute gastronomie met au moins on est bien calés.

Après notre deuxième nuit à Paine Grande, on se lève assez tôt car ce matin, il faut replier la tente et repacker avant de commencer la marche. Un bon petit déjeuner, toujours à base de porridge et c’est parti pour le 2ème jour avec au programme, 8km avec le gros sac bien chargé sur le dos pour rejoindre le camping Italiano, où on laisse nos sacs pour faire un aller-retour dans la vallée Frances, initialement jusqu’au mirador Britanico, mais mes genoux commencent à me faire souffrir, on s’arrête donc après un peu plus de 2km d’ascension, la vue est déjà top avec d’un côté les lacs en fond, et de l’autre un énorme glacier qui tombe de la montagne. On redescend prendre nos sacs puis on termine notre marche pendant 2km pour rejoindre le camping Frances où nous passerons la nuit. Journée d’environ 15km aujourd’hui, mais avec 15kg sur le dos c’est tout de suite plus compliqué ^^. En arrivant, on pose notre tente sur une plateforme en bois au milieu de la forêt, puis on attend 18h, heure de l’arrivée de l’eau chaude dans les douches, et on vous assure qu’après une bonne grosse journée de marche, et une dizaine de degrés dehors, une douche brûlante, c’est vraiment le summum du kiffe. Suite à ce petit moment de détente, même programme que la veille, on se met à cuisiner, sauf que ce soir on change de menu, ce sera pâtes / thon / tomates, avec toujours le petit carré de chocolat qui fait plaisir en dessert.

Après une bonne nuit au milieu des arbres, on range la tente, et on repart pour le 3ème et avant dernier jour de marche, avec au programme 17km avec le sac sur le dos, devant nous mener au pied des Torres. Même si la distance est plus longue que la veille, étrangement on supporte mieux le sac à dos sur les épaules, les paysages incroyables que nous traversons y sont probablement pour quelque chose… Le ciel couvert du matin laisse rapidement place à un grand ciel bleu parsemé des quelques nuages ; les petits bosquets aux couleurs allant du vert à l’orange contrastent avec le bleu glacial des lacs en contrebas ; on passe devant une montagne complètement folle, faite de roches blanches sur le bas et noires sur le haut ; on s’arrête déjeuner dans le « restaurant de plein air » le plus stylé du monde…et tout ça quasiment seuls, le rêve. Avant d’entamer notre montée vers le refuge Chileno, on passe par une clairière un peu marécageuse, de laquelle nos chaussures ressortiront boueuses et mouillées… Puis nous rejoignons enfin le chemin vers le Torres, on croise du coup un peu plus de monde, car certaines personnes ne font que l’aller-retour dans la journée. Ça nous change un peu du début du trek où nous étions presque seuls sur les sentiers. Juste avant d’arriver au refuge, on passe par le « windy pass », et en y arrivant, il y a en effet un vent à décorner des bœufs, ma rain cover s’envole sous les rafales…heureusement, quelqu’un arrive à la récupérer in-extremis mais mon tapis de sol qui était juste coincé entre la cover et le sac se fait la malle dans le canyon…bye bye le tapis. Après une nouvelle belle journée de trek, on est quand même contents d’arriver au refuge. Pour cette nuit, nous serons en plus confortablement installés dans un dortoir avec de « vrais » lits et des couvertures, mais nous retiendrons surtout que le refuge sera probablement notre lieu de nuit le plus cher de tout notre voyage : 105$ par personne pour un lit en dortoir…on se console en se disant que c’est le prix à payer pour dormir au pieds des torres ^^, mais ce n’est quand même pas donné ! Pour ce prix-là, on a quand même le droit à une petit salle avec un énorme poêle à bois pour nous réchauffer et faire sécher nos affaires : royal !

Pour notre dernière journée de trek, on décide de se lever vers 4h30, pour essayer d’arriver à temps pour le lever du soleil sur les torres. A 5h du matin, on commence notre marche dans la nuit noire, frontale vissée sur la tête, sous un crachin qui ne laisse rien présager de bon niveau météo, d’autant que l’absence d’étoile laisse à penser que le ciel est rempli de nuages. De toute façon nous sommes partis donc pas le choix, on avance dans la forêt, au milieu des arbres qui se font de moins en moins nombreux au fur et à mesure où nous prenons de l’altitude. Le soleil se lève mais nous ne sommes pas encore arrivés en haut, d’autant que la dernière partie de l’ascension est assez difficile : la pente est raide, il y a de la caillasse au sol, et le vent s’est levé, il commence à faire sacrement froid, et comme si cela ne suffisait pas, on se prend une petite averse de neige juste avant d’atteindre le sommet. Nous voilà enfin arrivés devant les torres que nous distinguons à peine à cause des nuages, mais le spectacle est quand même magique, avec ces deux immenses pics rocheux qui se dressent juste derrière un lac à l’eau couleur bleu glacial. L’endroit est vraiment superbe mais nous n’y restons qu’un petit quart d’heure car on ne voit pas grand-chose et on commence à être complètement congelé. On prend donc le chemin du retour, on met de longues minutes avant de sentir à nouveau des sensations dans nos mains…Le temps se dégage petit à petit au fur et à mesure où nous descendons, c’est dommage car si nous avions attendu nous aurions pu voir un peu mieux les torres mais il faisait vraiment trop froid là-haut. Nous sommes de retour au refuge un peu avant 9h, l’heure pour nous de prendre notre petit déjeuner bien mérité, d’autant qu’il s’agit de notre dernier porridge 😊. Une fois le ventre plein, on packe une dernière fois, et nos sacs sont désormais un peu plus légers avec toute la nourriture en moins. On se met en route pour nos derniers kilomètres, avec le ciel qui se découvre petit à petit et une température plus clémente, c’est quand même plus agréable que ce matin, d’autant que le paysage est toujours aussi incroyable, avec en fond les torres qui sont désormais sorties des nuages…Après 6km de descente, on arrive à la station de bus mais comme nous sommes un peu masos, on décide de ne pas prendre les navettes qui nous ramène à l’entrée du parc, mais de faire les 8 derniers kilomètres à pieds, histoire de bien nous achever ! On arrive complètement cuits à Laguna Amarga, lieu de départ de notre bus retour direction Puerto Natales. 14h30, le bus se met en route, c’est pour nous la fin de ce trek incroyable du W. Après l’avoir fait, on comprend pourquoi il fait partie des plus beaux treks du monde (un grand MERCI à Virginie de nous avoir plus qu’incité à le faire 😊). Nous venons de passer 4 jours inoubliables, en ayant vu des paysages de fou que nous ne reverrons peu être jamais, on en a vraiment pris plein les yeux et cela ne fait que confirmer notre gros coup de cœur pour cette région du monde qu’est la Patagonie. De retour à Puerto Natales, on file rendre le matériel chez le loueur puis nous nous mettons en quette de notre repas de ce soir ; après quelques tergiversations, on jette finalement notre dévolu sur un petit camembert sans prétention, ainsi que sur un magnifique poulet rôti que nous dévorerons quasi intégralement, avant d’aller tranquillement se coucher pour une belle mais courte nuit…

Le lendemain, on se lève à l’aube car nous devons filer à la gare routière pour 7h30, heure de départ de notre bus pour El Calafate. Après un nouveau passage de frontière, nous voilà de retour en Patagonie argentine en début d’après-midi. Nous retournons dans le même AirB&B où nous posons nos affaires, puis nous profitons d’avoir un peu de temps pour partir à nouveau se balader en ville, et ressentir à nouveau cette atmosphère de bout du monde que nous aimons tant. On passe faire un tour au supermarché pour faire quelques courses afin de se concocter un énooooooorme apéro bien mérité : crackers, olives, pâté accompagné de la bouteille de vin que nous avions acheté à Santiago du Chili. On ne perd pas les bonnes habitudes, on se siffle la bouteille de vin avant de se diriger vers un petit restaurant que nous avions repéré l’après-midi, pour notre dernier dîner en Amérique du sud (eh, oui, ce soir c’est soir de fête). On passe une superbe soirée dans un restaurant très sympa, service impeccable et nourriture au top : gratin de courge et agneau pour Coco et grosse entrecôte pour moi, accompagné de cidre et de bière du coin…on se régale. C’est ensuite parti pour une bonne grosse nuit de sommeil avant de changer de continent !

24 janvier, on se fait une bonne grasse mat’ puis sur les coups de 10h, un bus passe nous chercher pour nous amener vers l’aéroport d’El Calafate…la fin de la première partie de notre voyage est proche ! Notre avion arrive sur le tarmac, nous embarquons et peu après 13h, c’est parti pour une longue traversée du globe : 4 vols, 1 escale à Buenos Aires en Argentine, 1 escale à Sao Paulo au Brésil, 1 escale à Addis Abeba en Ethiopie, 2 nuits dans des aérogares, 48h de transfert pour enfin arriver à Bangkok, ville de départ de la partie asiatique de notre voyage… Plus de détails dans les prochains épisodes, avec un changement de plume puisque c’est Coco qui sera chargée de l’écriture pour la suite de nos aventures, mais rassurez-vous, les glissades seront toujours au rendez-vous !

Salut les petits moines,

Nous voilà donc en route pour prendre notre train vers notre seconde destination thaïlandaise : Ayutthaya, à environ 80 kms au nord de Bangkok. Ayutthaya est une ancienne capitale du royaume du Siam (elle le fût pendant plus de 4 siècles et rayonna sur une grande partie de l’Asie du Sud-Est), la ville est connue pour sa magnifique cité composée de dizaines de temples bouddhistes. Nous quittons donc notre hôtel tôt pour prendre notre train de 8h20 (coût du trajet 20 baths / personnes), on attrape quelques petites gaufres au passage 😉, et nous voilà en route pour 2h de trajet. C’est assez folklorique, il y a plein de personnes debout entre les allées, des vendeuses ambulantes qui passent pour vendre des thés aux couleurs suspectes (mais que nous goûterons plus tard, affaire à suivre), le train n’avance pas à plus de 50 km/h, mais nous profitons du paysage. Arrivée à 10h à Ayutthaya, nous avons d’abord une mission avant d’aller explorer les temples : réserver un bus pour la fin de journée car nous avons prévu de passer la nuit sur le lieu de notre prochaine visite, Sukhothaï. Malheureusement, le terminal de bus est assez excentré, comme souvent en Thaïlande, nous devons donc prendre un tuk-tuk que nous arrivons à négocier pour 200 baths l’aller-retour. Nous filons donc au terminal de bus, réservons le seul bus faisant le trajet en fin de journée, celui de 19h10 (cela ne nous arrange pas trop car nous avons 5 à 6h de route mais pas d’autre choix - coût du trajet 310 baths / personnes) et nous retournons ensuite à la gare. De là, nous louons des vélos (50 baths / personne) car c’est le meilleur moyen d’explorer les différents temples qui se trouvent dans la ville… C’est parti. Nous nous dirigeons d’abord vers les temples les plus connus de la partie centrale de la cité. La balade en vélo est sympathique, assez bucolique même s’il faut s’habituer à rouler à gauche en plein milieu de la circulation et qu’il fait entre 30 et 35° (nous nous liquéfierons totalement au fur et à mesure la journée…) On commence les temples avec le Wat Mahatthat (entrée 50 baths / personne), particulièrement connu pour son arbre dans lequel une tête de bouddha est incrustée. C’est très joli, les ruines sont plutôt très bien conservées / restaurées, les temples sont majoritairement faits de briques rouges recouvertes d’une sorte de crépit blanchâtre qui contrastent avec la végétation très présente, il y a des bouddhas de partout (même si beaucoup n’ont plus de tête, les pauvres ont été décapités lors de l’invasion birmane !) et des stupas (structure architecturale bouddhiste aussi appelée chedi en Thaïlande) sculptées à n’en plus finir. Bref, tout cela forme un ensemble à la fois symétrique et bordélique qui a beaucoup de charme. On explore donc les ruines sous le soleil, on grimpe dans les temples, on cherche le meilleur profil des bouddhas qui ont encore une tête, puis on enfourche à nouveau nos vélos pour rejoindre un second temple, le Wat Racha Burana (entrée 50 baths / personne). C’est un temple de style Khmer, on y entre par les vestiges d’un long hall, de là on a une superbe perspective sur une immense stupa blanche toute sculptée et qui possède encore une fois de nombreux bouddhas. Après 2h de visite et environ 5L de sueur, il est temps de se chercher un coin repas à l’ombre. On déambule en vélo dans les allées des parcs autour des temples jusqu’à ce que l’on soit attirés par un petit hameau de gargotes assez éloigné de la foule. On se trouve un resto avec une mamie thaï enjouée qui n’arrête pas de se marrer quand nous lui parlons, c’est parfait. En revanche, nous avons quelques problèmes de communication, Tom commande un pad thaï et moi j’essaye de commander un bouillon avec des nouilles et des légumes mais je sens bien que la petite mamie n’a pas tout compris. Finalement les plats arrivent et ça sera pad thaï pour tout le monde ! Mais c’est excellent, avec 2 bières pour se réhydrater pour Tom, l’addition s’élève à 240 baths, c’est parfait ! Nous repartons donc rassasiés pour nos prochaines visites. Nous nous éloignons un peu de la partie centrale pour rejoindre le Wat Phra Mongkhon Bophit, un temple (gratuit) qui a été construit récemment pour abriter un immennnnse bouddha en bronze, un des plus grand de Thaïlande, il mesure quasiment 17m de haut avec son socle, c’est impressionnant ! On enchaîne ensuite avec le célèbre Wat Si Sanphet (entrée 50 baths / personne) et son enchaînement de stupas si caractéristique (que l’on retrouve sur plein de photos insta !), celui-ci nous plait beaucoup avec toutes ses petites structures alignées et bien conservées, il est aussi plus calme que les 3 premiers, ce qui ne gâche rien. Puis on se dirige vers le Wat Na Phra Meru qui est chargé d’histoire puisque c’est ici que fût signé le traité de paix après la défaite de la Thaïlande face aux birmans en 1589. Il fût ensuite utilisé par un roi birman comme base militaire en 1780 lors de l’invasion de la Thaïlande. Il se dégage de ce temple une atmosphère particulière de sérénité et de respect, nous avons beaucoup aimé sa décoration intérieure avec ses grandes colonnes en bois et son plafond couverts de motifs dorés ainsi que son grand bouddha de 8m de haut en or massif ! Enfin, pour finir la journée nous nous dirigeons vers un plus petit temple que nous avions repéré, le Wat Thammikarat. Il est complètement atypique par rapport à ce que nous avons vu au cours de la journée, plus pittoresque, il y a à l’entrée une espèce de stèle couverte de statuts de poulet (ne nous demandez pas pourquoi) et au fond un petit temple tout mignon. On y entre, nous sommes seul et là un moine nous dit de nous agenouiller et commence à réciter une prière, puis il nous asperge d’eau et enfin il noue un bracelet à notre poignet, bref nous avons eu droit à une bénédiction bouddhiste ! Nous lui faisons une offrande et ressortons tout contents de cette petite parenthèse qui clôture bien notre journée. Il est maintenant l’heure de retourner vers la gare pour prendre notre bus, on achète au passage de quoi manger dans le bus, ce soir c’est orgie de brochettes à 5 baths et fruits. Le bus à 1h de retard, nous arrivons donc à Sukhotaï à 1h du matin, heureusement, la guesthouse que nous avions réservé se trouve juste à côté de la gare routière. Au dodo direct dans un lit « super king size » pour être en forme pour la visite des temples de demain !

Le lendemain matin nous prenons un des minibus locaux qui font la navette entre la « nouvelle » ville et « l’ancienne » ville de Sukhotaï dans laquelle se trouvent tous les temples. Comme hier, nous louons des vélos et en route pour visiter tout d’abord le secteur central (contrairement à Ayutthaya ici le site est divisé en 5 secteurs comportant chacun plusieurs temples, l’entrée des secteurs principaux coûte entre 50 et 100 baths / personne). La balade est super sympa car ici les sites avec les temples sont dans un grand parc arboré et fermé à la circulation, c’est donc très calme et bucolique. Nous visitons les temples de Wat Si Sawai, Wat Sa Si, Wat Trapang So qui comme hier sont très bien conservés / restaurés et avec l’avantage ici d’être quasiment vides lors de nos visites, c’est le top ! Puis nous finissons la partie centrale par le temple que nous avons le plus apprécié depuis le début : le Wat Mahathat avec ses nombreuses reliques de bouddha, ses petits bassins et son atmosphère paisible. Ensuite, il est l’heure de la pause repas, ce midi c’est découverte de la salade de papaye. Il s’agit de papayes vertes mélangées avec une sauce légèrement pimentée, sucrée / salée à l’asiatique, et comme toujours c’est trop bon ! Ensuite on enchaîne avec la partie nord pour visiter le Wat Si Chum, avec un immense bouddha de 35m de haut encastré dans une espèce de bunker, c’est juste impressionnant et totalement magnifique. On reste un peu de temps à profiter avant de repartir vers le Wat Phra Phai Luang, un temple très mignon qui sera le dernier de la journée. Nous retournons rendre les vélos, après une rapide escapade au marché local pour prendre le repas de ce soir (un melting pot de bouchées vapeurs et rouleaux de printemps) et faire une pause coco fraîche devant le lac pour se réhydrater.

Puis c’est reparti pour 6h de bus vers notre prochaine destination, Chiang Mai ! A suivre...

Salut les bikers,

Ce matin pour nous c’est le grand départ à la découverte du Nord de la Thaïlande en scooter. Nous faisons une boucle de 5 jours pour explorer différents petits villages et sites naturels. Nous commençons la journée avec notre désormais traditionnel petit-déjeuner salade de fruits, puis nous faisons la location de scooter en quelques minutes (c’est assez simple de louer un scooter en Thaïlande, aucun papier ni garantie ne sont demandés) et nous voilà partis sur notre super engin avec Tom aux commandes. Les débuts sont un peu sport entre la conduite à gauche et la circulation dense, je ne suis pas 100% en confiance mais Tom gère super bien. Au programme aujourd’hui un peu plus de 130 km pour rejoindre Paï au nord-ouest de Chiang Mai. Le début de la route n’a pas grand intérêt puisque c'est « l'autoroute » locale, nous nous y ferons en plus une petite frayeur puisque nous nous faisons arrêter par la police, or si vous vous souvenez bien il faut normalement le permis moto international pour la Thaïlande mais je n’ai que mon permis voiture international et Tom qui conduit n’a que son permis français… Le policier nous arrête et nous demande donc nos papiers, nous lui tendons mon permis international en n’y croyant absolument pas, il le prend en main et nous fait un grand sourire en nous disant « ha international, good, good ! », il ne l’ouvre même pas et ne se rend donc pas compte que c’est le mien. Ouf !! Nous avons vraiment eu de la chance, nous pouvons donc repartir sans problème, nous n’en revenons pas ! Pourvu que nous ayons autant de chance tout au long de notre périple. Nous reprenons donc la route et bifurquons vers une plus petite route, pleines de virages, de montées / descentes, c’est beaucoup plus jolie cette fois-ci. Nous traversons pas mal de forets mais aussi beaucoup de terrains agricoles, il y a des rizières bien sûr mais aussi de grosses cultures de choux, et plus étonnant, des champs de fraises en abondance. Il fait un grand soleil, nous faisons quelques pauses photos, on prend notre temps, bref on profite et nous avons une sensation de liberté et de tranquillité sur notre scooter. Nous nous arrêtons pour déjeuner en bord de route dans une petite baraque le long des champs, c’est trop mignon. Puis nous repartons en direction de Paï. Avant d’arriver dans la ville, nous nous arrêtons au Memorial bridge, un pont qui avait été construit par les thaï lors de la colonisation par les birmans pour que ces derniers puissent avoir un accès direct à Chiang Mai. Ce pont a ensuite été détruit après la défaite des birmans mais comme il était très utile aux locaux, ces derniers l’ont reconstruit quelques années plus tard. Une fois arrivés à Paï nous nous dirigeons tout de suite vers le Churn Yuen, la guesthouse que nous avions repéré, chez une dame charmante et qui dispose d’une chambre calme, adorable et dans nos prix. C’est parfait, nous posons juste nos affaires avant de repartir direct vers la cascade de Pembok, plutôt mignonne mais avec une eau glaciale, puis nous enchaînons avec le Paï canyon, un super point de vue pour le coucher de soleil avec un paysage complètement insolite. Nous arrivons un peu tard pour voir le soleil se coucher, il est déjà passé derrière les montagnes, tant pis, ça sera pour un autre jour, mais la vue vaut quand même le détour. Nous terminons la journée comme à notre habitude avec le night market de Paï, encore un marché très animé. Nous y mangerons très bien, nous découvrirons notamment le sticky rice black sésame, une espèce de galette de riz avec du sésame croustillant, à mi-chemin entre du sucré et du salé, et nous terminerons le repas avec le mango sticky rice au meilleur rapport qualité / quantité / prix !

Le lendemain matin, nous terminons la visite de Paï en découvrant deux temples (le Wat Phra That Mae Yen et le white bouddha) avec chacun un énorme bouddha blanc. Un des temple (le Wat Phra That Mae Yen) se trouve en haut d’une petite colline, nous avons donc une superbe vue sur le village de Paï et la vallée, cela vaut vraiment le détour. Puis nous prenons la route vers Soppong, un tout petit village situé à seulement 40km d’ici. La route est encore une fois très belle, avec de nombreux champs et une végétation bien dense, et nous avons la chance d’être quasiment seuls, nous croisons très peu de voitures et encore moins de touristes. Comme hier, nous roulons tranquillement et prenons notre temps pour profiter des paysages. Nous arrivons en fin de matinée à Soppong, et effectivement le village est minuscule, seulement quelques maisons et magasins en bord de route sur environ 1km. Nous allons tout d’abord à la guesthouse que nous avions repéré mais cette fois-ci pas de chance, c’est bien au-dessus de notre budget. Nous repartons en quête mais étant donné la taille du village, nous nous demandons bien où nous allons pouvoir trouver notre bonheur. C’est là que nous repérons par hasard au bord de la route un panneau indiquant « jungle guesthouse », nous décidons de tenter. Nous prenons un petit chemin escarpé qui nous amène au milieu d’un immense terrain avec des poules, une vache et quelques maisonnettes. La propriétaire, Da, nous accueille avec un grand sourire et nous dit qu’elle a des chambres, les fameuses maisonnettes, disponibles et que celle-ci rentrent parfaitement dans notre budget. Nous nous installons donc dans une des maisonnettes, elles sont trop craquantes même si le confort est un peu rudimentaire, pour une nuit cela sera parfait ! Nous faisons ensuite une rapide pause repas dans le village avant de repartir vers nos activités de l’après-midi. Nous commençons les visites par les grottes Tham Lod, au nord-est du village. Il s’agit d’un ensemble de 3 grottes reliées par un petit lac souterrain. Ici pour faire la visite nous devons obligatoirement être accompagnés d’un guide. Nous attaquons donc la visite en suivant la notre (qui au passage n’est pas très sympa et veut nous faire la visite au pas de course, nous n’arrêterons pas de tenter de la ralentir), elle s’équipe d’une grosse lampe à pétrole et nous nous engouffrons dans les grottes. Dès le début nous en prenons plein la vue, c’est immense, les plus grandes grottes que nous n’ayons jamais vu. Il y a des couloirs dans tous les sens, ça monte, ça descend, les cavités sont énormes et remplies de stalactites et stalagmites géants. C’est génial, nous avons l’impression d’être de vrais explorateurs. Nous visitons les deux premières parties principales des grottes en tentant de deviner des visages ou des animaux dans la roche. Puis nous embarquons ensuite sur un minuscule bateau en bambou pour rejoindre la troisième partie des grottes en traversant le lac souterrain. Dans l’eau nous découvrons une quantité hallucinante de poissons, principalement des carpes locales mais aussi quelques immenses poissons chats très moches. Arrivés à la dernière grotte, c’est la fête des déjections de chauve-souris, l’odeur est particulièrement agréable... Mais nous prenons un grand escalier pour rejoindre une cavité abritée des chauves-souris cette fois, avec un beau point de vue sur le lac et dans laquelle ont été découvert des cercueils préhistoriques (qui ressemblent à de long et fin bateaux en bois). Après un rapide tour de la cavité, nous reprenons notre embarcation de fortune pour retourner vers la sortie. Nous avons vraiment adoré cette visite ! Mais la journée n’est pas finie, nous reprenons le scoot pour nous diriger vers le village de Ban Jabo qui se situe un peu plus haut dans la montagne. Le village est trop mignon, il y a plein d’installations en bambou avec de superbes points de vue sur la montagne, et notamment une jolie balançoire que l’on squatte pour quelques photos et un pont un peu branlant et flippant ! On se pose un peu pour admirer la vue et le calme, nous adorons ce lieu, on s’y sent paisibles et au milieu d’une Thaïlande authentique. Puis nous repartons pour un autre petit village à quelques kilomètres pour voir le coucher de soleil mais comme hier nous arrivons un peu tard. Pas grave, nous nous consolons avec le sourire des habitants sur notre passage et les enfants qui nous font des coucous, mais aussi en achetant à une mamie au bord de la route les meilleurs fruits de la passion que nous ayons jamais mangé, tout ça pour une bouchée de pain. Nous rentrons tranquillement vers notre guesthouse pour nous faire un gros apéro dans la chambre puis nous décidons de rester dîner à la guesthouse autour du feu car nous avons sentiment que la cuisine de Da sera plutôt pas mal. Gagné, nous nous régalons d’un curry et d’un pad thaï !

Pour notre 3ème jour de balade, nous avons un peu plus de route au programme, 65km pour rejoindre Mae Hong Son, située à l’ouest de Soppong. Nous reprenons tranquillement la route en profitant des paysages qui sont toujours aussi beaux et montagneux et nous arrivons en fin de matinée à destination. Nous posons nos affaires à la guesthouse The Like View qui se situe juste au bord d’un minuscule lac et avec une vue imprenable sur un temple, c’est top ! Nous mangeons en vitesse avant de repartir car nous avons un programme chargé cette après-midi. Tout d’abord, nous nous arrêtons au Su Tong Pae bridge, un long pont en bambou qui enjambe les rizières pour rejoindre un monastère. Gros coup de cœur pour cet endroit, entre le pont « dans son jus » au milieu des rizières et le temple ultra bucolique avec ses petits totems cousus de toutes les couleurs (plus le fait que nous soyons quasiment seuls), c’est un endroit que l’on recommande à 200% ! On file ensuite vers la cascade de Pha Suea à une dizaine de kilomètres de là. On laisse le scooter au bord de la route, nous descendons d’une centaine de mètres et la bim, une grosse cascade au milieu des arbres, nous sommes en pleine forêt et encore une fois seuls. On en profite pour escalader les rochers, marcher sur des rondins, bref on s’amuse bien. Puis il est temps de rentrer vers Mae Hong Son, mais nous faisons quand même une petite halte dans un café que nous avions repéré au bord des rizières pour le goûter. Nous prenons notre désormais traditionnel mocha ou latte frappé, et là un grand black avec un immense sourire vient nous parler. C’est le propriétaire des lieux, il nous explique qu’il s’agit en fait d’un café solidaire pour aider les enfants des alentours, et au détour de la conservation il nous apprend qu’il vient du Bélize ! Juste improbable ! Nous lui expliquons que nous y étions quelques mois plus tôt, il n’en revient pas, nous bavardons quelques minutes avec lui mais c'est déjà l'heure de repartir. Une fois arrivés à Mae Hong Son, on file directement sur la petite colline au sommet de laquelle se trouve le Wat Phra That Doi Kong Mu avec pour objectif de voir enfin le coucher de soleil… Objectif atteint ! On profite du coucher de soleil sur un petit balcon puis on reste un peu pour voir le temple s’illuminer à la nuit tombée. Le temple est joliment mis en lumière et avec les couleurs de fin de journée en fond, on croirait à un décor de carte postale. La fin de journée sera consacrée à un apéro sur la terrasse de notre hôtel avec vue sur le temple illuminé et repas au night market juste à côté.

Quatrième jour de trek, aujourd’hui nous avons pas mal de route, 165 kilomètres pour rejoindre le village de Mae Chaem. On enfourche donc notre monture en milieu de matinée et nous entamons notre glissade kilométrique, au fur et à mesure des kilomètres, la route devient de plus en plus montagneuse, les paysages changent. Nous faisons une pause repas après 80 kilomètres dans un petit village, nous sommes les seuls touristes et autant vous dire que l’anglais, ce n’est pas la langue la plus usitée dans le village… Nous nous faisons comprendre tant bien que mal pour commander le repas en montrant la photo des plats que nous souhaitons, mais comme toujours c’est excellent. Nous repartons donc pour la seconde moitié de notre parcours et là ça se corse, jusqu’à présent les routes étaient toujours en très bon état, là, nous passons dans la campagne profonde du nord Thaïlande et c’est Bagdad ! Nous traversons des villages agricoles d’où sortent des tracteurs toutes les trois rues, les gens font des feus le long de la route, il y a des nids de poule énormes en plein milieu de la route et Tom est obligé de slalomer et de rouler à 30 km/h. Bref, c’est assez éprouvant, nous décidons donc de faire une petite pause dans un café pour nous rafraîchir avant de parcourir les dernières bornes. Nous arrivons à Mae Chaem en fin d’après-midi, un peu HS on doit le dire. Nous avons donc envie de nous poser mais nous repartons tout de même faire le tour du « village », village constitué de 2 rues principales de part et d’autre d’un pont, et c'est tout. Mais c’est tout de même mignon, nous découvrons un petit pont piéton décoré de dizaines de lanternes multicolores qui traverse la rivière, pas mal de locaux se retrouvent dans le coin pour se baigner, faire du sport et même jouer à la pétanque, on hallucine ! Le coin nous plait bien, nous décidons donc d’aller au 7 Eleven le plus proche pour se prendre des bières et quelques crackers et nous allons nous poser au bord de la rivière pour un charmant apéro / coucher de soleil. Nous terminons la journée dans l’un des 3 restaurants du village avant de retourner à notre guesthouse pour un repos bien mérité.

Dernier jour de trek et aujourd’hui c’est une course contre la montre qui se joue, nous devons rentrer à Chiang Maï, qui se situe à 120 kilomètres, tout en visitant les quelques spots que nous avions repéré le long de la route, et tout ceci avant 12h30 car nous avons notre bus pour Chiang Raï à 14h30. On décolle donc tôt, à 8h, après un petit déjeuner frugale proposé par notre hôte mais qui sera l’occasion de découvrir le jack fruit, un énorme fruit vert avec des épines qui peut atteindre plusieurs kilo et que nous voyons partout en Thaïlande, ce n'est pas mauvais, mais moins bon qu'une mangue. Sur le scooter à l’heure du départ ce n’est pas la fête, autant la journée quand le soleil tape il peut faire très très chaud, autant le matin à 8h au levé du soleil ça caille sévère. Je me sers donc bien fort contre Tom pour essayer de la réchauffer ^^ puis nous entamons une nouvelle route sinueuse en direction de la plus haute montagne de la Thaïlande, le Doi Inthanon, qui culmine à 2565m. Les paysages sont très beaux avec cette légère brume matinale et le soleil qui perce timidement au travers des arbres. La route monte beaucoup, nous avançons assez doucement et donc nous décidons de ne pas aller jusqu’en haut de la montagne, qui de toute façon n’est apparemment pas un incontournable, mais plutôt de nous arrêter à un temple au nom imprononçable que nous avons oublié et qui se trouve le long de la route. Et bien nous avons eu du nez car le lieu est splendide, il se compose de 2 immenses pagodes, une violette et une marron, entourées de jardins magnifiques et très bien entretenus, et le point de vue sur les montagnes est trop beau. Nous explorons donc les lieux avec émerveillement, en revanche nous ne sommes pas les seuls, il y a des dizaines de cars de touristes asiatiques… Mais nous réussissons tout de même à trouver un coin tranquille pour profiter de la vue et faire quelques photos. Puis nous filons ensuite en direction de Chiang Mai. Pour atteindre la ville, nous décidons plutôt que de prendre la double voie sans grand intérêt, d’emprunter les petites routes de campagnes qui longent la rivière. Nous sommes au milieu des champs d’arbres fruitiers (des manguiers à n’en plus finir, c’est le paradis), nous traversons des petits villages fleuris et y découvrons avec surprises à chaque fois des immenses temples. La balade est très sympa mais comme nous sommes un peu en retard, nous terminerons la route sur la double voie nous ramenant vers Chiang Maï.

Une fois arrivés, c’est la course, nous rendons le scooter, récupérons nos sacs, allons changer de l’argent en prévision de notre traversée du Laos, nous attrapons de quoi déjeuner au vol (dont notre salade de fruits préférée au marché) et filons dans un tuk tuk jusqu’à la gare routière pour avoir notre bus (qui finalement aura 45 min de retard, inutile de courir…). Le trajet entre Chiang Maï et Chiang Raï se passe tranquillement, nous arriverons à destination vers 19h.

Salut les bip bip,

Nous voici donc en direction du Laos, mais notre séjour y sera express. Nous avons choisi de « sacrifier » ce pays et de n’y faire qu’un court passage afin de rejoindre le plus rapidement possible le nord du Vietnam. Car même en tour du monde avec plusieurs mois de voyage, il faut faire des choix !

Nous sommes donc en place à 12h30 à la gare routière de Chiang Raï, prêts pour nos 17h de bus vers Luang Prabang.

Nous sommes équipés : jus de fruits frais, brochettes diverses et quelques douceurs pour tenir le trajet jusqu’à la pause repas du soir. Comme d’habitude, le bus arrive avec 30/45 min de retard et quand nous voyons son état, nous nous disons que les 17h vont être longues (sièges rembourrés au minimum, pas trop inclinables, pas de toilettes), mais pas le choix. Finalement le trajet se fera plutôt bien, nous passons la frontière du Laos sans aucun problème ni corruption (nous avions entendu beaucoup d’histoires à ce sujet, à croire que nous avons eu de la chance) et nous arrivons donc (presque) frais à 6h du matin à Luang Prabang. Après un bon petit déjeuner dans un café, nous filons à l’hôtel poser nos affaires et nous décidons d’enchainer directement avec les visites afin de regagner 1 journée sur notre programme. Nous trouvons donc un tuk-tuk à partager avec 5 autres personnes pour aller voir les cascades de Kuang Si que l’on nous avait largement recommandé. On commence la visite du lieu par un parc de préservation des ours d’Asie, il y a de grands enclos avec des plateformes et des hamacs pour que les ours puissent se prélasser… Et ils ne s’en privent pas ! Nous passons un bon moment à rire en les observant se vautrer dans tous les sens, bailler, s’étirer etc. Ensuite nous allons explorer les cascades, il s’agit en fait d’une succession de petites « piscines » naturelles à l’eau turquoise entourées de végétations. Puis nous remontons le parcours pour découvrir « THE » cascade qui s’écoule depuis la montagne pour atterrir dans un bassin turquoise, c’est splendide. Nous faisons durer le plaisir en faisant une petite rando dans la forêt au-dessus de la cascade avant de faire un dernier coucou aux ours et de repartir vers la ville. L’après-midi sera consacrée à la visite des monuments du centre : le royal palace et national museum, les temples Wat Xieng Thong et Wat Pha Khe, et enfin « l’ascension » de la petite colline située au centre de la ville, la Phou Si moutain, sur laquelle se trouve un temple et plusieurs statuts de bouddha au milieu des roches, et depuis laquelle nous avons une vue à 360° sur la ville et ses environs, cela vaut le détour. Nous terminerons la journée comme à notre habitude, au night market, où nous ferons une fois encore une orgie de nourriture…

Le lendemain, nous enchaînons donc directement comme prévu. Un bus vient nous chercher à 9h30 pour nous amener dans le petit village de Nong Khiaw situé au nord-est de Luang Prabang. Le trajet se déroule tranquillement, nous passons par de petits villages complètement reculés qui semblent figés 50 ans en arrière : des petites cabanes de bois composées d’une seule salle quasiment vide, des enfants qui courent tous nus sur les chemins, des familles qui attendent on ne sait quoi autour d’un feu… Bref, le Laos profond ! Mais au milieu de toute cette nature, nous hallucinons à plusieurs reprises en raison des énormissimes barrages hydro-électriques chinois qui se construisent partout dans la montagne, c’est du délire… Nous arrivons au village de Nong Khiaw en début d’après-midi, et effectivement ce n’est pas très grand, seulement quelques rues le long de la rivière mais le village possède un certain charme et une tranquillité appréciable, d’autant plus que nous avons réservé un hôtel très sympa au bord de la rivière (Nam Ou River Lodge). Nous passons donc l’après-midi à nous balader dans le village, chiller sur la terrasse de l’hôtel et booker notre bateau pour rejoindre le lendemain notre prochaine étape : Muang Khua. Nous dînons dans un petit restaurant très sympa, le Coco Home 😉, avant d’aller nous coucher pas trop tard car demain matin nous nous sommes motivés pour monter au point de vue de Phadeng Peak avant le départ de notre bateau à 10h30…

Le réveil sonne donc à 5h30, nous ne sommes pas très clairs, il fait encore nuit mais c’est parti pour la rando. Normalement il faut 1h30 pour monter et un peu moins pour redescendre, nous avons donc prévu une petite marge de sécurité. Finalement, même si nous avons un peu la tête dans le pâté 😉, nous avons la forme et on est en haut en 1h (non sans avoir perdu 2L de sueur chacun…). Malheureusement, ce que nous avions pressenti au lever se confirme, on y voit que dalle !! Il y a une grosse chape de nuages bien dense, nous voyons à peine la végétation de la montagne à 20m. On patiente un peu en haut en prenant notre petit-déjeuner en espérant que le ciel se découvre mais cela n’arrivera pas… Tant pis, décidément les points de vue ce n’est pas notre truc (souvenez-vous du 6000m en Bolivie), mais au moins nous aurons fait notre sport de la journée.

On rentre ensuite à l’hôtel se doucher, prendre nos packs et c’est parti pour une croisière de 5/6h le long de la rivière Nam Ou pour rejoindre Muang Khua, notre dernière étape laotienne. Le bateau est plutôt rustique, seulement quelques sièges sont présents sur le devant (et pris d’assaut par les locaux) sinon c’est banc en bois à même le sol, ce trajet va mettre à rude épreuve nos fessiers ! En revanche les paysages sont magnifiques, on croise quelques villages, des pécheurs sur leurs minuscules barques, des buffles qui se baignent… C’est un peu une carte postale du Laos, cela vaut vraiment le détour. Nous arrivons en fin d’après-midi à Muang Khua, dernier village avant la traversée vers le Vietnam. Nous nous attendions à un village un minimum conséquent et là, surprise, c’est encore plus minuscule que le village précédent, personne ne parle anglais et ne peut nous renseigner pour le bus à destination de Dien Bien Phu que nous devons prendre le lendemain. On demande partout, on va jusqu’à la soi-disant gare routière à 3 kilomètres, où il n’y a en fait absolument rien du tout… Finalement, nous réussissons à comprendre à demi-mot qu’un bus partirait de devant un hôtel vers 7h30 tous les jours pour Dien Bien Phu, n’ayant pas plus d’infos nous décidons de tenter le coup le lendemain matin en arrivant un peu en avance. Nous passons la soirée dans un petit resto avec un couple de français très sympa que nous avons rencontré sur le bateau et qui ferons le trajet avec nous demain.

Le lendemain, nous sommes à 7h devant le fameux hôtel et ouf, il y a un bus (bon qui finalement part à 8h mais c’est déjà ça !). Nous embarquons donc tous dans le bus, qui est plutôt un mini-van, et on se rend compte assez rapidement que le chauffeur est complètement excité, il parle fort, fait de grands gestes, rigole tout seul et roule comme un pilote… Nous ne sommes pas hyper-rassurés mais il faut avouer qu’il a un pilotage plutôt efficace (bon en fait nous nous rendrons compte plus tard après avoir fait une pause dans un petit resto qu’il est juste bourré, comme tous ses collègues vietnamiens du bus d’ailleurs…).

Nous passons la frontière vietnamienne sans aucun problème étant donné que nous avions déjà notre VISA et ainsi s’achève notre traversée express du Laos. On ne peut pas vraiment se prononcer sur ce pays, nous en avons vu tellement peu mais notre ressenti est que c’est effectivement un des pays les plus pauvre d’Asie mais aussi un des plus sauvage et authentique… A confirmer lors d’un prochain voyage 😉

Salut les amis,

Après plusieurs semaines d’absence ici, nous voici de retour ! Comme vous le savez sûrement, nous sommes revenus en France début juillet et avons depuis retrouvé certains d’entre vous pour notre plus grand plaisir, souvent autour de bons repas et apéros, ce qui explique que nous n’avions plus trop de temps pour poster 😉

Malgré notre retour, nous ne souhaitions pas abandonner le récit de nos aventures, vous pourrez donc toujours suivre ici la fin de notre voyage (mais avec quelques semaines / mois de décalage !). Bonne lecture !

« Après notre journée à Hanoï, nous avons décidé d’enchainer directement avec notre prochaine destination, l’île de Cat Ba qui se situe à environ 3h de Hanoï. Nous y allons pour découvrir l’île qui semble plutôt jolie mais surtout pour effectuer une croisière sur la baie de Lan Ha, petite sœur de la baie d’Along en beaucoup moins touristique. Nous arrivons donc à la ville de Cat Ba en début d’après-midi, et là c’est la douche froide : la ville est affreuse ! Il y a d’immenses hôtels de partout, des néons le long du port, des locaux multifonctions : restaurant, hôtel, agence de voyage, agence de transport… Et nous découvrons ici une spécialité bien vietnamienne que nous reverrons ensuite à plusieurs reprises dans le pays : si un commerce quel qu’il soit a le malheur de fonctionner, on voit alors fleurir des « copies » de ce commerce portant le même nom et ayant la même enseigne, mais qui ne sont pas le commerce original ! C’est super pratique quand on cherche un hôtel, un resto ou une agence de voyage. Bref, nous trouvons après quelques difficultés notre hôtel (nous constaterons que Maps.me n’est pas infaillible au Vietnam) puis nous partons en quête d’une agence pour faire notre croisière sur la baie. Ça devait être simple, ça aura finalement été très compliqué, nous y aurons passé tout l’après-midi, on vous passe les détails, mais le soir venu nous avons réussi à booker un tour qui nous semble plutôt pas mal pour le surlendemain, avec nuit sur un « nouveau » bateau dixit l’agence qui serait privatisé uniquement pour nous pour la nuit. Wait and see.

Le lendemain nous partons à la découverte de l’île en scooter, on traverse quelques petits villages qui nous réconcilient avec cette île, nous explorons une grotte/hôpital construite par les militaires mais également utilisée par les habitants il y a seulement quelques dizaines d’années. Puis en nous dirigeant vers la pointe de l’île nous découvrons quelques jolis points de vue sur la baie et un ancien pont en bambou menant à un microscopique temple. Nous terminons la journée en visitant les plages à côté du centre ville, plages qui devaient être très belles avant la construction en cours de 3 énormes ressorts destinés aux touristes chinois… Puis nous grimpons jusqu’à Cannon Fort, une ancienne forteresse située sur une colline et depuis laquelle nous avons un joli panorama sur la ville pour le coucher de soleil et terminons la journée dans un excellent petit restaurant non loin de notre hôtel.

Aujourd’hui c’est le grand jour : nous partons à la découverte de la baie de Lan Ha. Un taxi vient nous chercher pour nous amener au port et nous découvrons notre guide, un peu rustre mais qui semble plutôt compétent, et notre « bateau de journée », un grand bateau en bois assez récent avec une terrasse sympa. Et surtout nous avons la surprise d’être seuls sur le bateau pour les 2 prochains jours, on est ravis ! Nous attaquons donc notre croisière par la découverte du village flottant de pêcheurs qui se situe juste à la sortie du port et s’étend à perte de vue. C’est très surprenant, il y a une vraie ville sur l’eau avec des centaines de maisons auxquelles sont fixées de grands casiers de pêche, on voit du linge qui sèche sur les terrasses, il y a un chien dans chaque maison qui se balade entre les casiers… Bref c’est complétement unique et fascinant ! Puis nous faisons une première pause sur une maison flottante, qui fait aussi restaurant / café. Nous y découvrons sous le plancher de la salle de café un monstre : un énooooooorme poisson de 120kg qui ressemble vaguement à une espèce préhistorique, c’est flippant (cf. photo), on espère ne pas en croiser des comme ça quand nous serons dans l’eau. C’est donc pas super confiants que nous partons ensuite faire un tour de kayak dans la baie, mais rassurez-vous tout se passe bien ! On navigue entre les immenses formations rocheuses qui semblent reposer sur une base trop petite pour elles, c’est ultra calme, il y a un peu de brume, l’atmosphère est mystique. Une fois notre tour terminé, nous reprenons le bateau et naviguons en direction d’une petite plage. Le guide nous propose de nous jeter à l’eau pour aller rejoindre la plage. Me concernant, la température extérieure étant en dessus des 20°C, pas question d’enfiler le maillot, mais Tom veut tout de même se baigner dans la baie et se lance. Il fait un magnifique plongeon, rejoint la plage depuis laquelle il prend la pause pour quelques photos, puis au moment du retour, c’est le drame ! Il plonge depuis la plage, manque de bol il n’y a pas beaucoup d’eau et surtout des coraux ultra coupants juste en dessous de la surface, il s’entaille un doigt de la main droite, et revient sur le bateau en nageant tant bien que mal à une main. Effectivement, quand il remonte sur le bateau le verdict n’est pas top : il s’est bien amoché la main, cela semble assez profond. Notre guide s’improvise infirmier avec toute la délicatesse caractéristique des vietnamiens : il lui nettoie le doigt sans ménagement, Tom douille sévère, mais au moins c’est efficace. Après cette mésaventure, nous accostons à nouveau au restaurant afin d’attendre notre « bateau de nuit », tout cela accompagné d’une petite bière et d’une vue imprenable sur la baie. Nous apercevons au loin le bateau qui arrive et là, 2ème surprise du séjour, c’est un bateau quasi-neuf et surtout avec un standing de catégorie +++. Cela se confirme quand nous montons sur le bateau, c’est le grand luxe ! Nous avons droit à une superbe chambre avec des boiseries, un lit immense et une salle de bain privée, nous sommes comme des gosses face à leurs cadeaux de noël ! Après avoir profité quelques instants de la chambre, c’est l’heure du repas et une fois encore, c’est le luxe. Nous avons droit à un assortiment de 5/6 plats différents rien que pour nous deux, c’est une vraie orgie et on se régale. Après cette grosse activité, nous nous dirigeons vers la Baie d’Along pour un petit tour de kayak. Nous constatons en effet que le coin est un peu plus touristique mais notre guide nous fait faire le tour à contre-sens de tout le monde, un bon moyen pour être un peu plus tranquille. On accoste ensuite sur des rochers, on enfile nos chaussures et après avoir passé une petite grotte, nous nous retrouvons seuls à faire de la pêche à pieds dans une lagune de la baie d’Along, un moment magique. Puis nous visitons une dernière lagune avant de repartir naviguer en direction de la baie de Lan Ha et de s’amarrer au milieu des maisons de pêcheurs afin de passer la nuit. A la tombée de la nuit nous profitons tranquillement d’un apéritif sur l’immense terrasse de notre bateau avec une jolie vue sur la baie avant qu’un autre repas gargantuesque nous soit servi. Nous digérerons tranquillement dans les transats avant de rejoindre notre suite.

Après une excellente nuit sur la baie, on se lève à 7h pour le petit-déjeuner avant de partir faire une balade en vélo et à pieds au village de Viet Hai. Il s’agit d’un tout petit village authentique d’une centaine d’habitants situé à l’est de l’île. On se balade en vélo au milieu du village et des rizières puis nous faisons une courte randonnée dans la forêt. Nous nous arrêtons tout d’abord dans une grotte dans laquelle les habitants du village se sont réfugiés à plusieurs reprises pendant la guerre, c’est impressionnant. Notre guide en profite pour nous faire faire une petite session d’escalade improvisée qui ne me rassure pas trop. Puis nous montons jusqu’à un joli point de vue avant de descendre sur le village et de retourner au bateau. Nous faisons ensuite la pause déjeuner à l’heure des poules (11h !) avant d’accoster sur Monkey Island, petite île peuplée de singes, comme son nom l’indique. A peine arrivés, notre guide a préparé quelques petites friandises qu’il pose sur nos épaules pour attirer les singes. Nous nous faisons donc sauter dessus par tout un tas de singes, on rigole bien, notre guide essaye même de nous caler les friandises dans la bouche et dit aux singes « kiss kiss » pour qu’il nous fasse des bisous. Puis nous attaquons ensuite une montée un peu périlleuse au milieu de rochers ultra acérés, mais cela vaut vraiment le coup car d’en haut nous avons un point de vue magnifique sur la baie, ce qui clôture en beauté nos 2 jours de croisière.

Nous rentrons ensuite à l’hôtel, prenons une douche rapide avant d’attraper un bus de nuit nous conduisant à notre prochaine destination : Sapa ! »