Mongolie du Nord au Sud des Monts Saïan au Gobi

Nous partons le 19 août 2023 de Genève pour nous rendre via Istamboul à Oulan-Bator, la capitale de la Mongolie, à 7000 km plus à l'Est. Où nous attendra notre chauffeur et notre véhicule UAZ 452 pour entamer ce périple d'abord vers le nord-ouest pour redescendre ensuite vers le sud-est du pays en passant par :

Oulan-Bator - Amarbayasgalant - Erdenet - Uran Togoo Uul - Le lac khuvsgul dans le massif des Saïan - Mörön - Le lac Zurkh - Le lac Terkhiin Tsagaan - Volcan de Khorgo Uul - Tsetserleg et Tsenkher - Tovkhon - Rivière d'Orkhon - Khakhorin, ancienne capitale mongole - Ongii Khiid - Falaises de Bayanzag- Dunes de Khongor Els - Gobi - Canyon de Yoliin Am - Tsagaan Suvarga - Baga Gazryn Chuluu.

Le drapeau Mongol à été adopté en 1992 : deux bandes rouges et une bleue (couleur du ciel et couleur nationale). A gauche un ancien symbole mongol, qui représente, de haut en bas, le feu, la terre, l'eau, le soleil, la lune et le yin-yang. Jusqu'en 1992, le drapeau comportait aussi une étoile, symbole du communisme.

Oulan-Bator (Улаанбаатар) qui veux dire : Héros Rouge porte encore la marque de l'ancienne RPM qui date de 1924.

En 2018, voyageant au Lac Baïkal avec le Transsibérien nous avions approché la Mongolie à une centaine de kilomètre faisant naitre l'envie de s'y rendre.

En face de l'autre coté du Lac Baïkal les Monts Saïan qui séparent la Russie de la Mongolie. Le Lac est en république de Bouriatie qui fût sous domination Mongole et qui est peuplée actuellement de Mongols de Chamanistes indigènes et de Russes.

Enfin en 2019, traversant le continent avec ma vaillante Peugeot 309 de Biscarrosse à Vladivostok*, nous sommes repassé par le Baïkal longeant les Monts Saïan, frontaliers avec la Mongolie, et nous nous sommes rendu aussi dans l'Altaï depuis Novosibirsk jusqu'à la frontière Mongole à Tachanta. Ce fût un excellent souvenir et l'envie de se rendre en Mongolie grandissait.

* https://www.myatlas.com/cielbleu3374/ha-boctok-vers-l-est-de-biscarosse-a-vladivostok

L'Altaï :

En Transbaïkalie, longeant la frontière Mongole :

Dimanche 20 août.

Aujourd'hui malgré notre très petite nuit, nous visitons Oulan-Bator à pied, la ville n'est pas bien grande, elle est entourée de montagne, et aujourd'hui elle n'est pas polluée grace au vent, car c'est une cuvette.

La ville, peu policée, nous fait bonne impression, l'ambiance y est sereine, comme les habitants. Dans beaucoup d'endroits il est difficile de la différencier d'une ville Russe de Sibérie tant les constructions soviétiques sont semblables, de plus les mongols utilisent l'alphabet Cyrillique.

Nous commençons par nous élever pour rejoindre le monastère Gandantegchinlin le plus grand de Mongolie, construit en 1809.

Cette statue de Megjid-Janraiseg mesure 26,5 mètres et fait l'objet d'une vénération constante.

Nous nous invitons à des cérémonies animées par des moines qui vocalisent en Tibétain, mais pas de photo autorisée, un bon moment en tout cas.

Après un repas bien mérité avec un plat Mongol : le tsuivan (nouille vapeur legumes viande de mouton), une visite du musée national d'histoire de la Mongolie s'impose, histoire de commencer le périple avec quelques bases. Le musée retrace les premières occupations humaines (8000 ans AVJC)

Mais également bien sûr : Gengis Khan et l'empire Mongol qui s'étendait jusqu'à la steppe de l'Europe de l'Est en Hongrie. Grace à l'arc Mongol, et le voyager léger entre autre.

La période soviétique est également abordée, avec notamment le seul cosmonaute Mongol, Jugderdemidiin Gurracha parti dans l'espace le 22 mars 1981, puis la Mongolie d'après 1991 est évoquée.

Une borne frontière Mongole

Nous poursuivons par un tour sur la place principale : Sukhbaatar, héros de la révolution et de l'indépendance vis à vis de la Chine.

Sa statue équestre trône en face du parlement.

La météo est à l'alternance d'orages et de beau temps frais.

Pour terminer la journée, nous assistons à un très bon spectacle de musique Mongole donné tous les dimanches soir au centre ville.

Ce soir après des courses dans un petit magasin au pied de notre hôtel, nous allons nous coucher à 21h ! Soit 15h chez vous.. Mais nous manquons trop de sommeil et demain c'est levé à 6h, pour un départ à 7h avec notre chauffeur et notre guide (intendance).

En route pour 20 jours sous tente en camion 4x4, nous partons vers le nord, il va faire frais.

Merci à Adza de nous avoir accompagnés si gentiment aujourd'hui.

Mardi 22 août, 300km (680 au total)

Aujourd'hui levé à 7h00, le soleil est déjà haut.

Nous bien dormi, la voute celeste était remarquablement claire, seul quelques cris d'animaux ont troublé le silence, il a fait très frois mais pas de gelée.

Petit déjeuner dans cet endroit merveilleux et départ à 8h, le camp est remballé en un temps record chacun sais ce qu'il a à faire.

Nous avalons 35 km de piste sans souci, la terre a séchée un peu depuis hier, ça adhère mieux, le UAZ survole la piste, nous sommes surpris par son confort sur piste défoncée.

Nous retrouvons l'asphalte et continuons à rouler vers le Nord pour entrer dans la province d'Orkhon.

Nous traversons Edernet deuxième ville de Mongolie avec 83 000 habitants. Très Russe d'aspect, car très proche de la frontière, elle abrite la plus grande mine de cuivre d'Asie exploitée depuis 50 ans, il resterai encore 50 ans d'exploitation.

Les Mongols en plus d'être paisible, vivent en paix, les policiers travaillent souvent seuls et ne sont pas armés, pas plus que le militaire qui garde les institutions à Oulan Bator devant le parlement. Tout au plus quelques bagarres sont possible du fait de la consommation de vodka, et quelques pick-pockets peuvent sévir dans les lieux touristiques de la capitale.

Cela dit on risque très gros à s'en prendre à un policier. Sur la route le taux d'alcoolémie est de zéro, il y a quelques contrôles de vitesse, jumelles et caméras, la vitesse est limitée à 80 kmh.

A 13h nous faisons halte dans la steppe, c'est toujours aussi fabuleux d'espace.

Nous continuons vers le Nord, passant par Bulgan, ville de 11 000 habitants située à 1200m d'altitude.

Petite ascension du volcan Uran Togoo, 1686 m d'altitude, 500 m de diamètre 50 m de profondeur éteint depuis 25 millions d'années, avec un point de vue magnifique sur la steppe entourée de montagnes, plus nous allons vers le nord plus les arbres sont présents.

Enfin nous roulons 60 km avant de poser le campement au bout d'une piste au milieu de l'immensité Mongole dans un paysage de rêve !

Nous sommes au bord de la rivière Selenga (990 km de long) elle s'écoule du Sud au Nord, vers la Russie et se jette dans le Lac Baïkal, qui s'écoule dans l'Angara, pour finir dans le Ienisseï, nous l'avons déjà traversée à 2 reprises lors de notre voyage vers Vladivostok, entre le Baïkal et Oulan-Oudé. C'est un très bon souvenir.

Le bain dans la rivière est un delice.

Nous dormons non loin du pont de Hurt vers Khutag Undur, ville de 4500 habitants fondée en 1924.

Ce soir, pas de réseau, je posterai l'étape demain matin.

Jeudi 24 août, à cheval.

La journée démarre sous un franc soleil et une belle luminosité, il fait frais, une dizaine de degrés, aujourd'hui des éleveurs de yacks viennent nous chercher.

Nous allons à travers la steppe et les magnifiques forêts de mélèzes (seuls arbres presents ici, dans le nord)

Après quelques heures nous posons le camp et apprenons à monter une yourte. Cet habitat est incroyable, été comme hiver, dans un pays qui ocsille entre +35° et -40°, rapidement démontable, transportable, avec un poêle au centre et une isolation qui varie en fonction de la saison (couches de feutres)

Chaque famille d'éleveur en possède une et bien souvent un véhicule 4x4 pour se déplacer en fonction des saisons et des pâturages.

Sur la charrette les yacks transportent la yourte au complet, notre ravitaillement, et nos affaires.

Cet endroit n'est pas accessible en voiture car entouré de grands marécages, mais les chevaux et les yacks passent.

Mode d'emploi pour monter une yourte, 20 à 30 minutes, moins long qu'une commode Ikea.

Tout tient avec des liens, les bois qui font le tour sont assemblés avec des bouts de tendons. Pas de feutre là, car il ne fait pas assez froid, même si d'après l'éleveur l'automne arrive.

Saraa qui est incroyablement efficace en guide, logisticienne et cuisinière a préparé le plat de midi hier soir, nous mangeons rapidement, les plats (excellents) sont toujours composés de viande, féculents accompagné de thé, pas ou peu de dessert.

Nous reprenons nos montures, et les éleveurs de yacks nous conduisent vers un petit campement de nomades éleveurs de rennes Tsaatan.

C'est l'occasion d'un échange intéressant avec eux grace à Saraa qui traduit.

Les Tsaatan sont un peuple qui vit entre le Khuvsgul et la Russie dans le nord de la Mongolie, tout tourne autour du renne pour la nourriture et les habits lors des hivernages ou la température atteint- 50 °

Lors de notre visite ils s'apprêtaient à quitter la, zone pour aller 300 km plus loin vers l'Altaï.

Il resterai 80 familles.

Retour au camp.

Maintenant il s'agit de mettre en route le poêle de la yourte, avec du bois de mélèze évidemment, ça brûle très bien !

La journée se termine en contemplant le Khuvsgul devant un feu de camp.

Samedi 26 août, 260 km (1300 Km au total)

8h30, nous quittons cet endroit magique, le nord et le lac sont prisés des Mongols pour y séjourner, la présence de lacs et de forêts dans le nord contraste tellement avec le reste de la Mongolie (steppes et déserts).

Le nord de la Mongolie fait partie des endroits sur terre les plus éloignés de toutes mers ou océans. Officiellement c'est un endroit proche d'Urumqui en chine.

Ce qui rend le climat extrêmement continental.

Nous avalons 40 km de piste en croisant des yacks et des camions russes pour rejoindre la route de Moron.

Nous faisons la route en sens inverse avec un peu de brouillard jusqu'à Moron (100 km) où nous ravitaillons au marché et dans un magasin russe.

Puis nous sommes conviés gentiment par Ochiroo à déjeuner de pielmini (raviolis fait maison) chez lui, dans son bel appartement non loin de la sortie de la ville.

A la sortie de la ville la grande piste démarre. Il y a de la circulation, beaucoup plus d'Uaz sur la piste que sur la route.

Rapidement la piste se sépare en trois pistes plus petites. Il y a de rares panneaux, Ochiroo sait où il va, car bien souvent il y a un dédale de pistes qui desservent des campements d'éleveurs ou des vallons, il s'agit de garder le bon cap sur 120 km.

Les cols à 1700m environ se succèdent, et nous redescendons à chaque fois dans une nouvelle vallée, ou l'immensité est toujours au rendez-vous.

Nous sommes encore dans le nord, il y a encore des forêts et du relief.

C'est juste infini, on n'ose imaginer l'espace vierge présent hors réseau routier.

Il faut imaginer que les routes goudronnées sont nos nationales et les pistes nos départementales.

Ochiroo mène le Uaz à un bon rythme, 40 à 60 kmh, suivant que le sol soit caillouteux, herbeux, ou sablonneux, parfois il faut stopper brutalement pour franchir un cours d'eau ou une difficulté.

Parfois nous faisons halte, pour récupérer un peu des chaos, et aller au toilettes, le principe est de marcher très loin..

Nous croisons quelques yacks puis enfin apercevons le lac Zurkh.

Le soleil est lancinant, il y a tout de même 257 jours de soleil en moyenne par an ici.

La Mongolie se trouve généralement sous un zone de haute pression.

Nous accèdons au lieu de bivouac par une piste en devers et découvrons un merveilleux endroit.

Mais qui nous vaut une crevaison.

Nous sommes à 2000m (l'altitude moyenne du pays et de 1580m) l'air est sec, il fait doux, l'endroit est idéal pour poser le camp, si loin de tout !

Nous profitons du moment, Sara s'active magistralement pour préparer un délicieux plat avec la viande yacks achetée à Mouron, le camp est vite installé.

Nous écoutons ensuite le silence.

Il n'y a même pas d'avion de ligne dans le ciel dans cette contrée pour gacher le silence, juste la lune.

Lundi 28 août, 50 km, 1500 km au total.

Aujourd'hui c'est une petite étape en partant du lac Therkhiin Tsagaan, nous allons par la piste jusqu'au volcan Khorgo Uul.

La piste longe le lac, et après un col le volcan apparaît avec ces coulées de lave bien visibles.

Les yacks deviennent des animaux familiers.

L'ascencion et le tour du cratère se font dans une chaleur certaine, et surtout le soleil est très fort avec l'altitude constante entre 2000 et 2300m de la région.

C'est une des coulées de lave de se volcan qui, barrant la vallée, à créé le lac Therkhiin Tsagaan.

La dernière eruption est estimée à 10 000 ans en arrière.

Le repas se fait comme d'habitude dans un lieu des plus agréables, propice à la baignade.

Nous sommes au bord de la rivière Suman Gol (50 km de longueur), exutoire du lac Therkhiin Tsagaan, elle alimente le rivière Chuluut.

A Tariat, dans la province d'Arkhangai, dans ce sympathique village de 5000 habitants, fondé en 1923, qui fête ses 100 ans cette année, nous faisons le plein d'eau à l'un des puits collectifs du village, c'est un système de carte magnétique qui déclenche l'écoulement de l'eau.

Ochiroo donne quelques Tugriks (3700 Tugriks = 1 euro) à une jeune fille venue chercher de l'eau avec sa sœur, pour bénéficier de l'usage de la carte magnétique.

Nous reprennons la route pour trouver rapidement un magnifique lieu de camp pour la nuit au bord d'un canyon.

Nous arrivons tôt et profitons du temps libre pour explorer le fond du canyon, s'y baigner, prendre le thé tranquillement, et disserter avec Saara et Ochiroo avec qui le voyage est si agréable et organisé.

La soirée s'écoule à déguster le repas concocté par Saraa, et à contempler le coucher de soleil et le lever de lune.

Nous sommes à 1950m.

Mercredi 30 août, 110 km, 1870 km au total.

Départ à 8h30 après un dernier bain dans la source chaude, un régal dans le froid du matin.

Nous continuons vers le sud.

Descendant toujours la chaîne de montagne du Khangaï, à 400 km à l'ouest de Ulaan Bator, elle s'étend sur 400 km d'est en ouest et 300 km du nord au sud, nous sommes en plein dedans, la chaîne touche le Gobi.

Nous avons une grosse journée de piste à faire aujourd'hui.

Enchaînant passages de rivières, marécages, cols et vallées.

La piste déroule le paysage.

La poussière s'invite partout.

A midi nous faisons halte en montagne pour nous restaurer. L'endroit et superbe comme toujours, nous sommes survolés par de grands rapaces comme il y en en beaucoup dans la steppe, aigles, milans, faucons et vautours (qui ne manquent pas de carcasses)

Nous partons voir le monastère de Tovkhon Hidd, situé au sommet de la montagne de Shireet Ulaan Uul (2312m), celui-ci n'est accessible qu'après avoir parcouru 4 km à pieds, en montée dans la forêt de mélèzes et de cèdres de Sibérie, les seuls arbres presents.

La vue sur les alentours et superbe.

Une de ses nombreuses motos chinoises qui remplacent le cheval pour surveiller et rassembler les troupeaux :

L'accès au sommet du monastère se mérite ! Au prix d'un chemin escarpé.

Ce monastère a été fondé en 1648 par Zanabar, qui y a fait une retraite de 30 ans, créant ses œuvres et un alphabet dont une des lettres est l'actuel drapeau Mongol.

Dans cette steppe qui semble vide, il y a beaucoup de traces des civilisations nomades qui ont occupé cet espace, comme ici ces tombes datant de l'âge du bronze.

La piste se fait roulante, et aussi, cassante, dans une steppe constellée de roches volcaniques.

Nous sommes dans la vallée de l'Orkhon (1124 km, qui se jette dans la Selenga)

Nous arrivons enfin, après une navigation à vue incroyable par Ochiroo, dans un labyrinthe de rochers plantés dans la steppe.

Nous dormirons 2 jours dans cette famille d'éleveurs de yacks (200) de moutons (environ 400) et plusieurs dizaines de chevaux. Ils sont 2 (Sergelen la femme, et Ganbaa), en couple, à s'occuper de ce cheptel.. La maman qui habite en yourte non loin, aide.

Ils ont une fille de 23 ans qui est professeure de chimie au village voisin.

Nous sommes reçu comme à l'accoutumée avec un thé au lait de yak, de la crème de yack et du koumis (lait de jument fermenté) il y a un bidon de 150 litres dans la yourte, et de la crème par seaux.

L'hiver ils déménagent pour de meilleurs pâturages. (sous la neige.. Les animaux grattent le sol pour se nourrir)

A 19h nous sommes conviés au repas dans leur yourte, pommes de terre, pâtes, viande mouton. Nous offons une grande boîte de gâteaux achetée hier à Tsetserleg.

La petite voisine vient nous rendre visite et nous interpréte danses et chants de son répertoire.

Nous allons dormir dans une yourte contiguë a la yourte familiale.

Un superbe camion ZIL contemple paisiblement le coucher de soleil.

A 20h00 c'est la traite des juments, qu'il faut rassembler à moto ainsi que les poulains.

Puis présenter les poulains à leurs mères pour obtenir un demi litre environ de lait par jument.

Ensuite tout le monde est libéré.

La traite se fait toutes les deux heures..

Sergelen nous confiera que son travail est infini.

Demain à 7h00 c'est la traite des yacks.

La nuit tombe, il fait très frais soudainement.

Nous allons nous coucher, demain une bonne journée à cheval nous attend avec les chevaux de l'éleveur.

Nous sommes à 1700m, au fond de la vallée.

Vendredi premier septembre. 100 km, 1970 km au total.

Aujourd'hui c'est la rentrée scolaire, en Mongolie les élèves portent tous l'uniforme ici.

A 8h30 nous prenons la piste sur 35 km en suivant la rivière Orkhon au début.

Nous ne le savons pas encore, mais c'est sûrement nos derniers arbres du voyage.

Nous retrouvons le bitume, et roulons vers la légendère Karakorum que nous atteignons vers midi.

Nous nous restaurons d'un plat chaud face aux murailles.

Karakorum ᠬᠠᠷᠠᠬᠣᠷᠣᠮ est l'ancienne capitale de la Mongolie fondée sur ordre de Gengis Khan par Ogodei Khaan son fils, en 1235, avant que Kubilai Khan, son petit fils ne transfère la capitale dans l'actuelle Pékin en 1260.

En effet Gengis Khan avait établi un empire qui allait du Pacifique à la Caspienne, mais sans capitale, nomade oblige.

En 1220 Gengis Khan (1162~1227) y établi son camp de base, y laissant ses femmes et l'administration centrale.

Pour la petite histoire, du fait de ses nombreuses conquêtes militaires et pas que, 8% des hommes asiatiques et 0.5% de la population mondiale descendent génétiquement de Gengis Khan.

Nous commençons par la visite du musée d'archéologie, très intéressante.

Le plan de Karakorum est presenté telle qu'elle était à son époque faste. Tous les cultes y était pratiqués et autorisés du fait de l'immensité de l'empire.

La stèle écrite en Perse, sur un drapeau Mongol signifie l'autorisation de construire une mosquée à Karakorum.

Le contenu d'une tombe découverte dans la steppe, les personnages accompagnaient le défunt dans l'au delà :

Le musée est concis avec des pièces magnifiques depuis la préhistoire.

L'empire Mongol à son apogée sous Kubilai Khan (1215~1294)

Nous entrons dans l'enceinte du monastère de l'Ederne Zuu, construit sur l'ancienne Karakorum avec ses pierres.

Il est entouré de 108 stupas contenant des reliques, 108 comme le nombre de perles du chapelet Boudhiste (Nenju).

Le monastère fût construit en 1585, lors de l'introduction du Boudhisme en Mongolie

Les Boudhas s'enchaînent, tous magnifiques.

Les dharmapalas sont les protecteurs.

Le monastère est en pleine activité.

Nous reprennons la piste à la recherche d'un endroit pour bivouaquer.

Les orages grondent mais ne nous atteignent pas.

Ochiroo prépare un plat traditionnel Mongol le Khorkhog, hier nous avons ramassé du bois et des pierres rondes, car il n'y a pas de bois ici ni de galets.

Le plat est une alchimie de viande de mouton très grasse, de légumes, de pâte roulée, dans lesquels on jette des pierres tirés du feu...

C'est très bon, mais ça peut être très gras

La soirée est belle est douce.

Nous dormons entourés de tombes anciennes qui parsement la steppe à cet endroit.

Demain une grosse étape de piste nous attend, toujours vers le sud, le Gobi se rapproche.

Dimanche 3 septembre, 120 km de piste, 2320 km au total.

Cette nuit a été agité par des vents chauds venus d'un énorme orage lointain qui heureusement ne s'est pas abattu sur nous.

Nous rangeons le camps dans le vent et la poussière et partons vers le sud, nous touchons au désert de Gobi, qui veut dire : désert en mongol.

Nous sortons de notre petit massif montagneux et commençons notre traversée du désert.

On fonce parfois à 90~100 km/h sur une piste parfaitement lisse, pour être vite stoppés par de la tôle ondulée, le cauchemar des conducteurs et de leurs montures.

Cette fois nous y sommes, le Gobi est un désert en grande partie caillouteux.

La chaleur et la luminosité sont intenses.

Les premiers chameaux de Bactriane apparaissent.

Nous trouvons un village : Mandal Ovoo, après avoir parcourus un très long plateau.

L'occasion de ravitailler en eau au puit du village et en essence.

Les zones désertiques s'enchaînent.

Ce désert est fait de steppes de terre, de pierres et de sable (5% de sa surface).

Il occupe un tiers de la Mongolie.

Nous faisons halte dans une portion ou l'on peut voir des saxaouls, un arbuste important dans l'écosystème du Gobi. Il retient le sable et limite l'érosion, il est planté massivement dans l'ancien lit de la mer d'Aral par exemple. Ses racines peuvent descendre à 30m sous terre.

Il mesure environ 2m parfois 9m, son bois est très dense, mort il sert au chauffage.

On le trouve de la Caspienne au Xinjiang.

Malgré la chaleur Maïlys ne quitte pas sa veste pour contrer les ardeur du soleil.

Nous sommes encore à 1250m d'altitude.

Immensité sans fin...

Le Gobi fait 1600 km SO-NE sur 800 km N-S, soit 1 300 000 km2, un des plus grands au monde. La piste traverse des plateaux sans fin.

Nous arrivons vers Bayanzag, et nous prenons possession d'une yourte mise à disposition par un éleveur qui s'est installé ici pour capter les quelques touristes qui passent.

Après un repas confectionné par Saraa dans la yourte nous partons sous un soleil de plomb vers les falaises de Bayanzag. Il fait plus de 33° avec un vent chaud et très sec.

Dans le Gobi il fait de 45° à -40°, nous sommes ici en automne il peut vite faire froid.

Le Gobi s'étend de la steppe de Mongolie au plateau Tibétain, et aux plaines du nord de la Chine.

Il s'agrandirai de 10 000 km2 chaque année.

C'est un site célèbre pour ces découvertes d'œufs de dinosaures.

C'est le paléontologue Roy Chapman Andrew qui a mis a jour le site en 1922, lors d'une importante expédition partie de Chine.

C'est un important gisement de squelettes de dinosaures, une couvée complète d'œufs y avait été decouverte.

Bien d'autres sortirons de terre.

Nous rentrons à la yourte pour un thé agrémenté de jus d'argouse, et pour nous reposer un peu car notre journée de demain s'annonce dense, avec 160 km de piste et de nouvelles découvertes.

Luxe suprême, après une journée de chaleur et de poussière, une douche chaude au milieu du Gobi.

Évidemment sobre, c'est un très mince filet d'eau chauffée par un chauffe eau solaire (est ce bien nécessaire) qui permet de se sentir tellement mieux.

Le soir permet de respirer un peu avec une belle douceur sèche. Nous dissertons, Saraa nous fais un cours d'histoire Mongole agrémentée par un beau livre.

Mardi 5 septembre, 180 km de pistes, 2640 km au total.

Départ à 8h30 sur une piste assez dure, sablonneuse, caillouteuse et avec beaucoup de tôle ondulée.

Pendant plusieurs dizaines de kilomètres nous allons longer la dune de Khongor.

La dune s'étire interminablement dans un axe est-ouest le long d'une chaîne de montagne.

Le Gobi alterne sables, cailloux et petites landes.

Nous croisons de rares véhicules, de rares troupeaux, et une famille d'éleveurs qui déménage à la recherche d'autres paturages, sur le toit du UAZ on peut voir la pièce de bois circulaire du sommet de la yourte.

La voiture avance au rythme du troupeau.

Nous rejoignons l'asphalte sur la route

Nous nous dirigeons vers notre hôte, un ancien garde chasse, qui accompagné de sa femme, ancienne maîtresse d'école, louent quelques yourtes à proximité de l'entrée du parc de Yolin Am et son canyon.

Nous y observons du bois fossilisé.

Après le repas préparé par Saraa pris sous la yourte nous repartons vers le canyon dans notre fidèle UAZ conduit avec précision par Ochiroo.

Le canyon de Yolin Am se situe dans le massif Gurvan Saikhan Uul.

Les gorges sont si étroites et les falaises si hautes que le soleil n'atteint pas le fond, jusqu'à peu la glace était pérenne au fond du canyon, maintenant elle disparaît en septembre, mais va très vite revenir.

Le canyon est constamment survolés par des aigles, nous apercevons des mouflons.

Le léopard des neige hante aussi les parages.

L'endroit étant plus frais et plus vert nous y rencontrons des yacks.

Ochiroo nous attends au milieu des UAZ.

C'est l'endroit où nous aurons vu le plus de touristes, pas des masses non plus..

Surtout des coréens, très portés sur les selfies, ainsi que quelques français.

Nous rentrons chez nous pour visiter le jardin de nos hôtes, un exploit dans cette région très arride, ils utilisent un puit profond, nous voyons enfin des argousiers portant des fruits. Nous en consommons la pulpe, très riche en vitamine C, depuis le début de du voyage.

La soirée s'écoule en allant rendre visite au garde chasse à la retraite et à sa femme, pour lui poser de multiples questions sur son travail dans le Gobi, les braconniers, le léopard des neige..

Nous puisons aussi un peu d'eau pour notre toilette (luxe)

Jeudi 7 septembre, 250 km dont 80 km de piste, 3130 km au total.

Départ à 8h20 dans le Gobi par la piste.

En chemin nous faisons halte à l'improviste dans une famille d'éleveurs de chameaux.

Nous sommes reçu comme toujours avec un bol de lait de chameau, du yaourt, du fromage, thé salé et confiseries.

Après une discussion avec le couple d'éleveurs, nous achetons 1 litre de lait de chamelle.

Nous reprenons la piste, croisant des troupeaux rassemblés autour de puits.

Après quelques dizaines de kilomètres de piste caillouteuse nous rejoignons la route que nous empruntons plein nord.

Nous arrivons à Mandal Govi pour faire le plein du UAZ et trouver de l'eau grace à une habitante qui nous prête sa carte magnétique qui fait fonctionner le puit.

La pause de midi se fait dans la steppe à l'abri d'un fort vent, derrière le camion.

Saraa œuvre toujours au fourneau.

Encore un peu de bitume avant de rejoindre la piste, qui devient très dure avec des franchissements le UAZ fait des miracles en tout terrain pur.

Nous rejoignons un site magnifique : Bagaa Gazriin Chuluu, des formations granitiques très anciennes et érodées de manière fort gracieuses.

Il s'y trouve les ruines d'un monastère détruit dans les années 1920.

L'endroit est superbe, nous sortons du Gobi, quelques arbres sont de retour dans le paysage.

Malgré l'automne, le soleil est très fort et un fort vent souffle.

Nous explorons le massif.

Ochiroo s'attaque à des passages ardus en tout terrain pour nous mener sur un site de bivouac éloigné de tout.

Ça passe !

Ce soir pour notre dernier bivouac dans la steppe, le site est grandiose, des chevaux paissent dans la plaine, tandis que les falaises sont occupées par les vautours.

Nous mangeons dans la tente d'intendance partageant un bouteille de vin de Georgie pour notre dernier soir à l'extérieur.

Pas envie de rentrer !

Samedi 9 septembre. Dernier jour.

Ce matin nous déambulons en ville, pour la découvrir et faire les dernières emplettes de souvenirs.

Nous allons au Tsum le grand magasin de Mongolie qui date de l'époque soviétique.

Certains endroits, comme les parcs et grands bâtiments sont typiques de cette période.

Vous reconnaîtrez Marx, Engels et Lénine entrz autres..

Depuis la fin de la période soviétique, il y a eu un regain de religion. Nous retournons au datsan d'Oulan Bator, lieu qui nous avait fait bonne impression.

La ville est très agréable en ce samedi ensoleillé de septembre qui sent l'automne.

De multiples temples en activité occupent cet espace.

L'odeur de l'encens se répand devant le temple.

Nous rejoignons la ville pour flâner.

La vie bat son plein dans les rues d'Oulan Bator, nous rentrons à l'hôtel, il faut songer à boucler les valises.

Maïlys de son côté est partie voir en taxi un parc naturel avec des chevaux de Prjevalski (du nom du découvreur) à l'extérieur de la ville, retour le soir tard.

Appelé aussi Takh en Mongol, il sont en cours de réintroduction en Mongolie. Domestiqué il y a 5500 ans dans l'actuel Kazakhstan, ils sont depuis revenus à l'état sauvage.

Voilà ce blog se termine, à vrai dire je l'aurais bien continué.

C'est un voyage qui pour moi à été fort, en nature et en émotions, un réel bien être dans ce pays.

Une envie d'y retourner évidente, vers l'ouest de la Mongolie par exemple.

Les rencontres furent passionnantes.

Comme j'aime à le dire "on ne fait pas le voyage, c'est le voyage qui vous fait"

Demain nous quittons l'hôtel à 5h30, pour rejoindre l'aéroport Gengis Khan, 9h25 de vol nous attendent jusqu'à Istambul, puis 3h15 jusqu'à Genève tandis que Maïlys rejoindra Madrid en 4h30.

Merci infiniment à Saraa, Ochiroo, Azda et Tull.

Merci au UAZ aussi pour sa solidité et sa fiabilité.

Merci pour vos commentaires et pour nous avoir suivis.

Les voyageurs vous saluent !

Fin.